Бланширование древесины: Браширование древесины своими руками: как искусственно состарить дерево
alexxlab | 08.07.1989 | 0 | Разное
Браширование древесины своими руками – как сделать щетку и станок, чем покрыть поверхность
Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.
Технология и области применения
К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид
Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.
Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.
Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.
Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.
Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:
- при изготовлении лестниц;
- в производстве мебели;
- при обработке половых досок;
- при изготовлении отделочной вагонки.
Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.
Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.
Виды браширования
Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования
Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:
- Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
- Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д. ), разъедающими мягкие волокна.
Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.
Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.
Обжиг
Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность
Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.
При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок. При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.
Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.
Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.
Инструменты для самостоятельного браширования
Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.
Щётки
При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись
Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.
Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.
Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.
Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.
Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.
После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.
Станки и машинки
Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины
При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:
- из стальной проволоки — для первичной обработки;
- из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
- из сезаля — для финишной полировки.
Самые популярные модели станков и спецмашинок:
- Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
- Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
- Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.
Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.
Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков. Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.
Этапы браширования: пошаговая инструкция
Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.
Схема работы домашнего мастера следующая:
- Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
- Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
- Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости. Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
- Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.
Видео: Браширование дерева своими руками
Окрашивание или тонирование брашированной древесины
Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины
Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.
Самый простой вариант окраски — обработка морилкой. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.
Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.
Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:
- На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
- Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
- Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.
Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.
Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.
- Автор: Свелла
- Распечатать
Оцените статью:
(18 голосов, среднее: 4.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Браширование древесины своими руками — поэтапное руководство
То, что мы называем брашированием, зародилось в Японии. Jin-di-sugi (джин-ди-суги) — это японская техника, идеально подходящая для таких пород дерева, как кедр и кипарис. Потому что у них существует большая разница в твёрдости годовых колец и древесины между ними.
Традиционно дерево закапывали в землю на многие годы. За это время верхние слои мягкой древесины подгнивали. Такой материал очищали, шлифовали: на поверхности дощечек проявлялась неповторимая естественная выпуклая текстура годовых колец.
Это поверхность японского кофейного столика (сам он на фото ниже).
В более широком смысле слова это получение эффекта старого дерева. Нам, конечно, не пристало ждать милостей от природы. Металлическая щётка (brash) проделывает то же самое за считанные часы. Как освоить браширование дерева своими руками, какие инструменты, материалы использовать? Об этом пойдёт речь.
Содержание статьи
- 1 Немного теории
- 1.1 Как распиливают круглый деловой лес?
- 2 Неотёсанная красота
- 2. 1 Знакомство с процессом
- 3 Профессиональная работа
- 4 Финальная отделка
- 5 Химическая брашировка
- 6 Шоу суги бан
- 6.1 Брашировка мебели
- 6.1.1 Обжиг
- 6.1.2 Удаление сгоревшего слоя
- 6.1.3 Обеспыливание
- 6.1.4 Защита
- 6.2 Пиломатериал сильного обжига
- 6.1 Брашировка мебели
- 7 Заключение
- 7.1 Похожие статьи
Немного теории
Такие эффекты, как шероховатость, неровная острожка, винтажный вид пиломатериалов являются мега-трендом в мебельной промышленности, производстве половой доски. «Деревенский» внешний вид создаёт впечатление ручной работы, подчёркивает натуральность дерева.
Браширование дерева также служит этим целям. Процесс заключается в удалении светлоокрашенной мягкой древесины между годовыми кольцами (она доставляла питательные вещества в крону), сохранении тёмноокрашенного кольца (обеспечивало дереву механическую прочность).
В результате образуется рельеф с перепадами от 0,1 до 3 мм. Выбор правильной заготовки важен – её структура формирует окончательный вид готового изделия.
Как распиливают круглый деловой лес?
Основные виды.
1. Торцовый.
2. Радиальный.
3. Тангенциальный.
На торцовом срезе годичные слои видны как концентрические кольца, ширина их различна. Они есть у большинства пород, но особенно хорошо просматриваются у хвойных.
Радиальный разрез: твёрдые годичные полосы имеют вид продольных параллельных линий.
На тангенциальном — извилистые V-образные.
Смешанный разрез объединяет предыдущие.
Для браширования мебельной заготовки берутся доски любого раскроя, для половой доски предпочтительно радиальные, так как они наиболее стойки механически.
Теперь мы знаем, какие бруски использовались для столешницы кофейного столика. В центре – тангенциальные, крайний – смешанные, ближе к радиальным.
Неотёсанная красота
Текстурирование или браширование доски, бруса, бруска – производственный процесс, в котором поверхность приобретает глубину и/или рельеф. Самый простой способ вручную воспроизвести древнюю японскую отделку – с помощью угловой шлифовальной машины, оснащённой проволочной щёткой.
Главный её недостаток: снимает как мягкие, так и твёрдые слои дерева. Лучше всего работает на досках с резкой разницей в плотности между ростовыми кольцами ранней и поздней древесины.
Болгарка обязательно должна иметь регулировку оборотов. Простой пример. Бытовые инструменты этого типа – наиболее оборотистые. 10 тыс. об/мин – нижний предел. Кромка щётки будет вращаться со скоростью более 200 км/час.
