Как правильно держать стамеску: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать

alexxlab | 24.12.2020 | 0 | Разное

Содержание

Столярная работа стамеской и долотом

Как и пиление, применение стамески является важным столярным умением. В основном это ручная работа, требующая определенного навыка, который у вас появится после некоторой практики. Ручная стамеска используется для долбления, резания, подрезания, придания формы и особенно широко для удаления отхода при выполнении столярных соединений.

Машинное долбление обычно связано с использованием специального долбежного станка или насадки для ручной электродрели, которые делают и в древесине прямоугольные гнезда. В нем объединяется действие сверла и долота. В целом этот способ чаще встречается в промышленности, и долбежный станок, конечно, не является необходимым инструментом для столяра-любителя. Его обычно применяют для выполнения гнезд.

Полотна (стержни) стамесок и долот всегда должны быть остро заточены. Есть два скоса (угла) заточки: основной скос, или спуск (примерно 25 градусов), с которым инструмент продается потребителю, и доводочный (примерно 30 градусов).

Доводка скоса заточки выполняется на точильном камне с масляным смачиванием или чем-то аналогичным уже в вашей мастерской. Стамески с более отлогими скосами заточки режут древесину легче, чем с более крутыми, но и в последнем случае инструмент будет прочнее.

Существуют два основных типа прямых стамесок: плоская стамеска (с плоским полотном со снятыми фасками) и обыкновенная стамеска (с изменяющейся толщиной полотна и прямоугольными кромками). Долота предназначены для выдалбливания глубоких отверстий (они более толстые, ими можно действовать как рычагом при удалении отхода из гнезд и пазов).

Работа ручной стамеской или долотом требует некоторой практики, но при умении даст прекрасные результаты.

Работа поперек волокон

1. Стамеску можно эффективно использовать для перерезывания волокна, при этом потребуются легкие удары киянкой. Общее правило: при вырезании гнезда или аналогичного прямоугольного углубления сначала надо резать поперек волокон, чтобы древесина не растрескивалась.
2. После того как перерезаны волокна, дальше можно резать вдоль волокон, не опасаясь расколоть древесину. Перед окончательным резанием несколькими движениями инструмента разделите, раздвиньте волокна древесины.
3. Обе руки держите позади режущей кромки. Одна осуществляет нажим на инструмент, вторая направляет его. Направляющая рука имеет большое значение для управления – пальцы надежно держат полотно, при этом указательный палец касается кромки детали, играя роль ограничителя глубины резания.

Узкие и широкие полотна

Практика показывает, что у инструмента с узким полотном управляемость лучше, чем при широком полотне, поскольку в этом случае меньше сопротивление волокон. Стамески обычно имеют ширину от 3 до 38 мм. Стамеска шириной 10 или 13 мм хорошо подойдет в качестве универсального инструмента.

Работа вдоль волокон

1. Волокнистая структура древесины как будто специально предназначено для обработки стамеской. Она врезается в древесину, разделяя волокна по их длине. Крепко держите стамеску двумя руками позади режущей кромки.
2. Здесь хват похож на хват на кинжале, чтобы срезать слои материала сверху вдоль волокон. Пальцы направляют движение, чтобы за один раз точно снимать требуемое количество древесины. Стамески часто используются вместе с пилой, при этом волокна сначала перерезаются пилой.
3. В другом варианте можно снимать отход, расположив деталь горизонтально. В зависимости от типа древесины может оказаться легче сначала резать поперек волокон, а затем работать до разметки вдоль волокон или наоборот! Это зависит от того, как будет себя вести волокно. В любом случае всегда надо выбрать материал до разметки.

Вырезание изгибов

Хотя существуют и более быстрые способы делать изогнутые поверхности, для скругления угла можно использовать стамеску, подрезав древесину серией тонких порций.

Работа долотом

1. Долото достаточно прочный инструмент, чтобы работать им как рычагом, выбирая из гнезда отход.
2. Серия резов поперек волокон разделит древесину на небольшие щепки. Их будет легче выбирать при вырезании (выдалбливании) таких стандартных элементов, как, например, углубление для дверной петли.

Работа на долбежном станке

1. Долбежный станок с полым долотом несложно использовать, когда деталь выровнена и надежно закреплена. При этом ни в коем случае не спешите, это очень важная часть операции.
2. Для выполнения гнезда выдалбливается серия квадратных углублении. Сверло высверливает отверстие, а острое квадратное полое долото, в котором находится это сверло, вдавливается в древесину и вырезает аккуратное квадратное отверстие.

Виды и применение стамесок.

Выбираем столярные стамески Зачем нужна стамеска

Если вы хотите научиться фигурной резьбе по дереву, то без специального инструмента вам не обойтись. Издавна человек обрабатывал дерево различными способами при помощи подручных средств, постоянно совершенствуясь, и изобретая новый инструмент. Это значительно ускоряло и упрощало процесс обработки, выводя резьбу по дереву на новый уровень. В данной статье постараемся в полной мере разобраться в вопросе выбора стамесок для дерева, а также их предназначении. Выполнив все указания самостоятельно, вы сможете подобрать для себя инструмент в индивидуальном порядке.

Стамеска – один из самых известных и популярных инструментов для ручной обработки древесины. Она представляет собой плоский металлический стержень, соединённый с деревянной, пластиковой или металлической рукоятью. Стержень, в свою очередь, может принимать различные формы, с помощью которых получают желаемый результат. Также стамеска оснащена хвостовиком, который расположен в задней части рукоятки.

Функциональные особенности стамесок для дерева

Такой инструмент как стамеска имеет широкий спектр применения на древесных поверхностях различного рода. Так, например, для твёрдых пород дерева используют инструмент с круглым лезвием. Он также отлично подойдёт для работы с роговыми сучками. Чтобы вырезать или зачистить более плоские элементы, лучше воспользоваться широкими стамесками. Для нарезки небольших канавок и рисунков, отлично подойдут узкие стамески. Помимо этого, существует также стамеска-долото, позволяющая без труда выдолбить в древесине глубокое отверстие. Но стоит упомянуть, что долотом всегда работают в паре с ударной киянкой.

Существуют также стамески, способные вырезать в древесине сложные узоры. К таким инструментам относят клюкарзы, которые чаще используют при создании сложных линий и очертаний. Лезвие клюкарзы имеет изогнутый вид, что позволяет создать сложнейшие рисунки и рельефы в древесной поверхности. В таком случае, отверстие вырезают сперва широкой клюкарзой, постепенно уменьшая диаметр инструмента, что придаёт деталям объёмный вид и утончённые очертания. Чтобы создать плоский рельеф с треугольными канавками, столяры выбирают специальные стамески с лезвием в форме угла.

Как видим, главная функция стамески по дереву – создание узоров и рельефных изображений. Поэтому, советуем отнестись к выбору такого инструмента предельно внимательно, на случай, если вы собрались заниматься резьбой всерьёз.

Принцип работы стамеской по дереву

Чтобы самостоятельно создать на поверхности древесины желаемый рельеф, можно использовать собственный алгоритм. Однако, вам понадобится немало времени чтобы познать все особенности резки по дереву. В таком случае, лучше сначала изучить стандартную схему работы со стамеской, а затем уже усовершенствовать её, постоянно дорабатывая.

Чтобы качественно обработать древесину стамеской, советуем воспользоваться следующей техникой декорирования:

  1. Выберите заготовку для резьбы. Она должна быть цельной, без трещин и расслоений. В процессе обработки, вы можете поддеть стамеской щепку или сук, тем самым испортив изделие. В качестве заготовки отлично подойдёт доска, брус или болванка.
  2. Начните выравнивать плоскость заготовки. Это предварительный этап, который заключается в удалении крупных элементов и черновой зачистке поверхности.
  3. Начертите на заготовке рисунок будущей резьбы. Так вы сможете выдерживать точное расстояние между элементами, а также общий масштаб декоративного узора.
  4. Затем приступают к основному этапу – нанесению декоративного рельефа. Узор начинают формировать при помощи резцов и стамесок разных форм и размеров, создавая основные очертания.
  5. После того, как узор нанесён, его начинают обрабатывать. Все контуры и рельефы шлифуют, а затем обрабатывают специальными средствами. Для увеличения срока службы изделия, поверхность обрабатывают пропиткой, после чего наносят лак или краску.

Самой главной особенностью в технике обработки древесины, безусловно, является мастерство нарезки узора. Чтобы получить качественный декоративный рельеф, нужно подобрать правильные резцы.

К тому же, без опыта здесь попросту не обойтись, так что лучше потренироваться сначала на других заготовках.

Виды стамесок по дереву

Прежде чем описать все самые популярные виды стамесок по дереву, считаем нужным упомянуть, что все они отличаются формами и размерами резцов. К тому же, способ нанесения резьбы в каждом случае имеет индивидуальные особенности, которые помогают добиться точности рисунка и форм.

Все стамески для обработки дерева можно разделить на следующие виды:


Как видим, каждая стамеска имеет собственную область применения. Благодаря этому, для создания одного декоративного рельефа вам может понадобиться от 1-10 различных стамесок. Учтите также, что при работе с ровным плоским резцом, вам понадобится киянка. Работая с закрученными стержнями, процесс формирования рельефа происходит исключительно благодаря силе нажатия на инструмент. К тому же, размер стамески по дереву также очень важен, поскольку именно он определяет глубину и ширину канавки.

Если вы всё же решили обучиться этому ремеслу, то для начала советуем приобрести несколько видов стамесок. Даже если вы собирались подарить такой инструмент, лучше приобрести несколько качественных экземпляров по средней цене. Таким образом, вы сможете экспериментировать с минимальными погрешностями и ошибками. С дешёвым инструментом работать намного сложнее, а результат вряд ли вас удовлетворит. Советуем приобрести следующие виды стамесок: плоская, полукруглая и уголковая. Неплохо также купить несколько разновидностей таких стамесок. Таким образом вы сможете поэкспериментировать с инструментом, чтобы отдать предпочтение тому или иному виду.

  • лезвие стамески не должно содержать ржавчины. Металл должен быть закалённым, без лишних деформаций и дефектов;
  • если вы приобретаете инструмент с несъёмной рукояткой, то обратите внимание на люфт — его не должно быть. В случае его выявления учтите, что такой инструмент быстро выйдет из строя;
  • лучше всего купить стамеску с деревянной рукоятью. Как показывает опыт, такую ручку удобнее держать. Например, пластиковая рукоять может с лёгкостью выскочить из запотевшей руки;
  • проверьте ручку на наличие трещин. Некачественная рукоять после нескольких ударов киянкой попросту развалится;
  • толщина лезвия стамески должна соответствовать значению, которое описал производитель;
  • приобретите стамеску с классическим вариантом рукоятки – цилиндрической или конической. При работе с грибовидной ручкой учтите, что наклонить инструмент под острым углом будет не всегда возможно;
  • всегда приобретайте только качественный инструмент. Пусть он будет дороже в несколько раз, однако избавит вас от покупки новой стамески надолго.

Отнеситесь к выбору стамески для дерева со всей серьёзностью. Советуем вам не приобретать китайский и отечественный инструмент, если это не известная фирма, которую вам могут посоветовать. Внимательно рассмотрите инструмент, а также поинтересуйтесь у продавца о качестве металла резца. На крайний случай, зайдите в столярную мастерскую, где вам с высокой вероятностью посоветуют проверенные фирмы-производители.

Как правильно заточить стамеску своими руками

Стамеска относится к инструменту, который нужно постоянно «держать в форме». Конечно же, сначала вы не будете затачивать резцы, однако со временем это обязательно потребуется. Таким образом, вы сможете каждый раз использовать стамеску как в первый. Если на кромке резца появились насечки, то самое время задуматься о заточке. Здесь нет ничего сложного, и всё можно выполнить самостоятельно.

Самостоятельно выполнить заточку вам поможет следующий алгоритм:

  1. Приобретите один из видов абразивного материала (карборунд, песчаник мелкозернистый и т.д). Лучше всего чтобы он был в форме бруса.
  2. Смочите брусок машинным маслом так, чтобы оно полностью покрывало грань, об которую будет затачиваться инструмент.
  3. Приложите плоскую часть резца к бруску, после чего начинайте заточку поступательными движениями в одном направлении.
  4. Если вы затачиваете стамеску на специальном станке, то необходимо только прижимать инструмент к движущемуся кругу.
  5. Проверьте лезвие на наличие заусенцев. Если такие имеются, то переверните, и прижмите стамеску к кругу чтобы выровнять поверхность.
  6. Чтобы довести заточку до конца используйте полировочную пасту.

Затачивая любой вид стамески собственноручно, всегда следите за состоянием рабочей поверхности инструмента. В данном случае лучше не торопиться, и после нескольких прижатий проверить плоскость резца. Убедитесь, что на резце нет перекосов и других деформаций. Выбирайте качественный абразивный материал.

Надеемся, наши советы помогли вам разобраться в особенностях такого инструмента как стамеска. Приобретайте только качественные стамески, следите за остротой лезвия, тогда работать таким инструментом будет одно наслаждение.

Один из главных инструментов, который использует каждый столяр и плотник, для резки по дереву, является стамеска. Этот инструмент сделан из стального плоского стержня с режущим лезвием, с деревянной или пластиковой ручкой. Если вы начинающий в столярном деле, значит эта статья для вас. Прислушайтесь к нашим советам.

При выборе стамески обратите внимание на:

  • качество стали;
  • соответствие размеру (в миллиметрах) и форме;
  • твердость и правильность заточки лезвия;
  • чистоту обработки;
  • удобную форму ручки;
  • обжимное кольцо из качественного металла не должно иметь острых комков и заусенцев;
  • ее длину, чем меньше длинна стамески, тем она прочнее;
  • лезвие должно иметь короткие заусеницы, оставленные при заточке;
  • выберите ту, которая удобнее для вашей руки.

На современном рынке есть большой ассортимент стамесок, и для того, чтобы выбрать подходящий для вашей работы инструмент, сперва узнайте об их особенностях. Стамеска бывает:

  • кованная,
  • вырубная,
  • штампованная.

Кованая стамеска имеет утонченное перо касательно режущей кромке. Ее перо толще чем у других видов, что позволяет использовать ее для работы с более твердыми породами древесных материалов.

Вырубная стамеска имеет перо намного меньше чем кованная. Она применяется для резьбы по дереву, потому что с ней удобно обрабатывать с большой точностью мягкий материал.

Штампованная стамеска отличается от предыдущих тем, что его боковые грани широкие.

Прежде чем подбирать стамеску надо определиться, для какого вида работы по дереву она вам нужна:

  • для геометрической резьбы
  • для скульптуры и рельефа.

Если займетесь геометрической резьбой, то можете использовать несколько ножей — косяков. А для скульптурных и рельефных работ вам понадобятся и ударные и неударные стамески.

Ударные стамески имеют специально сконструированную рукоятку, по которой можно стучать киянкой. Их используйте для работы по твердому дереву и с крупными скульптурами и рельефом.

Для деталировочных работ используйте неударные стамески. Они сгодятся как для мягких, так и для твердых пород дерева.

Стамески с коротким лезвием используйте для неглубоких рельефов и маленьких скульптур и для деталировочных работ, потому что им легко маневрировать и управлять.

И толщина лезвия имеет большое значение. Чем толще лезвие, тем глубже и шире получаются резы.

В общем, вам понадобятся и силовые и несиловые стамески и с толстым, и с тонким лезвием. Идеально будет, если вы приобретете комплект из стамесок разных размеров и видов. Если ваш бюджет ограничен, для начала купите несколько поштучных стамесок. Обязательно вам понадобятся:

  • плоская стамеска,
  • полукруглая стамеска,
  • клюкарза (полукруглая и согнутая как черпак стамеска),
  • уголок.

Ширину или радиус стамески выберите соответственно размеру элементов вашей будущей работы.

Разновидность стамески является штихель. Отличается только тем, что имеет ручку в форме гриба. Им очень удобно вырезать миниатюрные статуэтки или мелкие детали больших работ. Его невозможно брать двумя руками и нельзя стучать по нему киянкой.

Как вы уже убедились, для того, чтобы приобрести лучшие стамески, не нужно долго думать и выбирать стоя перед витриной.

Главные критерии выбора

Запомните 3 важных качества, которым стамеска должна соответствовать:

  • прочный инструмент,
  • стойкая заточка,
  • надежная рукоятка.

Прочная стамеска сделана из качественной стали и добротной рукоятки, которые добросовестно обработаны и соединены между собой.

Стойкая заточка и качество резки зависят от марки стали, из которой произведено лезвие и от правильной заточки.

Сталь должна быть твердой и вязкой предпочтительна хромованадиевая легированная сталь (хром–ванадий или CrV; ХBГ; или С105W2). Углеродистая сталь (с надписью У7 или У8) дешевле, но она очень хрупкая и ломается быстро. Иногда такие клейма есть и на фальшивках, но если вы будете внимательны, то распознаете их по низкой цене и отсутствии адреса фирмы изготовителя.

Рукоятка стамески должна быть прочной и на конце иметь стальной колпачок, по которому будете стучать киянкой или молотком. Из-за этих сильных ударов часто древесина рукоятки разваливается. Поэтому лучше купить стамеску с рукояткой из вязкого пластика.

Конечно же, на современном рынке существуют и электрические стамески со сменными насадками разной формы. Они используются для снятия большой массы дерева, ускоряя и облегчая процесс работы.

Не стоит раскошеливаться на слишком дорогие стамески, потому что очень часто, чисто случайно, вы будете бить ими и по металлическим предметам, таким как гвозди, саморезы, скобы, и от этого лезвие портится. Выберите недорогие, но высокого качества инструменты. Главное не забудьте их вовремя заточить и держать в порядке. Но прежде всего, научитесь правильно ими пользоваться, ни вредя своему здоровью и целостности инструментов.

Фирмы производители

Большую роль играет и в качестве инструмента и фирма, которая производит ее. Далее, сделаем краткий обзор этих фирм и предоставленных ими товаров.

Фирма компании Pfeil, производит высокопрофессиональный режущий инструмент, в том числе и хирургический, в Швеции на собственной фабрике еще с 1902 года. Правда, вначале они производили столовые приборы, а инструменты для резьбы по дереву начали выпускать с 1942 года. Этим семейным бизнесом занимается уже третье поколение семейства Pfeil. Они дорожат своей репутацией и поэтому используют высококачественные материалы с добавкой хрома и ванадия. В качестве древесины для рукоятки используют клен, вишню, ясень, грушу и граб. Все инструменты имеют на рукоятке гравюру Pfeil и код из двух цифр обозначающие профиль/ изгиб и ширину кромки в миллиметрах.

