Из дрели своими руками: Что сделать из ручной дрели самоделки
alexxlab | 18.02.2019 | 0 | Разное
Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.
Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.
Компоненты для самодельного сверлильного станка:
- Дрель;
- Основание;
- Стойка;
- Крепление дрели;
- Механизм подачи.
Сверлильный станок для домашней мастерской.Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр. Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм. На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.
Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.
Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.
Самодельный сверлильный станок своими руками.Устройство механизма подачи дрели на станке.
При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:- Пружинной;
- Шарнирной;
- Схожей с винтовым домкратом.
В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.
На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка. 
С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель. 
Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом. 
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз. 
Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели. 
Каретка выполнена из мебельных направляющих. 
Мини-станок из списанного микроскопа. 
Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка. 
Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками.
Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.
Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.
Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.
Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.
Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.
Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.
Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.
Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.
Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.
Порядок сборки такого самодельного станка:
- Подготовка деталей;
- Установка стойки на станину;
- Сборка устройства перемещения;
- Установка устройства на стойку;
- Установка дрели.
Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.
В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.
Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.
Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.
Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.
Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода для самодельного сверлильного станка. 
Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов. 
Блок ведомых шкивов. 
Ограничительный стержень возвратной пружины. 
Разрезной хомут. 
Консоль шпиндельной головки.Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.
Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиально упорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель. 
Ходовая втулка. 
Стопор ходовой втулки. 
Стационарная втулка. 
Концевая переходная втулка. 
Сверлильная головка в собранном виде. 
Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.Подключение зависит от самого двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112.Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками.
Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.
Сверлильный станок для печатных плат своими руками.
Простая электрическая схема управления электромотором на самодельном сверлильном станке для печати плат.Видео по изготовлению миниатюрно сверлильного станка для печати плат радиолюбителя.
Сверлильный станок из дрели своими руками (27 фото)
Простой самодельный сверлильный станок, сделанный из дрели своими руками, фото и подробное описание изготовления.
.Приветствую! Вот сделал стойку для дрели из подручных материалов. Станок собран из профильной трубы, уголка и листовой стали, в изготовлении все довольно просто.
Привод каретки сделан из троса, работает все без проблем. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.
Материалы для изготовления:
- — уголок;
- — квадратная труба;
- — листовой металл;
- — винты, гайки;
- — кусок круглой трубы;
- — тросик;
- — стальной прут для изготовления ручки.
Далее на фото показан процесс изготовления самодельной стойки для дрели.
Чтобы сделать основание станка, понадобится стальной лист и два уголка, уголок привариваем к основе, тем самым укрепляем основу и получаем опору. При желании к уголкам можно приварить уши для крепления станка к столу. Лист стали выбираем потолще, чтобы ничего не играло при работе.
Из уголков сделал крепление для вертикальной стойки.
Сделал каретку, сваривая два куска уголка, в итоге получаем квадратную трубу с минимальным зазором между стойкой. Чтобы зазоры можно было убрать по мере износа, можно просверлить отверстия, нарезать резьбу и завернуть винты, которые будут упираться в стойку.
Механизм перемещения каретки сделан из троса. На каретке находится ролик, который взаимодействует с тросиком. Такой ролик можно сделать из куска круглой трубы, приварив ее к стальному стержню. В качестве шарниров, просто приварил стальные пластины с отверстиями. После сварки сгибаем ось и получаем рычаг.
Вследствие длительной работы трос будет растягиваться, и его нужно будет подтягивать. Для решения задачи в верхней части стойки вертикально заворачивается резьбовой стержень с ухом на конце. Можно также использовать гайку с ухом, а стержень просто приварить к стойке.
Чтобы сделать крепление для дрели, свариваем нужную конструкцию из уголка и двух кусков профильной трубы. Для крепления дрели делаем простой хомут, тут вам понадобится кусок круглой трубы подходящего диаметра. Трубу разрезаем и привариваем гайки, которыми и будет стягиваться хомут.
Самодельный станок отлично сверлит, вполне полезная самоделка для домашней мастерской!
Популярные самоделки
DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.
Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.
Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.
Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.
Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.
Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.
Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.
А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):
Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:
Чертежи с размерами:
Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)
Несколько фото распаковки и сборки:
Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!
В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:
Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:
Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):
Собираем на саморезы и ПВА:
Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:
Собираем ящик:
Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:
Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:
Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:
Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:
Не забываем сделать ручку для открытия ящика:
В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:
На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:
Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:
Примеряем кнопки:
На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:
Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):
Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:
Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:
Размечаем закругление углов:
Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:
Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:
С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:
Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:
Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:
Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.
Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:
Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:
Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:
Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:
Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:
Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:
Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:
Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:
Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:
Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):
Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:
Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:
Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:
Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:
Примеряем оба органайзера в ящике:
Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.
Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:
Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:
Работаем:
Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.
В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.
3D модель станка в SketchUp: ссылка
Сверлильный станок из дрели своими руками – подробная инструкция, чертежи в википедии строительного инструмента
Сверлильные станки для эксплуатации дома – незаменимое оборудование для людей, занимающихся обустройством жилища своими руками. Опытные ремесленники создают сложные и производительные конструкции с 2-х ступенчатой передачей, специальными столами и сверлильно-фрезерными станками с ЧПУ. Самый практичный и экономный вариант – стандартный самодельный сверлильный станок из дрели, который отлично справляется со своими базовыми функциями сверления и фрезеровки. Если он изготовлен правильно, то будет выполняться условие стабильной точности, присущее всему профессиональному металлорежущему оборудованию.
самодельный сверлильный станок
Какой материал выбрать
Начинающие ремесленники привыкли считать, что с деревом работать в разы легче. В случае ошибки, бракованный материал можно пустить на топливо или сделать из него мелкие детали или поделки. Поэтому в любительских моделях все чаще используются именно деревянные конструкции.
Однако стоит понимать, что такие станки не дают должной точности. Именно поэтому специалисты используют исключительно металл. Популярные мифы, что дерево гораздо меньше поддается механическим повреждениям и деформациям, легко развеиваются статистическими цифрами и отзывами бывалых ремесленников.
Строение устройства
При предварительном конструировании сверлильного станка для эксплуатации дома можно дать волю фантазии и реализовать некоторые творческие задумки. Но полагаться на один только полет мысли и дизайнерские решения не приходится. Без точных расчетов и использования проверенных временем чертежей приступать к работе не стоит.
Сверлильные станки используются человечеством на протяжении долгих столетий, а история создания этого оборудования уходит в период Каменного века. Современные механизмы пришли на смену лучковым токарным и станкам с ножным приводом, которые повсеместно использовались в быту наших предков.
Сейчас мастера используют чертежи и наработки промышленных станков вертикально-сверлильной формы, по образцам которых и сверяют самодельные устройства. Их конструкция выглядит следующим образом:
чертеж станков вертикально-сверлильной формы
Такой станок для дрели состоит из таких основных модулей:
- станина;
- стол, куда помещается будущая деталь;
- стойка;
- и консоль.
В будущем основание прочно фиксируется к самому верстаку или любой надежной поверхности, способной выдержать такое механическое воздействие. В большинстве случаев столом выступают прочные тиски. Если их нельзя реализовать можно заменить их на более старый способ – деревянный чурбак. Расширить функционал стола для того, чтобы на нем можно было производить фрезеровочные процессы, можно, если сделать его движимым для поворотов и сдвигов.
Консоль в обязательном порядке оснащают специальным подъемно-поворотным механизмом. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы подгонять ее по размерам и конфигурации обрабатываемой детали с последующей фиксацией. В любительских моделях ввиду сложности промышленных технологий подъемно-поворотным механизмом выступают рука оператора, а в качестве фиксации применяют ползун, а точнее, его винтовой зажим.
Механизм подачи нужен для шпинделя на рабочем ходу. Согласно основным техническим требованиям, в каждом сверлильном станке обязательно должен быть отбойник или группа мелких отбойных устройств, которые его заменяют. Это работает по принципу защиты: когда оператор отпускает рукоять подачи, то шпиндель вместе с кареткой автоматически прекращают работу и подымаются максимально вверх. Сделать качественный отбойник в домашних условиях совсем не сложно. Для этого можно использовать пружину, зафиксированную в особом положении.
сверлильный станок из рулевой рейки
Не стоит пренебрегать необходимостью отбойника – это обязательная мера. В промышленных целях использование оборудования без отбойного механизма строго запрещено.
Лучше изготовить или купить
По сути электродель состоит из нескольких готовых составных частей:
- привода;
- передачи;
- шпинделя;
- патрона.
Достаточно поставить конструкцию на каретку станка и можно приступать к работе. Такой вариант оптимально подойдет для эксплуатации дома. Он не обеспечит высокой точности, что естественно, учитывая особенности конструкции, однако остается вполне экономичным способом реализации домашней установки. Прежде всего, пропадает необходимость комплектации дополнительными деталями, необходимыми для повышения точности изготовления.
сверлильный станок своими руками самодельный
Станины под сверлильную установку находятся в свободном доступе, причем цены на них разумные. При поиске станины уделять внимание нужно режиму работы сверлильного устройства – именно от этой характеристики зависит конечный выбор:
- пластиковая литая или, как альтернатива, стальная штампованная – вариант станины, который подойдет для начинающих мастеров, которые не особо переживают о точности изготовления и планируют заниматься ремеслом не постоянно, а изредка – при необходимости;
- чугунная литая (экономный вариант) или композитная (более затратный) станина с технологиями вибропоглощения подойдет для регулярной обработки деталей для собственного использования или небольшими партиями на заказ. Такая конструкция предназначена для стали с обычной твердостью и вязкостью, которая требует стандартной промышленной точности без высоких заявленных требований. Внимание стоит обратить и на подшипники скольжения. Допускаются стальные за неимением других альтернатив, однако предпочтительнее использовать подшипники с втулками из бронзы;
- для промышленной регулярной сверловки больших объемов любых материалов, которые могут быть обработаны таким способом, используется именно чугунная станина. Она дает высокий уровень точности и может выдержать эпизодические перегрузки оборудования. Для такого инструмента консоль должна быть обязательно с технологией поглощения вибраций, подшипники изготовлены из бронзы, а подача выполняться только зубчато-реечным механизмом.
столы с поворотно-сдвижной
При покупке станин для электрической дрели часто в комплектации идут столы с поворотно-сдвижной технологией, обеспечивающие некоторые фрезеровочные функции. Стоит такой стол в районе 20$.
На что обращать внимание при покупке
Станина – основание всей конструкции, поэтому от ее выбора зависит работоспособность всего инструмента. Специалисты советуют не обращать внимания на производителя. Некоторые китайские заводы реализовывают достойную продукцию в то время, как немецкие и отечественные производители выпускают комплектующие на порядок хуже. Стоит уделять внимание и конструкции, популярные виды которых представлены на рисунке:
разные конструкции станин
Первая конструкция не функциональна и удобна в использовании, но подойдет для эпизодического использования с невысокими требованиями к точности. Второй вариант – оптимальный для эксплуатации дома и промышленного изготовления малых партий на заказ, потому что:
- есть цанговый зажим дрели;
- увеличить поглощение вибрации от консоли можно, сместив колонну в сторону;
- есть возможность ручной фрезеровки деталей с невысокой точностью на недвижимом столе, идущем в комплекте.
Третий вариант не рекомендуется к покупке. Прежде всего из-за низкого воротника колонны и ее слабого крепления к установке. Также продольные базы облегчают фрезеровку вручную, но в то же время не защищают от вибрации в основании оборудования. Стрелками указана самая высокая концентрация вибрации, которая будет передаваться с этой зоны непосредственно в колонну и стол.
мини сверлилка своими руками
Сверлильный станок своими руками
В некоторых случаях сверлильный станок из дрели может обойтись владельцу, если не бесплатно, то на порядок дешевле промышленных моделей. Такое мероприятие целесообразно в случаях:
- Если хозяин инструмента – специалист по радиодеталям, который работает с печатными платами, требующими высокой точности выполнения.
- Владелец занимается ремеслами, связанными с мелкими и тонкими работами по разным материалам, преимущественно по дереву и металлу. Например, изготовить детализированную и красивую деревянную шкатулку для драгоценностей невозможно, применяя только ручные технологии сверловки.
- У специалиста периодически возникает необходимость сверления или фрезеровки деталей, но точность исполнения непринципиальна.
В Интернете набирает популярность способ сборки домашнего сверлильного станка невысокой точности из старого детского велосипеда. Втулку от его колеса можно использовать в качестве шпинделя. А трубы рамы, как правило, выполнены из прочной и качественной стали. Дополнительно придется заказать переходник для патрона.
Расположение основных конструктивных элементов
Компоновка станка – принципиальный вопрос, когда речь заходит о высокой точности работы.
разные виды станин
Оптимальный способ для размещения – когда шпиндель и привод устанавливаются по сторонам колонны друг напротив друга, как на первом рисунке. Вибрацию и крутильную нагрузку, исходящую от шпинделя, полноценно компенсирует и отражает тяжелый мотор. Центр тяжести каретки должен обязательно совпадать с осей консоли. Это увеличивает точность при детальной и мелкой работе, а также помогает инструменту выдерживать высокие перегрузки.
При наличии виброгасящей станины, как на втором рисунке, которую можно взять от различных оптических устройств, в том числе и от микроскопа, привод и шпиндель можно разместить на одной стороне каретки.
Сверлильный станок своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и лучшие модели
На третьем рисунке видно, что колонна устройства необычайно толстая. Это обусловлено тем, что для мелких станков, например, для ювелиров и радиотехников, необходимо обеспечить высокую точность работы. Для этого нужно минимизировать вибрацию и крутильную нагрузку. Они в свою очередь будут поглощаться колонной, благодаря большой площади ее сечения.
На четвертом рисунке можно увидеть, что для обеспечения высокой точности используется сдвоенная колонна из обычной стали, используемой для таких конструкций. Таким способом нивелируются нагрузки, нацеленные именно на изгибание колонны.
Пятый рисунок показывает сверлильный станок для дрели своими руками, изготовленный из обычной электродрели и полипропиленовых труб, которые используются в сантехнике. Такой вариант подойдет для редких работ, выдает среднюю точность изготовления, простой в эксплуатации и экономен в сборке.
Распространенные ошибки
Если в процессе изготовления домашнего сверлильного станка будут допущены ошибки, все затраты по деньгам, времени и другим ресурсам будут впустую. Типичные ошибки изображены на рисунке:
На каждом рисунке указаны следующие типовые ошибки:
ошибки в процессе изготовления домашнего сверлильного станка
- Низкая точность и слабость рамки под воздействием штатной нагрузки;
- Колонна не должна быть полой внутри, иначе она не выдержит изгибающей нагрузки;
- Штанга не выдержит упор инструмента.
- Нет смысла сдваивать колонну поперечным способом. От этого устойчивость не увеличится.
- Отбойник (в данном случае пружина) из-за своих непропорциональных размеров не приглушает нагрузки и вибрации, а наоборот их усиливает.
- Несимметричная компоновка привода и шпинделя с одной стороны колонны будет только усиливать вибрации.
- Основная ошибка – отсутствие отбойника, как такового. Его нельзя эксплуатировать, так как это опасно для здоровья.
Электрическая дрель есть у многих хозяев, которые самостоятельно занимаются строительством и стройкой. Однако одного такого инструмента может оказаться недостаточно для операций, требующих высокой точности, сверления под прямым углом или сложных задач. Для выполнения этих целей создаются сверлильные станки – установки, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных материалов и бытовой техники. В том, как сделать сверлильный станок из дрели, нет ничего сложного.
Доп.материалы(чертежи):
как сделать сверлильный станок из дрели своими руками чертежи
как сделать сверлильный станок из дрели своими руками чертежи
как сделать сверлильный станок из дрели своими руками чертежи
Summary
Article Name
Сверлильный станок из дрели своими руками – подробная инструкция, чертежи
Description
✅Лучше изготовить или купить ➜–✅ Сверлильный станок своими руками ➜– ✅Распространенные ошибки ➜– ✅Чертежи ➜– ✅Расположение основных конструктивных элементов.
Author
Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук
Publisher Name
Википедия строительного инструмента
Publisher Logo
Поделиться новостью в соцсетях
« Предыдущая запись 
Следующая запись »Сверлильный станок из обыкновенной дрели своими руками
Привет, всем любителям мастерить у себя в мастерской самые разнообразные полезные вещи. В сегодняшней статье мы с вами подробно рассмотрим, как сделать как рас таки полезный для любого гаража или мастерской инструмент. А именно рассмотрим, как сделать насадку, на дрель, превращающую её в самый настоящий сверлильный станок. Сверлильный станок нужен абсолютно каждому мастеру, желающему делать самоедки более качественно и проще. Подобные «насадки» на дрели делали многие, но отличительной чертой данной самоделки является то что, дрель не просто подвешена на пружине, а ещё и опускается благодаря шестерёночному приводу, что создает редукцию и в разы упрощает её эксплуатацию. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Для самодельного сверлильного станка понадобится следующее, а именно:
– Дрель (для которой будет собираться конструкция)
– Цепь (велосипедная или мотоциклетная)
– Звёздочки для цепи
– Прямоугольный металлический профиль
– Металлические стержни
– Квадратный металлический профиль
-Металлический уголок
– Металлическая пластинка
– Болты, гайки и шайбы
– Металлическая труба
– Шпильки или круглые стержни (для рукояток)
– Пружины
– Эмаль краска
Из инструментов также понадобится следующее:
– Дрель со всеми необходимыми сверлами
– Сварочный аппарат со всеми необходимыми сварочными приспособлениями
– Маркер
– Строительный уголок
– Линейка
– Болгарка с отрезными и шифровальными дисками
Сборка сверлильного станка:
Как обычно в изготовлении большей части самоделок необходимо начинать со сборки основания, на котором будет в дальнейшем построена сама самоделка. Основание соберём из прямоугольного металлического профиля. Из профиля необходимо сварить прямоугольник с размерами примерно таким же, как на фото ниже. Для того чтобы все выглядело аккуратно прямоугольники необходимо отпиливать под углом 45 градусов. Сварив прямоугольник, важно не забыть зашлифовать все сварные швы.
Далее к нашему металлическому прямоугольному основанию необходимо приварить пару распорок. Эти распорки будут служить в роли опоры для стола или предметов, которые будут лежать на них при сверлении. Распорки вырезаем из металлических стержней их необходимо минимум 2 шт. Привариваем их так, чтобы они располагались ровно параллельно относительно друг дуга и были смещены к одной из грани, автор для этого подложил другие отрезки стержней (см. фото).
Для следующего шага необходимо где-нибудь раздобыть цепь и звёздочки к ней. В нашем конкретном случае не важен размер цепи, главное чтобы звёздочка к ней подходила. От количества зубцов на звёздочке, зависит степень редукции будущего инструмента, чем она больше, тем аккуратней и легче можно будет проделывать отверстие. Так как автор использовал старую цепь, перед её использованием он её хорошенько промыл, если же у вас тоже старая ржавая цепь, то желательно сделать также.
Подобрав нужную цепь со звёздочками необходимо теперь подобрать направляющую и по совместительству стойку крепления механизма. То есть нужна, какая ни будь квадратная профильная труба, с размерами примерно такими же, как у автора самоделки. К этой самой профильной трубе необходимо приварить нашу цепь
Саму цепь необходимо подогнать по длине к трубе, убрав лишние звенья. Так как профиль достаточно широк для того чтобы на его плоскости могли уместиться две цепи в ширину, автор самоделки решил использовать именно пару цепей вместо одной. Стоит отметить то, что использование двух цепей в нашей конструкции будет более правильными решением, так как под нагрузкой движущийся механизм будет менее заламываться. Привариваем цепь и обязательно зашлифовываем сварные швы.
Далее переходим к изготовлению движущиеся части нашей кастрации, к которой будет крепиться крепление дрели, и благодаря которой будет осуществляться движения дрели как вверх, так и вниз. Для этого понадобится «П» образный металлический профиль, но если у вас, как и у автора самоделки не оказалось такого профиля подходящего размера, то придётся подобную деталь изготовить самостоятельно. Для этого возьмём металлический уголок и металлическую пластину, свариваем их так, чтобы получить «П» образный профиль. Профиль должен быть такой шириной, чтобы в него плотно садилась направляющая с цепью.
После сварки не завываем зашлифовывать швы, во-первых, они будут мешать работе манизма, а во-вторых это просто менее эстетично, чем могло бы быть. Идем далее, так как цепи у нас две нужны две звёздочки, естественно они должно быть идентичными. Свариваем две звёздочки между собой, так чтобы деталь напоминала одну широкую звезду. Эту звезду необходимо закрепить на изготовленном шагом ранее «П» образном профиле.
Крепиться звездочка будет на болте для того чтобы она могла вращаться вокруг своей оси. Сам болт необходимо закрепить на двух параллельных пластинах, которые как вы уже, наверное, догадались необходимо закрепить на нашем «П» образном профиле. Плотно прикладываем, заведу к цепи, ставим профиль на свое место (с обратной стороны цепи напротив звезды). В таком виде необходимо приложить пару металлических пластин так как это показано на фото ниже, для того чтобы определить, и отметить на этих пластинах центр звезд.
Наметив на металлических пластинах место под ось для звезды (а точнее под болт), высверливаем сквозные отверстия на этих пластинах. Диаметр отверстий должен быть примерно таким, чтобы выбранный вами болт плотно сидел в них. И переходим к частичной сборке движущейся части. Просовываем болт через только что проделанное отверстие в одной пластине, затем надеваем на него шайбу, после чего надеваем звезду. Для того чтобы звезда не проворачивалась и вращалась вместе с болтом их необходимо сварить между собой.
Приварив звезду к болту, продолжаем сборку так называемого бутерброда, снова на болт надеваем шайбу, а затем вторую подготовленную пластину. Далее накручиваем на болт гайку и закраиваем её, но делаем это с умеренной силой, не затягивая. Привариваем гайку к болту для того чтобы она не вывернулась (привариваем маленько, чтобы потом можно было с легкостью открутить).
Следующим этапом сборки движущей части необходимо приварить собранный нами ранее бутерброд к «П» образному профилю. Прикладываем шестерню к цепи, пластины к профилю. Пластины должны быть установлены ровно перпендикулярно профилю. После того как все аккуратно подравняли, свариваем детали между собой, так как это изображено ниже.
После чего для добавления жесткости конструкции к двум параллельным пластинам приварим «распорку» (см. фото). Затем для возвратного механизма необходимы будут пружины, так вот чтобы их закрепить, необходимо приварить к движущейся части пару шпилек.
Изготавливаем крепление дрели. Дрель у нас будет крепиться за то место, где крепится дополнительная рукоятка. То есть необходимо изготовить, что-то подобное хомуту. Для этого возьмём трубу подходящего диаметра, отпилим от него колечко. Зачем это колечко распилим и на место спила параллельно приварим две гайки. В эти гайки будем вставлять болт и с его помощью затягивать хомут, тем самым закрепив дрель
Далее привариваем только что изготовленный хомут к движущейся части, в место указанное на фото ниже. В завершении остается изготовить удобную рукоятку для вращения шестерни. Рукоятку автор изготовил из металлических стержней, приварив их к шляпке болта (см. фото).
Привариваем направляющую к основанию, на направляющую сверху надеваем движущуюся часть, подвешиваем эту часть на пружины. Теперь остаётся лишь покрасить самоделку, дабы защитив её от коррозии.
Все готово! Вставляем дрель на сове место и начинаем тестировать, а точнее эксплуатировать.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Сверлильный станок из дрели своими руками
Привет всем любителям самоделок. Частенько в изготовлении своих самоделок не хватает инструментов и приспособлений, которые бы облегчили процесс сборки, в данной статье я расскажу о таком приспособлении, которое позволит зафиксировать электродрель строго перпендикулярно просверливаемой детали, в целях получить идеально ровное отверстие, другими словами сверлильный станок из дрели.
Для того, чтобы сделать сверлильный станок своими руками, понадобится:
* Электродрель
* Фанера
* Электролобзик
* Напильник
* Шуруповерт
* Саморезы с пресс-шайбой
* Обратная пружина
* Сверло 3 мм и 5 мм
* Клей ПВА
* Болты с гайками
* Гайки-барашки
* Деревянный брус
Вот и все, что нужно для изготовления самодельного сверлильного станка, думаю это все найдется у тех, кто в той или иной степени работал с деревом.
Ну а когда все детали есть, переходим с пошаговой сборке.
Шаг первый.
Так как в этой самоделке в качестве главного рабочего инструмента будет дрель, то для нее нужно будет сделать крепление, чтобы установить на станке, а в случае необходимости снять, чтобы использовать как задумывалось изготовителем или же просто обслужить дрель, смазать подшипники и т.д. С данной задачей хорошо справиться лист фанеры, выпиливаем по шаблону две заготовки при помощи электролобзика, затем сверлим отверстие для центра коронки, после чего при помощи коронки делает сквозное отверстие сразу в двух заготовках.
Отмечаем середину и делаем пропил ножовкой до отверстия, которое сделали ранее.
Примеряем на дрели зажим.
Вооруживший клеем ПВА промазываем одну из сторон каждой детали и соединяем вместе. Для лучшего склеивания прижимаем детали струбциной, чтобы не осталось вмятины от лапки струбцины подкладываем под нее кусочек фанеры.
Шаг второй.
После того, как клей высох и две детали держатся уверенно друг с другом, необходимо просверлить отверстие под болт, который будет стягивать данный зажим, тем самым фиксируя электродрель. Для быстроты и удобства лучше всего применить гайку-барашек. Теперь можно примерить на самой дрели данную деталь станка, зажим должен хорошо прилегать к круглой части дрели, а при ослаблении затяжки гайки свободно сниматься.
Шаг третий.
Ни для кого не секрет, что в практически каждом сверлильном станке есть подвижное основание, на котором держится сама дрель или же двигатель с передачей. Изготавливаем основание также из листа фанеры, отмечаем необходимые размеры карандашом и при помощи электролобзика выпиливаем прямоугольник, который и будет основанием, на котором будут крепиться остальные детали.
Из того же листа фанеры выпиливаем две косынки, делается это для того, чтобы усилить конструкцию и сохранить перпендикулярность.
Шаг четвертый.
В основании просверливаем отверстия под ранее сделанный зажим, сначала сверлим 3 мм сверлом 5 отверстий, а затем в эти отверстия вкручиваем шуруповертом саморезы с головкой под потай.
Для жесткости конструкции прикручиваем два уголка, которые выпилили ранее, для надежности перед этим промазываем стыки клеем ПВА.
Шаг пятый.
Для того, чтобы зажатая в крепление дрель перемещалась вертикально, необходимо из двух брусков с пазом сделать направляющие по которым будет двигаться конструкция с дрелью. Их прикручиваем на саморезы с пресс-шайбой к основанию с зажимом для дрели, между ними потом устанавливаем небольшой брусок, чтобы конструкция не деформировалась и расстояние между направляющими было постоянным на всем расстоянии, ставим такой же брусок и с другой стороны.
Перед тем, как приступить к следующему шагу проверяем угольником перпендикулярность собранного изделия, но еще незавершенного.
Шаг шестой.
Пришло время сделать саму стойку. Из двух брусков с внутренним пазом собираем стойку, фиксировать расстояние между направляющими будет короткий брусок сверху, закрученный на два винта с внутренним шестигранником, который часто применяется в мебели.
Нижнюю часть стойки прикручиваем на такие же винты с шестигранником, но данного крепежа тут явно будет недостаточно, поэтому для упрочнения конструкции выпиливаем из фанеры два упора, которые соединяем при помощи саморезов с направляющими, с другой стороны прикручиваем прямоугольник из фанеры, соединяющий два упора.
Не забываем проверять в процессе изготовления перпендикулярность.
С обратной стороны прикручиваем саморез к верхнему бруску, данный шуруп будет держать пружину, а второй конец пружины крепим к подвижной части.
Шаг седьмой.
Опускать подвижную конструкцию надавливая на нее рукой неудобно, поэтому было решено сделать рычаг, который был бы удобен и имел простой конструктив.
Обведя баллончик краски выпиливаем при помощи лобзика два круга.
Так как лобзиком выпилить идеально ровный круг не получиться, зажимаем в дрель при помощи болта данные заготовки и подставляя напильник скругляем их.
Таких круга понадобиться четыре, два маленьких и два побольше, из них собираем при помощи клея так называемый шкив.
Данный шкив после высыхания крепим на болт к бруску, который в свою очередь прикручиваем на длинные саморезы к подвижной части.
К неподвижной части сзади на саморезы крепим брус, к которому прикручиваем болтом рычаг , выпиленный из доски. Он и будет давить на шкив, тем самым уменьшается трение между деталями.
Также хотелось сказать, что данный станок полностью работоспособен, но перед использованием пришлось смазать воском пазы, как в старые добрые времена натирали лыжи.
На этом у меня все, таким способом я сэкономил на покупке сверлильного станка, а конструкцию самодельного при желании всегда можно модернизировать.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Миниатюрный токарный станок из дрели своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Джек, автор YouTube канала “Jack Houweling” расскажет Вам, как самим сделать мини-токарный станок в домашних условиях! Правда, интригует?
При этом Джек замечает, что прежде у него никогда не было этого прибора и он никогда не работал на токарном станке!
Материалы.
– Стальная шпилька M12
– Толстая фанера
– Удлиненные гайки M12
– Стальные хомуты
– Болт M6, барашковая гайка
– Саморезы по дереву.
Инструменты, использованные автором.
– Тиски
– Шуруповерт
– Сверлильный станок
– Коронки по дереву
– Точильный станок
– Ножовка по металлу
– Орбитальный шлифовальный станок
– Струбцины.
Процесс изготовления.
Итак, автору понадобилась пара вот таких шпилек с резьбой для изготовления вращающегося вала и упора.
Отрезает их ножовкой и затачивает на станке края.
На удлиненной гайке наносит разметку и вытачивает шипы на точильном станке.
Чтобы откорректировать положение дрели, и удерживать вал в идеально ровном положении, Джек изготавливает вот такой блок, который можно будет подстраивать. Закрепляет его на фанерном основании.
Мастер вставляет стержень в дрель, зажимает его и прилаживает деревянный блок таким образом, чтобы конструкция была ровной, параллельной столу. Дрель фиксирует хомутом.
Проверяет параллельность вала.
Закрепляет направляющие для задней бабки на основании.
Следующая задача – состыковать заднюю бабку с передней. Для этого он на время придвигает вторую половину конструкции и делает отметку на задней бабке.
Теперь он прилаживает гайку для упора. Первое, что он делает – затачивает края стальной удлиненной гайки, а затем просто вбивает её молотком.
Накручивает на вал прижимную гайку.
Затем устанавливает прижим в заднюю бабку, фиксирует брусок.
Элементы, которые удалось сделать автору, достаточно качественные. Причём второе изделие, выточенное из дубового бруса, оказалось по качеству лучше первого.
Тем не менее Джеку понадобилось ещё какое-то время, чтобы приладиться к прибору. В итоге он изготавливает ещё одну небольшую ручку к инструменту. И она получилась лучше двух предыдущих. Действительно аккуратная работа!
Итак, токарный станочек работает хорошо, конечно, нужно ещё к нему приспособиться. Автор уверен, что будет часто использовать его в своей практике.
Спасибо Джеку за интересную идею!
Всем хорошего настроения и удачи!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Сверление от А до Я (сверла по металлу, дереву, камню, пластику и др.) | Своими руками
Всегда, когда вам нужно установить дюбель, заклепку или что-то привинтить, сначала просверлите отверстие. В этом сборнике рассказывается о том, что это за сверла и для чего они предназначены.
Буровое устройство
На конце сверла находятся две режущие кромки, каждая из которых вырезает из обрабатываемого материала одну стружку. Далее стружка поднимается вверх по боковым спиральным канавкам и выводится из отверстия.
Самые распространенные сверла – спиральные или винтовые, используются для сверления самых разных материалов.
Сверла для работы с минеральными материалами оснащены пластинами с твердосплавными напайками, которые материал не режет, а соскабливает. Для повышения производительности некоторых инструментов сверление в них выполняется помимо вращательного движения, а также ударного движения, ломающего обрабатываемый материал.
См. Также: Выбираем сверла для твердых и хрупких материалов
Какая дрель для чего!
Фрезерование, зачистка или резка – сверлильные инструменты работают по-разному в зависимости от типа обрабатываемого материала.Но всегда сверло для работы требует вращения, а иногда и движения по оси сверления.
Твердосплавная пластина ударного сверла (1) разрушает обрабатываемый материал. Эта дрель используется только в перфораторах. Простые спиральные (винтовые) сверла (2) обрабатывают металлы и пластмассы, их сверла работают как фрезы. Сверло по дереву (3) можно распознать по центру наконечника на конце сверла. Их внешние режущие кромки разрезают волокна дерева, а затем внутренние кромки фрезеруют материал.
Просверленные по камню (k), а также ударные сверла имеют твердосплавные пластины на конце. Эти сверла глупы, они работают, соскребая материал, но при использовании в перфораторе и ломая его. Сверла Форстнера (5) могут прорезать относительно большие отверстия в дереве. Сверла по стеклу (6) также имеют твердосплавные вставки, при сверлении материал соскабливается, этот процесс требует охлаждения.
Геометрия сверла
Обычные спиральные сверла по стали имеют угол наклона винтовой канавки от 19 до 40 ° и угол при вершине 118 °.У сверл для более твердых материалов угол наклона винтовой канавки меньше, а для более мягких – больше. Задний угол между двумя основными режущими кромками – он образуется, когда режущие кромки являются затылочными – позволяет кончику сверла проникать в материал.
Две режущие кромки на противоположных сторонах параллельны друг другу на конце сверла, так что возникает так называемая поперечная режущая кромка. Обычно он располагается под углом 55 ° к основным режущим кромкам.Поперечная режущая кромка соскребает с конца сверла дополнительное количество материала, который выводится из отверстия через канавку под винт.
Виды сверл
Все сверла, используемые в обычных электродрели, имеют круглый хвостовик, который фиксируется в патроне.
Только на свёрлах для перфораторов хвостовик имеет проточку! Спиральные (винтовые) сверла используются для сверления металлов, керамики и пластмасс. Простые сверла этого типа изготавливаются из стального проката (хромованадиевой или быстрорежущей стали), качественные сверла имеют напыление, что делает их более износостойкими и устойчивыми к коррозии.Эти сверла небольшого диаметра можно использовать также для обработки дерева.
Однако отверстия большого диаметра в этом натуральном материале лучше проделывать специальными сверлами по дереву, центрирующий наконечник и внешние режущие кромки на конце сверла предотвращают его смещение в материале, кроме того, эти сверла часто имеют канавки под двойные винты. , что ускоряет удаление стружки из отверстия.
Убедитесь, что нет настенной связи
Бусины в виде насадок с шестигранным хвостовиком, могут вставляться шестигранной насадкой и использоваться с аккумуляторными отвертками.
Защитное напыление повышает износостойкость сверл и защищает их от коррозии.
Сверла по камню и бетону оснащены твердосплавными вставками или могут быть полностью изготовлены из цельного металла. Эти сверла не имеют острых режущих кромок, поэтому они только соскабливают материал, а не режут его.
Ссылка по теме: Как сверлить без сколов
Сверление по дереву
Дерево имеет свойство растрескиваться вдоль волокон, поэтому его нужно сверлить специальными сверлами с режущими кромками на концах.Древесина как неоднородный и волокнистый материал реагирует на неправильную обработку некрасивым расколом.
Поэтому отверстия диаметром 4 мм следует проделывать специальными сверлами по дереву. Оснащенные центрирующим наконечником и внешними режущими кромками на концах этих сверл, они обеспечивают точное проникновение инструмента в материал, а также резку древесных волокон по внешним краям отверстия.
Чтобы внешние режущие кромки на концах сверла не рвали древесину, сверление выполняется с высокой скоростью.Отверстия диаметром до 12 мм необходимо выполнять на максимальной скорости вращения сверла. Однако при использовании сверла Форстнера скорость вращения необходимо уменьшить, иначе его внешние режущие кромки с высокой скоростью вращения оставят след обугливания на дереве.
Во избежание перегрева сверла необходимо проделывать в дереве глубокие отверстия в несколько этапов.
В этом случае вращающееся сверло необходимо время от времени вынимать из отверстия и охлаждать с помощью инструмента.Если все-таки в местах сверления есть обугливание, значит мастер работает на большой скорости вращения инструмента или сверло затупилось.
Если необходимо просверлить заготовку насквозь, рекомендуется подкладывать под нее кусок ненужной древесины – иначе дерево обязательно расколется по волокнам, когда сверло выйдет из задней части заготовки.
Если в винт ввинчиваются отверстия для сверления, то диаметр отверстия должен соответствовать диаметру винта, который можно определить с помощью штангенциркуля.Место под нагретую головку шурупа на поверхности дерева делается зенковкой.
Особые случаи бурения в несколько этапов
Держите сеялку прямо!
Отверстия большого диаметра следует выполнять на малых оборотах и с небольшим давлением на инструмент, для охлаждения сверла рекомендуется сверлить в несколько этапов
Для выполнения скрытого винтового крепления сначала просверливают отверстия большего диаметра, а затем уже в нем отверстие под саморез.
Сверление по краю заготовки осуществляется с помощью направляющих насадок для сверла и подложки.
Расширить отверстие довольно просто . Сначала сверлом Форстнера просверлите отверстие нужного диаметра в куске толстой фанеры с куском дерева, приложите этот шаблон к заготовке с вырезанным отверстием и выполните сверление. Шаблон придаст сверлу правильное направление.
Сверление под углом выполняется следующим образом; в заготовке просверлить отверстие глубиной несколько миллиметров под прямым углом, затем, не выключая сверло, направить сверло в заготовку под нужным углом и произвести сверление на всю глубину.
Отверстия большого диаметра всегда следует выполнять только на стационарных станках или ручных инструментах с направляющими соплами, в противном случае при перекосе станка сверление может не продолжаться в направлении, которое влечет за собой значительные и трудно устранимые повреждения обрабатываемой поверхности.
Сверло Форстнера
Этот тип сверла по дереву представляет собой комбинацию сверла и хвостовика.
Может использоваться для сверления больших диаметров (обычно от 12 мм до 100 мм).
На сверлах меньшего размера две или четыре основных режущих кромки расположены вокруг центрирующего наконечника, полукруглые внешние режущие кромки обеспечивают чистый срез деревянных волокон от края отверстия.
СверлаForstner можно использовать только на стационарных сверлильных станках или ручных сверлах с направляющими. Центрирующий наконечник задает правильное направление для сверла большого диаметра.
“Непрочная” стенка просверливается в тонкой доске
Смотрите также: Сверло Форстнера: какие бывают, как использовать и как точить эти сверла
Правильное сверление камня
Чем тверже материал, тем более мощные инструменты для него требуются.Камень нужно не только просверлить, но и разбить. Для работы с минеральными материалами режущие сверла не подходят: материал сразу их затупит. Поэтому сверла по камню и бетону не затачиваются, а снабжены на концах пластинами с твердосплавными напайками, которые как бы шлифуют материал. Затем просверливаемая мука по спиральным впадинам вынимается через сверло из отверстия.
Однако при бурении в породах особо твердых пород этот метод малоэффективен.Поэтому сверло помимо вращения выполняет еще и удары по материалу в осевом направлении – для этого есть сверла. Сегодня все чаще дрели для домашних мастеров оснащаются ударным механизмом.
А вот в бетоне энергии ударной дрели не хватает, то есть перфоратор. Но для этого достаточно использовать специальные сверла с проточками, снабженными бритвами.
Правильное сверление пластика
Пластмасса чувствительна к нагреванию, поэтому ее необходимо обрабатывать при низкой скорости вращения сверла и небольшом давлении на инструмент.Охлаждение материала предотвращает его размягчение и перегрузку.
Чаще всего домашние мастера обрабатывают акриловое стекло. В идеале этот материал обрабатывается режущим инструментом, в том числе сверлильным. Лучше всего для этой цели подходят сверла по бронзе – они имеют отрицательный угол наклона винтовой канавки. Но можно также использовать сверла по стали, если они предварительно слегка затупились, сверля, например, по бетону. Пластик следует сверлить на малых оборотах и с небольшим давлением на инструмент, чтобы не перегреть материал.
Правильно ли вы сверлите, можно определить по типу стружки. Если он крошится, скорость сверления слишком высокая. Если он расплавлен, скорость сверления и давление слишком низкие.
А при сверлении пластичный материал необходимо охлаждать. Для охлаждения можно использовать обычную воду, добавив несколько капель жидкости для мытья посуды. Охлаждающую жидкость лучше всего нанести на сверло перед началом работы.
Правильное сверление металла
Металл требует особых требований к сверлению.Сверло по металлу тупое, поэтому место сверления нужно разметить керном – это предотвратит соскальзывание сверла во время работы.
Толстые металлические заготовки во время сверления необходимо охлаждать. В домашних условиях это делается водой, но можно и специальные жидкости. Металлическая заготовка всегда должна быть надежно закреплена.
Выбор дрели
- Аккумуляторные шуруповерты и небольшие электродрели способны выполнять только вращательные движения, скорость которых, как правило, можно регулировать.Для бурения выбирается самая высокая скорость.
- Ударные дрели имеют соединительный ударный механизм. Во время работы этот механизм совершает много коротких ходов малой мощности. Ударный механизм дрели состоит из двух трещоток, одна из которых соединена с корпусом дрели, а другая – с вращающимся патроном. Таким механизмом можно обрабатывать кирпичную кладку.
- Перфораторы оснащены съемным пневматическим ударным механизмом, который производит относительно небольшие, но более мощные удары.Вращательное движение электродвигателя преобразуется кривошипно-шатунным механизмом или специальной качающейся сферической опорой в возвратно-поступательное движение поршня. Под действием сжатия в полости между поршнем и плунжером последний разгоняется и передает свою энергию инструменту через ударник: дрель, долото, дрель, коронку и т.п. Система идеально подходит для работы с бетоном.
Главное в дрели – вращение! Но некоторые машины способны на большее! Работая в камне или бетоне, они совершают ударные движения, разрушая материал и тем самым ускоряя прохождение сверла.
© Автор: Михаил Лежнев
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Сверло для резьбы, заточки и сверления своими руками – фото схемы и монтаж | Своими руками
В данном случае это ружье совсем другое, от звука которого «кровь в жилах холодеет» (хотя я не сомневаюсь, что его сделали во время службы в армии, многие наверняка приспособили бы его для выполнения стоматологических функций, в общем, дети могут из чего угодно изобретать что угодно).
Здесь это просто инструмент, с помощью которого можно проделать ту или иную работу по дереву, а после некоторой доработки (увеличения мощности двигателя) и по металлу.С помощью такой самодельной дрели заточите пару мелочей, например ножи и ножницы, ее миниатюрность позволит сделать это качественнее, чем большой станок, да и вообще при работе с мелкими деталями, шлифовке и т. Д. он будет использоваться проще и эффективнее.
Как обычно, два неоспоримых факта: дорогие инструменты стоят дорого, а китайские бесполезны, и если этот вектор совпадает с вами, когда возникает необходимость в каком-то инструменте или инструменте, вы можете сесть за стол и сделать самому.
Так что в данном случае – когда возникла острая необходимость в дрели, мне случайно в руки попал двигатель ДПМ-30-х2-19, и конструкция в моей голове нарисовалась сама собой.
Электродвигатель ДПМ-30-х2-19 (фото 1) с возбуждением от постоянного магнита питается постоянным напряжением, причем выход вала односторонний.
Двигатель предназначен для использования в системах автоматизации и сервисных устройствах. Его основные технические характеристики: габаритные размеры – 57 × 30 мм; напряжение питания – 12 В; скорость вращения – 2500 ± 120 об / мин; мощность на валу – 2,57 Вт; потребляемая мощность – 9,0 Вт; масса ДПМ-30-х2-19-0.22 кг; срок службы двигателя – 300 ч.
Это надежный и качественный промышленный двигатель. В отличие от двигателей бытовых штампов, он имеет большой запас прочности, износостойкости и рассчитан на длительную работу. Единственный его недостаток в том, что он не слишком мощный.
Серия двигателей ДПМ-30 насчитывает 17 модификаций, рассчитанных на напряжение питания от 12 до 29 В и различающихся скоростью и крутящим моментом, но для большинства операций и такой двигатель вполне подходит для изготовления сверла своими руками .
Для будущей дрели мне достался патрон для мотора с набором цанг (фото 2). Вал двигателя 3 мм. Патроны как раз подходят к такому валу. Их можно приобрести в радиомагазинах. На валу мотора его можно надежно закрепить четырьмя винтами (фото 3).
В первую очередь необходимо было решить проблему с питанием двигателя постоянного тока. Я собрал блок питания по простой схеме (см. Рисунок).
Чертеж схемы самодельной дрели – силового агрегата
В левой части схемы – регулятор напряжения на 12 В, в правой – регулятор оборотов двигателя.
В исходном состоянии, когда инструмент в гнезде на валу двигателя не касается заготовки, ток, потребляемый двигателем на холостом ходу, составляет всего 60 мА. В этом случае транзисторы VT1 и VT2 закрываются, а вал двигателя вращается с малой скоростью. Но при наличии нагрузки на вал двигателя (при контакте сверла или шлифовальной головки с заготовкой) падение напряжения на резисторе R6 увеличивается, и транзисторы VT1 и VT2 открываются.
На двигатель подается полное напряжение питания (ток увеличивается до 600 мА), а скорость вращения вала увеличивается до номинальной.По окончании сверления или шлифования нагрузка на вал уменьшается, транзисторы – закрываются, а мотор возвращается на малую скорость.
Это необходимо для того, чтобы сверло или шлифовальную головку было легче расположить над заготовкой. При тонкой работе это очень важно (о полировке Коль уже говорил, статью о том, как сделать ленточно-шлифовальный станок своими руками, можно прочитать здесь, по этой ссылке). Соответственно, извлекать сверло из готового отверстия проще уже на небольшой скорости, когда напряжение питания понижено.
Возможна работа без регулятора напряжения. Для этого предусмотрен переключатель SB2, контакты которого просто шунтируют регулятор, а двигатель питается напрямую от регулятора напряжения.
Блок питания размещен в закрытом корпусе (фото 4).
Конечно, чтобы с этим мотором комфортно работать, его тоже нужно разместить в корпусе. Для его изготовления я использовал фторопластовую трубку. На его конце резцом Фостнера просверлили отверстие диаметром 22 мм (фото 5), с другой стороны вырезали канавку для проволоки (фото 6 и 7).Мотор закреплялся в корпусе фторопластовой заглушкой (фото 8, 9 и 10) с разъемом для электрического провода (фото 11) и крючком для подвешивания дрели (фото 12). Выступ в передней части корпуса защищает пальцы от возможных травм винтами, фиксирующими картридж.
Читайте также: Как затачивать инструмент
В итоге у меня получилась вот такая мини-дрель. По сравнению с промышленными образцами имеет большую надежность и компактность. Длина дрели с патроном всего 130 мм, что намного меньше, чем у большинства имеющихся в продаже моделей.
Следовательно, эту машину можно использовать практически в любом труднодоступном месте. А чтобы корпус дрели был более «уютным» – натянул на него тонкую резиновую трубку (фото 13). Его пальцы действительно немного скользили по пластику.
Регулятор скорости и крючок для подвешивания – очень удобно (фото 14).
Мне нравится работать с комфортом и поэтому, посмотрев фирменный блок питания «проксон», конструкцию кронштейна для дрелей, сделал то же самое с собой.Оказалось все довольно просто – из стального стержня складывалась скоба (фото 15,16), из металлической пластины – крепление кронштейна. Для украшения натянул на скобу цветной батист (фото 17). Затем прикрутил кронштейн к корпусу блока питания (фото 18,19).
А если отстегнуть проволоку, то сверло можно поставить на рабочий стол на торце (фото 20). Пусть это мелочь, но иногда удобно работать.
Для хранения различных насадок к сверлу я вырезал из капролона колпачок и просверлил в нем отверстия 02, 4, 3 и 5 мм – под самые популярные хвостовики и сменные цанги (фото 21 и 22).
Ссылка по теме: Улучшение циркулярной пилы – делаем удобнее
Этим сверлом удобно сверлить отверстия в печатных платах (фото А). А инструменты, необходимые для работы по дереву и металлу, ножи, ножницы (фото Б) и кухонные принадлежности (фото Б), заточите, отшлифуйте пластик и даже сделайте гравировку на стекле (фото Г). Нести с собой деревянные и металлические нитки (для работы по металлу, конечно, нужен двигатель посильнее, но в целом принципы конструкции остаются прежними).
Фото изготовления дрели своими руками
© Автор. А. Зинкевич. Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Ручная дрель | HowStuffWorks
Ручные дрели – полезный инструмент для плотников и тех, кто предпочитает не использовать электроинструменты.
Что такое ручная дрель?
Ручная дрель – это ручной инструмент, который преобразует и усиливает круговое движение кривошипа в круговое движение сверлильного патрона. Хотя в большинстве случаев она была заменена электродрелью, ручная дрель используется многими мастерами по дереву.
Ручная дрель состоит из рукоятки, которая вращает ведущие шестерни на главном валу.Патрон на конце вала удерживает сверло. Противоположный конец вала имеет вторую ручку, которая удерживается неподвижно, пока патрон вращается. Сверло выбирается для вырезания отверстия определенной ширины, например 3/8 дюйма; размер обычно указан на валу сверла.
Как безопасно использовать ручную дрель
Чтобы безопасно использовать ручную дрель, ослабьте патрон и вставьте подходящее сверло, затем затяните патрон. Для большинства ручных дрелей требуется специальный инструмент для надежной затяжки патрона.Поместите наконечник сверла в то место, где вы хотите вырезать отверстие, убедившись, что сверло находится под тем же углом, что и желаемое отверстие. Поверните рукоятку, чтобы повернуть сверло и просверлить отверстие. При использовании сверл меньшего размера будьте осторожны, чтобы не надавливать на ручку слишком сильно, иначе сверло может погнуться или сломаться.
Как обслуживать ручную дрель
Ручные дрели не требуют особого обслуживания, но могут быть повреждены из-за неправильного использования, например, неправильного сверла или чрезмерного давления на инструмент.Для оптимальной эффективности периодически капайте каплю легкого масла на шестерни кривошипа и в патрон.
Инструменты, относящиеся к ручной дрели
Другие полезные инструменты для сверления отверстий включают электродрель и различные маленькие пилы.
Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти:
- Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать «Желтые страницы» для чего-либо, что нужно починить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем ящике для инструментов.Узнайте все о них в этой статье.
- Ручные инструменты: в этой полезной статье узнайте о некоторых из наиболее распространенных инструментов, которые вы захотите иметь дома, большинство из которых используются вручную.
- Электродрель: Электродрель может работать вдвойне как электрическая отвертка, просто заменив сверло. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить советы по использованию дрели.
Как сделать самодельную дрель – фото и схема (+ битер своими руками на видео) | Своими руками
Пару лет назад мне пришлось полностью заменить сломанный ураганом забор. Я по привычке взялся за лопату и стал рыть ямы под столбы. Глядя на мои старания, сосед предложил использовать ручную дрель. Всего за два часа заветные лунки были готовы. Оценив достоинства и преимущества этого средства, сделали нечто подобное для себя.
1. Он подготовил чертеж всех компонентов (см. Рис.) И приступил к изготовлению.
2. Из стальной вырезной пластины вырежьте два ножа (рис. 1) треугольной формы и приварите их к кольцу (2). К стенкам последнего прикреплялась щека из металлической полосы сечением 40 × 8 мм (рис. 3, фото 1).
3. К противоположной стороне щечной части щеки приварен кусок водопроводной трубы d 20 мм – это буровая штанга (5). Из этого же материала изготовлен удлинитель (4)
4.Для закрепления удлинителя на основной стреле бура, а на нем рукоятки, из трубы d 25 мм изготовили две соединительные втулки (рис. 6, фото 2). которые фиксируются штифтом (7)
5. Из водопровода d 20 мм приварена ручка-поворотный стол (рис. 8, фото 3)
6. Собрал все детали воедино – сверло готово.
© Автор: Анатолий Матвейчук. Заводоуковск. Фото автора
Примечание
Для сверления отверстий или отверстий разного диаметра размер кольца с ножами и щеками можно увеличивать или уменьшать, но диаметр стержня должен оставаться неизменным, тогда у вас будет инструмент со сменными насадками.
БУР РУКАМИ – ФОТО И ЧЕРТЕЖ
Смотрите также: Лодка из мотоблока своими руками
СВЕРЛА СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ, КОНСТРУКЦИИ И ЧЕРТЕЖИ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
СВЕРЛО СВОИМИ РУКАМИ “ЗУБЫЕ”
Сверло с зубьями своими рукамиПора установить на участке новый забор. Подготовив материалы, он приступил к рытью ям под столбами. Чтобы упростить и ускорить процесс, он сделал дрель из металлолома, хранящегося в сарае.
- В качестве основы для сверла я взял пильный диск от циркулярного. Разметил пополам и разрезал болгаркой. Заточил края получившихся лепестков (фото 1)
- Отрежьте кусок дюймовой трубы длиной 1200 мм. С одного края болгаркой проделали крестообразные насечки глубиной в полсантиметра (они нужны для вкатывания толстого сверла в трубу) (фото 2). Молотком слегка загнул края трубы и вставил дрель. Ошпарил и отполировал (фото 3).
- Отступив от сварного шва на несколько миллиметров, приваренных к трубным лепесткам (половинкам диска) под углом примерно 40-45 градусов, относительно друг друга (фото 4)
- К противоположному концу приваривали металлический стержень длиной 400 мм. Сверло готово. Испробовал инструмент на практике – с задачей справился отлично. К тому же благодаря зубам ему не страшны даже корни деревьев.
© Автор: Геннадий Побожий, Краснознаменск. Фото автора