Для чего нужен фрезер: Для чего нужен ручной фрезер

alexxlab | 24.05.1984 | 0 | Разное

Содержание

Ручной фрезер: основные технологические операции – Proderevo.net

: 10.03.2018; 7609

Источник: Статью подготовил Дмитрий Долгополов Журнал “Все для стройки и ремонта”

Ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и как, следствие, самых популярных – штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней – со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

Начнем с азов – подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (HM). В остальных случаях – ДСП, древесина твердых пород, композитные составы – использование HM обязательно. Как уже упоминалось, одна из важнейших особенностей твердосплавных лезвий – точность: они оставляют более чистую поверхность.

2. «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок. Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов – очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск “прижечь” заготовку, при заниженной – падает производительность и ухудшается качество обработки.

3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике – ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом – фиксируют 2/3 – 3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая “расходку”, важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6,8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужно размера, печалиться не стоит – просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобиться второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и “трещоткой” – в таком случае даже перехватывать не придется.

Глубина фрезерования

4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

Следующий этап настройки – установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая – положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек “револьвера” (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой “головы” и опускают ее до касания фрезой поверхности. Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

5. При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброваннои шкале.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он “ездит” вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следы за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер “из простых”, то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико. Оно имеет фиксаторы (“перещелкивается” по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки. Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности. Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам. Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система. Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т.д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

1. Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен. Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков.

2. Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных.

Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех. В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

3. Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

4. После окончания настройки механизм фиксируют.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления.

Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют. Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

5. Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Направляющая шина

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее.

Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее
закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце – одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки.

1. Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон.

Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

2. Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым, выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

3. Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу)

Принцип действия оснастки прост – выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один – невозможно получить точную копию – она всегда будет больше оригинала. Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

4. После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее.

Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.5. Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Частный случай криволинейной резки – по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента – мастерская. Стандартный вариант – кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности – бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной. Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали.

Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

Что касается наиболее известной работы для фрезера – по кромке, то здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических). А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач – врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон. Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление – шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика. Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга.

Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо. При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора – после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип – потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной – перьевой фрезой). Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, – вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Для чего нужен кромочный фрезер, обработка кромки инструментом

Фрезер однозначно сложно отнести к популярной группе инструментов, в отличии от дрели, перфоратора, шуруповерта, но тем не менее в некоторых ситуациях данный инструмент может сильно выручить.
Не могу сказать что считаю себя хоть каким нибудь специалистом в плане работы с фрезерами, но в жизни несколько раз сталкиваться приходилось, потому рассказывать сегодня буду то, что понял в процессе общения.

Попутно расскажу о разных типах фрезеров.

Начну обзор с того, что вообще такое фрезер и какие они бывают, но так как эта часть обзора является по сути дополнительной, то спрячу ее под спойлер.

Фрезеры

Для начала стоит опустить те фрезеры, которые являются различными насадками к другому инструменту, а также всякие мелкие модели для маникюрных работ. Речь пойдет о фрезерах, которые изначально разработаны для работы с одним из самых популярных материалов — деревом.
Я сам очень люблю работать с деревом, и признаться давно хотел себе фрезер. Но так как работаю очень редко, то дорогой покупать вряд ли бы стал, а дешевые имеют свои особенности, впрочем начну я с того, какие вообще бывают фрезеры.

Думаю не сильно ошибусь, если самым популярным является вертикальный погружной фрезер. Это очень удобная машинка для многих типов работ. Обычно такие фрезеры имеют довольно большую мощность, порядка 800-2000 Ватт и регулируемый механизм погружения с несколькими настраиваемыми уровнями.

Т.е. при нажатии на ручки фрезера он опускается по своим направляющим до установленного вами упора.

Выше показан «двуручный» вариант, лично мне такой вариант не понравился, зато я одно время пользовался «одноручным» фрезером, хотя на самом деле он также является «двуручным», но без проблем допускает работу и одной рукой. Вот просто удобно было и все 🙂
Я пробовал еще лет так 10 назад пару моделей Фиолент, 650 Ватт и 1100 Ватт, причем так вышло что сначала пользовался мощной моделью, а потом маломощной и могу сказать что — мощности много не бывает. После модели 1100 Ватт пользоваться мелкой было очень непривычно и тяжело.

К сожалению, насколько мне известно, модель с подобной компоновкой выпускает еще только одна фирма — Festool.

Попробую пояснить что меня расстроило. Дело в том, что еще лет так 8-9 назад были некоторые нарекания на работу Фиолента, ругали кривые направляющие, западающий механизм, при том что старые модели были очень даже неплохи и могли спокойно претендовать на звание «народный фрезер».

Но судя современным отзывам качество сейчас упало еще ниже и брать его просто нет смысла.
Что же плохого, спросите вы, ведь можно взять Festool и радоваться жизни, отличный инструмент. Да, можно, если бы не цена на инструмент данной фирмы, «для дома, для семьи» она однозначно мало подходит 🙁

Вот и получается как в той поговорке — Могу купить козу, но не хочу, хочу купить корову, но не могу.

Еще один относительно популярный тип фрезера — кромочный. Он позволяет обрабатывать кромку дерева, например производить подрезку выступающей кромки под общий размер детали.

Обычно такие фрезеры маломощны, порядка 300-750 Ватт и рассчитаны на работу одной рукой.

Устроен он гораздо проще, в нем нет погружного механизма, упоров и прочего. По сути это вертикальный фрезер, но с жестко зафиксированной высотой, которую в процессе работы менять нельзя. Т.е. выставили глубину, прорезали, выставили другую глубину, прорезали. Но кроме того погружной фрезер позволяет врезаться в деталь просто сверху вниз, с кромочным такое делать очень неудобно, он больше ориентирован для захода с краю детали.

Кроме того существует еще огромное количество разных фрезеров, но они относятся к еще более редким типам, по крайней мере в «бытовом» применении и ориентированы на узкий круг задач.
Сюда входят —
Ламельные
Присадочные
Для снятия краски
Дисковые

Модульные кромочные (по сути гибрид кромочного и погружного)

Хорошая статья по выбору фрезера, рекомендую почитать.

Когда выбирал модель фрезера, то руководствовался тем, что хотел получить максимально мощную модель, хотя в магазине были и другие модели. Ключевое отличие у них было в мощности, были модели 300, 450, 500, 650, 700 и 800 Ватт. Была также и модель с чемоданчиком, я бы даже ее скорее всего выбрал, но она имела мощность 500 или 550 Ватт, что мне не очень подходило.

