Электролобзик стационарный для художественного выпиливания: как выбрать? Характеристики настольного электролобзика для художественного выпиливания. Где его применяют? Рейтинг моделей

alexxlab | 02.10.1985 | 0 | Разное

Содержание

🛠 Настольный электролобзик своими руками 👈

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания. 

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти “бисьмесьмены” их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.



На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.

Чертежи самодельного электролобзика, хотя многое что тут начерчено можно переиграть на свой вкус.


Схема принципа работы электролобзика.

фото и видео Новая жизнь старого электролобзика

Настольный лобзиковый станок предназначен для выпиливания различных деталей, имеющих сложную конфигурацию, из листовых материалов. Данный инструмент способен работать с МДФ, ДСП, ДВП и многими другими. Также лобзики могут производить выпиливание внутренних контуров деталей, если предварительно проделать небольшое отверстие. Данный инструмент отличается широким спектром применения, поскольку он способен обеспечит высокую производительность труда, чего не добиться обычной ножовкой.

Конструктивные особенности

Схемы устройства всех лобзиковых станков обычно одинаковые. Рассмотрев внимательно чертежи, где изображен данный инструмент, можно увидеть следующие его конструктивные узлы:

  • станина, которую также часто называют корпусом. Она предназначена для размещения всех конструктивных элементов агрегата;
  • приводной механизм;
  • кривошипно-шатунный механизм. Он необходим для преобразования вращательной энергии вала двигателя в движения пилки, используемой во время работы;
  • сдвоенное коромысло. Оснащено крепежными деталями для пилки и натяжным устройством;
  • рабочий стол. В некоторых современных моделях он имеет механизм поворота, который осуществляет передвижение на заданный угол.

Как сделать станок из электролобзика?

Для изготовления лобзикового станка из ручного электролобзика нужно следовать такой инструкции:

  1. Вначале необходимо сделать стол, где будет в дальнейшем установлен самодельный лобзиковый станок. Для этого используют любой прочный листовой материал – толстую фанеру, металл и другие.
  2. В столе проделывают сквозные отверстия, предназначенные для режущего полотна и различных крепежных деталей.
  3. Полученный лобзиковый стол устанавливают и надежно закрепляют на пригодном деревянном столе.
  4. Полученный стол оснащается направляющими рейками.
  5. Внизу закрепляют ручной лобзик, что позволяет заменить приводной механизм станка и многие другие его конструктивные элементы.

Изготовить такой лобзиковый станок своими руками под силу каждому. Его преимущество заключается в том, что в любой момент данный агрегат можно быстро разобрать и использовать только ручной инструмент.

Самодельный лобзиковый стол-станок из ручного электролобзика

Как изготовить более профессиональный инструмент?

Самодельный лобзиковый станок может иметь все качества, которые присутствуют в профессиональном оборудовании. Для его изготовления нужно придерживаться такой инструкции:

  1. Станину изготовляют из любого прочного материала – фанеры 12 мм, пластика, текстолита и других. Она должна состоять из основания, корпуса для размещения всех конструкционных узлов и рабочего стола.
  2. С другой стороны размещают качалку с эксцентриком. Их нужно соединить между собой, используя металлические пластинки с подшипниками втулочного типа. Получившуюся конструкцию устанавливают при помощи винтов.
  3. Промежуточный вал формируется из нескольких подшипников.
  4. Металлический шкив очень плотно надевается на вал и закрепляется винтовое соединение.
  5. Для изменения характеристик движения качалки на эксцентриковом фланце делают 4 отверстия круглой формы с резьбой. Они должны размещаться от осевой линии на разном расстоянии. Амплитуда движения качалки регулируется местом установки винтов.
  6. Качалка формируется из деревянных коромысел, которые прикрепляются на шарнирном соединении к стойке.
  7. На задних концах коромысел проделывают небольшие пропилы. Они предназначены для установки винтов напряжения.
  8. Передние концы коромысла предназначены для установки пилки. Она передвигается при помощи специальных металлических шарниров. Перед креплением пилки ее устанавливают в паз, размещенный на рабочем столе.
  9. Стойку качалки делают из цельного куска прочного материала. В верхнем ее конце проделывают паз для установки коромысла, а около нижнего – вырезают небольшое отверстие прямоугольной формы для монтажа второго коромысла.

Как сделать станок из швейной машинки?

Из швейной машинки получается отличный лобзиковый станок, которые снабжен регулятором перемещения пилки. Сделать его нетрудно, если придерживаться такой инструкции:

  1. Из нижней части машинки демонтируют механизм плетения нити. В некоторых моделях он может размещаться в другом месте.
  2. Для демонтажа данного узла необходимо вынуть несколько болтов, после чего снять шплинт и приводной вал.
  3. Откручивается верхняя защитная панель. После этого паз, по которому перемещается швейная игла, необходимо расширить под параметры пилки.
  4. Сам режущий элемент также немного видоизменяется. Его подрезают согласно длине швейной иглы.
  5. Делать переходник для установки режущего элемента необязательно. Вместо этого, можно немного сточить верхние резцы и обработать нижнюю зону полотна.
  6. Пилочку вставляют в иглодержатель и начинают работу.

Все представленные варианты изготовления лобзиковых станков очень удачны. Полученные агрегаты отличаются высокой продуктивностью труда, а смастерить их совсем нетрудно. В зависимости от своих умений, каждый мастер сможет выбрать лучшую модель самодельного оборудования.

Видео: Лобзик из швейной машинки

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

  • пилка;
  • привод с мощностью около 150 Вт;
  • коромысло для натяжения пилки;
  • рабочая поверхность с градуировкой;
  • блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая : кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

  • универсальные;
  • на подвеске;
  • с градуировкой;
  • с суппортом в нижнем положении;
  • с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

  • Делаем станину из фанерного листа или пластика.
    Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
  • Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
    Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
  • Производим монтаж промежуточного вала.
    Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
  • У качалки амплитуда движений должна меняться.
    Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
  • Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
    Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
  • Для качалки нужно стойка.
    Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш . Желаем классных идей и их качественного воплощения.

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти “бисьмесьмены” их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.


Статья в первую очередь будет полезна тем людям, которые часто работают с деревом в качестве хобби, не зарабатывая этим деньги. Автором представлен довольно бюджетный проект настольного электролобзика, который можно собрать за один день, при минимальных затратах на материалы.

Для создания станка понадобятся такие материалы:
– Рабочий ручной электролобзик;
– Фанера;
– Саморезы и болты с гайками;
– Направляющие мебельных ящиков;
– Два подшипника;
– Стягивающая пружина;
– Баллончик с краской;
– Самоклеющаяся бумага.

Материалы и инструменты стандартные, имеющиеся в каждой мастерской.

Шаг 1. Корпус.
Первым шагом будет создание корпуса для ручного электролобзика из фанеры. Тут необходимо заранее продумать, где будет располагаться отверстия под выключатель и регулятор скорости.
Должно выйти примерно так:

Шаг 2. Столешница.
За основу столешницы лучше взять толстый кусок ДСП с хорошим покрытием, поскольку на него в процессе эксплуатации станка будут тереться обрабатываемые заготовки.

В ДСП просверливается отверстие для пилки. Сам электролобзик будет крепится к тыльной стороне столешницы.
Так же из мебельных направляющих изготавливается вынос для крепления стрелы:


Вот как это выглядит в сборе:


И столешница крепится к корпусу:

Шаг 3. Стрела.
Сама стрела будет изготовлена из двух мебельных направляющих. Они скручиваются между собой болтами для усиления жесткости.


Опоры стрелы изготавливаются из ДСП. Перед их покраской и установкой промеряется точка крепления стрелы к опоре. Перед этим их необходимо установить на свое место:


После этого в опоре необходимо просверлить отверстия под посадочные места подшипников.

Шаг 4. Покраска.
Подготовленные опоры красятся с баллончика.


Пока они сохнут, сам станок обклеивается самоклейкой.

Шаг 5. Сборка.
В опоры вставляются подшипники,и они прикручиваются на свое место.


Ось крепления стрелы будет выполнена из двух болтов, вкрученных в направляющие как показано на фото. Диаметр болтов подбирается в соответствии с диаметром внутренней обоймы подшипника.


Болты надежно затягиваются, после чего две половинки прикручиваются к друг другу.


Вот наглядно показано как стрела будет закреплена в опорах:


Стрела устанавливается на свое место и фиксируется гайками.


Далее необходимо установить стягивающую пружину. Она необходима для того, чтобы возвращать стрелу в исходное положение, после того как лобзик потянет ее вниз. Таким образом и будут совершаться возвратно поступательные движения пилки. Ее необходимо отрегулировать так, чтобы она не была через чур мягкой (это затруднит процесс работы станка) и через чур жесткой (это может привести к перегреву двигателя лобзика).

Как ее закрепить показано на фото:


Затем из тонкой полоски метала (1 мм) необходимо изготовить крепления пилки к стреле. Они должны свободно вращаться на оси, поскольку при работе стрела меняет угол наклона к лобзику, и если они будут статичны, это может привести к поломке пилки.

Вот как должны выглядеть крепления:


Опоры стрелы дополнительно усиливаются длинным болтом, его можно увидеть на фото:

Шаг 6. Электронная часть.
Поскольку доступ к ручному электролобзику ограничен, необходимо вывести элементы управления на внешнюю часть корпуса.

Для регулировки частоты вращения электродвигателя лобзика автором был использован фазовый регулятор мощности. Вот его электрическая схема.

Идея создания самодельного электролобзика чаще всего обусловлена недостатками, которыми обладает фабричный ручной инструмент. Можно сделать своими руками небольшой настольный станок, который будет включать толкатель, возвратно-поступательный двигатель, систему натяжения пилки. При этом вам не понадобятся сложные чертежи – поняв суть, легко добиться результата.

Как изготовить собственную установку

Желание создать самодельный электролобзик может возникать по нескольким причинам:

  1. Нет электропитания в мастерской, но есть возможность пользоваться двигателями внутреннего сгорания малой мощности.
  2. Есть пневматические двигатели, но мощности компрессора не хватает для серийного инструмента.
  3. Питание электродвигателя происходит от аккумуляторов или солнечных батарей, мощности источника недостаточно для применения электроинструмента.
  4. Требуется получить параметры движения пилы, недостижимые при использовании серийного инструмента.

Сконструировать электролобзик не составляет труда. Типовая структура выглядит так:

Установку легко приспособить под любой источник крутящего момента. Пара шкивов (один располагается на валу двигателя, другой – приводит в движение кривошипно-шатунный механизм) позволяют варьировать передаточное число, снижая нагрузку на силовой агрегат и позволяя получить нужные обороты (они же отвечают за количество ходов пилы в минуту) на исполнительном устройстве.

Станок, построенный по приведенной выше схеме, может иметь самую разную конфигурацию, материал изготовления также выбирается индивидуально. Пример готовой установки имеет такой вид:

Недостатки ручного электролобзика

Ручной электролобзик предназначен для формирования ровных срезов. При этом по мере износа роликов, штока, толкателя может наблюдаться биение пилы и отклонение ее от прямой, изменение угла атаки. Вне зависимости от качества узлов инструмента, всегда присутствуют следующие особенности:

  1. При затуплении пилы наблюдается отклонение от прямой при распиле материала неравномерной плотности (например, ДСП низкого качества). Пила способна уйти с линии реза, встретив сучок в древесине.
  2. При попытках сделать фигурный радиусный пропил, можно наблюдать следующую картину: верхняя линия реза, за которой следит работник, идет по точной траектории, нижняя – отклоняется, уходит в сторону, радиус становится больше. Чем выше износ инструмента и ниже острота пилы, тем сильнее выражено данное явление.
  3. С некоторыми материалами нельзя работать, используя подхват или нижнюю подачу пилы. От плотника требуется крайне равномерно вести инструмент вперед, что невозможно сделать очень точно, в результате наблюдается биение пилы по траектории входа и выхода.

Еще сложнее работать с тонкими, предназначенными для фигурных резов пилами. Если нет практики, добиться хорошего результата весьма сложно, особенно на толстой плите или материалах из дерева. Рассмотрим, как можно сделать работу столяра проще, а результат – лучше.

Стандартные решения

Станок из ручного электролобзика делается на основе простого столика. Это приспособление распространено, изготавливается серийно, образцы можно увидеть на фотографиях ниже.

Механика работы проста:

  • Лобзиковый станок четко фиксирует инструмент, гарантируя отсутствие влияния человеческого фактора (рука может вести электролобзик неровно).
  • Наличие опоры позволяет двигать устройство без отклонений по траектории.

С помощью столика лобзики начинают резать по прямой, однако возможности такого приспособления ограничены. Если снять боковой упор и попытаться вести заготовку, формируя криволинейный рез, возникают те же проблемы отклонения пилы. Решить проблему можно применением простой пилы, жестко закрепленной парой роликов. Делать фигурные резы теперь удобно и быстро. Как выглядят самоделки и промышленные изделия данного типа показано на следующих фото.


Устройства натяжения для фигурных резов

Для выполнения очень тонких и точных фигурных резов можно сделать станок из электролобзика с системой натяжения пильного полотна. Идея создания своими руками состоит в следующем:

  1. Используется очень тонкая пила, в идеале – для ручного лобзика.
  2. К штоку электроинструмента присоединена струбцина, которая будет натягивать режущее полотно.
  3. Система стабилизации траектории движения будет регулировать как одну свободу хода, так и две (горизонталь и вертикаль).

В качестве натяжного блока применяется струбцина ручного лобзика, к которой изготавливается переходник, в свою очередь вставляемый в зажимное приспособление штока электроинструмента. Для обеспечения регулировки одной свободы движения применяется пара уголков и болт. Результат реализации идеи представлен на следующем фото.

Пила обеспечивает четко вертикальное движение, можно создать хорошее натяжение, однако в горизонтальном направлении есть обязательное биение. Полотно идет с подхватом, двигается не по прямой.

Развитие данной идеи – на следующем фото. Здесь двигается фиксирующая траекторию деталь, а металлическая струбцина обеспечивает жесткость конструкции и механическое сопротивление.

Система стабилизирована в двух степенях свободы, сделанный с ее помощью рез – аккуратный и точный. Применяя шнур с алмазным покрытием для ручного лобзика, можно резать стекло без формирования неаккуратных сколов на краях.

Приспособления для крайне тонких работ

Если необходимо действовать крайне деликатно и медленно, потребуется снизить усилие на режущем полотне и одновременно обеспечить сильное натяжение и точное движение пилки. Для этого самодельный электролобзик оснащают распорными устройствами с длинными плечами.

Электроинструмент при этом действует не в зоне реза, а на некотором отдалении. Это позволяет, в зависимости от пожеланий столяра, регулировать усилие, скорость и амплитуду движения пилы. Один из вариантов реализации идеи представлен на следующем фото.

В зависимости от потребностей мастера, конструкция может выполняться из стали, иметь дополнительные фиксирующие зоны, электроинструмент устанавливаться не жестко, а с возможностью движения в пределах своей опорной балки.

На практике такие решения применяются редко. Для тонких работ, которые выполняются постоянно, гораздо выгоднее приобрести специализированный лентопильный станок, который обеспечит качество и производительность.

Как видно из представленных конструкций, электролобзик можно сделать даже из швейной машинки, имеющей движущийся шток.

tehnika.expert

Настольный электролобзик своими руками | Строительный портал

Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.

Понятие настольного электролобзика

Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.

Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель – Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.

Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней – выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.

Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.

Предназначение настольного электролобзика

Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.

Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.

Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкими деталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.

Виды электролобзиков

На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.

По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.

Устоялись две разновидности ручки – грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.

Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.

Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.

Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода – к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.

По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.

Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.

Достоинства настольных электролобзиков

Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.

Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.

Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.

Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.

Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.

Изготовление настольного электролобзика

Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.

В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.

Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.

Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.

После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.

Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом. Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.

Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.

Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной – не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.

Правила использования настольного электролобзика

При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:

  1. Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем – вы испортите работу.
  2. Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
  3. Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
  4. Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
  5. Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
  6. Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
  7. Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
  8. При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
  9. Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.

Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.

strport.ru

деревянный лобзиковый станок

Для прорезной резьбы и выпиливания мелких деталей из дерева, фанеры, оргстекла, пластмасс и других материалов используют лобзики различных конструкций и видов. Это могут быть ручные («пионерские»), механические и электрические лобзики. Различные журналы приводили схемы самодельных лобзиковых станков приводом у которых были электродвигателя и даже электродрели. Но с появлением в продаже ручных электролобзиков появилась возможность как устанавливать их в стол для выпиливания крупных деталей, так и использовать в качестве привода для лобзиковых станков для выпиливания мелких деталей. Ручной электролобзик хорошо сбалансирован, достаточно мощный и имеет регулятор оборотов, что очень расширяет возможности его применения.

Всё же, на мой взгляд, у электролобзика есть существенный недостаток, это невозможность регулировать амплитуду хода пилочки. Но с этим недостатком я справился, сделав регулятор хода пилки.

За основу для изготовления станка был взят вариант напечатанный в журнале Wood №12 1986.

Размеры коромысел были выбраны исходя из собственных нужд. При этом следует учитывать, что увеличив длину, мы увеличим размер обрабатываемой детали, это плюс. Но в тоже время увеличим и вибрации пилки, а так же массу коромысел, что приведёт к увеличению вибрации всего станка, а это минус. Поэтому длину делаем не больше необходимой. Увеличение задней части коромысел приведёт к облегчению натяжения пилки, но и опять-таки к увеличению массы и соответственно вибрации. Бытует мнение, что сбалансировав коромысло относительно оси качания, можно уменьшить вибрацию станка. На мой взгляд, это не верно.

Уменьшить вибрацию можно уменьшив массу коромысла как можно сильнее. Но при этом необходимо чтобы оно оставалось жёстким, и могло выдерживать большие нагрузки.

Для натяжки удобно использовать эксцентриковые зажимы от велосипеда. Натяжку пилочки следует реализовать через жесткую пружину. Она поможет снизить количество разрывов пилочки.

Крепление пилки должно быстро и надёжно фиксировать пилочки разных размеров.

Планки на которых крепятся коромысла должны быть надёжно связаны между собой, чтобы уменьшить вибрации.

Вся конструкция станка должна быть жёсткой и надёжной. Управление должно находится в удобном месте.

Отвечу на все ваши вопросы.

Желаю вам удачных самоделок.

shenrok.blogspot.ru

instrument.guru > Своими руками > при помощи чертежей

При помощи самодельного лобзикового станка любой человек сможет изготовить мебель, современные удобные полки и другие изделия из дерева. Его механизм помогает вырезать деревянные детали абсолютно любой формы. И также с его помощью можно обрабатывать пластик и другие плотные материалы. Для того чтобы лобзиковый станок соответствовал всем нормам и правилам, нужно внимательно подходить к выбору его конструкции. Дополнительно помогут изготовить лобзиковый станок своими руками чертежи из сети.

  • Как сделать лобзиковый станок своими руками

Конструкция лобзиковых станков

Абсолютно любой электрический самодельный лобзиковый станок содержит такие части:

  • привод;
  • шатунный узел;
  • пилу;
  • рабочую поверхность;
  • натяжной механизм пилы;
  • дополнительные механизмы.

Материал для обработки стоит уложить на рабочую поверхность. Многие модели оборудованы поворотным механизмом, который меняет наклон режущей поверхности. Для того чтобы облегчить нанесение разметки на обрабатываемый материал, на рабочую поверхность нанесена градуировка. Стоит выбирать лобзиковый станок с большим размером рабочего стола, потому что на нем получится сделать наиболее длинный рез. В основном у большинства моделей электролобзиков подобный показатель составляет около 35 сантиметров. Оптимальная мощность привода для лобзикового станка, собранного своими руками, составляет не более 200 ватт.

Механизм шатунного узла способен преобразовать вращение привода в поступательное движение и передает его на пилу. Оптимальная частота движения пилы за минуту времени составляет около 900, а амплитуда вертикального движения не должна превышать 6 сантиметров.

Многие разновидности электролобзиковых станков оборудованы регулятором скорости движения, что позволяет вести настройку в зависимости от вида материала. Пилка электролобзика способна обрабатывать дерево и пластик толщиной до 12 сантиметров, при длине до 40 сантиметров. Чтобы работать с различными материалами, пилки можно менять, их ширина колеблется от 2 до 12 миллиметров. Механизм ручного натяжения закрепляет пилку для ровного распила. Его роль выполняют рессорные или винтовые пружины.

Основные виды лобзиковых станков

Все электролобзиковые станки принято разделять по таким признакам:

Наиболее популярными являются электролобзиковые станки с нижним суппортом, у которых станина разделяется на верхнюю и нижнюю части. В первой расположены модули очистки и резки, а во второй находятся электрический двигатель, модуль контроллера, механизмы включения и передачи. Эти станки могут обрабатывать абсолютно любые листы материала.

Лобзиковые станки с двойным суппортом имеют основное отличие. Оно заключается в том, что в верхней части станины имеется еще одна рейка. Подобное оборудование хорошо подходит для изготовления негабаритных изделий. Такие устройства очень простые в установке и позволяют обрабатывать изделия с толщиной не более 9 сантиметров. Дополнительно в комплекте со станком идет удобный рабочий стол с регулированием высоты и углов.

Лобзиковые станки на подвеске не оборудованы стационарной станиной и имеют большую подвижность. При выполнении работы передвигается модуль резки, а не обрабатываемый материал. Сам рабочий модуль самостоятельно закрепляется на потолке, именно поэтому размер заготовки не имеет значения. Механизм резки передвигается своими руками независимо от станины. При этом появляется возможность делать самые разнообразные узоры.

Электролобзиковые станки с упорами и градусной шкалой идеально подходят для самых точных работ при помощи чертежей. Их конструкция помогает избегать погрешностей при работе. Лобзиковые станки универсального типа способны делать несколько видов работ. Это, прежде всего, резка, шлифовка, полировка, сверление и многие другие.

Как сделать лобзиковый станок своими руками

При разработке чертежа самодельного лобзикового станка общее число элементов нужно свести к минимальному количеству. Вполне хватит пилы с закрепленной качалкой, электрического двигателя и станины. При желании подойдет мотор от любой электромашины. Намного больше повезло людям, которые являются обладателями электролобзика ручного типа. Из фанерного листа необходимо изготовить специальную подставку и закрепить на ней электролобзик. Чтобы закрепить его, стоит сделать отверстия в основе электролобзика. Таким образом, наиболее простой электролобзиковый станок можно считать готовым.

Далее, стоит поговорить о более функциональных и сложных моделях аппаратов, которые можно сделать своими руками. Самодельная станина делается из листа фанеры толщиной 12 миллиметров, текстолита или пластика. Такая станина представляет собой рабочую поверхность, основание станка и специальный короб для расположения различных механизмов и электрического двигателя.

С обратной стороны необходимо расположить эксцентрик с качалкой, которые нужно соединить пластиной из металла с подшипниками и втулками. Эта вся конструкция обязательно закрепляется на винтах. Чтобы установить промежуточный вал, необходимо найти несколько подшипников. Специальный шкив из металла на вал насаживается довольно плотно, а винтовой соединитель надежно закрепляется. Подобным образом нужно изготовить и самодельный эксцентрик для аппарата.

Для того чтобы менять частоту движения качалки, на установленном фланце необходимо сделать несколько сквозных отверстий и нарезать в них резьбу. Они должны быть удалены от центральной оси на разное расстояние. Изменяя место вкручивания винта, можно регулировать амплитуду перемещения качалки, которая представляет собой несколько деревянных коромысел, закрепленных к стойке шарнирами. Окончания коромысел имеют сквозные пропилы, в которые вставлены винты для натяжения. На другие концы прикрепляется пилка, движущаяся при помощи шарниров из металла. Для закрепления пилку устанавливают в специальный паз рабочей поверхности.

Крепежное приспособление пилки можно считать наиболее важным. При сборке электролобзикового станка своими руками этой части стоит уделить большое внимание. Пластины, вставленные в коромысла, несут огромную нагрузку при работе, именно поэтому их нужно качественно укрепить и стянуть крепежными материалами. Две серьги креплений не нужно сильно сжимать при помощи винтов, что позволит перемещаться шарнирам оси.

Механизм стойки качалки лучше всего изготовить из цельного материала. На одной стороне необходимо сделать паз под коромысло, а на другом нужно вырезать прямоугольный проем для второго коромысла. Для того чтобы было проще сделать отверстия, стоит сложить стойку из нескольких частей.

Настольные лобзиковые станки WorkMan на официальном сайте!

Настольный лобзик или ручной электрический?

Основное преимущество ручного электроинструмента перед станком, это мобильность. 
Недостатков значительно больше. 
Система фиксации пильного полотна в одной точке не позволяет делать резы с торцом строго перпендикулярным базовой плоскости. Пилка, при сопротивлении древесины, изгибается и ее нижний конец уводит в сторону.
Электролобзик нужно фиксировать одной рукой, а при работе на лобзиковом станке обе руки свободны, ими удобно крепко держать и маневрировать заготовкой.
Полотна электролобзика толще, а значит больше отходов, и шире, поэтому ими невозможно выполнить кривые малых радиусов доступные лобзиковому станку.

Устройство и принцип работы.

Установленный в нижней части корпуса электродвигатель передает вращательное движение на кривошипный механизм который преобразует его в возвратно-поступательное. 
Механизм соединен с параллелограммной рамкой С-образной формы. Горизонтальные участки рамки образованы нижним ведущим и верхним ведомым качающимся рычагом, а вертикальные пружиной узла натяжения и пильным полотном.
Обрабатываемый материал передвигается по рабочему столу вручную в сторону пилки, движущейся с малой амплитудой попеременно вверх и вниз по вертикали. Оснастка односторонняя, ее зубья всегда направлены вниз, в направлении распила, а движение вверх является холостым. 

Выбор лобзикового станка. На что обращать внимание.

Вес. 

Работа любого кривошипного привода сопровождается вибрацией. Она снижает точность пропила, создает отвлекающий шум, увеличивает шероховатость торцов разрезаемой заготовки.
Ее можно снизить точностью изготовления и сборки, продуманностью конструкции и конечно общей массой. 
Дешевые настольные лобзиковые станки имеют не массивное чугунное, а пластиковое основание. Обращайте на это внимание при выборе. 

Рабочий стол.

Должен иметь механизм наклона для выполнения косых пропилов. Быть гладким, поскольку шершавость поверхности создает большее усилие при выпиливании сильно изогнутых линий. Извлекаемая пластиковая вставка для установки пилок не должна прогибаться.
Чем больше его площадь, тем удобней на нем обрабатывать крупногабаритные изделия.
Отличный чугунный стол, компенсирующий все вибрации, размером 490 х 262 мм и толщиной 14 мм, имеет лучший лобзиковый станок для выпиливания WorkMan 18V.

Под штифтовые или безштифтовые пилочки?

Тип устанавливаемой оснастки на разных моделях отличается. 
Чаще всего на станках устанавливают крепежные узлы под полотна с штифтами на краях, которые легко найти в продаже. Такие пилки легко и быстро меняются, поскольку узел фиксации представляет изогнутую пластину с пазами и вырезами для штифтов. Полотна можно устанавливать под 90° и выполнять распилы вдоль или поперек рабочего стола.

Бесштифтовые пилки с плоским концом фиксируются в зажимных кулачках и занимают более стабильное положение. Их значительно дольше менять, особенно если настольный лобзиковый станок не имеет такого удобного выдвижного механизма доступа к нижнему узлу крепления как на WorkMan 4005A. Но при выполнении тонкой прорезной резьбы во внутреннем контуре нет необходимости в сверлении отверстия большого диаметра, равного длине штифта.

Схемы и чертежи для выпиливания лобзиком. Чертежи из фанеры для художественного выпиливания лобзиком. Перенос шаблона на фанерный лист

Искусство выпиливания лобзиком многим знакомо еще со школьной скамьи. Такое занятие может освоить каждый, вне зависимости от художественных способностей, и это наверняка его главное преимущество.

Кроме того, овладев некоторыми навыками с лобзиком, можно создавать просто-таки великолепные резные украшения, которые послужат для декорирования интерьера помещений или фасада дома.


Выпиливание лобзиком: инструменты

Первое, что понадобиться для выпиливания фигурок из фанеры своими руками это лобзик.

Такой инструмент на отечественном рынке представлен довольно обширно и в нескольких основных видах:

  • Ручной . Инструмент, знакомый многим по урокам труда в школе. Как можно судить по названию, все работы по выпиливанию нужно будет выполнять вручную. Лучший выбор для создания небольших вещиц или же обучения детей навыкам этого увлекательного процесса;
  • Электрический . Работает намного быстрее ручного, но в то же время, обладает существенной массой (1-3 кг), а потому держать «на весу» его довольно неудобно. Да и тонкий рисунок создать не получится, так как полотно пилки слишком велико для таких ювелирных работ;

Совет. Если выбор пал на электрический инструмент, то нужно очень аккуратно выполнять все работы, иначе можно получить неровную линию реза.
Детям работу с таким инструмента вовсе доверять не следует, ведь высока вероятность ранения.

  • Стационарный . Единственный недостаток подобного инструмента это его цена – она намного выше, чем у электрического или ручного устройства. Тем не менее, устройство очень удобное для резчика, его не нужно держать на весу, а линия реза хоть и получатся грубее, чем у ручного «коллеги», но все же скорость работ в разы выше.

Выбор того или иного инструмента для создания различных конструкций из древесного сырья зависит только от объема работ и личных предпочтений самого мастера. Если, например, работа лобзиком по фанере является просто хобби, то будет вполне достаточно и ручного инструмента.

Совет: Если такое занятие приносит деньги и поставлено «на поток», то без электрического или стационарного «помощника» просто не обойтись.

Подготовка сырья и трафарета

Тем людям, у которых умелые руки и большой опыт работы с инструментом, выпиливание лобзиком из фанеры не составит особого труда. Для начала нужно будет взять кусок материала, на который будет наноситься рисунок, зашкурить до гладкой поверхности мелкой наждачной бумагой.

После такой подготовки достаточно будет нанести нужный рисунок и начать выполнение самого процесса.

Все, что нужно будет сделать после скачивания рисунка – распечатать его, перенести на лист (предварительно нужно ее подготовить наждачкой) и начать работать инструментом по контуру.

Процесс выпиливания по древесине: особенности

Сам процесс создания декоративных деталей из древесины является еще даже более простым, чем нанесение рисунка на лист материала. Достаточно просто предварительно просунуть пилку в предварительно проделанное отверстие (для этого можно использовать ручной коловорот или электродрель) и начать работать по начерченному контуру.

При этом если работы выполняются ручным инструментом, то все движения должны быть обязательно плавными, без рывков, в противном случае можно попросту сломать хрупкую пилку лобзика.

Если все выполнено правильно, то в конечном итоге можно получить уникально красивый рисунок, перенесенный в точности на материал, деталь, способную выгодно украсить любое помещение или фасад здания.

Дополнительная отделка

Чтобы изделие, созданное из листа материала при помощи лобзика, выглядело еще более красиво и оригинально, его можно дополнительно отделать. Для начала следует зашкурить все поверхности наждачной бумагой, устранив все мелкие неровности и шероховатости.

После, можно провести лакирование или морение всей поверхности фанерного изделия, покрыть его краской или другими отделочными материалами.

Нельзя не отметить, что выпиливание лобзиком из фанеры позволяет получать не только цельные, но еще и сборные конструкции. В последнем случае окончательная отделка будет сопровождаться еще и соединением нескольких элементов воедино при помощи специального клея или же драночных гвоздиков.

Главное в процессе создания сборного изделия из нескольких деталей еще в процессе работ особое внимание уделить линии реза, она должна располагаться так, чтобы выемка была несколько меньше, чем всегда.

Совет: Несколько деталей из фанеры, выпиленных при помощи лобзика, после завершения работы с инструментом важно «подогнать» и правильно отшлифовать наждачной бумагой.
Только в таком случае можно гарантировать высокое качество поверхности и наиболее привлекательный вид готового изделия.


Вывод

В самом процессе создания фигурок из фанеры нет ничего сложного – достаточно просто взять в руки лобзик, подготовить материал и начать работу. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

Выпиливание лобзиком

Для того чтобы распустить фанерный лист или отрезать в размер наличник, вы можете воспользоваться мелкозубой ножовкой или электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительное преимущество в производительности, электроинструмент не так уж и хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она рассчитана только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен как раз для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке). А во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной и овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилкой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы. Поэтому лобзик справедливо считается основным инструментом для ажурной резьбы.

Хотя лобзик – инструмент весьма простой, все же для успешной работы следует знать некоторые правила и особенности его использования.

Рама лобзика, имеющая форму буквы «П», может быть как металлической, так и деревянной, но последний вариант чаще всего относится к самодельным и не очень удобным инструментам. Металлические лобзики бывают с плоскими и трубчатыми (круглыми в сечении) рамами. Трубчатая рама предпочтительнее, так как она обеспечивает более равномерное натягивание пилки; зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия, что предотвращает ее преждевременный разрыв. Кроме того, и длина трубчатой рамы обычно больше плоской, а это немаловажно, так как при прочих равных условиях лобзиком с трубчатой рамкой можно выпилить деталь большей величины. Губки зажимов должны быть хорошо и плотно подогнаны друг к другу, а зажимные винты должны иметь глубокую и чистую нарезку. Ручка рамы обычно деревянная или пластмассовая. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы, иначе кромки выпиленной детали не будут перпендикулярны плоскости выпиливания.

Пилки для выпиливания (их существует 10 номеров) отличаются друг от друга толщиной полотна и величиной зубьев. Мелкие пилки имеют едва видимые зубчики. Бывают и пилки с крупными зубцами – до 2 мм. Широкие пилки имеют более крупные зубья, их используют при выпиливании больших отверстий. Длина пилочек колеблется от 110 до 130 мм. Маленькие деликатнее режут материал и не заедают при крутых поворотах, поэтому ими лучше выпиливать самые мелкие детали рисунка или сложный контурный узор. Большие элементы, наоборот, стоит прорабатывать крупными пилками: они режут быстрее. Если выпиливаемая деталь не имеет мелкого орнамента с крутыми поворотами линий рисунка, то для выполнения всей работы вполне можно использовать крупнозубчатые пилки. Их также удобно использовать при быстром и потому грубом выпиливании детали по заданному контуру из большого листа, а также при выпиливании шипов и прорезей. Выпиливать мелкий орнамент, особенно из древесины или фанеры твердых пород, необходимо только мелкозубчатыми пилками.

Устанавливая пилку в лобзик, следят за направлением зубчиков – они должны быть наклонены от верхнего зажима рамы к нижнему. Сначала пилку зажимают в нижнем зажиме (у ручки). Перед закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Распрямившись, рама натянет пилку. Натяжение должно быть достаточно сильным: если пилку тронуть пальцем, она должна издавать высокий чистый звук. Хорошее натяжение обеспечит точное следование пилочки по нанесенному на фанеру контуру рисунка. При этом пилка не должна иметь перегибов у зажимов, так как в местах перегибов она чаще всего рвется. Зажимные винты затягивают туго, но не слишком, чтобы не сорвать резьбу.

Если нужно выпилить внутреннюю замкнутую часть фигуры, то внутри ее пределов (у границы) прокалывают шилом или просверливают небольшое отверстие и в него пропускают пилку.

При пилении фанеры инструментом с более крупными зубьями, чем у лобзиковой пилки, на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими. Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать ножом по разметке.

Выпиливать лучше всего на так называемых выпиловочных столиках – специальных верстачных дощечках. Эти столики крепят к рабочему столу или верстаку либо шурупами, либо с помощью струбцины. В первом случае конструкция столика чрезвычайно проста – это прямоугольная дощечка из толстой фанеры с вырезом в передней части (рис. 30, а ). Столик прикручивают тремя шурупами так, чтобы вырез располагался на достаточном расстоянии от края стола для комфортной и безопасной работы рукой (рис. 30, б ).

Если же выпиловочный столик планируется сделать съемным, тогда придется стамеской или фрезерной машинкой выбрать углубление для струбцины (рис. 30, в ). Другой вариант – составной столик, у которого к основной площадке снизу прикручена еще одна площадка, с помощью которой вся конструкция удерживается струбциной (рис. 30, г ).

Рис. 30. Выпиловочный столик: а – форма и основные размеры столика; б – крепление выпиловочного столика к верстаку с помощью шурупов; в, г – варианты крепления столика с помощью металлической струбцины.

Положите дощечку или фанеру на выпиловочный столик так, чтобы место начала пропила приходилось на центральный кружок столика. Главная хитрость правильной работы лобзиком заключается в том, что его пилка движется только по вертикали (вверх-вниз), а линия пропила образуется за счет перемещения заготовки. Поэтому при выпиливании лобзиком следует соблюдать ряд простейших правил, чтобы работа была выполнена тщательно и без лишнего напряжения.

Сядьте так, чтобы ваше правое плечо находилось напротив прорези в столике. Помните, что полотно пилочки должно быть в строго вертикальном положении к выпиливаемой фанере.

Кисть руки, в которой вы держите лобзик, должна двигаться только вверх и вниз: по мере того как зубцы постепенно врезаются в дерево, другая рука надвигает фанеру на полотно лобзика. Удобно пилить, положив локоть рабочей руки на колено и не напрягая кисть руки. Движения лобзика должны быть плавными, свободными. Важно привыкнуть держать лобзик строго вертикально, не наклоняя его вперед или в сторону. При отклонении в ту или иную сторону срез будет получаться косым.

При выпиливании волнистых линий или поворотов линию рисунка необходимо поворачивать на раму лобзика, наводя ее плавно левой рукой на зубцы пилки. Собственно выпиливание происходит только в тот момент, когда пилка идет сверху вниз. Обратное движение должно выполняться свободно, без усилий. Но случается так, что ход лобзика вперед вдруг резко затрудняется. Это может произойти по следующим причинам:

1. Пилка попросту нагрелась и расширилась. При сильном нагреве ослабляется закалка металла пилочки, а это верный путь к ее поломке. Нагревшийся инструмент необходимо охладить: можно сделать короткий перерыв в работе, если же время не позволяет – смочить холодной водой кусочек ветоши и протереть нагретый участок.

2. Встретился более плотный участок фанеры. Это может быть что угодно – уплотнение древесины, сучок, сгусток клея и т. д. Работу не стоит прекращать, следует лишь замедлить темп до тех пор, пока пилка снова не станет идти легко.

3. Пилка близка к краю отрезаемой части и попросту зажимается между двумя уже почти разделенными кусками фанеры. Освободить лобзик можно, немного раздвинув части фанеры.

4. Наконец, не исключено, что пилка застревает потому, что вы ее перекосили. При отклонении или ее застревании продолжайте медленно пилить, постепенно приводя инструмент в строго вертикальное положение до тех пор, пока пилка не будет двигаться свободно.

Важный нюанс: если следовать пилкой точно по линии контура, то площадь выпадающей части окажется несколько больше, чем намеченная карандашом, отчего выпиленный орнамент не будет точно соответствовать оригиналу на бумаге. Поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий лучше следовать не точно по контуру, а немного внутрь за ним. Контролировать такое пропиливание легко – надо только следить за тем, чтобы пилка целиком не уничтожала карандашную линию, а оставляла на поверхности хотя бы часть ее ширины.

После окончания работы лобзиком пилочку следует ослабить в верхнем зажиме, не стоит оставлять ее в натянутом состоянии в нерабочее время. Еще лучше снять ее совсем.

Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращайте надвигать фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать лобзик вверх-вниз, поворачивайте фанеру на месте до тех пор, пока направление зубцов пилки не совпадет с чертой на фанере. Этот прием называют «разворот на месте». Пилить нужно не по самой карандашной линии, а чуть правее, так чтобы линия все время была видна.

Гораздо сложнее выпиливать острые углы. Здесь можно поступать по-разному в зависимости от ситуации, опыта работы и размеров орнамента. Чтобы сохранить острыми внешние углы выпиливаемой детали, поступают так. Выпилив одну из сторон угла, пропилите фанеру немного дальше. Описав снаружи небольшую петлю, выпиливайте вторую сторону угла. После того как деталь вчерне будет выпилена, излишки будет гораздо удобнее обрезать, при этом «лишние» пропилы оказываются на той части фанеры, которая идет в отходы.

Если орнамент крупный, пилка очень тонкая, а у вас достаточный опыт работы, то острые углы можно выпиливать так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку лобзика слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления.

При более тонком орнаменте внутри детали способ выпиливания меняется. Пропилив одну из сторон угла до его вершины, не прекращают работать лобзиком вверх-вниз, но чуть возвращают пилку назад и пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла и продолжить выпиливание до его вершины. При этом у вершины выпадет небольшой кусочек и образуется четко выпиленный острый угол. Теперь выравнивают смежную сторону угла, осторожно разрушая зубчиками пилки место захода ломаной линии на эту сторону.

Этот же угол можно выпилить и по-другому. Не доходя до его вершины, плавно переходят на смежную сторону, выпиливают оставшийся контур до выпадения фрагмента, затем возвращаются к углу и выравнивают обе его стороны.

Выпиливая сложный и мелкий орнамент, надо помнить следующие правила. В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, а в самом конце работы – ее наружный контур (рис. 31).

Особое внимание следует уделять очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента. Начинать выпиливать надо, лишь проколов шилом или просверлив все отверстия в детали, так как ажурная деталь может треснуть во время очередного прокола. К тому же отверстия нужны не только под пилочку, орнамент может включать мелкие и крупные круглые отверстия, которые высверлить проще, чем выпилить. Поэтому сначала в еще целой фанере намечают и прокалывают или просверливают все отверстия, а затем уже приступают к выпиливанию и удалению внутренних фрагментов.

Рис. 31. Пропильная резьба: а – нанесение рисунка на доску; б – создание входных отверстий для пилы во внутреннем узоре; в – выпиливание внутреннего узора; г – выпиливание внешнего контура.

Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, вставляют в верхний зажим, прижимают верхнюю дужку лобзика чуть вниз и лишь после этого закрепляют винтом. Вначале выпиливают один из внутренних углов, примыкающих к кромке. Выпилив один замкнутый контур, пилку освобождают от верхнего зажима и вставляют в следующее отверстие замкнутого контура. У начинающих заниматься выпиливанием чаще всего пилки ломаются при перестановке, поэтому делать это надо аккуратно и не торопясь.

Выпиливая очередное отверстие, пропиливают вначале ту линию, которая граничит с уже выпавшим элементом орнамента. При этом давление от пилки на материал приходится на его более прочную, не ослабленную выпавшими элементами часть.

Аналогичная последовательность выполнения работы используется и при ажурной резьбе (рис. 32). Перенесите выбранный рисунок с помощью копировальной бумаги на подготовленную дощечку и наметьте точки для сверления, расположив их в углу и по периметру рисунка. Участки, подлежащие выпиливанию, заштрихуйте карандашом. Затем изнутри этих участков, желательно вблизи углов, наметьте шилом центры отверстий. Просверлите намеченные отверстия и аккуратно, строго по линиям разметки выпилите закрашенные участки.

Рис. 32. Последовательность выполнения ажурной резьбы: а – шаблон и нанесение рисунка с его помощью на доску; б – нанесение шилом направляющих углублений; в – сверление отверстий; г – выпиливание по внешнему контуру; д – выпиливание внутренних проемов; е – моделирование рельефа ажурной доски.

Затем удаляют фон, после этого прорисовывают детали и окончательно прорабатывают рисунок: контур порезки должен быть четким. Выполняя прорези стамеской, древесину снимайте постепенно, стамеску держите правой рукой и направляйте левой. Научитесь работать с правой и левой руки, поворачивая заготовку только в исключительных случаях.

В углах делают выборку узкой крутой стамеской. Иногда фон выдалбливают долотом. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, постепенно, небольшими участками, чтобы на элементах орнамента не было сколов. Чтобы случайно не продавить прорезаемое место, под прорезь подкладывайте картон или мягкую доску.

Для точной обрезки фанеры вдоль кромки лучше всего использовать нож, применяя для сохранения нужного направления металлическую линейку. Под фанеру подкладывают доску, фанеру прорезают на половину глубины с одной стороны, а затем, повернув ее на обратную сторону, завершают прорез. Тонкую фанеру (трехслойку) можно без труда прорезать сразу насквозь. При резке фанеры вдоль волокон надо иметь в виду, что лезвие ножа стремится идти между волокнами; такое направление может не совпадать точно с требуемым направлением прореза. В таком случае может оказаться, что нож станет сдвигать линейку, во избежание чего следует очень крепко удерживать ее на месте и первый надрез делать при слабом нажиме на нож.

Стороны орнамента, смежные с прорезами, сразу или после резьбы рельефа зачищают ножом-резаком, стамесками, рашпилями разного профиля, шкурками. Моделирование рельефа производят способом плоскорельефной или рельефной резьбы. Резные детали мебели, украшения домов, которые хорошо видны с обеих сторон, тщательно обрабатывают как с лицевой, так и с тыльной стороны: снимают фаски, зачищают изделие шлифовальной шкуркой, зашлифовывают отверстия, углубления и уголки вырезаемого рельефа. В случае накладной резьбы фаски с обратной стороны изделия не снимают, иначе резьба будет «оторвана» от фона.

Электрический лобзик применяется домашними мастерами для создания красивых изделий из фанеры и дерева. Используются такие поделки в самых разных целях. Они могут носить декоративный характер или служить в качестве предметов быта. Каждому домашнему мастеру, который интересуется этим занятием, следует знать особенности работы с инструментом.

Как использовать «чудо-лобзик», и что с его помощью можно вырезать, следует узнать подробнее.

Тонкости работы с лобзиком


Лобзик представляет собой универсальный прибор, который используется для резки фигурных изделий из различных материалов. Все что, потребуется – правильно выбрать полотно. Важно разобраться, и как вырезать фигуры сложных форм. Многим начинающим мастерам требуется разобраться, как изготавливаются скосы у досок и различные составные элементы поделок. Электрические лобзики лучше всего работают при резке дерева хвойных пород. Однако толщина элементов, из которых выполняется резка, не должна превышать 3,8 см.

Полотна, которые будут вставляться в лобзик, довольно часто гнутся и оставляют скошенные края. Прямой рез обычно получается при использовании хорошо заточенного лезвия. При этом не следует слишком давить на инструмент во время работы.

Сначала следует запустить пилу на самой большой скорости, а затем выбрать угол наклона лезвия. Это позволит получить меньшее количество сколов. В материалах, обладающих повышенной хрупкостью, необходимо сверлить отверстия. Это позволит без лишнего риска отпилить заготовку. В результате не образуется сколов детали.

Чтобы резка выполнялась быстро, следует использовать грубые лезвия. Однако следует учитывать, что при выборе таких расходных элементов впоследствии их будет тяжелее зашкуривать. Лезвия для электрических лобзиков изготавливаются таким образом, чтобы рез выполнялся при ходе полотна вверх.

Правильный выбор лезвия


Выбор лезвия для электрического лобзика является основным моментом при резке дерева и фанеры. Нередко лобзик лежит без дела в хозяйстве домашнего мастера. Однако когда необходимо выполнить сложный узор, этот инструмент необходим как никогда.

Довольно часто электрический лобзик используется в качестве инструмента для вырезания отверстия в столешнице или при монтаже кухонной мойки. Применяется такой инструмент и для резки металла. При использовании других пил часто не получается выполнить поставленные задачи. Лобзик представляет собой универсальный прибор. С ним может работать как новичок, так и опытный домашний мастер. В результате можно получить отличные результаты, используя разные материалы – пластик, дерево, фанера.

Как работать с инструментом


Лобзик используется для множества задач. Его основной функцией является резка кривых форм в деревянных изделиях. Получить плавные изгибы при использовании этого инструмента довольно просто. Основание инструмента следует держать ровно на заготовке. Когда подготовка будет завершена, можно приступать к основной работе. Затем включается двигатель и прибор медленно двигают по отмеченной заранее линии, на расстоянии 2 мм от нее. Тонкую шлифовку выполняют позже.

Пилу следует перемещать в таком темпе, чтобы лезвие легко разрезало материал без каких-либо отклонений. Лобзик отлично работает при поперечном резе досок. Упор необходимо применять, если требуется получить идеальный разрез. Скошенные резы с использованием лобзика выполнять довольно просто. Перед работой необходимо крепко закрепить заготовку.

Если выполняется наклонный или вертикальный рез, расстояние между лезвием и упором устанавливается таким, как и на циркулярном столе. При необходимости выполнить точный и длинный рез работать лобзиком получается с трудом. В этом случае сначала используют циркулярную пилу. Окончательная резка элемента выполняется лобзиком. Его необходимо крепко прижимать к внутренней стороне размеченной линии.

С чего начинать


Сначала грамотно организуется рабочее место. Выполнить это условие особенно важно для качественного выполнения резки. Если пространство будет обустроено правильно, работать будет удобно и комфортно. Это условие необходимо для создания качественного изделия.

Упорная конструкция представляет собой специальный станок. В народе его называют «ласточкин хвост». Такой стол выполняется из доски прямоугольной формы. Она имеет клиновидный разрез, который переходит в рабочую зону. Ласточкин хвост крепят на краю стола.

Работа электрическим лобзиком осуществляется стоя или сидя. Заготовка должна располагаться на расстоянии от глаз в 40 см. Необходимо, чтобы лампа освещения была установлена спереди от мастера. Ее размещают под углом к поверхности.

Подготовка инструмента


Пилящее полотно в лобзике необходимо фиксировать в строго вертикальном положении. Зубья должны смотреть вниз. Перед работой необходимо хорошо натянуть полотно. Степень натяжения необходимо регулировать при помощи сжатия рамки. Прибор необходимо упереть в край стола. Затем следует затягивать барашки пассатижами. При распрямлении рамы полотно натянется.

Чтобы выпиливать лобзиком детали небольшого размера, или фигуры с резкими контурами, требуется выбирать пилки небольшого размера. При этом требуется использовать полотна с большим количеством узоров на дюйм. При их использовании лобзик не заедает при выполнении поворотов. Распил создается аккуратный и тонкий. Если выполняются изделия из фанеры крупного размера, требуется использовать полотна, имеющие большие зубцы.

Как выпиливать лобзиком


Для получения аккуратного распила необходимо выполнить ряд условий:

  • Рука, которая держит лобзик, должна двигаться только вертикально.
  • Все движения необходимо совершать максимально плавно, без рывков. Кроме того, они должны выполняться с максимальной амплитудой. Это необходимо для задействования всего полотна.
  • Второй рукой в процессе работы заготовка плавное поворачивается.
  • Не следует слишком давить пилкой на заготовку. Недопустимо боковое давление на лезвие.
  • Художественное выпиливание осуществляется только тогда, когда пилка перемещается сверху вниз. По этой причине обратное движение необходимо выполнять без нажима.

При работе ручным лобзиком его необходимо вести не по отмеченной линии. Полотно следует проводить по внутренней стороне контура. Это обусловлено наличием пропила после выпиливания. После завершения работы один из зажимов следует ослабить. Рамка прибора не должна утратить упругости.

Шкатулка для украшений


Сделать красивую и вместительную шкатулку для украшений можно ко Дню влюбленных или на Международный женский день. Чтобы выполнить такую поделку, понадобится использовать точный чертеж. Работа делится на несколько этапов.

Подготовка рабочей зоны


Перед началом выпиливания деталей шкатулки следует подготовить свое рабочее пространство. Для этого устанавливается специальный стол. На нем и будет создаваться поделка. При этом соблюдаются такие правила:

  • Во время работы за столом не должно быть лишних предметов.
  • Прибор для резки должен быть всегда под рукой. Для него отводится определенное место.
  • Верстак. Его размещают в проветриваемом помещении. В комнате должно быть светло и просторно.

Однако не всегда получается устанавливать стол для выпиливания лобзиком в нужном месте. К обычной квартире верстак обычно размещают на балконе, если он утеплен. При этом можно работать над поделками в любую погоду.

Выбор фанеры


Для шкатулки необходимо использовать фанерный лист. Когда выбирается заготовка, следует обратить внимание на довольно часто появляющиеся дефекты – трещины или сучки. Заготовку подбирают толщиной, которая указывается в схеме. Чтобы перевести рисунок на материал, следует:

  • Обработать заготовку наждачкой. Начинать следует с крупнозернистого материала. Заканчивается такая обработка наждачной бумагой с мелкими зернами.
  • Необходимо, чтобы поверхность была ровной. Для этого необходимо зафиксировать наждачку в шлифовальном устройстве. Если его нет, можно взять небольшой брусок, и обернуть его наждачной бумагой.
  • Производят шлифование вдоль слоев древесины.
  • Заготовку шлифуют до того момента, пока ее поверхность не станет максимально гладкой.

После такой подготовки следует перенести на нее шаблон поделки.

Перенос шаблона на фанерный лист


Перед началом выпиливания следует перенести подготовленный рисунок на фанерную заготовку. Сначала придется распечатать чертеж на бумаге. Для переноса необходимо иметь кальку и ручку. Сначала шаблон крепится к заготовке скотчем. Имея перед собой заготовку, следует подумать, как вырезать разные элементы шкатулки, максимально сэкономив имеющийся материал.

Выпиливание шкатулки


Во время выпиливания требуется придерживаться некоторых правил:

  • Лобзик должен располагаться перпендикулярно изделию.
  • Необходимо следить, чтобы все движения выполнялись максимально плавно. Не следует торопиться во время выпиливания – так можно допустить ошибку и испортить кусок материала.
  • Необходимо использовать выпиловочный столик.
  • Сначала необходимо выпиливать внутренние элементы. Только после этого приступают к резке контура.

При уходе с линии реза необходимо откорректировать линию надфилем во время сборки изделия.

Совет! В процессе работы руки будут уставать. Производительность при этом значительно падает. Пальцы и глаза серьезно устают. Все это может привести к травмам рук. Именно поэтому необходимо делать перерывы в работе.

Сборка шкатулки


Перед сборкой необходимо ознакомиться с чертежом изделия. Совмещение деталей шкатулки для украшений не требует тонкой работы. Перед склейкой разных элементов необходимо убедиться, что их можно без проблем собрать воедино. После нескольких сборок изделия без возникновения сложностей следует приступать к склеиванию деталей. Обычно для этой цели используется состав ПВА. Во время работы необходимо устранять подтеки клея.

Сборка модели паровоза


Когда материал будет подготовлен, а чертеж распечатан, следует приступать к процессу перевода схемы на заготовку. При этом необходимо учитывать некоторые правила работы. Многие домашние мастера склонны переводить чертеж на фанеру только с использованием копировки и карандаша. Однако можно воспользоваться и «Черной лентой». При выборе этого средства чертеж склеивается с заготовкой. Затем схема смывается с фанеры водой, что позволяет оставить только линии разметки.

Затем можно выполнять отверстия в деталях будущего паровоза. В деталях паровоза присутствуют части пазов, выпиливаемые изнутри. Для выполнения таких элементов следует сделать в них отверстия ручной дрелью или шилом. Отверстия должны выполняться не менее 1 мм диаметром. Чтобы при создании отверстий не испортить поверхность стола, следует подложить под заготовку дощечку.

Теперь можно выпиливать детали. Не следует торопиться при выпиливании. Основное правило – удерживать лобзик под прямым углом к обрабатываемой заготовке. Все элементы необходимо выполнять плавно, не допуская неровностей.

Все фото из статьи

Что можно выпилить из фанеры? Какие инструменты для этого необходимо использовать? Какие материалы применить для самостоятельного изготовления различных поделок? На эти и другие вопросы мы ответим в рамках данной статьи.

Практичное хобби

Выбор темы неслучаен, так как вырезание различных декоративных фигурок и прочих поделок из пиломатериалов это довольно-таки распространённое хобби. Доступность такого увлечения также неслучайна, так как чертежи для выпиливания из фанеры можно найти в различных специализированных журналах или, например, на нашем портале.

Кроме того, цена материала для изготовления различных поделок, равно как и стоимость инструмента невысока, и вы наверняка сможете позволить себе такие затраты.

Итак, выпиливание узоров на фанере — это популярное хобби, которым вы сможете разнообразить досуг. Но, перед тем как приступить к изготовлению тех или иных подделок, рассмотрим какие материалы и какой инструмент можно применить для этих целей.

Выбор материала и инструмента

Поскольку мы выпиливаем из фанеры своими руками, то в качестве основного материала будет логично применить именно ее. В продаже представлено немало разновидностей этих пиломатериалов. Для изготовления небольших поделок вполне подойдут небольшие куски фанеры с толщиной от 3 до 5 мм.

Пиломатериалы следует выбирать не ламинированные, то есть с одной и с другой стороны должна располагаться чистая деревянная поверхность.

Из инструмента можно будет использовать:

  • ручной лобзик , преимущество которого в высокой точности реза;
  • электролобзик , преимуществом которого является высокая скорость резки без необходимости в приложении особых усилий.

Рассмотрим перечисленные категории инструмента подробнее.

Ручной лобзик представляет собой .

Конструкция инструмента состоит из 3 основных элементов:

  • рамка, выполненная в форме буквы “U”, с двумя зажимами;
  • рукоять, установленная вблизи одного из зажимов, расположенных на рамке;
  • режущее полотно — представляет собой узкую металлическую полоску с зубцами.

Принцип использования довольно прост – вначале полотно зажимается в рамке. Затем, удерживая лобзик за рукоятку,делаем серию поступательных движений вверх и вниз. В результате фанера распиливается.

Важно: За счёт небольшого размера зубцов рез по древесине получается аккуратным и ровным. Но, из-за небольшой толщины полотна работать приходится аккуратно, так как оно часто ломается.

Электролобзик — это устройство которое приводится в действие электроприводом.

Устройство бывает двух видов:

  • ручные модификации электроинструмента;
  • стационарные модификации.

Ручная модификация инструмента представляет собой массивную рукоять, в которой располагается двигатель и механизм, передающий усилие режущей части. В ручной версии электролобзика полотно крепится не с двух сторон в рамку, а с одной стороны в зажим.

Стационарная модификация представляет собой столешницу, на которой жестко закреплён электролобзик. В отличии от ручной модификации, где полотно крепится с одной стороны, здесь крепление осуществляется с двух сторон.

Помимо перечисленных категорий инструмента для работы с фанерой может потребоваться наждачная бумага с различной степенью абразивности. Наждачная бумага наверняка пригодится для выравнивания линии реза и устранения незначительных недочетов, допущенных при выпиливании.

Важно: Для того чтобы собрать выпиленные из фанеры детали воедино, при изготовлении тех или иных поделок может потребоваться столярный клей.

Выпиливание ручным лобзиком из фанеры представляет собой технологию, которая дает возможность изготавливать самые причудливые формы. Причем использовать ее можно как в производстве авторской мебели, делая достаточно крупные элементы, так и в декоре.

Азы выпиливания освоить довольно легко, да и оборудования для них практически не требуется. Ну а чтобы сделать действительно сложную вещь, придется потрудиться – впрочем, это утверждения справедливо практически для любого хобби.


Материальная база

Из чего выпиливаем?

Если целью нашей работы является создание предмета с высокими эстетическими характеристиками (а именно так обстоит дело в большинстве случаев), то начинать нужно именно с выбора материала.

Фанера для выпиливания лобзиком должна соответствовать ряду требований:

  • Во-первых, следует подбирать оптимальную толщину листа . Если мы вырезаем , то можно использовать панели толщиной 12-15 мм, и даже более толстые. Если же нашей целью является более тонкая работа, то соответственно нужно приобретать материал в 5 мм или даже меньше.
  • Цвет шпона, из которого изготовлена фанера, играет роль только в том случае, если мы не планируем проводить финишную обработку готового изделия морилкой, лаком или краской . Но чаще всего на цвет не обращают внимания – все равно видно не будет!
  • Влажность материала является критичным параметром именно для выпиливания лобзиком . Фанерные листы необходимо тщательно просушить, иначе основным нашим занятием будет замена пилок.

Что качается качества, то для художественного выпиливания подойдет только фанера первого или второго сорта:

  • На листе не должно быть сучков или пятен.
  • Внутри плиты должны отсутствовать «карманы» со смолой.
  • Следует выбирать только те панели, у которых шпон проклеен достаточно качественно.

Совет!
Чтобы определить качество проклейки шпона, достаточно отпилить от края листа обычной пилой полосу шириной 10-20 мм.
Если такой тонкий фрагмент не будет расслаиваться, лист можно пускать в работу.

Чем работаем?

Итак, с материалом разобрались. Теперь давайте остановимся на инвентаре, который поможет нам делать мебель и фигурки из фанеры.

Место во главе нашего списка займет, естественно, сам лобзик.

Выбор модели инструмента зависит в первую очередь от тех целей и задач, которые вы ставите перед собой:

  • Тонкую работу, такую как декоративное выпиливание по фанере для украшения рамочек, шкатулок и т.д., выполняют исключительно ручным лобзиком. Рамка инструмента может быть как металлической, так и деревянной – особого влияния на итоговый результат это не оказывает. (см. также статью )

Обратите внимание!
Большинство моделей выпускается с обычной деревянной ручкой, но со временем вы можете подобрать оптимальную конфигурацию рукояти и заменить ее «под себя».

  • Выбирая ручной лобзик для выпиливания из фанеры, обратите внимание также на качество крепления для пилы. Надежные винты позволят нам не тратить время на исправление положения полотна через каждые пять минут работы.

  • Обычный электролобзик используется только для достаточно «грубых» работ, таких как изготовление мебели и крупных аксессуаров. Связано это с тем, что при высокой скорости движения пилы неизбежно образуются сколы на торцевой части фанеры, а потому работать с тонким материалом практически невозможно.

  • При выборе электролобзика для художественного выпиливания следует помнить о том, что цена изделия прямо пропорциональна качеству линии реза. Все дело в том, что у недорогих моделей буквально через пару месяцев активной эксплуатации полотно начинает «гулять» в горизонтальной плоскости, и точность распиливания падает. (см. также статью )
  • Отдельную категорию составляют электрически лобзики с ленточной пилой, которые можно использовать и для художественных работ. Эти устройства представляют собой небольшие станки, в которых заготовка располагается на специальной площадке.

Кроме собственно лобзика (а желательно двух: электрического и ручного) нам понадобятся:

  • Пилки по фанере . Чем больше запас, тем лучше, поскольку пилка – это в прямом смысле слова «расходный материал».
  • Дрель с набором сверл по дереву (ниже мы расскажем, как она мам может пригодиться).
  • Набор напильников для выравнивания краев . Желательно подобрать напильники разной формы: как минимум прямой, полукруглый и треугольный должны быть обязательно.
  • Ручной инструмент – молоток, стамески, пассатижи и т.д. Используется для сборки выпиленных деталей.
  • Шило и карандаш для перенесения чертежей на фанеру .

Работать лучше всего на специальном верстаке, оборудованном выступом для размещения заготовки под выпиливание. Если же верстака нет, можно приспособить для работы обычный стол, закрепив на нем специальную выпиловочную площадку.

Площадка представляет собой деревянный или пластиковый брусок с отверстием особой формы, который крепится к столешнице с помощью струбцины.

Технология выпиливания

Подготовка

Когда мы выпиливаем лобзиком из фанеры, качество готового изделия во многом зависит от того, насколько ответственно мы подошли к процессу подготовки.

Чтобы избежать эксцессов в ходе работы, нужно потратить всего несколько минут:

  • Фанеру, предназначенную для работы, осматриваем на предмет наличия повреждений и отслоений шпона.
  • Проверяем качество просушки, производя пробный распил.
  • Прикладываем к фанере распечатанный на принтере шаблон и закрепляем его с помощью скотча или канцелярских кнопок.
  • Простые формы можно переводить на фанеру путем прокалывания, оставляя на материале отметки от шила.

Совет!
Пилить фанеру удобнее поперек волокон, потому размещать рисунок на заготовке нужно таким образом, чтобы максимально количество пропилов пришлось делать именно в этом положении.

  • Более сложные орнаменты переводим через копировальную бумагу, обводя контуры распечатанного шаблона карандашом средней твердости.
  • Для наглядности закрашиваем карандашом на заготовке те места, которые должны быть удалены после выпиливания. Сделать это лучше сразу после переведения шаблона, поскольку потом разобраться в сплетении линий будет сложнее.

Основные операции

Итак, подготовка завершена, и можно приступать к первым попыткам выпилить что-нибудь из фанеры своими руками. Конечно, если вы раньше никогда не брали в руки лобзик, то потренироваться стоит на простых изделиях, прежде чем приступать к масштабному проекту.

Работа начинается с выпиливания контура заготовки, после чего выполняются внутренние пропилы. Чтобы проделать сквозное отверстие, вначале просверливаем фанеру дрелью, и только потом вставляем полотно лобзика.

Совет!
Если нужно сделать несколько сквозных замкнутых пропилов, то отверстия для них нужно сверлить сразу.
Связано это с тем, что после выпиливания части материала заготовка теряет прочность, и при сверлении может треснуть.

Ниже мы опишем последовательность выполнения основных операций с помощью ручного лобзика. Применение электрической или ленточной пилы имеет свои нюансы, но освоив азы, вы не будете испытывать затруднений при работе с более совершенной техникой.

Самая простая операция – это выпиливание по прямой линии.

Инструкция для этой операции следующая:

  • Пилку лобзика вставляем в просверленное отверстие таким образом, чтобы зубья были направлены к ручке.
  • Натягиваем полотно так, чтобы оно не вибрировало при работе, и фиксируем винтом.
  • Укладываем заготовку на верстак, прижимаем левой рукой к выпиловочному столику и постепенно начинаем пропиливать.
  • При выпиливании прямой линии лобзик двигаем вверх и вниз, постепенно подавая заготовку под пилу.
  • Контроль прямолинейности реза можно обеспечить, уложив на верстак направляющую планку.

Фигурное выпиливание является более сложным, и приступать к нему стоит только тогда, когда вы в полной мере освоили прямой рез:

  • Закрепляем пилку лобзика так же, как и в предыдущем случае.
  • Укладываем заготовку с четко прочерченной линией на верстак.
  • Пилим движениями сверху вниз, подавая левой рукой фанеру таким образом, чтобы полотно не выходило за пределы линии.
  • При смещении пилки по отношению к линии шаблона прекращаем движение левой рукой до тех пор, пока пилка не начнет ходить свободно. После этого корректируем положение фанеры и продолжаем работу.

По этому принципу выпиливаются все элементы, включая тупые углы. А вот острый угол выпиливать путем поворота заготовки не стоит, поскольку велик риск откалывания конечного фрагмента. В этом случае следует проделать две прорези, соединив их в вершине угла.

После выпиливания всех элементов заготовку нужно обработать напильником, поскольку даже самая аккуратная работа не позволяет изготовить изделие с идеально ровными краями. Напильниками по дереву тщательно шлифуем наружные и внутренние линии распила, после чего обрабатываем всю заготовку шкуркой и наждачной бумагой.

Завершающий этап — финишная обработка изделия. Фанеру можно покрыть морилкой, покрасить или залакировать.

Техника безопасности

Выпиливание из фанеры не относится к травмоопасным занятиям, но все же правила техники безопасности соблюдать нужно обязательно:

  • Для работы следует использовать только исправный инструмент.
  • Запрещается производить выпиливание с применением обломков полотна или фрагментов ленточной пилы.
  • При работе с электроинструментом следует проверять качество изоляции во избежание поражения током.

  • Выпиливание электролобзиком или ленточной пилой производится только на специальном верстаке, при этом режущая часть инструмента должна быть ограничена специальными приспособлениями (рамки, щитки и т.д.).
  • В ходе выполнения работы нужно использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, противопылевую маску или респиратор.

Вывод

Художественное выпиливание лобзиком по фанере – это достаточно простая, но в то же время эффективная технология. Освоив основные приемы работы с лобзиком, вы сможете самостоятельно изготавливать мебель, предметы обихода, игрушки, сувениры и т.д.

При этом внешний вид изделий будет ограничен лишь вашим мастерством и вашей фантазией. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

Лобзиковый станок своими руками чертежи из фанеры. Как своими руками сделать самодельный лобзиковый станок из обычного электрического лобзика

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти “бисьмесьмены” их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.


Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине “Наш Дом” лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки… так что удачно его купил в “Нашем Доме”. 🙂

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться – не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих “калибровских” дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)


Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Лишнее срезал и обточил.

Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.

Для тонких материалов можно опустить ниже.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить


Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм

Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40×40мм бруска

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.



Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии – коврик от мышки.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.

Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.

Понятие настольного электролобзика

Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.

Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель – Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.

Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней – выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.

Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.

Предназначение настольного электролобзика

Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.

Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.

Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкими
деталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.

Виды электролобзиков

На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.

По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.

Устоялись две разновидности ручки – грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.

Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.

Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.

Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода – к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.

По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.

Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.

Достоинства настольных электролобзиков

Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.

Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.

Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.

Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.

Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.

Изготовление настольного электролобзика

Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.

В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.

Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.

Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.

После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.

Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом.
Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.

Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.

Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной – не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.

Правила использования настольного электролобзика

При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:

  1. Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем – вы испортите работу.
  2. Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
  3. Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
  4. Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
  5. Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
  6. Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
  7. Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
  8. При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
  9. Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.

Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.

Настольный лобзиковый станок предназначен для выпиливания различных деталей, имеющих сложную конфигурацию, из листовых материалов. Данный инструмент способен работать с МДФ, ДСП, ДВП и многими другими. Также лобзики могут производить выпиливание внутренних контуров деталей, если предварительно проделать небольшое отверстие. Данный инструмент отличается широким спектром применения, поскольку он способен обеспечит высокую производительность труда, чего не добиться обычной ножовкой.

Конструктивные особенности

Схемы устройства всех лобзиковых станков обычно одинаковые. Рассмотрев внимательно чертежи, где изображен данный инструмент, можно увидеть следующие его конструктивные узлы:

  • станина, которую также часто называют корпусом. Она предназначена для размещения всех конструктивных элементов агрегата;
  • приводной механизм;
  • кривошипно-шатунный механизм. Он необходим для преобразования вращательной энергии вала двигателя в движения пилки, используемой во время работы;
  • сдвоенное коромысло. Оснащено крепежными деталями для пилки и натяжным устройством;
  • рабочий стол. В некоторых современных моделях он имеет механизм поворота, который осуществляет передвижение на заданный угол.

Как сделать станок из электролобзика?

Для изготовления лобзикового станка из ручного электролобзика нужно следовать такой инструкции:

  1. Вначале необходимо сделать стол, где будет в дальнейшем установлен самодельный лобзиковый станок. Для этого используют любой прочный листовой материал – толстую фанеру, металл и другие.
  2. В столе проделывают сквозные отверстия, предназначенные для режущего полотна и различных крепежных деталей.
  3. Полученный лобзиковый стол устанавливают и надежно закрепляют на пригодном деревянном столе.
  4. Полученный стол оснащается направляющими рейками.
  5. Внизу закрепляют ручной лобзик, что позволяет заменить приводной механизм станка и многие другие его конструктивные элементы.

Изготовить такой лобзиковый станок своими руками под силу каждому. Его преимущество заключается в том, что в любой момент данный агрегат можно быстро разобрать и использовать только ручной инструмент.

Самодельный лобзиковый стол-станок из ручного электролобзика

Как изготовить более профессиональный инструмент?

Самодельный лобзиковый станок может иметь все качества, которые присутствуют в профессиональном оборудовании. Для его изготовления нужно придерживаться такой инструкции:

  1. Станину изготовляют из любого прочного материала – фанеры 12 мм, пластика, текстолита и других. Она должна состоять из основания, корпуса для размещения всех конструкционных узлов и рабочего стола.
  2. С другой стороны размещают качалку с эксцентриком. Их нужно соединить между собой, используя металлические пластинки с подшипниками втулочного типа. Получившуюся конструкцию устанавливают при помощи винтов.
  3. Промежуточный вал формируется из нескольких подшипников.
  4. Металлический шкив очень плотно надевается на вал и закрепляется винтовое соединение.
  5. Для изменения характеристик движения качалки на эксцентриковом фланце делают 4 отверстия круглой формы с резьбой. Они должны размещаться от осевой линии на разном расстоянии. Амплитуда движения качалки регулируется местом установки винтов.
  6. Качалка формируется из деревянных коромысел, которые прикрепляются на шарнирном соединении к стойке.
  7. На задних концах коромысел проделывают небольшие пропилы. Они предназначены для установки винтов напряжения.
  8. Передние концы коромысла предназначены для установки пилки. Она передвигается при помощи специальных металлических шарниров. Перед креплением пилки ее устанавливают в паз, размещенный на рабочем столе.
  9. Стойку качалки делают из цельного куска прочного материала. В верхнем ее конце проделывают паз для установки коромысла, а около нижнего – вырезают небольшое отверстие прямоугольной формы для монтажа второго коромысла.

Как сделать станок из швейной машинки?

Из швейной машинки получается отличный лобзиковый станок, которые снабжен регулятором перемещения пилки. Сделать его нетрудно, если придерживаться такой инструкции:

  1. Из нижней части машинки демонтируют механизм плетения нити. В некоторых моделях он может размещаться в другом месте.
  2. Для демонтажа данного узла необходимо вынуть несколько болтов, после чего снять шплинт и приводной вал.
  3. Откручивается верхняя защитная панель. После этого паз, по которому перемещается швейная игла, необходимо расширить под параметры пилки.
  4. Сам режущий элемент также немного видоизменяется. Его подрезают согласно длине швейной иглы.
  5. Делать переходник для установки режущего элемента необязательно. Вместо этого, можно немного сточить верхние резцы и обработать нижнюю зону полотна.
  6. Пилочку вставляют в иглодержатель и начинают работу.

Все представленные варианты изготовления лобзиковых станков очень удачны. Полученные агрегаты отличаются высокой продуктивностью труда, а смастерить их совсем нетрудно. В зависимости от своих умений, каждый мастер сможет выбрать лучшую модель самодельного оборудования.

Видео: Лобзик из швейной машинки

Как сделать станковую пилу из лобзика. Настольный лобзиковый станок своими руками чертежи. Средние характеристики заводских станков

  1. Устройство и принцип действия
  2. Инструкция по сборке
  3. Как переделать ручной лобзик
  4. Станок из швейной машины

Настольный лобзиковый станок – оборудование для раскроя, выпиливания фигурных деталей из различных материалов. Его особенность – возможность осуществления распила с сохранением целостности наружного контура заготовки. В зависимости от того, какая пилка установлена на конструкцию, станок может обрабатывать натуральную древесину, ее производные, пластиковые основы или металл.

Приспособление незаменимо при выполнении строительных и ремонтных работ, производстве предметов мебели, сувенирной продукции . Часто оборудование приобретают в бытовых целях. Иногда покупать заводской агрегат нерационально: электролобзик можно сделать самостоятельно. На фотографии представлена конструкция инструмента.

Устройство и принцип действия

Стационарный заводской образец включает рабочий стол для лобзика, на нем закрепляется узел с режущим элементом, установленный под столешницей электропривод и кривошипно-шатунный механизм. Узел натяжения устанавливается в верхней или нижней части станка. Многие модели агрегатов позволяют распиливать материал под разными углами. Это необходимо для осуществления наклонного реза . Часто для удобства на поворотный механизм, упоры, направляющие наносится разметка. Длина реза зависит от габаритов столика, в большинстве моделей составляет 30–40 см.

Мощность электрического лобзика может быть небольшой. Для бытовых целей достаточно агрегата мощностью 150 Вт.

Важный элемент – криво-шатунный механизм. Он отвечает за качество передачи вращательного момента двигателя в поступательно-возвратное движение, выполняемое режущим элементом в вертикальном положении.

Стандартный лобзиковый инструмент характеризуется частотой колебаний до 1000 в минуту при амплитуде 3–5 см. В некоторых образцах предусмотрена регулировка скорости обработки различных материалов. На такой инструмент в большинстве случаев устанавливается пила длиной до 35 см, что позволяет резать детали толщиной до 10 см.

Чтобы режущий элемент служил долго без поломок, трещин, необходимо обеспечить ему оптимальное натяжение по всей длине. Для этого используют винтовые и рессорные пружины. В качестве дополнительной опции на заводских аппаратах предусмотрен воздушный насос для отвода опилок от линии реза . Полезен блок со сверлильной установкой, однако за каждый дополнительный узел необходимо доплачивать.

Инструкция по сборке

Лобзик изготавливают из компрессора холодильника, обычной дрели. Привести в движение режущее полотно можно при помощи двигателя от стиральной машины. Другой вариант – использование ручных электролобзиков, старых швейных машинок. На рисунке представлен чертеж конструкции.

Как переделать ручной лобзик

В первую очередь изготавливается стол. Для этого используется лист толстой фанеры или металла. В нем выпиливаются сквозные отверстия для режущего полотна, крепежей. Через них помещенный снизу ручной агрегат фиксируется к опорной конструкции. Далее лобзиковый стол закрепляется на любом устойчивом деревянном столе. Добавляются направляющие рейки.

При необходимости станок можно быстро разобрать.

Стандартное устройство комплектуется пружинами, обеспечивающими пилке требуемый уровень натяжения. Не обойтись без коромысла, один его край находится под натяжением пружин, второй обеспечивает крепление к режущему элементу лобзикового станка. Можно зажать полотно и между двумя направляющими валиками.

Перед началом работы на самодельном лобзике обязательно отключают маятниковый ход.

Станок из швейной машины

Лобзик из швейной машины содержит регулятор хода пилки, обеспеченный переключателем скоростей на оборудовании.

Для изготовления снимают механизм плетения нитей. В большинстве конструкций он помещается снизу. Отвинчивают болты, выбивают шплинт, снимают приводной вал, ведущий к узлу плетения нитей.

Затем открывается верхняя защитная панель, расширяется паз, по которому перемещалась игла, до параметров ширины пилки. Пилы для лобзика немного видоизменяют: подрезают согласно размерам самой длинной иглы, которая могла бы быть установлена на аппарате. Чтобы не делать переходник для фиксации режущего элемента на посадочное место, стачивают верхние резцы, делают острой нижнюю часть полотна. В иглодержатель устанавливают резак. После этого приступают к выпиливанию заготовок.

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

  1. Фанера.
  2. Крепежные винты.
  3. Струбцины.

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

Лобзик является удобным и полезным инструментом в хозяйстве. Электрический лобзик намного ускоряет работу и расширяет возможности применения такого инструмента. Но настоящего качества можно добиться, только установив стационарное устройство – стол для лобзика.

Превратив ручной инструмент в небольшой станок, можно создавать оригинальные творения из самых разных материалов. Такой стол позволяет изготовить самые сложные узоры и орнаменты. Приспособление, несомненно, придется по вкусу любителям качественного ручного труда.

Особенности электрического лобзика

Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч. с поворотом по дуге с диаметром не менее 3 см. С его помощью можно распилить многие материалы: ДСП, дерево (толщиной до 70 мм), металлический лист (сталь – до 3 мм, медь, алюминий – до 20 мм), кафель, пластик, натуральный и искусственный камень.

Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.

Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.

Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант – форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.

Вернуться к оглавлению

Особенности настольного лобзика

Применение ручного лобзика подразумевает, что стационарно закрепляется заготовка, а пиление осуществляется ручным перемещением лобзика. Качество пропила в этом случае полностью зависит от «твердости руки» и навыков мастера: точности линии, угла введения пилки и т.д. Настольный лобзик изменяет картину процесса: электрический лобзик закрепляется стационарно в вертикальном положении снизу стола, а заготовка перемещается по поверхности стола только направляемая руками.

В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила. Пилка обладает стабильностью перемещения за счет использования механизмов, позволяющих обеспечивать ее натяжение и точную ориентацию. Лобзик надежно крепится на достаточно массивной и прочной станине, что устраняет нежелательные колебания и движения инструмента.

В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками. Размер стола выбирается исходя из размеров обрабатываемых заготовок и деталей. Для установки листов значительных размеров (например, ДСП) могут предусматриваться дополнительные удлиняющие системы.

Вернуться к оглавлению

Простейшая конструкция

Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика. Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.

На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.

Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.

Вернуться к оглавлению

Небольшое усложнение конструкции

Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.

Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице. На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.

Вернуться к оглавлению

Стол на основе брусьев

Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.

Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.

Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.

Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.

Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:

  • сравнительная дешевизна и доступность;
  • компактность;
  • мобильность.

Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:

  • относительно малое время непрерывной работы;
  • небольшая достижимая точность;
  • недостаточное качество обработки.

Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.

В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.

Преимущества настольного электролобзика

Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.

Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:

  1. Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
  2. Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две:
    • Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
    • На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.

Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.


Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.

Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.

Материалы и инструменты

Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:

  • Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
    Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм.
  • Если говорить о (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга».
    Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.
    Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм ).
  • Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.

Набор необходимого инструмента будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:

  • карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
  • угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
  • отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
  • шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).

Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.

Этапы изготовления

Независимо от выбранного материала необходимо:

  • изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
  • изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
  • собрать и отрегулировать стол.

Основание и рабочая поверхность

Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).

Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.


которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В ) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.


Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:


При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.

Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).

Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.

Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.

Сборка и регулировка

Кронштейн можно закрепить следующим образом


Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.

Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:

    • В ленточной пиле движение пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз, за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
      На возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение.
      Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.

Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.

  • При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
  • Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
  • Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи.
  • Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.

Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти “бисьмесьмены” их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.

Лобзик для моделирования. Лобзиковый станок – как выбрать и сделать своими руками? Как сориентироваться в моделях от разных производителей

Электрический лобзиковый станок – вид оборудования для обработки дерева. В настоящее время выбор представлен не только в обычном ручном варианте, но и в электрическом. Данные модели, к примеру, Vario 502 dks, дремель имеют высокую производительность, достаточно просты в применении, комплектуются большим количеством съемных компонентов.

Использовать эти приспособления можно как в домашнем хозяйстве, так и в производстве. Сегодня такой механизм можно купить готовым или же сделать своими руками, к примеру, из старой швейной машинки.

1 Технология использования

Основным рабочим элементом ручного лобзика являются небольшие пилочки, которые обычно имеет длину от 50 до 120 мм. Приводится такая в движение имеющимся электродвигателем и совершает поступательные движения по вертикали в ходе обработки изделия. В некоторых механизмах она работает по маятниковому типу.

Сама заготовка в такой конструкции крепится непосредственно к подошве оборудования. Такая фиксация позволяет рабочему легче управляться с системой и свободно регулировать угол наклона инструмента. Безопасность оператора в данной конструкции обеспечивается за счет наличия специального экрана.

Появились данные модели в массовой продаже в последние годы. Ранее их пытались сделать для домашнего применения из швейной машинки. Сегодня же в этом нет никакой необходимости. Выбор моделей очень велик.

1.1 Преимущества и недостатки применения электролобзиков

К сильным сторонам именно этой техники необходимо отнести:

  1. Возможность использования приспособления для широкого спектра работ по дереву благодаря большому количеству сменных полотен.
  2. Большую надёжность в использовании: за счет широкого полотна такого механизма можно избежать поломки детали из дерева, кафеля в ходе обработки, а также выполнять любые сложные контуры с минимумом усилий.
  3. Возможность подавать заготовку дерева двумя руками за счет крепления ее на полотне. Ранее без такого приспособления работа с образцами ручного типа была куда более сложной.
  4. Простоту в обработке любых полотен – даже небольшой сравнительно лобзик легко может справиться с древесиной толщиной 50 мм, не говоря уже о более мощных моделях.
  5. Широкий выбор вариантов обработки.

Среди минусов применения такого приспособления обычно отмечают короткий ход образцов, за счет которых существенно усложняется работа с толстыми полотнами.

Также невозможность делать радиус изгиба столь же малым, как при использовании ручного образца (за счет особенностей крепления пилки).

2 Сфера применения станков

Современные электрические лобзиковые станки применимы для следующих работ на выбор:

  1. Выпиливание из листовой заготовки сложных контуров.
  2. Обработки внутренней поверхности заготовки, не нарушая при этом ее контурной целостности.
  3. Финишной отделки некоторых образцов.

Применяется настольный лобзиковый станок преимущественно для обработки деревянных заготовок. Чаще всего используют его в производстве мебели, музыкальных инструментов. В последние годы также нередко стали их применять и для выпуска предметов декора, а также сувенирной продукции.

2.1 Расходные материалы

Основными расходными материалами, которые имеет настольный электролобзик, являются пилки, в том числе, спиральные. Они отличаются по длине, размеру зубчиков, расстоянию между ними и подбираются для каждого материала в индивидуальном порядке.

Обычно обустраивая лобзиковый станок своими руками и покупая для него пилки, специалисты рекомендуют ориентироваться в выборе расходных материалов на следующие особенности:

  1. Для выпиливания по заготовкам из дерева или фанеры выбирают пилки с шагом 2-4 мм.
  2. Металлические образцы, а также пластик обычно обрабатывают, выбирая пилки 1-2 мм, в том числе, спиральные. Мастера, формирующие отзывы по использованию таких компонентов рекомендуют останавливаться тут на моделях с волнообразным краем. Выбор таковых очень велик.
  3. При работе с кафелем используют пилки специальные с абразивным напылением ножовочные.

Выбирать данные элементы для обработки дерева, других материалов можно не только опираясь на отзывы, но и исходя из технических характеристик выбранного именно вами оборудования.

Ведь практически каждый станок имеет перечень расходных материалов, включающий все пригодные для него пилки под те или иные изделия.

Также не стоит забывать и о дополнительных элементах такой конструкции, к которым, к примеру, в моделях Dewalt, дремель, Holzstar, Vario 502 dks относятся сверлильный блок и воздушный насос. Выбор их велик.

2.2 Особенности конструкции лобзиков

В настоящее время станок лобзиковый электрический, помимо тех изделий, которые созданы в домашних условиях своими рукам, представлен на рынке в огромном количестве различных изделий. Выбор их действительно широк В их числе модели Dewalt, Holzstar, Vario 502 dks.

Классифицируют их по таким особенностям:


Для того чтобы правильно выбрать электролобзик, вам нужно проанализировать прибор по всем параметрам. И тогда вы сможете получить идеальный компонент для выполнения любых задач. Также вы сможете собрать настольный электролобзик своими руками, используя общие рекомендации по выпуску таких устройств.

Самому несложно будет сделать это из швейной машинки, либо другого схожего механизма. Главное хорошо изучить устройство конструкции, подобрать необходимые компоненты и сделать все, чтобы модель была надёжной.

2.3 Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-87 (видео)

С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.

Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.

Простая конструкция из прошлого века

Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.

Станок состоит из основных частей:

  • станина (А)
  • рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
  • система рычагов (В) для удержания пильного полотна
  • маховик (Г), который является первичным шкивом привода
  • кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
  • педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
  • натяжитель пильного полотна (Ж)

Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).

При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.

Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Можно воспользоваться домашним электроинструментом. Например – шуруповертом с регулятором скорости вращения.
Используются материалы, буквально из деревянных обрезков и старого хлама. Единственная ответственная деталь – станина. Ее лучше изготовить из прочной фанеры толщиной не менее 18 мм.

Все соединения делаем на шурупах по дереву, места стыков можно промазать клеем ПВА. Из того же материала собираем опорный постамент для штанги рычагов. Конструкция опоры не должна иметь люфтов, от ее прочности зависит последующая точность работы всего станка.

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

  • пилка;
  • привод с мощностью около 150 Вт;
  • коромысло для натяжения пилки;
  • рабочая поверхность с градуировкой;
  • блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая : кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

  • универсальные;
  • на подвеске;
  • с градуировкой;
  • с суппортом в нижнем положении;
  • с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

  • Делаем станину из фанерного листа или пластика.
    Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
  • Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
    Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
  • Производим монтаж промежуточного вала.
    Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
  • У качалки амплитуда движений должна меняться.
    Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
  • Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
    Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
  • Для качалки нужно стойка.
    Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш . Желаем классных идей и их качественного воплощения.

В последнее время меня очень заинтересовало занятие выпиливание лобзиком, даже не знаю с чего бы это. Началось всё с того, что мне понадобилось вырезать несколько шестерёнок из фанеры…

И пошло поехало. Сначала я выпиливал шестерни вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но ведь если автоматизировать процесс, то будет гораздо быстрее!

Итак, для начала познакомьтесь, это ручной лобзик для художественного выпиливания.

(все фотки в этой статье найдены в Интернете)

Чтобы пилить нужны пилки, они тонкие как проволока, с острыми зубчиками. Раньше такие пилки продавались в пачке по 50 штук., недавно зашёл в магазин, так эти “бисьмесьмены” их поштучно начали продавать. За вечер можно поломать пару штук таких пилок.

Для выпиливания нам также понадобится специальный столик, это может быть доска с конусной прорезью, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления пилок в станок лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так вы спокойно поменяете пилку без усилий. С помощью деревянного эксцентрика происходит сжатие.

А теперь про автоматизацию. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа, в Интернете можно найти море различных модификаций. Стоит эта вещь не очень дорого, но даже если очень захотеть в своём городе мне такого не найти, да в принципе и не к чему.

Промышленные станки это конечно хорошо, но я вероятно попользуюсь им пару месяцев и заброшу это занятие, да и вообще подобный станок как я узнал можно с лёгкостью собрать самому из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото использован промышленный ручной электролобзик и пружина для возврата пилки.

Итак, мы можем без проблем собрать настольный электролобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня конструкция особая, в этой статье фотографий моих нет, но я обязательно выложу, а также видео в работе.

Сделав электролобзик своими руками, получится не только приобрести практичный инструмент, но и сэкономить денежные средства: он окажется намного дешевле заводского аналога, обладая при этом полным набором функций. Самодельный электролобзик позволит создавать изделия сложной формы из дерева, пластика и других материалов, производство которых ручным инструментом в обычных условиях отняло бы много времени и сил.

Самодельный лобзик позволяет делать резы сложной формы.

Следует рассмотреть строение и последовательность изготовления простого настольного электрического лобзика, особенности сборки и порядок работы с ним.

Как устроен настольный лобзик?

Как видно из названия, данный инструмент предназначен для расположения на поверхности рабочего стола или верстака. Компактные размеры позволяют работать лобзиком как в мастерской или гараже, так и дома. Электрический лобзик является незаменимым инструментом для изготовления сложных украшений из дерева, фигурной резьбы по фанере и тому подобных работ.

Кинематическая схема привода лобзика.

Необходимо более детально рассмотреть строение настольного лобзика заводского производства. Это позволит понять основные особенности устройства и применить их в самодельной модели.

Составляющие электрического лобзика можно условно разделить на 3 части:

  • подвижная рама с пилой;
  • неподвижное основание;
  • электрический двигатель.

Принцип работы инструмента заключается в следующем: электрический двигатель вращает кривошипно-шатунный механизм, который превращает вращательные движения в возвратно-поступательные. Движения передаются подвижной раме, на которой натянута пила.

Самодельное устройство работает с использованием того же принципа. Для упрощения конструкции подвижную рамку можно заменить обычным ручным лобзиком.

Вернуться к оглавлению

Детали для электрического лобзика

При сборке электрического лобзика важно найти подходящий двигатель, который будет приводить в движение рабочий инструмент – пилу. Для такой цели отлично подходит мотор от дрели, блендера, кухонного комбайна или другой техники такого же типа.

Раму лобзика лучше делать из алюминиевой трубы.

Подвижная рама изготовляется из металлических профилей, деревянных планок или реек из прочного пластика. Наиболее удобно работать с алюминиевыми трубками квадратного сечения, так как они просты в обработке, имеют небольшой вес и значительный запас прочности.

Чтобы зафиксировать лобзик в нужном положении, для него следует изготовить надежный каркас из дерева или металла. Размеры каркаса не оказывают особого влияния на работу лобзика. Они зависят только от того, какой вариант инструмента вам нужен – компактный настольный либо полноразмерный, устанавливаемый на пол.

Стол для лобзика изготовляется из толстого листа фанеры, в котором проделывается отверстие небольшого диаметра там, где будет двигаться пилка (рис. 2).

Между корпусом и столом размещают прокладку из эластичного материала – резины или кожи, которая будет гасить вибрацию.

Существует и более простой вариант того, как изготовить самодельный электролобзик. Он состоит в том, что ручной электрический лобзик монтируется в вертикальном положении в стол-подставку, при этом его пилка крепится внатяжку к подвижным направляющим планкам – рычагам.

Вернуться к оглавлению

Сборка настольного лобзика

Конструирование самодельного лобзика начинается со сборки корпуса, который может быть выполнен из фанеры, ДСП или металла. Самая простая модель данного инструмента может обходиться и без корпуса, но в таком случае возникают сильные вибрации, которые могут значительно влиять на удобство работы. В указанном случае в лобзике делается два отверстия – одно для крепления кривошипа к инструменту, второе – для подвижной фиксации самого лобзика к столу. После запуска двигателя лобзик начинает производить возвратно-поступательные движения, способствующие распиливанию материала.

Такая пружина обеспечит нужное натяжение пилы лобзика.

Более продуманная модель включает в себя две отдельные планки, в концы которых устанавливаются гайки типа «барашек». С обратного конца планки стягиваются сильной пружиной, обеспечивающей постоянную натяжку пилы. Работает такой прибор от отдельного двигателя или, например, от дрели.

Внутри корпуса проходит вертикальная планка, которая неподвижно крепится к его дну или одной из стенок. В ней проделывают два отверстия, расстояние между которыми должно быть на 2-3 см меньше, чем длина стандартной пилки. В отверстия продевают болты или шпильки, на которые надевают планки, удерживающие пилку.

Двигатель встраивается в корпус и посредством диска с шатунным механизмом крепится к нижней планке. В качестве крышки корпуса выступает столик с отверстием для пилки.

Главный недостаток лобзика с отдельным двигателем заключается в самой замысловатой его части – кривошипном механизме. Пилка с ним совершает не только вертикальные, но и наклонные движения, что не может не сказываться на точности резки. Если требуется получить точный инструмент, то двигатель лучше заменить недорогим ручным электролобзиком заводского производства. Его крепят под поверхностью корпуса и продевают сквозь столик пилку, зажимая ее одним концом в лобзике, а другим – в верхней планке конструкции. Такая конструкция обеспечивает достаточную точность резки, приближая этот параметр к заводским моделям.

Вернуться к оглавлению

Преимущества работы электрическим лобзиком

Электролобзик позволяет очень точно делать сложные распилы.

В отличие от ручного инструмента, электрический лобзик обладает явными преимуществами, в числе которых:

  • более высокая скорость работы;
  • возможность работать двумя руками, благодаря чему возрастает точность;
  • безопасность – при правильной организации труда стационарный инструмент гораздо безопаснее, поскольку не может вырваться из рук.

Помимо этого, самостоятельное изготовление электрического лобзика позволит сэкономить деньги, так как заводские станки такого типа стоят довольно дорого.

Лучшие инструменты для криволинейной резки толстой древесины Приклад

Когда планы деревообработки требуют криволинейного резания толстой заготовки, обычно предпочтительным инструментом является ленточная пила. Ленточные пилы можно легко отрегулировать для работы с заготовкой большей толщины, а лезвие остается прямым на протяжении всего пропила (проблема при резке толстой заготовки некоторыми другими инструментами). Однако, если у вас нет доступа к ленточной пиле или вам нужно сделать внутренний пропил (на внутренней стороне заготовки, а не с кромки), вы можете воспользоваться несколькими различными инструментами. обратиться к.У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Головоломка

Для многих домашних мастеров по дереву и домашних мастеров лобзик служит переносной версией ленточной пилы (или, точнее, спиральной пилы, которая является еще одним вариантом для изогнутых внутренних вырезов). Лобзиковые пилы могут делать крутые повороты и резать заготовки различной толщины, даже до пяти дюймов. Уловка для выполнения внутренних разрезов заключается в том, чтобы просверлить начальное отверстие, используя сверло 3/8 или 1/2 дюйма в области выреза. Затем вы вставляете лезвие лобзика в отверстие, чтобы начать рез.

Недостатком резки толстой заготовки лобзиком является то, что для более длинной заготовки требуется более длинное лезвие, а более длинное лезвие с большей вероятностью изгибается во время резки, в результате чего режущая кромка может быть не вертикальной или такой чистой, как вам хотелось бы. Вы можете свести к минимуму изгиб, используя лезвие большего размера, но лезвия большего размера не поворачиваются так сильно, как лезвия меньшего размера, поэтому существует неизбежный компромисс. Как правило, лезвие должно быть как минимум на один дюйм длиннее, чем толщина ложа, чтобы лезвие очищало опилки во время резки.

Копировальная пила

Копировальные пилы – это специальные ручные пилы, которые режут очень узкие изгибы, как правило, на более тонкой заготовке, например, при обрезном профиле. Но в крайнем случае они подойдут для наружных (от края) разрезов на достаточно толстой ложе; скажем, толщиной до двух или даже трех дюймов. Копировальные пилы предлагают точный контроль, позволяя грызть древесину с вашей собственной скоростью.

Недостатков копировальных пил трижды. Во-первых, у них очень тонкие и нежные лезвия, которые легко сгибаются и ломаются, поэтому вы должны быть очень осторожны, следить за своей леской и всегда держать лезвие прямо.Во-вторых, длина лезвия короткая, что обеспечивает короткий ход резания и, как следствие, много работы для вас. В-третьих, глубина пропила ограничена глубиной рамы пилы (или расстоянием между швами), и рама часто мешает, когда вы режете параллельно краю приклада. Это ограничение можно в некоторой степени обойти, сделав рельефные пропилы для удаления отходов по мере продвижения кривой.

Сабельная пила

Сабельные пилы предназначены для сноса, а не для деревообработки, но для черновой резки тяжелого материала, такого как ландшафтная древесина или толстые балки, они справятся со своей задачей.Хитрость заключается в том, чтобы удерживать скорость лезвия, но продвигать инструмент медленно, чтобы предотвратить эффект дребезга, столь характерный для этих чудовищных инструментов. Только будьте осторожны, не позволяйте лезвию перегреться и не обжечь дерево. Используйте деревянное лезвие с узким профилем, которое позволит получить более острые изгибы.

Маршрутизатор

Фрезерный станок делает очень чистые разрезы и может обрабатывать материал различной толщины; толщина зависит от длины бита и вашей зоны комфорта. Работа с длинными битами требует особой осторожности и безопасности, потому что длинные биты могут изгибаться и болтаться, если вы слишком сильно надавите на них.В большинстве случаев лучше всего сделать грубый пропил лобзиком, чтобы удалить большую часть отходов, а затем использовать маршрутизатор, чтобы удалить последние 1/16 дюйма или около того. Обработка большого количества материала фрезером представляет собой сложную задачу для сверла и инструмента. Для максимально чистого среза создайте шаблон, по которому маршрутизатор будет следовать при окончательной очистке.

Лучший выбор идеального художественного инструмента

Работы с деревом в различных формах пробуют как профессиональные плотники, так и любители. А чтобы реализовать то же самое, вам понадобится подходящий инструмент.Лобзик и спиральная пила – два самых популярных инструмента для работы по дереву.

Подробнее …

Спиральная пила – это небольшая механическая пила, встроенная, стационарная, предназначенная для выполнения сложных криволинейных пропилов.

В состав пилы входит небольшой столик, на котором размещается материал для выполнения вашей работы, а лезвия спиральной пилы перемещаются вверх и вниз за счет возвратно-поступательного механизма пилы.

Спиральная пила

Существуют и меньшие модели спиральных пил, которые питаются от батарей, но, как правило, они работают от электричества. Спиральные пилы хороши тем, что не производят много пыли, с ними приятно работать, а также они являются безопасным инструментом.Лобзик лучше лобзика.

Одним из основных аспектов пилы для прокрутки является создание трехмерных фракталов и сквозных разрезов, то есть резка изнутри наружу, классная работа в стиле коллажа, а также маркетри. Свиток – это, по сути, удобный для художников инструмент, дающий художнику много места для импровизации своего воображения.

Типы спиральной пилы:

  • Спиральная пила с параллельным рычагом – двигатель прикреплен к задней части пилы; две руки всегда остаются параллельными друг другу.
  • C-образный рычаг – использует C-образный рычаг с лезвиями, установленными на концах C.
  • Параллельный рычаг – двигатель перемещает короткие шарнирно-сочлененные рычаги, удерживающие лезвие.
  • Спиральная пила с жесткой рукой – старинный дизайн, популярный до 1970-х.

Связано: Лучшая спиральная пила за деньги

Лобзиковые пилы превосходно справляются с криволинейными пропилами по дереву. Лобзиками можно распиливать древесину различной плотности и толщины.

Лобзиковые пилы – незаменимый инструмент для любого плотника, который хочет выполнять свою работу быстрее, чем любая ручная пила. При использовании подходящего лезвия лобзик также может резать сталь, стекловолокно, ПВХ, пену и гипсокартон.

Лобзик

  • Электролобзик с питанием от сети – обычно имеют мощность от 400 Вт до 900 Вт и подключены к источнику постоянного питания для бесперебойной работы. .
  • Пневматический лобзик – Самоохлаждающийся, более легкий, используется для тяжелых работ.

Если вы планируете купить пилу для сложной работы и не знаете, какую пилу вам следует купить, вот краткое описание некоторых типов спиральных пил, а также лобзиков, доступных на рынке.

Существуют недорогие и дорогие модели спиральной пилы с аккумуляторным, сетевым и батарейным питанием, а также лобзик.

Связано: лучший лобзик за деньги

Выбор правой спиральной пилы, идеально подходящей для вашей работы, – сложная задача, учитывая количество вариантов, доступных на рынке. По мере того, как мы рассматриваем различные продукты, подпадающие под категорию Scroll Saw, мы проводим обзор этих трех продуктов.

Dewalt DW788 1,3 A 20-дюймовая спиральная пила с регулируемой скоростью

Инструменты Dewalt имеют известность на рынке, и вы вряд ли ошибетесь, выбрав этот ассортимент.К основным особенностям этого продукта относятся зажимы для лезвий, не требующие инструментов, конструкция рычага с двойным параллельным соединением для снижения вибрации, включение выключателя, шарниры рычага и т. Д.

DEWALT DW788 20-дюймовая спиральная пила с регулируемой скоростью 1,3 А с регулируемой скоростью через Amazon

Магазин

Fox W1713 16-дюймовая спиральная пила с переменной скоростью

DEWALT DW788 1,3-амперная 20-дюймовая спиральная пила с регулируемой скоростью через Amazon

Это спиральная пила для всех, кто ищет ее с ограниченным бюджетом. Хотя он имеет небольшой бюджет, но он не ставит под угрозу его функции.Некоторые из его ключевых особенностей включают в себя регулируемую скорость двигателя, чугунный стол, рабочее освещение на гибкой стойке, воздуходувку и порт для пыли, возможность резки под разными углами, а также ручку блокировки стола и шкалы наклона.

Delta Power Tools 40-694 20-дюймовая спиральная пила с регулируемой скоростью

Электронная скорость может регулироваться от 400 до 1750 об / мин для множества применений. Снижение вибрации благодаря двойной параллельной конструкции и подрезке, что повышает точность и качество • Верхний рычаг поднимается и фиксируется в поднятом положении во время регулировки положения лезвия.

Shop Fox W1713 16-дюймовая спиральная пила с регулируемой скоростью через Amazon

  • Регулировка скорости от 400 до 1750 об / мин.
  • Эксклюзивные зажимы для лезвий без инструментов позволяют заменять лезвия за секунды.
  • Конструкция с двойным параллельным рычагом помогает снизить вибрацию и шум и обеспечивает чрезвычайно точную и качественную резку.
  • Верхний рычаг поднимается и фиксируется в поднятом положении во время смены лезвия или во время регулировки положения лезвия для работы на ладони.

SKIL 4495-02 Лобзик

  • Частота от 50 до 60 Гц.
  • потребляемая мощность 400 Вт
  • Режущая способность 10 мм для акрила, 65 мм для слоистой древесины.
  • Удобная ручка, кнопка блокировки.
  • Превосходное соотношение мощности и веса

SKIL 4495-02 Лазерная лобзиковая пила орбитального действия 6,0 ампер через Amazon

Он имеет размер лезвия 93-1 / 2 дюйма и размер стола от 14 до 14 дюймов.

Лобзик Bosch GST 65E

Аккумуляторная лобзиковая пила Bosch 10,8 В, литиево-ионная GST 10,8 V-LI (только корпус) от Amazon

  • Точность 0.3 мм
  • Режущая способность 65 мм по дереву, 12 мм по алюминию и 3 мм по нелегированной стали.
  • Потребляемая мощность 400Вт.
  • от 500 до 3100 SPM.
  • Английская булавка для безопасности пользователя.
  • Превосходное соотношение мощности и веса.

Лобзик Makita 4327

Лобзик Makita 4327 450 Вт через Amazon

  • Режущая способность 65 мм по дереву и 6 мм по стали.
  • Потребляемая мощность 450Вт.
  • Двойная изоляция
  • Регулируемая скорость
  • Высокая мощность и низкое лезвие
  • Лобзик с байонетным хвостовиком
  • Особенности сбора пыли.

Как мы видели ранее, лобзик и спиральная пила почти одинаковы, поскольку оба в основном используются для выполнения криволинейных пропилов. Но, если вы хотите сделать это, возьмите лобзик, поскольку в целом он имеет гораздо больше применений, чем пила для прокрутки.

В то время как, если вы хотите создавать сложные изделия из дерева или искусства или проектировать работы, хорошая пила для спиралей – это инструмент, который вам следует купить для себя.Если вы артистичный человек и вам нужно сразу выполнять множество сложных и точных работ по дереву, купите пилу для прокрутки, поскольку она дает вам прекрасный дизайн и отличные кривые разрезы.

Просто имейте в виду, сколько места вы собираетесь освободить для этого инструмента. Лобзик – это инструмент для человека, который много делает своими руками, и он лучше пилы для прокрутки из-за преимуществ портативности; Это может быть грубый инструмент, но он отлично подходит для домашних работ, не требующих точных навыков проектирования.

Например, если вы хотите сделать вырез для раковины на кухонной столешнице, лобзик – идеальный инструмент для вас, а не пила для прокрутки.

Однако, независимо от того, какой инструмент вы используете, всегда помните: «Безопасность прежде всего»!

Лучшая головоломка 2021 года – 10 лучших лобзиков на любой бюджет

Wooden Pallet Projects теперь Upcycle This DIY That . Новое имя, но такой же отличный контент!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы решите совершить покупку по моей ссылке, я могу получить за это небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку Upcycle This DIY That!

Если вы в спешке и хотите узнать, какой лобзик самый лучший, то я рекомендую эти три модели, представленные ниже, как лучшие в каждой категории.

  1. Bosch JS260 МОЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕННОСТИ ЛОЗБИЛЬНИКА ДЛЯ ДЕНЕГ
  2. Skil 4395-01 МОЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ ПИЛЫ
  3. Bosch JS470E или (JS470EB) МОЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЛОЗБИЛЬНОЙ ПИЛЫ В целом

различных лобзиков с таким количеством различных лобзиков На рынке бывает сложно выбрать лучшую модель лобзика для ваших нужд. И если вы только начинаете заниматься своими проектами и не уверены, какой из них подойдет им лучше всего, важно сделать правильный выбор.

В противном случае, выбрав неправильный инструмент, вы можете напрасно тратить деньги! Я знаю, что никто из нас не хочет этого – мы лучше потратим свое время на работу над этими замечательными новыми проектами, чем тратим ценные моменты на то, чтобы выяснить, какие инструменты подходят нам.

Вот пазлы, которые я собираюсь обсудить в трех различных ценовых категориях – бюджетная, средняя и премиум-класса в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

В этой статье я собираюсь рассмотреть следующие лобзики с наибольшим рейтингом:

ЛУЧШИЕ ОБЗОРЫ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД


Лучший бюджетный лобзик – Skil 4395-01 и Skil 4495-02

Это две бюджетные модели лобзиков от SKIL. Они не сильно отличаются, поэтому я решил поместить их в один обзор. Это почти такой же электроинструмент, с той лишь разницей, что SKIL 4495-02 имеет двигатель мощностью 6 А и лазерную направляющую для прямых резов.

Эти два примера представляют собой базовую головоломку с некоторыми дополнительными функциями для лучшего взаимодействия с пользователем. Цена по-прежнему ниже 50 долларов, но предлагает немного больше с точки зрения мощности и универсальности. Высокая оценка пользователей и множество положительных отзывов делают их достойными внимания.

  • 5,5 ампер мощности
  • Регулируемая скорость до 3200 SPM
  • Замена лезвия без инструментов (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
  • 6.0 Ампер мощности
  • Переменная скорость 800-3250 SPM
  • Замена лезвия без инструмента (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Встроенная лазерная направляющая
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
Особенности продукта

Начиная с мощности, вы получаете двигатели на 5,5 и 6 ампер соответственно со скоростью до 3250 SPM (ходов в минуту), точно такой же, как у модели SKIL 4290-02. На мой взгляд, у вас будет достаточно мощности, чтобы разрезать такие материалы, как фанера, прессованный картон, древесина твердых пород, 2 × 4 и т. Д.без труда. Идеально подходит для широкого спектра проектов, таких как настил, работы по дому или любые проекты по переработке поддонов / вторичной переработки.

Мощность резки:

  • Твердая древесина: 1-3 / 8 ″
  • Мягкая древесина: 2-1 / 4 ″
  • Алюминий: 1/2 ″

А с помощью орбитальной настройки вы сможете регулировать агрессивность разрезать в зависимости от материала, с которым вы работаете, и разреза, который вы хотите сделать (прямой, изогнутый и т. д.).

Хорошее

Как и другие модели лобзиков, он имеет замену лезвия без инструментов и принимает хвостовики T и U.Было добавлено несколько функций, облегчающих работу, например, эта устойчивая система опор, которая позволяет подножке сдвигаться вперед для более стабильного и контролируемого старта.

Эта функция весьма полезна, поскольку все мы знаем, что начало обрезки кромки не позволяет получить большую опору и поверхность контакта с материалом. Что, в свою очередь, делает довольно сложным удержание основания под прямым углом к ​​материалу.

Еще одна дополнительная особенность – изготовленная по индивидуальному заказу конструкция упора для инструмента для предотвращения повреждения материала лезвием.

Эти пилы немного тяжелее. Это может быть недостатком при длительной работе, но на самом деле они не предназначены для частого использования. Взамен вы получаете прочные электроинструменты с минимальной вибрацией.

Диапазон пропила с двойным скосом составляет 22,5 / 45 градусов, поэтому он дает вам больше возможностей, чем простой лобзик, а ручка с мягкой рукояткой обеспечивает комфорт и контроль. Хранение лезвия на инструменте обеспечивает дополнительное удобство, как и SKIL 4290-02, но может возникнуть та же проблема (например, заклинивание лезвия лобзика).

Плохой

К сожалению, большинство, если не все, дешевые электрические лобзики имеют только направляющую колеса с одним лезвием.

Почему это плохо? Это приводит к отклонению лезвия от вертикали, и рез не будет точным под углом 90 градусов к поверхности. Это так, особенно с более узкими лезвиями, так как это оставляет слишком большой люфт в направляющей.

Еще одним недостатком является отсутствие кнопки фиксации максимальной скорости, что может раздражать, поскольку вам нужно постоянно нажимать на спусковой крючок, чтобы лобзик работал на более низких скоростях.

  • Регулируемая скорость
  • Замена лезвия без инструментов
  • Устойчивая система опор
  • Пониженная вибрация
  • Лазерная направляющая не работает должным образом
  • Лезвие склонно к колебанию и, следовательно, режет не прямо
  • Немного более тяжелая сторона

Черный + Decker BDEJS600C

Эта лобзик – еще одна модель от черно-оранжевого бренда, которая появилась на рынке. Это все еще довольно простая головоломка, похожая на BDJS300, но некоторые дополнительные функции делают ее довольно популярной в своем ценовом диапазоне.

Отлично подходит для простых поделок и хорошо послужит вам при создании проектов поддонов, таких как стеллажи для вина. Однако, если у вас очень ограниченный бюджет или вам иногда требуется лобзик для простых проектов, лобзик BDJS300 может вам подойти.

  • 5,0 ампер мощности
  • Регулируемая скорость до 3000 SPM
  • Замена лезвия без инструментов (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Орбитальные настройки с технологией Curve Control
  • Длина хода 3/4 дюйма
Особенности продукта

Он имеет впечатляющий двигатель на 5 ампер с регулируемой скоростью до 3000 SPM (ходов в минуту).Оснащенный подходящим лезвием, он прорежет практически все, например дерево, ламинат, ПВХ, алюминий и другие металлы. Та же замена лезвия без использования инструмента упрощает вашу жизнь и позволяет использовать U- и T-образный хвостовик.

От лобзика BDJ300 он отличается наличием орбитального движения с технологией Curve Control. Это позволяет регулировать агрессивность порезов.

Хорошее

Скорость регулируется нажатием на спусковой крючок, который затем блокируется на самом высоком уровне.На мой взгляд, это облегчает управление, так как вы можете действовать так медленно или так быстро, как хотите.

Элемент управления орбитальным действием большой и хорошо заметный, а технология Curve Control позволяет регулировать орбиту в 1 из 4 настроек.

Таким образом, для прямых пропилов вам потребуется настройка «четыре», которая является наиболее агрессивной, а для более изогнутых резов вы используете настройку 1. Вы можете настроить ее в кратчайшие сроки, даже после того, как вы начали резку. Просто остановите пилу и измените настройку.

Если вы новичок в электроинструментах, эта головоломка вас не испугает. Его легко держать (как для мужчин, так и для женщин), он имеет удобный захват с некоторым поглощением вибрации для более длительного использования. Он не слишком тяжелый, хорошо сбалансированный, но при этом достаточно прочный, чтобы использовать его в течение нескольких часов.

Он также позволяет выполнять резку под углом под углом до 45 градусов , если вам когда-либо понадобится. Опорная плита довольно большая, что делает ее более устойчивой, а защитный кожух для проволоки повышает безопасность и облегчает просмотр линии разреза.

Следующей важной особенностью является безинструментальная замена лезвия . Это быстро, очень интуитивно понятно, а лезвие надежно удерживается. Для этой пилы вам потребуются полотна с T- или U-образным хвостовиком.

В этой модели лобзика есть прорезь для подсоединения вакуумного шланга, хотя вам, вероятно, понадобится адаптер для большинства американских пылесосов.

Плохой

Не могу сказать, что у этой головоломки много минусов. Самый большой, наверное, такой же, как у BDJ300C, это громкость и вибрации и, конечно же, настройки скоса.

К сожалению, изменение угла скоса – это не безинструментальная задача, как с лобзиками SKIL, а требует откручивания пары винтов до и после его изменения. Так что это немного разочаровывает.

Это лучшая головоломка, когда решение зависит от ограниченного бюджета? Возможно нет. Но достаточно хорошо.

  • Регулируемая скорость
  • Смена лезвия без инструментов
  • Круговая шкала орбитальной настройки с Curve Control
  • Возможность двойного скоса
  • Пылеуловитель и порт для пыли
  • Громко
  • Вибрация
  • Недостаточно мощности для более сложных задач
  • Прямые пропилы могут быть сложными

НАИЛУЧШАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЗОРУ ДЕНЕЖНЫХ ЛОЗКОВЫХ ПИЛ В 2021 ГОДУ


Лобзик с лучшим соотношением цены и качества – Bosch JS260

Этот лобзик начального уровня от Bosch – один из лучших лобзиков с соотношением цены и качества на рынке.Он прочен и имеет множество отличных функций по разумной цене.

  • 6,0 ампер мощности
  • Регулируемая скорость 500-3100 SPM
  • Замена лезвия без инструментов (только для лезвий с Т-образным хвостовиком)
  • Орбитальные настройки
  • Погружная конструкция с низким уровнем вибрации
  • Пылеуловитель
  • Длина хода 3/4 в
Особенности продукта

Вы получаете мощный двигатель на 6 ампер и регулируемую скорость в диапазоне 500 – 3100 SPM .Переменный набор скорости в триггере устанавливает максимальную скорость, а триггер акселератора контролирует рабочую скорость во время работы.

Обладая режущей способностью по мягкой древесине 2 11/16 дюйма, алюминию 3/8 дюйма и низкоуглеродистой стали 3/16 дюйма, этот лобзик обработает 5/4 красного дуба и не заедает при выполнении острых пропилов в самый твердый из леса.

Он поставляется с четырьмя настройками орбитального действия для различных операций резки, что в значительной степени стандартно; Алюминиевая коробка передач и изолированная крышка, а также эргономичная верхняя ручка и спусковой крючок с двумя пальцами для удобного захвата.

Хорошее

Большая мощность и регулируемая скорость – вот что вам нужно от качественного лобзика, и JS260, безусловно, не разочарует в этом вопросе. Спусковой крючок акселератора – приятное прикосновение и может быть очень удобным, так как вы можете изменять скорость при увеличении до максимальной установленной скорости.

Этот лобзик также имеет конструкцию погружения с низким уровнем вибрации и постоянно включенный пылеуловитель, благодаря которому линия реза остается чистой. Производители лобзика позаботились о том, чтобы у пользователей был большой опыт работы с ним.

Смена ножей проста благодаря системе смены ножей без инструментов. Вы просто поворачиваете рычаг выброса лезвия, и зажим выталкивает горячее лезвие. Хотя это довольно круто, у некоторых пользователей возникли небольшие трудности с функцией извлечения.

Эта лобзиковая пила довольно легкая , но она хорошо сконструирована и прочна на ощупь. Он хорошо сбалансирован и не слишком сильно вибрирует благодаря упомянутой ранее конструкции погружения с низким уровнем вибрации. Подножка из толстолистовой стали позволяет регулировать двойной угол наклона до 45 ° с помощью шестигранного ключа.

Плохой

Не на что жаловаться. Зажим для лезвия подходит для лезвий с Т-образным хвостовиком, но не подходит для лезвий с U-образным хвостовиком, а защиту от сколов сложно установить. Сушилка для опилок хороша, но у этого лобзика нет пылесборника, а это досадно.

Кроме того, это прочный лобзик с питанием от электросети от Bosch, который обеспечит очень плавный и детальный рез даже в узких углах.

  • Регулируемая скорость с помощью курка акселератора
  • Замена лезвия без инструмента с помощью выталкивателя лезвия
  • Низкая вибрация
  • Пылеуловитель
  • Подходит только для лезвия с Т-образным хвостовиком
  • Трудно установить защиту от сколов
  • Нет порта для пыли

Кабель Портера PCE345

Этот лобзик – более новая версия модели PC600JS.Но новое не обязательно означает лучше или лучше.

Эта лобзиковая пила по-прежнему имеет хорошее качество, но лишена некоторых особенностей, характерных для предшествующей модели. Это примерно на 20% дешевле, поэтому, если вам нужен надежный инструмент, но вы не хотите никаких дополнительных услуг, это может быть вашим выбором.

  • 6,0 ампер мощности
  • Регулируемая скорость до 3200 об / мин
  • Замена лезвия без инструментов (хвостовик U и T
    )
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
Особенности продукта

Он по-прежнему оснащен двигателем 6 А мощностью , так что вы получаете те же возможности резки, что и старая модель.Семипозиционный быстрый набор (0-3200 SPM) был интегрирован в триггер, поэтому вы можете устанавливать скорость в соответствии с вашими задачами.

Четыре настройки орбиты обеспечивают наилучшие результаты резки различных материалов, таких как пенопласт, древесина твердых пород и различные виды фанеры.

Хорошее

Лобзик очень плавный в работе, а благодаря увеличенной передней части и отформованной рукоятке им легко управлять и удобно во время использования. Быстрый набор – приятный штрих, так как вы можете установить его на нужную скорость и забыть об этом.Лобзик будет работать с желаемой скоростью, поэтому вам не нужно думать об этом, и ваши разрезы будут более плавными.

Кнопка аварийной блокировки по-прежнему находится на месте, поэтому вы получаете возможность устанавливать скорость бега без необходимости постоянно удерживать спусковой крючок, что снижает утомляемость пользователя.

Требуются лезвия как с Т-образным, так и с U-образным хвостовиком, а также предлагается замена лезвия без инструментов для быстрой замены лезвия. Ножка регулируется и позволяет выполнять резку под углом до 45 градусов влево или вправо.

Плохой

Обычно я большой поклонник триггеров для управления скоростью, но в данном случае производитель решил встроить в них быстрый набор.Понятия не имею, в чем причина этого, так как под пальцами кажется немного неудобным, и вы не можете изменить настройки скорости при резке.

Еще я должен отметить кнопку блокировки. Хотя это удобная функция, она блокируется только на максимальной скорости, что немного бессмысленно. Было бы намного удобнее для пользователя иметь возможность заблокировать его на любой из семи предоставленных скоростей.

Чтобы выполнить резку со скосом, вы должны использовать шестигранный ключ для изменения угла скоса, что может быть проблемой, если вам нравится плавный рабочий процесс.

Наконец, если вам нравятся какие-либо фонари в электроинструментах для лучшей видимости, вы можете разочароваться, поскольку в этой модели отказались от светодиодной лампы.

Это все еще хорошая головоломка, но я не вижу причины этих изменений только из-за снижения цены на 20%. Вы можете купить Skil 4495-02 еще дешевле и при этом иметь больше функций, таких как смена угла наклона без инструментов или лазер с той же мощностью 6 ампер.

  • Регулируемая скорость с помощью курка акселератора
  • Замена лезвия без инструмента с помощью выталкивателя лезвия
  • Низкая вибрация
  • Пылеуловитель
  • Быстрый набор, встроенный в спусковой крючок
  • Нет воздуходувки / пылесборника
  • Шестигранный ключ, необходимый для изменения угла скоса

Dewalt DW317K

Еще одна головоломка в моем списке – это модель начального уровня от Dewalt.Это отличный пример универсального дома и инструмента для дома, который имеет множество замечательных функций и не требует затрат руки и ноги.

Но стоит ли это ваших денег?

Прочтите, чтобы узнать об этом больше.

  • 5,5 ампер мощности
  • Регулируемая скорость до 3100 об / мин
  • Замена лезвия без инструментов (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Цельнометаллический корпус редуктора4
  • 4 Орбитальные настройки
  • Длина хода 1 дюйм
Особенности продукта

Имеет 5.Двигатель на 5 ампер, поэтому он немного менее мощный, чем двигатель Porter-Cable. Это не обязательно означает, что он менее способен обеспечивать удовлетворительную производительность.

Он также имеет регулировку скорости (от до 3100 SPM ) и четыре настройки орбитального действия, что позволяет использовать его для множества различных задач и материалов.

Смена полотна без инструментов (требуется как T-, так и U-образный хвостовик) и возможность выполнять пропил с двумя скосами (до 45 °) в значительной степени являются стандартными даже для бюджетных пил, так что вы также найдете их здесь .

В нем нет воздуходувки для удаления опилок с линии реза, но вентилятор охлаждения двигателя справляется сам по себе.

Хорошее

Он более эргономичен, а, поскольку он меньше, его также легче увидеть и переместить. Он имеет цельнометаллический корпус редуктора и конструкцию с шарикоподшипниками и роликовыми подшипниками для обеспечения долговечности. На опорной плите на одном конце есть выемка с нулевым сколом, что особенно полезно при резке фанеры. Все, что вам нужно сделать, это просто перевернуть тарелку.

Легко контролировать, а удобная ручка позволит вам работать дольше.

Несмотря на то, что он более компактный, у него отличный вес, поэтому он хорошо сбалансирован. Он достаточно мощный для выполнения любых работ по дому и по дому и позволяет выполнять чистые срезы с помощью подходящих лезвий.

Обеспечивает максимальную режущую способность дуба 2-3 / 8 ″, стали 3/4 ″, алюминия 1/4 ″.

Плохой

Опорная плита штампована. Это не обязательно плохо, но некоторые пользователи сообщали, что он не был полностью плоским, и это ограничивает возможность получения гладкого среза.Из-за того, что основание не является плоским, вы не сможете установить лезвие под углом 90 градусов и, следовательно, не сможете делать прямые разрезы.

Сказать это. Выполнение прямого пропила с помощью правильно работающего лобзика всегда является проблемой для некоторых пользователей, даже с такими высококлассными лобзиками, как Bosch или Festool. Вы должны помнить, что техника резки, опыт и подходящее лезвие могут иметь огромное значение.

Некоторые пользователи также сообщили, что винт опорной плиты шаткий, и его трудно затянуть из-за слишком большого паза в нем, а другие пользователи не смогли отрегулировать угол наклона из-за того, что винт был слишком затянут.Так что это? Я позволю тебе ответить на этот вопрос.

Другое дело, что для некоторых владельцев небольшой шаг назад – это отсутствие безинструментальной регулировки углов скоса и отсутствие насечек или указателей для предустановленных углов.

  • Регулировка скорости с помощью рычага акселератора
  • Замена лезвия без инструментов (лезвие с U- и T-образным хвостовиком)
  • Регулятор скорости
  • Цельнометаллический корпус редуктора
  • Паз «без осколков» для резки фанеры.
  • Регулятор скорости интегрирован в спусковой крючок
  • Нет воздуходувки / пылесборника
  • Шестигранный ключ, необходимый для изменения угла скоса

Лобзик Best pro – Bosch JS470E и Bosch JS470EB

Если вы ищете профессиональный инструмент, обязательно обратите внимание на эти две модели от Bosch.Большая мощность и несколько замечательных функций делают их моим лучшим выбором для профессионального лобзика.

Прочтите, чтобы узнать почему.

BOSCH JS470E

BOSCH JS470EB

  • 7,0 ампер мощности
  • Переменная скорость 500-3100 SPM
  • Смена лезвия без инструментов (лезвие с U- и T-образным хвостовиком)
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
  • Схема постоянного отклика
  • Мульти- Зажим направленного лезвия
  • Двусторонняя кнопка блокировки (в JS470E)
Особенности продукта

Эти две лобзиковые пилы представляют собой разные версии одного и того же инструмента.Лобзик Bosch JS470E – это модель с верхней рукояткой, а JS470EB – версия с цилиндрической рукояткой. В остальном оба они имеют одинаковые характеристики, поэтому я решил поместить их в один обзор.

Я расскажу вам обо всех лучших функциях, указав на различия, преимущества и недостатки каждой модели.

Начиная с мощности, оба они оснащены массивным, мощным и сверхмощным двигателем на 7 А с регулируемой скоростью и SPM без нагрузки в диапазоне от 500 до 3100.

Такая мощность позволит вам прорезать практически все, от мебельной фанеры до твердого дуба и искусственной древесины твердых пород.

Чтобы обеспечить поддержание желаемой скорости, компания Bosch разработала схему постоянного отклика, чтобы вам никогда не приходилось беспокоиться о несоответствиях в производительности и точности.

Кроме того, оба лобзика имеют четыре настройки орбитального действия для плавного и агрессивного резания различных материалов. Они способны резать древесину толщиной до 5-7 / 8 дюймов, алюминий до 7/8 дюймов и 3/8 дюйма по низкоуглеродистой стали.

Они позволяют легко резать древесину и металл более тонкой толщины и могут обрабатывать криволинейные пропилы стали толщиной 10–12 с небольшим усилием.

Хорошее

Диск регулировки скорости на задней стороне обоих лобзиков позволяет регулировать максимальную скорость. Дополнительный триггер акселератора контролирует рабочую скорость в модели с верхней рукояткой. Эта функция точно такая же, как у JS260, поэтому она удобна, когда вам нужно изменить скорость резки во время использования.

Версия с цилиндрической рукояткой имеет переключатель включения / выключения сбоку, и вы не сможете изменить скорость резания во время работы. Положение этого переключателя может быть небольшим неудобством, если вы левша.

В этом случае вы будете рады услышать, что Bosch JS470E имеет двустороннюю кнопку блокировки, поэтому вы сможете использовать функцию блокировки для стабильных длинных резов и снижения утомляемости.

Если вам требуется резка под углом, прочная литая под давлением алюминиевая ножка со стальной вставкой позволит вам отрегулировать угол до 45 с каждой стороны. Прочная подножка и промышленный дизайн могут выдерживать самые суровые условия работы, в том числе падение, в результате которого инструмент упадет на рычаг подножки, поэтому вам не нужно беспокоиться о повреждении электроинструмента.

Проведя углубленное исследование, я обнаружил, что некоторые пользователи испытывают очевидные проблемы при резке под углом 45 градусов. Это было доведено до сведения технической группы Bosch, и они повторно протестировали множество случайно выбранных инструментов из магазинов, чтобы убедиться, что они режут точно.

Оказалось, что все они смогли это сделать, и один из пользователей после тщательного исследования обнаружил, что фактический скос достигает 48 градусов, так что это может быть причиной проблемы с резкой под 45 градусов.Помните об этом при настройке углов скоса.

Еще одной замечательной особенностью является многонаправленный зажим для лезвий с превосходным захватом лезвий с Т-образным хвостовиком (не подходит для лезвий с U-образным хвостовиком), поэтому у вас не возникнет проблем с выпадением лезвий. Заменить лезвия легко с помощью системы смены лезвия в одно касание; нет необходимости прикасаться к горячему лезвию. Вы нажимаете рычаг быстрой вставки и выталкивания лезвия, и зажим выталкивает горячее лезвие.

Если вам нужен лобзик самого высокого качества, любой из них будет отличным вариантом.В конструкции этих лобзиков используется алюминиевый редуктор с изолированной крышкой, а благодаря внутреннему контролю точности система погружения этих лобзиков обеспечивает низкий уровень вибрации для повышения точности и исключительно плавной работы. Эти инструменты настолько точны, насколько вы ожидаете от ручного электроинструмента, и очень просты в использовании.

Эти лобзики довольно тяжелые, что, на мой взгляд, хорошо. Это означает, что они режут точно, без раскачивания / блуждания, и ими легко управлять, не говоря уже о том, что они довольно тихие для таких мощных пил.

Точность и аккуратность этих лобзиков делает их идеальными для любого мастера или профессионала. Бочкообразная рукоятка позволяет работать в ограниченном пространстве, а также обеспечивает более легкую прокрутку.

Плохой

Есть пара недостатков. Некоторые пользователи жаловались на отсутствие светодиодной лампы, что должно быть очевидной особенностью лобзика в этом ценовом диапазоне. Вы можете оценить этот Bosch JS572EL со светодиодной подсветкой и системой двойных роликов Precision Control II для минимального отклонения лезвия и превосходной точности резки.

У других были проблемы с квадратными разрезами, прямыми или изогнутыми, но вы должны знать, что это лобзик. Это портативный инструмент, который позволяет резать по прямой линии и вручную.

Его точность в основном зависит от используемого лезвия, рабочей поверхности и, прежде всего, от ваших рук и опыта пользователя. Есть лучшие инструменты для точной резки, такие как спиральная или ленточная пила, или для прямых или угловых пропилов, такие как настольная пила, торцовочная пила или даже циркулярная пила.

Еще один небольшой недостаток заключается в том, что для изменения угла скоса, как в модели лобзика JS260, все равно понадобится шестигранный ключ, что очень досадно. К тому же ствол довольно большой, если у вас маленькие руки, и в этом случае его будет сложно контролировать. Если это так, обратите внимание на лобзик Bosch JS572EBL с наименьшим диаметром ствола на рынке.

  • Регулируемая скорость с помощью курка акселератора
  • Большая мощность
  • Замена полотна без инструментов (только для лобзиков с T-образным хвостовиком)
  • Набор скорости
  • Зажим для полотна в разных направлениях
  • Система смены полотна в одно касание
  • Алюминиевый редуктор
  • Низкая вибрация
  • Нет светодиода
  • Цилиндр довольно большой
  • Шестигранный ключ, необходимый для изменения угла скоса

Dewalt DW331k

Если вы поклонник черно-желтой этикетки, вам будет приятно увидеть здесь эту модель.Это отличный пример отличной головоломки на профессиональном уровне. Это очень качественный и надежный инструмент, который очень популярен среди плотников.

  • 6,5 ампер мощности
  • Регулируемая скорость 500-3100 об / мин
  • Замена лезвия без инструментов (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
  • Цельнометаллический корпус редуктора
  • Система лезвий заподлицо Dewalt
  • Пылесос
Особенности продукта

Рассмотрим подробнее лобзик Dewalt DW331K.У него 6,5-амперный мотор . По-прежнему мощный, но немного уступающий лобзикам Bosch в этом ценовом диапазоне. Регулируемая скорость варьируется от 500 до 3100 SPM и управляется триггером со встроенным быстрым набором.

Максимальная скорость регулируется диском, а затем регулируется пусковым переключателем. Кнопка блокировки может быть заблокирована на любой скорости для длительного использования.

Четырехпозиционное орбитальное действие позволяет регулировать агрессивность реза в зависимости от задачи и типа материала.И, следовательно, для лучшего контроля и более чистых результатов.

Хорошее

Такая мощность позволит вам выполнить любые задачи – от простой резки фанеры и досок 2×4 до 1 ″ дуба или резких кривых на кедровых досках 2×6 ″. А для работы с деликатными материалами у вас есть пластиковая не царапающаяся бахила, которая защитит их от царапин.

Цельнометаллический корпус редуктора придаст вам прочности, а механизм противовеса снижает вибрацию, а очень большая резиновая рукоятка ее гасит.Чтобы ваша леска оставалась видимой и свободной от пыли, этот инструмент имеет встроенный пылеуловитель – в общем, отличный лобзик для профессионального использования и серьезных домашних мастеров.

Если вам нужна быстрая резка под углом, эта лобзиковая пила имеет двойную регулировку скоса без инструментов с фиксаторами под обычно используемыми углами 0, 15, 30, 45. Но она также позволит вам установить любой угол между ними.

Если вы случайно почувствуете ослабление рычага регулировки угла наклона после некоторого времени работы с лобзиком, это можно исправить.Просто используйте шестигранный ключ в нижней части пилы. Только не затягивайте его слишком сильно, иначе вы не сможете сдвинуть рычаг, он должен быть правильным.

Для быстрой смены полотна в этой лобзиковой пиле есть рычажные зажимы для полотна без инструментов, которые позволяют быстро и надежно менять полотно. Лезвийный рычаг изготовлен из металла для дополнительной прочности.

Этот лобзик не слишком тяжелый и легко маневрирует с небольшими вибрациями. Прочный, долговечный и универсальный с удобной коробкой для удобной транспортировки.

Есть ли у DEWALT DW331k какие-либо особенности?

Ответ – да. Он оснащен инновационной системой лезвий для резки заподлицо DEWALT, которая позволяет выполнять резку заподлицо без резки вверх.

С помощью лезвия для резки заподлицо вы сможете отрезать переднюю часть подножки лобзика. Это очень удобно, когда нужно вырезать кусок пола или переделать уже имеющийся предмет мебели.

Плохой

Быстрый набор встроен в триггер, и, опять же, некоторым пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к нему.

Пользователи сообщают, что лезвия продолжают выпадать. Я знаю, это звучит ужасно, но, к счастью, это скорее шанс получить лимон, чем серьезный недостаток всех этих головоломок на рынке. Если бы это было так, я уверен, что у Dewalt был бы массовый отказ от продукции, поскольку это было бы проблемой для безопасности.

Но если вы столкнетесь с этой проблемой, не волнуйтесь. Вы должны убедиться, что лезвие входит очень плотно. Чтобы вставить лезвие, рычаг должен быть открыт полностью. Когда он вошел, вы отпускаете рычаг и опускаете лезвие вниз, чтобы проверить надежность крепления.Другими словами, вам нужно немного поиграть с этим, чтобы почувствовать это.

Как я уже упоминал выше, в лобзик встроен пылеуловитель; однако в нем отсутствует система пылеудаления. Некоторым пользователям этого будет достаточно, другим – нет. Я думаю, что по той цене, которую вы платите, вы сможете хотя бы подключить его к пылесосу в магазине.

Сказать это. Даже при покупке лучшего лобзика, который вы найдете на рынке, вам, вероятно, придется пойти на компромисс.

  • Регулируемая скорость с помощью курка акселератора
  • Замена лезвия без инструментов (лезвия с U- и T-образным хвостовиком)
  • Набор скорости
  • Цельнометаллический корпус редуктора
  • Не царапающий башмак
  • Блокировка кнопки блокировки на любой скорости
  • Пылеуловитель
  • Регулировка угла наклона без инструментов
  • Быстрый набор, встроенный в триггер
  • Нет порта для пыли для пылесоса в магазине
  • Нет светодиодной подсветки

Festool 561443 ПС 300 EQ

Festool, можно сказать, «Мерседес» среди производителей электроинструментов, но мнений столько же, сколько и людей, пользующихся этой маркой.Некоторые из них клянутся, а некоторые думают, что это Bosch с завышенной ценой.

Независимо от вашего мнения, я думаю, что этот лобзик обладает отличными характеристиками и подойдет любому профессионалу или мастеру-мастеру. Но за это приходится платить. Стоит ли денег? Давайте посмотрим поближе, чтобы узнать.

  • 6.0 Ампер мощности
  • Регулируемая скорость до 2900 SPM
  • Система смены лезвия FastFix для замены лезвия без инструментов
  • MMC (Multi-Material Control)
  • Регулируемые губки с твердосплавными наконечниками
  • Двухпортовый пылеуловитель
  • Орбитальные настройки
  • Длина хода 3/4 дюйма
Особенности продукта

С двигателем 6 ампер (который вращает лезвие с максимальной скоростью 2900 SPM (ходов в минуту)) и электроникой управления несколькими материалами (которая согласовывает скорость с материалом и помогает регулировать мощность при большой нагрузке).Вы можете быть уверены, что эта пила справится с любой работой, с которой вы можете столкнуться.

От куска пустынного железного дерева размером 1 1/4 дюйма до фанеры из березы и сосны размером 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. От прямых до изогнутых разрезов. У него нет быстрого набора, но есть функция плавного пуска, и скорость увеличивается автоматически, как только пила обнаруживает разрезаемую нагрузку.

У вас также есть три настройки орбиты для более быстрого, агрессивного или плавного резания различных материалов. А также двойная регулировка угла наклона с помощью встроенного шестигранного ключа и съемного шнура питания для удобного хранения или замены с другими инструментами Festool.

Система смены лезвия

FastFix, которая обеспечивает быструю замену лезвия без использования инструментов, и пластиковая крышка опорной плиты на литом алюминиевом башмаке предназначена для минимизации царапин на заготовке.

Есть две версии этой модели бочкообразной рукоятки и верхней рукоятки. PS 300 EQ имеет бочкообразную рукоятку. Он лучше другого? На мой взгляд, это вопрос предпочтений. Оба они имеют свои достоинства. Однако с бочкообразной рукояткой вы получаете больший контроль над лобзиком, располагая рукоятку ближе к лезвию.

Хорошее

Когда у большинства лобзиков возникают проблемы с удержанием курса, это отличный пример хорошо спроектированного инструмента. Инновационные регулируемые губки с твердосплавными напайками вместе с системой зажима лезвия и опорным подшипником будут держать лезвие перпендикулярно башмаку в любое время, даже на поворотах.

Там, где у других лобзиков обычно одна или две направляющих, у этой лобзика тройная направляющая, поэтому нет сомнений в том, что вы всегда будете получать красивый, чистый, точный рез под прямым углом.Вы также можете настроить лезвие разной толщины.

Для уменьшения разрывов / сколов материала эта пила оснащена сменным противоскольным кожухом с нулевым зазором. Это отличная функция для выполнения чистых разрезов без сколов. Однако это может уменьшить видимость линии реза.

Решение состоит в том, чтобы либо нанести маленькую стрелку на переднюю часть, и держать ее на линии, либо перевернуть пилу вверх дном, чтобы увидеть лезвие.

Эта модель оснащена пылесосом с двумя портами и вместе с защитой от стружки обеспечивает более чистую рабочую среду.Достаточно хорошо работать в помещении. Однако вы должны помнить, что почти 100% пылеулавливание не обязательно означает полное отсутствие стружки в мастерской.

Система пылеулавливания лучше работает с установленной защитой от стружки, но если у вас есть проблемы с отслеживанием линии, возможно, стоит удалить ее для точных разрезов.

Плохой

Здесь особо нечего сказать. Очень плавный, мощный, надежный и качественный лобзик. Хорошая балансировка и маневренность. Это обеспечивает превосходный уровень точности, что снижает необходимость шлифования / придания формы в дальнейшем в процессе.Это фантастический, но недешевый инструмент, который в сочетании с отсутствием светодиодной подсветки может отпугнуть некоторых покупателей.

Я думаю, что не существует идеальной головоломки для всех проектов. Может быть идеальный инструмент для конкретного типа проекта, но, как и во всем в жизни, вам, вероятно, придется пойти на компромисс. Даже у лучших инструментов есть недостатки. Но это только мое мнение.

  • Удобный в использовании эргономичный дизайн
  • Конструкция с низким уровнем вибрации снижает утомляемость пользователя
  • Эффективно и быстро
  • Толстые проволочные зажимы позволяют легко и быстро менять бумагу
  • Мешок для сбора пыли работает достаточно хорошо
  • Низкий уровень шума благодаря цельношаровому подшипниковая конструкция
  • Удобный в использовании эргономичный дизайн
  • Конструкция с низким уровнем вибрации снижает утомляемость пользователя
  • Эффективно и быстро
  • Толстые проволочные зажимы позволяют легко и быстро менять бумагу
  • Мешок для сбора пыли работает достаточно хорошо
  • Низкий уровень шума благодаря цельношаровому подшипниковая конструкция

«Лобзик Makita JV0600» от Марка Хантера, используется согласно CC BY 2.0

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :
Лучший аккумуляторный лобзик 2021
Как использовать лобзик
Как вырезать кривые с помощью лобзика
Как использовать лобзик для резки прямой линии
Лобзик для резки лучших кривых

Руководство по покупке лучших лобзиков

При покупке электрического лобзика полезно знать, что делает его качественным. Количество компонентов / функций обычно растет с ценой. Однако вы можете найти несколько хороших примеров, когда вы получите максимальную отдачу от своего доллара.

Функции, которые вам понадобятся в головоломке, в основном будут зависеть от типа проекта, для которого вы хотите ее использовать. Вам понадобится другой набор для профессионального, повседневного или случайного использования.

Некоторые функции имеют большее значение, например мощность и скорость, смена лезвия, орбитальное действие и системы снижения вибрации. А некоторым меньше нравится возможность обрезать фаски, светодиодную подсветку или длину шнура.

Что нужно учитывать перед покупкой лобзика?

Мощность

Для широкого спектра проектов DIY, которые включают резку древесины мягких пород до 2-1 / 4 дюйма, лиственных пород до 1-3 / 8 дюймов и 3/16 дюйма стали, подойдет лобзик с проводом или аккумулятором.

Для более тяжелых условий или профессионального использования, при токе 5 А и выше легко резать дерево до 3-3 / 8 дюймов и сталь до 3/8 дюйма.

Регулируемая скорость и количество ходов в минуту

Скорость резки лобзика составляет ходов в минуту (SPM) . Частота хода определяет, сколько раз лезвие лобзика перемещается вверх и вниз в минуту. Обычно скорость колеблется от 500 до 3000 SPM.

Регулируемая скорость позволяет подобрать материал для резки и задачу резки.Для некоторых сокращений вам нужно будет идти медленнее, а для некоторых – быстрее и агрессивнее.

Регулируемая скорость позволяет подобрать материал для резки и задачу резки. Для некоторых сокращений вам нужно будет идти медленнее, а для некоторых – быстрее и агрессивнее. Лучшие модели лобзиков имеют возможность установить скорость на определенном уровне и заблокировать ее с помощью кнопки блокировки. Скорость регулируется либо циферблатом, либо курком с регулируемой скоростью.

Орбитальное действие

Эта функция позволяет отвалу двигаться вперед и назад, а также вверх и вниз.Обычно он используется, когда требуется более агрессивный срез, например прямой срез. Это ускоряет резку, но обеспечивает более грубый результат.

Обычно устанавливается с помощью номеронабирателя и позволяет изменять необходимый тип реза, например меньшее орбитальное действие для изогнутого и большее для прямого.

Замена ножей

Хвостовик – это часть лезвия, которая зафиксирована в зажиме для лезвия. В пилах для лобзиков есть два основных типа хвостовиков – T-образный (или хвостовик) и U-образный хвостовик.

Основное различие между этими типами заключается в том, как они фиксируются в зажиме лезвия.Т-образный хвостовик позволяет зажимать лезвие без ключа, и вам понадобится шестигранный ключ для блокировки лезвия с U-образным хвостовиком.

Зажим для лезвия – это то, что удерживает лезвие на месте. Вы можете найти два типа зажимов для лезвий. Первый состоит из одного или двух винтов, и вам понадобится шестигранный ключ для замены лезвия.

Second – это система зажима лезвия без ключа, которая становится все более популярной, поскольку с ними намного удобнее работать, а замена лезвия очень проста.

Направляющая лезвия
Роликовая направляющая лезвия

– еще одна важная особенность.Это предотвращает изгиб лезвия и удерживает его перпендикулярно заготовке. Он поддерживает лезвие, которое вставлено между направляющими и придает ему точность.

Базовую роликовую направляющую можно найти в более дешевых лобзиках. В лучших моделях лобзиков вы обычно найдете прецизионные роликовые направляющие, которые облегчают точный рез.

Вибрация

Низкие вибрации не только способствуют более гладкой чистовой резке, но и оказывают меньшее воздействие на ваши руки, что очень важно, если вы работаете с инструментом в течение долгих часов.

Пылеуловитель / воздуходувка

Эти две функции являются отличным дополнением к любой лобзиковой пиле. Не обязательно, но полезно и облегчит вашу жизнь, удалив опилки из ваших руководств.

Обычно вы можете найти их в большем количестве моделей среднего класса. Однако в некоторых бюджетных лобзиках есть и пылесос.

Лапка / башмак для лобзика

Это часть лобзика, которую вы кладете на материал. Его основная задача – следить за тем, чтобы лезвие находилось под фиксированным углом к ​​обрабатываемой детали.Обычно они изготавливаются из штампованной стали или литого алюминия.

Прочный башмак для лобзика гарантирует более качественный и точный пропил, как прямой, так и угловой (скошенный).

Металлический корпус шестерни

Найденный в лучших моделях лобзиков, он жизненно важен для защиты коробки передач от любых форм неправильного обращения и обеспечения долговечности инструмента.

Заключение

Если вам нужен бюджетный лобзик, мой лучший выбор – Skil 4395-01. Это отличный лобзик общего назначения для работы в тяжелых условиях, который отлично подходит для новичков, периодической работы с разными материалами и обычных домашних работ.

Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств, выберите лобзик Bosch JS260. Он отлично подходит для всех типов проектов, в том числе для работы с очень твердой древесиной. Он лучше всего подходит для домовладельцев, мастеров-мастеров по дереву, профессиональных мастеров по дереву, обычных домашних мастеров и обновлений от бюджетного лобзика.

И как лучший лобзик в целом, я выбираю другую лобзик Bosch – JS470E (B). Мощный 7-амперный мотор подойдет для частого использования и любых, даже тяжелых работ, таких как резка мебельной фанеры, твердого дуба или искусственной древесины лиственных пород.Он лучше всего подходит для длительных сеансов, выполняющих несколько разрезов, будь то длинные разрезы или сложные серии разрезов, профессиональным мастерам по дереву и серьезным домашним мастерам.

Подпишитесь на мою БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей своими руками!

Оставайтесь на связи и получайте такие новости, как обновления, специальные предложения, новые проекты, советы, обзоры снаряжения и многое другое. Никакого спама, обещаю!

Введя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать рассылку новостей от UpcycleThisDIYThat. Я буду уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Руководство по мотопилам, используемым в деревообработке

Электропилы – незаменимый инструмент для каждого плотника. Неважно, профессиональный ли вы столяр или домашний любитель – вы знаете, что пилы для деревообработки делают вашу работу проще, быстрее и даже безопаснее, чем ручные пилы. Фактически, практически невозможно эффективно выполнять многие виды распилов дерева без использования пилы с электроприводом.

Есть много видов пильных станков. У каждого из них свое предназначение и разные методы работы. Знание типов пил для обработки дерева и того, как правильно ими пользоваться, имеет решающее значение для того, чтобы быть разносторонним мастером по дереву. Изучение различных типов пил и способов их использования – часть удовольствия от работы по дереву. Электропилы – это сердце мастерской.

Существуют виды мотопил для любых задач. Есть также много типов бензопил на любой бюджет. Некоторые электропилы просты и недороги.Другие сложные и дорогостоящие. Независимо от того, к какому спектру деревообрабатывающих работ вы относитесь, вы обязательно найдете подходящий дереворежущий инструмент, соответствующий вашим потребностям.

У профессиональных плотников и подрядчиков обычно есть много разных типов пил. Им это необходимо, потому что их средства к существованию зависят от точных сокращений и эффективного использования времени. Вы найдете краснодеревщиков, владеющих сложными электрическими пилами, выполняющими множество функций. По выходным вы найдете множество мастеров по дереву с магазинами, полными электроинструментов.

Однако вам не нужно тратить много денег, чтобы купить пилы с электроприводом. Это действительно зависит от того, как вы собираетесь использовать эти необходимые инструменты. Обычно вы получаете то, за что платите, но действительно ли это то, что вам нужно? Чтобы помочь вам понять свои потребности, мы надеемся, что вы найдете полезным следующее руководство по электропилам, используемым в деревообработке.

Дисковые пилы

Если у вас есть один вид мотопилы для деревообработки, то это циркулярная пила. Дисковые пилы можно найти в каждой деревянной мастерской и в каждом ящике для инструментов.У них есть круглое или круглое лезвие с различными зубьями, предназначенное для быстрой и повторяющейся резки.

Вы услышите циркулярные пилы под названием «Skilsaw» или просто «ручные циркулярные пилы». Несмотря на то, что они имеют электрический привод, дисковые пилы предназначены для ручного управления, а не для стационарного или настольного монтажа. Существует два распространенных типа циркулярных пил:

Циркулярные пилы с прямым приводом: Это моторные пилы с одноручным приводом и, безусловно, наиболее распространенные из двух типов.Их круглые лопасти установлены под углом 90 градусов к электродвигателю. Все они имеют фиксированные ручки в верхней части задней части устройства, активируемые пальцем. Диаметр полотна циркулярной пилы составляет от 7 ½ “до 10”. Это позволяет использовать разную глубину реза.

Циркулярные пилы с червячным приводом: Это большие и более мощные дисковые пилы. У них все еще есть зубчатые дисковые лопасти, но привод от их электродвигателя параллелен лезвию. Вы управляете им, вращая вал, как винт или червяк.Червячные дисковые пилы держатся двумя руками. Один управляет задней рукояткой и спусковым крючком. Другой держит пилу сверху, направляя ее в процессе работы. Диаметр лезвия составляет от 10 дюймов до 12 дюймов.

Циркулярные пилы – это самый универсальный электрорежущий инструмент. Как и со всеми другими инструментами, работа с дисковыми пилами требует приобретенных навыков. Они позволяют выполнять следующие основные типы резки на одной машине:

  • Поперечные пропилы: основные пропилы для деревообработки. Поперечный надрез означает резку древесины поперек волокон.Большинство пиломатериалов изготавливаются с древесной текстурой, идущей параллельно самой длинной длине.
  • Продольные пропилы: Эти циркулярные пилы используются больше в грубых столярных работах, чем при тонкой обработке дерева. Они распиливают древесину вдоль волокон и обычно используются для изготовления пиломатериалов или панелей меньшего размера.
  • Комбинированная резка: это больше относится к конструкции лезвия, чем к фактической резке. Комбинированные полотна дисковых пил имеют набор зубьев для поперечной и продольной резки. Многие плотники большую часть времени используют комбинированные полотна на своих дисковых пилах.Если и нужна только одна электрическая пила, то это циркулярная пила. Они очень удобны, когда ими пользуется опытный плотник. Распространенные виды использования циркулярной пилы:
  • Грубые столярные изделия и обрамление
  • Палубно-лестничный корпус
  • Быстрая раскройка панелей
  • Отделочные столярные изделия
  • Забор здание

Многие плотники считают свою настольную пилу опорой магазина. Настольные пилы используются уже несколько сотен лет и бывают разных размеров.У них также есть бесчисленные вариации и особенности. Настольные пилы похожи на настольные циркулярные пилы, у которых двигатель пилы, приводящий в движение дисковый диск, расположен ниже поверхности стола. Это делает их идеальными для распиловки больших кусков пиломатериалов или панелей. На настольных пилах легко выполняются косы, дадос и фаски.

Настольные пилы имеют три основных исполнения. Все они служат одной цели – делать точные и быстрые пропилы по дереву, но эти разные конструкции используются в разных местах. Во многом это зависит от того, для чего плотник использует свою настольную пилу, а также от того, где он ее использует.

Три различных типа настольных пил:

  • Настольные пилы для шкафов: Это большие рабочие лошадки, стоящие в цехе. Большинство из них очень тяжелые, с чугунными рамами и балластными грузами. Это необходимо для того, чтобы инструмент оставался жестким и позволял рабочему пропускать тяжелые бревна и огромные панели через его вращающееся лезвие. Все настольные пилы для шкафов имеют регулируемый упор, а также узел наклона лезвия для резки под углом. Диаметр лезвия колеблется от 7 до 12 дюймов.Торговые и промышленные настольные пилы имеют еще большие полотна. Почти все настольные пилы для шкафов приводятся в движение ремнем и шкивом.
  • Настольные пилы: Это более компактные настольные пилы. Они предназначены для небольших помещений и выполнения более легких работ, чем настольные пилы для столярных изделий. Настольные пилы часто можно встретить в магазинах товаров для дома или в коммерческих целях, где они служат второстепенным обязанностям. К особым характеристикам относятся переносные удлинители стола и прямые приводы с регулируемой скоростью, а не громоздкие шкивы и ремни.Диаметр лезвия обычно на меньший размер.
  • Настольные пилы Contractor: Они разработаны, чтобы быть портативными. Подрядчикам выгодно иметь настольную пилу подальше от магазина, которую они могут быстро установить и снять. Однако портативность не означает потери мощности и точности. Настольные пилы от ведущих производителей отличаются высокой точностью и позволяют выполнять многократные пропилы через плотные материалы. Диаметр пильного полотна составляет от 7 дюймов до 10 дюймов.

Настольные пилы – универсальное оборудование.Практически любой цех, занимающийся деревообработкой, не может обойтись без него. Вы найдете настольные пилы, используемые для следующих функций:

  • Профилактика и раскрой панели
  • Распиловка пиломатериалов
  • Мебельный корпус
  • Вырезка и наклонная кромка Dado
  • Отделка столярная

Торцовочные пилы

Торцовочные пилы занимают второе место после циркулярных и настольных пил, когда речь идет о механических дереворежущих инструментах. Это потому, что торцовочные пилы – это умное сочетание того и другого.Термин «митра» означает пропил под углом, который используется в деревянных столярных изделиях. Это похоже на снятие фаски, но больше подходит для выполнения сложных и точных пропилов как по древесине, так и поперек ее.

Торцовочные пилы – это ближайший электрический инструмент, имитирующий ручную пилу. Механические угловые инструменты заменили простые прямоугольные коробки для ручных пил, которые использовались для резки небольших материалов, таких как лепные украшения. Сейчас существует множество разновидностей торцовочных пил, известных под названиями, например, «отрезные пилы», «отрезные пилы» и «пилы для резки металла». По сути, все они делают одно и то же: перемещают вращающийся дисковый нож вниз и поперек рабочей поверхности.

Торцовочные пилы с годами претерпели значительные изменения. Почти все модели – это модели с питанием от сети на 110 вольт, а не с батарейным питанием. Размер лезвия варьируется от 7 дюймов до 12 дюймов. Это зависит от приложения и требований, которые нужны работнику. Основные типы торцовочных пил:

  • Торцовочная пила, прямая: Это самые простые и наименее дорогие модели. Лезвие падает прямо на изделие. Углы могут быть заданы заранее, наиболее распространенными из которых являются 22 1/2, 45 и 90.
  • Составная торцовочная пила: Они более сложные. Лезвие можно фиксировать как под углом, так и вверх и вниз. Сложные пропилы чрезвычайно сложно выполнять без торцовочной пилы.
  • Торцовочная пила скольжения: Это самые сложные из семейства торцовочных пил. Пилы с подвижным составом делают то же самое, что и две другие торцовочные пилы, но подвижный рычаг позволяет полотну перемещаться намного дальше.

Механизированные торцовочные пилы практически вытеснили старые радиальные пилы, которые использовались десятилетиями.Торцовочные пилы со скользящим соединением делают все, что может сделать радиальный рычаг, за исключением продольной продольной резки материала. Но с радиальной пилой всегда было опасно избежать этого.

Вы найдете торцовочные пилы, используемые для этих работ по дереву:

  • Строительный каркас
  • Стандартные пропилы
  • Отрезки под коронку
  • Производство окон и дверей
  • Обрамление картин

Ленточные пилы

Многие плотники хотели бы иметь ленточную пилу, но не чувствуют, что могут оправдать затраты.Высококачественные ленточные пилы могут быть дорогими, но если вы спросите кого-нибудь, у кого в магазине есть ленточная пила, они скажут вам, что оно того стоит. Ленточные пилы отлично справляются с резкой древесины по дереву, чего нельзя добиться с помощью других станков.

В принципе, они довольно простые, но ленточные пилы представляют собой сложные устройства, состоящие из трех основных движущихся частей. Два – колеса, установленные над и под рабочим столом. Другой – сплошное лезвие или полоса режущих зубьев. Лента вращается вокруг ведущих колес и устанавливается на место с помощью направляющих.Ремешки крепятся к колесам резиновыми шинами или уретановым клеем.

Ленточные пилы бывают разных размеров и электродвигателей. Вы найдете их в небольших магазинах, где они выполняют легкие обязанности, или в крупных коммерческих предприятиях, занимающихся резкой необработанной древесины. Производительность ленточной пилы зависит от этих трех различных мощностей:

  • Торцевое отверстие : определяет высоту материала, который может проходить прямо через ленточную пилу. Это может быть 4 дюйма для небольших машин и до 16 дюймов или больше для больших моделей.
  • Глубина горла: Это расстояние от ленты до задней части рамы. Он определяет ширину материала, который пила может выдержать, и важен, когда при работе требуется точение. Небольшая глубина может составлять 12 дюймов, в то время как большие инструменты подходят для полноразмерных панелей.

Большинство ленточных пил – напольные. Однако некоторые из них достаточно малы, чтобы их можно было установить на стенде. Ширина ленты зависит от габаритных размеров машины. Кроме того, зубья ленты варьируются от мелких до крупных в зависимости от разрезаемого материала.

Вы найдете ленточные пилы, используемые в следующих областях применения:

  • Фрезерование чернового пиломатериала
  • Брус или правка бруса
  • Выполнение криволинейных пропилов
  • Производство мебели
  • Тонкая прокрутка

Пилы качающиеся

Качающиеся пилы часто называют «многофункциональными инструментами». Это потому, что эти инструменты берут на себя множество задач. Они незаменимы при выполнении пропилов по дереву заподлицо у стен или других труднодоступных мест.Вы также можете заменить пильный диск и превратить свой многофункциональный инструмент в пилу по металлу, шлифовальную машинку, скребок или полировальную машинку.

«Колебаться» – значит двигаться вперед и назад. Вот что делают эти небольшие, но загруженные электрические пилы. У некоторых осциллирующих пил достигает 20 000 ходов в минуту. При такой скорости резку выполняет их интенсивная вибрация. Интенсивное поглаживание вперед и назад проходит всего на три градуса, но этого достаточно для облегчения резки.

Многие осциллирующие пилы теперь беспроводные.Их небольшой размер потребляет минимальную мощность, что делает их пригодными для литий-ионных аккумуляторных батарей на 14, 18 и 24 В. Без неуклюжего шнура многофункциональные инструменты удобны в использовании в небольших местах с ограниченным пространством. У них также есть много удобных насадок, от пил по дереву до плиткорезов.

Самые серьезные любители и почти все подрядчики не были бы пойманы без их колеблющейся пилы. Они недорогие и очень удобные. Вы найдете многофункциональные инструменты, используемые во многих работах:

  • Резка заподлицо
  • Отделочные столярные изделия
  • Резка металлических труб
  • Изготовление моделей
  • Укладка плитки

Ленточные пилы

Спиральные пилы похожи на ленточные пилы, но в меньшем масштабе.Некоторые новички могут даже принять спиральную пилу за швейную машину. Эти специализированные пилы любимы мастерами прекрасной мебели и моделистами. Они также идеально подходят для исполнителей интарсии.

Спиральные пилы работают по тому же основному принципу, что и ленточные пилы. Материал пропускается через лезвие, установленное в торцевом отверстии и глубоком горле. Однако там, где полотно ленточной пилы непрерывно вращается во вращающейся петле, полотно спиральной пилы режет вперед и назад, как сабельная пила. Спиральные пилы похожи на своих собратьев по лобзику, но обеспечивают гораздо более стабильные разрезы, поскольку лезвие закреплено на верхнем и нижнем концах.

Спиральные пилы

также обладают важной особенностью, которая отличает их от ленточных пил. Лезвие легко отсоединяется и его можно продеть через отверстие в заготовке, что позволяет выполнять внутренние разрезы. Они похожи на ручные копировальные пилы, но отличаются удобством использования мощных электродвигателей.

Спиральные пилы – это специализированное оборудование. Они больше подходят для творческих мастерских, чем для крупных строительных проектов. Обычно для этих задач используются спиральные пилы:

  • Производство мебели
  • Обрамление картин
  • Багет декоративный
  • Фурнитура для дверей и окон
  • Изготовление моделей

Лобзик

Один из первых электрических инструментов для деревообработки, который приобретает большинство людей, – это лобзик.Возможно, это потому, что лобзик прост в обращении. Они далеко не так опасны, как циркулярные пилы или некоторые из более агрессивных электрических пил. Это делает их относительно безопасными для молодежи, а также для новичков в этом ремесле.

Лобзиковые пилы еще называют «сабельными пилами». Это сабельные пилы с таким же движением вперед-назад или вверх-вниз, что и Sawzalls. Основное отличие состоит в том, что лобзики разработаны так, чтобы их опорные плиты располагались на рабочей поверхности, в то время как лезвие саблевидного типа прорезает или прокручивает себе путь.

Лобзики

доступны в легких, средних и тяжелых моделях. Пилы меньшего размера имеют ход ½ дюйма, тогда как пилы большего размера имеют ход дюйма сверху вниз. Эта разница в длине хода позволяет выполнять резку на больших машинах и снимать больше материала.

Большинство лобзиков работают с максимальной скоростью 2500 движений в минуту. Нижние лобзики обычно имеют простую функцию включения, при которой они работают только на максимальной скорости. У более продвинутых инструментов есть переменная скорость, которая работает с регулируемыми настройками.Это действительно улучшает управление инструментом и адаптацию к конкретному разрезаемому материалу.

Все лобзики режут на ходу вверх, поэтому зубья устанавливаются лицом вверх. Лезвия оцениваются в количестве зубьев на дюйм и варьируются от 7 до 32. Как и у любого другого лезвия, большее количество зубцов означает более тонкий и медленный рез. Состав клинка также варьируется в зависимости от намерения.

Лобзиковые пилы выполняют те же работы, что и спиральные пилы. Лобзиковые пилы могут делать внутренние и внешние пропилы, но они не так стабильны, как спиральные пилы. Это потому, что лобзик нужно перемещать по работе, тогда как при прокрутке все наоборот.С другой стороны, лобзики портативны и могут использоваться в любом положении.

Единственный недостаток лобзиков – отсутствие контроля. Лезвия для лобзика имеют тенденцию быть слабыми и не имеют опоры на переднем конце. Тем не менее, если лобзик не задействован в работе и вы позволяете инструменту выполнять резку, лобзики станут отличным электроинструментом. Обычно они используются для этих проектов:

  • Копирующие столярные изделия
  • Резьба и отделка
  • Вырезание отверстий в обшивке и стойках
  • Производство мебели
  • Изготовление моделей

Бензопилы

Бензопилы – настоящие мастера распиловки древесины.Бензопилы подобны мобильным ленточным пилам, которые приводили в действие и отпускали. Их вращающаяся цепь с острыми режущими зубьями – это лезвие бензопилы. Вы можете рассматривать бензопилы как совершенный высокоскоростной станок для резки дерева.

Бензопилы обычно называют «бензопилами». Когда большинство людей слышат термин «электрическая пила», они сразу же вспоминают пронзительный вой двухтактного бензинового двигателя и резкий запах только что срубленной древесины. Однако не все бензопилы работают на топливе. Многие бензопилы малой мощности имеют электродвигатели, работающие от бытового тока.В некоторых даже есть аккумуляторные батареи.

В бензопиле нет ничего изящного. Хотя некоторые талантливые мастера делают изумительное искусство работы с бензопилой, большинство бензопил – это машины для уличного использования в кустах. Модели различаются в зависимости от уровня мощности и размера планки. Шина бензопилы – это направляющая, по которой движется пильная цепь.

При работе с бензопилой нужно быть особенно осторожным. Несмотря на то, что каждый приводной режущий инструмент по дереву имеет свои опасности, несчастные случаи с бензопилой могут привести к серьезным травмам.Что делает бензопилы настолько опасными, так это то, что они склонны к отдаче. Это когда передний конец вращающейся цепи внезапно входит в контакт с неподвижным объектом. Энергия останавливается и меняет направление, заставляя штангу подпрыгивать и отскакивать. Этого легко избежать, начав резку вдоль фланца основной шины.

Бензопилы

были впервые разработаны для лесной промышленности. Они должны были быть портативными и мощными. Сегодня существуют сотни моделей бензопил, от профессиональных пил для лесорубов до инструментов для домовладельцев.Обычно бензопилы находятся в следующих настройках:

  • Профессиональные лесозаготовительные площадки
  • Деревообрабатывающие предприятия
  • Рубка дров
  • Обрезка и уборка двора
  • Демонтажные работы

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ У ВСЕХ СИЛОВЫХ ПИЛ

Все пилы по дереву имеют что-то общее. Им необходимо регулярно заменять лезвия на более новые и более острые. Будь то дисковые полотна для настольных пил, прямые полотна для сабельных пил или гибкие ленты для ленточных пил, каждому плотнику нужен постоянный запас.Им также нужен авторитетный источник, знающий свое дело.

Пильные полотна

LUXITE® – одни из лучших полотен в деревообрабатывающей промышленности. Они приехали к вам из Йорка, штат Пенсильвания, и гордо сделаны в Америке. Мы поставляем высококачественные полотна профессиональным мастерам и мастерам-любителям, и мы являемся одним из старейших производителей промышленных пильных полотен в стране.

Проверьте линейку поперечных, продольных и комбинированных полотен, которые подходят для настольных и торцовочных пил. У нас в наличии стандартные и премиальные лезвия с твердосплавными напайками для максимально чистой резки.Мы даже поставляем резиновые шины для ленточных пил, а также уретановые шины для ленточных пил. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом пильных полотен и сделайте покупку в Интернете сегодня. Не стесняйтесь обращаться к нам по поводу наших продуктов!

Стационарный лобзик своими руками из ручного лобзика. Лобзик своими руками

Недавно очень заинтересовалась вырезанием лобзиком, даже не знаю зачем бы. Все началось с того, что мне нужно было вырезать из фанеры несколько шестеренок…

И поехали. Сначала распиливал шестерни вручную, потом подумал, раскачивать мускул ручным лобзиком конечно хорошо, но если автоматизировать процесс, то будет намного быстрее!

Итак, сначала встречайте этот ручной лобзик для художественной резки.

(все картинки в этой статье были найдены в интернете)

Для резки нужны напильники, они тонкие, как проволока, с острыми зубьями. Раньше такие файлы продавались пачкой по 50 штук. Я недавно ходил в магазин, и вот эти «бисмены» начали продавать их по одному.За вечер можно пару таких файлов сломать.

Для раскроя нам также понадобится специальный стол, это может быть доска с коническим шлицем, прикрученная к столу саморезами или струбциной.

Для удобства крепления напильников к станку лучше использовать специальное приспособление, которое будет сжимать контур лобзика, так что вы легко сможете без труда поменять напильник. Сжатие происходит с помощью деревянного эксцентрика.

А теперь об автоматизации.На следующем фото вы видите настольный лобзик заводского типа; в интернете можно найти море различных модификаций. Эта вещь не очень дорогая, но даже если очень хочется в своем городе, я не могу найти ее, да и в принципе в этом нет ничего.

Промышленные станки, конечно, хороши, но я, наверное, пару месяцев ими воспользуюсь и брошу это занятие, да и вообще, как я узнал, такую ​​машину легко собрать из фанеры и деревянных брусков.

На следующей фотографии используется промышленный ручной лобзик и пружина для возврата файла.

Итак, легко собрать настольный лобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня особый дизайн, в этой статье нет моих фотографий, но я обязательно выложу, как и видео в работе.


Очень маневренный и довольно компактный инструмент, он может быть невероятно полезным для резки прямых и фигурных фигур. Внешний вид и функциональность продаваемых лобзиков впечатляют, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции этих устройств.На самом деле, чтобы воссоздать такой механизм, достаточно понять принцип его работы, иметь инструкцию и желание что-то сделать своими руками. Совсем не обязательно быть специалистом в технике с многолетним опытом (хотя это качество не будет лишним). Далее мы проведем подробный анализ средней модели лобзика с чертежами, и предоставим два подробных руководства, как самому сделать такой инструмент.

Как работает электрический лобзик

Хотя устройство лобзика не отличается особой сложностью, его механизм имеет определенные особенности, требующие ознакомления.Чтобы понять, как сделать лобзик, сначала нужно выяснить, что заставляет пильный диск совершать возвратно-поступательное движение. Для более четкого понимания принципа работы устройства приведем основные компоненты, составляющие механизм инструмента, и опишем их взаимодействие между собой.

В основе любой лобзиковой пилы с электроприводом лежат следующие компоненты: электродвигатель, редуктор и штанга с фиксатором пилы. Второстепенные, но не менее важные, включают кнопку запуска, опорный ролик, охлаждающий вентилятор и подошву.В качестве дополнительного функционала многие модели имеют маятниковый ход, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Не будем касаться принципа работы последних, а перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Высокочастотные движения полотна лобзиковой пилы происходят от электродвигателя, который может запускаться нажатием кнопки или непосредственно от сети. Вращение по валу передается на специальный механизм «редуктор» с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, формируя возвратно-поступательные движения.В креплении, установленном на конце стержня, фиксируется пила, делая пропил. Чтобы свести к минимуму нагрузку на шток шестерни, задний край пильного полотна опирается на опорный ролик. Таким образом, задействованы все компоненты устройства для выполнения основной задачи по распиловке всевозможных материалов.

Чертежи электрического шара

Детальное изучение любого устройства намного проще, когда есть подробная схема с описанием каждого элемента. Благодаря точным названиям деталей с размерами становится более понятным общее представление о принципе работы механизма.Ниже мы разместили несколько подробных иллюстраций, так как собрать электролобзик своими руками с подробными чертежами намного проще, чем полагаться только на собственное представление об особенностях конструкции.


Надеемся, что представленные схемы полностью прояснят ваше представление об устройстве такого механизма и дадут полезную пищу для размышлений при сборке лобзика своими руками.

Изготовление лобзика своими руками

Мастеру, понимающему принцип работы любого механизма, воспроизвести его не составит труда, особенно если у вас под рукой есть подробная инструкция.Велосипед уже изобретен, и для его изготовления достаточно иметь в наличии набор необходимых запчастей и инструментов. В приведенном ниже руководстве подробно показано, как сделать лобзик с полным списком элементов и инструментов, необходимых для работы. Созданный продукт представляет собой не стационарный прибор, а мобильный файл с электроприводом. Мощности в приборе не так много, но для распила дерева толщиной до 5 мм ее хватает.

Необходимые материалы:

  • Деревянный блок – 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
  • Металлические пластины – длинные и прямоугольные (как на фото)
  • Лобзик с U-образным хвостовиком
  • Электродвигатель RS-540 12В (возможен любой аналог)
  • Кнопка замыкания электрической цепи
  • Форсунка газовой плиты
  • Велосипедная спица
  • Пластиковый круг диаметром 260 мм
  • Фанера – 120x50x5
  • Набор винтов, болтов и гаек
По инструменту:
  • Ножовка по металлу
  • Напильник треугольный
  • Плоскогубцы (2 шт.)
  • Отвертка или дрель с набором сверл
  • Ножницы по металлу
  • Карандаш
При сборе материалов важно понимать, что вышеперечисленные комплектующие не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на аналогичные.Делая самодельный лобзик для вырезания, следует руководствоваться представленным руководством, но не забывать об изобретательности и импровизации. Если указанный элемент не может быть найден, его всегда можно чем-нибудь заменить.

Сборка лобзика начнется с выпиливания ручки из большего блока. Для этого достаточно разрезать, придав прямоугольной доске Г-образную форму, как на фото. Размеры вырезаемой детали устанавливаются «на глаз», исходя из предпочтений и размеров кисти оператора.


Одна из важнейших частей устройства, которая служит подвижной штангой и фиксатором пильного полотна, требует повышенной надежности. Этот элемент изготовлен из длинной металлической полосы толщиной 1 мм. В конце намечаем контур хвостовика пилы, после чего напильник разрезается треугольным напильником для создания прижимной пластины. Часть металлической полосы загибается плоскогубцами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливается напильник и просверливается сквозное отверстие для дополнительной фиксации болтом.


Пильный диск, прикрепленный к штоку, необходимо прикрепить к устройству с помощью направляющей. Эта деталь сделана из металлических пластин прямоугольной формы. С помощью плоскогубцев загните центр пластины в плоскую канавку для штока с боковыми фиксирующими выступами. Чтобы дерево не стиралось и облегчалось движение пилы, на лицевую сторону подготовленной ручки прикладываем аналогичный кусок металла и скручиваем вместе с пазом. В результате должна получиться следующая конструкция.


На конце стержня осторожно загибаем металл, пока у нас не получится своеобразная петля, в которую будет вставлен конец рычага кривошипно-шатунного механизма.


К верхней части прикручиваем предварительно отпиленный деревянный прямоугольник. Он будет служить опорой для двигателя, создавая дополнительное пространство для элементов кривошипа.


Преобразование вращений двигателя в возвратно-поступательные движения будет происходить с помощью элементарного механизма, состоящего из круглой пластины, газового сопла и велосипедной спицы.В центре круга просверливаем отверстие диаметром, равным резьбовой части насадки (чтобы она вошла максимально плотно). Далее ставим насадку на место и фиксируем эпоксидной смолой. Укладываем высушенную конструкцию на вал электродвигателя. Если отверстие сопла слишком узкое, его можно расширить сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем круга просверлите еще одно небольшое отверстие диаметром со спицы велосипеда.


К сожалению, не всегда можно найти модернизированную насадку газовой плиты с боковым винтом, используемым в инструкции.Если имеется только обыкновенный, его можно закрепить на валу с помощью жести и паяльника, как на фото ниже.


Объединив двигатель с круглой пластиной, пора превратить его в настоящий кривошип. Для этого берем велосипедную спицу и кусачками откусываем загнутый колпачок и резьбовую часть, чтобы получился ровный металлический стержень. Далее отступаем с одного конца на 10 мм, и загибаем его под углом 90 °. Вставляем загнутую деталь в заранее подготовленную проушину в штанге и приподнимаем так, чтобы винт крепления пилки упирался в металлическую пластину.


Точность следующего шага наиболее важна, так как от нее зависит диапазон движения пилы. Необходимо определить точное место второго изгиба стержня, чтобы кривошип и соединенный им стержень работали наиболее эффективно. Для этого на место будущей приставки ставим двигатель и располагаем крайнее отверстие круга вверх. Далее подносим к отверстию стержень, противоположный край которого вставляем в ушко поднятого до упора стержня и отмечаем точку изгиба.Сгибаем на угол 90 °, вставляем в отверстие кружочка и проверяем работоспособность механизма. Если кривошип исправен, фиксируем мотор на месте металлической пластиной.


Следующим конструктивным элементом будет установка подошвы, которая также служит опорой для пильного полотна. Сделать аналогичную деталь можно из обычной фанеры толщиной 5 мм. В центре одного из концов делаем небольшой надрез (20-30 мм) и продеваем в него пилку нашего лобзика.Закрепляем саморезом с потайной головкой.


Последним шагом будет установка кнопки запуска и подключение проводов. Пуговицу можно вынести в любое удобное для вас место. Автор посчитал необходимым нанести ее на термоклей в углу ручки. Создаем простейшую электрическую схему (мотор-кнопка-сеть и мотор-сеть) и подключаем ее к источнику питания 12 вольт.


Для более плавной езды рекомендуется смазать шток маслом.


Более наглядную демонстрацию этой инструкции, но, к сожалению, без комментариев, можно увидеть на видео ниже.

Самодельный лобзик по пенополистиролу


Сборка достаточно удобного и надежного устройства для распиловки тонких кусков дерева и пенопласта. Этот способ практически аналогичен предыдущему, но имеет более функциональный дизайн. Подробное описание того, как сделать этот электрический лобзик своими руками, составлять не нужно, так как конструкция устройства аналогична предыдущей сборке.Мы предоставим полный перечень необходимых материалов и инструментов для изготовления.
  • Фанера 200x200x5 мм
  • Деревянный блок – 120x50x50
  • Шпатель или лист металла толщиной 1 мм
  • Металлический зажим для соединительных проводов
  • Металлический стержень (спица)
  • Ножовка по ножовке
  • Электродвигатель (постоянный ток) 12 В
  • Кусок тонкого гибкого пластика
  • Крепежный металлический уголок
  • Отрезок трубы ПВХ в качестве ручки
  • Кнопка замыкания контактов
  • Блок питания 12 В с вилкой постоянного тока
  • Разъем питания постоянного тока
  • Саморезы, болты и орехи
Приведенный выше перечень материалов является исключительно субъективным выбором автора инструкции и не претендует на абсолютную точность.Когда делаешь что-то своими руками, нужно импровизировать и придумывать нестандартные приложения для различных деталей. Если у вас нет в наличии какого-либо элемента, возможно, со своей функцией справится другой.

По инструменту:

  • Файл (файл)
  • Ножницы по металлу
  • Плоскогубцы
  • Сверло или отвертка с набором сверл
  • Корончатое сверло по дереву диаметром 44 мм
  • Паяльник
  • Термопистолет
Чтобы более наглядно понять процесс сборки всех вышеперечисленных элементов, посмотрите подробное видео «как сделать лобзик своими руками».Большинство вопросов, связанных с дизайном устройства, отпадут сами собой.


Также существует еще один вариант изготовления самодельного лобзика. Принцип работы этого изделия аналогичен двум предыдущим, есть некоторые нюансы в конструкции. Надеемся, что следующее видео будет полезным и подскажет свежие идеи для создания собственного инструмента.

Сохраните эту страницу в соцсети. сети и вернитесь к ней в удобное время.

После нескольких безуспешных попыток вырезать сложные формы электрическим лобзиком решил сделать самодельный настольный лобзик по чертежам из сети.Вырезать на ней сложные формы небольших размеров из легких материалов будет очень легко.

Для сборки лобзика своими руками из лобзика потребуется:

  • электролобзик
  • лист фанеры и доски опорные
  • шурупы по дереву
  • болт с гайкой

Инструменты: дрель, наждачная бумага, зажим, рулетка.

Шаг 1: вырежьте крышку и основание




Нарисуйте на куске фанеры два прямоугольника размером 250×300 мм и вырежьте их лобзиком.Эти прямоугольники будут основой и крышкой вашей машины. Тщательно отшлифуйте поверхности прямоугольников наждачной бумагой, особенно той, которая будет крышкой.

Шаг 2: изготовление передних стоек





Показать еще 4 изображения





Измерьте высоту лобзика от лапки до ручки так, чтобы лобзик поместился в ящик станка, стойки должны быть больше, чем это расстояние. У меня лобзик 18 см, поэтому из доски я сделала стойки длиной 20 см.Затем я сжал две части вместе зажимом и отпилил от них по 5 мм с обеих сторон, чтобы обе стойки были одинаковой высоты.

Теперь стойки можно привинтить к основанию. Чтобы дерево не растрескалось, необходимо сначала просверлить отверстия для шурупов и зенковать их.

Шаг 3: прикрепляем лобзик к крышке







Показать еще 7 изображений








  1. Снимите подошву с лобзика, используя прилагаемый шестигранник.В крышке уже есть одно отверстие, нужно просверлить еще три, чтобы в каждом углу было отверстие для крепления.
  2. В центре фанерной крышки отметьте, где вы будете прикреплять подошву лобзика и отверстие для лезвия лобзика.
  3. Теперь вы можете просверлить четыре отверстия в фанере, зенковав их перьевым сверлом, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью. Осталось проделать отверстие под напильник.
  4. Теперь наденьте подошву обратно на лыжи лобзика и наденьте фанерное покрытие на подошву так, чтобы напильник прошел через предусмотренное для нее отверстие.
  5. Вставьте шайбу в расширение каждого монтажного отверстия, вставьте болты в отверстия и затяните их с другой стороны гайками. Затянуть болты было немного сложно, поэтому я закрепил головки каждого болта отверткой с плоским шлицем и закрутил с другой стороны гаечным ключом.

Шаг 4: установите лобзик на основание






Опустите крышку лобзиком на основание со стойками и закрепите сверху саморезами, предварительно просверлив для них отверстия.Не забудьте зенковать эти отверстия, чтобы дерево не растрескалось при завинчивании. Лобзик не должен касаться основания и должен хорошо прижиматься к крышке. Поэтому головки саморезов должны быть заподлицо с поверхностью крышки, иначе они раскроются во время работы лобзика.

Из остатков доски сделал две дополнительные задние стойки, так машина стала намного устойчивее.

Шаг 5: переделка станка

На данном этапе машина вполне работоспособна, достаточно просто закрепить зажимом на столешнице и можно работать.

В своем лобзике я обнаружил две вещи:

  • холст немного шатался в стороны, особенно при работе на высоких скоростях.
  • ширина лезвия была шире, чем у стандартных лезвий для лобзиков, что оставляло желать лучшего при вырезании особенно мелких отверстий.

Шаг 6: уменьшите ширину холста





Более узкое лезвие позволит прорезать мелкие изгибы и упростит резку закругленных углов.

  1. Растяните пилку по максимуму, не забудьте отключить лобзик.
  2. Отметьте место выхода лезвия из гильзы. Ниже этой точки ничего удалять не нужно.
  3. Снимите напильник с лобзика и отшлифуйте полотно до желаемой ширины на шлифовальной машине. При шлифовании замочите напильник в прохладной воде, чтобы он не перегрелся, иначе металл потеряет твердость и напильник не сможет что-либо прорезать. Изменение цвета – признак перегрева металла.
  4. Когда вы получите желаемую ширину, снова вставьте пилу в лобзик.

Шаг 7: создание направляющей для файлов




Направляющая предотвращает смещение лезвия в стороны во время резки, особенно на высоких оборотах.

Я сделал направляющую из небольшой полоски ПВХ-пластика. На одном конце полосы лобзиком сделайте небольшую выемку под углом к ​​середине полосы. Закрепляем полосу за файлом, прикручивая ее к деревянной L-образной детали, прикрепленной к крышке вашего станка.Направляющую можно смазать маслом для лучшего движения.

Помните:

  1. Направляющая никогда не должна быть выше лезвия в самой нижней точке пути лезвия.
  2. Направляющая ограничивает размер материала, который вы собираетесь разрезать, из-за его высоты и точки прикрепления к поверхности. Поэтому лучше закрепить направляющую как можно выше (с учетом предыдущего замечания) и как можно дальше от полотна, с уклоном в сторону, как можно быстрее.

Шаг 8: Заключение



Приложив немного усилий, вы получите почти настоящий настольный лобзик. Он, конечно, не заменит настоящую машину, но с учетом нулевой стоимости это отличный вариант.

Многие люди с детства знают, как резать лобзиком. Технология простая. Но несмотря на кажущуюся легкость и простоту работы, из дерева или пластика можно получить очень красивое кружево. Это очень медленный процесс, требующий настойчивости и терпения.Для облегчения труда разработаны лобзиковые станки. Функционально они делятся на две группы: ручные и электрические.

Лобзик с мускульным приводом

Самодельную машинку сделать несложно. Можно найти множество рисунков этого изделия из фанеры. Простое, но функциональное устройство собирается лобзиком, своими руками и подручным инструментом в короткие сроки.

Сфера применения лобзиков обширна. Их используют для вырезания фасонных изделий из самых разных материалов.А еще станки нужны при распиловке пиломатериалов. При этом внешний контур заготовки остается нетронутым. Если использовать различные пилки для ногтей, то самодельный лобзик отлично справится с натуральным деревом, фанерой, ДСП, пластиком, металлом, в частности с алюминием.

Примеры чертежей электролобзика, который работает от силы мышц, неоднократно приводились в различных журналах советской эпохи.

Пилки для такого лобзикового станка выпускаются в виде плоского полотна.

Основные части станка:

  • Станина (А).
  • Рабочий стол, в котором предусмотрен паз для пилы (B).
  • Большой ведущий шкив, который действует как маховик (D).
  • Малый ведущий шкив. Привод совмещен с кривошипно-шатунным механизмом (D).
  • Рычаги (B).
  • Педаль, которая вращает маховик через кривошип (E).
  • Узел натяжения пилы (G).

Мастер, постоянно нажимая ногой на педаль, раскручивает маховик.Через ремень движение маховика передается на второй шкив. Что, в свою очередь, заставляет кривошипно-шатунный механизм двигаться вместе с пильным полотном.

Если маховик правильно сбалансирован, без перекосов и с равномерной, правильно подобранной массой, то напильник будет иметь хорошую гладкость. Такой станок для распиловки фанеры позволяет быстро изготовить множество простых однотипных изделий. Время и усилия резки значительно сокращаются.

При такой конструкции станка размер исходной заготовки ограничен.Это зависит от длины плеч (B). Когда узор становится более сложным, необходимо вращать изделие вокруг пилы.

Поскольку ножной привод не обеспечивает полностью равномерность хода и ограничивает свободу и фантазию мастера, чаще всего такие станки заменяют на электрические.

Конструкция лобзика

Лобзик с электрической лентой – универсальный бытовой прибор для изготовления сувениров, мебели, различных предметов интерьера. Вариантов изготовления таких машин много.Но главными элементами, от которых зависит качество продукции и удобство использования, являются электродвигатель и лезвие клинка.

Основные конструктивные элементы:

  • Пильный диск.
  • Кривошипно-шатунный механизм.
  • Приводная часть.
  • Устройство натяжения ремня.
  • Кровать или рабочий стол.
  • Различные вспомогательные элементы.

Устройство и принцип работы

Переделка ручного лобзика

Первым делом изготовим рабочий стол для механизма.Для этих целей подойдет металлический лист или толстая фанера. В рабочем листе просверливаются отверстия и вырезаются для отрезной ленты и крепежа.

После этого стол для лобзика кладут на обычный стол. После закрепления направляющие можно собирать. Чтобы уменьшить вибрацию, просто отрежьте резиновую прокладку нужного размера и поместите ее между столом лобзика и поверхностью основания.

Приведенная выше конструкция удобна тем, что легко разбирается, и ее можно снова использовать как ручной лобзик.

Поскольку стандартная машина имеет пружины, которые натягивают пилу, требуется коромысел. Один край коромысла прикреплен к режущему элементу станка, а другой находится под натяжением пружины. Эти простые действия без проблем превратят обычный лобзик в станок.

При использовании устройства важно не забыть выключить маятниковое движение перед началом резки.

Сборка на швейной машинке

Также можно быстро и легко собрать самодельный лобзик из швейной машинки.Кроме того, у этого устройства есть интересная особенность – регулятор хода файла, поскольку на швейных машинах есть переключатель скорости.

Для начала внизу машины нужно найти узел для плетения ниток. Для этого откручивается несколько саморезов. Внутри выбивается шплинт и вынимается приводной вал, который соединяется комплексом плетеных ниток. После завершения этой процедуры откручивается верхняя панель. Канавка, по которой проходила игла, немного расширяется для размещения полотна пилы.Сами файлы немного укорачивают до размера длины иглы. Чтобы закрепить саму пилу, можно сделать переходник. Но самый простой способ – сточить верхнюю часть лезвия и заточить нижнюю. Затем можно вставить пилочку на место иглы и приступить к работе.

Не забывайте о правилах безопасности при работе с лобзиками любого типа. Не оставляйте устройство включенным на длительное время без присмотра.

Если у мастера длинные волосы, то их лучше подобрать или использовать специальную шапку.На одежде рукава лучше закатать. Помещение должно хорошо проветриваться. В помещении, где проходят столярные работы, необходимо держать аптечку с каретой скорой помощи на порезы.

Сделав лобзик своими руками, можно будет не только приобрести практичный инструмент, но и сэкономить: он будет намного дешевле заводского аналога, при этом имея полный набор функций. Самодельный лобзик позволит создавать изделия сложной формы из дерева, пластика и других материалов, изготовление которых ручным инструментом в обычных условиях потребует много времени и сил.

Самодельный лобзик позволяет делать пропилы сложной формы.

Следует учесть устройство и последовательность изготовления простого настольного электрического лобзика, особенности сборки и порядок работы с ним.

Как работает лобзик?

Как следует из названия, этот инструмент предназначен для размещения на поверхности рабочего стола или рабочего места. Компактный размер позволяет работать лобзиком как в мастерской или гараже, так и дома.Электрический лобзик – незаменимый инструмент для изготовления замысловатых украшений из дерева, фигурной резьбы по фанере и тому подобного.

Кинематическая схема привода лобзика.

Необходимо более подробно рассмотреть устройство настольного лобзика заводского изготовления. Это позволит понять основные особенности устройства и применить их в самодельной модели.

Компоненты электрического лобзика условно можно разделить на 3 части:

  • рама передвижная с пилой;
  • фиксированная база;
  • Электродвигатель.

Принцип работы инструмента следующий: электродвигатель вращает кривошипно-шатунный механизм, который превращает вращательные движения в возвратно-поступательные. Движения передаются на подвижную раму, на которой натянута пила.

По такому же принципу работает самодельный прибор. Для упрощения конструкции подвижную раму можно заменить обычным ручным лобзиком.

Вернуться к содержанию

Детали электрического лобзика

При сборке электрического лобзика важно найти подходящий мотор, который будет приводить в движение рабочий инструмент – пилу.Для этой цели отлично подойдет мотор от дрели, блендера, кухонного комбайна или другого подобного оборудования.

Рама лобзика лучше всего из алюминиевой трубы.

Подвижная рама изготовлена ​​из металлических профилей, деревянных досок или прочных пластиковых реек. Удобнее всего работать с алюминиевыми трубами квадратного сечения, так как они просты в обработке, имеют небольшой вес и значительный запас прочности.

Чтобы зафиксировать лобзик в нужном положении, для него следует изготовить надежный каркас из дерева или металла.Размеры рамы не сильно влияют на работоспособность лобзика. Они зависят только от того, какой вариант инструмента вам нужен – компактный настольный или полноразмерный напольный.

Стол для лобзика изготовлен из толстого листа фанеры, в котором проделано отверстие небольшого диаметра, по которому будет двигаться напильник (рис. 2).

Между корпусом и столом помещается прокладка из эластичного материала – резины или кожи, которая гасит вибрацию.

Есть и более простой вариант, как сделать самодельный лобзик.Он заключается в том, что ручной электрический лобзик монтируется в вертикальном положении на столе-подставке, а пилка плотно крепится к подвижным направляющим планкам – рычагам.

Вернуться к содержанию

Сборка настольного лобзика

Конструирование самодельного лобзика начинается со сборки корпуса, который может быть изготовлен из фанеры, ДСП или металла. Самая простая модель этого инструмента может обойтись без футляра, но в этом случае возникают сильные вибрации, которые могут существенно повлиять на удобство работы.При этом в лобзике проделываются два отверстия – одно для крепления кривошипа к инструменту, второе для подвижной фиксации самого лобзика к столу. После запуска двигателя лобзик начинает совершать возвратно-поступательные движения, способствуя распиловке материала.

Эта пружина обеспечивает правильное натяжение полотна лобзика.

Более совершенная модель включает две отдельные планки, на концах которых установлены барашковые гайки. С противоположного конца доски стягиваются прочной пружиной, которая обеспечивает постоянное натяжение пилы.Такое устройство работает от отдельного двигателя или, например, от дрели.

Внутри корпуса находится вертикальная штанга, которая жестко крепится к его дну или одной из стенок. В нем проделываются две дырочки, расстояние между которыми должно быть на 2-3 см меньше длины стандартного напильника. В отверстия продеваются болты или штифты, на которые надеваются полосы, удерживающие напильник.

Двигатель встроен в корпус и крепится к нижней штанге с помощью диска с шатуном.Стол с отверстием для напильника выполняет роль крышки корпуса.

Главный недостаток лобзика с отдельным двигателем заключается в самой сложной его части – кривошипно-шатунном механизме. Пила с его помощью совершает не только вертикальные, но и наклонные движения, что не может не сказываться на точности пропила. Если нужно обзавестись точным инструментом, то двигатель лучше заменить недорогим ручным лобзиком заводского изготовления. Он закрепляется под поверхностью корпуса и через стол продевается напильник, зажимая его одним концом лобзиком, а другим – в верхней планке конструкции.Такая конструкция обеспечивает достаточную точность резки, приближая этот параметр к заводским моделям.

Вернуться к содержанию

Преимущества работы электролобзиком

Лобзик позволяет очень точно выполнять сложные пропилы.

В отличие от ручных инструментов, электрический лобзик имеет явные преимущества, в том числе:

  • более высокая скорость работы;
  • возможность работы двумя руками, что увеличивает точность;
  • безопасность – при правильной организации работы стационарный инструмент намного безопаснее, так как он не может вырваться из рук.

Кроме того, изготовление электролобзика своими руками позволит сэкономить деньги, так как заводские станки такого типа довольно дороги.

Уловки с настольной пилой для вертикальных надрезов

Автор: Деннис Перкинс
Использование настольной пилы для придания формы краям заготовки – несложная задача, требующая пары простых в сборке принадлежностей и простых приемов.

Настольная пила занимает центральное место в большинстве деревообрабатывающих цехов – и на то есть веские причины.Это незаменимый инструмент для продольной резки, поперечной резки, раскроя листового материала и даже резки столярных изделий. Для большинства этих разрезов заготовка удерживается горизонтально, ровно прилегая к столу. Но, имея практичный метод удерживания заготовки вертикально, вы можете использовать настольную пилу для придания формы ее краю, а не просто обрезать ее по длине и ширине.

Ключевым моментом является изучение нескольких простых приемов и создание пары аксессуаров. Это позволяет делать приподнятые панели, вырезать шипы и пазы для шлицевых углов.Вы даже можете сделать быстрые кролики, не устанавливая лезвие для дадо.

ВЫСОКИЙ ЗАБОР. Первый шаг к выполнению вертикальных разрезов – это придумать способ поддерживать заготовку на краю и предохранять ее от опрокидывания во время резки. Для этого обращаюсь к высокому забору. Дополнительный упор, который устанавливается поверх параллельного упора пилы, обеспечивает устойчивость большой панели. Высота ограждения также позволяет безопасно делать эти разрезы, держа руки подальше от лезвия.

Конструкция, показанная на рисунке слева, представляет собой очень прочное ограждение.Он крепится к параллельному упору вашей настольной пилы с помощью двух шипованных ручек, которые входят в резьбовые вставки в задней части упора. Если просто затянуть ручки, упор становится прочным приспособлением, готовым к работе с высокими заготовками.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРА. Для забора я использовала фанеру из балтийской березы, но МДФ тоже подойдет. Чтобы сделать забор самостоятельно, начните с обрезки боковин. Вы можете сделать их длиной с ваш параллельный забор и высотой около 12 дюймов. Вам нужно будет прорезать канавки по бокам забора для размещения опор.Ширина опор зависит от параллельного упора вашей пилы. Просто выберите размер по размеру для плотного прилегания. Просверлив отверстия под винты с потайной головкой для опор, просверлите отверстия под резьбовые вставки на стороне, противоположной полотну.

Сборка забора саморезами проходит довольно быстро. Я не использовал клей в пазах на тот случай, если мне нужно будет отрегулировать посадку после сборки. Наконец, убедитесь, что забор прилегает к столу перпендикулярно.

ПОДЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ. Когда забор готов, вы готовы приступить к работе над проектом.И первый хороший проект – изготовление фальшпанелей. Мне нравится этот метод, потому что он позволяет сэкономить на дорогостоящем маршрутизаторе.

Примеры на фотографиях на полях показывают два варианта. Верхняя панель имеет простой скошенный край. Нижняя панель определяет приподнятое поле с плечом. Оба стиля легко сделать, используя высокий забор.

ПЛЕЧО. На фотографиях выше показано, как делать надрезы, формирующие плечо. Все, что вам нужно сделать, это установить высоту лезвия на 3 ⁄ 16 дюйма, а продольный упор на 1 1 ⁄ 2 дюйма и разрезать по всем четырем краям внешней поверхности.

УГЛОВАЯ РЕЗКА. Затем установите высокий упор и отрегулируйте угол пильного полотна. Я обнаружил, что 10–12 ° подходят для этой конструкции. Затем просто выровняйте лезвие и установите высоту так, чтобы она соответствовала внутреннему углу выреза, который вы сделали ранее, и сделайте надрезы.

Как вы можете видеть на фотографиях, мне нравится размещать винт на верхнем крае панели. Винт крепится к забору и помогает удерживать панель под прямым углом во время разреза.

Высокий забор – отличный первый шаг к выполнению вертикальных разрезов.Чтобы найти простое приспособление для резки шипов, пазов для шлицевых митров и т. Д., Переверните страницу.

Как: Стричь кроликов высоким забором

Я обычно режу кроликов, используя лезвие дадо, закопанное во вспомогательный забор. Но установка лезвия дадо может занять много времени. Итак, когда мне нужно отрезать только один или два кролика, я считаю, что быстрее просто установить высокий забор и использовать двухэтапный процесс, показанный на фотографиях.

Вы начинаете с установки ограждения, чтобы определить ширину фальца, а затем высоту лезвия, чтобы определить его глубину.Далее сделайте первый пропил с заготовкой в ​​горизонтальном положении. Затем переверните заготовку на край и отрегулируйте положение упора и высоту лезвия, чтобы они соответствовали пропилу первого пропила. Держите заготовку вертикально, чтобы сделать надрез и закончить паз.

ДОБАВИТЬ РАЗДВИЖНУЮ ПРИЖИМУ

Сделав пропил высоким забором, вы, вероятно, можете представить себе, как можно применить методы вертикального пропила для столярных изделий. Вы обнаружите, что изготовление скользящего кондуктора для резки шипов и шлицевых митров также является отличным дополнением к вашей настольной пиле.

РЕВЕРСИВНЫЙ ДЖИГ. Скользящее приспособление, показанное на рисунке справа, похоже на высокий забор, который вы сделали ранее. Но в этом случае кондуктор скользит по вашему параллельному упору, а не остается неподвижным. Вы также заметите шипы по обе стороны от приспособления. Шип 90 ° удерживает заготовку прямо и под прямым углом для резки шипов. С другой стороны, шип 45 ° фиксирует скошенную заготовку, пока вы прорезаете паз для шлицевого соединения.

СОЗДАНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. Скользящее приспособление основано на той же конструкции, которую вы использовали для фиксированного высокого забора. Две фанерные стороны с пазами для двух опор составляют корпус кондуктора.

Еще раз, начните с обрезки сторон по размеру, а затем вырежьте канавки для опор. Затем вам нужно будет обрезать опоры до ширины, подходящей для вашей пилы. Я сделал это, «подкрадываясь» к хорошей подгонке, подгоняя детали всухую и проверяя их на параллельном упоре. Вы хотите, чтобы кондуктор скользил свободно, но без помоев.Теперь вы можете собрать кондуктор, закрепив опоры винтами в потайных отверстиях.

На одной стороне приспособления я вырезал неглубокий дадо и прикрепил квадратный шип к столу. С другой стороны (с шипом 45 °) дадо не требуется. Это позволяет регулировать точность резки под углом путем точной настройки положения шипа. Обе планки крепятся просто винтами – без клея. Не используя клей, вы также можете легко заменить шипы, когда они пережеваны.

Но перед тем, как прикрепить любую из шипов, поднимите полотно настольной пилы на полную высоту и убедитесь, что винты для шипов находятся намного выше этой точки.Наконец, я нашел полезным нанести тонкий слой воска на внутреннюю часть приспособления (та часть, которая скользит по забору). Это обеспечит более плавную работу за счет уменьшения трения, сохраняя при этом плотное прилегание к параллельному упору.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

После сборки приспособления можно приступать к работе. Хорошая идея – немного поэкспериментировать с ненужными деталями. Таким образом, вы почувствуете, как совместить вырезы с отметками макета, а также как получить максимальную отдачу от приспособления в вашем магазине.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МИТРЫ. Одно из моих любимых применений – изготовление шлицевых угловых соединений. Будь то небольшие приложения, такие как рамы для картин, или большие проекты, такие как окантовка шкафа, идеальное бесшовное соединение под углом под углом является основным продуктом деревообработки. Но независимо от того, насколько хорошо разрезано, соединение по своей природе является слабым из-за его торцевых клеевых поверхностей.

Добавление шлица – тонкая полоска твердой древесины входит в прорези на сопрягаемых поверхностях каждой детали – значительно увеличивает прочность.Но вырезание идеально подобранного паза на скошенных концах заготовок может оказаться сложной операцией.

Вот тут-то и играет роль скошенная сторона приспособления. Удерживая заготовку под правильным углом, вырезать паз очень просто. Как вы можете видеть на фотографии слева, все, что вам нужно сделать, это установить заготовку на шип 45 ° и закрепить ее на месте с помощью небольшого зажима.

Затем, используя лезвие дадо, отцентрованное на заготовке, вы можете вырезать прорезь с небольшой вероятностью ошибки.Приспособление также позволяет варьировать размеры прорези. Тонкий шлиц – это все, что вам нужно для рамок для картин и других небольших проектов, но более толстый шлиц гарантирует достаточную прочность для более тяжелых применений, таких как лицевая рамка шкафа.

ШЛИФЫ. Для шлица все, что вам нужно сделать, это выровнять заготовку, чтобы она соответствовала толщине паза. Рекомендуется убедиться, что зернистость шлица ориентирована перпендикулярно пазу. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о расщеплении шлицев под давлением.Затем немного клея и зажимы сделают сборку несложной.

Вы можете завершить соединение, обрезав шлицевую кромку как внутри, так и снаружи собранной рамы с помощью пилы для резки заподлицо, а затем слегка зашлифовать. Пример готового стыка показан на фото-вставке внизу противоположной страницы.

ТЕНОН ДЛЯ РЕЗКИ. Паз и шип – еще один фаворит для многих проектов в области деревообработки. Нарезать шипы можно несколькими способами.Один из распространенных методов заключается в использовании лезвия дадо, когда заготовка лежит на столе и направляется угломером. Этот метод быстр и надежен. Но для многих приложений, особенно при использовании сквозного шипа, когда часть шипа видна, результат менее чем желательный. Как вы можете видеть на фотографиях в рамке ниже, лезвие дадо оставляет шероховатую поверхность на лицевой стороне шипа.

Отрезая шип вертикально с помощью кондуктора, вы получите гораздо более гладкую поверхность. Качественное продольное лезвие оставляет поверхность, которая редко требует дальнейшего строгания или шлифования для достижения плотной посадки.Гладкая поверхность обеспечивает лучшую поверхность для клея и добавляет прочности готовому стыку.

К счастью, нарезание шипов с помощью кондуктора – простая операция. В поле ниже показаны шаги. Что мне действительно нравится в этом приспособлении, так это то, насколько легко можно отрегулировать толщину шипа, просто перемещая параллельный упор. Гладкий шип обеспечит прочное соединение, которое прослужит долгие годы.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Хотя показанные здесь приспособления разработаны с учетом требований безопасности, при их использовании следует помнить одну вещь.Хорошей идеей будет выработать привычку продвигать заготовку на всем протяжении разреза и далеко за лезвие, прежде чем снимать ее с зажимного приспособления. Не протягивайте зажимное приспособление и заготовку обратно через лезвие. Вы рискуете зацепиться за заднюю часть полотна и откинуть заготовку.

Как только вы научитесь пользоваться высоким забором и выдвижным приспособлением, вы увидите, насколько легко включить методы вертикальной резки в свои будущие проекты. Согласитесь, на изготовление приспособлений стоило потратить время.

Как: Обрезайте шипы с помощью скользящего кондуктора

Используйте угловой калибр, чтобы вырезать уступ на всех четырех сторонах заготовки, чтобы определить длину шипа. В качестве упора можно использовать параллельный упор.

Совместите лезвие с прорезью уступа и проденьте зажимное приспособление и заготовку через прорезь.

Гладкая поверхность вертикально обрезанного шипа обеспечивает более прочное клеевое соединение.

Как выбрать лучшую пилу для DIY

Как выбрать лучшую пилу для DIY: Мало что может сравниться с радостью от работы с такими материалами, как дерево, и создания чего-то для удовлетворения ваших потребностей собственными руками.Но когда дело доходит до пропила, какая пила вам нужна? Это простое руководство поможет.


Ричардсон Аканде

Независимо от того, новичок ли вы или опытный эксперт, кажется, что каждый хоть немного знает, что делает пилу хорошей. Однако существуют пилы разных пород, в зависимости от того, что вы хотите распилить. Независимо от того, прорезаете ли вы трубу из ПВХ или кусок древесины, или если есть необходимость сделать пропил под определенным углом, одно остается верным: существует «подходящий инструмент для работы».«Следовательно, необходимо сделать правильный выбор среди нескольких пил, имеющихся на рынке.

Выбор подходящей пилы зависит от многих факторов: мощности, желаемой формы, материалов для резки, размера и глубины пропила, а также от того, нужно ли устанавливать пилу. Давайте посмотрим на пилы и посмотрим, на что они способны.

Руководство: как выбрать лучшую пилу для DIY

Перед тем, как выбрать пилу

Пилы являются неотъемлемой частью набора инструментов для самостоятельного изготовления. Как и молоток, они служат многим целям, особенно для задач, связанных с деревом.Однако в зависимости от задачи вид пилы многое говорит о том, как будет выглядеть окончательная работа.

Поэтому, прежде чем приступить к работе по дереву, ознакомьтесь с некоторыми советами, которые помогут добиться отличного результата.

Осторожно: пилы могут быть опасными

Прежде чем выбирать пилу, важно знать, что пилы опасны и с ними нужно обращаться осторожно.

Как и другие инструменты, пилы сопряжены с определенными рисками; Поэтому возьмите за привычку носить защитное снаряжение каждый раз, когда вы пользуетесь пилой, и учитесь пользоваться машиной перед тем, как приступить к большим проектам.

Новым пользователям лучше учиться у других, обладающих большим опытом, и начинать с небольших и простых проектов.

Ручные инструменты или электроинструменты?

После рассмотрения неотъемлемых опасностей, связанных с пилами, следующим этапом является выбор типа пилы, который подходит для данной работы. В общих чертах, пилы можно разделить на две группы: ручные инструменты, состоящие из ручных пил и ножовок, и электроинструменты, в том числе (среди прочего) циркулярная пила, торцовочная пила, настольная пила, лобзик и спиральная пила.

Если вы работаете над большим проектом, электроинструмент может оказаться спасительным средством, поскольку он может сэкономить ваше время и энергию. Прелесть в том, что электроинструменты с каждым днем ​​становятся лучше с точки зрения производительности и в то же время дешевеют; Возможно, вам не придется ломать голову, если вы его купите.

Однако, если вам нужны менее опасные и дешевые инструменты, ручные пилы определенно подходят для обоих вариантов. Не беспокойтесь: если вы хотите пропилить трубы, ветки деревьев или даже более плотные породы дерева, ручные инструменты определенно подойдут для небольших работ.Также имейте в виду, что, хотя с ручными инструментами вы не гарантированно сделаете чистые или более качественные разрезы, ошибки, которые могут привести к повреждению ваших материалов или даже самому себе, могут произойти очень быстро с аналогичной пилой, особенно если вы новый пользователь.

Фото Аманды Кариэллы на Unsplash

О многом говорит природа вырезки

Нет универсальной пилы, которая могла бы справиться со всеми задачами; ни одна пила не может выполнить все работы по резке. Чтобы определить, какая пила подходит для вашей цели, первым делом следует определить, как вы собираетесь делать пропил.Это против течения или вместе с ним?

Давайте посмотрим, что именно это означает.

Резание против зерна

Когда вы режете против волокон, это означает, что вы режете под прямым углом или перпендикулярно волокну древесины.

Это очень важно, не сокращайтесь, если не уверены, что это необходимо. Вы можете повредить свои материалы в процессе и потратить скудные ресурсы. Однако этот тип стрижки иногда требуется, но будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что вы делаете правильные вещи.

Если необходимо резать поперек волокон, убедитесь, что вы используете специализированную пилу для такого случая, например, поперечную или любую другую модель, которая подходит для этой задачи. Успех задачи во многом зависит от типа используемой пилы, независимо от опыта человека, работающего с пилой.

Существуют специальные инструменты и пилы, если вы режете против волокон, хотя это должны делать специалисты в области резки дерева, потому что это деликатно и может разрушить древесину, если не сделать ее должным образом.Инструменты и пилы также могут быть повреждены, поэтому это должно стать делом для людей, уже имеющих опыт работы с деревом.

Резка по зерну

Одно из правил в мире плотницких работ – всегда резать дерево с шероховатостью, и большинство инструментов было разработано с учетом этой аксиомы. Резка по зерну проста и понятна, основная хитрость – определить зерно с самого начала.

Осмотрите древесину, чтобы определить, в какую сторону указывают зерна, обратите внимание, что все линии на древесине будут указывать в одном направлении.Это может показаться на первый взгляд очевидным, но в некоторых случаях требует внимательного изучения. Как только вы определите эти линии, можно будет легко разместить пилу для пропила вдоль той же оси.

Текстура древесины здесь идет снизу слева направо. Эти доски были обрезаны с волокнами.

Многие инструменты подходят для резки волокон; поэтому, если стоит задача резать зерно, необходимо подобрать инструмент, более конкретно соответствующий поставленной задаче. В большинстве случаев резать по волокну проще и проще, поэтому для новичков в деревообработке это лучший способ начать, так как риск повреждения древесины сведен к минимуму.

Независимо от того, идет ли распиловка по волокну или по волокну, раннее определение фактического типа пропила поможет выбрать подходящую пилу, но есть пилы, которые могут работать в обоих случаях. Просто убедитесь, что вы определили задачу, прежде чем выбирать пилу.

Типы пил

Ручная пила
Фото Мэтта Арца на Unsplash

Скромная ручная пила, возможно, является одним из самых популярных инструментов для рукоделия, идеально подходящим для столярных работ и многих других видов работ по дереву.Если у вас нет электричества, вы можете использовать его вместо циркулярной пилы. Он может делать прямые пропилы на дереве, им легко пользоваться и обслуживать.

Подходит для базового домашнего ремонта, предназначен как для твердых, так и для мягких пород дерева, и при хорошем уходе имеет острые зубья, которые позволяют делать очень тонкие пропилы. Однако, если вы хотите разрезать трубу или металл, ручные пилы не подходят.

Ножовая пила может разрезать древесину различной формы и размера, но для этого требуется некоторое обучение тому, как держать пилу, чтобы делать прямые пропилы, не поворачивая ее и не портя древесину.

Если вы режете доски 2 × 4 или 4 × 4, ручные пилы могут оказаться неудобными в использовании, особенно если вам нужно распилить большой объем. В этой ситуации разбрызгивание на циркулярную пилу может оказаться выгодным вложением.

Ножовка по металлу
Фото Barn Изображение на Unsplash

Ножовка по металлу – это современная промышленная версия ручной пилы. В отличие от ручной пилы, у которой часто есть деревянная ручка и лезвие, которые не предназначены для простой замены, у ножовки обычно металлическая ручка и легко заменяемые лезвия.Эти лезвия бывают разных типов в зависимости от материала, который нужно разрезать, и их конструкция позволяет легко заменять лезвие, что означает, что ножовка может быть очень удобным и адаптируемым инструментом, который позволяет резать множество различных типов материалов.

Ножовка по металлу хороша для резки труб, ПВХ, трубопроводов и металлических листов. Поэтому, если вы работаете или готовитесь к работе с металлами и трубами, или делаете разные формы и разрезы в процессе, ножовка может быть отличным вариантом, чтобы попробовать.

Циркулярная пила
Фото Джорджа Пастушока на Unsplash

Если вы, вероятно, будете заниматься крупными работами, бензопила определенно станет лучшим вариантом. Циркулярная пила – самая полезная, популярная и универсальная из семейства мотопил. Он может быть настольным или переносным.

Он приводится в действие электродвигателем, и дисковая пила может быть оснащена различными типами лезвий для различных целей, в зависимости от материала и желаемой формы. Универсальные лезвия идеально подходят для распиловки древесины и поперечных распилов.

Дисковая пила с различными лезвиями, которые могут разрезать кирпичную кладку, пластик, металл и дерево, является универсальной пилой, которая может быть полезна во многих ситуациях и, в отличие от настольной пилы ниже, может даже использоваться для резки против зерно.

Торцовочная пила
Фото Энни Грей на Unsplash

Торцовочная пила является близким родственником циркулярной пилы с несколькими незначительными, но важными отличиями в ее характеристиках. Если вам нужны точные пропилы, то торцовочная пила должна быть вашим вариантом номер один, так как она способна делать точные пропилы под разными углами как по направлению волокон, так и против волокон.

Из-за тяжелого основания торцовочная пила должна устанавливаться на столе; однако многие современные версии имеют легкий вес, что делает их более портативными и потенциально устраняет необходимость в установке. В защитном диске находится полотно пилы, а рычаг регулируется, что позволяет пиле опускаться, скользить, поворачиваться и подниматься, в зависимости от обстоятельств, для выполнения индивидуальных пропилов под желаемыми углами.

Настольная пила

Настольная пила – это не просто еще один член длинного списка доступных пил. Ее сильные стороны заключаются в том, что она может легко выполнять длинные чистые пропилы благодаря специальному лезвию.Он разработан с краем или забором, вы можете выровнять древесину, чтобы сделать более прямые и чистые пропилы.

Настольная пила обычно используется только для резки волокон, в отличие от упомянутой выше циркулярной пилы, которая также используется для резки волокон.

Чтобы разрезать широкий кусок дерева на меньшую длину и ширину, настольная пила идеально подходит, и поэтому при изготовлении книжных полок или мебели настольная пила должна рассматриваться как первый вариант. Он может точно разрезать как более длинные детали, такие как полки и панели, так и детали, требующие более тонкого прикосновения, такие как кронштейны.

Головоломка

Другой представитель семейства мотопил, лобзик, подходит для выполнения нестандартных разрезов и форм. В отличие от циркулярной пилы и ручной пилы, лобзик также может резать керамические материалы, пластмассы и металлы, поэтому вы, как вы, используете правильный тип лезвия.

Для техники вам просто нужно направлять пилу, когда тонкое лезвие совершает возвратно-поступательное движение (движется вперед и назад), а опора пилы скользит по обрабатываемому материалу. Эта пила идеальна, в том числе, для изготовления поделок и скворечников.Кроме того, в большинстве случаев лобзик позволяет наклонять пилу и резать под заданным углом.

Пила для свитков

Надежный родственник лобзика, спиральная пила остается неподвижной, пока пользователь перемещает режущий материал вокруг нее. Он может резать дерево и пластик и способен делать невероятно крутые повороты, но эта сложность имеет свою цену: необходимо проявлять особую осторожность из-за его тонкого лезвия, которое может легко сломаться, если оно подвергнется слишком большой нагрузке. Однако, если вы хотите создавать замысловатые узоры, можно рассмотреть вариант с пилой для прокрутки.

Заключение

В семействе пил доступно множество опций, поэтому выбор подходящей пилы может быть немного сложным.

Тем не менее, лучше продумать, для какой работы вам понадобится пила, поскольку не существует одной пилы, которая могла бы выполнять все задачи. Хотя некоторые из них более универсальны в адаптации к нескольким задачам или работе с более чем одним материалом, поэтому проверьте пилы, доступные на рынке, какие варианты они предлагают и для чего вам нужна пила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *