Электрорубанок станок – Станки Рубанки в Москве (1000 товаров) 🥇

alexxlab | 02.12.2019 | 0 | Разное

Содержание

Рейсмусовый станок из электрорубанка своими руками: методика изготовления устройства

Рейсмус является одним из самых необходимых инструментов для обработки дерева. При помощи его строгается ровная плоскость с заданной толщиной, то есть выравнивается поверхность материала для распилки. Приобрести этот строгальный станок можно как в готовом виде, так и изготовить самостоятельно. Покупка готового оборудования обойдётся достаточно дорого, поэтому прибегать к этому варианту стоит только в том случае, если планируется использовать его для обработки деревянных деталей на заказ. Для обычной бытовой работы подойдёт и вручную изготовленный инструмент.

Самодельный рейсмус из электрорубанка

Изготавливается фуговальный станок по дереву своими руками из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно им и строгается пиломатериал. Не стоит переживать за работоспособность вручную изготовленного механизма — как показывает практика, качество изделий не сильно снижается при использовании такого станка, в сравнении с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размером деталей, которые планируют создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже выбираются и размеры самого станка. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих рейсмуса.

Что понадобится для изготовления самодельного рейсмуса своими руками:

  1. Незанятый ручной электрорубанок.
  2. Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
  3. Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
  4. Небольшое количество свободного времени.

Лучше всего будет составить собственный чертёж, ориентируясь на конкретные особенности как имеющегося электрорубанка, так и деталей, которые будут изготавливаться при помощи настольного фуганочного станка. Можно, конечно, следовать уже готовому чертежу, но это уже более сложная задача.

Шпильки и направляющие

Потом нужно правильно определить расположение шпильки, с помощью которой рейсмус будет подниматься и опускаться. От того, насколько удачно она будет расположена, напрямую зависит эффективность будущего станка в работе над деталями.

Например, можно расположить её в самой середине корпусной части инструмента, что делается довольно часто неопытными мастерами. Но это далеко не самый лучший вариант, так как не обеспечивает удобство в работе, а также не дает надёжную и лёгкую фиксацию. В идеале, для того, чтобы никаких особых трудностей при работе с инструментом не возникало, нужно расположить шпильку между передней и задней ручкой инструмента.

Чтобы обеспечить шпильке необходимую мобильность, на верхней крышке рейсмуса, переделываемого из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка — с её помощью высота расположения рейсмуса становится легко регулируемой, с небольшим шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности при обработке заготовок. Делаются они из самых обыкновенных деревянных брусков, на которые не уйдёт слишком много средств. По длине они должны быть чуть-чуть больше, чем деталь, для которой предназначаются, то есть нужно выполнять их не прямо по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Помимо всего прочего, нижняя плоскость разметочного станка должна быть устроена так, чтобы по ходу работы она могла находиться параллельно к его ножам. Так можно будет достичь максимальной точности при обработке той или иной детали.

Если же она будет находиться под электрорубанком, добиться этой точности окажется не так-то просто, и эффективность инструмента будет не такой, как ожидалось. Но если все сделано правильно, станки, устроенные по такому принципу, порадуют мастера.

Рейсмусовые станки по дереву

Любому мастеру нужна инструкция по изготовлению таких устройств, как самодельные рейсмусовые станки по дереву. Сделать этот механизм не очень сложно. Первым делом нужно взять лист фанеры длиной 500 м и шириной 400 мм, толщиной не менее 15 мм. Он послужит основой будущего устройства. Затем из другого куска фанеры той же толщины изготавливаются подставки для электрорубанка, и они крепятся к основе. Закрепляются они шурупами к тыльной стороне листа фанеры. Туда же устанавливается и электрорубанок.

Потом под рейсмусный электрорубанок устанавливается платформа, в центре которой необходимо проделать отверстие. Отверстие это вырезается лобзиком прямо по форме электроприбора, а сам прибор закрепляется на нем шурупами.

Далее, собирается приводной механизм и ставится на основную платформу. С его помощью она опускается и поднимается. В каждом из четырех углов основы, на которой уже установлен электрорубанок, монтируются винты с крупной резьбой. С их помощью можно регулировать толщину материала, подвергающегося обработке.

Меры безопасности

Чтобы уберечь себя от травм в процессе работы с электроинструментом, не помешает ознакомиться с кое-какими правилами безопасной эксплуатации. Помимо прочего, соблюдение мер предосторожности поможет продлить срок использования самодельного станка.

  1. Прежде чем в очередной раз включить инструмент, необходимо убедиться в том, что его проводка не оголена, а все элементы зафиксированы должным образом.
  2. При обрезке заготовок обязательно использование защитных очков.
  3. При обработке грубых деталей руки необходимо держать в перчатках.
  4. Нельзя допускать каких-либо дефектов и повреждений на поверхности шпилек и ножей. Иначе они должны быть немедленно заменены на новые.
  5. Не допускать попадания металлических компонентов на поверхности обрабатываемых деталей. Это гвозди, винты и саморезы. Есть риск получить травму при работе с инструментом, а также можно окончательно вывести его из рабочего состояния.

obrabotkametalla.info

Электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ с функцией продольного станка в одном флаконе

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об универсальном электрическом рубанке

Калибр РЭ-720+СТ, мощностью 720Вт и глубиной строгания 2мм за один проход. Данная модель интересна, в первую очередь, своей универсальностью, поскольку сочетает в себе функции привычного рубанка и строгального станка. В обзоре, как обычно, будет подробное описание и разборка, поэтому кому интересно, милости прошу под кат.

Купить можно в официальном магазине Калибр на АлиЭкспресс (минус купон 4/20 на старые аккаунты) – здесь

Оглавление:

— Общий вид и краткие ТТХ
— Упаковка и комплектация
— Внешний вид
— Электрорубанок в качестве фуговального станка
— Аксессуары для выборки четверти
— Разборка и основные части
— Тестирование
— Выводы

 

Общий вид электрорубанка Калибр РЭ-720+СТ:

Краткие ТТХ:

— Производитель – Калибр
— Наименование модели – РЭ-720+СТ
— Корпус – ударопрочный пластик
— Потребляемая мощность – 720Вт
— Число оборотов барабана на холостом ходу – 14000 об/мин
— Тип передачи — ременная

— Ширина строгания за один проход – 82мм
— Глубина строгания за один проход – 0-2мм
— Размеры ножа – 82мм*5,7мм*1,2мм
— Класс безопасности — II
— Напряжение питания – 220В
— Размеры – 330мм*190мм*200мм
— Вес – 3,3кг

Комплектация:

— электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ
— защитный кожух с креплением
— параллельный (ограничительный) упор с креплением
— основание со стойками
— инструкция

Электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ поставляется в светлой фирменной коробке из плотного гофрокартона, на которой указаны основные спецификации устройства:

Для компактности и дополнительной защиты при транспортировке, изделие поставляется в собранном виде на специальном основании со стойками:

Нетрудно догадаться, что в таком виде электрорубанок превращается в полноценный настольный фуговальный станок:

Из дополнительных аксессуаров присутствует все необходимое для работы «из коробки»:

Для полноты комплекта не хватает запасных щеток и пылесборного мешка, но стоит это все копейки, поэтому их отсутствие некритично.

Приятным бонусом является подробная инструкция на русском языке:

Внешний вид:

Электрический рубанок Калибр РЭ-720+СТ представляет из себя электроинструмент, предназначенный для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Благодаря различным приспособлениям и особенностям конструкции, электрорубанок может работать в качестве фуговального (продольно-строгального) станка, производить снятие фасок или выборку четверти у различных элементов деревянных конструкций.

Рубанок Калибр РЭ-720+СТ выполнен в привычной для данной фирмы производителя темно-зеленой окраске:

Рукоять электрорубанка D-образная и на ощупь достаточно удобная. Увы, она не прорезинена, но вместо этого имеет своеобразные насечки, благодаря которым даже во влажных руках электрорубанок уверенно лежит в руке и не соскальзывает в работе. Пусковая кнопка расположена в рукояти и имеет защитный фиксатор, предотвращающий случайный пуск устройства. Для лучшего удержания инструмента второй рукой во время работы, предназначена ручка-регулятор глубины строгания:

С ее помощью регулируется глубина строгания за один проход инструмента. Поскольку модель бытовая, то как и большинство аналогов, позволяется снимать до 2мм за один проход. Для этого на ней присутствует специальная шкала с делениями:

С правой стороны корпуса расположены патрубок выхода стружки и отверстия для забора холодного воздуха:

К сожалению, в данной модели отсутствует изменяемый выброс стружки, хотя в большинстве своем, работа такой системы оставляет за собой много нареканий. При наличии производственного пылесоса, его без проблем можно подсоединить к данному выходу. Выходное отверстие не круглое, а овальное, поэтому может потребоваться переходник.

Основной рабочий орган рубанка – это вращающийся барабан, расположенный между передней и задней подошвами, на котором установлено два острых ножа:

Вот здесь хотелось бы отметить отличительную особенность большинства электрических рубанков – регулируемая передняя подошва. Многие часто путают принцип работы и думают, что в таких рубанках регулируется ход барабана с ножами, по аналогии с ручными рубанками, но это не так!

Практически во всех электрорубанках регулируется только передняя часть, как показано на фото ниже:

В связи с этим, главная проблема некачественных дешевых моделей – плоскости подошв не параллельны относительно друг друга, в результате чего между этими платформами (подошвами) присутствует зазор, пагубно влияющий на качество работы. Особенно часто это встречается в моделях с тонкой подошвой, изготовленной из тонкой жестяной пластины. Поэтому при выборе электрорубанка, в первую очередь, обращайте внимание на этот момент.

В обозреваемом рубанке Калибр зазоры практически отсутствуют, плоскости подошв параллельны:

Хотелось бы отметить, что одним из плюсов данной модели является ровная и достаточно прочная задняя подошва рубанка, которая крепится 4 винтами. Подошва выполнена из алюминиевого или магниевого сплава (не магнитится) и имеет толщину около 8мм:

Несмотря на это, данная модель не слишком тяжелая и работать ей могут как пожилые люди, так и женщины.

Главное достоинство такой конструкции заключается в том, что при эксплуатации будут отсутствовать любые перегибы, в отличие от китайских поделок, где вместо толстой алюминиевой подошвы применена 2мм жестянка. К тому же, благодаря винтовому креплению, в случае повреждения подошвы ее без проблем можно заменить, а в случае появления зазоров – немного подрегулировать с помощью подкладочных шайб. Как говорится, ровная, прочная и съемная задняя подошва – первый признак качественного инструмента.

Ширина обрабатываемой части равна 81мм (ширина ножей 82мм):

К сожалению, паркинга (подставки) данная модель рубанка не имеет, поэтому во избежание поломки ножей или порчи обрабатываемого основания, не следует класть рубанок на пол до полной остановки барабана.

Также стоит отметить, что передняя подошва имеет три V – образных выреза различной глубины, предназначенных для снятия фасок, а также отвода излишков воздуха.

Электрорубанок в качестве фуговального станка:

Главным достоинством модели Калибр РЭ-720+СТ является использование рубанка в качестве небольшого настольного фуговального (продольно-строгального) станка:

Для этого в комплекте идет специальная основа с четырьмя стойками и суппортом для нажатия кнопки пуска:

Конструкция проста до невозможности и значительно повышает спектр возможностей рубанка:

Многие электрорубанки не комплектуются данным приспособлением и мало того, не имеют крепежных отверстий, поэтому использовать их в качестве фуговального станка не представляется возможным.

Еще одной полезной функцией данной модели является возможность снятия фасок. Это нужно, в первую очередь, для придания эстетического вида изделию, либо для практических целей, например, при обшивке деревянного дома, чтобы в щели между брусьями не затекала вода или для удобства заделки швов (конопатка):

Это актуально не только для больших брусьев, но и при отделке каркаса небольшими досками. Также снятие фасок полезно при изготовлении деревянных скамеек, дабы острые кромки не «врезались» в кожу.

Для снятия фасок, а также отвода излишков воздуха, на передней подошве рубанка присутствуют три V – образных выреза различной глубины, позволяющие снимать различный слой древесины с ребра заготовки, разумеется, при нужной установке регулятора глубины строгания:

Внутренний угол вырезов прямой (90°), использовать можно как в режиме рубанка, так и в режиме станка, но в первом случае велик риск получения травм по невнимательности! Наличие трех различных V-образных вырезов является еще одной приятной особенностью данной модели рубанка, поскольку во многих моделях присутствует лишь один паз для снятия фасок, расположенный по центру подошвы.

Для тех, кто немного не понял, покажу более подробно. Допустим, нам необходимо снять фаску с некоторой заготовки. Для этого определяемся с нужной глубиной снятия и кладем заготовку в нужный вырез (в режиме станка), либо ведем рубанком в нужном вырезе (в режиме рубанка):

Барабан с ножами без шума и пыли с шумом и пылью срезает грань заготовки:

Получается примерно вот так:

Еще раз повторюсь, в режиме рубанка будьте внимательны и берегите пальцы!

Аксессуары для выборки четверти:

Что такое «четверть» и для чего она нужна, пояснять, думаю, не имеет смысла, ибо применение очень широкое. Для тех, кто не в курсе, по этой картинке должно быть ясно:

Для снятия «четверти» в комплекте присутствуют следующие аксессуары:

Г-образный уголок (слева на фото) предназначен для выборки широкой четверти, сборное крепление (справа) – для выборки узкой четверти.

Установка очень простая. Отмеряем необходимую ширину и закрепляем винты (барашки) на креплении:

Итого, за несколько проходов срежется нужный уровень древесины. При выборке широкой четверти проще и удобнее установить лишь один Г-образный уголок, а при выборке узкой четверти – сборное крепление:

Единственный минус всех рубанков – небольшой срез за один проход, из-за чего приходится елозить рубанком по несколько раз.

Разборка и основные части:

Думаю, многим читателям, заглянувшим в этот обзор, в первую очередь интересно узнать о качестве сборки и применённых элементах, а не смотреть фотографии внешнего вида. Да и мне, как человеку, любящему ковыряться в различных железках, не лишним будет узнать об устройстве этого чудесного устройства. К тому же, разобрать данное устройство проще простого, поэтому приступим.

Поскольку при строгании древесины выделяется много мелкой древесной пыли, которая частично всасывается в систему охлаждения рубанка и оседает на конструктивных элементах, то для продления срока службы необходимо периодически частично разбирать устройство и прочищать основные элементы. Это касается, в основном, коллекторного узла, т.к. он расположен как раз в районе забора холодного воздуха со стороны выброса стружки. Именно в данном месте будут наблюдаться наибольшие скопления древесной пыли, а учитывая, что коллекторный узел одно из самых слабых мест, то рекомендую почаще туда заглядывать. Для снятия защитной планки необходимо лишь открутить три винта:

Первым делом обращайте внимание на состояние щеток, особенно при частом использовании инструмента. К сожалению, запасной пары щеток в комплекте нет, но благо стоят они недорого. Огромный плюс конструкции заключается в том, что для доступа к щеткам нет необходимости разбирать весь корпус, достаточно выкрутить лишь данную пластиковую накладку:

Как можно заметить по предыдущему фото, в данной модели применены закрытые подшипники, которым не страшны ни пыль, ни грязь. Также стоит отметить открытое отверстие в пластике в районе подшипника. На мой взгляд – это достаточно спорное решение, ибо с одной стороны улучшается охлаждение подшипникового узла, но с другой, повышается риск засорения подшипника мелкодисперсной пылью, даже несмотря на то, что он закрытый. Я рекомендую заклеить это место любой пластинкой, подойдет даже кусочек от пластиковой карты, ибо в таком виде охлаждение посредственное и по сути бесполезно. Это позволит избежать засорения подшипника и продлит ресурс его работы.

А вот подшипники режущего барабана уже закрыты и никакая пыль им не страшна:

В рукояти расположены кнопка управления с защитным фиксатором и помехоподавляющий конденсатор X2 типа, блокирующий помехи от коллектора:

Как видим, монтаж аккуратный, все соединения заизолированы. Сетевой провод на выходе рукояти зажат «на совесть» — хорошая защита от любителей тянуть инструмент за сетевой шнур питания. Устройство не имеет плавного пуска, хотя при мощностях до 1kW оно не обязательно и при кратковременных режимах работы больше раздражает, нежели помогает.

Более крупно маркировка данных элементов:

Далее на очереди редукторный узел, также закрытый пластиковой защитной накладкой. Выкрутив два винта и сняв защитную накладку можно заметить, что крутящий момент передается с вала двигателя на вал барабана посредством ременной передачи. В данном случае у нас два шкива разного диаметра, имеющих левую резьбу и затягивающиеся при работе, а также поликлиновый (ручейковый) ремень, передающий вращение с одного шкива на другой:

Диаметры шкивов равны 20мм и 36мм, отношение оборотов около 1:1,6, т.е. один оборот большого ведомого шкива равен 1,6 оборотам малого, ведущего шкива. В нашем случае, обороты электродвигателя понижаются и мы получаем выигрыш в силе. Ну а применение ременной передачи позволяет снизить различные вибрации и уровень шума.

Поликлиновый ремень имеет маркировку 4PJ256 и 4 ребра, повышающих сцепление шкив/ремень:

Модель ремня достаточно распространенная и подходит к некоторым моделям рубанков Интерскол и Hitachi, стоит около 60р.

На этом этапе я уже хотел было остановиться, но любопытство взяло верх, поэтому я выкрутил еще 5 винтов и снял дюралюминиевую крышку вместе с ротором двигателя и режущим барабаном:

Здесь остановимся чуть подробнее, поскольку ротор (якорь) электродвигателя — это наиболее уязвимая часть в любом электроинструменте. Именно от его качества изготовления, в первую очередь, зависит срок службы инструмента вцелом. В данном случае все хорошо, но есть пара небольших замечаний.

Из положительных моментов: присутствуют следы балансировки ротора (отсутствие всевозможных биений, меньшая нагрузка на подшипники), двойная электроизоляция обмоток (пластик, лакоткань и заливка лаком) и продороженный коллектор (убрана миканитовая изоляция между ламелями).

Из отрицательных моментов – отсутствие бандажа обмоток из немагнитной проволоки и небольшое количество лака на видимых частях обмотки. Поскольку обороты двигателя очень высокие (около 18000-20000 об/мин), то при сильном нагреве и некотором размягчении лака, возможны «распушения» обмотки, ибо лак всегда ложится неравномерно (где-то больше, где-то меньше). Это отнюдь не минусы, поскольку данные меры лишь перестраховка и в обычных ситуациях такого, скорее всего, не произойдет. Я просто хочу сказать, что применение бандажа – это скорее правило «хорошего тона» или рекомендация, нежели обязательная мера.

Во всяком случае, оценка только «хорошо». Предлагаю вам взглянуть и самим убедиться в этом:

О преимуществах наличия балансировки, я писал в предыдущих обзорах про электроинструмент. Скажу лишь, что это некоторый залог того, что подшипниковые узлы прослужат дольше и будут отсутствовать всевозможные биения, постепенно выводящие остальные части из строя. Балансировка здесь опять «варварская» — просто-напросто выфрезерована некоторая верхняя часть пластин. Минус заключается в том, что в этом месте пластины получились как бы «закорочены», хотя по задумке каждая пластина изолируется от соседней, путем нанесения на нее лака или специальной тонкой миканитовой прокладки, либо окалины. Это позволяет добиться снижения потерь от вихревых токов.

Коллекторный узел более крупно и с другого ракурса:

Теперь рассмотрим схему охлаждения и выброса стружки. Она работает следующим образом: лопасти вентилятора забирают холодный воздух со стороны коллектора, прогоняют через статор/ротор и по своеобразной канавке в кожухе гонят в выходной патрубок, попутно выталкивая образующуюся под ножами стружку:

Далее переходим к статору электродвигателя. Для создания нужного потока воздуха и защиты обмоток статора от лопастей вентилятора, установлена специальная пластиковая накладка:

Как уже упоминал ранее, забор воздуха происходит со стороны коллектора и проходит через весь двигатель, тем самых охлаждая его. Далее он направляется в выходной патрубок, в который также выбрасывается стружка. Набегающим потоком стружка выбрасывается (выдувается) из корпуса.

Маленькая хитрость для быстрого охлаждения электродвигателя инструмента – просто включите его вхолостую на максимальные обороты на пару минут. Аналогичный «вентилятор» продует обмотки и тем самым охладит двигатель до приемлемого уровня. Это позволит значительно продлить срок службы любого инструмента.

К качеству изготовления статора нареканий нет: обмотка зафиксирована, основной слой изоляции из пластика, для дополнительной изоляции присутствует слой лакоткани, заливка лаком вроде бы отсутствует.

Если присмотреться, то по внутреннему периметру корпуса можно заметить ребра жесткости, предназначенные для повышения механической прочности корпуса:

К тому же, сам корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому с легкостью выдерживает небрежное отношение.

Ну и напоследок – вращающийся барабан с двумя режущими ножами:

Менять ножи можно не разбирая устройство. К сожалению, маркировки ножей не видно, поэтому не ясно, для какой древесины они предназначены. К слову, есть «быстрорезы» и «твердосплавы». Первые имеют более низкую цену, менее прочные и могут повторно затачиваться. Вторые более дорогие и более долговечные, но довольно хрупкие и в большинстве случаев одноразовые, поэтому при контакте с металлом (скрытый гвоздь или саморез) скалываются. Несмотря на это, последние просто незаменимы при обработке твердых пород древесины.

Итого, по качеству изготовления нареканий практически нет, кроме отсутствия бандажа обмоток ротора и «открытости» подшипника у коллектора (хотя это спорный момент). Вцелом, конструкция продуманная, собрано достаточно качественно и с хорошим запасом. Особенно радует механическая часть – толстая съемная подошва и отсутствие зазоров между передней и задней подошвами.

Тестирование:

Данный рубаночек покупался в качестве подспорья для небольшой деревообрабатывающей мастерской:

Там присутствует продольный фуговальный станок для больших объемов работ, а вот для небольших и «точных» работ он уже не совсем подходит. Компактный электрорубанок для таких работ вне конкуренции.

Для начала, посмотрим потребляемую мощность с помощью ваттметра. Поскольку электродвигатель — это ярковыраженная реактивная нагрузка, то показания ваттметра могут немного подвирать.

На видео ниже, мощность электрорубанка Калибр РЭ-720+СТ на холостом ходу (около 500W):

При «нормальной» нагрузке электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ потребляет положенные 700-720W:

Несмотря на несколько завышенное сетевое напряжение, в пиках, особенно при обработке сырой древесины или при большой подаче, потребляемая мощность поднимается до 800W.

Небольшая демонстрация работы в режиме фуговального станка:

 

Небольшая демонстрация работы в режиме рубанка:

 

Итого, нареканий по работе нет. Для небольшой обработки данный инструмент подходит идеально. К тому же, по сравнению со стационарным станком – он более безопасен и не позволит лишиться пальца по невнимательности. Да и при габаритных заготовках он просто незаменим. В общем, инструментом я остался доволен. Единственный недостаток всех бытовых, да и профессиональных рубанков – малая ширина строгания за проход (82мм/110мм), в результате чего остается небольшая «бороздка» неснятой древесины, которую приходится снимать шлифмашинкой. Но это уже особенность всего данного класса приборов.

Плюсы:

+ хорошее качество изготовления
+ компактность
+ достаточная и честная мощность электродвигателя
+ комбинированное применение (рубанок и фуговальный станок)
+ три V-образных паза различной глубины (отвод воздуха и снятие фасок)
+ ровная прочная задняя подошва, отсутствуют зазоры между подошвами
+ II класс безопасности (двойная изоляция)
+ доступ к щеткам
+ цена

Спорные моменты:

— выходной патрубок не круглого сечения, выброс стружки не изменяется
— отсутствие бандажа обмоток ротора

Минусы:

— отсутствует комплект запасных щеток 

Вывод: ну что сказать, на мой взгляд, инструмент хороший и заслуживает внимания. Я как смог, показал его снаружи и изнутри, о качестве можете судить сами. В работе нареканий нет, поэтому могу однозначно рекомендовать к покупке…

Купить можно в официальном магазине Калибр на АлиЭкспресс – здесь

 

www.ixbt.com

От чего зависит цена на электрорубанок

От своего ручного предка электрорубанок ушел так же далеко как дисковая пила от обычной ножовки. В чем специфика электрорубанков и для чего они предназначены?

На фото:

Назначение электрорубанка

Преимущественно плотницкие работы. Электрорубанки предназначены для строгания поверхности или кромки доски, снятия фаски, выборки неглубокой четверти. Таким инструментом, в частности, не сложно обстрогать строительный брус или подогнать заготовку по размерам. Важно понимать, что электрорубанок — это плотницкий инструмент, хотя и в столярном деле ему можно найти применение.

Главный плюс электрорубанка

Высокая производительность. За один проход можно снять слой до 2-4 мм (такова максимальная глубина строгания у большинства моделей). Даже длинные доски и брусья вы обстрогаете без серьезных трудозатрат. С другой стороны, электрорубаноком легко оставить дефекты обработки, а потому для деликатной работы этот инструмент не подходит.

Конструкция

Подошва, двигатель, ножевой вал. Электрорубанок имеет металлическую подошву, состоящую из переднего и заднего башмаков, между которыми расположен вал с ножами. На вал вращение передается от мощного двигателя через ремень. По бокам корпуса инструмента имеются крышки, которые закрывают механизм ременной передачи и щеточно-коллекторный узел. Срезаемый материал превращается в стружку и выбрасывается вбок через отдельный канал. Выключатель электрорубанка оснащен механизмом блокировки от случайного пуска (небольшая кнопка на задней рукоятке).

Глубина сгорания

На фото: рубанок KW712 Black and Decker.

Регулируется передней рукояткой. Вращая регулятор, вы едва заметно поднимаете или опускаете передний башмак рубанка относительно кромки ножей и заднего башмака. Так задается нужный «вылет» лезвий (они движутся навстречу материалу).

Оснастка

Одноразовые или многоразовые лезвия. Первые представляют собой «полоски» с двумя заостренными кромками. Если одна сторона затупится, нож переворачивают. Когда затупится обратная кромка, лезвие выбрасывают. Многоразовая оснастка хороша тем, что ее можно перетачивать.
Существует железное правило: в барабане должны быть установлены одинаковые ножи. Если это требование не соблюдается, будет разбалансировка барабана, что приведет к сильной вибрации инструмента. Впрочем, у некоторых рубанков установлено всего одно лезвие. А еще ножи делятся на твердосплавные (HM) и быстрорежущие (HSS).

Качество электрорубанка

На что обратить внимание? Цена электрорубанка определяется добротностью его исполнения. Какой рубанок можно назвать добротным? Во-первых, важна жесткость конструкции. Инструмент не должен прогибаться при сильном нажиме, когда опирается на поверхность передним башмаком. Во-вторых, стоит обратить внимание на точность подошвы: в идеале боковые кромки башмаков и ножей лежат на одной линии (это проверяется длинной линейкой). В-третьих, нежелателен люфт передней части подошвы. В-четвертых, требуется качественная юстировка ножей. Не должно быть поперечного перекоса, иначе при строгании широкой плоскости получатся перепады высоты. Также важную роль играет вертикальная калибровка: если выставить глубину «0», то оба башмака и кромки ножей должны находиться на одном уровне. Требований немало и отвечают им, увы, немногие модели.


В статье использованы изображения: skil.ru, blackanddecker.ru


www.4living.ru

Рубанок электрический какой лучше | Советы специалистов

Для того чтобы поверхность древесины стала максимально гладкой и приятной на ощупь, можно воспользоваться несколькими способами. Более трудоемкий вариант &ndash это использование абразивного материала. Второй же вариант более простой и современный. Он заключается в использовании специального электрического станка – электрорубанка.

Рубанок электрический используют, чтобы сделать доску идеально гладкой и готовой к декоративному оформлению. В тоже время это не единственная функция инструмента.

Как выбрать электрорубанок отвечающий по всем параметрам домашнего умельца, ведь на сегодня выбор электрических рубанков настолько большой, как и самих ножей к нему. В данной статье мы рассмотрим рейтинг лучших моделей, возможно эта информация будет вам полезна.

Рубанок электрический, какой лучше для дома – это достаточно сложный вопрос, ведь ассортимент данной продукции невероятно большой. Во время покупки нужно ориентироваться на большое количество нюансов.

На сегодняшний день существует только два типа данного инструмента: стационарный и ручной. Конечно, можно еще найти и механический инструмент, но специалисты не относят его к числу электрических рубанков. К тому же современное строительство пользуется механическим видом инструмента крайне редко.

Стационарный рубанок представляет собой достаточно большой станок, который позволяет обрабатывать доски самой разной ширины. Данный электрорубанок включает в себя очень большой стол, высоту которого можно самостоятельно регулировать. В него встраивается большая фреза, в которой можно менять ножи. Она выдвигается благодаря огромному двигателю. Станок такого типа является просто незаменимой вещью тогда, когда нужно изготавливать огромное количество одинаковых изделий.

Конечно, такой рубанок электрический имеет один значительный недостаток — если нужно поменять ножи, то тогда на перенастройку инструмента нужно потратить много времени. Кроме того, стационарный тип принято считать опасным в работе. Ножи, выступающие над поверхностью стола, крутятся с бешеной скоростью и за считанные секунды могут снять не только слой дерева, но и отрезать руки.

Обзор популярных моделей электрических рубанков – какой лучше выбрать видео

В свою очередь электрорубанки ручного вида более безопасные, ведь ножи расположены в нижней части и просто не могут навредить рукам. Работает рубанок по такому же принципу, но с одним отличием. В первом случае нужно перемещать сам обрабатываемый материал, а во втором – происходит перемещение непосредственно инструмента. Особенностью ручного типа есть то, что его можно закрепить на столе и за несколько минут превратить в обычный стационарный вид.

Электрорубанок имеет достаточно сложное устройство. Точно так же, как и обычный ручной инструмент, он имеет две ручки – одна в передней части, а вторая в задней. Кроме того, в наличии есть специальный регулятор, с помощью которого можно очень просто регулировать резец. В то же время есть система защиты, которая сработает только после того, как одновременно будут зажаты сразу две кнопки.

Электрический рубанок имеет специальный резец – ножевой вал, который находится внутри данного инструмента и располагается непосредственно на опорной плите. В большинстве моделей установлено только два ножа, в некоторых – три. Стружка после обработки древесины в отличие от обычного рубанка, выбрасывается через патрубок, который предназначен именно для этой цели. Как правило, патрубок направляется в правую сторону, но в более современных моделях электрорубанка можно самостоятельно регулировать направление выброса стружки.

Работа с электрорубанком видео

Принцип работы у рубанков электрического типа невероятно простой. Когда он подключается к электричеству, то это становится причиной того, что начинает крутиться ротор электрического мотора. Благодаря зубчатому приводному ремню данное вращение становится заметным на ножевом барабане. В конечном результате, инструмент начинает строгать выбранный вами материал.

Стоит отметить, что не возникает нагрузки на мотор благодаря тому, что он постепенно увеличивает свою скорость вращения. Если же отключить питание электрорубанкав, то он остановится не сразу, а спустя некоторое время – очень аккуратно и плавно.

Рубанок электрический: какой лучше по качеству? На этот вопрос однозначного ответа нет, перед тем как выбрать электрорубанок, необходимо обращать внимание на некоторые нюансы, а также ознакомиться рейтингом по качеству, которые будут играть важную роль.

Обратите внимание на мощность электрического рубанка. От нее будет зависеть то, сможет ли инструмент обрабатывать достаточно твердые породы дерева. Кроме того, именно по мощности можно определить к какому классу относится данный инструмент. Если она небольшая, то электрорубанок предназначается для любителей, которые только время от времени занимаются обработкой дерева. Если же говорить о выборе, то лучше остановиться на моделях с более высокой мощностью, ведь тогда нагрузка на двигатель небольшая, а рубанок можно использовать гораздо дольше обычного.

Частота вращения барабана также играет большую роль. Чем она выше, тем лучше и быстрее будет обрабатываться дерево. Если вы хотите за несколько минут получить идеальную ровную поверхность дерева, то остановите свой выбор на тех моделях, которые имеет частоту вращения барабана примерно 15 – 18 000 оборотов за минуту. Если же вы покупаете рубанок электрический для нечастой работы в домашних условиях, то вполне можно ограничиться и 13 тысячами оборотов в минуту.

Обратите внимание на ширину, а также на глубину строгания. Чем большую глубину способен выстругивать инструмент, тем более высокий уровень производительности имеет инструмент. Ширина строгания будет зависеть от длины ножей. Поэтому в данном вопросе очень важно учитывать то, какую именно ширину имеют те детали, которые вы собираетесь обрабатывать. Стоит отметить, что покупать модель электрорубанка нужно с шириной строгания немного шире, чем ширина самой детали.

Рубанок электрический, какой лучше? Обратите внимание и на вес инструмента. Он может быть разным – от двух и до девяти килограмм. На вес инструмента будет влиять многое: его мощность, ширина строгания и, конечно же, размер подошвы. Если у вас хорошее физическое здоровье, то лучше выбрать электрорубанок более тяжелый, ведь они гораздо надежнее и прочнее, а срок эксплуатации у них намного больше.

Кроме того, хотелось бы немного сказать непосредственно о комплектации рубанка, с помощью которой можно в несколько раз увеличить и разнообразить возможности электрорубанков. Если есть две рукояти, то такой инструмент использовать гораздо удобнее и практичнее. Регулировка погружения фрезы играет очень важную роль. Отличными принято считать те рубанки электрические, которые могут полностью спрятать ножи. Очень хорошо работают и показывают неплохие результаты спиральные фрезы.

Мы представляем пятерку самых лучших моделей, которые на сегодняшний день принято считать самыми лучшими.

На пятом месте находится электрический рубанок Sparky P 382. Он имеет вес чуть более трех килограмм, а его подошва при этом достаточно узкая. Регулятор глубины строгания и электродвигатель расположены отдельно. Модель имеет три острых ножа. Единственным минусом данной модели потребители считают недостаточно высокую мощность, а вот в остальном он очень неплох.

На четвертом месте расположился электрорубанок Bosch GHO 15-82, который относится к числу профессиональных инструментов. В большинстве случаев этот рубанок используют для финишной обработки древесины. Вес составляет 2,5 килограмма, имеет двусторонние ножи, а глубину строгания можно регулировать самостоятельно. Мощность данного электрического рубанка также недостаточно высокая, а цена большая. Все остальное при этом способно составить достойную конкуренцию.

На третьем месте рейтинга находится Фиолент Р3-82. Данная модель электрорубанка считается долговечной и невероятно прочной. Производители смогли совместить в ней высокую мощность, низкую стоимость и отличное качество. Производят этот электрический рубанок в Италии. Для того чтобы инструмент не перегревался, его корпус был изготовлен из крепкого сплава алюминия. Кроме того, он имеет значительное отличие от остальных моделей – V-образный паз, который позволяет быстро и удобно снять фаску.

На втором месте расположился рубанок DeWalt DW 680. Хотя мощность не слишком высокая, но при этом отличается высокими оборотами — в пределах 15 000 оборотов за минуту. Единственным недостатком этой модели есть то, что в ней нельзя регулировать скорость вращения.

На первом месте уже достаточно давно находится известная модель электрорубанка Makita KP0810СК, которая имеет просто невероятную эргономику, а вес при этом составляет всего 3,3 килограмма. Мощность составляет 1050 Вт.

Рубанок электрический, какой лучше выбрать по качеству, следует посоветоваться со специалистами и при самостоятельном выборе учитывайте вышеописанные нюансы.

masterok-remonta.ru

Электрорубанок своими руками | Строительный портал

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Содержание:

  1. Предназначение электрорубанка
  2. Конструкция электрорубанка
  3. Технические характеристики
  4. Изготовление электрорубанка своими руками

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином – строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка – достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент - вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал – намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй - прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.


Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана – переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие - совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 – 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.


Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 - 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 – 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 – 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 - 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки – в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 – 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.  
 

strport.ru

Фуганок из электрорубанка

Это приспособление позволяет вывести кромки заготовок строго под прямой угол. Также с его помощью удобно строгать детали небольшого размера. Используется электрорубанок "Интерскол-110" или любой другой, имеющий возможность стационарного крепления.

Первый вариант, самый простой.
Фуганок из электрорубанка.

Основание станка - кусок ДСП, МДФ или фанеры размером примерно 500х350 и толщиной не менее 20мм. К основанию крепится вертикальная стенка - будущий вертикальный упор, и два ребра жесткости.

Электрорубанок крепится к основанию на четыре болта М8 с гайками.
Все остальные соединения выполнены на шурупах без применения клея. Это дает возможность при необходимости легко изменять какие-либо элементы конструкции.

Угол между вертикальным упором и подошвой электрорубанка должен составлять ровно 90 градусов. У меня это сразу не получилось, поэтому пришлось подложить, где надо, несколько сложенных вместе газетных листков.
В дальнейшем я это переделал, а к вертикальному упору прикрепил пластину из оргстекла.

С обратной стороны вертикальной стенки выпилено одно большое отверстие под выходной патрубок и охлаждение двигателя.

Второй вариант. Фуганок из электрорубанка.

Кое-что переделал, увеличил длину подающего и приемного столов.
Регулируемая передняя площадка может подниматься и опускаться на 1мм, изменяя глубину строгания. Для этого я применил самый простой способ - закрепил её через полоски мягкой резины. Решение, конечно, не очень хорошее, зато простое.

Заметил нехороший момент. Летом станок стоит на улице, и каждый раз, при изменении температуры и влажности воздуха, приходится немного регулировать высоту столов.
Под рукой не было хорошей толстой фанеры, а ДСП не любит частых выкручиваний-закручиваний шурупов. Поэтому для вертикальных стоек применил сосну, отсюда и проблема.

Третий вариант.
Фуганок из электрорубанка. Столы из металла.

Сделал столы из металла и убрал заводской узел регулировки глубины строгания.
Что получилось - смотрите на видео.

Замечание. Ширина заднего (приемного) стола должна быть равна ширине строгания ножей, в данном случае 110 мм.
Иначе могут возникнуть проблемы при строгании досок шириной более 110 мм. У меня сделано не правильно, но я широкие на этом станке не строгаю.

gra-dus.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о