В общем выбрал самую мощную модель, заказал, получил и немного обалдел от того, в каком виде я ее получил. Коробка сильно повреждена, причем судя по видео на ютубе я не один такой «везучий», хотя судя по обзорам мне «повезло» больше всех в том смысле, что моя коробка была повреждена очень сильно.
Как потом выяснилось, на самом устройстве это никак не сказалось, но запихивать инструмент весом около 1.5кг в такую коробочку несколько оптимистично, особенно с учетом пересылки по почте.

Кстати попутно выяснилось, что в магазине есть две внешне абсолютно одинаковые модели, немного отличающиеся по цене, та что в обзоре стоит 50 долларов, а есть еще модель за 46 долларов.

Внутри все аккуратно ссыпано в одну большую кучку, но вроде ничего не потерялось.

Итого в комплект входит:
1. Фрезер
2. Кромочная направляющая
3. Уголок для крепления дополнительной направляющей
4. Дополнительная направляющая
5. Винт + «барашек»
6. Фиксирующий винт
7. Два гаечных ключика
8. Инструкция.
9. Переходник

Инструкция заслуживает отдельного высказывания. Если вы не поняли что изображено на этом фото, то поясню. В инструкции отсутствуют фотографии, пояснения с отсылкой к фото есть, а самих фото нет, да и сама инструкция имеет очень низкое качество, я бы даже сказал что ее можно сразу выкинуть.

1. Два гаечных ключа и дополнительный крепеж.
2. Кромочная направляющая, качество изготовления плохое, все как-то криво и косо.
3. Дополнительная направляющая, здесь вроде все аккуратно
4. Уголок для дополнительной направляющей также немного пострадал, но не критично и был выправлен за несколько секунд.

Фрезер выгляди даже довольно аккуратно, неприятного запаха нет, в руке лежит неплохо.

И вот тут я вспомнил, что где-то видел похожий фрезер, ради интереса вбил в гугл — фрезер Макита 3703 по аналогии с Raitool 3703 и меня выкинуло на похожие модели фрезеров.
Как говорится — найдите три отличия 🙂

Хотя нет, из-за путаницы в моделях и большой фантазии китайцев обозреваемый фрезер похож на «тушку» другой модели, Makita RT0700CX2, классная модель, но стоит под 400 баксов.

В любом случае искомое найдено, инструкция к фрезеру Макита почти полностью совместима с моделью от Raitool, практически та же комплектация, даже подошва из пластика. Собственно потому дальше по тексту я для пояснения некоторых технических моментов буду вставлять скриншоты из ее инструкции.

Немного поднял настроение переходник, который физически несовместим с сетевой вилкой данного фрезера. Поставил временно другой переходник, который кстати также когда-то получил с банггуда в комплекте к БП с европейской вилкой, чудеса 🙂

В верхней части корпуса расположен выключатель, регулировка оборотов не предусмотрена, впрочем это характерная черта подобных устройств. Для фрезера обычно чем больше обороты, тем лучше, в разумных пределах конечно. Выход кабеля защищен длинной резиновой трубкой, сам кабель относительно мягкий, если бы не вилка, то поставил бы 5 баллов.
Сбоку расположены колпачки закрывающие доступ к щеткам. При этом колпачки вкручены не до конца, а просто вровень с корпусом, можно еще докрутить, но я оставил как есть.
На наклейке несколько странная информация о названии модели. Если на короке было написано модель 3703, то здесь стоит — 3701. Заявленная мощность 800 Ватт, обороты до 30000.

В списке комплектации я как-то забыл указать что еще есть подошва, которая зажимается на корпусе фрезера при помощи винтового зажима. Как по мне, то вариант так себе, но опять же, у кромочных фрезеров такое решение встречается довольно часто, к примеру у той же Макиты.

На одной из сторон металлической части корпуса расположена импровизированная линейка, на самом деле она ни к чему не привязана и служит для облегчения работы.

Фиксирующий механизм по своему даже удобен, для более удобного хвата добавили резиновую вставку. Так как фрезер довольно компактный, то человеку со средних размеров ладонью держать будет удобно.

Также здесь расположено место под механизм фиксации принадлежностей, кромочной или прямой направляющей. Но здесь винт вкручивается в резьбу, нарезанную в самом пластике, потому у меня есть некоторые сомнения насчет долговечности такого решения.

Подошва состоит из двух частей. Вообще в этом явно есть какая-то задумка, иначе подошву изготовили бы цельной, но я так пока и не разорался с этим. А вот за то, что на одном из саморезов немного задрали шлиц, хочется ругаться, пришлось его немного сошлифовать чтобы не царапал поверхность по которой будет двигаться фрезер.

Ну и отдельно стоит сказать о неровности подошвы, она выгнута примерно по 1мм с каждого края. Кстати, погружные фрезеры обычно имеют большую подошву и некоторые работы действительно удобнее выполнять именно с большой подошвой, но у кромочных фрезеров обычно подошва маленькая. Собственно можно использовать фрезер и с мелкой подошвой для других работ, просто будет менее удобно пользоваться.
Но вот кривизна несколько напрягает, не знаю как там у Макиты, не проверял, но теперь буду думать как ее выровнять, потому как сама суть фрезера в том чтобы фреза стояла перпендикулярно подошве или как минимум подошва прилегала плотно, а не качалась.

Фрезер со снятой подошвой. Я думаю что в таком виде его вполне можно применить в каком нибудь фрезерном станочке в качестве шпинделя. Диаметр металлической части корпуса составляет 64мм.

Чистый вес фрезера 1120 граммов, в комплекте с кабелем и подошвой 1380, в максимальной «комплектации» вес приближается к 1.5 кг.

Цанговый патрон рассчитан под хвостовики только одного диаметра, 1/4 дюйма ~~или 6мм~~. Размер не очень распространенный, это обязательно надо учитывать при выборе фрезера, так как иногда более дорогой фрезер, но с распространенным диаметром патрона выиграет за счет менее дорогих фрез. Потому при выборе фрезера лучше попутно поинтересоваться ценами на фрезы.
Более распространенный диаметр хвостовика фрез составляет 8мм.

ТЕст показал, что цанга рассчитана именно на 1/4 дюйма, 6.35мм и 6мм зажимать не хочет.

Здесь же попутно заметил огрехи изготовления. Для начала облой в районе выхода вала шпинделя, не критично, но неприятно.
«Линейка» выполнена методом фрезеровки по алюминию корпуса и также есть остатки металла, которые неплохо бы убрать. В общем контроль качества если и есть, то зарплату получает зря.

Внутри просматривается крыльчатка вентилятора охлаждения, воздух захватывается сверху и направляется в зону реза для удаления деревянной пыли (опилок от фрезера обычно не бывает) и последующего распыления ровным слоем по всем горизонтальным площадям в помещении где происходит работа. Да, к сожалению возможности подключить пылесос здесь нет.

Конструкция фиксации фрезы не отличается удобством, стопора шпинделя нет, потому приходится использовать два ключа. Кроме того сама цанга довольно тугая и имеет небольшое биение, потому процесс установки фрезы выглядит так —
Вставили фрезу, затянули посильнее.
Проверили биение
Если биение есть, ослабили фрезу, немного провернули
Затянули гайки посильнее.

При этом сам по себе шпиндель заметных биений не имеет, да и вообще ротор отбалансирован отлично, в руке инструмент практически не вибрирует.

Зная особенности «народного инструментостроения Китая» я перед эксплуатацией на всякий случай фрезер разобрал. Сначала вынимаем щетки, но чтобы не перепутать где какая и как они стоят, сделал на них отметки маркером.

Под верхней крышкой ничего кроме выключателя нет, провод заземления висит в воздухе, потому возможно вместо замены вилки питания заменю родной кабель на длинный и мягкий но двухпроводный кабель от пылесоса, все равно без дела валяется.

Выключатель самый обычный, максимальный ток 8 Ампер. В корпусе он немного утоплен чтобы уменьшить шанс случайно его выключить.

Далее разделяем корпус на две половинки. Обе части плотно притерты друг к другу и пришлось приложить приличное усилие чтобы разделить их, здесь все вполне пристойно.

Внутри статора в качестве дополнрительной изоляции проложен довольно толстый электрокартон.

Обмотки имеют следы покрытия лаком, где-то больше, где-то меньше.

Передний подшипник выбивать не стал, сидит плотно, задний имеет маркировку — 627RS и имеет закрытое исполнение.

Ротор и коллекторный узел изготовлены вполне нормально, особо нареканий у меня не возникло. Можно конечно поругаться насчет того что обмотки хоть и покрыты лаком, но очень тонким слоем. Дело в том что фрезер относится к классу инструмента, где нет тяжелых опилок или металлической стружки, потому повредить обмотки тяжело, тем более что захват воздуха производится сверху, а не из зоны реза.

Так как своего фрезера у меня раньше не было, а подобные фрезы мне попадались в продаже по относительно высокой цене, то я попутно заказал фрезу и для данного обзора.
Фреза самая обычная, прямая, с твердосплавными напайками. Стоит такая фреза 3 доллара, называется — 1/4 x 3/8 Inch 60mm Long Blade Two Flutes Straight Router Bit

В самом начале обзора я писал о том, что «мощности много не бывает», собственно потому я и заказал небольшую фрезу, потому как с ростом диаметра растет и требуемая мощность, либо начнет сильно падать скорость реза и работать будет ну очень неудобно.
Существуют специальные фигурные фрезы, при помощи них можно делать красивые кромки, но с подобным фрезером я бы не рекомендовал такие использовать, так как здесь нужна уже мощность более 1000 Ватт, а лучше ближе к 1400-1500.
Впрочем если очень надо и работы немного, то можно даже при 500-600 Ватт фрезеровать подобными фрезами, но если работы много, то лучше поискать более мощный фрезер.

Хотя Макита для модели 3703, имеющей мощность всего 440 Ватт, допускает работу с фрезами диаметром до 20-25мм и публикует в инструкции табличку с разными типами фрез и соответствующими диаметрами. А так как я склонен считать что реально у обозреваемого фрезера вряд ли будет 800 Ватт, то данная табличка применима и к обозреваемой модели.

Таблица диаметров фрез.

Режущие кромки фрезы не совсем симметричны, хотя сама фреза биений не имеет.

Здесь я немного отвлекусь. При работе с фрезером его надо передвигать так, чтобы фреза резала всегда в противоход к движению инструмента.

Фреза вращается по часовой стрелке, потому если обрабатывается правая кромка то двигаем инструмент от себя, если левая, то к себе, хотя второе не очень удобно и опасно.
Например на левом фото движение производится от себя, на правом — к себе. Это необходимо для того чтобы рез был чистый, без задиров и чтобы фреза не «поехала» по кромке.

При обработке кромки все происходит точно также, но из-за особенностей установки фрезера получается что по правой кромке придется двигать к себе если держать инструмент правой рукой.

Теперь о вариантах использования направляющих.
Использование фрезера совсем без направляющих также возможно, но этот вариант я пропущу и перейду к кромочной направляющей.
Ставится она на фрезер в специально выделенное место, на самой направляющей имеется два винта, один регулировочный, другой фиксирующий. Принцип установки прост, сначала регулировочным выставляем так чтобы крайняя часть шарнирного механизма была в одной плоскости с краем фрезы, затем вторым винтом фиксируем это положение.

На реальном инструменте это выглядит как-то так.
И здесь у меня большое замечание к качеству изготовления направляющей. Для начала она несколько… кривая, ее можно конечно «допилить» до нормального состояния, но в целом как-то все не так как задумывалось, в исходном исполнении точно выставить механизм реально, но трудно.

Дополнительная направляющая может быть использована для фрезеровки просто ровных пазов или работы в качестве ограничителя ширины выборки.

В принципе задумка неплохая, такой вариант применения для меня более необходим, так как в качестве кромочного фрезера данный инструмент у меня будет использоваться заметно реже, а вот вырезать место под петлю или замок на двери вполне реально.

Но и здесь меня ждал «сюрприз», весь этот механизм имеет довольно большие люфты, что мешает точной установке фрезы. У больших фрезеров, которыми я раньше пользовался, направляющая была закреплена жестко при помощи двух стержней, здесь же используется одна довольно гибкая железка. Опять же, пользоваться можно, но дискомфорт налицо и если захочется подогнать место под дверную петлю «в ноль», то придется помучаться.

Люфт в основном из-за двух вещей:
1. Направляющей на рейке не прижимается полностью из-за своей кривизны и неудачной конструкции винта.
2. Рейка нормально не прижимается к пластиковой части, винт пытается раньше упереться в выступ корпуса, чем в рейку.

Есть и второй вариант установки направляющей, в обратную от фрезера сторону. В этом случае упор делается в какую нибудь дополнительную плоскость, но вообще по задумке такой режим предназначен для фрезеровки круговых пазов и вырезания отверстий большого диаметра. В этом случае в одном из отверстий вставляется штифт или что-то острое что будет выступать осью вращения (рис 10-12).
На рисунке 13 показан фрезер в режиме обработки кромки.

Фото направляющей на реальном инструменте.
В таком варианте люфт может быть еще больше из-за большего вылета механизма.

Конечно я немного протестировал этот фрезер. К сожалению для теста в его основном предназначении — обработке кромки, у меня дома ничего не нашлось, но меня больше интересовало то, как он ведет себя под нагрузкой и насколько им вообще реально работать.
Для теста я взял многострадальную доску, которую я до этого сверлил, пилил, закручивал сотни шурупов и вообще издевался как мог. Из-за всего перечисленного она стала еще более похожей на некоторые наши дороги, т.е. гладкой поверхности у нее нет.

В качестве первого теста просто прогнал по линейке пару раз с заглублением 5 и 10мм, фреза имеет диаметр 10мм, оба прогона фрезер даже не особо и заметил, зато в процессе ослабло крепление фрезы и пришлось ее заново зажимать, дальше подобное не повторялось. К сожалению в процессе фиксации фрезы в патроне у меня так и не вышло выставить ее так, чтобы не было биений.

Второй тест отчасти проще, а отчасти более нагляден. Типовое применение фрезера, установке петли. В данном случае использовалась брутальная стальная петля, комплект которых лежит у меня довольно давно.

Длина петли 130мм, ширина врезки 28-29мм, толщина 3мм. Соответственно я выставил вылет фрезы 3мм, а направляющую на 28мм.

Совсем немного времени и посадочное место готово. Попутно могу сказать что в процессе оказалось удобно держаться за выступающую часть направляющей и использовать ее как ручку.

В процессе выяснились две вещи:
1. Я слишком перестарался по ширине петли.
2. Сделал слишком маленькое заглубление.

Решил повторить тест, но в этот рез сделал разметку более точно, а вылет фрезы выставлял по самой петле, т.е. приложил петлю к подошве и выставил вылет фрезы по краю петли, так оказалось даже удобнее чем по линейке.

Результат стал лучше, плоскость петли попала в плоскость доски, хотя конечно данная фреза не очень подходит для петель с таким большим радиусом закругления углов, но все равно неплохо, особенно с учетом шершавости доски, которая упорно мешала фрезеру скользить.

Последний тест, измерение потребляемой мощности. Для этого я выставил вылет фрезы примерно 10-12мм и довольно активно выфрезеровал некое количество доски.

Максимальная мощность во время работы составила около 290 Ватт, мощность на холостом ходу 180 Ватт. От себя могу сказать, что с такими параметрами (10мм фреза и 10-12мм заглубление) фрезер грызет дерево только в путь, думаю спокойно можно использовать и более крупные фрезы.

А это я примерно 9 лет назад пробовал фрезеровать место под петли при помощи Фиолента 1100, конечно результат далеко не идеальный, но у меня это был первый опыт.

После всех моих тестов теперь на балконе весь пол в опилках, причем опилки есть и внутри подошвы.

Чтобы можно было работать этим фрезером пришлось провести пару доработок.
Для начала выкусить кусочек пластиковой части в районе прижимного винта чтобы он мог прижимать направляющую, до этого он просто упирался в пластик

Ну и добавить шайбу чтобы конструкция направляющей была жесткой и не сдвигалась во время работы из-за слишком высокого выступа квадратной части прижимного винта.

Буду снимать видео или нет, еще не знаю, но для лучшего понимания работы приложу ролик от другого автора, правда работает он с ним как-то уж очень нежно, вылет маленький, скорость подачи небольшая.

А вот еще один любопытный ролик, но любопытен он скорее не содержанием, а там что у человека на коробке указана модель 3703, а проверят он на виду совсем не такую модель как у меня, как минимум там заявлена мощность 500 Ватт, у меня 800 и различие в мощности я сразу заметил даже просто на слух, в видео явно слышно снижение оборотов под нагрузкой.

Вот теперь можно подвести итоги, для начала что хорошего:
1. Отличная балансировка ротора.
2. Довольно неплохая сборка самого фрезера
3. Достаточный запас мощности
4. Отсутствие заметных люфтов шпинделя

Недостатки хотя и сами по себе мелкие, но их много
1. Слабая упаковка
2. Есть сложности с установкой фрезы, могут быть биения.
3. Неправильно подобранный винт фиксации направляющих. Исправляется установкой шайбы
4. Слишком большой винт фиксации направляющей к корпусу, упирается в пластмассу. Исправляется выкусыванием лишней пластмассы.
5. Не плоская поверхность подошвы, не сильно критично, но неприятно, думаю что можно исправить путем ослабления саморезов.
6. Кривая кромочная направляющая, еще не исправлял и не факт что буду это делать.
7. Завышенная мощность, при указанных 800 Ватт реально думаю скорее ближе к 450-500.
8. Заусеницы и облой на корпусе, не критично, но скорее говорит о низкой культуре производства.

Собственно больше сказать что либо тяжело, вся суть отражена в названии обзора, а если точнее — после сборки обработать напильником.
Получается что сам по себе фрезер довольно неплох, вибрация минимальна, тяга хорошая, режет легко, но большое количество мелких недоработок портят все впечатление.

Важное дополнение, цанга имеет размер 1/4 дюйма и хотя на странице товара указано Collet Diameter: 6mm(1/4″), 6мм зажимать не хочет, будьте внимательны.

На этом у меня все, как обычно буду рад вопросам и советам, а также приношу извинения за возможные ошибки в обзоре, так как в данной теме я «не нестоящий сварщик». Возможно кто-то из более опытных пользователей даст свои полезные советы.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Ручной фрезер – что это такое, устройство, принцип работы, для чего нужен, основные виды

Любая область промышленности требует применения определенного оборудования и инструментов. В столярном производстве широко используется ручной фрезер – машина, позволяющая обрабатывать древесину и выполнять работы любого уровня сложности и конфигурации.

Что такое ручной фрезер?

Речь идет об инструменте, который осуществляет механическую обработку резанием различных плоскостей, пазов и так далее. Ручной фрезер по дереву может выполнить отверстия любой ширины и глубины, обработать кромку и многое другое. В продаже можно найти как универсальный инструмент, способный выполнять большое количество различных задач, так и узкоспециализированный. Последние больше распространены на предприятиях и фабриках, а вот для домашнего использования чаще покупают многофункциональные модели. Без этой машины не обходятся столярные работы, изготовление мебели.

Устройство ручного фрезера

Данный агрегат оснащен корпусом, в котором и расположены все основные узлы и элементы. Самым главным является мотор, обеспечивающий движение инструмента. Фрезерная машина имеет и держатель, выступающий из корпуса. Он необходим для фиксации цанг – специальных переходников, призванных удерживать режущую часть. У любого ручного фрезера есть металлическая платформа, которая монтируется к корпусу при помощи штанг. Ее нижняя часть представлена плитой скольжения, выполненной из гладкого материала, обеспечивающего плавное передвижение инструмента.

Она же отвечает за устойчивость платформы, а этот параметр во многом зависит от типа используемого материала. В дорогих моделях применяются литые разновидности, а в бюджетных – штампованные. Снизу платформа прикрывается пластиковой накладкой. На корпусе имеется кнопка для приведения агрегата в движение и выключения его. В некоторых моделях имеется и кнопка блокировки.

Принцип работы ручного фрезера

Как и любой инструмент, фрезер по дереву тоже требует определенных настроек. Мастеру необходимо открутить предохранительную гайку, убрать зажимную цангу и проверить надежность фиксации всех резьбовых соединений. После выбрать подходящий по диаметру патрон, вставить в него фрезу, затянуть хвостовик и зажать шпиндель. Ручной фрезер имеет регулятор ограничителя, благодаря которому можно установить нужную глубину фрезерования. Остается выбрать скорость и включить прибор в работу.

Для чего нужен ручной фрезер?

Данный инструмент может выполнять следующие виды работ:

Сверлить отверстия любого диаметра и глубины.
Выровнять поверхность и контуры детали, вот что можно сделать ручным фрезером.
Нарезать пазы, шипы, шлицы.
Разрезать и подогнать соединения деталей – на все это способен инструмент фрезер.
Изготавливать посадочные пазы под фурнитуру.
Осуществлять профилирование прямой и фигурной кромки.
Выполнять декоративную резьбу.

Виды ручных фрезеров

Как уже было сказано, есть универсальные модели ручного фрезера, а есть специализированные. Кроме того, данный электроинструмент делится на профессиональный и бытовой. Каждый ручной фрезер по металлу отличается от своих собратьев мощностью, назначением, функционалом и другими техническими показателями, свойственными конкретной категории. Чем больше насадок и направляющих приспособлений идет в комплект к машине, тем шире ее функционал. Обилие всевозможных фрез также существенно увеличивает ее возможности.

Погружной фрезер

Эта разновидность пользуется наибольшей популярностью у плотников. Вертикальный фрезер применяется для любых видов механической обработки резанием. Двигатель такого агрегата перемещается вверх и вниз по двум направляющим, что предоставляет возможность выполнять отверстия и пазы нужной глубины. Деревообрабатывающий электроинструмент небольшой мощности подходит для использования в домашней мастерской. В нем применяются фрезы фиксированной длины и диаметра, не превышающего 32 мм.

Кромочный фрезер

Этот аппарат используется только для обработки граней деталей. Окантовочный фрезер имеет небольшой вес и мощность, поэтому его можно применять в домашних условиях. С увеличением этих параметров растет и количество выполняемых задач, но для этого необходима соответствующая комплектация и опыт. Некоторые модели крепятся к столу посредством винта-барашка. Такие машины обладают высокой скоростью вращения вала, что многократно повышает производительность агрегата. Наличие нескольких вариантов направляющих приспособлений позволяет обрабатывать большие окружности.

Ротационный фрезер

С помощью такого агрегата можно не только сверлить отверстия, но и выполнять на древесине различные рисунки. Машинка для фрезерования такого типа может работать даже с самыми хрупкими и деликатными изделиями. По принципу своей работы агрегат похож на погружной инструмент. При этом его фреза вращается со скоростью 30 тыс. оборотов в минуту, позволяя обрабатывать даже материалы с повышенной твердостью, например, керамическую плитку. Ручной фрезер такого типа удобен в использовании, имеет небольшой вес и габариты.

Если необходимо выполнить сложный по конфигурации рисунок, то лучше выбирать модели с возможностью изменения направления резки, так как обычные агрегаты, способные обрабатывать детали лишь по кругу, с этой задачей не справятся. Комплектация таких инструментов тоже различна и выбирается в зависимости от уровня сложности предстоящих работ. Приветствуется возможность регулировки скорости вращения, чтобы можно было обрабатывать материалы различной плотности: древесину, ДСП, гипсокартон, пластик и другие.

Ламельный фрезер

Этот тип предназначен для вырезания узких продолговатых пазов. В дальнейшем в эти отверстия будут устанавливаться шпонки или ламели, обеспечивая сцепление отдельных деревянных деталей друг с другом. Фрезер такого типа очень похож на болгарку, правда его режущая часть перемещается параллельно подошве, а сам корпус передвигается в горизонтальной плоскости. Лучший фрезер – это тот, который делает не только узкие пазы, но и выполняет профилирование кромки, вырезает нестандартной формы шипы, узоры, выполняет шлифовку поверхности.

Этим инструментом можно обрабатывать не только древесину, но и пластик, ДВП, гипс, оргстекло, камень и мягкие металлы. Плюс работы с таким аппаратом в том, что он оставляет после себя не стружку, а бруски и рейки, которые можно использовать в декоре и других целях. Такой агрегат может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении и делать отверстия под любым углом.

Присадочный фрезер

Этот фрезер станок является разновидностью предыдущей модели. Он тоже выполняет отверстия под ламели и шпонки, отличие состоит только в режущем инструменте. Кроме того, он за один заход делает сразу два отверстия под посадку шпонок, точно фиксируя расстояние между ними. Особенность его конструкции заключается в параллельном расположении фрез. С двух сторон от базы установлены подпружиненные упоры. Их фиксируют на нужное расстояние от торца детали, что предоставляет возможность сверлить отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга без выполнения разметки.

Получаемое в результате соединение отличается надежностью и прочностью. Нередко мастер забивает в круглые отверстия квадратные шпонки для еще большей крепости и устойчивости. Фрезы для такого инструмента имеют строго нормированный диаметр, соответствующий толщине шпонок. В основном применяются концевые цилиндрические фрезы, а если необходимо просверлить отверстие меньшего диаметра, то используют фрезу-сверло.

Как выбрать ручной фрезер?

Вот следующие критерии выбора такого инструмента:

Вид. Он выбирается в зависимости от характера выполняемых работ. Если необходимо нарезать пазы или снять фаску, то используется кромочный инструмент, а присадочным удобно сверлить парные отверстия под шканты.
Мощность агрегата. Интересующимся, какой выбрать фрезер ручной по дереву, стоит ответить, что для несложных операций в быту хватит силы в 400-750 Вт. Для профессиональных работ требуется более мощный агрегат, потребляющий до 2000 Вт.
Скорость вращения. Чем она выше, тем тверже может быть обрабатываемый материал.
Глубина фрезерования. У моделей бытового назначения она не превышает 50 мм, а вот профессиональные агрегаты способны врезаться в материал на 70-80 мм.
Возможность регулировки скорости вращения.
Наличие плавного спуска и стабильность оборотов двигателя под нагрузкой.
Возможность крепления к рабочему столу. Это очень важно, когда требуется обработка мелких деталей.

Функции ручного фрезера

Как видно, область применения данного инструмента невероятно широка. Электроинструмент для фрезерования может выполнять любую обработку кромки, следует лишь выбрать насадку под нужный фасон и способ позиционирования на плоскости. Еще одна из типовых функций – это врезка. Большинству моделей по силам подготовить посадочные места под накладные и мебельные петли, врезные замки и другое. Благодаря такому инструменту можно соединять детали из древесины и других материалов, что часто используется при изготовлении окон, дверей и так далее.

Рейтинг ручных фрезеров

Среди агрегатов, пользующихся наибольшим спросом, можно выделить:

Ручной фрезер Макита. Эта японская фирма производит как профессиональные, так и бытовые агрегаты, известные высоким качеством сборки, надежностью и безопасностью. Есть как недорогие модели небольшого веса и габаритов, так и крупные представители с большой глубиной погружения и мощностью.
Ручной фрезер Bosch. Это немецкая компания широко известна на рынке бытовых инструментов. В ее арсенале есть как маленькие помощники для отделки кромок, так и настоящие геркулесы с запатентованной системой регулировки, встроенной защитой от перегрузок, возможностью работать даже с металлом.
Ручной фрезер Hammer. Это детище китайских производителей, работающих по немецким технологиям. Универсальный инструмент этой марки имеет три рабочие платформы – прямую, погружную и наклонную. Есть возможность регулировать частоту вращения фрезы и устанавливать цанговые патроны различного диаметра.

Фрезерный стол для ручного фрезера

Естественно, такие работы не выполняются на весу. Нужен стол для ручного фрезера, на котором можно расположить заготовку, надежно ее зафиксировав. Это значительно повышает удобство и эффективность работы, и что немаловажно – ее безопасность. Здесь же монтируется и электроинструмент, причем так, чтобы над поверхностью выступала только его рабочая часть. Любая модель оборудована основанием, столешницей, вертикальным упором и воздухоотсосом. Приветствуются всевозможные отсеки и выдвижные ящики, обеспечивающие необходимый комфорт.

Как пользоваться ручным фрезером?

Прежде всего необходимо оборудовать рабочий стол линейкой-направляющей или дугообразным лекалом в зависимости от того, какие линии требуется создать. Работа ручным фрезером по дереву требует облачения в специальный защитный костюм. Очень важно обезопасить глаза и органы дыхания от пыли и стружки. Порядок действий следующий:

Взять в руки аппарат или закрепить его на столе. Если предстоит работать с мелкими деталями, то предпочтителен второй вариант.
Подобрать насадку по диаметру.
Защелкнуть хвостовик в патрон.
Установить параметр глубины.
Перевести рукоятку настройки в среднюю позицию.
Установить скорость вращения в зависимости от типа материала.
Занять устойчивую позицию и включить прибор в работу.
Перемещать аппарат следует в направлении, обратном движению фрезы.
По завершению работы выключить его из сети.

Работа фрезером по дереву – как пользоваться начинающим

Подробная статья о том, как пользоваться фрезером по дереву. Пошаговые технологии основных операций: выборки пазов, заточки торцов и кромок, соединения паз-шип, с видеоуроками. Рекомендации по безопасной и продуктивной работе с фрезерным станком.

Содержание

Для чего нужен фрезер по дереву
Настройка основных параметров фрезеровального станка по дереву
Установка насадки на фрезер
Скорость насадки фрезера
Настройка глубины фрезерования
Какие работы можно делать фрезером по дереву
Работы по выборке открытых и глухих пазов
Выборка глубоких пазов
Вырезание узкого паза
Сделать заточку торца
Как сделать декоративную отделку
Работы по врезке замков
Работы по заточке кромок фрезером по дереву
Криволинейный край
Кромка с четвертью
Обработка кромки большей ширины, чем длина фрезы
Фигурная фрезеровка кромок
Работа по фрезерованию заготовок из дерева для пазо-шипового соединения
Рекомендации по работе с фрезерным станком по дереву

Для чего нужен фрезер по дереву

С помощью ручного фрезера выполняют следующие работы с древесиной:

сверление сквозных и глухих отверстий;
выборка пазов разной ширины, глубины, формы, в середине заготовки и с края;
затачивание торцевых поверхностей;
обработка кромок;
выемки для врезки замков;
пазо-шиповое соединение деталей;
декоративная отделка.

Настройка основных параметров фрезеровального станка по дереву

Перед тем, как приступать к работе фрезером по дереву, стоит установить рабочую насадку – фрезу, и задать главные параметры – скорость вращения и глубину погружения.

Установка насадки на фрезер

Режущая насадка

Чтобы вставить во фрезерный станок по дереву рабочую насадку или заменить старую, стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

Отсоединить фрезер от электросети. Проверить выключение кнопки пуска.
Положить станок боком так, чтобы кнопка фиксации шпинделя находилась вверху.
Нажать кнопку, одновременно проворачивая шпиндель до тех пор, пока он не сцепится с фиксатором. Открутить гайку цанги ключом. Не на всех моделях фрезерных станков по дереву есть кнопка фиксации шпинделя. Тогда понадобится два гаечных ключа. Один надевают на гайку, расположенную на шпинделе, для фиксации. Вторым ключом откручивают гайку цанги.
После откручивания гайки из цангового зажима извлекают хвостовик фрезы.
Вставляется новая оснастка. Хвостовик погружается до упора.
Гайка на цанговом зажиме закручивается назад – надёжно, но без большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.
Снять со шпинделя блокировку.

Зажим рабочей насадки фрезера в цанге

Важно! Закручивать гайку цангового зажима при отсутствующей фрезе нельзя – можно сломать зажим.

Скорость насадки фрезера

Выбор скорости вращения режущей насадки фрезера по дереву зависит от двух основных параметров:

типа обрабатываемого материала;
диаметра фрезы.

Есть общее правило: чем выше показатель скорости вращения фрезы, тем чище и ровнее будет обрабатываемая поверхность. При этом стоит избегать превышения допустимой скорости, поскольку деревянная заготовка может загореться. С твёрдыми породами древесины рекомендуют работать на меньших оборотах, чем с мягкими.

Скорость зависит от твёрдости древесины

Между диаметром режущей части фрезы и частотой вращения существует обратно пропорциональная зависимость. Максимальные допустимые показатели скорости в зависимости от диаметра насадки фрезера по дереву приводятся в таблице:

Диаметр, мм	Скорость, тысяч об / мин
менее 25	24
26-50	18
51-63	16
64-75	14
больше 75	12

Настройка глубины фрезерования

Чтобы работать фрезером по дереву на большой глубине, рекомендуют не выставлять сразу необходимый показатель, а достигать его в несколько этапов. Это делается для снижения нагрузки на станок и рабочую фрезу. Подстройка уровня глубины осуществляется с помощью револьверного упора. Это – диск, расположенный под штангой и оснащённый упорами разной высоты – ножками. Как правило, их от 3 до 7. Револьверный упор закрепляется в выбранном положении специальным фиксатором в виде флажка.

Поэтапный порядок выставления глубины фрезеровки:

Установить фрезер по дереву на ровной поверхности, освободив все зажимы.
Рукой нажать на фрезу так, чтобы она упёрлась в поверхность.
Открутить фиксатор револьверного упора.
Выбрать ту ножку, которая соответствует требуемой глубине погружения рабочей насадки фрезера, и повернуть диск.
Планку нужно удерживать пальцем, но, при этом, не фиксировать винт. Подвижной указатель перемещается до совпадения с нулевой отметкой, как показано на фото.

Подстройка движимого указателя под ноль

Поднять штангу на отметку, соответствующую глубине фрезеровки.
Фиксатор револьверного упора опускается.

Интересно! Некоторые дорогие модели фрезерных станков по дереву оснащены колесом точного регулирования глубины. За счёт него можно корректировать величину, не сбивая предыдущие настройки.

Колесо настройки глубины фрезерования

Какие работы можно делать фрезером по дереву

Пошаговые технологии работ, которые выполняются ручной фрезой по дереву: выборка пазов, заточка торцов и кромок, врезка замков, пазо-шиповое соединение.

Работы по выборке открытых и глухих пазов

Для фрезеровки в деревянной заготовке открытого паза работает такой алгоритм:

Опустить рабочую головку фрезера на нужную глубину, надёжно зафиксировав обрабатываемое изделие.
Подключить станок к электросети, запустить двигатель и приступить к фрезерованию.
После того, как фреза полностью сделает паз, её поднимают, а зажим фиксатора ослабляют.
Выключить фрезер.

Открытая выемка

По такому же принципу выбирается глухой паз, с той разницей, что работа начинается не от кромки, а от начала планируемой выемки.

Выборка глубоких пазов

Перед вырезанием в деревянной детали глубокой выемки стоит отталкиваться от основного принципа. Каждый проход насадкой фрезерного станка по обрабатываемой зоне деревянной заготовки требует выставления нового показателя глубины. При этом, в момент корректировки фрезер необходимо выключить.

Для получения ровной поверхности глубокого паза рекомендованная величина погружения – от 5 мм. А вот последний слой стоит обрабатывать при глубине до 1,5 мм.

Вырезание узкого паза

Чтобы выбрать фрезером в деревянной заготовке паз малой ширины, дополнительно используют плоское основание. Речь о фанерном листе или тонкой деревянной плите. Это приспособление закрепляется на подошве фрезеровального станка. Чтобы обеспечить движение насадки фрезера по прямой, с обеих сторон основания монтируют специальные направляющие стержни, которые должны находиться на одинаковом расстоянии от режущей насадки и обязательно на одной линии с ней. Также стоит убедиться, что стержни равномерно прижимаются к боковинам обрабатываемой деревянной заготовки.

Помощь основания с направляющими стержнями

Сделать заточку торца

Чтобы правильно обработать фрезером торцевую сторону деревянного изделия, достаточно соблюдать два принципа:

Сначала выполняют пологий срез. Ручным фрезерным станком ведут по направлению движения режущей насадки. Эти действия позволят получить на торцевой поверхности равномерное снятие слоя дерева.
Чтобы очистить торец, фрезер ведётся против направления вращения режущей насадки.

Как сделать декоративную отделку

Благодаря хорошей податливости древесины на этом материале мастера могут фрезеровать рисунки и узоры разной сложности и формы.

Декоративная отделка

Кроме ручного фрезерного станка по дереву, в работе требуются несколько вспомогательных инструментов:

тиски;
стамеска;
лобзик.

Работы по выпиливанию декоративной отделки фрезером по дереву состоят из трёх основных стадий:

Перенос на деревянную поверхность изображения так, чтобы оно хорошо отпечаталось. Вариант – использовать трафарет, обводя контуры узора чёрным маркером без содержания спирта.
По этим контурам водят фрезером, достигая желаемого рисунка.
Послойное снятие дерева даёт изображению больше объёмности.

Работы по врезке замков

С помощью ручного фрезера по дереву можно также вырезать пазы под будущий замок. Эта процедура выполняется в следующей очерёдности:

На инструмент требуется установить прямую пазовую фрезу диаметром на 0,5 мм больше, чем планка замка.
Задать глубину погружения 3 мм.
Закрепить на подошве станка параллельный упор.
Пластину замка приложить к торцевой стороне двери, обвести её контур карандашом.
Найти центр кромки двери, и вдоль дверного полотна провести через него линию.
Фрезер по дереву с параллельным упором устанавливается на торец двери. Проводится центровка фрезы по размеченной линии, упор фиксируется в данном положении.

Фрезерный станок ставится на торец двери

Выполняется фрезеровка обрабатываемого участка по всей длине. В результате получится широкая выемка небольшой глубины под переднюю пластину замка.
К полученному пазу прикладывают замок и размечают начальную и конечную точки глубокой выемки.
Установить прямую пазовую фрезу по дереву диаметром, немного превышающим толщину корпуса врезного замка. Хвостовик оснастки должен быть такой длины, чтобы можно было выбрать паз глубиной на 3 мм больше высоты корпуса замка.
Зажать фрезу в цанге.
Задать с помощью регулятора глубину погружения, которая будет достаточной для вставки корпуса замка.
Выполнить сверление на установленной глубине по всей длине участка.
После проработки режущую часть стоит слегка вытянуть из паза на 1-2 мм, и выполнить несколько проходов фрезером вперёд-назад. Затем фреза вновь погружается глубже, и процедура повторяется. Это делается для получения ровных стенок и дна паза.

Готовый паз для замка

Работы по заточке кромок фрезером по дереву

Один из главных приёмов, выполняемых ручным фрезерным станком по дереву – обрабатывание краёв заготовок.

Фрезерование кромки

Для упрощения в работе применяются специальные плоские шаблоны. Хорошо подойдёт предварительно обработанная деревянная доска или фанерный лист. К шаблону есть требование: длина его должна быть больше, чем у заготовки, как до фрезерования, так и после. Это необходимо для того, чтобы кромка получилась ровной. Толщина же шаблона не должна превышать величину зазора между опорным подшипником и головкой прямой кромочной насадки по дереву на фрезерном станке.

Криволинейный край

Для кривой заточки кромки фрезером по дереву используется шаблон со специальным упорным кольцом в виде круглой пластины с бортами. Движения пластины вдоль шаблона обеспечивают правильную траекторию режущей головки инструмента. Упорное кольцо прикручивается к подошве фрезеровочного станка болтами. Шаблон закрепляется на обрабатываемой поверхности скотчем или зажимается струбцинами. Лишь после этого можно приступать к фрезерованию.

Криволинейная кромка

Интересно! Поставить на поток изготовление деревянных изделий с одинаково заточенными криволинейными кромками можно с помощью специальных шаблонов.

Кромка с четвертью

Работа фрезером по вырезанию на кромке деревянной заготовки четвертного паза осуществляется в такой последовательности:

На фрезерном столе закрепляется ровный гладкий шаблон.
Деревянная заготовка зажимается струбцинами.
Фрезу следует установить так, чтобы режущая головка двигалась вдоль заготовки, а ролик – по шаблону.
Поставить насадку в рабочее положение, надёжно зажать.
Включить ручной фрезерный станок п дереву, выполнять движения по шаблону. Есть важный момент насчёт скорости вращения режущей головки. Чем больше глубина обработки, тем меньшая частота оборотов требуется.
Выполнив первый полный проход по обрабатываемой кромке, стоит выключить фрезер и внимательно осмотреть качество заточки. Если нет претензий, струбцины можно разжимать и доставать деревянную деталь. Если же обработка требует улучшения, делается ещё один полный проход фрезером.

Четвертная выемка

Обработка кромки большей ширины, чем длина фрезы

Пошаговая технология работы ручным фрезером для случая, когда длина режущей части насадки меньше ширины края деревянной заготовки:

Закрепить ровный шаблон.
Выполнить первый полный проход фрезой по обрабатываемому участку.
Снять шаблон.
Для второго прохода шаблоном служит уже заточенная кромка. По ней направляют опорный подшипник насадки фрезера.
Если и такой длины режущей плоскости недостаточно для нормального фрезерования, выполняется ещё один проход.
Заготовку стоит перевернуть вверх ногами, прижать струбцинами.
На фрезерный станок крепится насадка с подшипником на конце. Он будет двигаться по уже обработанной поверхности, а режущие лезвия доточат оставшиеся участки кромки.

Работа насадкой с подшипником

Фигурная фрезеровка кромок

Делать фигурное затачивание края заготовки фрезерным станком по дереву можно при одном условии. Ни малейших шероховатостей и заусин на поверхности древесины не допускается. Это приведёт к некачественной обработке, поэтому все дефекты следует предварительно устранить.

Если поверхность кромки неровная, и это никак не устранить полностью, нужно из листа фанеры до 10 мм толщиной лобзиком вырезать прямоугольник. По его краю наносится рисунок для фигурной кромки. Этот прямоугольник будет шаблоном. Уже по нанесённым контурам фрезерным станком достигается ровная фигурная заточка. Участки, где надо снимать большой слой дерева, дополнительно прорабатываются электролобзиком.

Фигурная фрезеровка

Работа по фрезерованию заготовок из дерева для пазо-шипового соединения

Ещё одно назначение ручного фрезерного станка – обработка кромок деревянных изделий для соединения друг с другом. На одной заготовке вырезают паз, вторую же фрезеруют под соответствующий шип.

Детали под соединение паз-шип

Работы проходят в такой последовательности:

Первый брусок дерева будет идти под шип. От кромки откладывают длину выступающей части, наносится разметка. Рекомендуют для ножек мебели отмерять под шип до 40 мм, для дверей – 60-70 мм.
По размеченной линии ножовкой по металлу делается неглубокий надрез.
Установить фрезу по дереву в цанге ручного станка. Для таких работ используют пазо-шиповые насадки на фрезер, две в одном комплекте: одна – для шипа, вторая – под выемку.
Заготовка устанавливается на верстак. Перпендикулярно ей стоит закрепить другой деревянный брус аналогичной толщины – он будет опорой для подошвы фрезера.
На фрезерном станке выставляется глубина погружения режущей насадки. Этот показатель задают с учётом того, что после переворачивания заготовки и второго прохода фрезой должен получиться шип такой же толщины, как ширина паза. После выставления глубины выставляется ограничитель.
Включается фрезер и начинается выборка шипа. Нужная глубина достигается не сразу, а поэтапно, с увеличением на 3 мм после каждого раза.
После полного прохода насадкой до заданной глубины станок выключают, заготовку переворачивают и аналогичным методом делают выборку с другой стороны.
Поскольку паз в центре деревянной заготовки будет иметь закругления по краям, такую же форму следует придать шипу. Для этого подойдёт хорошо заточенный нож либо точильный станок. Если паз и шип проходят по всей длине или ширине деревянных деталей, закруглять углы не надо – выемка получится прямоугольной.

Закругления шипа и выемки

Выборка паза выполняется пазовой режущей насадкой по стандартной процедуре, о которой уже говорилось.

Один из вариантов пазо-шипового соединения – т.н. ласточкин хвост. На ручной станок устанавливают специальную пазовую насадку, известную как ласточкин хвост. Также требуется дополнительный металлический шаблон с прорезями специально под этот тип выемки. Чтобы режущая головка входила в прорези шаблона без смещения, на фрезер по дереву устанавливают копировальную втулку. Выборка шипа и паза делается стандартно.

Шаблон под ласточкин хвост

Для чего нужен фрезер ручной по дереву в Кургане: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-60% [перейти]

6 490

9272

Фрезерная машина Вихрь ФМ-1900 арт. 72/13/2, мощность 1900Вт, электрический сетевой ручной фрезер по дереву, вертикальный фрезерный аппарат, подарок на день рождения мужчине, мужу, папе, дедушке, парню, любимому, строителю

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

jpeg/6hq”>

7 590

10843

Фрезерная машина Ресанта ФМ-1900Э арт. 75/13/2, мощность 1900Вт, электрический сетевой ручной фрезер по дереву, вертикальный фрезерный аппарат, подарок на день рождения мужчине, мужу, папе, дедушке, парню, любимому, строителю

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

mds.yandex.net/get-mpic/5284145/img_id8660488935958708741.jpeg/6hq”>

6 490

9272

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/idata2/09/9c/099c2d37edb7cc7d3b5628cf8b27d0d3.jpg”>

4 671

6673

Фрезерная машина Ресанта ФМ-1300Э арт. 75/13/1, мощность 1300Вт, электрический сетевой ручной фрезер по дереву, вертикальный фрезерный аппарат, подарок на день рождения мужчине, мужу, папе, дедушке, парню, любимому, строителю

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары