Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь. На вопрос, как это правильно сделать, должен знать ответ любой мужчина, да и приличная часть женщин. Но в свете проблем расколовшихся досок, треснутой штукатурки, согнутых гвоздей и травмированных пальцев процесс забивания гвоздей перестает быть таким уж простым. Просто нужно знать некоторые правила и нюансы, и тогда эта процедура не будет вызывать никаких проблем.

Итак, секрет правильно забитого гвоздя очень прост: это сочетание хорошо подобранного инструмента, техники и опыта. А если последнего у вас пока не хватает, то самое время ознакомиться с полезными советами на эту тему, которые долгие годы копили настоящие мастера.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

• МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
• МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
• МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
• МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

1. Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
2. При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
3. Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
4. Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
5. Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
6. Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
7. Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
8. Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
9. Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
10. Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
11. Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

В завершение

Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как использовать молоток для забивания гвоздей? Лайфхаки

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

1. Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.
2. Для прочности соединения двух досок следует выбирать гвозди таким образом, чтобы они смогли полностью «пронизать» первую и не меньше, чем на треть войти во вторую. Если же вы будете вбивать крепления под углом друг к другу, то в целом прочность конструкции станет еще больше.
3. Если нужно, то стоит смазать кончик гвоздя воском ли даже мылом, чтобы все работы пошли как по маслу.
4.  Не рекомендуется бить много гвоздей на единой линии на небольшом расстоянии друг от друга, так как в таком случае доска расколется.
5. Для мест соединения, которые находятся на весу, в качестве опоры можно использовать массивные молотки.
6. Чтобы длинные гвозди, которые вбивают в древесину твердой породы, не сгибался, если нужно обязательно придерживать пассатижами как можно ближе к шляпке.
7. Если требуется устанавливать крепление как можно ближе к краю доски, то нужно обязательно уплотнять это место при помощи молотка и пробойника.
8. Кстати, именно пробойник способен помочь хорошо углубить  и в целом правильно забить  гвоздь в стену под оштукатуривание – будет достаточно приставить его к шляпке изделия и несильно стукнуть молотком. Если для этих целей есть возможность использовать лишь молоток, то избежать на участке вмятин не удастся.
9. Перед тем, как начать вбивать гвоздь в поверхность стены, которая оклеена обоями, следует сделать на покрытии надрез в виде крестика при помощи острого лезвия. Далее нужно аккуратно развести уголки в стороны, установить изделие для крепежа и подклеить уголки.
10. Проводку от телефона, перед тем как ее прибить, следует для начала проткнуть гвоздями – посередине, очень аккуратно, так, чтобы они вообще не касались жил.
11. Большинство домашних мастеров часто интересуются, какой рукой лучше забивать гвозди. В бетон или древесину загнать изделие для крепления вручную попросту не выйдет – это очевидный факт для любого здравомыслящего человека. А вот песок, глину, или в землю – очень даже, главное, чтобы вы были предельно осторожными и делали все уверенно.
12. Чтобы новички смогли «уберечь» пальцы от ударов молотком, можно использовать самую простую бельевую прищепку.

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

• Слегка накрутите гайку на болт.
• Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
• Забейте ударами  гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Органайзер для молотка и гвоздей из старых джинсов

Другой вариант рабочего органайзера даст вам возможность работать, имея под рукой не только молоток, но и крепежи, и другой необходимый инструмент.

Для рабочего органайзера вам придётся разрезать старые джинсы по линии пояса. Желательно подобрать брюки, подходящие вам по размеру, чтобы пояс в застёгнутом виде и не жал вам, и не висел слишком свободно

Когда будете резать джинсы, оставьте на поясе задние карманы, как на фото. Они пригодятся вам для переноски крепежаВо время работы оденьте пояс так, чтобы один карман оказался впереди. А второй сзади. Сделайте это со стороны рабочей руки. Если вы левша – с левой, правша – с правойЧтобы зафиксировать молоток на таком поясе, проденьте его ручку в петлю для пояса

Возможные способы

А чтоб забить гвоздь без появления трещин в край доски, надо
древесину в участке забивки гвоздя уплотнить. Для этого пробойник слегка
углубляют ударами молотка.

Если деревянная планка пружинит и ее невозможно подпереть
снизу, то забить в нее гвоздь не так-то легко. Положение можно облегчить, если
вместо молотка взять струбцину и посредством нее вдавить гвоздь в планку.

Если требуется забить сразу несколько гвоздей, то во
избежание расщепления заготовки гвозди необходимо вбивать не по одной прямой
линии, а в два-три ряда, соблюдая при этом шахматный порядок. Чтобы наделить
сколачиваемые бруски большей жесткостью, гвозди надо забивать под углом один к
другому (одни с наклоном влево, другие – вправо). 

Благодаря использованию листа фанеры либо стали вы не только
убережете поверхность деталей от случайных ударов по ним молотком, но и
создадите направляющую для вбиваемых гвоздей.

Когда гвоздь надо забить в труднодоступном месте, то можно
воспользоваться нехитрым приспособлением в виде болта, оснащенного на конце
гайкой.

Вбивать гвозди в деревянную деталь, которая не опирается ни
на что, довольно сложно: они гнутся и плохо заходят в материал, который при этом
еще и пружинит. В результате соединение двух сбитых заготовок может оказаться не
прочным. Здесь требуется обеспечить жесткую опору – ее надо подложить под точкой
забивания. В качестве такой опоры отлично подойдут топор либо молоток.

Вообще, гвозди следует начинать вбивать несильными ударами,
работая лишь запястьем. При этом рукоятку молотка желательно держать ближе к его
головке. Когда гвоздь начал входить в дерево неправильно, его следует направить
при помощи легких боковых ударов. Убедившись, что вы направили его верно,
начинают производить сильные перпендикулярные удары молотка. В этот момент
инструмент уже держат за конец рукоятки. В конце работы проследите, чтоб шляпка
гвоздя не выступала над поверхностью древесины.

Чтобы произвести загибание выступающего с противоположной
поверхности доски гвоздя, лучше всего использовать старый трехгранный напильник
таких размеров, чтоб выступающий кончик гвоздя был примерно в полтора-два раза
длиннее его граней. Ребра напильника надо плотно приложить к выступающему
острому кончику и загнуть гвоздь на напильник легкими постукиваниями. После
этого напильник убирают, и созданный металлический крюк вбивают в дерево, не
повреждая его. 

Для того чтоб направлять гвозди и при этом не повредить свои
пальцы, можно использовать старые ненужные плоскогубцы.

Домашним мастерам нередко приходится заниматься
вытаскиванием старых гвоздей. Данную операцию удобно выполнять следующим
образом. Вначале при помощи отвертки либо иного инструмента надо поддеть и
отогнуть острие старого гвоздя. Потом легко ударяют по его острию, выбивая его
шляпку. Захватывают шляпку гвоздодером или клещами. Затем просовывают прорезь
гвоздодера под шляпку. При этом наружная сторона изгиба должна располагаться
так, чтоб у нее был упор в поверхность древесины. Нажимая на рукоять
инструмента, вытаскивают гвоздь.

В ходе работы с гвоздодером следите, чтоб его
V- образная прорезь охватывала гвоздь максимально
плотно. Если вы хотите сберечь поверхность древесины в имеющемся виде, тогда под
изгиб инструмента следует подложить брусок дерева либо металла. По мере
вытаскивания гвоздя подкладывают бруски большей толщины, чтоб у рукояти
гвоздодера постоянно была опора. В случае использования клещей либо кусачек
подкладки также следует использовать. 

Related Posts via Categories

• Класс прочности болтов – насколько хорошо метизы противостоят разрушению?
• Анкерный болт с гайкой – испытанный вариант крепежа
• Дюбель-гвоздь – какие крепежные изделия самые качественные?
• Анкерные болты – особый вид крепежа для сложных конструкций
• Обозначение болтов по ГОСТ – ориентируемся в мире метизов
• Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов
• Изготовление болтов – понятный технологический процесс
• Игольчатый пружинный шплинт – ушастый крепеж для сферы машиностроения
• Высокопрочные болты – полная информация о крепежных изделиях
• Размеры вытяжных заклепок – над чем следует подумать при расчете?

Особенности

Гвоздезабивной пистолет представляет собой автоматический молоток, который забивает гвозди без приложения ударного воздействия при помощи мышечной силы человека. Конструкция пистолета довольно проста и включает в себя прочный корпус, удобную рукоять, магазин для гвоздей, спусковой курок и рабочий поршень. Принцип действия нейлера также незамысловат и состоит в следующем: при нажатии на курок энергия привода передается на боек, который, в свою очередь, бьет по метизу и вгоняет его в рабочую поверхность. Далее поршень в автоматическом режиме возвращается в первоначальное положение, новый метиз из обоймы заходит в ствол и процесс повторяется вновь.

Область использования гвоздезабивных пистолетов довольно широка.

• Устройства активно применяют при монтаже кровельных материалов, включая черепицу и рулонно-листовые покрытия, для фиксации утеплителя и коммуникаций, а также при сборке обрешеток, установке кронштейнов и подвешивании консолей.
• Не обойтись без нейлера и при закреплении готовых панелей, обустройстве и обшивке каркасов домов, настилке чернового пола, сборке опалубки и возведении лестниц.
• Автоматическими молотками фиксируют штапики, плинтуса и молдинги, крепят подвесные потолки, прибивают ковровые покрытия и закрепляют на стенах штукатурную сетку.
• Их используют при сборке дверных коробок и мебели, а также при изготовлении деревянной упаковки и возведении изгородей.
• Сугубо деревянными поверхностями сфера применения нейлеров не ограничивается. Особо мощные модели способны забивать толстые гвозди и дюбеля в кирпичную кладку, бетонную стену и стальные конструкции.

Главными преимуществами нейлеров с автоматической подачей гвоздей перед классическими ручными молотками является:

• высокая скорость выполнения работ и отсутствие риска получения травмы;
• работа нейлером исключает повреждение рабочей поверхности и образование на ней вмятин и сколов, нередко возникающих в случае промахов при работе классическим инструментом;
• возможность работы одной рукой, что невозможно при работе с традиционным молотком.

Минусы у нейлеров тоже есть, однако каждая модель имеет свой ряд недостатков, не свойственный приборам другого вида.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Виды гвоздей

Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от правильного обращения. Опытные специалисты пользуются различными видами гвоздей разных размеров и с разнообразными шляпками.

Приведем основные виды гвоздей:

• нержавеющий – для доски;
• оцинкованный – для бревна;
• латунный либо медный – применяется по бетону;
• пластиковый – с ним работают по гипсокартонным листам.

По шляпке гвозди бывают:

• с широкой;
• с узкой;
• без нее.

Крепеж делится на следующие типы:

• строительные;
• дюкерт-гвозди;
• винтовые или гребенчатые;
• анкерные;
• гвозди для сеток или для ГКЛ;
• закаленные стальные;
• для битумных покрытий;
• с двойной шляпкой;
• гребенчатые по кирпичному материалу.

Анкерный гвоздь

Молоток с поворотным гвоздодером и магнитом

На первый взгляд молоток Flex Claw мало отличается от современных инструментов классической конструкции. У него есть обычная «подушечка» для забивания гвоздей и гвоздодер с противоположной стороны. Тем не менее, молоток имеет ряд полезных отличий от собратьев:

1. Ниже головки находится канавка с магнитом, позволяющая зафиксировать шляпку гвоздя, который больше не надо держать рукой. Магнит значительно облегчает задачу мастера и снижает риск травмы.
2. Устройство оснащено возможностью регуляции наклона. Это достигается посредством особого крепления, благодаря которому гвоздодер вращается вокруг себя и может закрепляться в одном из 4-х положений. В результате извлечение гвоздей тоже становится легким, в том числе — на труднодоступных участках.

Молоток Craftsman Flex Clawhammer

Сменить положение гвоздодера можно при нажиме на специальную кнопку. Он тоже имеет магнитные свойства и удерживает вытащенные гвозди. Инструмент сделан из высоколегированной стали, весит около 0,5 кг, длина его ручки — 35,5 см. Для удобства удерживания и предотвращения скольжения ручка покрыта резиной.

Конструкция и виды нейлера

Устройство представляет собой пластиковый корпус, на котором находится курок для приведения инструмента в действие и магазин с крепежом. Последние могут быть в виде барабана (гвозди находятся в рулоне) или рейки (гвозди расположены в прямой обойме).

После нажатия курка поршень, спрятанный в корпусе, с определенной силой ударяет по торцу крепежа и вгоняет его в поверхность изделия. После чего поршень возвращается в исходное положение, а из магазина поступает новый гвоздь, и процесс повторяется при повторном нажатии спускового механизма. По типу привода гвоздобои подразделяются на 5 видов.

Дополнительное оборудование

Некоторые гвоздезабивные пистолеты требуют наличия дополнительных приспособлений, без подключения которых прибор работать не будет. К таким моделям относят пневматические, газовые и аккумуляторные образцы. Первые требуют наличия компрессорной установки, которая приобретается отдельно и в базовую комплектацию пистолета не входит. Главным недостатком компрессоров считают невозможность их эксплуатации в местах, где отсутствует электричество.

Однако некоторые производители учли данный нюанс и начали выпуск компрессоров, оснащенных аккумуляторными батареями. Полного заряда АКБ хватает на полчаса непрерывной работы компрессорной установки, что позволяет выполнять работы вдали от источника питания. Газовый пневмопистолет также нуждается в дополнительном оборудовании, и без газового баллона и АКБ работать не будет. Обычно баллоны продаются в одном наборе с гвоздями, причем количество гвоздей точно соответствует объему газа, необходимого для их использования. Аккумулятор обычно входит в комплектацию нейлера вместе с зарядным устройством.

Как забить гвоздь в бетон

Забить гвоздь в древесину или гипсокартон очень просто, но совсем другое дело – забивание гвоздей в бетон.

Разумеется, такая процедура выполняется нечасто, ведь в большинстве случаев, чтобы закрепить что-либо на бетонном основании, мы предпочитаем анкера разного типа или дюбеля быстрого монтажа.

Однако не стоит исключать и того, что однажды потребуется использовать с бетоном именно гвозди, поэтому мы приготовили несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий.

Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном.

В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Гвоздь-дюбель

Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали.

Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную.

По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:

• Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
• Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
• Круглые – наиболее распространенный классический вид;
• Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.

В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа.

Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей.

При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Полезные советы 09.03.2018 11:56:14

8 советов по правильному использованию молотка

Выбери правильный молот

Молоток есть молоток …

Не совсем. Молоток, который можно найти в большинстве домов – и достойный выбор для универсальной универсальности – это молоток с изогнутыми когтями весом 16 унций слева, показанный здесь. Если у вас будет только один молоток, это хороший выбор. Но если вы ищете немного более легкую версию этого молота, рассмотрите его младшего брата, изогнутый молоток с когтями весом 13 унций.Многим людям будет легче управлять молотком меньшего размера.

Большинство домовладельцев могут держаться подальше от специальных молотков, таких как отбойный молоток весом от 20 до 30 унций. Они предназначены для профессиональных плотников или очень опытных домашних мастеров, выполняющих много черновых плотницких работ или работ по сносу. Молотки для обрамления похожи на стандартные молотки с когтями, но когти более прямые, рукоять длиннее и голова значительно тяжелее.

Помните, что оба этих типа молотков предназначены для ударов по закаленным гвоздям и дереву.Они не предназначены для ударов по камню или бетону и не должны использоваться для забивания стамески по каменной кладке или других металлических предметов.

Некоторые из других специальных молотков, которые следует учитывать:

• Молоток прихватный: Этот инструмент обычно имеет две ударные поверхности на обоих концах головки; он используется для забивания небольших гвоздей и гвоздей, например, ковровых гвоздей. У некоторых молотков есть магнитная головка, которая может удерживать крошечные гвоздики за головку, чтобы ими было легче управлять.
• Молоток с шарико-упрочненным ударом : Этот молот имеет одну плоскую головку и одну закругленную головку; Специально закаленная сталь предназначена для работы с металлом.
• Молоток каменщика: Это молоток с ударной поверхностью с одной стороны и резцом в форме долота с другой. Доступен во многих размерах.
• Молоток: из дерева или резины; предназначен для ударов по дереву, не оставляя повреждений.
• Молоток для гипсокартона: У этого инструмента есть небольшая поверхность топора на одной стороне головки, с помощью которой можно пробивать отверстия в гипсокартоне. Другая сторона молотка имеет плоскую поверхность для забивания гвоздей для гипсокартона.
• Молоток или кувалда: Молотки разных размеров имеют одну и ту же базовую конструкцию – тяжелые инструменты, используемые для сноса или каменных работ.

Давайте теперь рассмотрим несколько полезных советов по использованию молотка с изогнутым когтем.

Hammer | HowStuffWorks

В большинстве домашних ящиков для инструментов должен быть один или два молотка для забивания крепежа по дереву.

Что такое молоток?

Молоток – это простой инструмент, предназначенный для ручного забивания гвоздей, стержней и других крепежных деталей в более мягкие материалы, такие как дерево или гипсокартон.У молотка есть головка и рукоять или древко. Компоненты головы зависят от типа и использования молотка, но у большинства из них есть лицевая сторона, которая ударяет по застежке за раструбом, и горлышко, на котором держится ручка. Противоположный конец головки может иметь гвоздодер с вилкой (называемый молотком с гвоздями) или булавку (маленькую поверхность для забивания булавок или гвоздей). Большинство строительных и бытовых молотков – это молотки с когтями с головками весом 7, 10, 13, 16 или 20 унций.

Ручные инструменты Галерея изображений

Как безопасно пользоваться молотком

Для безопасного использования молотка выберите вес, соответствующий крепежу, по которому нужно ударить.Молоток на 7, 10 или 13 унций подходит для гвоздей, гвоздей и небольших гвоздей; Молотки на 16 и 20 унций используются для обрамления и кровли с 8-ю гвоздями (восемь пенни) или больше. Крепко возьмитесь за нижнюю половину ручки, медленно поверните лицевую сторону головки и коснитесь головки застежки под прямым углом, чтобы определить траекторию. Убедитесь, что головка или рукоятка молотка не ударит вас по руке. Затем поверните молоток с большей силой, чтобы вонзить голову в дерево. Продолжайте наносить удары по головке застежки под прямым углом, чтобы вбить ее в материал.

Обслуживание молотка

Молотки не требуют обслуживания. Головку молотка с деревянной ручкой можно заменить; сменные ручки и установочные клинья можно приобрести в крупных хозяйственных магазинах.

Инструменты, относящиеся к молотку

К другим полезным инструментам для крепления крепежных деталей относятся пневматические гвоздезабиватели, степлеры и отвертки.

Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти:

• Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать «Желтые страницы» для чего-либо, что нужно исправить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем инструменте. коробка.Узнайте все о них в этой статье.
• Ручные инструменты: в этой полезной статье узнайте о некоторых из наиболее распространенных инструментов, которые вы захотите иметь дома, большинство из которых используются вручную.
• Крепежные детали: Крепежные детали, такие как гвозди и шурупы, используются для соединения двух предметов. Узнайте на этой странице о доступных типах застежек и о том, для чего они обычно используются.
• Отвертка: Большинство людей знают, для чего используется отвертка, но знаете ли вы о различных наконечниках отверток, таких как Phillips или Torx? Узнайте все об отвертках здесь.

Молотки и гвозди – Extreme How To

Молот в форме камня, вероятно, был первым «инструментом» человечества. Сегодня молотки не менее важны. Доступны молотки самых разных типов и размеров, подходящие для конкретных задач. Молотки также являются одними из наиболее часто используемых и злоупотребляемых инструментов.Универсального молотка не существует, хотя мы часто относимся к молотку как к такому. Выбор подходящего молота для каждой задачи чрезвычайно важен не только для безопасности, но и для срока службы молота, простоты использования и успеха в работе.

Для работы по обрамлению требуются тяжелые молотки, которые могут с силой забить более крупные гвозди.
Многие также имеют более длинные ручки в виде топора.

Гвоздодеры

Гвоздодеры следует использовать только с незакаленными гвоздями.Эти молотки доступны в двух стилях: изогнутые гири с гири на 16 или 20 унций, используемые для общих столярных работ, и более легкие гири на 10 и 12 унций, используемые для отделки столярных изделий или краснодеревщика. Молотки с прямым кулачком иногда называют отбойными молотками или молотками для обрамления, а прямой кулачок дает больше рычагов для вытягивания больших гвоздей при выполнении работ по обрамлению или ремонту. Обычно они бывают размером 20, 24, 28 или 32 унции.

Чтобы вытащить стойкий гвоздь, поместите деревянный брусок под коготь, чтобы усилить усилие.

доступны с рукоятками из различных материалов, включая гикори, сталь и стекловолокно. Большинство молотков имеют прямую ручку, но молотки California Framer от Vaughan и модели Plumb имеют ручку в виде топора. Модель Vaughan BlueMax также имеет инновационный слот для магнитных гвоздей для хранения гвоздей 16d и 20d. Они отлично подходят для закладки гвоздей в местах, недоступных обеими руками.

Молот Vaughan Ti-Tech имеет титановый корпус со сменными стальными насадками.

Кроме того, некоторые молотки отличаются необычным материалом и дизайном головки. Например, молоток Vaughan Ti-Tech Titanium сочетает в себе высокую скорость титана с универсальностью сменных стальных колпачков. Легкий титановый корпус поворачивается быстрее, обеспечивая большую мощность в точке удара с меньшим напряжением и утомляемостью рук. Стальные колпачки можно заменить с фрезерованной для грубого обрамления на гладкую для чистовой обработки.

В амортизирующей конструкции новой линейки молотов из кованой цельной стали от Plumb используется эксклюзивная запатентованная технология снижения вибрации для молота, которую можно использовать весь день, с меньшим утомлением и меньшим риском дискомфорта в суставах.Контурные ручки из двух материалов добавляют исключительный комфорт и контроль.

Stanley также представил новый молоток из кованой стали AntiVibe One Piece Forged Steel Hammer в качестве гвоздильного или каркасного молотка. Запатентованная конструкция камертона внутри ручки гасит вибрацию, создаваемую постоянными ударами, и уменьшает ее передачу на руку и локоть пользователя. Оба новых молота оснащены специальной текстурированной резиновой рукояткой для повышения производительности.

предназначены для использования с металлическими ударными инструментами, такими как долота.

Молотки шаровые

Эти молотки для металлообработки предназначены для клепки, пробивки отверстий, гибки или формовки мягких металлов. Они доступны в размерах от 2 до 48 унций. Важно иметь разные размеры для разных задач. Один конец головки круглый для клепки. Противоположный конец головы плоский, но имеет скошенный край. Ручки могут быть из стекловолокна или дерева. Эксклюзивные ручки Vaughan с полой сердцевиной из стекловолокна обеспечивают отличный баланс и более эффективное поглощение ударов, чем ручки из цельного стекловолокна.Два одинаковых молотка включают в себя клепку слесарную и клепку жестяную. Клепальный молоток машиниста имеет круглую головку с плоской ударной поверхностью и закругленную крестовину на противоположном конце головки. Тонировщик имеет восьмиугольную головку с плоской гранью.

Молоты ручные сверлильные

Эти тяжелые молотки с короткой рукояткой предназначены для использования со звездчатыми сверлами, гвоздями для кирпичной кладки, стальными зубилами и съемниками для гвоздей. Они обладают большой мощностью и доступны в размерах до 3 фунтов.

Кузнечные молотки бывают разного веса и используются для работы с металлом.

Молотки кузнечные и двусторонние

Кузнечные молотки имеют плоскую поверхность на одном конце головы. Противоположный конец головки имеет форму клина для обработки металла. Они доступны в размерах от 2 до 3 фунтов. Двусторонние молотки имеют плоские поверхности на обоих концах головы и используются для различных целей в области металлообработки, включая кузнечное дело. Они имеют вес головы от 2 до 4 фунтов, и оба стиля поставляются с ручками из дерева или стекловолокна.Молот аналогичной формы – это линейный (кузнец) или токарный молоток.

Молоты и другие тяжелые молоты могут использоваться для забивки кольев и других тяжелых работ.

Молы

Последними в линейке молотов являются молоты и нарты. Моллы и сани бывают размером от 1-1 / 2 до 12 фунтов, и большинство из них имеют деревянные ручки, но также доступны модели из стекловолокна. Моллы и сани используются для всего: от забивки кольев для бетонных опалубок до других тяжелых работ.

Молотки, подобные этому, из сыромятной кожи, используются для стамески по дереву.

Молотки

Молотки, деревянные или сыромятные, в основном используются резчиками по дереву и теми, кто выполняет такие работы, как ручная резка пазов и шипов, нарезание стыков между собой и другие мелкие работы по деревообработке. Ударные молотки и молотки с резиновыми или твердыми пластиковыми головками также используются для соединения деревянных деталей друг с другом для соединения.

Молотки с резиновыми, латунными и пластиковыми покрытиями могут использоваться для забивания деревянных швов.

Гвозди забивные

Хотя профессиональному строителю или специалисту по ремонту может подойти множество молотков для забивания гвоздей, трех молотков хватит для большинства работ. Вам понадобится молоток на 16 унций для общего назначения, на 20 унций для обрамления и 12 унций для отделочных работ. Молотки похожи на многие другие предметы, например клюшки для гольфа. Даже если у вас есть выбор из нескольких молотков, вы обнаружите, что один просто кажется подходящим для вашей руки и стиля работы лучше, чем другие, и со временем станет вашим «компаньоном», который вы всегда берете в руки.

Забить гвозди молотком – это просто, но непросто. Как и любой другой навык, он требует практики, а также правильной техники. Старый карни-трюк состоял в том, чтобы положить деньги и посмотреть, сможете ли вы забить гвоздь одним ударом. Мой отец долгое время работал плотником, и одним ударом мог забить 8d гвоздь. Жаль, что этот трюк нам не помогает. Однако правильная забивка гвоздей важна не только для уменьшения утомляемости и уменьшения времени на работу, но и для получения хорошей, прочной и гладкой конструкции.Согнутые гвозди не удерживают детали каркаса должным образом, а гусеницы молотка просто не работают на красивой мебели. Прошлым летом, работая с детьми над церковным проектом, я научил одного подростка простому трюку «следовать» за гвоздем, когда он начал свою первую работу по забиванию гвоздей. К концу дня он меньше гнул ногти и отлично проводил время.

Молотком пользоваться легче, если его правильно держать. Просто постучите по гвоздю, чтобы он встал на место. Затем забейте гвоздь, позволяя весу молотка делать работу.

Первый шаг – правильный захват. Беритесь за молоток около задней части рукоятки, чтобы обеспечить максимальное усилие. Некоторые плотники кладут большой палец на верхний край ручки, обеспечивая не только больший рычаг, но и лучший контроль. Поместите гвоздь в желаемое положение, поместите молоток на головку гвоздя, удерживая его прямо на месте, и слегка постучите по гвоздю, чтобы он встал на место. Уберите пальцы с ногтя и забейте гвоздь на место. Лучше нанести несколько ударов от легкой до умеренной, чем пытаться забить гвоздь меньшим количеством ударов.Это позволяет древесине лучше разделяться, что облегчает проникновение гвоздя и помогает предотвратить его сгибание. С молотком правильного размера, подходящего к размеру гвоздя и выполняемой работе, вес и удар молотка будут делать большую часть работы, без необходимости создания сильной прижимной силы рукой. Последнее не только не позволяет контролировать, но и утомляет, и со временем может вызвать такие проблемы, как тендинит, распространенная проблема, от которой страдают многие старые плотники.

Лучше всего предварительно просверлить отверстия под чистовые гвозди в древесине твердых пород и на концах всей заготовки.

При забивании гвоздей в древесине твердых пород всегда просверливайте верхнюю доску или верхнюю и нижнюю доску на глубину примерно 2/3 длины гвоздя. Также, если вы проезжаете рядом с концом доски для отделочных работ, даже в древесине хвойных пород следует предварительно просверлить. Для отделки гвоздь следует забивать только до тех пор, пока выпуклый конец гвоздя не окажется чуть выше поверхности дерева. Затем забейте гвоздь немного ниже поверхности дерева с помощью набора гвоздей. Наборы ногтей бывают разных размеров. Выберите набор для ногтей, который немного меньше шляпки гвоздя.На большинстве отделочных работ гвозди следует забивать на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.

С помощью набора гвоздей забейте гвоздь под деревянную поверхность и закройте углубление шпатлевкой для дерева.

Гвозди могут быть прибиты гвоздями к поверхности или по краям. Гвозди можно вбивать прямо или много раз при укладке рамы под углом, который называется «забивание пальцами ног». В последнем методе стартовый элемент должен быть заблокирован или удерживаться на месте, чтобы предотвратить его смещение при вводе гвоздя. Для лучшего удержания деталь должна быть прибита гвоздями с обеих сторон.Когти на тыльной стороне молотка используются для вытаскивания гвоздей. Изогнутые когти подойдут для маленьких гвоздей, но для более крупных строительных работ требуются прямые когти. Поместив деревянный брусок под головку молотка, при необходимости можно получить больше рычагов.

Один из приемов, который мой отец использовал в своей столярной мастерской, заключался в том, чтобы просверлить отверстие в конце своей чистовой ручки молотка и вплавить в отверстие немного пчелиного воска. Затем он вставил гвоздь в воск перед тем, как поехать в трудный лес.

Молотки для кирпича предназначены для резки кирпича и бетонного блока.

Молоток безопасности

Первое правило безопасности – всегда использовать молоток по назначению. Не используйте молотки, молотки для кирпича или топорики для обработки закаленных металлических предметов, таких как холодные долота, пробойники, звездчатые сверла, выколотые штифты, каменные гвозди, монтировки, съемники для гвоздей, сцепные штифты или вилки. Всегда используйте молоток правильного размера для работы и обязательно ударяйте по поверхности прямо.Не наносите скользящих ударов. Не ударяйте молотком или топором о другой топор или молоток. И, самое главное, всегда надевайте защитные очки или защитные очки при использовании молотков.

Гвозди

Гвозди доступны в большом разнообразии размеров и стилей. Они измеряются «пенни» (сокращенно «d») и продаются оптом за фунт, а в наши дни просто в коробках со стойки. Размер гвоздей зависит от их длины и толщины проволоки, из которой они сделаны.Гвоздь на восемь пенни (8d) имеет длину, например, 2-1 / 2 дюйма, а гвоздь 10d – 3 дюйма. Чаще всего используются гвозди 6, 8, 10 и 16d.

Выбор подходящих гвоздей так же важен, как и правильный выбор молотка. Четыре наиболее часто используемых гвоздя универсальны и включают: обычные и коробчатые гвозди с плоской головкой, а также гвозди для насадки и отделочные гвозди с узкими головками, которые могут быть погружены под поверхность дерева и скрыты. Несмотря на одинаковую общую форму, обычные гвозди толще, чем гвозди для коробок.Облицовочные гвозди, хотя и имеют ту же длину, что и финишные гвозди, немного толще. Первый шаг к выбору гвоздя – это тот, который будет держаться без излишних трещин, но длина также важна. При поверхностном гвозде длина гвоздя должна быть на 3/16 дюйма меньше общей толщины соединенных частей. При приклеивании кромок длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины верхнего или первого куска материала.

Также доступен широкий выбор специальных гвоздей, в том числе гвозди для гипсокартона, кровельные, подпольные, рифленые, с покрытием и т. Д.Гвозди для наружных работ часто имеют специальное цинковое покрытие и называются оцинкованными гвоздями. Они предотвращают коррозию сайдинга и отделки от ржавчины.

Рекомендуемые статьи

Ударьте гвоздем по голове правым молотком

Для любого инструмента всегда найдется множество его версий, каждая из которых предназначена для своей работы или специальности. Если вы только начинаете заниматься торговлей или являетесь мастером по дому, не обладающим обширными знаниями о различиях в инструментах, может быть трудно понять, какой вид инструмента для чего использовать.В Klein Tools мы это знаем и хотим немного упростить задачу по поиску подходящего инструмента. Итак, сегодня мы рассмотрим некоторые из различных разновидностей молотков, которые мы предлагаем, и дадим вам краткий обзор того, для чего можно использовать эту конкретную разновидность.

Перфораторы
– Перфораторы, обычно используемые в металлообработке, имеют две головки, одну плоскую, а другую – круглую, причем такая головка называется ударной. Перфораторы бывают разной длины и веса головы в зависимости от выполняемой работы.Этот тип молота имеет закаленную головку и идеально подходит для таких задач, как забивание пуансонов и холодных долот, установка заклепок и обработка металла.

Молотки с изогнутыми когтями
– Есть два разных типа молотков. Первые молотки с изогнутыми когтями обычно легче и отлично подходят для отделочных работ. Изогнутая форма когтя позволяет выдергивать ногти с минимальным повреждением и не дает «случайного шрама» при удалении ногтей. Изгиб когтя дает вам дополнительные рычаги воздействия при выполнении указанных задач.Эти молотки обычно идеальны для обработки готовых интерьеров и других легких проектов.

Молотки с прямыми когтями
– Второй тип молотков с прямыми когтями, также называемый отбойными молотками, известен своей мощностью. Этот молоток может втиснуться между кусками дерева и разорвать его на части, как монтировкой. Кроме того, с его помощью можно разбивать гипсокартон, фанеру, сайдинг и другие материалы.

Молоты Lineman’s Hammers
– Молоты Lineman – это более тяжелые молоты, разработанные специально для перемещения тяжелых и твердых предметов.В отличие от некоторых меньших молотков, которые мы рассматривали, этот вариант предназначен для более медленного поворота, позволяя весу самого молотка делать работу. По сути, это небольшая кувалда, этот тип молота может использоваться в различных тяжелых условиях.

Молотки без искрообразования
– Инструменты без искрообразования, также называемые «искробезопасными» или «искробезопасными», представляют собой инструменты, предназначенные для защиты от пожара и взрыва на стройплощадках, которые могут содержать легковоспламеняющиеся жидкости, пары, пыль или остатки.Неискрящие молотки Klein изготовлены из латуни; однако они также могут быть изготовлены из бронзы, медно-алюминиевых сплавов или других подобных металлов. Эти молоты идеально подходят для работы в замкнутых пространствах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, чтобы снизить риск возгорания.

Какой тип молотка вы используете в своей работе? Вы носите в сумке несколько разновидностей? Дайте нам знать об этом в комментариях.

5 лучших молотков 2021 года

Hammer Часто задаваемые вопросы

Какой молоток мне нужен?

Молотки бывают нескольких видов, от гвоздодеров до кувалд.Какой из них вам нужен, зависит от того, для каких задач вы его будете использовать.

Гвоздодер: Обычный молоток – это то, о чем вы, вероятно, думаете, когда представляете себе молоток; это самый распространенный дизайн, который вы найдете. У них есть изогнутый зубчатый коготь на противоположной стороне головы, используемый для выдергивания ногтей. Благодаря своей легкой конструкции молотки с когтями лучше всего подходят для забивания гвоздей. Более тяжелые молотки предназначены для ударов по твердым твердым предметам, таким как металл или тяжелая древесина.

Молоток для обрамления: Хотя технически это еще и молоток с когтями, они имеют более прямой “отрывной” коготь, что делает их более подходящими для отделения предметов, например, скрепленных гвоздями пиломатериалов.Молоты для обрамления также длиннее обычных молотков с когтями, что позволяет плотникам создавать необходимое усилие для забивания большого количества гвоздей в пиломатериалы. Иногда в головку может быть встроен магнитный пускатель для гвоздя, который удерживает гвоздь на месте и удерживает пальцы от рабочей зоны.

Молоток с мягкой головкой: Для задач, связанных с работой с хрупкими или декоративными материалами, молотки с мягкой головкой позволяют применять значительную силу к дереву, металлу или пластику, не повреждая поверхность.Их пластмассовые или резиновые головки чаще всего используются в краснодеревщиках и других тонких деревообрабатывающих работах, где они могут вставлять детали на место или забивать деревянные дюбели. Они также хороши для обивочных работ с использованием небольших кнопок или механических работ с небольшими металлическими компонентами.

Шаровая ударная обработка: Они похожи на когтистые молотки, но вместо когтей с одной стороны у шаровых молотков с закругленной головкой. Эта круглая головка, называемая «булавкой», используется для придания формы и деформации металла, обычно заклепки при соединении металлических частей вместе.Их также можно использовать в более конкретных задачах кузнечного дела. Если вы работаете с заклепками и кузнечными инструментами, вы, вероятно, имеете хорошее представление о том, что делает хороший перфорированный молоток, поэтому я решил не включать его в этот список.

Кувалда: Разработанные для обеспечения максимальной силы удара, кувалды почти исключительно используются для сноса домов. Их длинные ручки и тяжелые головы позволяют кувалдам создавать впечатляющую силу. Эти молотки бывают разных размеров: от небольших 4-фунтовых моделей, которые можно размахивать одной рукой, до 20-фунтовых инструментов, которые могут нанести большой урон всему, что вам нужно снести.

Какой тип рукоятки должен быть у моего молотка?

Правильный тип рукоятки молотка будет зависеть от выполняемой работы и, в некоторых случаях, от личных предпочтений.

Дерево: Молотки с деревянной ручкой почти всегда изготавливаются из гикори и придают вашему инструменту классический, олдскульный вид. Они также передают намного меньше вибрации во время использования, чем любой другой материал, что делает их более удобными в использовании. Основным недостатком деревянных ручек является то, что они могут расшататься в головке, и со временем их придется заменять.

Сталь: Поскольку весь молот сделан из цельного куска металла, молотки со стальной рукояткой, безусловно, являются наиболее прочными, что делает их отличным выбором для работ по сносу. Их большой вес также делает их подходящими для тяжелых задач, таких как перемещение балок или стоек на место. Однако стальные ручки не гасят вибрации так же хорошо, как дерево или стекловолокно.

Стекловолокно: Вал из стекловолокна легкий и дешевый, а также снижает вибрацию больше, чем модели со стальной ручкой, хотя и не так сильно, как дерево.Они не идеальны для тяжелого сноса, но варианты из стекловолокна – отличный выбор для хорошего универсального молота, который не сломает берега. Их низкая цена также делает молоты из стекловолокна меньшими вложениями и меньшей головной болью, если их неуместить.

В чем разница между стальными и титановыми головками?

Большинство молотков, представленных на рынке, будут иметь головки из кованой стали, материала, который определенно прочен и достаточно прочен как для обычных любителей, так и для профессионалов.

Тем не менее, если вы торговец, который много молотит или вам просто нужен действительно хороший молоток, титановые насадки так же прочны, как сталь, но весят примерно вдвое меньше. Благодаря этому небольшому весу титановые молотки намного легче поворачивать, что снижает утомляемость и снижает риск травм. Однако титановые молотки очень дороги и стоят до пяти раз дороже, чем молотки со стальной головкой.

В чем разница между фрезерованной гранью и гладкой гранью?

Молотки могут иметь фрезерованную поверхность – с мелкими зубьями, чтобы удерживать гвозди и предотвращать соскальзывание молотка – или гладкую поверхность.Недостатком обрамляющих молотов с фрезерованной поверхностью является то, что они могут оставлять на поверхности древесины вафельные вмятины. Если вы планируете использовать молоток для деликатных отделочных работ, я рекомендую гладкую поверхность.

Как безопасно пользоваться молотком?

Независимо от того, какой молоток вы выберете, вам необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Перед использованием проверьте головку молотка на предмет трещин или сколов и убедитесь, что она надежно закреплена на рукоятке. Деревянные ручки с трещинами никогда не следует связывать или скреплять лентой, их следует немедленно заменить.Не забывайте всегда использовать защиту для глаз при использовании молотка, особенно при выполнении работ по сносу.

Правильное использование молотка | Искусство мужества

Многие мужчины сегодня не имеют ни малейшего представления об инструментах. Рост благосостояния за последние 50 лет заставил многих мужчин отдать на аутсорсинг работу разнорабочих вместо того, чтобы заниматься ремонтом и улучшением дома самостоятельно. И давайте посмотрим правде в глаза. Сегодняшние мужчины могут быть чертовски ленивыми.Они скорее будут играть в свои Xbox, чем работать над созданием чего-либо собственными руками.

Но умение обращаться с инструментами – важный навык, которым должен владеть каждый мужчина. Вы станете более самостоятельными, вы сэкономите деньги и получите в высшей степени мужское удовлетворение от работы руками. Чтобы помочь поколению мужчин, которые так и не научились пользоваться инструментами, мы напишем серию постов по основам владения инструментами.

Чтобы начать нашу серию статей об использовании инструментов, мы начнем с простого молотка.Для неквалифицированных людей стучать молотком означает просто изо всех сил стараться изо всех сил, пока работа не будет сделана. Конечно, вы, , могли бы это сделать, , но в итоге вы получите плохие результаты и усталую руку в придачу. Мудрый мастер знает, как пользоваться молотком безопасно, эффективно и рационально.

Правильная обработка молотком начинается с выбора правильного молотка для работы. Использование молотка для задач, для которых он не подходит, может привести к травмам и плохой работе. Ниже мы расскажем о различных типах молотков, из которых может выбирать мужчина.

Молоток 16 унций. Если вы использовали в своей жизни только один вид молотка, то, вероятно, это именно этот. Изогнутая спинка делает его идеальным для выдергивания ногтей. Это необходимо для любого мужского инструментария.

Отбойный молоток емкостью 16 унций. Когда у вас есть небольшая работа по сносу, это ваш лучший молоток. В отличие от молотка, задняя часть молотка прямая. Его применяют для тяжелых столярных работ, возведения домов и, конечно же, для разборки мусора.

Резиновый молоток. Используйте резиновый молоток для удара по металлической поверхности.

Деревянный молоток. Плотники ударяют деревянными молотками долото во время столярных работ. Не пытайтесь делать гипсокартон деревянным молотком. После того, как голова разобьется на миллион осколков, вы получите кучу осколков на лице.

Молоток с мягкой головкой. При сборке мебели или работе над другим декоративным деревянным проектом вам понадобится молоток, который забьет гвоздь, не повредив поверхность дерева.Используйте молоток с мягкой головкой для этой работы. Поверхности молотков с мягким бойком обычно изготавливаются из пластика или резины.

Молоток с шаровой опорой. Перфораторы с шаровой головкой используются в таких задачах металлообработки, как пробивка отверстий по центру и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика. Используйте молоток каменщика, чтобы разрезать и укладывать кирпичи при укладке новой дорожки.

Молоток для обивки или прихватки. Лицевая сторона меньшего размера предназначена для забивания прихваток при обивочных работах.

Молоток для гипсокартона. Зазубренная поверхность молотка с соответствующим названием позволяет лучше удерживать гвоздь при установке гипсокартона. Для резки гипсокартона можно использовать его спину в форме топора.

Огромная кувалда. Для крупных работ по сносу возьмите с собой крупное орудие. Бетонные, стены и фарфоровые ванны не сравнятся с 10-фунтовой кувалдой. Он также пригодится на государственных ярмарках, когда вы пытаетесь выиграть вашей девушке гигантского плюшевого мишку.

Части молотка

Для работы используйте правильный молоток. Не обивайте кушетку кувалдой и не забивайте гвозди в гипсокартон с помощью молотка. Вы не сделаете свою работу правильно, и в конечном итоге можете пораниться.

Не ударяйте стальным молотком по закаленной стальной поверхности. Летящая металлическая стружка может травмировать вас или окружающих.

Никогда не используйте молоток с ослабленной или сломанной ручкой.Головка молота может отлететь во время использования. Если вы не хотите объяснять жене, почему бабушкин фарфоровый шкаф состоит из миллиона частей, замените ручку, если она болтается или треснула.

Никогда не используйте молоток с треснувшей или треснутой головкой. Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

Где держать молоток. Держите молоток, как если бы вы пожали кому-то руку. Когда вам нужно больше контролировать молоток, например, когда вы забиваете гвоздь, возьмите молоток ближе к головке молотка.Когда вам понадобится сила, возьмитесь за молоток около конца рукоятки.

Начальный гвоздь. Поместите гвоздь в то место, куда вы хотите вбить его, и удерживайте его между большим и указательным пальцами не доминирующей руки. Держа ноготь, приложите пальцы к верхней части ногтя. Если вы будете держать гвоздь близко к основанию, при промахе молотком ваши пальцы раздавятся между деревом и молотком. Не из приятных ощущений.

Возьмитесь за молоток около середины рукоятки. Слегка постучите по гвоздю, пока гвоздь не войдет в дерево настолько, что сможет стоять самостоятельно.

Если вы забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было зажать между большим и указательным пальцами, воспользуйтесь этим советом мастера: возьмите кусок тонкого картона или толстой бумаги и протолкните гвоздь через него. Вместо того чтобы держаться за гвоздь, вы держитесь за картон. Удалите картон, прежде чем закончить забивать гвоздь.

Для некоторых пород древесины рекомендуется просверлить пилотное отверстие, прежде чем забивать гвоздь. Это облегчает работу и предотвращает раскалывание древесины. Это подводит нас к следующему пункту –

Предотвращение раскалывания древесины. Помимо создания пилотного отверстия, смазка гвоздя пчелиным воском и притупление гвоздя также предотвратит раскалывание дерева. Чтобы затупить гвоздь, просто ударьте по острию гвоздя молотком. Также не забивайте гвоздь в древесине.

Качели от локтя для мощности; качели от запястья для контроля. Для максимальной мощности и эффективности качайте от локтя. Когда вам нужно больше контроля и изящества, махайте от запястья. Многие новички в молоточках пытаются забивать одним движением запястья.

Сосредоточьтесь на гвозде, а не на молотке. Избегайте боковых и скользящих ударов при ударе молотком. Чтобы каждый раз наносить прямой удар, сосредотачивайтесь на шляпке гвоздя, а не на молотке.

Пусть вес молотка сделает большую часть работы. Вам не нужно использовать каждую унцию силы вашего тела при ударе молотком. Это приведет только к резким колебаниям и гнутым ногтям. Вес молота и ваш плавный ход обеспечивают достаточную силу для выполнения работы.

Продвинутая техника молотков

Зажимные гвозди. Допустим, вы забили гвоздь через 2 × 4. Гвоздь длиннее, чем толстая доска, поэтому, когда вы забиваете гвоздь, острие гвоздя проходит сквозь доску. Не стоит оставлять эти точки торчащими, чтобы они цеплялись за одежду людей или царапали их кожу. Так что вам захочется забить гвоздь. Просто ударьте кончиком гвоздя под углом и легкими постукиваниями вдавите его в доску. Опустите кончик под поверхность доски с резким стуком.Когда вы забиваете гвоздь, всегда беритесь за шерсть. Помимо предотвращения разорванных рубашек, клинч также придает ногтю большую прочность и устойчивость.

Пример ног

Нет ног. Когда вам нужно прибить одну доску перпендикулярно другой, например, при обрамлении, используйте технику ногтя на ноге. Ноготь на пальцах ног заключается в том, чтобы вбить гвоздь под углом через конец доски, чтобы закрепить его на другой доске. Для ногтей поместите один конец доски перпендикулярно доске, к которой вы хотите его прибить.Забейте гвоздь под углом 60 градусов. Забить гвоздь под углом может быть непросто, поэтому для начала проделайте пилотное отверстие, вставив острие гвоздя прямо в доску. Сделав отверстие, наклоните острие гвоздя под правильным углом, чтобы закончить его вбивание. Во время удара держите ногу за доской, чтобы доска не сдвинулась с места. Ногти на ноге второй ноготь с той же стороны и еще два гвоздя с противоположной стороны.

Удаление гвоздей

Молотки предназначены для удаления гвоздей.Просто вставьте коготь под шляпку гвоздя. Потяните ручку молотка на себя, чтобы извлечь гвоздь. Вот старый дедушкаский трюк, который поможет вам вытащить гвозди: остановите первое отступление до того, как удар молотка коснется поверхности дерева. Поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы обеспечить некоторое усилие. Использование блока снижает нагрузку на ручку молотка и позволяет поднимать гвоздь прямо вверх, не сгибая его.

Поместите блок под молоток после первого оттягивания назад

Некоторые головки гвоздей слишком малы, чтобы их можно было захватить клещами молотка.Чтобы справиться с такими гвоздями, иногда делают молотки с небольшой V-образной выемкой на одном из зубцов. Если у вас нет этой функции, вы можете просто подпилить V-образную выемку на одной из лапок металлическим напильником.

Дополнительная литература:
Инструменты: Гаечные ключи
Инструменты: Отвертка
Инструменты: Ручная пила
Инструменты: Молоток

Есть еще наконечники для работы с молотком? Делитесь ими с нами в комментариях.

Изящный молоток для забивания гвоздей может спасти некоторые больные пальцы

Заблудшие молотки, вероятно, наносили удары по незащищенным пальцам с тех пор, как древние ремесленники впервые начали ими размахивать, но что, если забивать гвозди можно в одиночку? Дизайнер Майкл Янг придумал довольно блестящий инструмент, который использует собственную головку, чтобы вбивать кончик гвоздя в поверхность, что делает забивание более безопасным и эффективным.

Описанный самим конструктором как «проект сумасшедшего ученого», прототип молота создается около шести лет. Он представляет собой нечто среднее между традиционным молотком и пистолетом для гвоздей и может устранить необходимость в использовании отдельных гвоздей на рабочем месте, легко отламывая отдельные элементы от склеенных полос гвоздей в разобранном виде для случайной работы и небольших задач.

Молоток работает со стандартными полосами гвоздей в сборе, предназначенными для пистолетов для гвоздей, которые вставляются в узкую прорезь. Здесь U-образный крючок захватывает ряд шляпок гвоздей и фиксирует их на месте.Сбоку на головке молота есть большая кнопка, при нажатии на которую (при выключенном предохранителе) ряд гвоздей тянется вперед, чтобы отломать один и загрузить его в патронник.

Майкл Янг

Затем кончик этого гвоздя можно вбить в поверхность ударом молотка, а для завершения работы вы просто продолжаете забивать молотком, как обычно.Чтобы забить еще один гвоздь, просто ударьте молотком по поверхности, чтобы зацепился крючок, и повторите. Такой подход не только устраняет необходимость задействовать вашу вторую руку и рисковать опухолью или повреждением пальца, но и может сделать ручное долбление более эффективным делом.

Прототип изготовлен из пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере, хотя Янг говорит, что конечный продукт будет построен из литого титана с деревянной ручкой. После шести лет попыток заставить свой прототип работать, Янг получил предварительный патент и начал покупать свое изобретение.Но, хотя он вызвал серьезный интерес, коммерциализации не произошло, и он вернулся к своей повседневной работе по разработке гоночных автомобилей.

Майкл Янг

Но создание сейчас привлекает довольно много внимания в сообществе дизайнеров, и видео на YouTube ниже, демонстрирующее его функциональность, привлекает немало глаз. Так что, возможно, мечта Янга и его взгляда на этот древний орудие в 21 веке еще не окончена.

Источник: Майкл Янг