Управлять процессом при таких оборотах просто невозможно. Лёгкое касание (с учётом вибрации выполнить его архисложно) вырвет с поверхности слой толщиной не менее 1—2 мм, может сжечь древесину.
Указанной выше высоты рельефа добиться невозможно. По этой же причине не надо пытаться шлифовать оборотистой болгаркой готовое изделие.
Единственная операция, для которой подойдёт нерегулируемая болгарка – первичная обдирка древесины, выделение сучков. Толщина стальной проволоки для таких операций: 0,25 – 0,38 мм. Нелишне напомнить: игнорирование средств индивидуальной защиты – очков, респиратора или маски – опасно для жизни.
Знакомство с процессом
Регулируемую УГМ на вхождение в тему приобретать не стоит. Попробовать можно с минимальным набором инструмента.
- Электродрель с регулируемыми оборотами, устройством для закрепления щёток в патроне.
- Плоские, цилиндрические, конические, чашечные недорогие металлические и синтетические щётки.
- Наждачная бумага. Для строганых поверхностей используют бумагу с зернистостью 120. Для завершающей, самой тонкой шлифовки –180 или 240.
- Мягкие щётки для удаления пыли с поверхности.
- Морилка необходимого оттенка, светопропускания, применения, с защитными добавками или масло для дерева.
- Синтетический или натуральный лак.
- Маска, очки.
Из перечня понятен ход работы. Сухой в массе(важно!) материал обрабатывается щётками на необходимую глубину. Инструмент движется вдоль волокон. Затем шлифуется. Если не жалко денег на нейлоновую щётку для окончательной шлифовки – процесс пойдёт быстрее.
Эффект старого дерева усиливают неглубокие механические повреждения поверхности: вмятины, борозды, царапины. Они наносятся до начала работы.
Набор начинающего брашировщика
Стальная щётка: ею и наждачкой можно потренироваться без электроинструмента.
Это может быть утомительно и долго, но кто сказал, что создание произведения искусства не требует усилий?
Профессиональная работа
Спрос и цены на текстурированную мебель и пиломатериалы способствовали механизации и, в конце концов, полной автоматизации этого процесса.
Есть машины, выдающие результат за один проход.
Конструкций достаточно много, стоит такое оборудование недёшево. К тому же истинные ценители сразу узнают машинную работу – ручной она проигрывает. Хэндмэйд – это настольный инструмент.
Болгарка с регулировкой оборотов – основной из них. Скорость работы от 2 до 4 тыс. об/мин.
Самый простой инструмент, вот как им работать.
Техника работы, как видите, не сложна. Главная мысль: после определённой практики обнаруживается, что лёгкое воздействие обычно даёт лучший результат, чем сильное.
Эта насадка на болгарку дороже. Такой инструмент следует приобретать только в комплекте с одной или несколькими щётками.
При заинтересованном отношении к этому виду отделки древесины рекомендуется использовать наборы щёток: металлической, нейлоновой, сизалевой. Они подобраны по жёсткости щетинок, что облегчает работу.
Если всё получается, вот следующий этап.
Машинка для браширования древесины Makita значительно упрощает работу.
Щётки от брендового производителя (в основном используются нейлоновые абразивные) дорогие, но стоят своих денег.Нейлоновый рабочий материал идеально подходят для очистки и удаления заусенцев с поверхности после использования стальной щётки или может использоваться отдельно для более бережного браширования.
Дают намного лучший результат: аккуратно удаляют мягкую древесину, не истирают твёрдую. Так получается желанная рустикальная поверхность. Для щёток с полимерабразивом в основном используется зерно 46. Истираются они быстро, поэтому важна точная работа.
Финишная полировка – сизалевыми дисками. Это натуральное жёсткое волокно окончательно удаляет с поверхности ворс, придаёт изделию законченный вид.
Высокая стоимость расходников – главное препятствие для брашировщиков-индивидуалов или столярных мастерских. Очередь за такой древесиной не стоит, поэтому при покупке инструмента не надо (если нет реального объёма) рассчитывать на быструю окупаемость.
Вариант аренды более предпочтителен.
Финальная отделка
Старение столешницы, двери, щита и т.п. завершается окраской. Хороший результат даёт несколько стадий. Прежде всего, надо тщательно удалить с поверхности пыль от шлифовки. Лучший способ – мощная воздушная струя. Единичные изделия можно продуть пылесосом, но при серийном производстве без компрессора не обойтись.
Он понадобится и для нанесения покрытий. Их несколько.
- Грунтовка.
- Окраска. Классический брашировочный цвет – серый со всеми оттенками. По шкале RAL их 48: от серой белки до перламутрового мышино-серого. Именно его имеет древесина, которая провела десяток лет под солнцем, осадками и ветрами.
- Патинирование с последующей шлифовкой.
- Очистка от пыли, лакирование.
Используются также древесные масла, способные из-за высокого содержания линоленовой кислоты образовывать плёнки. Древесное масло – маркетинговое название олифы (прокипячённое масло). Лучшая из них – льняная: до 80 % кислоты (подсолнечная – 30%).
Работа с маслами требует навыка: их надо втереть так, чтобы не осталось мини лужиц и ручейков. После высыхания удалить их невозможно.
Химическая брашировка
Основана на реакции кислот и танинов – растительных фенольных соединений. Их много в хвойных породах и дубе. Достаточно подробное описание всех способов здесь.
Ещё одно видео. Англоязычное, в описании к нему очень подробно изложены все шаги работы, необходимые материалы: перевод не составит труда.
Здесь объединены химический и механический способы на реальном деревянном щите.
Есть ещё один интересный способ, как сделать браширование древесины своими руками: обжиг.
Шоу суги бан
Мировой термин того, что известно в Японии как яки-суги-ита (или просто якисуги), что дословно переводится как «обожжённая кедровая доска». Хотя в английском языке «sugi» в разговорной речи обозначает кедр, на самом деле это Cryptomeria japonica, вид семейства кипарисов, растущих в Японии.
Это нелогичная, но гениальная идея: жечь доски для того, чтобы сделать их огнеупорными. Если вы когда-нибудь пытались разжечь костёр, используя обугленные головёшки, то идея понятна. Сгорание уничтожает целлюлозу в древесине.
Это углеводы, которые любят насекомые, грибки и бактерии. Огонь делает пиломатериалы не интересными для вредителей и устойчивыми к гниению. Полученный угольный слой отталкивает воду и защищает от солнца. По некоторым оценкам доски, прошедшие этот процесс, могут служить 100 и более лет.
По степени обжига различают слабую, среднюю, сильную.
На фото: средняя и сильная – два образца снизу.
Брашировка мебели
Лучшая древесина – кедр, сосна, клён, дуб. Источник огня – газовая горелка. Покрытие – полиуретановый лак на водной основе, льняное или рапсовое масло. Доски должны быть сухими. При большой влажности вода выступит, будет кипеть под пламенем. Это оставит на поверхности не удаляемые пятна и полосы.
Обрабатывается сторона, противоположная ядру дерева: при повышенной влажности коробление практически незаметно. Все доски должны быть одинаково ориентированы: от комля к вершине или через одну в обратном направлении.
Склеенные между собой доски могут преподнести сюрприз: клей под огнём расплавится и оставит не удаляемые полосы. Его заранее надо механически удалить.
Этапы схожи с предыдущим способом.
Обжиг
Большая мебель требует хорошего пламени: обуглить поверхность надо до такой степени, когда верхний слой начинает отделяться. Зимнее годовое кольцо сгорает медленнее, чем летнее, поэтому особое внимание уделять равномерности сгорания.
Ход горелки – сверху вниз и обратно. Равномерно перемещайте факел по дереву, удерживая огонь над каждой областью в течение примерно пяти – десяти секунд, пока она не станет чёрной. Все работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Удаление сгоревшего слоя
Используется стандартная деревянная щётка для браширования с проволочной щетиной. Удалите весь уголь, созданный паяльной лампой. Обязательно работайте вдоль годовых колец. Чистить надо до тех пор, пока вся угольная пыль не будет стёрта и откроется текстура древесины.
Процесс должен выявить насыщенный тёмный, коричневато-чёрный цвет.
Обеспыливание
Очень важный этап, от него зависит эстетическое восприятие готового предмета.
Используйте воздушный компрессор или влажную ткань. Первый экономит время, потому что вам не нужно ждать, пока дерево высохнет. Если применяете влажную ткань: просто вытрите всю поверхность и подождите, пока она полностью высохнет.
Защита
Такая же, как и для джин-ди-суги. Если изделие используется на открытом пространстве, обновление покрытия раз в 5-8 (в зависимости от количества осадков) лет.
Пиломатериал сильного обжига
Битумно-черные, чешуйчатые, как кожа аллигатора, стены, крыша, наличники, ограждения. Конечно, это привлекает архитекторов и дизайнеров. Кроме визуального эффекта, в этом есть практичное зерно: так японцы XVIII века защищали от пожара сараи с рисом.
Это уже не метод обработки древесины, а готовое изделие. Способы получения, применения в этом видео:
Из нюансов отметим, что сквозные несросшиеся сучки перед обжигом удаляются. В отверстие забивается деревянная пробка. На фото ниже из обожжённых со всех сторон досок устраивается кровля. Щели перекрываются такими же, но узкими рейками.
Теперь посмотрите на две доски: правая обработана горелкой, левая обожжена на костре.
Комментарий один: горелка годится только для удаления верхнего слоя и последующей обработки щёткой.
Для кровельных досок обжиг горелкой категорически не подойдёт.
Да, гидроизолирующий слой под рейками имеется. Но срок службы кровли, сопоставимый со сроком всего строения… В этом что-то есть.
К недостаткам якисуги надо отнести то, что материал пачкает – всё-таки это уголь. Но со временем дожди вымывают мажущие чешуйки. Отдельные кусочки могут падать и обнажать коричневое дерево: это место надо будет закрасить чёрной краской
Заключение
Браширование – повреждение деревянных поверхностей для создания глубоко текстурированной, топографической поверхности. Прежде чем браться за создание шедевров, настоятельно рекомендуется попрактиковаться на схожих породах древесины.
Использование этой техники без достаточного опыта может привести к нежелательным результатам или непоправимому ущербу.
Обжиг дерева горелкой: выбираем древесину и следуем технологии
Перейти к содержимому
Содержание: [скрыть]
- Применение
- Требования к древесине
- Технология обработки
- Используем горелку
- Японcкий способ
Огонь – самый опасный враг для дерева и может быстро уничтожить любое изделие из него. Странно слышать об использовании открытого пламени для обработки этого материала. При умело контролируемом обжиге поверхности улучшаются характеристики дерева.
Применение
Обработка древесины огнем подчеркивает естественную структуру, усиливая контрастность рисунка, создает дальнейшую невосприимчивость к гниению, повреждению ультрафиолетом, вредными насекомыми. Кроме того, такой материал приобретает огнеупорные свойства. Поверхностный рыхлый слой, сгорая, закрывает канальцы и поры древесины, создавая защиту глубоко лежащих волокон от плесени, бактерий, влаги, солнечных лучей и ветра. Предохраняют от разрушения различные пропитки и антисептики. Однако такие средства дороги, содержат в составе химические добавки и могут быть токсичны. Обработка пламенем экологична, экономична, не требует высоких профессиональных навыков.
Обожженное дерево в интерьере выглядит эстетично. Так выполняют домашнее браширование — искусственное состаривание изделий и мебели: комодов, столиков, стульев, панно, багетов, шкатулок. Обжигать можно материал для установки лагов напольных покрытий, оконных наличников, рам, дверей, лестниц, беседок, технических построек, скамеек, колодезных срубов, ограждений. При необходимости обработки сложных массивных сооружений желательно обжигать деревянные детали до сбора конструкций, чтобы успешно произвести последующую зачистку труднодоступных мест. Работая со сборными конструкциями рискованно: можно не уследить за направлением и силой пламени, а это приведет к пожару. Неопытным мастерам лучше начинать с небольших досок или изделий.
Требования к древесине
Лиственные деревья – клен, березу, бук, вишню, ольху и другие – обрабатывать огнем нельзя. Обжигать желательно только хвойные породы: кедр, лиственницы, ель, сосну. Их мягкая структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен. Для декоративных изделий подойдет полотно любого качества: с сучками, сложными изгибами, глазками – тем эффектнее будет результат. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, жесткие станут рельефнее, после очистки это обеспечит фактурную контрастную поверхность. Можно обрабатывать деревянные детали, плиты ДСП, обшитые хвойным шпоном. Если нужна обожженная древесина для масштабных строительных работ, лучше выбрать более качественную, без пороков структуры.
Свежий материал не обязательно предварительно готовить перед обжигом: пламя уберет все шероховатости, заменив шлифование. Подумать о внешнем виде придется уже после обработки древесины огнем. Достаточно счистить потеки смолы с пиломатериалов. В случае их возгорания вся работа окажется испорченной. Если поверхность мебели или другого изделия была раньше покрыта шпатлевкой, краской или лаком, их остатки зашкуривают, чтобы предотвратить неожиданное воспламенение и защитить от пятен, которые невозможно очистить. Древесину, пропитанную морилкой, обжигают по общим правилам. Поверхности, покрытые олифой, обработке не подлежат. Старое потемневшее деревянное полотно лучше ошкурить, добравшись до свежих волокон, чтобы на финише получить внешне красивый материал.
Дерево для обжига не должно быть сырым. Особенно это касается свежих досок. 15% – допустимый верхний предел содержания влаги.
Технология обработки
В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.
Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.
Для обжига в качестве источника пламени подойдут:
- мощная паяльная лампа;
- строительный фен;
- горелка;
- газовый баллон со специальной насадкой;
- дремель.
Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.
Для обметания остатков гари требуется флейц — щетка с мягким ворсом.
Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.
Используем горелку
Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.
Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу. Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.
В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.
Японcкий способ
По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный материал приобретет благородный черно-серебристый оттенок и блеск Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для таких целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил японским мастерам предохранять деревянные конструкции и жилые дома от распространения пожаров – слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.
Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.
Похожая запись
You missed
Adblock
detector
Процесс бланширования древесины или подобных материалов
Настоящее изобретение относится к процессу бланширования древесины и других твердых волокнистых материалов.
Основной целью изобретения является создание способа беления или отбеливания поверхности шпона, фанеры, массивной древесины или заменителей древесины, таких как бумага, фибровый картон, целлюлозный картон и т.п.
Еще одной важной задачей изобретения является обеспечение процесса, в котором дифференциальная обработка поверхности материала может осуществляться на выборочно определенных участках любого размера или контура, чтобы придать им характерный внешний вид в отношении окраски или затенение по сравнению с окружающими или соседними областями. Еще одной важной целью изобретения является создание способа, который позволяет осуществлять эту обработку бланшированием или отбеливанием выбранных участков лицами, не обладающими особыми знаниями в данной области техники, и при значительно сниженных затратах.
Многочисленные другие цели и преимущества изобретения станут очевидными, если их лучше понять из следующего описания.
Процесс, воплощающий мое изобретение, осуществляется или может осуществляться в виде последовательности обработок, которые могут следовать друг за другом сразу или могут быть разделены во времени. На первом этапе процесса поверхность, подлежащая бланшированию, покрывается слоем или слоем вязкого материала. Это подготавливает древесину или другой материал под шерстяным покрытием к реакции с отбеливающим агентом, который впоследствии будет нанесен, а также служит для ограничения действия отбеливающего агента конкретной обрабатываемой областью. Следующий этап обработки заключается в применении активатора или нейтрализатора, который в основном состоит из сильного отбеливающего агента, некоторые из которых доступны на рынке.
Покрывающий материал, который наносится кистью, губкой или чем-либо подобным на обрабатываемую поверхность, состоит из клея и носителя для него и имеет достаточную консистенцию тела, чтобы он не растекался и не растекался за пределы часть поверхности или площади, подлежащая обработке. В качестве связующего ингредиента можно использовать глицерин или казеин, тогда как носитель может состоять из кизельгура, инфузорной земли, карбоната магния, сульфата алюминия или другого подходящего материала.
Клей и носитель придают материалу густую сиропообразную массу, которая позволяет наносить его или наносить трафаретом на определенную поверхность или область в пределах четко очерченных границ, и к этому клею и подложке добавляют вещество, придающее кислотность, такое как сульфоновой или уксусной кислотой, или веществами, придающими щелочность, такими как каустическая сода, аммиак и т. д. Как уже говорилось, это покрытие или покровный материал имеет такую консистенцию, что при нанесении на выбранный участок обрабатываемой поверхности нет опасности его растекания. или распространяясь на соседние участки и влияя на отделку таких участков.
После того, как это полотно было помещено в нужное положение на заданный период времени, который варьируется в зависимости от древесины и степени отбеливающего действия, наносится нейтрализатор или активатор, образующий финишное покрытие. Этот отделочный слой обладает отбеливающим действием, и можно использовать любой из известных отбеливателей, например, перекись водорода, персульфат калия, перборат калия, борат аммиака и т. д. Опасность. вред отделке смежных поверхностей незначителен, потому что, если отбеливатель вытечет за границу обрабатываемой поверхности, он может быть легко смыт и не испортит поверхность из-за его медленного отбеливающего действия.
Возможно при правильном нанесении мата и правильном подборе активатора или финишного покрытия; для последующего применения для бланширования или отбеливания любого волокнистого материала. С помощью моего специального процесса можно обрабатывать не только массивную древесину, но и шпон, который стал полосатым или имеет нежелательный цвет, может быть отполирован таким образом, что его внешний вид полностью изменится.
Если желательно отполировать всю поверхность без придания отличительного внешнего вида выбранной ее части, материал покрытия можно разбавить аммиаком или другим каталитическим агентом и водой. Затем этот предварительно обработанный волокнистый материал может быть обработан нанесением сильного отбеливающего агента (когда в качестве отбеливающего агента используется перекись, можно эффективно использовать аммиак или какой-либо другой каталитический агент для высвобождения кислорода при его применении). Также было обнаружено, что защитное покрытие или исходное покрытие может быть сформировано из сульфитной целлюлозы или подобного материала, спрессованного в форму листа и высушенного, чтобы его можно было вырезать в виде узоров, форм, трафаретов или рисунков, которые помещают на поверхности для быть бланшированными или отбеленными в локализованных или желаемых областях. Это целлюлозное полотно пропитано или покрыто веществом активной каталитической реакции с желаемыми отбеливающими агентами.
Предполагается, что изобретение и многие из его сопутствующих преимуществ будут понятны из вышеприведенного описания, и будет очевидно, что могут быть внесены различные изменения в этапы и порядок их выполнения описанного процесса, не отступая от сути и 6 объем изобретения или принесение в жертву всех его материальных преимуществ, при этом описанный выше способ является просто предпочтительным вариантом его осуществления.
I п.1: 1. Способ обработки заданного ограниченного участка компактного волокнистого материала, включающий нанесение на такой ограниченный участок только слоя вязкого подготовительного материала и последующее нанесение на указанный ограниченный участок агента, предназначенного для отбеливания волокнистого материала. .
2. Способ обработки компактного волокнистого материала, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность покрытия из вязкого подготовительного материала и последующее нанесение на указанную поверхность средства, предназначенного для отбеливания указанного волокнистого материала, причем указанный подготовительный материал включает каталитический агент. что ускорит действие указанного отбеливающего агента.
3. Способ подготовки плотного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на выбранную поверхность обрабатываемого материала вязкого покрытия из подготовительного материала, включающего неорганический минеральный носитель и клей для растительных материалов.
4. Способ обработки желаемого ограниченного участка компактного волокнистого материала, включающий нанесение на такой ограниченный участок только слоя вязкого подготовительного материала, включающего глицерин и его растворимый носитель, и последующее нанесение на указанный ограниченный участок агента, предназначенного для отбелить волокнистый материал.
5. Способ обработки желаемого ограниченного участка компактного волокнистого материала, включающий нанесение на такой ограниченный участок только слоя вязкого подготовительного материала, включающего казеин и его растворимый носитель, и последующее нанесение на указанный ограниченный участок агента, предназначенного для отбелить волокнистый материал.
6. Способ обработки компактного волокнистого материала, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность покрытия из вязкого материала, включающего глицерин и подходящий носитель для него, и последующее нанесение на указанную поверхность агента, предназначенного для отбеливания указанного волокнистого материала, указанный подготовительный материал, включающий каталитический агент, который ускорит действие указанного отбеливающего агента.
7. Способ обработки компактного волокнистого материала5, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность покрытия из вязкого материала, включающего казеин и подходящий носитель для него, и последующее нанесение на указанную поверхность средства, предназначенного для отбеливания указанного волокнистого материала , указанный подготовительный материал включает катализатор, который ускоряет действие указанного отбеливающего агента.
8. Способ подготовки компактного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, имеющего щелочную реакцию и включающего неорганический растворимый минеральный носитель и растительный клей. 9. Способ подготовки компактного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, имеющего кислую реакцию и включающего неорганический минеральный носитель и клей для растительных материалов.
10. Способ подготовки компактного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на желаемую ограниченную его поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, содержащего глицерин и неорганический минеральный носитель.
11. Способ подготовки плотного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на желаемую ограниченную его поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, содержащего казеин и неорганический минеральный носитель.
12. Способ подготовки плотного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, включающего сульфокислоту, неорганический минеральный носитель и клей для растительных материалов.
13. Способ подготовки плотного волокнистого материала к отбеливанию, включающий нанесение на выбранную обрабатываемую поверхность вязкого покрытия из подготовительного материала, включающего уксусную кислоту, неорганический минеральный носитель и клей для растительных материалов.
14. Процесс отбеливания желаемого ограниченного участка компактного волокнистого материала, включающий нанесение на поверхность указанного волокнистого материала листа целлюлозы, вырезанного до желаемой формы, и последующее нанесение на указанный лист целлюлозы отбеливающего агента, указанный лист целлюлозы, пропитанный подготовительным материалом, содержащим неорганический минеральный носитель и клей для растительных материалов, и указанный отбеливатель адаптирован для пропитывания указанного листа целлюлозы и воздействия с указанным подготовительным материалом на указанную желаемую ограниченную площадь компактного волокна g0 материал.
ЛОУРЕНС Р. ВАН АЛЛЕН.
Отбеливание дерева: 11 советов, что можно и чего нельзя делать Эта отделка может помочь вам отразить скандинавский дизайн, в котором часто используется «светлое» дерево, чтобы придать вашему пространству более светлый вид. Кроме того, если на вашем изделии появились пятна или обесцвечивание, отбеливание дерева — отличный способ подготовить его к новой окраске. Хотя отбеливание несложно сделать своими руками, оно приводит к прямому контакту с некоторыми едкими веществами. Для безопасных и эффективных результатов помните об этих главных советах.
DO Знайте свои отбеливатели.Типы отбеливателей, которые можно приобрести в продуктовом магазине, по-разному воздействуют на деревянную мебель.
- Обычный отбеливатель для стирки или хлор эффективно удаляют пятна или краску с дерева, но не влияют на естественный цвет дерева.
- «Двухкомпонентные» отбеливатели на основе перекиси A/B относятся к гидроксиду натрия (едкому натру) и перекиси водорода. В сочетании они вызывают химическую реакцию, в результате которой образуется отбеливатель, который обесцвечивает цвет морилки, а также может изменить цвет самой древесины.
- Щавелевая кислота удалит пятна от воды и ржавчины, а также пятна от тикового дерева. Ее можно использовать для осветления эффекта посерения древесины, подвергшейся воздействию погодных условий. Примечание: Некоторые реставраторы считают щавелевую кислоту высокотоксичной, поскольку кристаллическая форма, в которой она обычно находится, может вдыхаться и вызывать легочное кровотечение. Многие рекомендуют использовать отбеливатель A/B для более безопасных процедур и большей общей эффективности отбеливания.
Отбеливатель может повредить металл; стеклянные или керамические миски — лучший выбор для содержания отбеливателя при работе с деревом.
Фото: istockphoto.com
DO очистите дерево.Протрите чистой мягкой тряпкой водой или уайт-спиритом, затем протрите все поверхности сухой тканью. Подождите день или два, пока он полностью высохнет, прежде чем отбеливать.
Реклама
НЕ НЕ ожидайте, что вся древесина будет реагировать одинаково.Лучшие сорта древесины для отбеливания включают дуб, пляж, ясень и камедь. Такие сорта, как тополь и сосна, уже настолько светлые, что дальнейшее удаление естественного цвета древесины может сделать их пресными и безжизненными. Другие, такие как кедр, красное дерево, палисандр и вишня, плохо переносят отбеливание.
DO работа в проветриваемом открытом помещении.Так как эти отбеливатели очень едкие, вы должны принять соответствующие меры, чтобы защитить себя. Начните с помещения: оно должно хорошо проветриваться через открытые окна и работающие вентиляторы и, в идеале, иметь бетонную рабочую поверхность (кислотный состав отбеливателя может повредить многие другие материалы). Всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки при отбеливании древесины, а при использовании щавелевой кислоты (см. пример на Amazon) также надевайте пылезащитную маску. Длинные рукава и длинные брюки также помогут свести к минимуму открытые участки кожи.
НЕ небрежно!Аккуратно и равномерно нанесите отбеливатель чистой мягкой тряпкой или кистью гладкими бесшовными слоями. Неравномерное обесцвечивание исправить сложно, поэтому будьте внимательны и сразу вытирайте излишки сухой тряпкой.
DO нейтрализовать древесину между обработками.Чтобы получить желаемый оттенок, вы можете перейти от хлора к двухкомпонентному отбеливателю на основе пероксида (см. пример на Amazon). Прежде чем переходить от одного к другому, смочите чистую тряпку в растворе 50-50 белого уксуса и воды. Нанесите чистой тряпкой, затем снова протрите обычной водой. Дайте полностью высохнуть в течение ночи перед следующим процессом отбеливания.
НЕ смешивать отбеливатель заранее.Как только агенты смешиваются, отбеливающая сила активируется и начинает рассеиваться, а это означает, что вам придется работать очень быстро. Это довольно дорогой продукт, поэтому рассмотрите возможность смешивания небольших рабочих партий примерно по одной чашке за раз, чтобы гарантировать, что он останется активным на протяжении всего применения.
Реклама
СДЕЛАТЬ Нейтрализовать готовое изделие.После последней дозы отбеливателя дайте изделию высохнуть не менее четырех часов. Затем быстро протрите его тряпкой, смоченной в растворе 50-50 воды и белого уксуса. Затем протрите его насухо чистой тряпкой и, наконец, снова протрите чистой водой, хорошо высушив чистой, сухой, мягкой тканью. Дайте полностью высохнуть в течение двух дней, прежде чем наносить морилку или другую обработку. Пренебрежение нейтрализацией после окончательного нанесения может привести к тому, что остатки отбеливателя вступят в химическую реакцию с любым финишным пятном или лаком, который вы нанесете следующим.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ шлифовать.После того, как вы отбелите, нейтрализуете и высушите древесину, вы обнаружите, что волокна стали грубыми. Отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 120, а затем обработайте наждачной бумагой с зернистостью 180 или 220 для получения гладкой поверхности.
DO Эксперимент с отбеливателем.Рассмотрите возможность использования отбеливателя в качестве первого шага к конечному продукту, тем более что голая отбеленная древесина подвержена всему, от царапин до повреждения водой. Нейтральная палитра свежевыбеленного дерева может стать отправной точкой для всех видов причудливой обработки дерева, например, «кость» или «жемчуг». «Светлое красное дерево», популярная в 40-х и 50-х годах отделка, которая переживает некоторое возвращение, достигается путем отбеливания древесины двухкомпонентным отбеливателем A/B с последующей легкой шлифовкой и окрашиванием пигментом горчичного цвета. . Какое бы покрытие вы ни выбрали, оно защитит ваш предмет и вдохнет в него новую жизнь.
Фото: istockphoto.com
Реклама
Посмотреть в моей комнате
Галерея вдохновения
Видео о продуктах
Акцентная стена из ламината
Играть
Инженерная древесина против ламината
Играть
Ламинат против роскошного винила
Играть
Все о «Кенаве II»
Получите вид классического дерева и плитки с помощью легко укладываемого ламината. В ламинате Shaw используется меньше свежезаготовленной древесины, чем в обычной твердой древесине, и мы используем наш эксклюзивный OptiCore — прочную, стабильную и влагостойкую основу из экологически чистого ламината.
Технические характеристики изделия
Тип пола
Ламинат
Стиль
M122H
КЕНАВА II
Цвет
05046
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ БЛАНШИРОВАННЫЙ
Коллекция
Смешанная ширина
Отделка
ВЫПИСАН В РЕГИСТРЕ
Ширина доски
7,67 дюйма
Длина доски
48. 00
Толщина доски
15/32 дюйма
кв. футов на
20.40
Краевой профиль
МИКРО СКАСКА
Метод установки
Технические характеристики изделия
Способ установки
Способ установки
Для напольных покрытий с твердыми поверхностями у вас есть несколько различных вариантов укладки: гвоздь, скрепка, приклеивание и плавание. Некоторые твердые поверхности Shaw могут быть установлены с использованием нескольких методов, описанных ниже.
ГВОЗДЬ
Этот метод установки требуется для конструкции из ТВЕРДОЙ ЛИСТВЕННОЙ ДЕРЕВА. С помощью пневматических или ручных гвоздезабивателей вы или профессиональный монтажник проткнете планки сквозь древесину, прикрепив ее непосредственно к подходящему черновому полу. Конструкция SOLID, как это звучит, фрезеруется из цельного куска твердой древесины толщиной 3/4 дюйма. Из-за своей толщины пол из твердой древесины можно шлифовать и обновлять в течение нескольких поколений использования. Одной из характеристик полов из массивной древесины является что он расширяется и сжимается при изменении относительной влажности в вашем доме. Обычно установщики компенсируют это движение, оставляя расширительный зазор между полом и стеной. Для скрытия дополнительного пространства традиционно используется плинтус или четверть круга.0003
Этот метод установки также может быть применим для конструкций из КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДРЕВЕСИНОВ, включая EPIC, в зависимости от продукта. ИНЖЕНЕРНАЯ древесина производится из трех-пяти слоев твердой древесины. Каждый слой укладывается в перекрестно-зернистую конфигурацию и скрепляется вместе под воздействием тепла и давления. В результате на паркетные полы меньше влияют изменения влажности, и их можно укладывать на всех уровнях дома.
СКОБКА
Этот метод установки является дополнительным методом установки, который может использоваться как для ТВЕРДЫХ, так и для КОНСТРУКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСИНЫ. Используя пневматические степлеры, вы или профессиональный установщик проткнете скобами древесину, прикрепив ее непосредственно к подходящему черновому полу. Этот метод немного проще, чем метод гвоздя.
КЛЕЙ
Этот метод установки является дополнительным методом, который можно использовать для КОНСТРУКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСИНЫ. Вы или профессиональный установщик будете использовать акриловый или уретановый клей, чтобы приклеить новую древесину к подходящему основанию. После нанесения клея шпателем, вы также должны использовать клей между швами паркетного пола, чтобы завершить и стабилизировать укладку.
Этот метод укладки может также применяться для ЭЛАСТИЧНОЙ ПЛИТКИ с сухой изнанкой. Вы или профессиональный установщик будете использовать специальный клей, чтобы приклеить новую упругую плитку к подходящему основанию. Некоторые упругие плитки могут быть залиты швом, в зависимости от дизайна изделия.
Standard RESILENT SHEET для винила требует нанесения сплошного клея, который прочно прикрепляет пол к основанию. Ожидайте испытания на влажность и некоторую подготовку черновых полов в зависимости от их состояния.
ПОПЛАВКА
Этот метод установки является опцией для некоторых КОНСТРУКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСИНЫ. Вместо того, чтобы прикрепляться непосредственно к черному полу с помощью клея, напольное покрытие «плавает» над подложкой, расположенной между деревом и черным полом. Плавающие деревянные полы Shaw должны быть склеены в шпунтовом соединении, чтобы завершить и стабилизировать укладку. Этот метод укладки позволяет полу расширяться и сжиматься. Shaw предлагает различные варианты подложки для вашей конкретной установки.
Этот метод укладки также применим для напольных покрытий из ЛАМИНАТА, дощатых конструкций в плитке или деревянных конструкций. Этот тип «плавающего» ламинированного пола спроектирован таким образом, что края досок соединяются вместе и фиксируются на месте без клея или крепежа. (Примечание: для некоторых продуктов требуется клей только на торцевых швах первого ряда.) Поскольку эти полы «плавающие», на всех вертикальных поверхностях должно быть обеспечено достаточное пространство для расширения. Ожидайте испытания на влажность и некоторую подготовку черновых полов в зависимости от их состояния.
Shaw также предлагает плавающую версию напольного покрытия RESILIENT LVT. Наши доски и плитка StaTite приклеиваются друг к другу, а не к полу. Ожидайте испытания на влажность и некоторую подготовку черновых полов в зависимости от их состояния.
ПЛИТКА И КАМЕНЬ
Чтобы уложить КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ, ФАРФОРОВУЮ ПЛИТКУ или КАМЕНЬ, слой клейкого (тонкотвердеющего) раствора наносится на соответствующее основание с помощью шпателя, и плитки укладываются в него, оставляя зазор или стык одинакового размера между каждой плиткой. один. После высыхания клея в швы набивается специальный состав для затирки швов, который заполняет зазоры и создает гладкую, законченную поверхность. Ожидайте испытания на влажность и некоторую подготовку черновых полов в зависимости от их состояния.
Вы должны рассмотреть варианты установки при выборе продукта. Ваш дилер сможет помочь вам решить, какой метод лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей.
Вернуться к спецификациям
ПОПЛАВОК
Уровень установки
ВЫШЕ, НА, НИЖЕ
Профиль язычка и канавки
БЕСКЛЕЙНЫЙ
Сделано в США
НЕТ
Страна происхождения
Китай
Переходники из ламината
3 Доступны переходники:
Переходники
Лестница внахлест
Лестница внахлест
Этот координирующий элемент отделки обеспечивает надлежащий переход для всех лестниц в вашем доме с ламинированным полом.