Глубина траншеи под водопровод в частном доме: заложение труб по СП и СНиП

alexxlab | 05.01.1978 | 0 | Разное

Содержание

нормы и правила, технология строительства и прокладка водопровода в земле

Зимний водопровод для загородного дома – единственный способ обеспечить комфортное проживание круглый год. Для этого в любом случае необходима прокладка водопровода и канализации на улице – внешняя или дворовая. Не смотря на то, что водопровод нельзя назвать опасной или сложной инженерной системой, ее монтаж также требует знания определенных норм и правил. Только их соблюдение гарантирует долгую службу без порывов и замерзаний, а также чистоту питьевой воды и стабильность заявленного в проекте напора. Но все они не требуют специального оборудования или техники, и такой трубопровод на участке вполне возможно сделать своими руками.

Как сделать водопровод на даче: ширина траншеи и глубина укладки водопроводных труб

Первое о чем необходимо позаботиться перед тем, как сделать водопровод, – это получение всех разрешительных документов. Если речь идет о подключении к центральной системе водоснабжения, то это должен быть полноценный проект с указанием места врезки и рабочего напора системы. Многие обслуживающие такие системы организации настаивают на проведении врезки их штатными специалистами. Для автономного водопровода такого разрешения не требуется. Кроме этого необходимо проверить участок в местах копки траншей на наличие уже проложенных коммуникаций (кабели связи и электропитания, газо- и водопровод, канализация). Для этого план участка необходимо предоставить в соответствующие учреждения, где и отметят места прохождения инженерных систем и глубину залегания.

После этого можно приступать к копке траншеи. В местах пересечения трубопровода с другими коммуникациями земляные работы проводятся вручную, на других участках допускается использование спецтехники. Ширина траншеи при прокладке водопровода СНиП регламентируется только для труб большого диаметра или при глубине более 3 м. Такие случаи в частном строительстве не рассматриваются, поэтому при ручной копке ее делают обычно 0,5-0,8 метра, а при использовании спецтехники она будет равна длине режущей кромки ковша.

Глубина прокладки водопровода зависит от климатических условий. Труба должна находится не менее, чем на 415 мм ниже проникновения в грунт нулевой температуры. Для северных широт это будет от 2 и более метров, для средней полосы 1,5-2 метра, для южных районов – 1-1,5 мета, в этих случаях заглубляют трубопровод, чтобы избежать нагрева воды в жаркий период. Но, чтобы сократить объем земляных работ, глубина прокладки водопроводных труб может быть снижена при использовании подогреваемых труб (воздухом или нагревательными кабелями). Также незначительно снизить глубину, можно используя теплоизоляционные материалы.

Нормы прокладки водопровода при параллельной укладке или пересечении с другими коммуникациями также регламентируются СНиП. При параллельной укладке должно соблюдаться расстояние по горизонтали от водопроводной трубы до:

водопровода – 1, 5 м
канализации – 0,2 между наружными стенками;
газопровода – 1м;
силовых кабелей – 0, 5м;
тепловых сетей – 1, 5 м.

При этом возможна укладка канализации и водопровода в общий бетонный короб.

При пересечении с кабелями и трубопроводами различного назначения водопроводную трубу укладывают ниже не менее, чем на 0, 6 метров. В случае необходимости это расстояние может быть сокращено до 0, 25 м. При пересечении с канализацией – водопровод должен проходить выше не менее чем на 0, 4 метра.

Для многих актуален вопрос, как проложить водопровод в земле под дорогами или другими мощеными участками. Согласно СНиП такие пересечении рекомендуется делать под углом 90 градусов (это максимально уменьшит участок, подвергающийся большим нагрузкам). В частном строительстве обычно используют так называемые проколы – выбивание толстостенной стальной трубой круглого отверстия (диметр должен быть больше диаметра укладываемого трубопровода) без нарушения поверхностного покрытия. При этом расстояние от верхней точки водопроводной трубы или ее футляра до поверхности должно быть не менее 0,6 метра.

Прокладка водопровода из пропиленовых труб: пересечение с канализацией и укладка под дорогой

Сегодня, решая для себя, как провести водопровод на даче, многие домашние мастера отдают предпочтение полимерным трубам из полиэтилена и полипропилена. Они намного меньше весят и в работе не требуют сложных и громоздких инструментов. Смонтировать такой трубопровод небольшого частного дома в течение одного дня под силу даже одному человеку.

Строительство водопровода начинается с точки врезки и устройства смотрового колодца. Согласно действующим нормам колодец должен иметь мощеное или бетонное дно, зазор до центральной трубы должен быть не менее 15 см. Сразу после врезки ставят запорный вентиль и врезается кран для слива трубопровода в случае необходимости. При прокладке труб от колодца к дому или другим потребителям рекомендуется соблюдать уклон 0,003 или устанавливать сливные краны во всех наинизших точках системы для опорожнения трубопровода. Колодцы предусматриваются во всех местах включения в схему запорной арматуры в земле.

Поскольку полимеры подвержены механическим повреждениям, чтобы защитить трубу от возможных подвижек грунта или камней в зимний период, рекомендуется прокладка наружного водопровода из пластика на песчаную подушку (100-150 мм) с последующей засыпкой песком (слой 100-150мм).

Как копать траншею под водопровод на загородном участке

Прокладка водопровода на загородном участке – один из самых серьёзных моментов, который будет обеспечивать в будущем комфортное проживание в доме. Основной вопрос – глубина траншей, исходя из этого придется с разрешённой задачей разобраться детальнее.

направляться учесть свойства грунта на участке, и особенности самой системы водоснабжения. Ниже определим, как проводить нюансы обустройства и земляные работы «внешнего» водопровода. В итоге вы сможете выполнить все указанные работы с соблюдением всех правил самостоятельно.

Самое большее влияние на процесс оказывает глубина промерзания земли. В случае если у вас оказаться проложить трубы ниже данной отметки, вода в них ни при каких обстоятельствах не замерзнет. Исходя из этого большая часть водопроводов стараются обустраивать на глубине 1,5-2 м от поверхности. Не желаете узнать, сколько стоит прокопать траншею под водопровод, тогда пристально прочтите статью ниже.

Параметры прокладки

В также время глубокая траншея поднимет цену изготовления системы водоснабжения. Помимо этого, и скорость работ в этом случае будет низкой.

Рекомендуем в этом случае обратиться к нормативному документу, определяющий не только глубину заложения водопровода, но и последовательность параметров:

Уровень грунтовых вод.
Кольцевую степень жесткости трубопровода.
Глубину кессона, установленного над источником водоснабжения.
Применение теплоизоляции, системы обогрева внешней ветки трубопровода.
Размещение точки ввода от внешней ветви в жилое помещение.

Данные параметры воздействуют на глубину заложения трубы, увеличивая либо уменьшая ее.

Влияние факторов на глубину

Увеличивающие факторы

Глубина кессона – трубопровод начинается от его дна. Наряду с этим на данный уровень выводится магистраль либо горловина шахты источника.
Размещение точки ввода контура в дом – чем она будет ближе к фундаменту, тем глубже нужно прокладывать трубу в грунте.
От коэффициента кольцевой жесткости трубопровода зависит прочность арматуры. Именно поэтому удается применять кое-какие изделия кроме того ниже уровня в 12-16 м. Но, все же большая часть трубопроводов инструкции не разрешает применять ниже 5-8 м.
Расстояние от поверхности до глубины прокладки главной магистрали.

Уменьшающие факторы

теплоизоляции систем и Использование подогрева нивелирует глубину промерзания грунта.
Грунтовые воды близко подходят к поверхности, в этом случае приходиться применять лишь поверхностные траншеи.

Совет: если вы не станете использовать кессон, поднимите точку входа трубопровода в дом и прекрасно утеплите водопровод, добавив к системе подогрев. В этом случае имеете возможность кроме того немного поднять контур над нулевым уровнем земли. Не смотря на то, что лучше «утепленные» трубы прикопать на глубине от 50 см до 1 м.

Земляные работы

Помните, что громадную роль играется глубина заложения трубы. Правильно техники безопасности «небольшие» и глубокие траншеи должны обустраиваться совсем по-различному.

Предлагается следующая инструкция работ для мелкозаглубленной канавы:

Выясните место, куда вы станете складывать грунт из канавы. Нужно размещать его от нее на удалении не меньше 2-3 м, в противном случае стены обрушатся.
Выройте над магистральным трубопроводом либо на протяжении шахты колодца шурф размером 1 м х1 м либо поперечную траншею.
Совершенно верно такой же шурф выройте рядом с фундаментом.
Натяните между источником и фундаментом два шнура, обозначив самый границы траншеи и короткий путь.
Своими руками либо посредством техники выкопайте траншею на протяжении очерченной границы с отвесными стенками. Ширина должна быть не меньше 500 мм.

Совет: имеете возможность применять фрезу, тогда ширина траншеи будет равна 150-200 мм.

Копаем глубокую траншею, наряду с этим следим, дабы ее стены не обрушились.

Порядок действий следующий:

Выбираем место под выкопанный грунт. От котлована он обязан размешаться на расстоянии 3-4 м.
Вырываем шурфы у фундамента, колодца либо скважины.
Раскапываем над магистралью котлован с наклонными стенками. Его ширина верхнего среза должна быть равна глубине прокладки трубы центрального водопровода.
Обустраиваем шурф у фундамента, через который обязана будет проходить водопроводная труба.
Разметьте границы посредством двух шнуров, натянутых между шурфами. Учитывайте наряду с этим, что у траншеи ширина будет в этом случае неоднородной, поскольку стены котлована направляться располагать под углом 45?. В этом случае у дна она будет 500-700 мм.
Начинайте земляные работы по окончании завершения разметки. Наряду с этим рекомендуем заглубляться в грунт ступенчато.

Совет: в случае если у вас получается траншея высотой 2 м, ее стены возможно делать ровными и отвесными, лишь их направляться укрепить щитами, и поперечными распорками, устанавливая их по мере заглубления.

Не желаете мучиться с таким глубоким сооружением? Тогда лучше трубу утеплить и проложить ее под землей на уровне от 500 мм, чем тратить время, средства и силы, раскапывая траншею до 2-х метров. Помимо этого, не всегда удается отыскать место под выкопанный грунт.

Укладка внешнего водопровода

Процесс предлагаем разбить на три стадии:

Подготовка:

засыпьте дно траншеи песчаной подушкой высотой 200 мм, обильно намочите ее и утрамбуйте;
в фундаменте, если не сделали на протяжении его установки, прорежьте перфоратором нужное по диаметру отверстие;
в шахте скважины либо колодца сделайте особой коронкой отверстие диаметром для свободного соединения заборной участка водопровода и трубы помпы. В случае если подключаетесь к центральной магистрали, данный пункт есть неактуальным.

Монтаж трубопровода:

отрежьте от бухты мерный кусок трубы и положите его на песчаную подушку. Дабы не совершить ошибку, рекомендуем занести бухту в дом и оттуда протянуть трубу к источнику воды;
установите адаптер, к которому после этого припаяйте вольный торец трубопровода либо прикрепите его посредством муфты;
обрежьте нужную длину изделия, покинув над полом выпуск на 300 мм, и уберите бухту из дома.

Заполните грунтом траншею слоями по 250 мм, каковые помните шепетильно утаптывать.

Совет: не торопитесь вывозить остатки земли, вам они пригодятся весной, в то время, когда ваша подсыпка «провалится».

Вывод

Прокладка внешнего водопровода в жилой дом не требует особенных знаний. Нужно лишь определиться с ее глубиной, дабы тогда выбрать нужную технику работ. Все возможно сделать самостоятельно либо с минимальным привлечением экспертов. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.

видео-инструкция по укладке своими руками, особенности заложения, траншеи, как копать, СНиП, цена, фото

Проживание в частном доме предполагает подведение всех коммуникаций в индивидуальном порядке, и далеко не всегда можно найти четкую информацию, на какую глубину укладывать водопровод. Именно поэтому мы рассмотрим основную информацию по данной теме и разберемся во всем: от того, на какую глубину копать траншею под водопровод, до того, как правильно присоединяться к магистрали и устраивать ввод в дом.

На фото: глубина заложения водопровода должна быть достаточной, чтобы обеспечить его защиту от любых неблагоприятных воздействий

Совет!
Если вы используете наемный труд и траншею вам копают рабочие или специальная техника, следует контролировать глубину, так как недобросовестные работники могут углубиться меньше, чем надо, и в зимний период у вас возникнут большие проблемы.

Виды труб, используемых для прокладки в земле

Материал изготовления конструкций может быть самым различным, поэтому важно выбрать наилучший вариант из представленных на рынке:

Сталь	Этот вариант применялся во всех старых коммуникациях, но с каждым годом его вытесняют более совершенные варианты. Сталь подвергается коррозии, и со временем на внутренних стенках может скапливаться столько налета, что диаметр уменьшается вдвое, а то и втрое
Оцинкованная сталь	Тонкий слой цинка на поверхности не только в несколько раз повышает устойчивость труб к коррозии, но и препятствует отложению налета на стенках на протяжении нескольких десятилетий. Но у некоторых специалистов есть сомнения по поводу безопасности данного варианта при использовании в питьевых системах
Металлопластик	Один из новых вариантов, представляющий собой трубное изделие из полимера, внутри которого для жесткости присутствует металлический каркас. Этот вариант обладает высокими эксплуатационными характеристиками и не подвержен коррозионным процессам при условии, что торцы защищены от воздействия воды
ПНД	Полиэтилен низкого давления относится к тем вариантам, которые практически лишены недостатков и при этом имеют целый ряд достоинств: невысокая цена, устойчивость к окислению и коррозии, небольшой вес. Еще одно немаловажное преимущество – гибкость элементов, благодаря этому можно без труда огибать препятствия

Благодаря гибкости трубы из ПНД перевозить проще всего

Как определить оптимальную глубину

Глубина прокладки водопровода зависит от множества факторов, ниже мы рассмотрим самые важные и значимые из них. Главное – не упустить важные нюансы, так как переделка будет стоить столько же, сколько и основные работы.

Факторы, влияющие на определение заглубления

При расчете ориентировочной глубины важно помнить следующие рекомендации:

Слишком большая глубина укладки водопровода в землю так же нежелательна, как и слишком малая. Чрезмерное заглубление вызывает повышенные нагрузки на конструкцию, кроме того, это напрямую связано со значительным увеличением трудоемкости рабочего процесса и сложностью проведения ремонтных работ впоследствии.

Не стоит заглублять траншею слишком сильно

Самые низкие температурные значения в зимний период времени тоже следует учитывать – глубина водопровода в частном доме должна быть достаточной, чтобы система сохраняла работоспособность даже при самых больших морозах
. То есть, всегда нужно давать некоторый запас, чтобы не волноваться за сохранность коммуникаций.
Если рельеф территории сложный или местность имеет уклон, то глубина должна быть увеличена, так как на таких участках земля промерзает значительно глубже, чем на ровных площадках.

Любой склон является причиной дополнительного заглубления трубы

Знать тип грунта также необходимо, так как от этого напрямую зависит глубина траншеи для водопровода. Причем разница может быть очень и очень большой, поэтому лучше уточнить у соседей или в соответствующей организации, какой тип почвы в месте расположения вашего приусадебного участка.
Если грунтовые воды залегают недалеко от поверхности, то проложить трубы на нужной глубине вряд ли получится. То же самое касается случаев, когда в земле попадаются крупные каменные глыбы и пласты с плотной, каменистой структурой.

Если глубина траншеи под водопровод небольшая, то пользоваться ей в зимний период без специального подогревающего оборудования едва ли получится

Важно!
Стоит помнить, что самый точный результат можно получить только после проведения довольно сложного теплотехнического расчета, провести который по силам только специалистам, занимающимся подобными работами.
При этом учитываются все вышеперечисленные факторы.

Некоторые данные касательно глубины водопровода

Если вам нужен СНиП на глубину заложения водопровода, то следует искать нормативный акт за номером II-Г.3-62 под названием Водоснабжение Нормы проектирования. В этом документе можно найти все необходимые данные.

Нормативный акт действует уже много лет, но до сих пор не утратил своей актуальности

В документе есть таблицы, в которых отражена глубина заложения труб для водопровода в зависимости от региона, в котором проводятся работы.

Рассмотрим пример для средней полосы России:

Каменистые грунты с крупными фракциями в составе промерзают глубже всех, глубина прокладки на них составляет как минимум 1.9 метра.
Гравийные почвы со множеством камешком и достаточно зернистым песком также промерзают глубоко, поэтому трубы нужно закладывать не менее, чем в 1.72 метра от поверхности.
Песчаные участки и места, в которых преобладают супеси, обладают более плотной структурой, поэтому на них глубина составляет примерно 1.61 метра.
И наконец, глинистые почвы и суглинки промерзают меньше всего, поэтому на них можно прокладывать коммуникации на глубине всего 1.32 метра.

Если речь идет о северных районах, то показатели увеличиваются в разы, а если рассматривать южные области, то трубы можно прокладывать очень мелко – от полуметра до метра.

Рассмотрим, есть ли минимум, на какую глубину копать водопровод, тут все весьма просто – труба прокладывается как минимум в 50 см от поверхности земли. Это значение выбрано неслучайно, так как только на таком заглублении можно гарантировать, что коммуникации не будут повреждены проезжающим транспортом и способны выдержать другие нагрузки.

При неглубокой прокладке очень важно сделать прочную и ровную подсыпку щебнем или гравием

Некоторые правила прокладки

Врезаться своими руками в центральный водопровод категорически запрещено, но, даже если работу будут выполнять наемные работники, вам следует знать основные правила качественного монтажа:

Врезка в трубу осуществляется в специальном колодце, если его поблизости нет, то следует соорудить конструкцию из кирпича в самом удобном для вас месте.
Если вам сделали расчет, на какую глубину закапывать водопровод, то проводить дополнительные исследования не стоит. Теплотехнический расчет отличается точностью и редко ошибается.
Траншея не должна пересекать другие коммуникации, иначе при прокладке могут возникнуть проблемы. Это проверяется еще на этапе проектирования.
После выкапывания дно выравнивается и засыпается ровным слоем щебня. Это создаст надежную подушку, которая будет способствовать повышению надежности.
Чтобы прокладывать ПНД трубы, не нужна никакая инструкция и сложное руководство. Все достаточно просто и легко: изделие разматывается и вкладывается в траншею.
Даже если соблюдена стандартная глубина водопровода – в дом труба вводится вертикально, следовательно, это место наиболее вероятно замерзнет. Поэтому стояк обязательно утепляется или обматывается специальным греющим кабелем для обогрева труб.

Греющий кабель внутри и утеплитель снаружи – гарантия того, что мороз не оставит вас без воды

Вывод

Как видите, правильно рассчитать заглубление очень важно для обеспечения работоспособности системы в любое время года. Видео в этой статье поможет разобраться в изложенной информации еще лучше.

Глубина закапывания водопроводной трубы

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме – этот вопрос отнюдь не праздный, если учитывать, что от глубины залегания коммуникации зависит нормальное функционирование в зимний период. Глубина траншеи для водопровода регламентируется положениями СНиП для каждого региона в отдельности , и зависти от конкретных климатических условий.

Траншеи под водопровод в частном секторе

Глубина заложения водопровода зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это:

Минимальные зимние температуры в данном регионе.
Уровень и характер промерзания почвы.
Высота грунтовых вод.

Основное условие, определяющее глубину заложения водопроводной траншеи – обеспечение нормального функционирования трубопровода в зимнее время. Если глубина прокладки трубопровода была выбрана не верно, зимой велика вероятность перемерзания водопровода.

Согласно общим положениям строительно-эксплуатационных норм , трубопровод должен проходить на глубине, как минимум, на 0,5 метра ниже границы промерзания грунта. На такой глубине даже в самые сильные зимние морозы сохраняется плюсовая температура. Следовательно, нет угрозы замерзания водопровода.

При прокладке трубы в траншеи, помимо глубины промерзания почвы, следует учитывать глубину залегания подпочвенных вод. В этом случае глубина траншеи для прокладки труб ограничивается высотой уровня грунтовых вод. Чересчур глубокая траншея будет затоплена ещё до укладки трубопровода, что делает монтаж отдельных сегментов – сварку, муфтовое соединение, – попросту невозможным.

В такой ситуации рекомендуется прокладывать водопровод ближе к поверхности, либо вообще снаружи . Для предотвращения замерзания воды используется усиленное утепление в совокупности с использованием греющих электрических кабелей. Применять электрокабели для подогрева труб и теплоизоляцию следует и в месте непосредственного входа водопровода в дом. Здесь трубы проходят сквозь слой почвы, подверженный промерзанию, и высока вероятность замерзания воды в трубах.

Как рассчитать глубину

Расчёт глубины прокладки водопровода в базовом варианте, без учёта высоты залегания грунтовых вод, производится в соответствии с таблицами СНиП. В них учитываются климатические характеристики для каждого региона в отдельности.

В приведённой таблице указана величина максимального промерзания почвы, рассчитанная на зафиксированные температурные минимумы для каждого города. Как видим, показатель промерзания зависит не только от климатических условий, но и от характеристик грунта – глинистые почвы промерзают меньше, нежели каменистые.

Опираясь на эти данные, можно самостоятельно произвести расчёт минимально допустимой глубины прокладки труб . К примеру, для средней полосы России (Москва) расчёт глубины траншеи в глинистой почве выглядит так: 1,35м + 0,5м = 1,85м. Трубам, уложенным на такую глубину, не будут грозить никакие морозы – вода в них будет находиться при плюсовой температуре. А вы знаете как правильно копать траншею для трубопровода?

Глубина для пластиковых труб

Глубина прокладки водопроводных труб также зависит и от материала , из которых они сделаны. Технический показатель, именуемый кольцевая прочность, или кольцевое сопротивление, характеризует стойкость “Т” к внутреннему механическому давлению. Он важен при выборе материала, в зависимости от рабочего давления воды внутри трубопровода. Не менее важно учитывать кольцевую прочность и при укладке водопровода на определённую глубину. “Т” – расшифровка труба.

Разрушение водопроводных “Т” при замерзании воды обусловлено её свойством расширяться при переходе из жидкого состояния в твёрдое. Так, объём 1 кг льда в 1,3-1,5 раз больше, чем объём воды той же массы. Наибольшее сопротивление механическим нагрузкам обеспечивают металлические “Т”, изготовленные из стали, чугуна, медных сплавов.

Однако, такие материалы достаточно дороги по сравнению со своими полимерными аналогами. Поэтому, при монтаже трубопроводов, они всё больше вытесняются пластиковыми трубами.

Пластиковые “Т”, в свою очередь, имеют неприятное свойство деформироваться под воздействием внешних механических нагрузок. Так, для прокладки канализационных коммуникаций под землёй следует использовать полипропиленовые “Т” оранжевого цвета. Такие модели ПП способны выдерживать без деформаций давление грунта на глубине до 3м. Их полипропиленовые собратья серого цвета не рассчитаны на такое использование. Их рекомендуется устанавливать внутри зданий, монтируя внутренние канализационные магистрали.

Трубы ПНД

Трубы из ПНД достаточно гибкие и эластичные. Но эти качества, являющиеся плюсом в одном случае, при подземной прокладке становятся недостатком. Из-за давления грунта полиэтиленовые “Т” способны сплющиваться, уменьшая объём подачи воды в систему. Чем больше диаметр ПНД, тем меньше их сопротивляемость сдавливанию. Полиэтиленовые “Т” не рекомендовано применять для сооружения глубоких трубопроводов. При невозможности заменить их другими модификациями, следует прокладывать их внутри более прочных защитных конструкций – металлических или асбоцементных труб большего диаметра, бетонных лотков и т.д. Какие трубы можно не боясь прятать под землю.

Заключение, рекомендации и видео по теме

Для увеличения сроков службы трубопровода следует соблюдать некоторые дополнительные рекомендации. Если водопровод проходит в водонасыщенном грунте (глина, суглинок) выше уровня его промерзания, следует предпринять ряд мер по предотвращению его разрыва силами морозного пучения.

При замерзании почвы, пропитанной влагой, она расширяется. Это проявляется в виде выдавливания на поверхности бугров. Такая проблема хорошо известна жителям болотистых районов – зимой пучинистые почвы способны даже ломать фундаменты зданий.

Поэтому, если глубина заложения водопровода выше уровня промерзания грунта, необходимо отсыпать по дну траншеи подушку из крупного песка или песчано-гравийной смеси, и лишь затем уложить трубы. Такая подушка одновременно играет роль дренажа, отводя излишки подпочвенной влаги от трубопровода. Так же выполняет роль компенсатора при зимней деформации почвы.

При определении максимальной глубины закладки “Т” следует руководствоваться соображениями экономической целесообразности. Допустим, если вы проживаете в северных районах, то минимально необходимая глубина залегания водопровода может составлять, согласно СНиП, три-четыре метра.

А что делать, если расстояние от магистрального водопровода или водяной скважины до дома составляет несколько десятков, а то сотен метров?

Земляные работы такого масштаба по своей стоимости могут превзойти цену всего дома вместе с участком. Здесь будет целесообразнее проложить менее глубокую траншею, потратившись на утепление труб .

Точно определить, на какую глубину закапывать водопровод, можно только ознакомившись со всеми нюансами и особенностями вашего участка, начиная от климатических условий региона, и заканчивая типом почвы.

В городской квартире или в загородном коттедже люди привыкли каждый день пользоваться электричеством, водой, канализацией. При этом если электрификация затронула самые отдаленные уголки России, то водопровод зачастую приходится самостоятельно прокладывать в частных домах даже недалеко от столицы. Чтобы не было проблем, надо строить его в соответствии с техническими требованиями.

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме

Строительные нормы и правила прокладки наружных сетей водоснабжения в населённых пунктах определены СНиП 2.04.02-84, действующим с 1986 года. Дополнительные стандарты монтажа полимерных водоводов введены СП 40-102-2000 в августе 2000 года. Кроме того, можно использовать нормы проектирования водоснабжения, приведенные в СНиП II-Г.3-62, утвержденном в 1962 году. Несмотря на солидный возраст нормативного акта он по-прежнему актуален.

Нормативы предусматривают размещение магистралей на глубине не менее 0,5 м от поверхности, с целью защиты трубопроводов от механических повреждений транспортными средствами. Для предотвращения разрыва водопровода при замерзании почвы стандарты закладки по СНиП устанавливают для всех регионов залегание водоводов также на 0,5 м глубже нижней точки промерзания грунта. Карты промерзания разработаны для всех краев и областей России.

Нормативами допускается прокладка водопровода в слое промерзания, если транспортируемой воде обеспечена защита от замерзания непрерывной циркуляцией или греющими электрическими кабелями. При этом кабель прокладывается над трубой.

СНиП рекомендует оптимальное совмещение водоводов с теплоцентралями, а также максимальное сокращение их протяженности.

Стандарты закладки по СНиП базируются на научных расчетах и многолетнем опыте строительства коммуникаций. Использование строительных норм обеспечивает надежность и долговечность водопроводной сети.

5 факторов, влияющих на глубину заложения водопровода

При подведении воды в частном доме важно определиться, на какую глубину закапывать трубу водопровода в земле, чтобы избежать её перемерзания зимой и перегрева летом. Правильно рассчитанная глубина залегания водовода снижает затраты на строительство и позволяет избежать проблем при эксплуатации.

Если широкую канализационную трубу при обмерзании можно растопить, спуская через нее горячую воду, то ледяную пробку, образовавшуюся в водоводе, практически невозможно обнаружить и убрать. Придется ждать пока она самостоятельно растает к концу мая, когда глубинные слои почвы наконец прогреются до положительных температур.

Повышение температуры в системе холодного водоснабжения летом, также крайне нежелательно – это приводит к размножению в питьевой воде болезнетворных бактерий – для них оптимально 25-50˚С. Вода становится непригодной для употребления. Уровень пролегания магистрали должен предотвратить перегрев холодных труб и чрезмерное остывание горячих.

При планировании водопровода на участке еще на стадии строительства дома следует учитывать факторы, влияющие на глубину закладки магистралей.

климатическая зона: средняя глубина промерзания почвы, высота снежного покрова;
рельеф местности;
структура грунта, глубина залегания грунтовых вод;
назначение: постоянный или сезонный;
материал труб, наличие или отсутствие утепления.

Влияние климатической зоны на глубину закладки труб

Россия располагается в 4-х климатических зонах, плюс особая – зона северных территорий. Температуры, количество осадков и солнечных дней везде разное. Глубина промерзания почвы до 0ºС в регионах России отличается значительно.

южный – 0, 85 м;
центральный – 1,6 м;
северные – 2,75 м.

Для определения глубины пролегания системы водоснабжения в частном доме, необходимо по карте посмотреть среднюю температуру промерзания на участке и, согласно СНиП, добавить еще 0,5 м. Полученное число является оптимальным для данной местности.

Рельеф участка

Почва на участках местности с перепадами рельефа промерзает сильнее, чем на ровной поверхности, поэтому глубина пролегания труб должна быть увеличена.

Чрезмерное заглубление водопровода нежелательно. Создается избыточное давление грунта на трубы, что может стать причиной аварийной ситуации. Кроме того, требует дополнительных расходов на строительство, затрудняет ремонт системы водоснабжения при возникновении протечек.

Тип грунта

Необходимо знать состав грунта на участке прокладываемой магистрали, так как глубина ее заложения может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от состава почвы.

Для Российской средней полосы глубина водопроводных линий составит:

каменный грунт с крупными фракциями: самое значительное промерзание, глубина заложения – 1,9 м;
гравий: значительное промерзание, глубина заложения – 1,7 м;
песок: промерзание среднее, глубина заложения – 1,6 м;
глинистые почвы и суглинки промерзают мало, допускается прокладывание коммуникаций на глубине 1,3 м.

При устройстве водоводов в районах с особыми условиями (например, сейсмоопасные территории, условия вечной мерзлоты, горнорудные выработки или шахты) необходимо руководствоваться строительными нормами, разработанными для данных территорий.

В южных районах допускается минимальное заглубление на 0,5 – 1 м. Это гарантирует защиту магистрали от механических нагрузок.

В северных районах – глубина сетей водоснабжения значительно увеличивается.

Назначение магистрали

Водопровод повышает комфортность проживания в частном доме в любое время года. При необходимости использования только в летний сезон система прокладывается либо по поверхности земли, либо на глубине до 0,5 м. При прокладке используются пластиковые гибкие трубы и шланги, на зиму разбирается, обязательно сливается вода.

Чтобы рассчитать глубину прокладки водопроводных труб в частном доме, надо ознакомиться с нормативными актами, применимыми на данной территории. Постоянный водовод прокладывается с учетом всех факторов, влияющих на уровень заглубления.

Материал труб

Тип грунта, глубина заложения магистрали, высокие требования по морозоустойчивости, бюджет проекта – параметры, определяющие материал, из которого изготовлены трубы.

рыхлые песчаные и глинистые почвы позволяют использовать трубы, изготовленные из различных видов пластика;
каменистый грунт повышенной плотности требует применения стальных труб или прокладывать пластиковые методом прокола (помещая гибкую трубу внутрь прочной металлической).

При прокладывании водопровода на значительной глубине ниже уровня промерзания грунта необходимо подбирать трубы способные выдержать давление почвы. Надо обращать внимание на нагрузку, которую способны выдержать гибкие трубы без снижения качества и сокращения срока эксплуатации. Стальные, чугунные и медные трубы рассчитаны на максимальную нагрузку. Но высокая цена, склонность к коррозии, сложность монтажа и ремонта сокращают область их применения.

Пластиковые трубы можно использовать на глубине 8 м, но срок эксплуатации резко сокращается. Как правило, гибкие трубы из пропилена закладывают на глубину до 3-х метров. Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления выдерживают до 10 атмосфер и пригодны для использования на любой глубине.

Глубина заложения водопровода – критерий, влияющий на качество функционирования коммуникационной системы. Она влияет на давление, которое должны выдержать трубы – избыточная нагрузка может привести к деформации системы, к трещинам на гофрах и т.д.

Утепление водопроводных труб в земле рубероидом

Поэтому при выборе оптимальной глубины необходимо учитывать ряд факторов: специфику грунта и рельефа, уровень залегания подземных вод, требования к закладке от СНиП. Правильное заложение труб для водопровода в землю послужит гарантом долгой эксплуатации системы.

Факторы, влияющие на глубину закладки

Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:

уровень залегания грунтовых вод;
показатель кольцевой жесткости самой трубы;
уровень заглубления колодца – кессона;
наличие системы подогрева или теплоизоляции водопровода;
особенности расположения точки ввода коммуникации в дом.

Факторы, увеличивающие глубину

К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:

расположение колодца – труба выводится от его дна до уровня вывода горловины шахты или магистрали;
точку ввода коммуникационной ветви в дом – чем ниже уровень врезки в фундамент, тем более глубоко будет пролегать водопровод;
кольцевая жесткость – чем выше показатель, тем более высокой будет прочность арматуры, поэтому одни системы закапывают на 12-16 м (если использовать ПНД-трубы), другие – на отметке 5-8 м.

Факторы, уменьшающие глубину:

наличие системы подогрева или теплоизоляции нивелирует влияние промерзания почвы;
грунтовые воды – чем выше их уровень, тем меньшую траншею необходимо рыть.

Стандарты закладки по СНиП

Глубину траншеи для водопроводатакже определят СНиП. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта.

Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м).

СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы.

Прокладка коммуникации из труб ПНД

Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:

ПНД диаметром 250-280 мм – глубина прокладки на песках до 8 м, в глинистой почве – до 4 м;
ПНД диаметром 355-500 мм – глубина прокладки на песках до 6 м, в глине – до 3 м;
ПНД диаметром 560 мм – прокладка в песках составляет 6 м, в глинистой почве – 2,2 м.

Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие.

Стандарты ширины и глубины траншеи

На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья.

Если есть опасность замерзания водопровода, его утепляют греющим кабелем

К таким стандартам относят:

Прямой путь канвы. Траншею нужно вырывать по кратчайшему и максимально прямому пути, если есть ответвления, то угол их поворотов должен составлять 90°.
Глубина согласно СНиП. Канава водопроводного канала должна быть на 30-50 см глубже, чем отметка промерзания почвы. Для песчаной/гравийной почвы размер канавы составляет 1 м, в супесчаных – 1,25 метра, в суглинистых/глинистых грунтах – до 1,5 м, для торфяных – около 2 м.
Ширина согласно СНиП. Ширина должна составлять от 70 см, на практике укладки частных водопроводов такая ширина не соблюдается – то вырывают траншею шириной 45-50 см.
Угол уклона. На какие углы уклона рекомендуется закапывать трубы? В основном – от 0,002-0,005 по направлению к скважине, если на ней предусмотрен спускной кран для слива воды из системы.

В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см.

Монтаж наружного водопровода в земле (видео)

Технология рытья траншеи и монтаж водопровода

При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка.

Основные элементы водопровода

В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:

насосную станцию;
резервуар для поддержания стабильного давления жидкости в коммуникации;
непосредственно трубопровод;
механизмы запора;
регуляторы контроля системы.

Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:

Вдоль магистрали или шахты колодца вырывают шурф размером 100×100 см (или вырывается поперечная траншея).
Дополнительно вырывают шурф 100×100 см у фундамента дома.
Между фундаментом здания и источником натягивают два шнура, показывающие кратчайшую траекторию и размеры канавы.
Вдоль намеченной границы с помощью лопат или спецтехники вырывают канал, ширина которого составляет от 50 см. Для контроля вертикальности стенок лучше использовать откосы.
Выкопанный грунт укладывают вблизи котлована (лучше на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать обвала стенок).
После этого уплотняют дно траншеи с помощью песка, воды и гравия.
Окончательный этап работ – засыпка траншеи грунтом (после укладки водопровода).

Для быстрого рытья траншеи используют траншеекопатель

Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше.

Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д.

Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон.

Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.

Далее приступают к монтажу труб для водопровода в землю который состоит в следующем:

Сборка водопровода будет зависеть от материала труб – наиболее легко монтируются полипропиленовые изделия, поскольку для их сборки можно использовать муфты, колена, переходники, эти элементы ускоряют процесс монтажа.

Стальные оцинкованные, медные трубы монтируются сложнее, но их используют реже из-за высокой стоимости.

Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода.

Мы выкопаем траншею в Воронеже, траншеи необходимо выкопать траншею

Мы выкопаем траншею в Воронеже, роем траншеи.

Если вам необходимо выкопать траншею, мы выполним рытье траншей, а ещё любые земляные работы с возможной обратной засыпкой, а также организуем вывоз излишков грунта и уборку строительного мусора на участке для подготовки участка к этапам земляных работ. Мы окажем услуги по прокладке траншей в Воронеже. Мы окажем услугу по ручному выкапыванию траншей или траншеи, предназначенных для разных целей, для прокладки трубопровода и любых коммуникаций. Мы копаем траншеи разные по параметрам глубины, ширины и длины. Для копки траншеи мы используем спецтехнику, а также мы копаем эти траншеи и вручную. Все условия, чтоб выкопать траншею мы обговариваем заранее, а после этого, приступаем к копанию траншеи. Когда нужно строить дом, бывает, необходима траншея под коммуникации водопровод, а также траншея под канализацию или нужно выкопать траншею для кабеля. Выкопать любую траншею можно с экскаватора, или прокопать траншею можно вручную. Спецтехника используется в основном при копании больших траншей, при малых объёмах земляных работ вызов техники нецелесообразен по расходам средств. В этом случае цена за рытьё траншеи будет дорогой. Если потребуется заменить канализационную трубу или старый водопровод, а также провести новый, то вам нужна ручная копка траншей в Воронеже. Мы сможем выкопать траншею любой длины и глубины. Копка траншей бывает, нужна в разных случаях, например перед строительством фундамента, а также при прокладке коммуникаций. Мы выкопаем траншею под канализацию, газопровод, траншея под водопровод и траншею под кабель. Выкопаем траншею для укладки заземления, а также при обустройстве водоотведения. При копке траншеи может быть использована разная техника копания траншеи. Траншея под водопровод копается по одной схеме, траншея под газопровод по другой, траншею под фундамент копают по третьей схеме, а рытье траншеи под канализацию по четвёртой. Выкапывание небольших траншей вручную позволит в короткие сроки провести работы и это удобно в случае, когда необходимо срочно поменять канализационную трубу или же провести новый водопровод, например. Выкопать траншею вручную, сложная процедура. И именно по этой причине выгоднее обратиться к нам, и мы выкопаем для вас любую траншею. Для обустройства загородного жилища вам потребуется проведение водопроводных, а также канализационных коммуникаций в траншее. Для прокладки водопровода и канализации требуется вырыть траншею, и мы вам в этом поможем. Потребность в выкапывание траншей может быть необходимо при обустройстве дачи и загородного участка. Копка траншеи для замены старых труб в частном доме. Нужно выкопать траншею до скважины, не вопрос, поможем. Востребованные строительно-земляные работы в Воронеже является копание траншей. Цели выкапывания траншеи могут быть разные, например, нужно выкопать канализацию. Устройство канализационных сооружений, а также установка септика или же устройство коммуникаций без траншеи никак ни сделать. Следует сказать о том, что копка траншей нами выполняется не только вручную, но и с использованием наших экскаваторов. Стоит помнить, что цена рытья траншей вручную всегда зависит от метража и от грунта копаемой траншеи. Когда траншею копают вручную, есть шанс ровной прокладки, это не доступно когда копают траншею экскаваторами. Обращайтесь к нам и вас приятно порадуют наши расценки на рытьё траншеи в Воронеже под водопровод и прочие коммуникации. Спасибо за внимание, ждём ваших звонков.

Как подвести воду к дому без экскаватора и команды землекопов » Сделай сам своими руками

При обустройстве жизни в загородном доме часто сталкиваемся с такой проблемой копки траншеи глубиной до 2 м для прокладки водопроводной трубы от общего колодца за забором участка до дома и заведения в дом. Задача не из легких, если учесть, что на пути забор, газон, грядки, бетонная отмостка у дома и все это не хочется разрушать. Можно заказать мини экскаватор или команду землекопов. Но это требует больших трудозатрат: для работы экскаватора нужно демонтировать забор, пожертвовать уже готовым газоном, грядками и возможно деревьями. И потом все это опять восстанавливать. Кроме того не всегда и не везде можно воспользоваться такими услугами, да и стоят эти услуги немало.
Решение найдено. При помощи несложных ручных инструментов, практически в одиночку без особых мега усилий можно прокопать траншею глубиной до 2 м любой длины.

Потребуется

Для этого применялись следующие инструменты:

штыковая лопата шириной 0,25 м с дополнительной рукояткой, которая имеет подвижное соединение из веревки;
лопата шириной 0,16 м с удлиненной рукояткой длиной 3 м.;
ковш шириной 0,16 м с рукояткой длиной 1,8 м.

Используемые материалы:

гибкая полиэтиленовая труба.

Копать траншею нужно на глубину 1,8-2,0 м, т. е. более глубины промерзания.

Копка траншеи без экскаватора

Размечаем границы траншеи шириной 0,25 м. Чтобы края траншеи не осыпались на размеченной границе траншеи нужно положить листы металла или доски.

Штыковой лопатой с дополнительной рукояткой можно выкопать траншею на ширину штыка глубиной равной длине лопаты.

Но такой глубины траншеи мало. Для углубления траншеи более 1.5 м используем ковш и лопату с удлиненной рукояткой.

Стоя у края траншеи лопатой разрыхляется грунт на дне и бортах траншеи.

Затем опускается ковш и при помощи лопаты с удлиненной рукояткой заполняется грунтом.

Заполненный землей ковш достаем на поверхность и разгружаем рядом с траншеей.

Для удобства, чтобы не загрязнять газон, землю лучше высыпать на листы металла или на пленку, постеленную поверх досок.

Все манипуляции с инструментом проводятся только с поверхности земли, сгибаться или лезть в траншею не требуется.

Для дальнейшей работы используется ковш и лопата с удлиненной рукояткой уже шириной 0,16 м, а не 0,25 м, что позволяет существенно уменьшить объем вынимаемого грунта.

В то же время в ковш такой ширины можно загрузить и большие камни, которые иногда попадаются в толще грунта. Ковш открыт с двух сторон, что позволяет загружать его с двух сторон. Полностью загруженный ковш вмещает примерно половину ведра песка весом 8-10 кг. Если почвы на Вашем участке легкие наполнить ковш также можно загребая им по дну траншеи.
Используя такой инструмент можно копать траншею штрихпунктирным методом. Это значит, что траншея копается отрезками по 1,5 -2,0 м. Между этими отрезками оставляется расстояние 1,0-1,2 м. А соединяются два прокопанных отрезка по дну траншеи на глубине 1,8 -2,0 м. При этом не приходится пробивать стену фундамента дома, сносить готовые грядки и забор.

Гибкая полиэтиленовая труба позволяет пропустить ее по дну траншеи в образованное отверстие.

Если приходится соединять горизонтальной скважиной отрезки траншеи, расстояние между которыми 2 м и более, можно также используя эти же инструменты выкопать яму глубже установленной глубины и диаметром больше ширины траншеи.

Этот так называемый штрихпунктирный метод позволяет соединить участки траншеи, существенно уменьшив трудозатраты.
Используя этот метод можно проложить трубу под дорогой не нарушая дорожного покрытия. На фотографии видно несколько отрезков траншеи и оставленные на ширину колеи нетронутые участки дороги.

Друзья. Имея вот такой незамысловатый инструмент и используя технологические приемы, которые описаны в данной статье, Вы быстро подведете воду к дому. При этом не пострадает ни газон, ни забор, ни грядки.

Смотрите видео

Технологию рытья траншеи с помощью этих нехитрых приспособлений можно посмотреть в ролике:

Системы и схемы водоснабжения частного дома – установка и подключение водоснабжения

Вода — атрибут жизни. Горожане используют сотни литров воды в день: для питья и приготовления пищи, принятия ванны и душа, во время влажной уборки комнат, полива растений и чистки обуви. Работа посудомоечной и стиральной машинки-автомат также невозможна без воды. Если для жителей города централизованное водоснабжение — привычная вещь, то при строительстве коттеджа загородом разработка и реализация системы водоснабжения ложится на плечи собственника.

Виды систем водоснабжения

Еще 30-40 лет назад частные дома в райцентрах и крупных поселках не имели развитых инженерных сетей. Ванну заменяла баня, туалет находился за сенями или на улице, одежду стирали в проруби и на плотине, а воду для питья носили на коромысле из ближайшего колодца или родникового ключа. Однако времена тяжелого физического труда на деревне ушли в небытие. Сегодня существует как минимум четыре способа обеспечить дом автоматической подачей воды для питья и хозяйственных нужд.

Центральное водоснабжение

Централизованное водоснабжение (ЦВС) — самый простой способ подключения водоснабжения частного дома, который доступен жителям коттеджных поселков, пригородов и деревень с развитой инфраструктурой. Он заключается в подключении трубопровода к водной магистрали. Для врезки трубы в централизованную ветку необходимо обратиться в организацию по контролю за эксплуатацией местного водопровода. Ее сотрудник предоставит технические характеристики, в которых будет зафиксировано место присоединения, глубина залегания водопровода, диаметр сечения трубы и уровень давления.

На практике ЦВС имеет свои плюсы и минусы. Главными преимуществами являются малая стоимость ресурса и независимость центрального водоснабжения от электричества. Недостатки такой системы — малый напор в часы-пик, а также необходимость в дополнительной очистке воды из-за возможного содержания хлора, извести, железа и других вредных элементов.

Колодец

Колодец — исторический метод добычи воды, пригодной для питья и приготовления пищи. Колодезный уровень находится в диапазоне от 4 до 15 метров и совпадает с глубиной водоносного слоя. Для обеспечения семьи из трех человек водой средний запас колодца должен составлять 200 литров. Из-за риска попадания грунтовых вод за стенки колодца качество воды может быть низким.

Система водоснабжения частного дома из колодца имеет важное достоинство —возможность ручного забора воды при возникновении аварии на электросетях. Для этого используется обычное ведро и канат. При небольшой стоимости обустройства шахты колодца срок эксплуатации источника составляет около полувека, что значительно больше, чем у артезианской скважины.

Тем не менее, перед копкой колодца необходимо провести предварительный анализ воды. Кроме того, в силу низкого дебита, колодец не подходит для дома из СИП-панелей, в котором будет жить большая семья с детьми.

Скважина «на песок»

Скважина «на песок» — нечто среднее между традиционным колодцем и артезианским аналогом. Конструкцию также называют абиссинской скважиной. Ее дно находится на уровне верхних водоносных слоев песчаного горизонта, который расположен под массивным слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина ямы может достигать 50 метров — в разных регионах это значение варьируется в широком диапазоне.

Нередки случаи, когда бурильщики попадают на русло подземного ручья на глубине уже 12-15 метров. Такая скважина особенно хороша, так как чистый поток, проходящий сквозь гальку, не забивает трубу и фильтры песком. Средний запас воды скважины «на песок» составляет порядка 500 литров, а срок службы зависит от количества и фракции зерен горных пород в месте забора и может составлять от 5 до 20 лет.

Артезианская скважина

Артезианская скважина — источник воды в известняковых и скальных породах. Глубина залегания может достигать 200 метров. Эта вода намного качественнее и полезнее воды в верхне-четвертичных песках и земле под суглинками, а ее запас практически не ограничен.

Минимальный дебит при водоснабжении частного дома из артезианской скважиной составляет 10 кубометров в час и легко достигает показателя в 50 м3/ч. Термальный источник может снабдить водой коттеджный поселок, коллективную систему водоснабжения и орошения садов, а также подавать воду на местные предприятия. При этом данный метод забора воды не требует оборудования для транспортировки и подогрева воды ввиду высокого давления и температуры под землей.

Преимущества артезианской скважины — высокая производительность, чистейшая вода и срок службы до 50 лет. Из недостатков можно отметить высокую стоимость работ и необходимость регистрации скважины в УФРС, так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства.

Схема водоснабжения

Любая схема водоснабжения частного дома имеет базовые элементы:

Источник воды — колодец или скважина.
Насос — устройство для подъема и транспортировки воды из источника.
Гидроаккумулятор — прибор для создания давления в системе.
Фильтры грубой и тонкой очистки — приборы для двухэтапной фильтрации воды.
Водогрейное оборудование — котел для обеспечения горячего водоснабжения.
Коллектор — система развязки холодной и горячей воды.

Монтировать оборудование лучше всего летом в сухую погоду. Минимальный уровень воды в теплые дни уменьшает шанс ошибиться с расположением водоносного слоя. Кроме того, летом грунт становится более мягким, что облегчает рытье траншеи.

Колодец

Если вы остановили свой выбор на традиционном колодце, обязательно возьмите пробы колодезной воды у ближайших соседей, проведите лабораторный анализ и в случае положительного результата приступайте к поиску оптимальной локации. Для нахождения водоносной жилы можно использовать дедовский метод наблюдения за объемом росы на заре с мая по октябрь. На основании полученных данных составляется диаграмма и определяется точка с наибольшим объемом воды.

Важно помнить про санитарные ограничения. В радиусе 50 метров от будущего колодца не должны располагаться зона выброса сточных вод, туалеты, компостные и выгребные ямы. Установка колодца для водоснабжения частного дома вблизи коттеджа или бани может привести к вымыванию песка из плавуна и разрушению фундамента.

После определения оптимального места для колодца необходимо заказать инженерный проект и приступать к рытью шахты. Ее диаметр должен быть равен длине сечения железобетонного кольца с запасом 20-40 см. Копать яму лучше всего обычной лопатой. Остановиться нужно в тот момент, когда бетонное кольцо, положенное в яму, будет выступать примерно на 10 см.

Когда все условия выполнены, бетонное кольцо устанавливается в яму. На его торец кладется три монтажных скобы. Затем процесс копки продолжается, грунт поднимается наверх при помощи емкостей на канатах. Первое кольцо опускается вниз, а на его место кладется второе. В нем предварительно просверливается отверстие для трубопровода диаметром на 50% больше сечения трубы.

Операция повторяется снова и снова, пока в колодец не начинает прибывать вода из родничков. Обычно это случается после установки 6-8 кольца. В этот момент необходимо задействовать насос, так как движение воды уже интенсивное. Пока прибор откачивает воду и песок, проделывается углубление в грунт на глубину 40-50 см.

После выемки грунта шахту колодца оставляют закрытой на сутки. За этот период времени колодец должен заполниться водой на 100-150 см. Только после этого на дно укладываются некрупные камни и щебень толщиной 30-50 см для естественной фильтрации жидкости. Люфты меж кольцами затягивают цементно-песчаным раствором.

Подключение насосной станции к колодцу

Для поднятия воды в доме или прогреваемом подсобном помещении устанавливают насосную станцию. Ее соединяют с колодцем по трубам, которые укладывают в траншею ниже глубины промерзания грунта. Если траншея ровная, можно использовать сталь, с загибами — металлопластик.

На конце трубы в колодце должен быть установлен входной сетчатый фильтр, а расстояние от конца трубы до дна колодца должно составлять 30-40 см. Чтобы труба не гуляла, ее положение закрепляют донным штырем. Перед входом в насос монтируют фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки устанавливают уже после насосной станции. Затем подключается реле давления и манометр.

Скважина для дома

Бурить скважину можно вручную или машинным методом. Для ручного бурения используют треногу, буровую колонку с буром и подъемник. Первые 1,5 метра бурят штыревым буром, чтобы беспрепятственно достать грунт сверху. После этого в отверстие монтируют обсадную трубу с зубцами. Бурение продолжается до момента, пока не будет обнаружен качественный водоносный слой, при этом слабые точки можно пропускать.

Когда подходящий источник найден, внутрь обсадной трубы монтируется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Части трубы скрепляются муфтами, а места соединения обрабатываются герметиком, после чего обсадная труба поднимается наверх. Схема водоснабжения частного дома из скважины замыкается на кессоне. Для него оборудуется приямок глубиной не менее метра. Насосную станцию монтируют прямо над скважиной, организуя теплое помещение, или в кессон.

Водяное отопление

Сегодня на рынке представлено как минимум четыре вида оборудования для подогрева колодезной и артезианской воды:

Двухконтурный котел — наиболее популярный агрегат для водяного отопления, использующий в качестве топлива природный газ, в том числе сжиженный. Один контур прибора нагревает воду для радиаторов и теплого пола, другой — для бытовых нужд. Преимуществами двухконтурного котла является экономичный расход топлива, высокий уровень безопасности и мощный проточный теплообменник, который подогревает воду неограниченное время.
Одноконтурный котел — электрический или газовый аппарат, который в паре с бойлером нагревает воду для хозяйственных целей. Не подходит для организации системы зимнего отопления и водоснабжения частного дома, предназначен для летних дач и ирригации садовых участков.
Электрический накопительный водонагреватель — бак, нагревающий поступающую в него воду для хозяйственных целей. Работает от сети 220 В. Стоит дешево, не требует обслуживания, но долго нагревает относительно небольшой объем воды.
Проточный водонагреватель — компактный агрегат для подачи небольшого объема теплой (не горячей) воды для принятия легкого душа, мытья посуды, влажной уборки комнат. Для каждого потребителя требуется свое монтаж индивидуального устройства.

После монтажа системы водоснабжения можно приступить к обустройству слива. В качестве водоотвода используют автономную канализацию, если она предусмотрена проектом дома, или септик для сбора и очистки стока. Как минимум, в доме будет пять точек водоотвода: раковина на кухне, унитаз в туалете, умывальник, душ и стиральная машина в ванной комнате.

Разводка труб в доме

Существует два способа разводки труб в доме и коттедже: последовательное и коллекторное соединение. Первый вариант подразумевает схему «тройника», когда смеситель, душ, посудомоечная машина и другие точки подключаются друг за другом. Этот метод разводки водопроводных труб более дешевый в реализации, потому что требует минимального количества фитингов.

Второй вариант предполагает параллельное соединение водозаборных точек. Для коллекторного метода потребуется больше труб и крепежных элементов, однако такое инженерное решение обеспечит стабильное давление во всех частях системы водоснабжения частного дома.

Что касается самих труб, для ответвлений длиной <10 м монтируют трубы диаметром 16-20 мм, для линий до 30 метров — D=25 мм, для веток длиной более 30 метров — D=32 мм. В качестве материала можно использовать медь, сталь, алюминий с полиэтиленовым покрытием, полипропилен. Так как медь стоит дорого, сталь коррозирует, а металлопластик не подходит для транспортировки воды температурой выше 95°С, для разводки труб в доме мастера рекомендуют использовать полипропиленовые изделия.

Установка водопровода

– Разрешения Такома

Щелкните здесь, чтобы открыть PDF-версию этой памятки.

РАЗРЕШЕНИЯ

Все водопроводные трубы между зданием и водосчетчиком должны быть разрешены, установлены и проверены в соответствии со следующими требованиями как условие получения услуг водоснабжения.

Требуется осмотр всей длины водопровода вне здания перед его обратной засыпкой.Это требование включает в себя все или часть трубопроводов водоснабжения, которые устанавливаются заново, заменяются или ремонтируются. Если местное статическое давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, необходимо установить утвержденный регулятор давления.

К водоснабжению системы противопожарной защиты

предъявляются различные требования, и требуется отдельное разрешение от пожарной службы Такомы. Подрядчики, работающие с противопожарным водоснабжением, должны иметь лицензию на уровень U в штате Вашингтон, а также лицензию на противопожарную защиту города Такома.По вопросам звоните по телефону 253-591-5740.

При использовании ответвления для любых целей, кроме бытового водоснабжения, таких как противопожарная защита, ирригационные системы, встроенный бассейн и т. Д., Предотвращение обратного потока требуется Кодексом. См. Контроль качества воды и предотвращение обратного потока в разделе Соединения ответвлений .

ИНСПЕКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Требуется осмотр и приемка водопровода со стороны собственности в открытой траншее.
Проверки должны быть запланированы за 24 часа и могут быть скоординированы с другой необходимой проверкой.
Запросите проверку через Интернет на сайте TacomaPermit.org или по телефону (253) 591-5030.
Инспекция водоснабжения отделена от инспекции качества воды.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

электронных разрешений доступны для ремонта существующих жилищных систем водоснабжения – под жилыми домами понимаются односемейные, двухуровневые или таунхаусы или строения из 1-2 квартир

Ремонт водопровода ePermit (ERWTR) – доступен для ремонта существующего водопровода, обслуживающего жилое здание.Это линия между счетчиком и домом. Сюда не входят работы по внутреннему водопроводу в доме .

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАХОРОНЕНИЮ ТРАНСПОРТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

Все внешние водопроводные трубы должны иметь глубину заглубления не менее 2 футов, включая склоны, склоны, рокарии и т. Д.
Подключение водопровода находится только на частной стороне водомера и к городскому союзу.
Ко всем пластиковым водопроводным трубам должен быть прикреплен медный индикаторный провод с синей изоляцией, который заканчивается на каждом конце неметаллического трубопровода над землей. Трассирующий провод должен быть не менее 18 AWG с изоляцией, одобренной для прямой прокладки в земле.
Клапан с латунным корпусом с ключом или маховиком должен располагаться на расстоянии не более двух футов от фундамента здания в утвержденной клапанной коробке или корпусе.
Пластиковая труба, не одобренная для использования через фундаментную стену, потребуется 2 фута одобренного материала, зарезанного заглушками для подсоединения к водопроводной трубе.
Внутреннее запорное устройство должно быть установлено в доступном месте.
Если водопроводная линия превышает сто линейных футов, запорный клапан должен быть установлен на расстоянии пяти футов от метра.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛЕНИЮ

Санитарная канализация: Горизонтальное разделение десяти футов и восемнадцати дюймов по вертикали на всех пересечениях, с сантехникой всегда ниже, должно поддерживаться между линиями водоснабжения и любой частью септической системы или боковой канализационной канализацией. Требования 78-05 Департамента экологии должны соблюдаться, если условия на площадке не позволяют минимальное расстояние между ними.
Между всеми коммуникациями должно поддерживаться минимальное расстояние по горизонтали в пять футов и минимум по вертикали в шесть дюймов.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

Проверить бытовую систему водоснабжения с использованием давления в линии в течение как минимум 15 минут в присутствии городского инспектора.
Испытание коммерческого водоснабжения при 1,5-кратном давлении в линии или 100 фунт / кв. Дюйм в течение не менее 30 минут в присутствии городского инспектора.

РАЗРЕШЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все строительные трубы должны быть изготовлены из утвержденного трубного материала, иметь диаметр ¾ дюйма или больше и иметь отметку об утверждении NSF или ASTM, нанесенную по трафарету изготовителем на трубу.

Полиэтилен: одобрено UPC и NSF, PE3408, SDR7, номинальное давление 200 фунтов на кв. Дюйм
Медь: тип L (синий трафарет) или тип K (зеленый трафарет)
ПВХ: график 40, фунт / кв. Дюйм 200
Оцинкованный: разрешено, но не рекомендуется
должна быть проставлена печать ASTM – F876 или ASTM – F877, утвержденная для работы на площадке в соответствии с UPC
Класс ковкого чугуна 52

ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ

Полиэтиленовая (ПЭ) гибкая труба – на полиэтиленовой трубе необходимо использовать компрессионные фитинги из литой латуни или вставные фитинги.
Вставные фитинги должны иметь плоские поверхности для затяжки гаечным ключом между ребристым концом и наружной резьбой железной трубы. Вставной конец латунных фитингов должен быть закреплен двумя зажимами из нержавеющей стали, установленными в противоположных направлениях. Или используйте Mueller Instatite или другие одобренные компрессионные фитинги для гибких полиэтиленовых труб.
Фитинги на медной трубе – необходимо использовать фитинги из литой латуни или фитинги.

СОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТЛИВЫХ ЛИНИЙ

Запорные клапаны должны быть установлены на всех ответвлениях в пределах двух футов от тройника.
Соединения ответвлений должны быть выполнены из того же материала труб, что и водопроводная труба.
Запрещается подключение ответвлений на расстоянии менее восемнадцати дюймов от метра.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Инспекция качества воды отделена от Инспекции водоснабжения
Инспекция качества воды охватывает все узлы и устройства обратного потока
Все соединения системы орошения должны иметь запорный клапан и утвержденную защиту от обратного потока.
Все необходимые запорные клапаны должны быть доступны.

Требуется отдельное разрешение на качество воды от Департамента водоснабжения Такомы, дополнительную информацию можно получить в Интернете по адресу www.mytpu.org/about-tpu/services/water/about-tacoma-water/water-quality/ или связавшись с отделом контроля качества воды. по телефону (253) 502-8215.

Инспекции частных водопроводов – Коммунальные предприятия

Мы должны проверить всю длину водопровода за пределами здания, прежде чем вы его закроете.Сюда входит водопроводный трубопровод:

Новая установка
Заменено
Отремонтировано

Инспекции

Если ваш трубопровод закрыт перед проверкой и одобрением, вы должны полностью его открыть. Мы не принимаем изображения или видео.

Когда будете готовы к проверке, позвоните, чтобы запросить проверку в тот же день:

С 8:00 до 9:00 по телефону (206) 684-5803
После 9:00 а.м., звоните (206) 684-5800

Инспектор посетит объект в тот же день, в зависимости от наличия.

После завершения проверки:

Инспектор предоставит «Отчет об инспекции коммунальных служб» (желтая карточка) с подробным описанием результатов.
Отчет о проверке будет оставлен на входной двери или в других защищенных от непогоды местах, таких как ящик для счетчиков или другой легкодоступный корпус.

Если вы используете водопроводные трубы для противопожарной защиты:

Вы также должны позвонить в пожарную службу Сиэтла по телефону (206) 386-1443 для проверки.

Инспектор обратного потока SPU должен также проверить узлы обратного потока пожарной системы. Позвоните по телефону (206) 684-3536, чтобы запланировать проверку обратного потока.

Сборы за повторную инспекцию

С вас может взиматься плата за повторную проверку в размере 50 долларов, если:

Участок недоступен для инспектора по прибытии.
Инспекция не может быть завершена, потому что место, требующее инспекции, недоступно инспектору по прибытии с разумной или безопасной безопасностью.
Водопровод находится под водой или закрыт другими предметами или материалами.
Вы запрашиваете осмотр, но работа не завершена.
Исправления, запрошенные после предыдущей проверки, не были внесены.

Требования к подземным водопроводам

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими Едиными сантехническими правилами.
Эту работу должен выполнять подрядчик по укладке или укладке боковой канализации , зарегистрированный .
Вы должны указать следующее при подаче заявки на водоснабжение (pdf).
Присоединение трубы заказчика должно быть только к городскому союзу.
Наружная рабочая труба должна иметь не менее 2 футов заземляющего покрытия со всех углов и во всех точках.
Водопроводная труба и фитинги должны быть из латуни, меди, DI, SS, CPVC, HDPE, PE, PEX или PVC и должны быть произведены в соответствии с признанными стандартами для систем распределения холодной воды за пределами зданий.
- Медь должна иметь вес типа L или K.
- Пластиковая труба должна иметь давление минимум 40, 160 фунтов на квадратный дюйм.
- Все трубопроводы должны иметь одобрение NSF или ASTM.
- Все строительные трубы должны быть ¾ дюйма или больше.
Для пластиковой трубы, проходящей через фундамент, потребуется труба с резьбой на 2 фута из одобренного материала.
- Все пластиковые трубы должны иметь медный индикаторный провод с синей изоляцией или другой одобренный проводник, заканчивающийся на каждом конце неметаллического трубопровода над землей (код UPC # 604.8).
- Трассирующий провод должен быть не менее 18 AWG, а изоляция должна подходить для непосредственного захоронения.
Водопровод должен выходить за пределы любого откоса, насыпи, скалы, переборки или забора в пользу города. Никакие служебные линии (новые или заброшенные) не должны использоваться в качестве электрического заземления.
Если местное статическое давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, необходимо установить утвержденный регулятор давления.
Запорный клапан, контролирующий все выпускные отверстия в каждом здании, должен быть установлен на участке.
- Все соединения системы орошения должны иметь запорный клапан и утвержденную защиту от обратного потока.
- Все необходимые запорные клапаны должны быть доступны.

Seattle Public Utilities (SPU) – это административный орган, обеспечивающий соблюдение положений действующего Единого сантехнического кодекса, Стандартов по установке IAPMO и поправок Сиэтла, касающихся проверки и утверждения счетчиков воды и трубопроводов подачи в здания.

Типовая деталь траншеи

– Lane Electric Cooperative

Перед копанием позвоните в метро: (800) 332-2344 или 811, по крайней мере, за 48 часов до начала раскопок.
Все траншеи должны иметь глубину не менее 36 дюймов.
Если невозможно добиться глубины 36 дюймов, обратитесь в технический отдел Lane Electric по телефону 541-484-1151.
Если траншея должна быть совместной траншеей (совместно с другими коммуникациями), необходимо сохранить следующие расстояния:
- 24 дюйма между газовыми и электрическими линиями
- 12 дюймов между водопроводными и электрическими линиями
- 24 дюйма между канализацией и электрическими линиями
- 12 дюймов между коммуникациями и линиями электропередачи
Если траншея предназначена только для электропитания, она должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было проложить трубопровод, т.е.е. 4-дюймовой траншеи для ведьм достаточно.
Если траншея вырыта в пересеченной каменистой местности, желоб должен быть засыпан песком толщиной не менее 4 дюймов.
Все кабелепроводы должны быть серого цвета, электрические, ПВХ, класс 40.
Все первичные кабелепроводы (7200 В) должны иметь диаметр 3 дюйма с длинными поворотными коленами радиусом 36 дюймов при любом изгибе 90 °.
Вторичный (120/240 В) кабелепровод для 200 Ампер. Сервисное оборудование должно быть 3 дюйма в диаметре с длинными поворотными коленами радиусом 36 дюймов при любом изгибе 90 °.
Вторичный (120/240 В) кабелепровод для 400 А. Сервисное оборудование должно быть 3 дюйма в диаметре с длинными поворотными коленами радиусом 36 дюймов при любом изгибе 90 °. (См. Приложение A)
Кабелепровод для уличного или охранного освещения должен иметь длину 1,25 дюйма с длинными поворотными изгибами радиусом 36 дюймов при любом изгибе 90 °.
Между устройствами не должно быть изгиба более 270 ° (изгибы 3–90 ° или 2–90 ° и 2–45 °) на одном участке кабелепровода, первичного или вторичного.
Все первичные трубопроводы должны быть проверены оправкой.См. Приложение I. Подробнее о дорновании.
Необходимо оставить новую мул-ленту номиналом 2500 # во всех первичных и / или вторичных кабелепроводах. Лента-мул должна свободно перемещаться в кабелепроводе и иметь достаточную длину (10 футов или более) за каждым концом для установки проводника. Ленту можно бесплатно забрать в Lane Electric.
Если должны быть установлены трансформаторы и распределительные коробки первичной или вторичной обмотки, спецификации должны быть получены в инженерном отделе Lane Electric.(См. Приложения B-G для общих помещений.)
После того, как траншея будет вырыта и установлен канал, позвоните в Lane Electric 541-484-1151, чтобы инженерно-эксплуатационный отдел назначил инспекцию.
После осмотра траншеи и трубопровода траншею можно засыпать. Монтаж кондуктора невозможен до засыпки траншеи.

Примечание: Запрещается прокладывать первичные или вторичные электрические линии под бетонным фундаментом или плитой.

Для получения дополнительной информации просмотрите подробную информацию о типовой траншеи (PDF).

Ист-Бэй Муниципальный коммунальный округ :: Правила

Правила

, регулирующие водоснабжение, обеспечивают разумное водопользование, безопасное водоснабжение (предотвращение обратного потока), надлежащий учет, ремонт протекающих канализационных труб и уменьшение загрязнения почвы. Ниже приведены наиболее распространенные правила, связанные с установкой новой системы водоснабжения.

Для получения дополнительной информации звоните 1-866-40-EBMUD (1-866-403-2683).

Обзор водосбережения

EBMUD работает с новыми клиентами, чтобы обеспечить водоснабжение следующего поколения.Для поддержки целей водосбережения водоснабжение будет предоставляться заявителям на новые или расширенные услуги только после того, как будут установлены все применимые меры по повышению эффективности использования воды.

Кандидаты, запрашивающие услуги водоснабжения, должны предоставить планы сантехники и озеленения для рассмотрения и утверждения в Отделе водосбережения EBMUD.

Услуги водоснабжения не должны предоставляться ни одному заявителю на новую или расширенную услугу, если все применимые меры по повышению эффективности использования воды не установлены, как описано в Разделе 31 Правил, регулирующих услуги водоснабжения для клиентов EBMUD – Требования к эффективности водопользования, за счет заявителя.

Программа предотвращения обратного потока

Узел предотвращения обратного потока может потребоваться для вашей службы в соответствии с Разделом 26 Правил, регулирующих водоснабжение – Защита общественного водоснабжения. EBMUD поможет вам определить, существует ли опасность, требующая установки утвержденного узла предотвращения обратного потока после счетчика. Позвоните по телефону (510) 287-0874, чтобы назначить встречу с инспектором обратного потока / специалистом по контролю перекрестных соединений. Для получения дополнительной информации см. Предотвращение обратного потока.

Требования к программе бокового отвода частной канализации

Для защиты залива Сан-Франциско Региональная программа отвода частных канализационных сетей Восточного залива требует, чтобы клиенты EBMUD в санитарных округах Эмеривилля, Пьемонта, Окленда и Стеге (Эль-Серрито, Кенсингтон и Ричмонд) получили сертификат соответствия, подтверждающий, что их отвод к канализации свободен. утечек при изменении типоразмера счетчика. Заказ на работу будет обработан только после завершения проверки и получения Сертификата соответствия или Свидетельства об исключении.

Загрязненные почвы

Перед тем, как EBMUD начнет раскопки для новой услуги или основного расширения, бригады определяют, будут ли грунтовые воды встречаться во время раскопок и загрязнены ли почва или грунтовые воды. Кандидаты должны предоставить любую известную информацию о состоянии почвы и грунтовых вод на участке при подаче заявки на новую услугу водоснабжения.

Если EBMUD определит, что отбор проб необходим для адекватной характеристики состояния почвы и грунтовых вод, заявитель будет нести ответственность за расходы по отбору проб и анализу, если не будет обнаружено никаких доказательств загрязнения.Заявитель также будет нести ответственность за увеличение затрат на удаление опасных материалов из-за наличия грунтовых вод в траншеи максимальной глубины или из-за загрязнения почвы. Если загрязнение угрожает качеству питьевой воды, водораспределительному трубопроводу или принадлежностям, здоровью и безопасности рабочих, от заявителя может потребоваться восстановление участка до установки систем водоснабжения.

Ливневые воды

Во время строительного проекта проекты любого размера должны включать меры по предотвращению загрязнения ливневых стоков.Если проекты нарушают площадь в один акр или более, разработчики должны подавать формы в Государственный совет по контролю за водными ресурсами и должны подготовить план предотвращения загрязнения ливневыми водами для данного участка. EBMUD требует копию квитанции о намерении (NOI), чтобы убедиться, что кандидаты соблюдают эти правила.

12VAC5-630-380. Хорошее расположение.

A. Санитарное обследование. Любой очевидный источник токсичных или опасных веществ в пределах 200 футов от предлагаемого частного колодца должен быть исследован в рамках санитарного обследования районным или местным отделом здравоохранения.Источники загрязнения могут включать, помимо прочего, предметы, перечисленные в Таблице 3.1, заброшенные колодцы, обработанные пестицидами почвы, подземные резервуары для хранения и другие источники физического, химического или биологического загрязнения. Если источник загрязнения может отрицательно повлиять на колодец, а профилактические меры для защиты грунтовых вод недоступны, колодец должен быть запрещен. Минимальное расстояние между частным колодцем и сооружениями, топографическими особенностями или источниками загрязнения должно соответствовать минимальным расстояниям, указанным в Таблице 3.1. Если минимальные разделительные расстояния для скважины класса IV не могут быть соблюдены, в соответствии с этой главой может быть выдано разрешение на скважину, отвечающую всем критериям в 12VAC5-630-400 и 12VAC5-630-410, а также требованиям по разделительному расстоянию для колодец класса IIIA или IIIB, без отклонений, и такой колодец класса IV не должен отвечать требованиям качества воды 12VAC5-630-370.

02 50 ³

ТАБЛИЦА 3.1 РАССТОЯНИЯ (В ФУТАХ) МЕЖДУ СКВАЖИНОЙ И СТРУКТУРОЙ ИЛИ ТОПОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ
Конструкция или топографический элемент	002 Класс IIIC3 или IV 53	Класс IIIC или IV 53 Класс IIIC3 или IV 53
Фундамент здания	10	10
Фундамент здания (обработанный термитом)	50 ¹	390 52 5039 канализационная линия	50 ²	50 ²
Канализационная магистраль, включая магистраль	50 ³03
Канализационная система	50	50
Система предварительной обработки (напр.грамм. септик, аэробный блок и т. д.)	50	50
Канализационная система или другой источник загрязнения (например, дренажное поле, подземный резервуар, скотный двор, свинарник и т. д.)	100	50
Кладбище	100	50
3
¹ См. 12VAC5-630-380
² Частные колодцы не должны сооружаться в пределах 50 футов от канализационной линии дома, за исключением случаев, указанных ниже.Если в канализационной линии дома используются специальные строительные и трубные материалы для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит цементным раствором в водоносный пласт, все классы частных колодцев могут быть размещены на расстоянии не более 10 футов от канализационной линии дома. Специальная конструкция для домашних канализационных линий представляет собой чугунную трубу с водонепроницаемыми герметизированными соединениями или механическими соединениями с использованием неопреновых прокладок, или сваренную сольвентной сваркой трубу из поливинилхлорида (ПВХ) Schedule 40 или лучше. Заявитель несет ответственность за предоставление от подрядчика документации о том, что такие строительные и трубопроводные материалы были установлены.Ни в коем случае нельзя располагать частный колодец ближе 10 футов от линии канализации дома.
³ Частные колодцы не должны строиться ближе 50 футов от канализационной магистрали, за исключением случаев, указанных ниже. Если в канализационной магистрали используются специальные материалы и материалы для труб для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит цементным раствором в водоносный пласт, колодцы класса III могут быть размещены на расстоянии не более 35 футов от канализационной магистрали, а колодцы класса IV – около 10 футов.Специальная конструкция для канализационной сети представляет собой трубу из ковкого чугуна с водонепроницаемыми соединениями, сваренную сольвентной сваркой трубы из поливинилхлорида (ПВХ) сортамента 40 или лучше (пластиковый ПВХ SDR-35 с неопреновыми прокладками). Заявитель несет ответственность за предоставление документации от местного строительного или санитарного органа о том, что такие строительные и трубопроводные материалы были установлены. Ни в коем случае колодец класса III не должен располагаться в пределах 35 футов от канализационной магистрали. Точно так же ни в коем случае нельзя размещать колодец класса IV ближе 10 футов от канализационной магистрали.

B. Размещение скважин под уклоном от потенциальных источников загрязнения. Особые меры предосторожности должны быть приняты при размещении колодца в пределах дуги 60 градусов непосредственно вниз по склону от любой части любой существующей или предполагаемой системы удаления сточных вод или другого известного источника загрязнения, включая, помимо прочего, здания, подлежащие обработке термитами или паразитами, или используются для хранения загрязняющих веществ или резервуаров для хранения или мест хранения нефтепродуктов или других вредных веществ.Минимальное разделительное расстояние должно быть: (i) увеличено на 25 футов на каждые 5,0% уклона; или (ii) должна быть увеличена минимальная глубина цементного раствора и обсадной колонны в размере пяти футов на каждые 5,0% уклона.

C. Участки в заболоченных районах, низинах или районах, подверженных затоплению. Ни один частный колодец, о котором идет речь в этой главе, не должен располагаться в зонах сбора загрязняющих веществ, таких как заболоченные районы, низкие районы или районы, подверженные затоплению. Колодцы, расположенные в поймах рек, должны быть надлежащим образом построены, чтобы исключить проникновение поверхностных вод в условиях паводков.Как минимум, такое строительство будет включать расширение концевой заделки скважины на 18 дюймов выше годового уровня паводка. Другие требования могут устанавливаться подразделением в индивидуальном порядке.

D. Линии собственности. В этой главе не установлено минимального расстояния между частным колодцем и линией собственности. Владелец несет ответственность за установление разделительного расстояния от границ участка, чтобы строительство и расположение колодца находились в собственности владельца и соответствовали любым местным постановлениям.

E. Коммунальные сети. Минимального расстояния между частным колодцем и инженерными коммуникациями (электричеством, газом, водой, кабелем и т. Д.) Нет. Однако минимальное разделительное расстояние может быть установлено отдельной коммунальной компанией или местным постановлением.

F. Обработка пестицидами и термитами. Ни один частный колодец класса III не должен располагаться ближе чем в 50 футах от фундамента здания, который был подвергнут химической обработке каким-либо термитицидом или другим пестицидом. Ни один частный колодец класса IV не должен располагаться ближе, чем на 50 футов от фундамента здания, который был химически обработан каким-либо термитицидом или другим пестицидом, за исключением случаев, указанных ниже.Кроме того, нельзя применять термитициды или другие пестициды в пределах пяти футов от открытой траншеи водоснабжения. Колодец класса IV может быть размещен на расстоянии не менее 10 футов от химически обработанного фундамента, если соблюдены следующие критерии:

1. Водоносный горизонт, из которого забирается вода, должен быть замкнутым водоносным горизонтом (т.е. должен существовать непроницаемый пласт, перекрывающий водоносный пласт).

2. Скважина должна быть обсажена и залита раствором минимум на 20 футов или в первый ограничивающий слой между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода, в зависимости от того, что больше.Когда первый ограничивающий слой встречается на глубине более 20 футов, скважина должна быть обсажена и залита раствором до первого ограничивающего слоя между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода.

3. Материал, покрывающий замкнутый водоносный горизонт, должен быть разрушающимся материалом.

G. Исключение для скважин с геотермальными тепловыми насосами с замкнутым контуром. В зависимости от конструкции скважины с замкнутым контуром с тепловым насосом типа «земля-источник» могут не соответствовать минимальным разделительным расстояниям для скважин класса IV, указанным в таблице 3.1. Если скважина залита цементным раствором 20 футов, минимальные разделительные расстояния должны соответствовать указанным для скважин класса IV. Если скважина залита цементным раствором минимум 50 футов, разделительные расстояния должны быть такими, как указано для скважин класса IIIA или IIIB. Если скважина залита цементным раствором на всю глубину скважины, скважина не должна соответствовать минимальным разделительным расстояниям, указанным в Таблице 3.1.

На основе VR355-34-100 § 3.4, эфф. 1 апреля 1992 г.

Сантехнические условия – InterNACHI®

Сантехника может быть определена как практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании и изменении всех трубопроводов, арматуры, приборов и принадлежностей, связанных со средствами канализации и ливневой канализации, вентиляционной системой, а также государственными и частными системами водоснабжения.Сантехника не включает торговлю бурением колодцев, установку оборудования для смягчения воды, а также производство или продажу сантехники, приборов, оборудования или оборудования. Сантехническая система состоит из трех отдельных частей: адекватная система снабжения питьевой водой; безопасная и адекватная дренажная система; и достаточно приспособлений и оборудования.

Общие факторы

Общая проверка дома касается безопасной системы водоснабжения, адекватной дренажной системы, а также достаточного количества надлежащих приспособлений и оборудования.В этой статье объясняются особенности жилищной водопроводной системы и основные сантехнические термины, которые инспектор должен знать и понимать, чтобы должным образом выявлять нарушения жилищного кодекса, связанные с водопроводом, и более сложные дефекты, о которых он / она сообщит в соответствующие органы. Только инспекторы InterNACHI имеют достаточную подготовку, чтобы выявлять сложные дефекты, которые другие не заметят.

Определения

Воздушные камеры

Устройства для поглощения давления, устраняющие гидравлический удар.Их следует устанавливать как можно ближе к клапанам или крану и в конце длинных участков трубы.

Воздушный зазор (дренажная система)

Свободное вертикальное расстояние через свободную атмосферу между выпускным отверстием водопровода и кромкой уровня затопления резервуара, в который он сливается.

Воздушный зазор (система распределения воды)

Беспрепятственное вертикальное расстояние в свободной атмосфере между самым нижним отверстием любой трубы или крана, подающей воду в резервуар, водопроводную арматуру или другое устройство, и кромкой уровня затопления резервуара.

Воздушный затвор

Воздушный затвор – это пузырь воздуха, который ограничивает поток воды в трубе.

Обратный поток

Поток воды или других жидкостей, смесей или веществ в распределительные трубы системы питьевого водоснабжения из любого источника или источников, кроме предполагаемого источника. Обратный отток – это один из видов обратного слива.

Обратный слив

Обратный сток использованной, загрязненной или загрязненной воды из водопроводной арматуры или резервуара в систему питьевого водоснабжения из-за отрицательного давления в трубе.

Ответвление

Любая часть системы трубопроводов, кроме магистрали, стояка или трубы.

Отводное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.

Дренаж здания

Часть самого нижнего трубопровода дренажной системы, которая принимает сливы из почвы, отходов или других дренажных труб внутри стен здания (дома) и передает их в канализацию здания, начиная с 3 фута снаружи. стена здания.

Перекрестное соединение

Любое физическое соединение или расположение между двумя другими отдельными системами трубопроводов, одна из которых содержит питьевую воду, а другая – воду с неизвестной или сомнительной безопасностью, либо пар, газ или химические вещества, в результате чего может возникать поток. от одной системы к другой, направление потока зависит от перепада давления между двумя системами. (См. Обратный поток и обратное сифонирование.)

Поле захоронения

Область, содержащая серию из одной или нескольких траншей, выстланных крупным заполнителем и транспортирующих сточные воды из септика через керамическую глину Сосновая или перфорированная неметаллическая труба, проложенная таким образом, чтобы поток равномерно распределялся по естественной почве.

Дренаж

Любая труба, по которой сточные воды или водные отходы переносятся в канализацию здания (дома).

Обод уровня затопления

Верхний край емкости, из которой вытекает вода.

Клапан промывки

Устройство, которое сбрасывает заранее определенное количество воды в приспособления для промывки и закрывается прямым давлением воды.

Промывочный клапан

Устройство, расположенное на дне резервуара, для промывки санузлов и аналогичных приспособлений.

Жироуловитель

См. Перехватчик.

Горячая вода

Питьевая вода, нагретая до температуры не менее 120 ° F и используемая для приготовления пищи, мытья, мытья посуды и купания.

Санитарно-гигиенический

В нарушение санитарных норм вредно для здоровья.

Перехватчик

Устройство, спроектированное и установленное таким образом, чтобы отделять и удерживать вредные, опасные или нежелательные вещества из обычных отходов и позволять нормальным сточным водам или жидким отходам сбрасываться в дренажную систему самотеком.

Leader

Наружная дренажная труба для отвода ливневой воды с крыш или водосточных желобов в ливневую канализацию здания, комбинированную строительную канализацию или другие средства отвода.

Main Vent

Основная артерия вентиляционной системы, к которой могут быть присоединены вентиляционные ветви.

Основная канализация

См. Общественная канализация.

Пневматический

Это слово относится к устройствам, в которых используется сжатый воздух, например, в резервуарах высокого давления с насосами.

Питьевая вода

Вода, не содержащая примесей в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать заболевание или вредные физиологические эффекты, и соответствующая по своему бактериологическому и химическому качеству требованиям стандартов службы общественного здравоохранения для питьевой воды или отвечающая нормам общественного здравоохранения уполномоченный орган.

Предохранительный клапан P&T (давление и температура)

Предохранительный клапан, установленный на резервуаре для горячей воды для ограничения температуры и давления воды.

P Сифон

Сифон с вертикальным входом и горизонтальным выходом.

Общественная канализация

Обычная канализация, находящаяся под непосредственным контролем органов государственной власти.

Разгрузочное отверстие

Вспомогательное вентиляционное отверстие, обеспечивающее дополнительную циркуляцию воздуха в дренажной и вентиляционной системах или между ними.

Септик

Водонепроницаемый резервуар, который принимает сливы из системы канализации здания или ее части и спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы отделять твердое вещество от жидкости, переваривать органические вещества в течение периода содержания под стражей и позволять жидкости для сброса в почву за пределами резервуара через систему открытого или перфорированного трубопровода или через дренажную яму.

Канализационная система

Канализационная система включает в себя все трубопроводы, принадлежности и очистные сооружения, используемые для сбора и удаления сточных вод, за исключением водопровода внутри и в связи с обслуживаемыми зданиями и канализацией здания.

Грунтовая труба

Труба, которая направляет сточные воды дома в приемную канализацию, строительную канализацию или строительную канализацию.

Грунт

Вертикальный трубопровод, который заканчивается вентиляционным отверстием на крыше и отводит пары из водопроводной системы.

Вентиляционное отверстие для дымовой трубы

Расширение дымовой трубы для твердых отходов или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, подсоединенным к дымовой трубе. Иногда называется отводом для отходов или отводом почвы.

Ливневая канализация

Канализация, используемая для отвода дождевой воды, поверхностных вод, конденсата. охлаждающая вода или аналогичные жидкие отходы.

Сифон

Сифон – это приспособление или устройство, которое обеспечивает жидкостное уплотнение для предотвращения выброса канализационных газов без существенного воздействия на поток сточных вод через него.

Вакуумный выключатель

Устройство для предотвращения обратного потока (обратного сифонажа) посредством отверстия, через которое может втягиваться воздух для сброса отрицательного давления (вакуума).

Вентиляционная труба

Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая для обеспечения циркуляции воздуха в дренажную систему и из нее, и которая проходит через один или несколько этажей.

Water Hammer

Громкий стук воды в трубе, когда клапан или кран внезапно закрывается.

Водопровод

Обслуживаемая труба от водопровода или других источников питьевой воды до водораспределительной системы здания.

Система водоснабжения

Система водоснабжения состоит из водопровода, водораспределительных труб, необходимых соединительных труб, фитингов, регулирующих клапанов и всех принадлежностей в здании или помещении или рядом с ним.

Влажное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, через которое стоки выводятся не из туалетов.

Вентиляционное отверстие для хомута

Труба, соединяющаяся вверх от трубы почвы или отходов с вентиляционной трубой с целью предотвращения изменений давления в штабелях.

Основные характеристики внутренней водопроводной системы

Основными функциями водопроводной системы в доме являются следующие:

Обеспечение адекватного и питьевого снабжения горячей и холодной водой пользователей жилища .
Для слива всех сточных вод и сточных вод, сбрасываемых из этих приспособлений, в общественную канализацию или частную канализационную систему.

Таким образом, очень важно, чтобы жилищный инспектор полностью ознакомился со всеми элементами этих систем, чтобы он мог распознать несоответствия сантехники конструкции, а также другие нарушения норм.

Элементы водопроводной системы

Водоснабжение: трубопровод домашней сети должен быть как можно короче. Колена и изгибы должны быть сведены к минимуму, так как они уменьшают давление и, следовательно, подачу воды к арматуре в доме.Линия подачи дома также должна быть защищена от замерзания. Засыпание линии под 4 футами почвы – это общепринятая глубина для предотвращения замерзания. Однако эта глубина варьируется по стране с севера на юг. Рекомендуемую глубину в вашем районе страны следует узнать в местных или государственных нормативных документах по водопроводу.

Материалами, используемыми для домашнего обслуживания, могут быть медь, чугун, сталь или кованое железо. Используемые соединения должны быть совместимы с типом используемой трубы.

Остановка корпорации: Остановка корпорации подключена к водопроводу.Это соединение обычно выполняется из латуни и может быть подключено к электросети с помощью специального инструмента, не отключая коммунальное электроснабжение. Клапан, встроенный в стопор корпорации, позволяет поддерживать давление в магистрали, пока обслуживание здания завершено.
Ограничитель бордюра: Ограничитель бордюра представляет собой аналогичный клапан, который используется для изоляции здания от магистрали при ремонте, неуплате счетов за воду или затопленных подвалах. Поскольку упор корпорации обычно находится под улицей и для достижения клапана потребуется сломать тротуар, упор используется в качестве запорного клапана.
Блок упора бордюра: Блок упора бордюра представляет собой коробку доступа к ограничителю бордюра для открытия и закрытия клапана. Для доступа к клапану используется гаечный ключ с длинной ручкой.
Ограничитель счетчика: Ограничитель счетчика представляет собой клапан, расположенный на улице водосчетчика, чтобы изолировать счетчик для установки или обслуживания. Многие нормы требуют наличия задвижки на стороне счетчика дома, чтобы перекрыть воду при ремонте водопровода. Бордюр и ограничители счетчика не должны использоваться часто, и при очень частом использовании они могут быстро выйти из строя.
Счетчик воды: Счетчик воды – это устройство, используемое для измерения количества воды, используемой в доме. Обычно это собственность города и очень деликатный инструмент, которым нельзя злоупотреблять. Поскольку электрическая система обычно заземляется на водопровод, вокруг счетчика следует установить заземляющий контур. Многие счетчики поставляются с ярмом, которое поддерживает электрическую непрерывность, даже если счетчик снят.

Магистрали горячей и холодной воды: Магистрали горячей и холодной воды обычно подвешиваются к потолку подвала и прикрепляются к счетчику воды и резервуару для горячей воды с одной стороны и к стоякам подачи арматуры с другой.Эти трубы должны быть установлены аккуратно и поддерживаться трубными подвесками или ремнями достаточной прочности и достаточного количества для предотвращения провисания. Линии горячей и холодной воды должны находиться на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга, если линия горячей воды не изолирована. Это необходимо для того, чтобы линия холодной воды не забирала тепло от линии горячей воды. В питающей сети должен быть сливной клапан или запорно-сливной клапан для отвода воды из системы для ремонта. Эти клапаны должны быть на нижнем конце линии или на конце каждого стояка приспособления.

Подступенки светильников начинаются от основной магистрали подвала и поднимаются вертикально к светильникам на верхних этажах. В одноквартирном доме ветви стояка обычно идут от основного стояка к каждой группе светильников. В любом случае стояки приспособления не должны зависеть от стояков ответвления для поддержки, а должны поддерживаться кронштейном для труб. Затем каждое приспособление подключается к стояку ответвления отдельной линией. Последний прибор на линии обычно подключается непосредственно к стояку ответвления.

Водонагреватели: Водонагреватели обычно работают от электричества, мазута, газа или, в редких случаях, от угля или дров.Они состоят из помещения для нагрева воды и резервуара для хранения горячей воды в течение ограниченного периода времени. Все водонагреватели должны быть оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, независимо от того, какое топливо используется. Этот клапан срабатывает, когда температура или давление становятся слишком высокими из-за прекращения подачи воды или неисправного термостата.

Размеры труб: Размер подвальных магистралей и стояков зависит от количества поставляемых креплений. Однако, как правило, минимальный размер трубы составляет 3/4 дюйма.Это позволяет образовывать отложения на трубе из-за жесткости воды и обычно дает удовлетворительный объем и давление.

Дренажная система

Вода, подаваемая в дом и используемая, отводится через дренажную систему. Эта система представляет собой либо систему канализации, по которой проходят только внутренние сточные воды, либо комбинированную систему, несущую внутренние сточные воды и стоки с крыши.

Санитарно-канализационная система: правильный размер канализационной или бытовой канализации зависит от количества приспособлений, которые она обслуживает.Обычный минимальный размер – 6 дюймов в диаметре. В качестве материалов обычно используются чугун, керамическая глина, пластмасса и, в редких случаях, свинец. Для обеспечения нормального потока в сливной трубе размер трубы должен быть таким, чтобы она протекала примерно наполовину. Это обеспечивает надлежащее очищающее действие, чтобы твердые частицы, содержащиеся в отходах, не оседали в трубе.

Определение размеров домашней канализации – Комитет по единому сантехническому кодексу разработал метод определения размеров домашней канализации в единицах «арматуры».«Один прибор» равен примерно 71 D2 галлону воды в минуту. Это импульсный расход воды, сливаемой из умывальника за 1 минуту. Все остальные приспособления были связаны с этим устройством.

Размеры сантехнического водостока

Уровень внутренней канализации – Домашняя канализация или строительная канализация должны иметь уклон в сторону канализации, чтобы обеспечить промывку стока. Обычный шаг канализации дома или здания составляет 1 D4 дюйма на 1 фут длины.
Приспособление и отводные сливы – Отводной сток – это сточная труба, которая собирает отходы от двух или более приспособлений и направляет их в канализацию здания или дома.Его размер такой же, как и у домашней канализации, с учетом того, что все унитазы должны иметь слив диаметром не менее 3 дюймов, и только два унитаза могут соединяться в один 3-дюймовый слив.

Все отводные стоки должны присоединяться к стоку дома с помощью Y-образного фитинга. То же самое и для дренажных водостоков, присоединяемых к отводным стокам. Y-образный фитинг используется для максимального исключения отложений твердых частиц в соединении или рядом с ним. Скопление этих твердых частиц вызовет закупорку слива.

Сифоны – Сифон для водопровода – это устройство, используемое в системе сточных вод, чтобы предотвратить попадание канализационного газа в конструкцию и, тем не менее, в значительной степени не препятствовать выпуску арматуры. На всех светильниках, подключенных к бытовой сантехнике, в линии должен быть установлен сифон.

Влияние канализационных газов на организм человека известно; многие из них крайне вредны. Кроме того, некоторые канализационные газы взрывоопасны. Ловушка предотвратит попадание этих газов в конструкцию.Глубина уплотнения в ловушке обычно составляет 2 дюйма. Ловушка с глубоким уплотнением имеет 4-дюймовое уплотнение.

Назначение сифона – изолировать канализационные газы от конструкции. Поскольку водопроводная система подвержена большим колебаниям потока, и этот поток возникает во многих различных частях системы, существует широкий разброс давлений в сливных линиях. Эти перепады давления имеют тенденцию разрушать гидрозатвор в сифоне. Для решения этой проблемы были введены механические ловушки. Однако было обнаружено, что коррозионные жидкости, протекающие в системе, вызывают коррозию или забивают эти механические ловушки.Именно по этой причине большинство правил по сантехнике запрещают механические ловушки.

Есть много производителей ловушек, и все они несколько изменили конструкцию. Сифон типа «P» обычно находится в туалетах, раковинах, писсуарах, питьевых фонтанчиках, душах и других установках, которые не сбрасывают много воды.

Барабанный уловитель

Барабанный уловитель – еще один гидрозатвор. Обычно они используются в размерах 4×5 дюймов или 4×8 дюймов. Эти сифоны обладают большей герметизирующей способностью, чем сифоны типа “P”, и быстро пропускают большое количество воды.Барабанные ловушки обычно соединяют с ваннами, ножными ваннами, сидячими ваннами и модифицированными душевыми ваннами.

Нежелательные ловушки

Ловушки “S” 1 и 3h “S” не должны использоваться в водопроводных установках. Их практически невозможно проветрить должным образом, и 3-часовой S-образный сифон представляет собой идеальный сифон.
Мешок-ловушка, крайняя форма S-ловушки, встречается редко.

Любая ловушка, эффективность которой зависит от движущейся части, обычно неадекватна и запрещена местными правилами водоснабжения.Эти ловушки работают, но их конструкция обычно приводит к тому, что они стоят дороже, чем ловушки типа «P» или барабанные. Следует помнить, что ловушки используются только для предотвращения утечки канализационного газа в конструкцию. Они не компенсируют перепады давления. Только надлежащая вентиляция устранит проблемы с давлением.

Вентиляция

Вентиляция водопроводной системы предотвращает потерю уплотнения ловушки и порчу материала. и замедление потока.

Потеря уплотнения ловушки

Уплотнение водопроводной ловушки может быть потеряно из-за сифонации (прямого и косвенного или импульсного), противодавления, испарения, капиллярного притяжения или ветрового воздействия.Первые два из названных, вероятно, наиболее частые причины потерь. Если сливная труба размещается вертикально после сифона приспособления, как в сифоне «S», сточная вода продолжает течь после опорожнения приспособления и очищает сифон. Это вызвано тем, что давление воздуха на воду в арматуре больше, чем давление воздуха в сточной трубе. Действие воды, выпускаемой в сливную трубу, удаляет воздух из этой трубы и, таким образом, вызывает отрицательное давление в сливной трубе. В случае непрямого или импульсного сифонажа, поток воды, проходящий мимо входа в дренаж арматуры в сточной трубе, удаляет воздух из дренажа арматуры.Это снижает давление воздуха в сливе приспособления, и весь узел действует как аспиратор, который врач использует для распыления на инфицированное горло.

Противодавление

Расход воды в грунтовой трубе зависит от используемых приспособлений. Унитаз дает небольшой поток, а унитаз – большой поток. Небольшие потоки, как правило, прилипают к стенкам трубы, но большие по мере падения образуют скопление отходов. Когда эта порция воды падает по трубе, воздух перед ней становится сжатым.По мере нарастания давления он ищет точку выхода. Это либо вентиляционное отверстие, либо выход приспособления. Если вентиляционное отверстие закупорено или отсутствует, единственным выходом для этого воздуха является выходное отверстие прибора. Давление воздуха заставляет ловушку запечатать трубу в приспособлении. Если давление достаточно велико, уплотнение полностью выдувается из приспособления. Рисунки 6-17 и 6-18 иллюстрируют этот тип проблемы.

Размер вентиляционной трубы

Монтаж вентиляционной трубы аналогичен установке трубы для почвы и сточной трубы.Используются те же критерии приспособления. Не следует использовать вентиляционные трубы диаметром менее 11 D4 дюймов. Вентиляционные отверстия меньше этого диаметра имеют тенденцию закупориваться и не выполняют свою функцию.

Вентиляция отдельных приспособлений: Этот тип вентиляции обычно используется для раковин, туалетов, питьевых фонтанов и т.