В Чехии с 1992 года существует Компания Narex, которая производит, целую гамму инструментов для обработки дерева и резьбы по приемлемой цене. Они выпускают инструменты трех категории: экстра, профи и простой. Судя по отзывам потребителей, сталь хорошая, закаленная и держит заточку долго, но во всех трех категориях есть неудачные экземпляры, а сорт стамесок «простой», вообще имеет сомнительное качество.

Когда-то Stayer был хорошим итальянским заводом и производил качественные электроинструменты. После банкротства, несколько лет назад, его приобрела русская фирма, которая продает дешевые китайские и русские инструменты по этому бренду. Так что о качестве судите сами.

Английская фирма Stanley (или Sheffield, made in England – как написано на упаковке) это жалкие остатки былой величавой столетней фирмы. С 1988 до этого государственное металлургическое предприятие было приватизировано, и резко сократил производство. С 2007 года, индийская компания Tata Steel, купила весь пакет акций, и всемирно известная фирма стала индийским филиалом, производящий низкосортную продукцию.

  • Стамески Зубр

Продукция «Зубр» производится на одном из бывших советских военно — промышленных комплексов в г. Мытищи. Но, по отзывам покупателей можно сравнить ее приобретение с лотерейным билетом. Никогда не знаешь, выиграешь или нет, потому что некоторые детали, а иногда и готовый продукт, имеют китайское происхождение.

Как и вся продукция этой всемирно известной компании, универсальная электрическая стамеска (пилит, шлифует, режет) отличается высоким качеством, но и приличной ценой.

  • Стамески Kirschen

Немецкая фирма Kirschen-Werkzeuge с 1858 года производит ручные инструменты, предназначенные для резьбы известные под названием Two Cherries (Две Вишни). Стамески производятся из прочной углеродистой стали. Продаются поштучно и в наборах из стамесок разных форм и размеров.

В 1889 в Швеции, господин Берг, который до этого изготавливал ножи и ручные инструменты дома, открыл собственное производство, покупая новое фабричное здание. С 1959 он вышел на пенсию и фирму приобрел крупный производитель гаечных ключей и плоскогубцев AB Bahco, и марка Berg больше не использовалась. Первые стамески имели деревянную рукоятку, но начиная с 1950 перешли на пластмассовые. Стамески пользуются большой популярностью среди профессиональных плотников, так как очень качественные.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста – это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

  • прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений
  • косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки
  • угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку
  • стамеска полукруглая по дереву – это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
  • клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
  • цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение – резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента
  • штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой
  • клёпик – это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности
  • ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик
  • обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна.

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Выбор стамески

Прежде чем выбрать стамеску, нужно решить какую резьбу по дереву вы будете осуществлять. Если вы будете пользоваться ими редко, то можете купить недорогой набор, в котором присутствуют основные модели приспособления. Чаще всего, такие наборы приобретают, к примеру, для ремонта окон или других несложных задач.

Однако, если вы занимаетесь резьбой по дереву и планируете развиваться в этом направлении, то не стоит экономить. Нужно приобрести наиболее качественные инструменты. По способу изготовления выделяют три типа моделей:

  • кованые. Такие стамески имеют наиболее толстое лезвие, вследствие чего могут легко взаимодействовать с древесиной твердых пород
  • вырубные. Эти приспособления удобны для точной и аккуратной работы с мягкими и средними сортами древесины
  • штампованные. Во время работы с ними необходимо установить упорную шайбу, чтобы при ударах киянки приспособление не деформировалось.

Самой удобной длиной стамески мастера считают 10-15 см. Более длинный инструмент выдерживает меньшую нагрузку. Ручка может быть изготовлена из дерева или пластмассы. По отзывам, пластмассовая ручка более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

От качества стамески непосредственно зависит ее период эксплуатации, а также качество полученного изделия. Качество приспособления зависит от качества закалки металлической части. Наилучшими для стамески являются инструментальные металлы, характеризующиеся высокой прочностью и более длительным периодом эксплуатации. Инструментальная сталь обозначается такими маркировками:

  • drop forged
  • надпись «хром-ванадий»

Стоит обратить внимание, чтоб на маркировке был отмечен производитель. Если этой информации нет, а цена набора довольно низкая, значит у вас в руках китайская подделка.

В том случае, если тип стали не отмечен, вы можете проверить ее реальное качество на точильном камне. На правильно закаленной стали при затачивании образуются заусенцы, которые легко устранить. Если заусениц не образуется, значит, сталь была перекалена, а инструмент представляет собой опасность. Если заусенцы образуются, но снять их не получается, значит что сталь слишком мягкая и не выдержит заточку, а заостренный край будет подвергаться деформации даже при незначительном усилии.

Главные техники резьбы по дереву

Разные техники резьбы предполагают различное положение приспособления в отношении к деревянной плоскости. Существуют три основных способа работы по дереву стамеской:

  • обрезка. Такую работу осуществляют по росту волокон; инструмент располагают не заточенной стороной лезвия вверх, при этом нужно одной рукой держать ручку, а другой — полотно таким образом, чтобы большой палец был направлен на ручку. Если держать стамеску в таком положении, то мастер сможет легко задавать точные усилия для получения как можно более ровной и гладкой поверхности
  • боковая резка или выбирание пазов. Плоские стамески применяют для того, чтобы получить прямоугольные пазы. Острый край бывает скошенным ли прямым. Чаще всего такая стамеска заточена только с одной стороны. Варианты, имеющие полукруглый острый край (в виде четверти или полукруга) полотна применяют для создания пазов круговым способом
  • перпендикулярное вырезание. В такой работе стамеску нужно держать за рукоять одной рукой, а лезвие придерживать большим и указательным пальцами второй руки. Таким способом можно однократно тонко срезать древесную стружку. Отметим, что этот метод наиболее трудозатратный.

Стамески для резьбы по дереву не предназначены для срезания за один раз большого слоя дерева. Их задача убирать излишки древесины постепенно, придерживаясь заранее очерченных линий.

В процессе вырезания можно использовать киянку или молоток. Эти дополнительные инструменты понадобятся, если необходимо быстро сделать углубление или отверстие. При этом сложные узоры нуждаются в длительных наработках и вырезаются медленно.

Стамеска универсальная

Буквально несколько лет назад работу с древесиной вели при помощи ручных инструментов, однако сегодня существуют приборы, к примеру, стамеска электрическая, которые дают возможность значительно облегчить работу мастера, а также повысить скорость работы с сохранением высокого качества.

Электрическую стамеску называют универсальной, потому что она позволяет осуществлять широкий спектр работ. Модели стамесок высокой мощности могут справиться со снятием старой паркетной доски или осуществить черновую обработку большой деревянной заготовки, удалить сучки и прочие твердые вкрапления. С такой работой нереально справиться при помощи только ручных инструментов.

Универсальным этот инструмент считается, потому что имеет много насадок разных форм и размеров. К примеру, небольшие полукруглые и прямые насадки на 4 мм помогут выполнить узорную резьбу или выгравировать инициалы мастера, а более массивные инструменты, ширина которых достигает 5 см, предназначены для снятия широкой стружки, а также черновой обработки.

Как известно, острое лезвие более безопасно, чем тупое. Это утверждение верно и для стамески. Важным моментом является очищение острого края стамески один или два раза в год, в зависимости от частоты использования инструмента.

Даже абсолютно новые стамески не могут быть достаточно острыми, чтобы осуществлять сложную деревообработку, по этой причине стоит их наточить перед первым использованием.

Если у старых стамесок имеются неровные или поврежденные фаски, их можно исправить при помощи шлифовального круга. Необходимо удерживать поврежденные фаски стамески около шлифовального круга, чтобы убрать серьезные заусеницы, грязь и ржавчину.

Камень должен иметь три уровня — начинающий, средний и мелкий. Именно такой камень позволит добиться наиболее острого состояния. Точильные камни продаются в садовых и хозяйственных магазинах. Камень продается со смазкой, если она не идет в комплекте, продавец порекомендует приобрести ее отдельно. Наиболее эффективными можно назвать такие виды камней:

  • водные камни. Для таких камней в качестве смазочного материала применяется обычная вода. Их необходимо замочить в воде на несколько минут, прежде чем использовать. Такой тип камня очень популярен в Японии
  • масляные камни до использования нужно смазать маслом на нефтяной основе.

Заточку стамески нужно начинать с плоской стороны. Плоская грань имеет зеркальное отражение после грамотной заточки. Двигать стамеску нужно взад-вперед вдоль каменной крошки. Держите ее двумя руками, совершайте плавные и поступательные движения, без рывков. При появлении на плоской поверхности камня царапин, работу необходимо продолжать на камне средней зернистости, и затем на мелкой. Плоская сторона стамески будет полностью заточена тогда, когда она будет иметь зеркальное отражение.

Заточить фаску при помощи камня довольно сложно. Лучше использовать специальное устройство. Необходимо поместить стамеску в затачивающее устройство и затянуть винты, для плотной фиксации. В зависимости от вида стамески необходимо выставить устройство для формирования угла примерно от 20 до 35 градусов:

  • очищающая стамеска – угол 20 градусов
  • обычная стамеска – угол 25 градусов.

Поместите фаску напротив камня с грубой зернистостью. Держите ее двум руками. Перемещайте стамеске вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку. При появлении царапин на фаске, продолжайте работу на камне средней зернистости, и затем на мелкой. При смене камня стоит протереть лезвие.

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в — подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г — резание канавок, д, е — снятие фасок, ж, з, и — обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью. Иными словами, конструкция стамески — это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Вернуться к оглавлению

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

  • столярные;
  • резьбовые по дереву;
  • токарные.

Схема резания стамеской: 1 — стружка, 2 — заготовка, 3, 4 — резцы.

Есть и другое разделение:

  • по варианту движения в толще материала;
  • по форме рукоятки;
  • по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Вернуться к оглавлению

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Другая разновидность стамесок — с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение — для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 — полотно, 2 — колпачок, 3 — ручка, 4 — кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Вернуться к оглавлению

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

  • прямую;
  • радиусную;
  • плоскую;
  • уголковую;
  • скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Часто встречающийся вид приспособлений — радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность — инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески — их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

  • гнутая;
  • клюкарза.

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Вернуться к оглавлению

Учимся правильно работать стамеской

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки. Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки. Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа. Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку. Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы. Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок — отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы. Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

  1. Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
  2. Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение — и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

  1. Обрезка — мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками. При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия. Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.
  2. Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов. Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны. При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам. Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.
  3. Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей. Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Вернуться к оглавлению

Когда без молотка не обойтись

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название — стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция — MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость — беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Все фото из статьи

Стамеска является инструментом, служащим для работ по различным материалам, в том числе и по древесине. На данный момент специалистами может применяться электро-стамеска по дереву, ее традиционный ручной вариант либо резец для токарных станков.

Само слово пришло к нам из немецкого языка. В нем термин «Stemmeisen» означает «выдалбливание».

Разновидности ручного инструмента

Ручная стамеска применяется плотниками и столярами уже многие сотни, если не тысячи лет. Служит она для выборки углублений в дереве, очищения пазов, выборки фасок, а также для контурной и рельефной резьбы.

Состоит традиционный инструмент из оголовка ручки, самой рукояти, колпачка, полотна и лезвия. Такие приспособления, как долота, ложкорезы, клюкарзы по сути также являются стамесками.

Описываемый инструмент возможно классифицировать по методу его продвижения, конфигурации рукояти, полотна и лезвия, размерам и прочим характеристикам. Основное разделение стамесок происходит по принципу работы (способ продвижения), а также по форме их лезвий.

Она может быть продольной либо поперечной. При этом зачастую приспособление классифицируют одновременно по этим двум величинам.

Классификация приспособлений по их поперечной форме

Исходя из формы торцевого (поперечного) профиля полотна инструмента существуют такие его разновидности:

  1. Радиусные составляют 95 процентов всего массива резцов. Могут называться: отлогие, полукруглые стамески для резьбы по дереву, полу-плоские. По сути — это стамески, поперечное сечение профиля которых является частью круга.

Обратите внимание! Модель, маркированная, как 20/2(1), имеет ширину полотна в половину окружности диаметром 20 мм (20/2). Последнее число означает толщину лезвия в 1 мм.

  1. Плоские резцы обладают прямым (плоским) поперечным профилем. Они могут различаться по толщине и ширине полотна, а также форме лезвия – оно бывает прямым и косым.
  2. Скобчатые, они же коробчатые резцы – это прямые (плоские) стамески, имеющие бортики различной высоты.
  3. Уголковый инструмент имеет профиль в виде литеры V или угла. Его размер определен высотой сторон угла полотна либо величиной угла, заключенного между сторонами, в градусах. Как правило, это 60-90°.

Виды инструмента по продольной конфигурации

Исходя из формы бокового, иными словами – продольного профиля полотна, существуют такие стамески для резьбы по дереву своими руками:

  1. Прямые резцы имеют соответственно совершенно прямое полотно, у которого нет изгибов.
  2. Клюкарзы обладают крутым продольным изгибом лезвия. Он начинается ближе к окончанию полотна. Клюкарза может быть плоская, полукруглая, обратная и т.д.
  3. Изогнутые резцы обладают продольно изогнутым лезвием. В отличие от предыдущей разновидности инструмента, у них согнуто все полотно.

При помощи озвученной классификации выделены основные типы ручных стамесок; однако существуют и прочие их разновидности, например, имеющие заточку с обратной стороны. Их так и называют – обратные стамески.

Что учесть при выборе

Полотно стамески может быть сделано из кованного, вырубного либо штампованного металла.

  1. Кованый инструмент обладает утонченным пером относительно режущей кромки лезвия. Однако оно толще, чем у прочих разновидностей. Это дает возможность применять резец для обработки твердых пород древесины.
  2. Вырубные аналоги обладают пером, которое гораздо меньше кованного. Они удобны для точной обработки мягких .
  3. Штампованные резцы имеют широкие боковые грани.

Три важнейших качества, которым должна отвечать хорошая стамеска, выглядят так:

  • общая прочность;
  • стойкость заточки;
  • надежность рукояти.

Обратите внимание! Прочный инструмент состоит из добротной рукояти и полотна, сделанного из качественной стали. Соответственно, они должны быть хорошо обработаны и скреплены друг с другом.

Качество резки и стойкость заточки зависят от марки стали полотна и лезвия.

Имеет значение и его форма, в том числе — угол заточки стамески по дереву.

  1. Металл должен быть вязким и твердым. Лучшие резцы делаются из легированной хромованадиевой стали (маркировка на полотне «хром–ванадий», «ХВГ», «CrV», «С-105-W/2»).
  2. Цена углеродистой стали меньше (маркировка на полотне «drop forged», «У-7», «У-8»), но она достаточно хрупкая, поэтому быстро ломается.

Обратите внимание! Иногда попадаются подделки, полотна которых маркированы, как «хром-ванадий». Их можно отличить по подозрительно низкой стоимости и отсутствию реквизитов компании-производителя.

  1. Рукоять резца должна иметь на торце стальной колпачок. По нему работник стучит молотком либо киянкой. Вследствие таких ударов дерево нередко ломается. Исходя из этого инструкция рекомендует приобретать инструмент с ручками из вязкого пластика.

  1. Деревянные и пластмассовые ручки ведущие производители классифицируют как «Евро» и «Мастер». Профессиональные стамески для резьбы по дереву маркируются как «Профи» и часто дополнительно оснащаются резиновыми вставками. Они не дают руке скользить и повышают удобство хватки.
  2. Ширина лезвия у разных моделей резцов равна 4-50 мм. Данная величина проставляется в маркировке. Стамески, имеющие широкую рабочую часть, оптимальны для создания углублений и пазов, снятия слоев дерева, строгания. Узкие инструменты применяются для тонких видов работ: вырезания узоров, рельефной обработки дерева и пр.

Инструмент электрический

Электрическая стамеска является комбинацией резца и миниатюрного станка для работ по древесине.

Конструкция и принцип работы

Многие строители знают электрическую стамеску как механический либо пневматический шабер. Работает она по такому же принципу, что и отбойные молотки.

Насадки для такого инструмента, по сути, являются полотном с лезвием (прямым, уголковым, полукруглым), фиксируемым на рукояти с приводом (мотором). Обычно устройство комплектуется несколькими разными насадками. Обслуживать их надо так же, как лезвия ручных стамесок: держать в рабочем состоянии, по мере необходимости править либо перетачивать.

Производители выпускают электрические стамески различных размеров, поэтому их можно применять для самых разных типов работ. Компактные модели легко удерживаются одной рукой, ими удобно обрабатывать небольшие детали и предметы.

Крупногабаритный инструмент можно использовать для обработки целых стволов, вырезания больших скульптур и пр.

Сферы применения

  1. Электро-резаки используются для работ по твердым и мягким сортам дерева, а также для обработки наростов на нем — сувелей, капов.
  2. Они упрощают и убыстряют обработку древесины, дают возможность снимать больше материала за меньший промежуток времени, прилагая минимум трудозатрат.
  3. Электро-стамески используют как столяры, так и плотники — для вырезания пазов, снятия полов и прочих работ.
  4. Нередко такой инструмент применяется при осуществлении черновых операций. Окончательная же обработка происходит с помощью ручных стамесок.

Обратите внимание! Устройство, особенно крупногабаритное, крайне желательно зафиксировать. Так оно в процессе работы не будет двигаться; таким образом, работник не будет срезать больше необходимого.

Токарные стамески

Стамески для токарного станка по дереву имеют разную форму, их полотна насаживаются на удлиненные рукояти. При работах же с кареткой применяются резаки, не имеющие ручек. Делятся станочные инструменты на обдирочные, отделочные и специальные.

Основные их типы таковы.

  1. Отрезная стамеска служит для выбирания желобков, канавок и резания заготовок на элементы.
  2. Плоский аналог имеет скошенное лезвие и предназначен для обработки чистовой.
  3. Обдирочный инструмент нужен для черновых работ.
  4. Желобчатый резак служит для вытачивания фасонных поверхностей и выборок, например, на торцах заготовок.
  5. Плоская стамеска-шабер необходима для грубой обработки древесины.

Обдирочные резцы — рейеры имеют полукруглую (желобчатую) форму и используются для черновой обработки деревянных элементов. Ширина лезвия 4-30 мм, длина плотна до 30 см.

Точатся рейеры с выпуклой части полотна в полуовал. Угол скашивания лезвия составляет 25-30 градусов. Помимо черновых операций, такие резцы применяются для вытачивания вогнутых форм, а также выбирания внутренних полостей в ходе лобового точения.

После обработки элемента полукруглым резцом поверхность его остается шероховатой.

Для выравнивания заготовки и удаления шероховатостей используются отделочные ножи-косяки (мейсели). Затачиваются они под углом в 20-25 градусов с обеих сторон. Угол среза у рабочей части составляет 70 -75°, в ширину она равна 5-50 мм.

Угловая заточка лезвия позволяет работать его серединой, когда нужно точить прямые либо выпуклые плоскости. Применяя острый угол, мейселем осуществляют чистовую обработку профильных поверхностей, подрезают торцы заготовки. Используя угол тупой, точат элементы и создают закругления.

Стамеска-скребок, имеющая прямое лезвие и одну фаску, помогает точить углубления, обладающие прямыми углами. Подобный инструмент используется для лобового точения, для создания шипов круглой формы либо подравнивания цилиндрических заготовок.

Фасонная стамеска для резьбы по дереву в виде крючка, кольца используется для вырезания выемок, внутренних полостей, точения внешних сечений нужного профиля.

Вывод

Стамески, предназначенные для обработки дерева, очень разнообразны по форме, размерам, материалам изготовления. Сфера их применения многообразна и охватывает многие области плотничного и столярного дела ().

Видео в этой статье продолжит вас информировать по ее теме.

Долбление и резание

Долбление и резание

Подробности
Категория: Обработка древесины

Долбление и резание

 

Долбление древесины выполняют в том случае, если необходимо изготовить шиповые соединения деталей, сквозные и несквозные прямоугольные отверстия.

Инструменты для долбления и резания. К ручному долбежному инструменту относятся долота и стамески. Долота имеют рабочую часть длиной 130, 150 или 160 мм, шириной 6, 8, 10, 12, 15, 18 и 20 мм, толщиной 8, 9 и 11 мм.

Стамески могут быть плоскими и полукруглыми. Плоские стамески делят на толстые и тонкие. Плоские тонкие стамески изготовляют длиной 110 и 120 мм, шириной 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм и толщиной 3 мм. Плоские толстые стамески изготовляют длиной 105, 110 и 120 мм. Стамески шириной 4, 6, 8 мм имеют толщину 3 мм, а стамески шириной 10, 12, 18, 20, 25, 30, 40 мм имеют толщину 4 мм. Полукруглые стамески применяют для обработки выпуклых и вогнутых поверхностей (стамески с наружной заточкой), выдалбливания и зачистки закругленных гнезд и пазов (стамески с внутренней заточкой). Длина рабочей части этих стамесок 105, 110 и 120 мм. Стамески шириной 6, 8 и 10 мм имеют толщину 2,0—2,5 мм, а стамески шириной 12, 15, 20, 25, 30 и 40 мм — толщину 2,5—3,0 мм.

Вы можете посмотреть ниже фрагмент фильма о том, как делают долота и стамески. Полную версию фильма можно скачать здесь и здесь.

 

Подготовка долбежного инструмента к работе. Она включает в себя следующие операции: заточку и доводку режущей кромки; проверку целостности ручки, наличия на ручке кольца и колпачка.

Угол заострения стамесок равен 18—25°, а долот — 30—40°. Заточку и доводку долбежного инструмента осуществляют так же, как и ножей строгальных инструментов.

Выполнение операции долбления и резания древесины. Перед выполнением данной технологической операции следует разметить заготовку по чертежу. При изготовлении сквозного отверстия разметку производят с обеих сторон заготовки. Разметочные риски должны быть видны после долбления и даже после окончательной зачистки гнезда стамеской.

Для большей надежности крепления и лучшего прижима заготовки используют струбцину, которой заготовку крепят к крышке верстака (рис. справа, а). Заготовка должна быть укреплена прочно и без прогиба. Для предупреждения смятия древесины опорными поверхностями струбцины под них кладут подкладку. Заготовки значительной длины следует крепить несколькими струбцинами.

При долблении сквозных отверстий под заготовку кладут подкладку (дощечку), чтобы не повредить крышку верстака. Часть заготовки с размеченным на ней отверстием должна находиться на крышке верстака.

При долблении нужно стать лицом к верстаку, напротив заготовки, корпус держать прямо, слегка наклонив голову вперед. Ступню левой ноги располагают перпендикулярно крышке верстака. Правой ногой делают полшага назад и ставят ступню под углом 70—80° к левой (рис. справа, б). Долото берут в левую руку, киянку — в правую. Ширина долота должна соответствовать ширине отверстия. Долото держат за ручку на расстоянии 15—20 мм от ее верхнего конца, а киянку — на расстоянии 20—30 мм от нижнего конца.

Последовательности долбления сквозных и несквозных отверстий различны. Несквозные отверстия размечают и долбят с одной стороны. Долбление же сквозных отверстий может проводиться либо только с одной стороны, либо с двух: сначала с одной стороны заготовки (до половины), а затем, повернув ее на 180°, с другой. Такой метод долбления (встречный) применяют при обработке толстых заготовок. Полученные отверстия зачищают стамесками. 

Стамесками срезают фаски, строгают и зачищают заготовки (рис. ниже). При выполнении этих работ стамеску берут левой рукой за рабочую часть, а правой за ручку. Правая рука сообщает инструменту направление движения, а левая регулирует направление и толщину стружки.

 

Резание древесины стамеской:

а — строгание; б — срезание фаски на торце; в — срезание фаски вдоль волокон; г — зачистка шипа.

 

Контроль качества долбления осуществляют различными контрольно-измерительными инструментами. Глубину несквозных отверстий измеряют штангенциркулем. Длину и ширину отверстий проверяют масштабными линейками и штангенциркулями, но наибольшую точность контроля и экономию времени дает использование шаблонов.

При долблении и резании во избежание травматизма следует придерживаться следующих правил.

Работать можно только инструментом, режущая часть которого надежно закреплена в ручке и правильно заточена.

Движение стамески должно осуществляться в направлении от себя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ упирать обрабатываемый материал в любой участок тела.

Передавать режущий инструмент разрешается только ручкой вперед.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть инструмент на край стола, чтобы избежать ранение ног падающим инструментом. 

 

Инструкционная карта. Долбление и зачистка прямоугольных отверстий. 

Наименование и последовательность выполнения операций

Рекомендации по выполнению операций и самоконтролю

Эскиз

Долбление несквозных отверстий:

1.  Установить долото поперёк волокон у правой стороны размеченной заготовки

Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, а долото установлено, отступив на 1-2 мм от размеченной риски; угол между обрабатываемой заготовкой и передней гранью долота  должен составлять 90º

2. Лёгкими ударами киянки по торцу ручки углубить долото в древесину. Вынуть лезвие долота из образовавшегося углубления

После ударов киянкой лезвие долота перережет волокна древесины и углубится на 3-5 мм (при большей глубине ухудшается качество обрабатываемого отверстия), лёгкими покачиваниями поперек волокон вынуть долото из древесины

3. Установить долото, расположив лезвие перпендикулярно волокнам древесины с левой стороны размеченного отверстия; перерезать волокна и вынуть долото

Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, отступив на 1-2 мм от линии разметки; слегка ударяя киянкой по ручке долота, его лезвие вводят в древесину на 3-5 мм

4. Подрезать древесину вдоль волокон

Фаска стамески должна быть обращена внутрь размеченного отверстия; нажимая правой рукой на ручку стамески, её лезвие вводят в древесину на 3-5 мм, вынув стамеску из древесины, ее устанавливают на новом месте и опять перерезают древесину по линии разметки и т.д.

5. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от первой зарубки (правой, см. эскиз), ударяя по ручке киянкой, а затем, покачивая долото, вынуть древесину и, таким образом, продолжить долбление до середины размеченного отверстия

Фаска долота должна быть установлена к середине размеченного отверстия. Толщина срезаемой стружки должна составлять 2-3 мм. Порезанная часть древесины вынимается, используя долото в качестве рычага

6. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от второй зарубки (левой).

 

Подрезать волокна и вынуть стружку.

 

Срезать долотом оставшуюся часть древесины, используемую в качестве опоры долота на 5-м и 6-м этапах обработки. Для получения гнезда определенной глубины необходимо выполнить те же операции, что и при снятии первой стружки

Фаска долота должна быть установлена к средней (невырезанной) части размеченного отверстия; толщина срезаемой стружки не более 2-3 мм.

Подрезанную часть древесины вынимают, используя долото в качестве рычага.

Установить долото на дно гнезда и, легко ударяя киянкой по ручке, срезать серединку, вынуть стружку. Толщина стружки может быть увеличена до 5-10 мм

Помните! Срезание более толстой стружки ускоряет выполнение операции долбления, но ухудшает качество поверхности стенок отверстия

 

Зачистка гнезда стамеской:

1.  Взять стамеску правой рукой за ручку, а левой за рабочую часть

Правая рука сообщает инструменту прямолинейное движение, а левая регулирует направление и толщину стружки

2. Зачистить стенки гнезда

При резании стамеской, обращенной к поверхности резания плоскостью полотна, задний угол между плоскостью полотна и поверхностью резания должен быть 0-3º; сообщая рабочее движение стамеске, зачистить гнездо

Помните! Резание значительно облегчается, а поверхность получается чище, если стамеску двигать под небольшим углом к направлению волокон

3. Зачистить дно гнезда

Установить стамеску фаской к поверхности обработки; задний угол между фаской и поверхностью должен составлять 3-5º; зачистить поверхность. Толщина срезаемой стружки при черновой обработке 2-3 мм, при окончательной зачистке 0,5-1 мм; выдолбленное и зачищенное гнездо не должно быть суженным книзу, так как конец шипа, попадая в зауженную часть, будет сжиматься и выдавливаться обратно

 

  

Инструкционная карта. Дефекты долбления и резания древесины станками.

Дефект

Причины появления

Способы устранения и предупреждения

1. Отщепы и выколы

Древесина не подрезана по контуру (разметке) отверстия

Провести подрезку древесины по разметке отверстия

Слабый прижим обрабатываемой заготовки к подкладке при долблении сквозного отверстия

Плотно прижать заготовку к подкладке

 

 

Долбление сквозного отверстия осуществлялось с одной стороны

Долбление отверстия проводить методом встречного долбления

2.  Смятие отверстия

Долото поставлено по линии разметки

Установить долото, отступая от линии разметки внутрь на 1-2 мм

Скос долота обращен за пределы отверстия

Скос долота установить в сторону отверстия

Плохо заточено долото, волокна древесины не срезаются, а сминаются

Заточить или заменить инструмент

3. Не выдержана ширина отверстия

Ширина долота не соответствует требуемому размеру отверстия

Правильно подобрать долото

4. Ворсистость, мшистость стеной отверстия

Зачистка отверстия осуществляется затупленной стамеской. Волокна древесины не перерезаются, а сдавливаются, сминаются и вырываются

Заточить или заменить стамеску

 

 

 

Скорость обработки дерева на токарном станке

Токарные станки – группа оборудования, которая сейчас широко используется на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях, домашних условиях и при обучении в школах и ВУЗах с целью механической обработки деталей из древесины. Для этого обычным деревянным поленьям определенной длины необходимо придать цилиндрическую форму.

Такие станки имеют важное назначение – с их помощью можно легко, быстро и качественно обрабатывать различные деревянные поверхности, придавая им требуемую форму. На современных моделях токарных станков можно выполнять следующие разновидности работ:

  • точить различные детали;
  • шлифовать и полировать поверхность деревянных изделий;
  • осуществлять обдирку и отрезку;
  • нарезать резьбу;
  • сверлить отверстия и много подобного.

Типы токарных станков

Кроме токарного станка универсального типа, который сейчас встречается чаще всего, существует немало и других типов такого оборудования. Среди них:

  • токарно-винтовой станок. Используется при нарезании на деревянную заготовку резьбы. Кроме того, на подобном станке также обрабатывают деревянные детали, которые имеют форму конуса;
  • токарно-фрезерные устройства. Используются при изготовлении пазов, их последующей расточки и обработки других типов;
  • настольное оборудование токарного типа. Благодаря небольшим размерам и массе широко используется в домашних условиях и учебных заведениях;
  • станки с ЧПУ. Основное их отличие от всех остальных разновидностей токарного оборудования – автоматическая работа без вмешательства человека.

Подготовка болванки и установка подручника

Для обработки на токарном станке может подойти древесина практически любых пород, но конкретный выбор в каждом случае зависит от того, какая именно деталь будет создаваться и каким способом ее будут обрабатывать. Перед началом работы на станке заготовку необходимо предварительно обработать рубанком или топором, придавая ей форму, близкую к цилиндрической.

Подготовленную таким способом к использованию деревянную заготовку как можно сильнее зажимают в станке перед тем, как точить ее. Для его трезубцев с помощью стамески рекомендуется проделать в торцах заготовки небольшие углубления, что предотвратит возможное выпадение заготовки из оборудования во время его работы.

Опорная скоба подручника должна устанавливаться на расстоянии не более 5 миллиметров от болванки и обязательно немного выше оси, вокруг которой она вращается при работе на токарном станке.

Расположив же подручник немного ниже, чем ось вращения болванки, режущий инструмент будет только скоблить поверхность древесины, а не резать ее, как это должно быть. В результате такой работы поверхность станет шероховатой, а не гладкой. Кроме того, в таком случае может произойти перегиб инструмента под заготовку, что, вполне возможно, приведет к ранениям того, кто вытачивает тот или иной предмет на станке.

После каждых 5-10 минут проведенной работы на станке необходимо подкручивать задний шпиндель, что позволит предотвратить снижение надежности зажима болванки. По мере того, как диаметр заготовки будет уменьшаться, подручник необходимо постепенно приближать к ее поверхности.

Использование полукруглой и косой стамески

Придавая болванке цилиндрическую форму с использованием полукруглой стамески, резание необходимо осуществлять не только верхней частью лезвия, но также и его боковыми частями. В таком случае затупление инструмента будет проходить не так быстро, к тому же, обрабатываемая поверхность будет иметь не волнистую, а ровную форму, что ускорит и значительно облегчит всю ее последующую обработку.

При гладком обтачивании косяк следует держать таким образом, чтобы его лезвие по отношению до поверхности цилиндрической заготовки располагалось под углом 45 градусов. Вытачивая профиль, косяк можно располагать в разных положениях. Полная торцовка детали на токарном станке, как и частичное протачивание ее торцов осуществляется острым концом такого режущего инструмента, который устанавливается ребром на подручник.

Как правильно держать стамеску при работе

В процессе работы инструмент необходимо удержать на скобе подручника левой рукой, используя всю ладонь. Сверху инструмент можно прижимать только используя большой палец. Всеми остальными охватывать опорную скобу категорически запрещено: это может привести к травмам. К тому же, в таком случае нельзя будет передвигать инструмент вдоль заготовки.

Правая рука должна удерживать ручку инструмента. Благодаря этому при вытачивании мастер может управлять направлением движения инструмента.

Заготовку в шпинделях необходимо закреплять как можно надежнее. В противном случае болванка может вылететь из станка, что может привести к ранениям работника. Именно поэтому запрещено обрабатывать на токарном станке заготовки, в торцах которых есть трещины.

Некоторые правила по безопасной работе

Кроме вышесказанного, опасность для работающего за токарным станком также вызывает значительное расстояние между скобой подручника и поверхностью детали, его расположение ниже оси вращения болванки, неравномерный или слишком сильный нажим на деталь инструментом.

Все подобные отступления от правил работы могут привести к вылету обрабатываемой заготовки из станка, перегибу инструмента под деталь или к его поломке.

Все проверки детали в процессе работы с нею – измерение ее диаметра, оценка гладкости поверхности, сверка ее с оригиналом и тому подобное – можно проводить только при остановленном токарном станке.

Точить на оборудовании всегда рекомендуется в защитных очках, чтобы обезопасить глаза от стружки, которая обязательно образовывается во время выполнения подобной работы.

В статье дана информация о токарных станках, использующихся при создании различных изделий.

Разновидности станков для обработки дерева

  • Универсальный. Используется для обдирки заготовок, нарезки, заточки, шлифовки, сверления, нанесения резьбы.

  • Токарно-винтовой станок. Предназначен для обработки конусовидных заготовок, нанесения резьбы.

Для обработки древесины допустимо использовать металлорежущий станок. Предварительно следует убрать масляные подтеки, чтобы к ним не прилипали опилки, закрыть все щели, отверстия, ведущие к мотору (если таковые имеются).

Техника безопасности

  • Приступать к выполнению работ можно только в защитной спецодежде.

  • Нельзя подходить к инструменту с распущенными длинными волосами, висящими украшениями.
  • Перед включением агрегата необходимо проверять заземление.
  • Эксплуатация механизма возможна только после проверки состояния оборудования, тестирования холостого хода.
  • Нужно надежно фиксировать заготовку для избежания ее срыва.
  • Технология точения древесины на токарном станке не подразумевает силовых воздействий на деталь. Все движения должны быть плавными, осуществляться только на полном ходу вала.
  • Нельзя передавать предметы через работающий станок.
  • Нельзя прикасаться к работающим механизмам.

Технология обработки

Принцип работы — постепенное снятие стружки с заготовки с помощью станка и ручных инструментов.

Станина должна располагаться параллельно телу. Не следует нагибаться над рабочим местом, отходить от него далеко. Оптимальное расстояние — длина предплечья. Высота установки — на уровне локтя.

Нужно соблюдать время работы, делать перерывы через каждые 20–30 минут.

Первичная обработка болванки производится захватом инструмента сверху, сомкнув пальцы снизу. Так надежно удерживается грубое изделие при высоких оборотах токарного станка.

Обрабатывать обточенную деталь удобнее нижним захватом. Это положение обеспечивает более точное движение инструмента при финишной корректировке.

Этап 1: делаем заготовки

  1. Нужно взять брусок любой породы дерева. Его размеры должны незначительно отличаться от габаритов предполагаемого изделия.
  2. Топором заготовке придается форма цилиндра. Крепить к станку целиковый брусок не рекомендуется: велик риск получить травму от отлетевших крупных кусков древесины.
  3. Обозначается место, где будет произведено вытачивание формы (центр вращения).

Этап 2: выбор стамески

Для обработки болванки требуется 3 стамески:

  • Желобчатая. Ее полукруглая форма подходит для снятия грубого верхнего слоя с заготовки.
  • Желобчатая полукруглая вогнутая. Для подготовки изделия к финишной отделке.
  • Косая. Помогает вытачивать конусы, подрезать торцы, производить чистовую обработку.

Этап 3: фиксация заготовки

На всех станках предусмотрено место для крепления обрабатываемой детали. Зачастую крепежом выступает шестигранник с шипами. Чтобы заготовка не выпала из механизма при работе, рекомендуется с помощью стамески сделать в ее торцах углубления в местах прилегания шипов.

Опорную скобу подручника (поддержку для руки) устанавливают на расстоянии 5 мм от болванки и немного выше оси вращения. По мере стачивания объема заготовки подручник приближают к поверхности изделия, подкручивают задний шпиндель станка через каждые 5–10 минут.

Этап 4: точение изделия

Сначала нужно запустить вал. Только после набора скорости можно начинать отделку.

При работе на станке необходимо поочередно использовать стамески, менять их по мере обточки грубой болванки.

Точение на токарном станке начинается с черновой обработки. Устанавливают скорость вращения 1000–1500 об/мин. Используют полукруглую стамеску, ее лезвие и боковые части. Держат инструмент обеими руками, опираясь на подручник. Вести приспособление необходимо в направлении снятия стружки одной рукой, второй нужно только придерживать ручку стамески. Нельзя давить на дерево.

Затем меняют обрабатывающий инструмент. Для создания контура выемок используется желобчатая полукруглая стамеска. Острый торец приспособления направляют под углом около 45° к детали, углубляя лезвие внутрь заготовки в отмеченных местах. На этом этапе осуществляется художественная резьба по дереву.

Выточенный элемент обрабатывается косой стамеской.

Правильно обработанное изделие имеет гладкую поверхность.

В видео объясняются тонкости процесса.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

« Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска»

Механическая обработка древесины.

Токарный станок для лобового точения древесины

выполнил Зырянов Никита

руководитель проекта Красиков Евгений Васильевич

г. Горно-Алтайск -2018-

Обоснование проблемы и потребности

Технология точения древесины на токарном станке

-точение детали на центрах

-вытачивание внутренних полостей

-обработка детали по копиру

-выбор режима резания

-обработка деталей на токарных станка с ЧПУ

-инструменты для точения древесины

История и современность токарной обработки древесины

Анализ токарных станков, оптимальный вариант

-школьный станок СТД-120

Электрическая схема станка

Технические характеристики станка СЛТД-2018

Преимущества и недостатки

-требования к заготовке

Правила безопасной работы

-технологическая оценка станка

-экологическая оценка станка

-эстетическая оценка станка

-экономическая оценка станка

Рецензия на работу

Обоснование проблемы и потребности

Всем известно, что в настоящее время сохранение и рациональное использование материалов и энергии приобретает первостепенное значение не только для экологии, но и для оптимизации технологических процессов с целью достижения планируемого результата в обработке материалов.

Сегодня выточенные детали широко используются в производстве мебели, оформлении интерьера, создании бытовой утвари, сувениров, игрушек и прочих предметов. Подобные изделия носят как конструктивный, так и декоративный характер.

Точение древесины более полно раскрывает декоративные качества этого материала, создает возможность для использования лесоматериалов распространенных сортов, которые не отличаются красивой текстурой. Кроме этого токарное производство активно использует древесину кустарников и отходы, которые получаются в ходе раскроя пиломатериалов на деревообрабатывающих заводах.

В нашей школе большое внимание уделяется обработке материалов. Знания и умения, полученные на уроках технологии, пригодятся в дальнейшем. Поэтому хочется сделать для школы что-нибудь приятное.

Я изучил технологию токарной обработки древесины и поставил своей целью создать станок для лобового, внутреннего точения древесины.

Технология точения древесины на токарном станке

Точение детали на центрах

Сущность процесса резания при точении заключается в снятии поверхностного слоя обрабатываемой заготовки в виде стружки. При этом заготовка вращается, а стамеска перемещается относительно заготовки.

Для точения лучше всего подходит однородная по текстуре древесина. Это береза, липа, осина, бук, вяз, орех.

Последовательность точения детали

а- закрепление заготовки; б – закрепление заготовки разрез; в- черновая обработка рейером; г- чистовая обработка мейселем; д- обрезка (торцевание) заготовки.

Вытачивание внутренних полостей

Для вытачивания внутренних поверхностей заготовку закрепляют только в передней бабке станка, кулачковым патроном, планшайбой или трубчатым патроном.

-вытачивание грубого контура изделия рейером;

-выравнивание торца заготовки мейселем, рейером или скребком;

-выборка внутренней полости. Подручник располагают поперек направляющих станка, полукруглую стамеску вводят в заготовку перемещая ее от центра к краю, до получения выемки нужной формы и размера. Полые поверхности небольшой глубины и небольшого диаметра выбирают полукруглой стамеской при продольном размещении подручника, инструмент при этом располагают под наклоном и перемещают от центра к краю. Внутренние поверхности сложной формы обрабатывают специальными стамесками – крючками, кольцами;

-доводка внешней формы заготовки;

-отрезка и снятие детали со станка.

Точение полых изделий

а- на планшайбе; б- в трубчатом патроне

Обработка детали по копиру

Большой объем одинаковых деталей удобно изготавливать с помощью копира.

В качестве режущего инструмента, в зависимости от конструкции станка, можно использовать токарные резцы, установленные в суппорте станка, стамески с упором или фрезы.

Выбор режима резания

Скорость главного движения резания на токарных станках для различных точек режущей кромки различна и зависит от расстояния до оси вращения заготовки. Средняя скорость для средней точки определяется по формуле:

где Dcp- средний диаметр заготовки, мм;

n- частота вращения шпинделя, об/мин;

Частоту вращения шпинделя выбирают в зависимости от диаметра заготовки, при установке планшайбы диаметром более 400 мм частота вращения шпинделя не должна превышать 800 об/мин.

Скорость главного движения резания для древесины мягких пород 10-12 м/с, для древесины твердых пород 0,5-3 м/с.

Обработка деталей на токарных станка с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ, в качестве режущего и инструмента имеют концевые фрезы или комбинируются концевой и дисковой фрезами.

При обработке детали концевой фрезой можно получить различный фигурный профиль на заготовке. Перемещение фрезы и скорость вращения заготовки задается с помощью программного обеспечения в зависимости от формы будущей детали.

Инструменты для точения древесины

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей /металлической/ и ручки /обычно деревянной/.

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

-режущую /лезвие/ – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;

-тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;

-хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

-основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;

-шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк /пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом/.

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

-стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки, напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;

-гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;

-крючок – для вытачивания в заготовке полостей;

-кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;

-для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника, предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади прикасания инструмента с заготовкой.

История и современность токарной обработки древесины

В древние века в Греции и Риме существовали приспособления для обработки керамики и дерева. По утверждению историков за 400 лет до нашей эры с успехом применялось устройство, на котором обтачивались механически вращавшиеся /от ручного привода / изделия из металла, керамики, дерева.

В дальнейшем устройство для точения претерпело ряд конструктивных изменений. Оно приводилось в движение уже ногой человека и привязывалось бичевой к двум соседним деревьям. Обрабатываемое изделие крепилось между двумя, привязанными к стволам деревьев, отточенными колами.

Вращение изделия осуществлялось веревкой, верхний конец которой был привязан к пружинящей ветке дерева, посередине веревка обвивала изделие, а нижний конец веревки заканчивался петлей. Человек вставлял ногу в петлю, и, нажимая и отпуская веревку, приводил изделие во вращательное движение. Это токарное устройство применялось очень долго в самых разнообразных модификациях.

В начале XV века основание токарного станка представляло собой деревянную скамейку. На скамейке-станине находилось две бабки, соединенные бруском, служившим опорой для резца. Это избавляло токаря от необходимости держать резец на весу. Детали станка изготовлялись из дерева. Над станком свешивалась укрепленная на столбе гибкая жердь. К концу жерди прикреплялась веревка. Веревка обвивалась вокруг вала, спускалась вниз и привязывалась к деревянной педали. Нажимая на педаль, токарь приводил во вращение деталь. Когда токарь отпускал педаль, гибкая жердь тянула веревку назад. При этом заготовка вращалась в обратную сторону, так что токарю приходилось, как и в лучковых станках, попеременно то прижимать, то отодвигать резец.

В начале XVII века начинают применяться станки с непрерывным канатным ручным приводом от маховика, расположенного за станком.

Токарный станок с ножным приводом

Главные характеристики токарного оборудования с ЧПУ — высокая скорость и точность обработки материала, за счёт которых можно выполнять полный спектр работ по дереву от нарезки, до изготовления объёмных 3D-изображений. Обработка выполняется в автоматическом режиме по заданной программе. Основные настройки задаются исходят из подготовленного графического файла. Оператор должен заранее позаботиться о подготовке файла, чтобы быть уверенным в точности расчётов.

Обработка деревянных заготовок на фрезерном оборудовании осуществляется в три этапа. Первый тап является черновым. На этом этапе используются цилиндрические концевые фрезы. Фреза совершает один или два прохода с целью придания материалу формы. В процессе снимается значительная часть слоя материала с прицелом на дальнейшую обработку. На втором этапе производится более глубокая обработка материала, а третий этап является финальным.

Анализ токарных станков, оптимальный вариант

Существует три вида токарных станков по дереву.

Промышленные. Предназначаются они для массового производства, поэтому у них очень высокая производительность. Такие станки обладают большим функционалом, поэтому рассчитаны только на поточный вариант производства. Обладают большим весом /не менее 200 кг/ и мощностью свыше 1 кВт.

Для небольших производств. Это малогабаритные станки, которые весят от 40 до 90 кг. Мощность их двигателя в пределах 500-1000 Вт. Функционал небольшой, но достаточный, чтобы обеспечить нужды мастерской.

Настольный или бытовой токарный станок. Название уже говорит само за себя – его устанавливают обычно на верстак и используют для изготовления единичных изделий. Мощность такого станка для дома не превышает 500 Вт, весит он в пределах 20 кг.

Как выбрать токарный станок в зависимости от его характеристик. Основной критерий выбора – мощность. Все будет зависеть от того, какие задачи возлагаются на устройство. Если необходимо иногда в домашних условиях что-то сделать своими руками, то маломощный настольный токарный станок по дереву будет оптимальным вариантом.

Второй критерий выбора – размер обрабатываемой детали. Здесь учитываются два показателя: расстояние от установленной детали до станины и межцентрового расстояния – 33-110 см.

Третья характеристика – скорость вращения шпинделя. Здесь достаточно широкий диапазон: 400-3500 об/мин. Чем быстрее вращается заготовка, тем точнее и чище ее обработка.

типы, процесс изготовления своими руками Долото по дереву для резьбы

Стамески по дереву – это класс ручного столярного инструмента. Используются приспособления, в основном, для работы с натуральным материалом, но могут применяться и для работы с металлом, кожей, пластмассой и т.п.

Как сделать стамеску из подручных материалов?

Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т.е. предмет для долбления.

Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна . В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка.

Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки.

Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена.

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок:

  • те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
  • варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые.
  • разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники».


Стамески по дереву и для токарного станка

Особые, специфические инструменты изготавливаются для резьбы по дереву, с их помощью мастера создают уникальные панно, гравюры по дереву и линолеуму. Набор стамесок для таких работ выпускают с самыми разнообразными формами режущих кромок. Есть ложкорезы, полотна их делаются изогнутыми по всей длине, предназначены они для выборки круглых глубоких впадин в дереве. Название свое получили из-за того, что первоначально использовались для изготовления ложек, мисок, черпаков и другой кухонной утвари. Сейчас нашлось и более широкое применение, однако комплекты посуды и ложек с хохломской росписью до сих пор популярны.

Для изготовления большого количества однотипных изделий используются токарные станки по дереву. Стамески для токарного станка могут быть ручными и суппортными (резцы). Ручной инструмент должен иметь длинную и толстую ручку, которая позволяет крепко держать его и работать на достаточно безопасном расстоянии. Направление и сила резания определяются рукой мастера. Суппортные стамески делаются значительно короче и не имеют ручки. Подача и скорость осуществляется через суппорт, привод может быть механическим или электрическим. Токарные резцы можно купить в магазинах как поштучно, так и в комплекте. Выпускаются наборы инструмента для токарных станков самых различных размеров и модификаций. И по разным ценам, в зависимости от способа и качества изготовления металла и самого инструмента.

Выбираем набор стамесок на все случаи жизни

Перед приобретением стамесок, прежде всего, нужно определиться, для чего они нужны. Если это приобретение для одноразовой работы (ремонт окон в квартире), можно купить недорогой набор, который не потребуется несколько ближайших лет. Если резьба по дереву – дело всей жизни, то к выбору инструмента нужно отнестись со всей ответственностью. По способу изготовления стамески бывают кованые, вырубные и штампованные. Кованые имеют полотно толще, что позволяет работать с более твердыми материалами.

Вырубные позволяют выдержать высокую точность при работе с материалами меньшей плотности и твердости. На штампованные стамески необходимо устанавливать упорные шайбы, чтобы ручки не «садились» на хвостовик при ударах киянки. По виду креплений ручек стамески выпускаются с насадными конусами-юбками и с хвостовиками. Варианты с креплением-конусом лучше выдерживают достаточно сильные боковые и ударные нагрузки. Также они лучше противостоят скручиванию и изгибу при выборке отверстий, если их использовать, как рычаг. Имеет значение длина стамески: оптимально – 10-15 см.

При большей длине уменьшается нагрузка, которую может выдержать полотно . Внимание нужно обращать и на ручки. Ручка должна быть гладкой, обтекаемой. На конце должен быть установлен стальной колпачок, который будет предотвращать расплющивание древесины. ГОСТы предусматривают рукоятки из разных пород древесины, но практика показывает, что современные пластмассы служат дольше и выдерживают ударные нагрузки лучше, чем самые твердые породы дерева.

Стамески для резьбы по дереву и не только – определяем качество

Надежность и долговечность покупки в большей степени зависит от качества и закалки стали. Изготавливаться стамески должны исключительно из , т.е. из сплавов достаточно прочных, но не хрупких. Маркироваться такие стали должны символами: drop forged, CrV или надписью «хром-ванадий». Если эта маркировка стоит без указания изготовителя, а сам набор стоит очень дешево, значит, это китайская подделка.

Если в паспорте инструмента отсутствует марка стали, то проверить качество можно с помощью точильного камня. Как заточить стамеску с его помощью, понять не трудно, ножи наверняка каждый из нас хоть раз в жизни с его помощью обрабатывал. Так вот, на правильно закаленной твердой стали при заточке появляются заусенцы, которые легко снимаются. Если заусенцы не появляются, значит, сталь перекалена, и такой инструмент становится травматичным, работать им нельзя. Если заусенцы не снимаются – значит, сталь мягкая и не будет держать заточку, а режущая кромка даже при незначительных усилиях будет сминаться.

Перед походом в магазин имеет смысл ознакомиться с фирмами-изготовителями инструмента и с отзывами на их продукцию. Как правило, добросовестные изготовители маркируют свою продукцию, дают адрес и гарантии. Инструменты без адреса покупать не стоит, это может оказаться заведомый брак. Также не стремитесь переплачивать за набор функций, например, универсальная стамеска не всегда окажется правильным выбором, если большинство насадок так и не поработает ни разу, к тому же, в случае поломки экзотических полотен в некоторых городах их закупить отдельно будет невозможно.

Набор резчика весьма разнообразен, при этом, чем выше его профессионализм, чем сложнее работа, тем большим количеством инструментов пользуется мастер (ассортимент может насчитывать несколько сотен единиц).

Итак, набор резчика по дереву составляют следующие основные инструменты.

1. Нож-косяк . Им выполняют геометрическую и контурную резьбу, вырезают орнаменты.

Ножи-косяки с лезвиями различной заточки:

Угол заточки может варьироваться от 30 до 80° и определяться как трудоемкостью работы, так и ее сложностью.

Нож с углом скоса 60–80° предназначен для вырезания крупных прямых орнаментов, для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

2. Нож-резак . Инструмент может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы. В геометрической резьбе им выполняют розетки, «сияния», различные криволинейные элементы; в контурной – всевозможные закругления и изгибы.

Ножи-резаки .

Используют ножрезак в прорезной, и накладной резьбе.

3. Прямая стамеска которой зачищают фон, прорубают контур орнамента, снимают фаску. Ширина стамесок различна – от 5 до 30 мм.

Прямые стамески.

4. Стамеска-косячок . Она похожа на прямую, но лезвие ее срезано под углом 45–70°. Ширина лезвия колеблется от 5 до 30 мм. Инструмент используется в геометрической резьбе.

Стамески-косячки.

5. Отлогие и полукруглые стамески. Это основной инструмент, с помощью которого можно выполнять скобчатые порезки, полукруглые лунки в геометрической и контурной резьбе.

Отлогие стамески.

Полукруглые стамески.

Полукруглые стамески могут иметь лезвия с высокими и средними бортиками, у отлогих они практически отсутствуют. Лезвие таких стамесок может иметь ширину 530 мм.

6. Стамески-уголки , находящие применение практически во всех разновидностях резьбы, так как ими очень удобно выбирать узкие канавки. Ширина лезвия составляет 530 мм, угол лезвия равен 45–70°.

Стамески-уголки.

7) Стамески-клюкарзы . Это своеобразный инструмент, короткое полотно которого напоминает согнутую ножку или крючок. Клюкарзы незаменимы в плоскорельефной и рельефной резьбе, при обработке углубленного фона и выпуклостей на углубленных участках, выборке древесины. Профиль стамесок различен, ширина полотен равна 550 мм.

Клюкарзы: а – уголок; б – полукруглая; в – с прямым лезвием; г – с клиновым лезвием; д – с левосторонним клиновым лезвием; е – с правосторонним клиновым лезвием.

8. Стамески-церазики . Лезвия этих стамесок различно по форме, но всегда изогнуто в нижней своей части.

Церазики: а – простой; б – церазик-клюкарза.

9. Ложечные ножи , само название которых указывает на предназначение данного инструмента – изготовление ложек, ковшей и пр. Необычная форма лезвий, которые могут быть обоюдоострыми, полукруглыми или кольцевыми, помогает легко справляться с выборкой древесины.

Ложечные ножи: а – полукруглый; б – полукруглый разъемный; в – кольцевой; г – кольцевой, снабженный добавочной рукояткой.

10. Скобы и скобели . Применяются для удаления коры, выборки углублений и т. п. Поскольку инструмент предполагает работу обеими руками, обработка заготовки идет очень быстро.

Скобы.


Скобели.

11. Чеканы. Это своеобразный инструмент в виде металлических стержней разного диаметра, один из концов которого имеет насечки геометрических фигур и профилей. С его помощью можно не только отделать и уплотнить шероховатый фон, но и придать фактуру гладкой поверхности, набить рисунок.


Чеканы.

12. Скребки и цикли . Инструмент различается своим профилем, благодаря которому можно выбрать галтели, штапики, снять ворс с поверхности, имеющей кривизну.

Скребки разного профиля.


Цикли.

13. Рашпили . Этим инструментом зачищают резьбу, для чего и предназначены насечки, по форме представляющие собой зубчики разной величины. Рашпили бывают плоскими, прямыми, полукруглыми и др.

Рашпили: а – плоские; б – трехгранный; в – квадратный; г – ромбический; д – полукруглые; е – круглый; ж – фигурные.

14. Щетка со стальным проволочным ворсом , с помощью которой выявляют текстуру древесины на изделии. Плоской щеткой можно работать вручную, круглую надевают на электроинструмент.

Проволочные щетки: а – плоские; б – круглые

Подбор инструментов для резьбы по дереву зависит от особенностей техники. Самыми универсальными будут ножи, плоская и круглая стамеска. Вместе с редакторами разбираемся, какие инструменты для резьбы бывают и как правильно работать с ними.

Инструменты для резьбы

Нихромовую проволоку используют для прожигания. Такая нить, при сильном нагревании, прожигает тонкую линию в заготовке, перемещаясь по контуру. Нихромовая проволока аккуратно выпиливает самые мелкие детали и узоры.


Фото 1 – Проволока нихромовая Х20Н80

Лекало – чертежный инструмент, который позволяет переносить на дерево линии для будущего узора.


Фото 2 – Набор лекал флуоресцентный прозрачный
Фото 3 – Лазерная резка лекала из материала (бумага, картон, дерево или оргстекло)

Ножи для художественной резьбы


Набор ножей из 7 шт. для фигурной резьбы TAT-15-01
Набор ножей из 7 шт. для геометрической резьбы TAT-07-01

Как выбрать нож?

Инструмент должен быть выполнен из хорошей стали с хорошей заточкой. Лучше выбирать богородский нож, он подойдет как для накладной и объемной резьбы, так и для обычного стругания. Ножей для работы должно быть минимум два — маленький и большой.


Фото 15 – Стартовый набор Flexcut 3-Knife Starter Set FLEXKN500

Виды стамесок для резьбы

  • Стамески используют для создания изделий в скульптурной или рельефной технике.
  • Прямые стамески , ширина которых от 5 до 30 мм, нужны для работы с фоном и проработки контура изделия.
  • Стамеска-косячок со срезом лезвия от 45° до 70° для техники геометрической резьбы.

Фото 16 – Стамеска для резьбы по дереву 3217004
Фото 17 – Стамеска компактная прямая полукруглая Pfeil D3/8
Фото 18 – Стамеска с косым лезвием KIRSCHEN KR-1056012

Стамески-церазики

Ширина лезвия не больше 3 мм. Они изогнуты в нижней части инструмента с разной формой лезвия. Церазиком удобно зачищать фон в труднодоступных местах и вырезать узкие ложбинки.


Фото 19 – Полуклюкарза полукруглая Narex PROFI 20 мм

Стамески-клюкарзы

Те же полукруглые стамески , но с изогнутым полотном. Применяют для плоскорельефной и рельефной резьбы. С их помощью удобно выбирать зачистки углублений фона, обрабатывать выпуклости, вырезать фигурные поверхности. Минимальная ширина полотен 2 мм.



Фото 20 – Стамеска косая (клюкарза левая) №56 КЛ,15 мм

Стамески-уголки

Их используют для выборки узких линий канавок. Такие стамески нужны почти во всех видах резьбы.


Фото 21 – Стамеска угловая Wood Line Plus, Narex
Фото 22 – Стамеска угловая Lie-Nielsen 6*6 мм (1/4″) LN C-CC-1-4

Как выбрать стамеску?

Стамеска должна быть выполнена из качественного материала, хорошо лежать в руке, быть удобной в работе. Обращайте внимание на качество стали, чистоту обработки, правильность заточки лезвия. Прочность зависит от длины — чем меньше длина инструмента, тем он прочнее.

ВАЖНО! Чем толще лезвие стамески, тем глубже получаются разрезы. Маленькую полукруглую стамеску можно сделать самому из толстой иглы от медицинской капельницы.

Резка древесных материалов даже в век композитов и углепластиков продолжает оставаться одной из самых распространенных обрабатывающих операций. Сама востребованность древесины обуславливается сочетанием оптимальных для широкого применения технико-физических качеств, оригинальной фактуры и экологичности. Самым же распространенным инструментом подобной обработки является стамеска для резьбы по дереву ручного типа. Она доступна по цене, практична в содержании и эффективна при выполнении сложных задач резки. Даже механизированные и автоматические станки не способны конкурировать в плане качества результата с авторскими ручными изделиями.

Устройство инструмента

Стамеска имеет простую конструкцию, которая формируется рукояткой, креплением для хвостовика под рабочую часть и лезвием. В зависимости от параметров заточки и ее направления мастер может выполнять углубления, отверстия и пазы в древесном массиве. Каждая из частей инструмента при этом может иметь разное исполнение, что и определяет разновидность конструкции. В плане рабочих качеств стоит отметить сходство стамески и резцов для резьбы по дереву, однако у них есть принципиальная разница в обеспечении усилия. Отличительной чертой стамесок является именно ручное применение. То есть мастер самостоятельно управляет рабочим процессом, решая поставленную задачу. В свою очередь, резцы могут иметь практически идентичное лезвие, но такие элементы используют в составе со станочным оборудованием в качестве оснастки.

Характеристики

Главным параметром стамески считается ширина. В зависимости от модели она может варьироваться от 4 до 50 мм. Выбирая инструмент, следует учитывать, что широкая режущая область больше подходит для грубого снятия поверхностного слоя на большой глубине. По сути, это вид обработки строганием. Узкая же функциональная часть скорее годится для деликатных операций – например, для выполнения фигурной резки, рельефного съема и формирования точных узоров. Также стамеска для резьбы по дереву может выполняться из разных материалов. Что касается лезвия, то оно чаще изготавливается на основе закаленной или инструментальной стали. Рукоятка может быть деревянной или пластиковой. Профессиональные модели имеют и дополнения в виде прорезиненных накладок, повышающих цепкость и физическую эргономику инструмента.

Особенности плоской стамески

Название данному виду стамески дала плоская форма лезвия. Оно имеет чаще всего одностороннюю заточку, которая позволяет легко проникать в массив, аккуратно снимая ненужный слой. Как правило, с помощью таких моделей выполняют операции строгания, создания пазов и прямоугольных углублений. Средняя ширина лезвия плоской стамески – 20-25 мм, но существуют и узкие модификации на 8-10 мм, которые предназначены для формирования тонкого паза или углубления. И напротив, стамеска для резьбы по дереву плоского типа шириной более 20 мм оптимально подходит для устранения верхних слоев, вырезки больших пазов и выравнивания крупных заготовок. В некотором смысле подобные конструкции схожи по функциональности с рубанком, но механизм силового воздействия в рабочем процессе другой.

Особенности полукруглой стамески

Модели такого типа, соответственно, имеют полукруглое сечение рабочей части. Также их называют радиусными и полуплоскими. Данную разновидность стамески в отношении функциональности можно назвать универсальной, за что ее и ценят профессиональные резчики по дереву. В частности, ее применяют в процессе строгания, формирования сложных деталей из массива, снятия продольной фаски, изготовления углублений и отверстий разных форм. При этом для снятия толстых слоев полукруглые стамески для резьбы по дереву редко используются. Обычно в обработке крупных заготовок производится первичная доводка плоской стамеской до оптимальных форм, с которыми удобно работать уже радиусным инструментом. Важной конструкционной особенностью является и небольшая режущая часть – опять же если сравнивать с плоскими устройствами. В среднем она варьируется от 6 до 15 мм. При этом и само лезвие тоньше, чем у традиционных стамесок. Именно эта особенность позволяет выполнять тонкую обработку.

Долото как разновидность стамесок

Внешне долото принципиально не отличается от стамески. Оно имеет те же составные части, однако размеры у этого инструмента крупнее. Это отличие определило и целевое назначение инструмента. Долото может выступать многофункциональным резчиком, но главная его задача заключается в выдалбливании ненужного массива. Данная операция часто используется в обработке твердых пород, когда обычная стамеска оказывается малоэффективной. По силовому потенциалу стамеска-долото напоминает зубило. К слову, в этой группе также встречаются полотна с квадратными сечениями, что позволяет основательнее производить механическое воздействие. И если обычная стамеска для резьбы по дереву требует зачастую мягких надавливающих манипуляций, то крупное долото работает по ударному принципу. Кроме того, можно применять некоторые модели данной разновидности стамески в монтажных операциях с плиткой, металлом и даже камнем. Характеристики металла и конструкции некоторых модификаций это позволяют.

Наборы стамесок

Для полноценного обеспечения работ по резке древесных заготовок рекомендуется приобретать наборы. Как правило, в них предусмотрено несколько разноплановых версий стамесок с разными характеристиками, ориентированных на специальные операции от грубого съема лишних слоев, зачистки и выдалбливания до финишной фигурной резки. В то же время существуют и наборы, которые полностью обеспечивают лишь конкретную операцию – строгание, съем фаски или формирование пазов разного размера. К примеру, типовой набор стамесок для резьбы по дереву классической плоской формы может включать 4-6 моделей разного типоразмера. С помощью такого комплекта выполняются наиболее распространенные столярные операции в бытовой сфере. Однако профессиональному резчику с художественной направленностью желательно иметь в арсенале несколько наборов с инструментом разных типов, форм и размеров.

Перед рабочими мероприятиями следует выполнить так называемую отрисовку. Это контур, который наносится карандашом и отражает зону снятия лишнего материала. Затем по очерченным линиям желательно выполнить углубления строительным ножом – это требуется для того, чтобы контуры сохранялись в процессе работы и не стирались. Также перед работой следует подготовить и сам инструмент. При необходимости выполняется корректировка лезвия. Но важно иметь в виду, что качественная заточка стамесок для резьбы по дереву может быть выполнена только на точильном станке, обеспеченном соответствующей оснасткой. Обычно это твердотельные абразивы, наиболее эффективными из которых являются алмазные круги. В ходе непосредственно рабочих операций следует осторожно надавливать одной рукой на окончание рукоятки, а другой – поддерживать правильное направление механического воздействия. Для первоначального грубого съема стоит использовать киянку или молоток для обеспечения более высокого толчкообразного давления.

Можно ли сделать стамеску своими руками?

Простая конструкция инструмента дает возможность изготовить его самостоятельно. Главная задача в данном мероприятии – определиться с подходящей заготовкой для полотна и способом ее обработки. В качестве основы можно взять ненужную часть от пилорамы или же сегменты от других пил, которые были предназначены для работы с металлом. Наиболее качественные – углеродистые стамески для резьбы по дереву. Своими руками обработать основу такой заготовки будет непросто, а старое пильное полотно можно обрезать в соответствии с нужными размерами обычной болгаркой. С ее же помощью выполняется правка режущего окончания. Для рукоятки можно применить два небольших бруска, на одном из которых формируется углубление для фиксации металлической заготовки – узкий хвостовик должен быть продуман заранее. Бруски сводятся и приклеиваются составом ПВА. Для большей надежности их можно скрепить струбциной.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста – это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

  • прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений
  • косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки
  • угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку
  • стамеска полукруглая по дереву – это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
  • клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
  • цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение – резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента
  • штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой
  • клёпик – это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности
  • ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик
  • обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна.

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Выбор стамески

Прежде чем выбрать стамеску, нужно решить какую резьбу по дереву вы будете осуществлять. Если вы будете пользоваться ими редко, то можете купить недорогой набор, в котором присутствуют основные модели приспособления. Чаще всего, такие наборы приобретают, к примеру, для ремонта окон или других несложных задач.

Однако, если вы занимаетесь резьбой по дереву и планируете развиваться в этом направлении, то не стоит экономить. Нужно приобрести наиболее качественные инструменты. По способу изготовления выделяют три типа моделей:

  • кованые. Такие стамески имеют наиболее толстое лезвие, вследствие чего могут легко взаимодействовать с древесиной твердых пород
  • вырубные. Эти приспособления удобны для точной и аккуратной работы с мягкими и средними сортами древесины
  • штампованные. Во время работы с ними необходимо установить упорную шайбу, чтобы при ударах киянки приспособление не деформировалось.

Самой удобной длиной стамески мастера считают 10-15 см. Более длинный инструмент выдерживает меньшую нагрузку. Ручка может быть изготовлена из дерева или пластмассы. По отзывам, пластмассовая ручка более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

От качества стамески непосредственно зависит ее период эксплуатации, а также качество полученного изделия. Качество приспособления зависит от качества закалки металлической части. Наилучшими для стамески являются инструментальные металлы, характеризующиеся высокой прочностью и более длительным периодом эксплуатации. Инструментальная сталь обозначается такими маркировками:

  • drop forged
  • надпись «хром-ванадий»

Стоит обратить внимание, чтоб на маркировке был отмечен производитель. Если этой информации нет, а цена набора довольно низкая, значит у вас в руках китайская подделка.

В том случае, если тип стали не отмечен, вы можете проверить ее реальное качество на точильном камне. На правильно закаленной стали при затачивании образуются заусенцы, которые легко устранить. Если заусениц не образуется, значит, сталь была перекалена, а инструмент представляет собой опасность. Если заусенцы образуются, но снять их не получается, значит что сталь слишком мягкая и не выдержит заточку, а заостренный край будет подвергаться деформации даже при незначительном усилии.

Главные техники резьбы по дереву

Разные техники резьбы предполагают различное положение приспособления в отношении к деревянной плоскости. Существуют три основных способа работы по дереву стамеской:

  • обрезка. Такую работу осуществляют по росту волокон; инструмент располагают не заточенной стороной лезвия вверх, при этом нужно одной рукой держать ручку, а другой — полотно таким образом, чтобы большой палец был направлен на ручку. Если держать стамеску в таком положении, то мастер сможет легко задавать точные усилия для получения как можно более ровной и гладкой поверхности
  • боковая резка или выбирание пазов. Плоские стамески применяют для того, чтобы получить прямоугольные пазы. Острый край бывает скошенным ли прямым. Чаще всего такая стамеска заточена только с одной стороны. Варианты, имеющие полукруглый острый край (в виде четверти или полукруга) полотна применяют для создания пазов круговым способом
  • перпендикулярное вырезание. В такой работе стамеску нужно держать за рукоять одной рукой, а лезвие придерживать большим и указательным пальцами второй руки. Таким способом можно однократно тонко срезать древесную стружку. Отметим, что этот метод наиболее трудозатратный.

Стамески для резьбы по дереву не предназначены для срезания за один раз большого слоя дерева. Их задача убирать излишки древесины постепенно, придерживаясь заранее очерченных линий.

В процессе вырезания можно использовать киянку или молоток. Эти дополнительные инструменты понадобятся, если необходимо быстро сделать углубление или отверстие. При этом сложные узоры нуждаются в длительных наработках и вырезаются медленно.

Стамеска универсальная

Буквально несколько лет назад работу с древесиной вели при помощи ручных инструментов, однако сегодня существуют приборы, к примеру, стамеска электрическая, которые дают возможность значительно облегчить работу мастера, а также повысить скорость работы с сохранением высокого качества.

Электрическую стамеску называют универсальной, потому что она позволяет осуществлять широкий спектр работ. Модели стамесок высокой мощности могут справиться со снятием старой паркетной доски или осуществить черновую обработку большой деревянной заготовки, удалить сучки и прочие твердые вкрапления. С такой работой нереально справиться при помощи только ручных инструментов.

Универсальным этот инструмент считается, потому что имеет много насадок разных форм и размеров. К примеру, небольшие полукруглые и прямые насадки на 4 мм помогут выполнить узорную резьбу или выгравировать инициалы мастера, а более массивные инструменты, ширина которых достигает 5 см, предназначены для снятия широкой стружки, а также черновой обработки.

Как известно, острое лезвие более безопасно, чем тупое. Это утверждение верно и для стамески. Важным моментом является очищение острого края стамески один или два раза в год, в зависимости от частоты использования инструмента.

Даже абсолютно новые стамески не могут быть достаточно острыми, чтобы осуществлять сложную деревообработку, по этой причине стоит их наточить перед первым использованием.

Если у старых стамесок имеются неровные или поврежденные фаски, их можно исправить при помощи шлифовального круга. Необходимо удерживать поврежденные фаски стамески около шлифовального круга, чтобы убрать серьезные заусеницы, грязь и ржавчину.

Камень должен иметь три уровня — начинающий, средний и мелкий. Именно такой камень позволит добиться наиболее острого состояния. Точильные камни продаются в садовых и хозяйственных магазинах. Камень продается со смазкой, если она не идет в комплекте, продавец порекомендует приобрести ее отдельно. Наиболее эффективными можно назвать такие виды камней:

  • водные камни. Для таких камней в качестве смазочного материала применяется обычная вода. Их необходимо замочить в воде на несколько минут, прежде чем использовать. Такой тип камня очень популярен в Японии
  • масляные камни до использования нужно смазать маслом на нефтяной основе.

Заточку стамески нужно начинать с плоской стороны. Плоская грань имеет зеркальное отражение после грамотной заточки. Двигать стамеску нужно взад-вперед вдоль каменной крошки. Держите ее двумя руками, совершайте плавные и поступательные движения, без рывков. При появлении на плоской поверхности камня царапин, работу необходимо продолжать на камне средней зернистости, и затем на мелкой. Плоская сторона стамески будет полностью заточена тогда, когда она будет иметь зеркальное отражение.

Заточить фаску при помощи камня довольно сложно. Лучше использовать специальное устройство. Необходимо поместить стамеску в затачивающее устройство и затянуть винты, для плотной фиксации. В зависимости от вида стамески необходимо выставить устройство для формирования угла примерно от 20 до 35 градусов:

  • очищающая стамеска – угол 20 градусов
  • обычная стамеска – угол 25 градусов.

Поместите фаску напротив камня с грубой зернистостью. Держите ее двум руками. Перемещайте стамеске вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку. При появлении царапин на фаске, продолжайте работу на камне средней зернистости, и затем на мелкой. При смене камня стоит протереть лезвие.

Долбление древесины и резание стамеской

 

Долбление — это процесс удаления из заготовки ненужной древесины путем внедрения в нее долота или стамески. С помо­щью долбления в заготовках выбирают гнезда, пазы и проушины.

Инструменты для долбления

 

Для долбления используют долота и стамески (плоские и полукруглые).

Столярное долото состоит из стального полотна, рукоятки, кольца и колпачка (рис. 1.35, а). Рукоятку долота изготовляют из твердолиственных пород или из ударопрочной пластмассы. Доло­та изготовляют длиной 315, 335 и 350 мм с шириной полотен 6…20 мм. Угол заточки фаски долота составляет 25…30°, а угол заточки боковых граней — 10°.

Для выборки мелких гнезд, зачистки четвертей, пазов, ши­пов, проушин, снятия фасок и подгонки соединений деревянных деталей используют плоские стамески (рис. 1.35, б).

 
 

 

При обработке закругленных поверхностей заготовок и гнезд применяют полукруглые стамески.

Длина стамесок составляет 240, 250 и 265 мм; ширина плоских стамесок — 4…50 мм, полукруглых — 4…40 мм; угол заточки — 25…30°.

Подготовка долот и стамесок к работе

 

Долота затачивают на механическом точиле, правят на точильном бруске и оселке, как и ножи рубанков. Заточка долота должна быть односторонней с фаской и прямоугольным лезвием. Плоские стамески затачивают так же, как и долота, с углом заострения резца 25…30°. Лезвия полукруглых стамесок затачивают точильным бруском и личным напильником.

Приемы долбления древесины

 

Для получения сквозного гнезда предварительно делают его разметку с двух противоположных сто­рон заготовки, а несквозного — с одной стороны. При сквозном долблении под заготовку подкладывают доску, чтобы не повре­дить крышку верстака. Приемы долбления показаны на рис. 1.36. Долото подбирают по ширине размеченного гнезда, ставят его вертикально возле ближней линии разметки (фаской внутрь), от­ступая от линии на расстояние 1 …2 мм, после этого киянкой по долоту наносят первый удар, а затем по наклоненному внутрь гнезда долоту — второй удар и срезают первую стружку. Далее повторяют то же самое и выдалбливают примерно 2/3 длины гнез­да. Затем процесс долбления продолжают у противоположной ли­нии разметки. Потом заготовку переворачивают и выполняют долб­ление с противоположной стороны в той же последовательности. Срезать при долблении толстую стружку нежелательно, так как в результате

 
 

этого ухудшается качество заготовки.

Приемы резания стамеской

 

 
 

При подравнивании и зачистке поверхностей стамеску держат в обхват ладонью правой руки за конец рукоятки, а ладонью левой руки обхватывают полотно ста­мески. Правой рукой нажимают на торец рукоятки, в результате чего стамеска врезается в древесину и двигается вперед. Левой ру­кой регулируют толщину снимаемой стружки и направление ре­зания. При этом чтобы резать было легче, режущую кромку ста­мески располагают под острым углом к волокнам древесины. При­емы резания стамеской показаны на рис. 1.37.

Безопасность труда

 

Неаккуратное обращение с долотом и ста­меской и несоблюдение правил безопасности труда могут стать причиной серьезных травм. При работе долотом и стамеской за­прещается резать на себя, на весу, с упором детали в грудь, с расположением детали на коленях. При резании стамеской паль­цы левой руки всегда должны находиться сзади лезвия. Перед началом работы необходимо убедиться, что долота и стамески хоро­шо и правильно заточены. Стамеску или долото можно передавать рядом работающему только рукояткой, а не лезвием вперед. На деревянных рукоятках долот и стамесок не должно быть сколов, трещин, острых углов и других дефектов, которые могут привести к травмированию кожи рук рабочего.

Полезный совет столяру

 

• Чтобы легче было продолбить гнездо в заготовке, надо ув­лажнить выбираемый участок, положив на него смоченную горя­чей водой тряпку. После намокания верхнего слоя его без труда удаляют стамеской. Затем повторяют намачивание и выдалблива­ют до тех пор, пока гнездо не достигнет нужного размера.

Сверление древесины

 

Сверление — это столярная операция, выполняемая для полу­чения круглых отверстий под нагели, шурупы, болты и другие стержневые крепления деревянных деталей. Сверлением также удаляют пороки древесины — сучки с последующей их заделкой деревянными пробками на клею. Для сверления древесины при­меняют сверла: спиральные, центровые, шнековые и зенковочные (рис. 1.38).

 
 

Инструменты для сверления

 

Для сверления используют различ­ные виды сверл.

Спиральные сверла с конической заточкой (см. рис. 1.38, а) применяют для сверления древесины вдоль и поперек волокон, а также под углом к поверхности детали. Спиральные сверла с направляющим центром и подрезателями (см. рис. 1.38, б) слу­жат для сверления древесины поперек волокон. Спиральные сверла имеют на поверхности стержня винтовые канавки для удаления стружки из отверстия. Ими выбирают глубокие и точные отвер­стия.

Центровые сверла с плоской (см. рис. 1.38, в) и цилиндричес­кой головкой (см. рис. 1.38, г) служат для сверления в древесине сквозных и неглубоких отверстий поперек волокон. Центровые свер­ла с цилиндрической головкой также применяют для сверления отверстий под шарнирные петли. Центровыми сверлами высвер­ливают неглубокие отверстия диаметром 12… 50 мм. Такое сверло состоит из стержня с расположенными вниз подрезателями, ре­жущей кромкой (лезвием) и направляющим центром (острием).

Во время работы сверло приходится часто вынимать из отверстия для удаления стружки.

Шнековые сверла (см. рис. 1.38, д) применяют для сверления древесины поперек волокон. Диаметр шнековых сверл 10…30 мм.

Зенковочные сверла, или зенковки (см. рис. 1.38, е), служат для зенкерования[4] отверстий под шурупы и болты.

Подготовка сверл к работе

 

Сверла затачивают мелкозернистыми шлифовальными кругами на точиле или вручную напильниками. При заточке напильником твердость сверла должна быть меньше твердости напильника. Режущее лезвие сверл с направляющим центром затачивают с задней стороны, подрезатель — с внутренней стороны, направляющий центр — по граням пирамиды. У спиральных сверл с конической заточкой стачивают заднюю грань по образующей конуса. Заточка
производится вручную или с помощью заточных приспособлений.

Приемы сверления отверстий

 

При высверливании отверстия сверло должно совершить два движения: вращательные (по часо­вой стрелке) и поступательное (вглубь отверстия). Для вращения сверла лучше использовать коловорот с трещоткой (рис. 1.39), представляющий собой коленчатый стержень, посередине кото­рого имеется ручка для его вращения. На верхнем конце стержня расположена нажимная головка, а на нижнем — патрон для креп­ления сверла. Коловорот должен вращаться вправо и влево. На­правление его вращения устанавливают кольцом — переключате­лем. Коловоротом можно завертывать шурупы, болты и гайки, если в патрон вставить отвертку или торцевой гаечный ключ. Колово­ротом можно просверливать отверстия диаметром до 10 мм. При­емы сверления с помощью коловорота показаны на рис. 1.40. Кро­ме коловорота для ручного сверления используют механическую дрель (рис. 1.41).

Для выполнения сверления заготовку закрепляют на верстаке, затем производят разметку центра отверстия и накалывают его шилом. После определения центра отверстия начинают сверление. Сквозные отверстия в толстых деталях просверливают обычно с двух сторон. В тонких заготовках делают одностороннее сквозное сверление с подкладной доской с обратной стороны. При сверле­нии под углом к поверхности заготовки сначала просверливают вертикальное отверстие на небольшую глубину, а затем сверло, не останавливая вращения, поворачивают под нужным углом к поверхности заготовки. При сверлении под углом можно сначала
вырубить долотом верх гнезда, а потом выполнить сверление.

Часто для сверления нескольких отверстий используют накладные шаблоны, которые имеют отверстия требуемого диаметра и исключают выполнение разметки. Шаблоны (кондукторы), изготовленные из древесины твердолиственных пород, представляют собой бруски, в которых высверлены 2…3 отверстия, равные диаметру сверла. Кондукторы закрепляют на заготовке струбциной и сверлят отверстия на нужную глубину. Полученные отверстия должны иметь точный размер, а их оси должны быть строго перпендикулярны к верхней поверхности заготовки. При сверлении древесины нужно использовать правильно заточенные сверла без трещин и дефектов. Подачу сверла в глубь отверстия нужно производить легко и плавно.

ТОП-рейтинг лучших моделей и выбор производителя

В комплекте инструментов у каждого мастера, занимающегося деревообработкой, имеется несколько видов стамесок, имеющих своё предназначение. Стамеска, незаменимый инструмент при работе с заготовками из древесины. С её помощью можно выполнять резьбу различной сложности.

Специализированные магазины предлагают приобрести как готовые наборы стамесок, так и в единичном экземпляре различных моделей.

Краткое содержимое статьи:

Типизация стамесок

Стамеска, – это режущий инструмент, необходимый при изготовлении заготовок из древесины.  Стамеску используют при выполнении экспрессивной или силуэтной резьбы. Инструмент различается по типу, конфигурации, параметрам и предназначению. Выполняя ту или иную операцию, немаловажно правильно выбрать стамеску. Работа стамеской выполняется вручную.

При помощи стамески можно выполнять следующие операции:

  • снять фаску;
  • зачистить паз;
  • вырезать орнамент;
  • выдолбить отверстие;
  • удалить из гнезда излишки материала;
  • снять лишний древесный слой.

Конфигурация стамески

Стамеска для резьбы по дереву должна отвечать таким требованием как лёгкость и удобство в работе. По конструкции, она не сложная и включает:

  • Стальное полотно, заострённое с одной стороны.
  • Рукоятка из пластика или древесины.

Виды стамесок

Стамеска для работы выбирается в зависимости от выполняемой операции. Стамеска бывает:

  • полосовой;
  • круглой;
  • универсальной;
  • угловой;
  • клюкарза;
  • церазинка;
  • косой;
  • клёпик;
  • полукруглая стамеска.

Назначение стамески по видам выполняемых работ

  • Плоской стамеской пользуются чаще, чем другими видами. Ширина полотна у плоской стамески бывает от 6 до 30 миллиметров. Угол заточенного лезвия 15-25 градусов. Применяется при окончательной обработке заготовок.
  • Круглой стамеской обрабатывают заготовки и вырезают несложные углубления.
  • У косой стамески лезвие имеет скос под углом 45 градусов. Её используют при изготовлении продольных углублений и предварительной обработке деталей.
  • Угловая стамеска по конфигурации напоминает римскую цифру V. Два, сложенные под разными углами лезвия, предназначены для изготовления V-образных углублений.
  • Полукруглая стамеска предназначена для нарезания орнаментов различной сложности.
  • У “клюкарзы” режущее лезвие бывает округлой, прямой или под углом.
  • “Цезарики” – вариант полукруглой стамески с узким полотном. Их основное предназначение – нарезка узких выемок и тонких элементов орнамента.
  • Универсальная стамеска обладает множеством насадок, всевозможных конфигураций и размеров.

Ознакомиться с видами инструмента можно по фото стамески ниже.

Процедура затачивания

Острое лезвие у любого инструмента намного безопаснее, чем затупившееся. К таким инструментам относится и стамеска. Частота заточки зависит от частоты работы инструмента, но в любом случае затачивать стамеску надо не менее двух раз в год.

Даже только купленная стамеска не бывает достаточно острой, чтобы выполнять операции по дереву. Поэтому перед началом работы её необходимо заточить.

У пользованных стамесок появляются неровности и заусенцы на фаске, которые исправляют на шлифовальном круге. Повреждённую фаску удерживают около круга, тем самым убирают неровности, сколы и ржавчину. Точильный камень, имеющий три уровня, позволяет добиваться максимальную остроту у стамески.

Как заточить стамеску

Начинают затачивать стамеску с ровной стороны. Стамеску надо перемещать вдоль камня вверх-вниз. Инструмент держат обеими руками, совершая ровные и неторопливые движения.

После появления на плоскости камня бороздок, продолжить заточку надо на плоскости со средней зернистостью и закончить на мелкозернистой плоскости. Считать заточку законченной можно тогда, когда ровная сторона приобретёт зеркальный вид.

Затачивать стамеску с помощью точильного камня, сложная и кропотливая процедура. Проще пользоваться специальным затачивающим устройством.

Изготовление заготовок на станке

Токарные стамески подразделяют по их функциональной принадлежности на следующие группы:

  • Грубая обработка. Стамеска имеет 2 режущих лезвия, расположенных по отношению друг к другу под углом.
  • Мейсельная завершающая обработка. Мейсель – ровный плоский резец с угловой заточкой на одну из сторон.
  • Полукруглая стамеска для обработки нестандартных изделий.
  • Отрезное лезвие для удаления излишков древесины при выполнении узоров.
  • Стамеска круглая для обработки деталей круглого сечения. Её лезвие бывает как гладким, так и зубчатым контуром.
  • Напильник, обрабатывающий торцы у заготовок.
  • Ограничитель резца, регулирующий глубину точения.

Назначение долота

Долото стамеска представляет собой прямоугольный металлический брусок. С одной стороны брусок имеет резец, с другой насажена рукоятка.

Долото, – это инструмент, который предназначен для рассечения поперечных волокон.  С помощью долота выполняют пазы и отверстия в заготовках. Долотом работают в комплексе с молотком или деревянной киянкой.

Фото стамесок


Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Как правильно использовать косое долото в деревообработке

Из различных типов токарных инструментов косое долото, вероятно, считается наиболее опасным, а для большинства начинающих токарных станков – самым устрашающим. Даже малейшая оплошность с косым долотом может вызвать закапывание, выдолбление дерева и, вероятно, нервы лесоруба одновременно. Самые ужасные закапывания могут даже привести к тому, что инструмент вырвется из рук дровосека. Каждый токарь по дереву в тот или иной момент сталкивался с закапыванием земли, но осторожными действиями и надлежащими методами их можно легко избежать.

Что такое косое долото?

Косое долото – это длинное плоское долото со скошенной кромкой и острым концом. Длинное острие режущей кромки долота называется носком, а самое короткое острие режущей кромки называется пяткой. В большинстве случаев проблемы с косым долотом у начинающего токаря по дереву возникают именно из-за носка косого долота. При неправильном представлении палец ноги может легко впиться в поворот, что очень расстраивает.

Узнай, прежде чем тебе исполнится

Прежде чем приступить к работе с косым зубилом, потратьте немного времени на то, чтобы узнать, как безопасно поднести инструмент к дереву.Поскольку большинство закапываний происходит, когда палец касается дерева слишком агрессивно, в большинстве случаев вам нужно расположить косое долото так, чтобы палец не касался дерева.

Чтобы правильно изучить методы, мы настоятельно рекомендуем вам освоиться в положениях, описанных ниже, с выключенным токарным станком. Представление косого долота с деревом в неподвижном положении даст вам возможность сделать несколько “пробежек”, прежде чем вы начнете использовать косое долото по-настоящему.

Сглаживание

Косое долото не имеет себе равных по своей способности сглаживать шпиндель.Предположим, вы округлили двухдюймовую квадратную заготовку до относительно гладкого круглого шпинделя с выемкой. Вы можете использовать косое долото для точной настройки шпинделя с очень гладкой поверхностью.

Для этого вы будете использовать центральную часть косого долота до пятки. Предполагая, что вы токарь-правша, положите правую руку на рукоятку, а левую – напротив остальных, заднюю руку расположите правее переда. Это фактически сократит длину кромки, которая может быть представлена ​​закругленному шпинделю.

Затем наклоните лезвие косого долота примерно на 25 градусов против часовой стрелки так, чтобы носок был направлен примерно в сторону двух часов, при этом удерживая край пяточного долота на опоре для инструмента. Под этим углом только центр лезвия долота должен контактировать со шпинделем. Жизненно важно, чтобы носок оставался вне шпинделя, чтобы избежать закапывания, а также чтобы пяточная сторона косого долота всегда оставалась в контакте с опорой инструмента. Никогда не следует пытаться использовать токарный станок «от руки», и этот совет вдвойне подходит для косого долота.

Чтобы сгладить шпиндель, действие будет заключаться в том, чтобы начать с правой стороны упора для инструмента и работать с левой, сохраняя два угла во время резки – один с задней рукой, оставшейся справа от переда, а другой инструмент наклонен против часовой стрелки, при этом только пяточная часть долота соприкасается с опорой для инструмента. Следите за носком во время работы, чтобы убедиться, что он не касается шпинделя.

С практикой – и с острым косым зубилом – ваше сглаживающее действие фактически приведет к получению длинных деревянных лент.Эти ленты являются хорошим признаком того, что у вас есть сглаживающее действие.

Конус

После того, как вы освоите сглаживание, следующий шаг к овладению косым зубилом – научиться делать длинные конусы. Действие такое же, как и при сглаживании, но вы, вероятно, немного больше задействуете пятку лезвия, изменив угол наклона зубила к шпинделю. Большинство конусов следует создавать, сначала используя отрезной инструмент для прорезания канавки в шпинделе, а затем постепенно продвигая конус вниз к канавке.Косая стамеска должна просто растушевывать ложу тонкими полосками до получения желаемой формы.

V-Cut и бусины

Выполнение V-образных надрезов и бусинок – это совсем другая техника. Эти элементы профиля обычно разрезаются только с помощью носка косого долота. Долото расположено так, что только носок долота входит в контакт с опорой для инструмента, при этом рукоятка инструмента почти параллельна полу, а кончик носка входит в приклад. Идея состоит в том, чтобы утолить кончик в древесину, а затем повернуть инструмент в одну или другую сторону, чтобы получился бусинка или V-образный вырез.Только кончик носка инструмента должен касаться шпинделя, а ручка должна оставаться перпендикулярной полу. Если вы будете слишком агрессивны, это только приведет к раскопкам.

Пятка косой стамески также может быть использована для вырезания катящихся бусинок с использованием аналогичной техники. Просто помните, что ваша задняя рука контролирует действие и агрессивность инструмента. Работайте медленно, всегда держите инструмент в контакте с опорой для инструмента и, прежде всего, практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Токарная обработка дерева – это приобретенный навык, который можно получить только при своевременном обучении с последующим повторением.

ХОЛОДНЫЕ ДОЛОТА

ХОЛОДНЫЕ ДОЛОТЫ

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ

Хотя может показаться, что пользоваться холодным зубилом несложно, это требует большого мастерства. Вот несколько важных вещей, которые следует помнить при использовании этих кованых термообработанных инструментов для резки или резки.

УДАЛИТЬ ГРИБНЫЕ ГОЛОВКИ

Общая проблема со всеми пораженными инструментами – это образование грибов. Пораженный конец расползается в результате удара молотком.Летающие стружки и проскальзывание обычно сопровождают использование зубил с грибовидными размерами. Кроме того, острые края могут порезать палец, как бритву. Правильно заправьте грибовидный конец стамески так, чтобы стороны были скошены наверху, а вершина была плоской и располагалась под прямым углом к ​​сторонам.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Режущая кромка долота должна быть острой, чтобы резать. Заточите его, заточив на шлифовальном круге, следя за тем, чтобы исходный угол режущей кромки был как можно точнее.Избегайте перегрева и возможной потери твердости во время правки, слегка перемещая долото по кругу и часто погружая конец долота в воду, чтобы он оставался холодным.

БЕЗ ГРЯЗИ

Следите за тем, чтобы на долотах не было грязи, жира или заусенцев. Правильно храните долото для вашей защиты, а также долото.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОЛОТО ПРАВИЛЬНОГО ТИПА И РАЗМЕРА

Всегда используйте долото правильного типа и размера для работы.И убедитесь, что вы также используете достаточно тяжелый и большой молоток для выбранного вами долота.

НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

При скалывании всегда надевайте защитные очки, так как одна из самых распространенных травм от использования долота – это попадание сколы в глаз. Защитите других, предупредив их, чтобы они держались подальше от того места, где вы работаете. Или настроив скрин.

ПРАВИЛЬНО ДЕРЖИТЕ ДОЛОТЫ

Есть несколько правильных способов держать стамеску.Независимо от того, что вы предпочитаете, вы должны держать его устойчиво, но относительно свободно. Если вы промахнетесь молотком по зубилу и ударитесь рукой, этот захват поможет уменьшить удар. Конечно, лучше всего не пропустить зубило.

УДАР НА ДОЛОТО

При нанесении удара следите за режущей кромкой долота. Сначала нанесите один или два легких удара по зубилу, чтобы проверить ход, установить долото и удерживать удар молотка в той же плоскости, что и долото.Затем увеличьте усилие по мере необходимости.

МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИ

Если вы используете долото для небольшого кусочка, крепко зажмите его в тисках. Избегайте царапин или других повреждений готовой поверхности детали в тисках. Для этого используйте медные крышки или колпачки. Затем стучите по твердой или неподвижной губке тисков, а не по себе.

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Для больших работ могут потребоваться сверхмощное холодное зубило и кувалда.Для этого требуется команда из двух человек: один использует сани, а другой держит долото с щипцами.

ПЛАНИРОВАТЬ СЕЙЧАС

Помните: самое время спланировать меры предосторожности перед тем, как приступить к работе. После того, как вы или кто-то другой получили травму, уже слишком поздно.

Заботьтесь друг о друге – вы наш самый ценный актив.

Отчет о безопасности

Руководство и контрольный список по технике безопасности для долота – Woodworking Squad

Долото по дереву может быть маленького размера, но лезвие у него острое.Одна ошибка может навредить и оставить вас раненым. По этой причине каждый должен соблюдать правила техники безопасности при использовании долота – независимо от его размера, типа и формы.

Вот руководство и контрольный список по технике безопасности для долота:

  1. Используйте правильный размер
  2. Получите удобную ручку
  3. Острая режущая кромка
  4. Зажмите все
  5. Самостоятельно
  6. Используйте правильный молоток
  7. Наденьте защитные механизмы
  8. Крышка долота с защитными колпачками
  9. Храните правильно
  10. Правильное обслуживание

Продолжайте читать эту статью, если вы хотите получить больше техник и несколько советов по использованию стамески по дереву.Как новичок, это фундаментальный инструмент, и вы должны понимать, когда и где его правильно использовать.

Что такое долото?

Зубило – это инструмент с острой режущей кромкой для резьбы или резки. Он имеет различные типы в зависимости от компонентов, используемых, в частности, на его ручке. Долото может резать дерево, камень и металл. Его использование включает в себя вдавливание лезвия в материал, чтобы разрезать или вырезать форму. Прикладываемое толкающее усилие может осуществляться вручную или с помощью молотка.

Как безопасно пользоваться стамеской?

Использовать стамеску по дереву просто и легко. Это не модный электрический инструмент, которым очень сложно управлять. Чтобы использовать его, вам понадобится только рука, молоток или киянка. Однако у долот все еще есть металлические лезвия, которые могут быть опасны при неправильном использовании или неправильном обращении. Итак, следуйте этим рекомендациям для безопасного использования инструмента.

  1. Используйте правильный размер. Сегодня долота бывают разных размеров для конкретных видов работ.Итак, убедитесь, что вы выбрали нож подходящего размера для вашего материала.
  2. Получите удобную ручку. Бывают моменты, когда вы будете использовать долото только руками. Итак, убедитесь, что вам удобно им пользоваться. Как правило, очень популярны гладкие прямоугольные ручки.
  3. Острая режущая кромка. Всегда проверяйте, является ли режущая кромка долота острой. Затупленные лезвия трудно контролировать, и они требуют больших усилий. Кроме того, это может испортить качество древесины. Также убедитесь, что он надежно прикреплен к зубилу.
  4. Зажим все. Научитесь зажимать древесину, независимо от того, насколько она велика или мала. Никогда не держите его в руке и не кладите себе на колени при работе с долотом. Он может случайно соскользнуть, и лезвие ударит вас, а не материал, что может привести к серьезной травме.
  5. Самостоятельно. Знайте, сколько места вам нужно напротив лезвия долота. Отрегулируйте стойку так, чтобы не потерять равновесие на случай, если инструмент поскользнется. Убедитесь, что острый край направлен от вас, особенно от ваших рук.
  6. Используйте правый молоток. Каждый раз, когда вам нужно использовать молоток или молоток, выберите тот, у которого большая ударная грань. Обратите внимание, что для удара стальным молотком подходят только стамески с усиленным каркасом с цельной или литой ручкой.
  7. Носите защитные приспособления. Используйте защитные очки или очки и маску для защиты. Это для щепок, которые могут попасть вам в лицо. Не рекомендуется надевать перчатки, так как они могут стать более скользкими. Однако, если вы хотите использовать его, убедитесь, что он из каучуков.
  8. Крышка долота с защитными колпачками. Когда долото не используется, накройте режущую кромку пластиковым защитным колпачком.
  9. Хранить правильно. Если у вас есть стамеска на рабочем столе, всегда кладите ее скошенной стороной вверх. С другой стороны, после использования храните инструмент в «рулоне для хранения» с прорезями для каждого долота.
  10. Правильное обслуживание. Заточивайте режущие кромки по мере необходимости. Если вы видите даже небольшие изгибы, вмятины, трещины, сколы или сломанные ручки – немедленно замените его.Его использование может быть небезопасным, и оно более подвержено несчастным случаям.

Чего следует избегать при использовании стамески по дереву?

Теперь, когда у вас есть исчерпывающий контрольный список по использованию стамески, постарайтесь избегать этих вещей. Это помогает создать более безопасное рабочее место и предотвратить серьезные травмы, связанные с долотом.

  1. Избегайте использования стамески ни в качестве рычага, ни в качестве клина. Помните, что инструмент предназначен в первую очередь для резки и резьбы.
  2. Избегайте использования стамески по металлу – это не будет «долото по дереву» просто так.
  3. Никогда не держите заготовку одной рукой, долбляя другой стороной.
  4. Заточите его напильником или точильным камнем, не используйте стальное долото с грибовидной поверхностью или зазубренной кромкой, потому что это может быть более подвержено несчастным случаям.
  5. Избегайте использования тупых инструментов и болгарки для восстановления термообработанных инструментов.

Методы использования стамески по дереву

Острое долото по дереву может делать разные пропилы, вырезать углы и вырезать грубые поверхности.Это обязательный элемент вашего набора инструментов, особенно если вы новичок. Итак, ознакомьтесь с методами, которые помогут вам получить максимальную отдачу при выполнении различных стрижек.

  • Врезные насечки. Обведите контуром область, затем нарежьте тонкие ломтики, нажимая на головку стамески рукой или молотком. Самый эффективный метод – повернуть инструмент скошенной стороной вниз. Контролируйте глубину за высокие или низкие ручки. Как правило, брея кусок дерева, обращайте внимание на угол вниз.
  • Сопряжение Cut. Предназначен для выравнивания дна открытой поверхности дерева. Хитрость заключается в том, чтобы задняя часть стамески лежала на поверхности древесины, чтобы ее было легче разрезать и поворачивать. При выравнивании разреза поверните лезвие скошенной стороной вверх. Затем прижмите заднюю часть зубила к поверхности.
  • Режущая кромка. Чтобы удалить куски дерева, сначала отрежьте их небольшое количество. Ударьте по зубилу молотком и нарежьте его примерно на 1/2 дюйма. Затем долотите с конца, чтобы удалить кусок, прежде чем продолжить.
  • Рубка и парная резка. Вырезайте мелкие куски за один раз несколькими неглубокими надрезами. Расстояние между лезвиями составляет примерно 1/2 дюйма. Это более аккуратно и практично, чем слишком глубоко забивать долото. Если это шероховатая поверхность, используйте молоток или киянку для более деликатных надрезов.

Как точить стамеску по дереву?

Заточка стамески по дереву почти аналогична заточке ножа или любого другого лезвия. Этот метод применим не только к стамеске, но и к другим типам.Это полезный метод заточки кромок для каждой модели.

  1. Если у вас есть старые долота с зазубринами или закругленными концами, им нужно немного изменить форму. С помощью ленточной шлифовальной машины или шлифовального станка сформируйте инструмент под углом 25 градусов.
  2. Опускайте лезвие в воду каждые две-три секунды, если вы используете кофемолку. Это помогает предотвратить перегрев и превращение наконечника в синий. В противном случае долото не удержит лезвие долго.
  3. Постепенно протрите переднюю и заднюю часть долота более тонкой влажной / сухой наждачной бумагой для полировки.Идеальная зернистость от 120 до 600 для заточки лезвий.
  4. Установите направляющую для хонингования, чтобы долото удерживалось под углом 30 градусов. Это создаст вторичный скос. Затем снова проведите через наждачную бумагу зернистостью 220, пока она не примет угловатую форму на лезвии.
  • Современные модели долот по дереву
  1. Если у вас уже есть современное долото, у большинства из них уже есть угловые лезвия. Итак, для заточки хватит точильного камня. Капните немного масла за смазкой.Это делает процесс более расслабленным и дает более четкие результаты.
  2. Заточите скошенную кромку, расплющив ее о точильный камень. Сделайте небольшие круговые движения, сделайте это несколько раз. Снимите его с точилки и протрите Масло.
  3. Проделайте то же самое с плоской поверхностью долота. Время от времени останавливайтесь, чтобы проверить, есть ли у вас желаемая резкость. Если у вас есть острое лезвие, простой трюк – это надеть кончик на ноготь большого пальца и медленно провести им. Если он скользит, он все еще тусклый.

Какие бывают типы долот?

По мере развития технологий деревообработки и инструментов, используемых в этой области.С помощью передовых технологий существуют различные типы долот для различных применений. Независимо от марки, стамеску следует выбирать по назначению. Итак, вот основные типы долот и особенности их использования.

Это самые распространенные и полезные долота разной длины, подходящие для любого проекта. Некоторые важные особенности долот со скошенной кромкой заключаются в том, что их удобно держать и легко затачивать. У них плоская или слегка полая спинка и скошенные стороны для максимального доступа к «ласточкин хвост».Обычно в вашем наборе инструментов должно быть не менее трех зубил со скошенной кромкой разных размеров.

У них длинные, тонкие и легкие лезвия со скошенными кромками, которые подходят для очистки канавок и доступа к труднодоступным местам. Его боковые скошенные кромки сглаживают любую шероховатую поверхность и позволяют стричь небольшое количество древесины для соответствия швам. Что касается резки, то при соответствующей заточке он может срезать под углом до 15 градусов. Также они важны для отделочных работ.

У них более короткие лезвия и валы для шероховатых поверхностей.Стамески долота оснащены прочными рукоятками для забивания молотка или молотка, поскольку они предназначены в первую очередь для тяжелых условий эксплуатации. Кроме того, вы также можете использовать его для работы с прикладами и петлями. Лезвия обычно изготавливаются из мелкозернистой хромомарганцевой стали с хорошей закалкой для обеспечения точности и прочности.

Это слегка тяжелые и толстые долота для калибровки пазов различной прочности и ширины. Одним из существенных преимуществ является то, что их удобно держать и использовать. Долота для долбления долота имеют острые и жесткие лезвия, которые могут прорезать глубокие отверстия и выдерживать сильные удары молотка.Он также имеет слегка заостренные стороны для создания пазов и подобных швов.

Они предназначены для тяжелой формовки в деревообработке, поскольку изготовлены из прочной стали и покрыты железом. Кроме того, у него очень толстое лезвие с прямоугольным поперечным сечением. Такая конструкция делает долота Firmer надежными даже для больших проектов. Это самые старые разновидности, но их конструкция сделала их необычными, уникальными и неподвластными времени.

Сколько мне нужно долот?

Сегодня существует множество видов долот, но не беспокойтесь, потому что вам не обязательно покупать их все.Большинство долот по дереву имеют размер от до 2 дюймов. Так что было бы здорово, если бы вы могли начать с острого ¼-дюймового ножа – это самая полезная длина. Затем инвестируйте позже в размеры ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм. Это даст вам отличный стартовый набор инструментов.

По типу, стамески по стыку являются наиболее распространенными для универсального использования. Каждый размер и тип предназначены для конкретной задачи, поэтому выберите тот, который подходит для вашей заготовки. Как правило, используйте стамеску, которая будет точно соответствовать ширине пропила, который вы хотите сделать.Это обеспечит чистый и аккуратный срез.

Hard Steel VS Sof Steel – Какой тип стали мне выбрать?

В настоящее время вы можете выбирать различные стальные сплавы, типы ламинированной стали, железо с покрытием и этот список можно продолжить. Итак, какую сталь вы должны использовать для своего лезвия? Сталь имеет предел прочности на разрыв и достаточную твердость, предназначенную для конкретного применения. Это причина того, что стамески по дереву предназначены только для пиломатериалов, а не для металла.

Hard Steel может дольше удерживать лезвие, но дольше всего заточивается.Мягкая сталь легко затачивается, но затупляется быстрее. Новичкам лучше избегать трудно затачиваемых утюгов и получить некоторый опыт и навыки в области заточки, используя мягкие или низкоуглеродистые стальные сплавы.

Сегодня вы можете найти этикетки на стали, которые выглядят как буквы A и O, где A означает воздух, а O означает масло. В простом объяснении это индикаторы типа стали.

Сталь

O1 (O означает масло) – это чистая высокоуглеродистая инструментальная сталь, в которой мало железа или легированной стали, смешанной с 1.1% марганца и масла удаляют тепло, которое возникает, когда раскаленная оранжевая сталь погружается в воду. Это снижает тепловой удар и сводит к минимуму риск растрескивания или деформации закаленной детали. В результате O1 Steel представляет собой тонкую структуру острого лезвия.

A2 (A означает воздух) Сталь, с другой стороны, состоит из 5% хрома и 1,1% молибдена. Позволяет закалку на неподвижном воздухе. Это делает сталь немного липкой, что затрудняет ее заточку. Однако небольшое количество хрома в стали A2 обеспечивает дополнительную прочность и сопротивление истиранию.Помимо науки – вот простое сравнение двух сталей.

O1 A2
Любой инструмент для заточки легко заточить и придать форму. Он намного жестче, чем O1.
Рекомендуется для начинающих, так как он универсален и прост в использовании. Труднее точить. Для быстрой заточки требуются водные или масляные камни хорошего качества.
Дешевле производить и покупать. Дороже, чем O1, и идеально подходит для опытных и профессиональных плотников.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое долото с грибовидной головкой?

Это своего рода долото с головкой в ​​виде гриба. Однако грибовидная головка предназначена для сильных ударов по ножу молотком или киянкой. Таким образом, он обеспечивает прочную поддержку и гарантирует, что инструмент не сломается.

В чем разница между стамеской и стамеской?

Холодное долото из закаленной стали, специально разработанное для резки «холодных» металлов.Это означает, что они не предназначены для использования с нагревательными горелками и кузницами. Между тем, стамески по дереву предназначены специально для обработки древесины, которая может включать пиление и резьбу по дереву. Поскольку холодное долото из металла, они имеют менее острый угол с острой частью лезвия, в отличие от скошенной кромки стамески для деревообработки.

Как обслуживать долото?

Все дело в правильном уходе, зная, когда и где использовать определенный вид долота.Надежно храните его в комплекте инструментов и используйте пластиковые защитные колпачки, чтобы закрыть режущие кромки, когда они не используются.

Заключительные слова

Даже самый простой инструмент в деревообработке также нуждается в инструкциях по технике безопасности и контрольном списке для правильного использования. Никогда не недооценивайте то, на что способны стамески, потому что они были в искусстве обработки дерева с самого начала. Это традиционный и универсальный инструмент для различных целей и использования. Поэтому обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы избежать серьезных травм при работе с деревом.

Руководство по безопасности: Долота для деревообработки – FineWoodworking

Неправильно, правильно: Никогда не держите заготовку одной рукой, долбляя другой. Закрепите его струбциной или настольными тисками.

Настольные долота – это универсальный инструмент, который используется для самых разнообразных пропилов, от отрезания кусочков древесины от шипа до вырубания углов просверленного или фрезерного паза. Кроме того, специальные долота, например долота для долбления, отлично справляются с одной задачей.

Для тяжелых операций измельчения настольное долото приводится в движение молотком. Остальные операции можно делать строго под давлением руки. Однако, независимо от задачи, для правильной работы все долота должны иметь идеально ровную заднюю часть и очень острую кромку. Таким образом, чтобы поддерживать их в таком состоянии, требуется некоторая первоначальная настройка и постоянное обслуживание.

Хотя долота не приводятся в движение двигателями и ремнями, они острые и могут легко вызвать травмы. Ниже приводится список мер безопасности, которые следует учитывать при использовании долота:

1.Правило номер один по безопасности долота – держать их острыми. Тупое долото – опасное долото, так как для проталкивания долота через ложу потребуется больше усилий.

2. Всегда надежно зажимайте изделие в тисках или на столе.

3. Никогда не держите изделие одной рукой, долбляя другой.

4. Всегда производите резку так, чтобы лезвие было направлено в сторону от тела, и держите руки за режущей кромкой.

5. Используйте наждачную бумагу, чтобы сломать острые обработанные края на новых долотах, чтобы не порезаться, когда вы держите долото.

У вас есть дополнительные советы по технике безопасности при работе с долотами? Оставьте комментарий ниже и помогите защитить своих товарищей по дереву.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Неправильно, правильно: Никогда не держите заготовку одной рукой, долбляя другой.Закрепите его струбциной или настольными тисками.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Идеальная заточка стамески по дереву –

Я хотел бы рассказать, как я затачиваю долото, и это может помочь вам добиться идеальной остроты кромки на ваших собственных долотах.

Когда дело доходит до заточки стамески, есть много способов снять шкуру с кошки, и мой способ – лишь один из многих. Для заточки долота можно просто регулярно затачивать долото, чтобы лезвие оставалось острым, или затачивая долото на шлифовальном станке, а затем затачивая долото.

Я объясню вам свой метод заточки долота на настольном шлифовальном станке, а затем затачивания долота.

Шлифовальный станок, который я использую для заточки долот, – это шлифовальный станок на пьедестале диаметром 200 мм (8 дюймов).Почему именно настольный шлифовальный станок 200 мм? Поскольку у настольного шлифовального станка 150 мм (6 дюймов) не хватает крутящего момента для приложения давления на долото, чтобы шлифовальный круг шлифовал без остановки круга. Вот почему лучше всего использовать настольную шлифовальную машину 200 мм или больше.

Шлифовальный круг должен быть правильной марки и размера зерна, чтобы можно было шлифовать стамеску, а также избегать нагрева и подгорания стали. Если стамеска подгорела, это изменит ее твердость. Режущая кромка долота становится твердой и хрупкой, в результате чего режущая кромка долота сколачивается.Секрет заточки долота заключается в том, чтобы долото оставалось прохладным во время шлифования, что означает использование правильного сорта и размера зерна, а также постоянное погружение долота в ведро с водой.

Тип круга, который я использую, – это круг из белого оксида алюминия, который также известен как сахарный круг, потому что зерна шлифовального круга выглядят в точности как зерна белого сахара.

Круг имеет зернистость 60 и среднюю твердость. Если шлифовальный круг слишком мягкий, круг быстро изнашивается.Если класс колеса слишком твердый, это приведет к потемнению (засорению) колеса. После того, как круг станет глазурованным, шлифовальный круг не будет шлифовать сталь. Единственное, что будет делать шлифовальный круг – это прожечь сталь.

Как вы можете видеть на изображении, круг широкий, а затем утоплен там, где подходят установочные кольца шлифовального круга. Колесо, которое я использую, имеет ширину 38 мм. Обычно это было бы слишком широко, чтобы поместиться на настольную шлифовальную машину. Если колесо утоплено, это позволяет установить колесо на шлифовальный станок.

Лучше использовать более широкий круг для шлифования более широких долот, поскольку это дает вам более широкую поверхность шлифования, что снижает риск закругления по внешним краям долота, чем использовать шлифовальный круг шириной всего 25 мм. Это усложняет шлифовку долота шириной 38 мм для обеспечения ровной режущей кромки.

Поскольку я получаю долота в любых условиях, подходящих для заточки, у меня есть шлифовальный станок, на одной стороне которого есть шлифовальная лента для быстрого шлифования сильно изношенного долота, а другая сторона – это шлифовальный круг, чтобы дать стамеска идеальная отделка.

Шлифовальная лента – это лента с крупной зернистостью 40, которая обеспечивает быстрое шлифование, а также сохраняет острие режущей кромки долота, чтобы не обжечь сталь.

После того, как я удалил изношенную кромку с помощью шлифовальной ленты, я заточил долото на другом шлифовальном круге. Помните, что долото должно оставаться прохладным, постоянно погружая его в ведро с водой.

Стрелка указывает на закругленный угол, все это нужно убрать.


Тупое долото на изображении показывает, что левая сторона долота закруглена, а также имеет скол на режущей кромке.Это хороший пример того, как могут пригодиться комбинированная шлифовальная лента и шлифовальный круг. Полировочная лента быстро удалит закругленные края и стружку.

Угол заточки стамески составляет 20 ° для деревянных работ общего назначения или 30 °, если для точного сопряжения требуется по-настоящему острая режущая кромка.

Подставка для инструмента регулируется на 20º, что обеспечивает правильный угол заточки.

Когда я всю жизнь учился в TAFE, я не мог использовать опору для инструмента, так как у меня были проблемы с застреванием долота на опоре для инструмента и, следовательно, с образованием выемки в середине долота, что нехорошо.

Я решил эту проблему, заточив долото без опоры для инструмента. Потребовалось немного практики, чтобы держать руку устойчиво и держать долото под правильным углом. Со временем мне удалось усовершенствовать свою технику. В основном я точу стамески для строителей. Меня регулярно спрашивают, на каком станке я затачиваю долота. Они были удивлены, узнав, что я затачиваю стамески свободной рукой на настольном шлифовальном станке.

Теперь, когда зубило заточено, пора заточить зубило на хонинговальном камне.Лучше всего использовать мелкозернистый камень. Я использую хонинговальный камень с зернистостью 1200. Перед тем, как начать, нанесите на камень лужицу легкого масла.

Существуют разные методы хонингования, но важно, чтобы вы перемещали долото по всей поверхности хонинговального камня. Это позволит избежать образования гребня на хонинговальном камне, который может повредить вновь отшлифованную кромку долота.

Я снова попытался заточить долото, используя технику восьмерки, но все, что мне удалось добиться, – это врезать режущую кромку долота в поверхность хонинговального камня.В технике, которую я использую для хонингования долота, все еще используется та же практика перемещения долота по всей площади поверхности хонинговального камня для достижения равномерного износа поверхности хонинговального камня.

После заточки долота важно удалить заусенец на задней кромке долота. Способ снятия этого бора заключается в том, чтобы прижать задний край долота к хонинговальному бруску и перемещать долото вперед и назад по длине масляного камня. Это гарантирует, что режущая кромка будет как можно более острой.

С правильно заточенным долотом пора повысить свои навыки заточки до

тест. У вас должна получиться стружка, как на фото !! Вы также сможете выполнять все работы по дереву по всему дому в рекордно короткие сроки с помощью недавно заточенного долота!

До следующего раза ……… .. Удачной резки !! 😃

16 сентября 2014 г.

Категория: Резка Факты о пилах

% PDF-1.4 % 154 0 объект > эндобдж xref 154 83 0000000016 00000 н. 0000002596 00000 н. 0000002743 00000 н. 0000003376 00000 н. 0000003814 00000 н. 0000004165 00000 н. 0000004250 00000 н. 0000004934 00000 н. 0000005546 00000 н. 0000005698 00000 п. 0000006075 00000 н. 0000006407 00000 н. 0000006521 00000 н. 0000006633 00000 н. 0000007033 00000 н. 0000007420 00000 н. 0000008027 00000 н. 0000008439 00000 н. 0000009596 00000 н. 0000010100 00000 п. 0000010467 00000 п. 0000010681 00000 п. 0000011165 00000 п. 0000011602 00000 п. 0000012018 00000 н. 0000012394 00000 п. 0000013513 00000 п. 0000014672 00000 п. 0000015776 00000 п. 0000016880 00000 п. 0000018022 00000 п. 0000018526 00000 п. 0000018923 00000 п. 0000019010 00000 п. 0000019375 00000 п. 0000019776 00000 п. 0000020271 00000 п. 0000020727 00000 н. 0000021363 00000 п. 0000022753 00000 п. 0000026285 00000 п. 0000031142 00000 п. 0000044415 00000 п. 0000049459 00000 п. 0000050976 00000 п. 0000054774 00000 п. 0000054809 00000 п. 0000054887 00000 п. 0000081479 00000 п. 0000081808 00000 п. 0000081874 00000 п. 0000081990 00000 п. 0000082025 00000 п. 0000082103 00000 п. 0000086240 00000 п. 0000086570 00000 п. 0000086636 00000 п. 0000086752 00000 п. 0000089158 00000 п. 0000089471 00000 п. 0000089853 00000 п. 0000091204 00000 п. 0000091504 00000 п. 0000091589 00000 п. 0000094838 00000 п. 0000095194 00000 п. 0000096666 00000 п. 0000097001 00000 п. 0000097371 00000 п. 0000099231 00000 п. 0000099270 00000 п. 0000099348 00000 н. 0000099473 00000 п. 0000099736 00000 н. 0000099814 00000 н. 0000099939 00000 п. 0000100207 00000 н. 0000100715 00000 н. 0000328722 00000 н. 0000331888 00000 н. 0000504293 00000 н. 0000002419 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 1052660 / XRefStm 2419 >> startxref 0 %% EOF 236 0 объект > поток hb“b`x0A ؀,] Sn) 000tY40LM | LLSET Z2 ++ OƂC! KCDƣm \ I% ~ B2aF utt l @ 2 `HqX2IFT01x9 |` 4ae`P>% A

Заточные долота | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Набор зубил для очистки ласточкин хвост от Blue Spruce Toolworks
(www.bluesprucetoolworks.com).

ДОЛОТА СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ И ВАЖНУЮ часть набора инструментов столяра. Кажущаяся простота стамески – лезвия на палке – опровергает многочисленные вариации на эту тему. По крайней мере, хорошо настроенное долото поможет вам выполнить задуманную работу с минимумом усилий. А хорошо настроенное долото, выполняющее задачу, для которой оно было разработано, – это действительно приятное и вселяющее уверенность в себе занятие.

Правильное хонингование долота зависит от правильного выравнивания тыльной стороны. Как и в случае с плоскими утюгами, для получения острого края необходима плоская полированная задняя часть. Часто используют долото, надвигая его на плоскую заднюю часть. Кромка может вычистить скол из угла или выровнять поверхность. Если задняя часть долота не плоская, режущая кромка будет дугой вверх и оторваться от поверхности, поэтому, чтобы добраться до последнего кусочка стружки и отрезать ее, вам придется поднять ручку, иначе она будет просто скользить вверх и по поверхности. неровности, которые вы пытаетесь срезать.


Вогнутое или выпуклое долото – обе проблемы,
требующие внимания для правильной работы долота.

Вогнутость на спине не такая серьезная проблема, как выпуклость. Фактически, японские мастера-резчики шлифуют полые выемки на тыльной стороне своих долот, чтобы уменьшить усилие, необходимое для их заточки. Если японский производитель долота пошел на все эти неприятности, самое меньшее, что мы можем сделать, – это использовать только методы ручного хонингования на наших японских долотах. Шлифовальные машины с приводом, безусловно, высокоскоростные, слишком жестки для стали, которая часто бывает очень твердой и хрупкой.


Японские долота имеют полую шлифовку сзади, чтобы уменьшить
количество стали, которую необходимо удалить во время заточки.


Выпуклую спину исправить гораздо сложнее, чем вогнутую. Существует тенденция раскачивать выпуклость взад и вперед, когда вы скользите по камню, а это означает, что вы либо полируете его как есть, либо фактически усугубите выпуклость. Вы должны держать долото устойчиво, чтобы ваши усилия на абразивном материале были постоянными – непоколебимо параллельными камню – без раскачивания, когда вы вращаете лезвие вперед и назад.Это хорошая работа для электроинструментов. Медленный дисковый шлифовальный станок, такой как Lap-Sharp, Veritas или сторона тихоходного колеса в стиле Tormek, может помочь, позволяя вам сосредоточиться на высокой точке, которую вы пытаетесь измельчить. Также можно использовать ручную шлифовальную машину Dremel, позволяющую отшлифовать выпуклости и даже создать вогнутость на тыльной стороне, как японское долото. Используйте маркер, чтобы раскрасить всю заднюю поверхность, чтобы вы могли легко видеть, что шлифуется. Удерживайте выступ на лезвии напротив абразива, шлифуя его понемногу, часто проверяя свою работу линейкой или протирая лезвие долота о плоский камень.Следы, оставленные камнем, четко укажут на ваш прогресс.

Некоторые новые лезвия будут иметь защитное покрытие, которое необходимо удалить ацетоном или растворителем для лака. После этого новое долото, как правило, требует удаления заводских следов шлифовки на обратной стороне. Выбор первой, самой крупной зернистости – это вопрос личного суждения, поскольку некоторые заводские следы шлифования более глубокие, чем другие, и требуют более агрессивной обработки. Вы можете понять, что может потребоваться, начав с зернистости 800 или 1000, чтобы увидеть, как идут дела.Если вы просто полируете вершины шлифовальных выступов, возможно, вам придется перейти на более крупную зернистость, чтобы выполнить работу в разумные сроки. Удаление царапин после хонингования обычно занимает меньше времени с использованием более мелкой зернистости, чем когда вы делаете все начальное шлифование на слишком мелком камне. Кромка нового долота, вероятно, будет достаточно квадратной, но все равно проверьте ее и исправьте, если она не квадратная, пока вы затачиваете фаску.


Фотография долота, нуждающегося в реставрации, «до». Для спасения сломанного долота требуется аналогичная оценка. Часто тыльная сторона бывших в употреблении долот с барахолки вообще никогда не выравнивалась должным образом. Вам нужно будет пройти тест на зернистость 800, чтобы увидеть, сколько работы вам предстоит сделать, а затем приступить к подготовке спинки. Фаска старого долота, несомненно, испорчена после открытия всех этих банок с краской (или соскребала жевательную резинку с тротуара?), И ее можно улучшить после правильной шлифовки.
Удерживайте лезвие долота на камне так, чтобы задняя часть лезвия и рукоятка
свисали с края камня.


ПЛОСКАЯ СПИНКА
Начните с тончайшей зернистости, которая позволит выполнить работу в разумные сроки. Будьте очень осторожны, чтобы все время держать лезвие ровно на абразивной поверхности. Избегайте раскачивания, которое может огибать край или угол. Когда долото станет ровным, вы можете сосредоточиться на режущем конце спинки. Поскольку для долота нежелательна даже небольшая обратная фаска, не поддавайтесь соблазну использовать «трюк с линейкой» с помощью плоского железа, чтобы сэкономить время.Позвольте задней части долота скатиться со стороны камня во время его заточки, и вы получите отполированную и должным образом острую переднюю часть без необходимости обрабатывать всю заднюю часть.

Очистите лезвие и руки и измените угол наклона инструмента на камне при смене зерен. Когда все царапины старой зернистости будут заменены царапинами новой зернистости, вы будете готовы к следующей, более мелкой зернистости. Продолжайте использовать более мелкую крупу, пока задняя часть не будет иметь желаемый полироль. Подготовка спины – это, по большей части, разовая работа, и в зависимости от того, какую часть спины вы полируете, вам не придется снова об этом беспокоиться в течение длительного времени.Так что пройдите через все более мелкие зерна до самого лучшего камня, чтобы получить зеркальную полированную поверхность. Я не рекомендую ремень для стамески, потому что они имеют тенденцию слегка закруглять край.


Эта сплющенная и отполированная задняя часть не нуждается в хонинговании снова
, если только она не повреждена или не заржавела.


Используйте фломастер, чтобы раскрасить лезвие для разметки.
Нарисуйте квадрат направляющей линии поперек лезвия.

Отшлифуйте до линии, чтобы удалить зазубрины на кромке.
Кромка отшлифована под квадрат, готова для шлифования под углом.

ЗАТИРКА ФАСА
Теперь пора определиться с углом скоса. Для отрезного долота скос может составлять всего 20 ° (некоторым деревообработчикам нравится угол скоса еще меньше, например, 15 °, но при такой низкой фаске вы жертвуете прочностью кромки).Стандартные настольные и стыковые долота традиционно шлифуются на заводе до 25 °, и это нормально для большинства работ, но лезвие прослужит дольше, если вы добавите микрокосмический скос 5 °, чтобы получить угол резания 30 °. Некоторые долота будут работать лучше с комбинацией мелкой фаски / микрокоса, например долота для долбления (подробнее позже), но часто микрокосины добавляются только для экономии времени. С большинством мощных систем заточки добавление микрокоса может действительно продлить процесс. Поэтому, если вы не уверены, что инструмент действительно лучше всего работает с микрокосом, просто отключите его при использовании точилки с электроприводом.

Если лезвие остро нуждается в помощи – оно сколотое, ржавое, неквадратное – проще всего провести линию по ширине долота на месте повреждения, а затем затупить кромку. вернитесь к этой линии и измените форму скоса под выбранный вами угол.

Установите угол скоса, отрегулировав удлинение лезвия по направляющей для хонингования, установив опору для инструмента на правильном расстоянии от шлифовального круга или отрегулировав стол на ленточно-шлифовальном станке.

Низкоскоростные шлифовальные машины, такие как Tormek, Veritas, Work Sharp и Lap-Sharp, имеют специальные державки для инструментов и измерители угла, которые помогают правильно установить угол скоса.


Расстояние от направляющей определяет угол кромки. Это хонинговальная направляющая с боковым зажимом
в стиле Eclipse.
Для определения угла скоса на шлифовальном станке требуется сочетание
удлинения лезвия и шарнирного соединения двух шарниров этого стола шлифовального станка
Veritas.

Избегайте перегрева при шлифовании фаски.
Готовая фаска должна быть ровной и прямой поперек лезвия.

Зубило справа имеет край в половину ширины
, чем другой. Требуется лишь половина усилия
, чтобы сделать такой же пропил, как и тот, что слева.

Долбежные долота и более прочные долота выдерживают много ударных нагрузок при резке и поддевании – их кромки, как правило, служат дольше с более высоким углом скоса. Отшлифуйте первичный скос 25 ° и добавьте микрокосос 10 ° для прочности. Если кромка держится хорошо, возможно, вы сможете уменьшить микрорельеф и улучшить режущее действие.Если кажется, что кромка недолговечна, подойдет более высокий скос. Ударяя этим долотом, помните, что по более узким не нужно бить с такой же силой, как по более широким. Концентрация силы, обсуждаемая в первой главе, прекрасно иллюстрируется здесь. Та же сила удара, которую вы прикладываете к 2-дюймовому зубилу, преобразуется в силу, в восемь раз большую, когда вы прикладываете ее к четверть-дюймовому долоту. Так что отрегулируйте удары молотка соответствующим образом – ваши долота будут вам благодарны.

Установить фаску проще всего с помощью помощника с электроприводом, но простая инструкция по хонингования позволит вам быстро отшлифовать фаску до нужного угла.Если вы не затачиваете косое долото, вы, вероятно, захотите убедиться, что лезвие имеет прямоугольную форму по бокам. Хотя при использовании стамески нетрудно скомпенсировать кромку, выходящую за пределы квадрата, большинство мастеров по дереву предпочитают, чтобы кромка была квадратной. Косое долото заточено не зря – угол режущей кромки должен быть сохранен. Правильно установленная направляющая для хонингования может помочь при заточке любого типа долота.


Крепко прижмите край к камню во время хонингования
с помощью направляющей.

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл для этой статьи.


Через короткое время на плоской шлифовальной машине.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *