Как сделать вал для циркулярки своими руками: Переходник на вал электродвигателя из болта

alexxlab | 16.07.1986 | 0 | Разное

Содержание

Чертеж вала циркулярки для диска 125 мил. Как сделать циркулярку из дисковой пилы своими руками. Основание продольной части

Чертеж циркулярки. Деревообрабатывающие станки, деталировка. Схема подключения оборудования

Вариант первый (дисковая пила и фуганок расположены на одном валу).

Стол фуганка;
-рама подмоторной площадки;
-ротор фуганка (трехножевой, ширина обрабатывающей поверхности составляет 260 мм, глубина обработки составляет до 2 мм) и дисковой пилы (максимальный диаметр составляет 300 мм, глубина обработки составляет 80 мм).

Механизм регулировки стола позволяет регулировать глубину обработки древесины. Точность регулировки устанавливается по визуальной шкале.
Привод ротора осуществляется двухручьевой клино-ременной передачей от электродвигателя мощностью 3 кВт (1500 об/мин). Технические характеристики и присоединительные размеры можно посмотреть в статье
Передаточное отношение ведущего шкива к ведомому составляет 1.5, что увеличивает частоту вращения ротора в 1. 5 раза.

Вариант второй (дисковая пила, максимальный размер диаметра 200 мм, толщина 1,6 мм, количество зубьев 48 шт.)
Электродвигатель и шкив от стиральной машины.

Толщина обрабатываемой доски 40 мм.
Компоновка оборудования.


Подшипниковый узел.

Вариант третий (дисковая пила второго варианта, можно устанавливать отрезной круг, фрезу, головку деревообрабатывающую).
Компоновка оборудования.
-рабочие узлы и механизмы;


-подстолье;


-узел шпинделя;


-крепление головки.

Такая полезная вещь как рабочий двигатель от автоматической стиральной машины не должна без дела валяться у вас в гараже.

У любого уважающего себя самоделкина руки зачешутся при виде такой перспективной детали.

В данной статье мы расскажем, как на базе такого двигателя сделать очень хорошую легкую и компактную циркулярку, на которой без проблем можно будет распускать пятидесятую доску или даже брусок 10х10.

Внимание! Сборка циркулярной пилы своими руками и ее дальнейшее использование может оказаться опасным! Поэтому не беритесь за это дело если вы не уверены в своих навыках и не соблюдаете правила безопасности! Данная статья не является призывом к действию. И помните, вся ответственность за то, что вы делаете лежит только на вас!

Как подключить мотор?

Подключение двигателя – это самый важный этап работ, если не удастся подключить двигатель от стиральной машины правильно, то и циркулярку своими руками сделать не получится. Вся сложность даже не в подключении, а в том, чтобы добиться стабильной регулировки оборотов мотора, без этого циркулярка не будет нормально работать – диск будет рвать пиломатериал.

На двигатель от стиральной машины автомат производитель устанавливает так называемый таходатчик или датчик регулировки оборотов. Но проблема в том, что работой этого датчика управляет электронный модуль стиральной машины, на циркулярку такой модуль не поставишь, поэтому придется задуматься об устройстве, которое будет управлять оборотами двигателя.

Подробно о том, как рассказывается в одноименной статье.

Подвижные части

Успешно подключив двигатель от автоматической стиральной машины своими руками, и проверив, как он набирает и сбавляет обороты, можно начинать делать нашу циркулярку. На схеме ниже представлен упрощенный чертеж самодельной циркулярной пилы, изготовленной с применением двигателя от стиральной машины.

Схему можно еще упростить, оказавшись от подшипникового узла. Для бытовых циркулярок это вполне допустимо.

Пока нас будут интересовать только подвижные элементы циркулярки, на которые будет приходиться основная нагрузка, а именно:

  • вал дисковой пилы;
  • вал двигателя стиральной машины автомат;
  • приводной ремень;
  • шкив двигателя стиральной машины автомат;
  • шкив вала дисковой пилы.

Приводной механизм должен работать следующим образом. Двигатель от стиральной машины приводит в движение вал с запрессованным на нем малым шкивом. На малый шкив одет приводной ремень, который передает обороты на большой шкив, одетый на вал, приводящий в движение дисковую пилу. Вроде на первый взгляд все просто, но когда делаешь циркулярку, всплывает масса тонких трудностей, которые приходится разрешать.

  1. Малый шкив нужно обязательно проточить своими руками, сделав на нем 3-4 поперечные бороздки, для того, чтобы ремень цеплялся за них и не проскальзывал.
  2. Приводной ремень не обязательно брать от стиральной машины автомат, можно взять аналогичную деталь от любой другой техники, лишь бы ремень был прочный и имел зазубрены.
  3. На большой шкив придется с краю наварить своими руками диск чуть большего диаметра, чтобы образовался своеобразный выступ, который не даст приводному ремню соскочить во время работы. На большом шкиву необязательно протачивать зазубрены, сцепление с ремнем будет нормальным и без этого.
  4. Вал, на котором будет держаться дисковая пила, а также гайка и шайба должны быть надежными, чтобы, во-первых, на высоких оборотах дисковая пила не деформировалась, а во-вторых, чтобы дисковая пила не выскочила и не причинила вред работающему с циркуляркой человеку. Лучше взять готовый вал, шайбы и гайку от штатной заводской циркулярки.

Описанный механизм рассчитан на трехсотый диск. Немало скептиков находится, которые говорят, что двигатель от стиральной машины такой диск не потянет, и что он в определенный момент остановится во время работы, а пила застрянет в доске. Таким скептикам наши специалисты отвечают следующее.

  • Во-первых, надо уметь работать с циркуляркой и не толкать на вращающуюся пилу что угодно.
  • Во-вторых, данная циркулярка будет сугубо бытовой, она рассчитана на кратковременную работу с небольшим количеством пиломатериала. Если вы хотите сделать циркулярку для бизнеса, то приобретайте специальные комплектующие, из подручных деталей такая техника не изготавливается.
  • В-третьих, практика показывает, что довольно много умельцев пользуются таким вот самодельным оборудованием и очень довольны. По крайней мере, отзывы от них, в основном, положительные.

В будущем не перегружайте вашу самодельную циркулярку работой, а главное не давайте двигателю долго работать без нагрузки.

Станина и рама

Собрав детали для подвижных частей циркулярки нам остается лишь изготовить надежную раму и станину для нашей циркулярки. В принципе для станины бытовой циркулярки можно взять самый обычный подручный материал, например кусок толстого плоского шифера. Вырезать из него прямоугольник и прорезать отверстие под дисковую пилу ничего не стоит. Но мы являемся сторонниками капитальных конструкций, поэтому предпочтем для станины циркулярки взять лист металла толщиной 3 мм, а для рамы 30 мм металлический уголок.

На рисунке выше хорошо видно, из каких элементов состоит рама самодельной циркулярки. В данном случае она также сварена своими руками, только в качестве опор используется не статичный металлический уголок, а специальные самодельные стойки. Стойка сделана из двух металлических труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга, таким образом, станину циркулярки можно регулировать по высоте.

Специалисты настаивают на сварной конструкции рамы для циркулярки, поскольку вибрация плохо сказывается на статичные крепления, созданные с помощью болтов. Хотя если у вас нет сварки, в крайнем случае, можно сделать раму из уголков скрепив их между собой болтами и гайками. Станину к раме тоже лучше приварить.

Итак, сделать циркулярку из движка стиралки своими руками вполне можно, если у вас есть опыт изготовления разных домашних самоделок. Попробуйте сами и, возможно, вы накопите некоторый опыт, которым впоследствии поделитесь с нашими читателями. Удачи!

Когда не требуется высокая точность и чистота обработки при обрезке и роспуске заготовок, с успехом заменить громоздкие и тяжелые промышленные станки сможет этот простой и легкий станочек.
Главным его достоинством является то, что для изготовления станка придется сделать всего несколько несложных деталей. А собрать станок из готовых деталей можно буквально за несколько минут. В качестве станины для него можно использовать любой верстак или обычный деревянный стол.

В собранном виде распиловочный станок схематически показан на рис. 1. Очевидный плюс конструкции – отсутствие ременной передачи. Приводной вал диска напрямую соединен с вылетом вала электродвигателя. Для этого на одном конце приводного вала высверлено отверстие Ø22 мм и глубиной -70 мм, в которое и входит вылет вала двигателя при сборке. Жесткое сочленение валов обеспечивает сквозной стопорный винт М8 (см. рис. 1).

Опорой для второго конца приводного вала служит подшипник №204. Под него на конце вала проточена шейка Ø20 мм. Размер этой опорной шейки должен обеспечивать скользящую посадку подшипника. Чтобы не усложнять конструкцию корпуса опорного подшипника специальными крышками и пыльниками, последний я взял в закрытом (пылезащищенном) исполнении.

Пильный диск крепится на валу станка как обычно – с помощью двух фланцев и гайки, размеры которых для дисков с посадочным диаметром 32 мм приведены на рис. 2. Обратите внимание, чтобы исключить самопроизвольное отвинчивание гайки во время работы, резьба здесь должна быть левой. Для удержания приводного вала при затягивании крепежной гайки в нем просверлено сквозное отверстие Ø10 мм (см. рис. 2).

В качестве привода для своего станка я использую асинхронный трехфазный электродвигатель мощностью
2,2 кВт («трехтысячник»). В однофазную сеть включаю его через фазосдвигающие конденсаторы.
Суммарную емкость батареи этих конденсаторов я определял из соотношения – 66 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Соотношение это получено чисто практическим путем. Расчетами по формулам я его никогда не проверял, но думаю, что они дадут примерно такую же величину.

Собирая станок на верстаке, двигатель я устанавливаю так, чтобы он находился справа от работающего. Распиловочный стол при этом должен находиться на высоте примерно 85 см от пола.

И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать о безопасности: обязательно нужны ограждение пильного диска, заземление двигателя и надежная изоляция электрических кабелей.

С. Тюлюмджиев,
По материалам журнала “Делаем сами”

  • В деревообрабатывающей промышленности в условиях массового производства используют, как правило, специальные (операционные) высокопроизводительные станки, настроенные на непрерывный выпуск однотипных
  • Особенностью этой конструкции лобзика с приводом от двигателя швейной машинки является наличие простого пылесборника, обеспечивающего непрерывное удаление опилок. Использование педального управления
  • Отсутствие света на участке – беда, известная многим дачникам. Особенно досадно, если электричество отключается весной или летом в самый горячий момент строительных работ, когда дорог каждый день и
  • Деревообрабатывающий станок достался мне без двигателя, крепления для него и других комплектующих. Купив электромотор, сделал из уголка крепление в виде рамки.. На ее продольных планках проточил
  • Люблю покопаться в своем мотоцикле «Восход», который купил несколько лет назад. Одно плохо – некоторые узлы трудно ремонтировать. Например, для замены на коленчатом валу сальника или подшипника с

Строгание и распиловка это обязательные стадии обработки древесины. Осуществляются они на специальном оборудовании. В недалеком прошлом комбинированные станки, выполняющие обе операции, были распространены на производствах. Но при увеличении производительности такие устройства перестали отвечать требованиям рынка. Поэтому циркулярные механизмы с фуганком используют в основном небольшие кустарные мастерские и любители.

Назначение

Станок сочетает в себе возможности циркулярной пилы и фуганка. Циркулярка используется для распиливания больших объемов бруса, доски, ламината, фанеры, гипсокартона, изделий из мягких сплавов. Распиливание осуществляется быстро, аккуратно и точно по размерам, чего невозможно добиться, используя ручной инструмент.

Фуганок предназначен для снятия верхнего, грубого слоя материала и придания гладкости заготовке. На фуговальных станках обрабатывают исключительно дерево. Существуют двухсторонние модели, которые одновременно обрабатывают две плоскости. Операции, выполняемые на циркулярном и фуговальном станках, осуществляют одну за другой, поэтому логично объединить их в единое устройство.

Конструкция

Циркулярный станок представляет собой стол-станину, на котором размещается вертикальный пильный круг, направляющая, шарниры для пиления под углом.

Основа фуганка — это также стол-станина, в который заподлицо встроен вал ножей. Стол делают из двух частей, положение которых регулируется относительно вала ножей. Двигатель у обоих аппаратов размещается внизу, под столешницей.

Комбинированный станок это столешница, на которой установлены пильный диск и ножевой вал. Работают оба механизма от единого двигателя, движение передается ременной передачей. На таких моделях фугование можно производить лишь с одной стороны.

Преимущества и недостатки

Основные плюсы совмещения фуганка в одно устройство с циркуляркой:

  • универсальность: одно устройство предоставляет широкие возможности по обработке заготовок;
  • компактность: отдельные механизмы занимают довольно много места, здесь же достигается двойная экономия пространства при сохранении функционала;
  • материальная выгода: один аппарат дешевле, чем два;
  • удобство и простота эксплуатации: оно элементарно превращается из фуганка в циркулярку и обратно. На заводских моделях предусмотрены удобные крепления для деталей, защитные короба, которые предохраняют мастера от травм, а также стружкоотсосы.
  • производительность: высокая производительность больше нужна в мини-мастерских, чем в домашнем хозяйстве. Если приобрести станок с мощностью 2,5 — 3 киловатт, он справится с любыми задачами за кратчайшее время и подойдет для небольшого цеха. В домашней мастерской не требуется громоздкое и прожорливое оборудование — достаточно и 1 киловатта мощности;
  • большой выбор моделей: ассортимент на рынке от настольных до агрегатов с несколькими 12-киловаттными двигателями, работающими от трехфазной сети;
  • аккуратность: заводские модели оснащены системой сбора опилок с помощью специального пылесоса.

Минусы комбинированных станков:

  • единственный электромотор: если при распиловке перегорит мотор, работа остановится. Поэтому не следует перегружать универсал;
  • опасность травм: работа на любом станке опасна, но комбинированные устройства часто недостаточно оснащены защитными приспособлениями, прикрывающими тот или иной рабочий орган.

Несмотря на множество преимуществ, на крупных производствах используют только специализированное оборудование. В условиях потока эффективнее работать по принципу одна операция — один станок — один рабочий. Поэтому комбинированные модели относятся к категории любительского оборудования.

Самодельный фуговальный станок с циркуляркой

Для оптимизации конструкции самодельные станки оснащают одним рабочим валом, от которого привод идет на пилу и ножевой вал. Так проще разместить все необходимые механизмы.

Опорную раму можно сварить из уголка или приспособить основание от ножной швейной машинки. В таком случае ширина фугования будет равняться ширине столешницы. Дополнения станины привариваются из швеллера (поперечины, царги).

Ротор целесообразно использовать 3-ножевой. Это очень важная деталь, которую желательно заказывать профессионалу. На него надеваются двухсторонние ножи и круг для распиливания. Диски лучше сразу брать с твердосплавными зубцами. Подходит диск поперечником 30 см, который выполняет глубину распила до 8 см. Фуганок снимает за один раз до 2 миллиметров древесины слоем шириной до 26 см.

Станок дополнительно оборудуется салазками — подвижным механизмом, который передвигается по краю столешницы циркулярки и помогает обрабатывать края заготовок со скосом.

Вал ножей устанавливается посередине столешницы на подшипники, прикрепленные болтами. К валу привод идет слева. Шейка вала поперечником 32 миллиметра располагается по правую руку от рабочего места.

На шейку вала можно установить шлифовальный круг, фрезу или циркулярный диск. При этом инструмент крепится к валу гайкой с правой резьбой! Это важная деталь!

Столешница составлена из трех частей. Материал — лист стали 5 миллиметров. Две части одинакового размера примыкают к ножевому валу: приемный и отводящий столы. Можно дополнительно продумать механизм регулировки их положения относительно вала, например, с помощью винтов или прокладок.

Уровень столешницы циркулярной пилы выставляется механически. Также предусмотрено устройство для выставления угла, его делают на основе аналога для ножовки. При необходимости его можно снять со столешницы, закрепляется оно кронштейнами к краям столешницы со стороны циркулярки.

Здесь же на болты фиксируется направляющая линейка, сделанная из металлического уголка №5. Ширина детали соответствует промежутку между кругом циркулярки и направляющей. Благодаря линейке не нужно размечать линию реза по всей длине заготовки.

От электромотора к ротору идет клиноременная двухручьевая передача. Рекомендуется не экономить на двигателе и взять помощнее 3 киловатта, 1,5 тыс. оборотов, трехфазный. Его навешивают под рамой на подрамник, установленный шарнирно. За счет передачи можно повысить частоту кручения ротора. Поперечник шкива привода в 1,5 раза больше поперечника рабочего вала. Поэтому рабочие органы вращаются уже со скоростью до 2,25 тысяч оборотов. Электроэнергия подается на мотор с заземлением по четырехжильному проводу. При перегрузке или замыкании автомат тут же прекращает питание.

Станки, собранные по предложенной схеме, успешно работают уже по нескольку лет. Для продления срока службы их следует после каждого использования тщательно очищать от стружки и пыли, отключать подачу электропитания. Периодически смазывать подшипники, вовремя заменять или точить пильные диски. Также разрушению могут подвергаться приводные ремни и электропроводка.

Необходимо обеспечить свободный подход со всех сторон, яркое освещение. Все неработающие элементы во избежание травм прикрываются защитными кожухами.

Самодельный циркулярно-фуговальный станок и полезные советы по работе в видеороликах:

Первичная обработка деревянных материалов зачастую заключается в их порезке. Для выполнения можно применить несколько типов инструментов — от ручных до электрических моделей. Наиболее эффективной является , которую можно сделать своими руками.

Конструкция циркулярной пилы

На первом этапе следует разобраться с особенностями конструкции, определить оптимальную схему изготовления. Она напрямую зависит от характеристик выполняемых работ, габаритов заготовки, породы древесины. Лишь после этого может быть изготовлена циркулярная пила своими руками.

Главным компонентом пилы является диск, на торцевой поверхности которого располагаются режущие зубья. Они могут отличаться не только геометрическими размерами, но и углом наклона относительно плоскости диска. Для выполнения распилов в конструкции предусмотрен электродвигатель. Он может соединяться с диском напрямую (через вал) или с помощью системы передачи движущего момента. Этот инструмент предназначен для выполнения продольных и поперечных распилов, в некоторых моделях есть возможность сделать угловые, относительно плоскости заготовки.

Перед тем как сделать дисковую пилу своими руками следует выбрать глубину обработки. Для этого необходимо ознакомиться с классификацией оборудования:

  • малые — от 40 до 46 мм;
  • средние — от 55 до 55 мм;
  • большие — от 65 до 70 мм;
  • профессиональные — от 65 до 140 мм.

Для работы по дому достаточно выбрать модель с малым или средним значением глубины распила. Если необходима сложная обработка материалов — потребуется ручная циркулярная пила. Для осуществления вертикальных срезов можно сделать самодельную пилораму.

Для работы по дереву необходимо выбирать диски с положительным углом заточки. В противном случае волокна древесины будут не резаться, а раздираться.

Проектирование стола для циркулярной пилы

Главным компонентом будущей конструкции является стол, изготовленный своими руками. На нем будет располагаться силовой агрегат, режущий инструмент, блок управления и дополнительные компоненты для выполнения работы.

Существуют две принципиально различные схемы для конструирования стола. В первом случае он предназначен для работы с ручной пилой. Главная задача опорной станины — фиксация заготовки и возможность изменения направления распилов. Чаще всего для изготовления стола своими руками применяются деревянные комплектующие — листы ДСП, рейки и брус.

Пилорама является одной из разновидностей циркулярных пил. Разница заключается в нижнем расположении диска. В этом случае стол выполняет функции станины. В нем располагается силовой агрегат, присутствует блок крепления диска, а также система управления.

Во время проектирования необходимо учитывать следующие моменты:

  • мощность электродвигателя. Для работы по дому достаточно выбрать модель с удельной мощностью до 800 Вт;
  • глубина пропила. Зависит от геометрических параметров диска;
  • частота вращения. Для формирования ровного цвета эта характеристика должна быть не менее 1600 об/мин;
  • месторасположение блока управления. Он должен быть максимально удален от диска.

Габариты самодельной конструкции зависят от размеров обрабатываемых деталей. Для изготовления ручной пилорамы в качестве столешницы рекомендуется использовать металлический лист. Дополнительно в его основании монтируются ребра жесткости.

При выборе заводской модели пилы для комплектации стола, сделанного своими руками, следует предусмотреть возможность крепления в нижней части столешницы. Для этого потребуется сделать дополнительный переходной монтажный блок.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Составление схемы изготовления зависит от фактического наличия расходных материалов. Больше всего внимания необходимо уделить конструкции стола. Помимо функциональности он должен обладать устойчивостью, выдерживать максимальное давление без изменения своего положения.

Сначала необходимо сделать столешницу своими руками. Для этого на листовом материале выполняют разметку. Лучше всего взять инструмент и по его габаритам наметить места вырезов. С помощью фрезера делают углубление для монтажа инструмента. Затем необходимо установить дополнительные компоненты:

  • упор для заготовок. Это деревянная рейка, которая крепится на столешнице. Ее положение можно изменять относительно диска;
  • пазы для упора. Они фрезеруются на поверхности столешницы;
  • измерительная линейка. Она устанавливается у передней кромки диска. Необходима для формирования заготовок определенной ширины и длины;
  • струбцины. Являются дополнительным компонентом. С их помощью деталь жестко фиксируется на столе для обработки ее поверхности ручным инструментом.

После этого согласно фактическим размерам столешницы необходимо сделать опорные ножки. Для этого можно использовать деревянные брусья 40*40 мм или стальные уголки. Для улучшения устойчивости между ножками крепятся ребра жесткости. Блок управления пилой должен располагаться у рабочего места. Обязательно устанавливается УЗО и предохранители на случай превышения максимальной загрузки электродвигателя.

Циркулярный станок из велосипедной втулки и двигателя стиралки

Имея в наличии электромотор от стиральной машинки можно сделать настольную циркулярную пилу, но для этого нужно также собрать для нее вал под установку пильного диска. Он должен быть отцентрированным и иметь как минимум 2 подшипника. Его сборка или покупка требуют значительных вложений, но есть способ сделать вал практическими бесплатным. В его качестве можно использовать велосипедную втулку переднего колеса. Рассмотрим, как ее собрать и отцентровать.

Материалы:


  • заднее колесо от любого велосипеда;
  • гайки 3 шт.;
  • шайбы увеличенные 3 шт.;
  • шайба обычная;
  • шайбы тарелки 3 шт.;
  • пильный диск диск
  • двигатель от стиральной машины.

Все комплектующие подбираются под диаметр оси велосипедной втулки. Кроме этого потребуется переходное кольцо между наружным диаметром оси и внутренним диаметром пильного диска, а так же стальные трубки для изготовления нескольких втулок.

Сборка циркулярного вала


Разбираем колесо: кусачками ломаем спицы и извлекаем втулку.

При использовании б/у велосипедной втулки ее нужно разобрать, вымыть в солярке, бензине или уайт-спирите, после чего обновить смазку и сложить обратно.

Для закрепления пильного диска с любой стороны выступающей из втулки оси устанавливается увеличенная шайба.

За ней ставится пильный диск с переходным кольцом, для компенсации разницы в диаметрах. Это минимизирует биения при вращении. Затем помещается тарелка, которая сможет на большой площади равномерно прижать диск, исключив его проворачивание.

Сама тарелка зажимается двумя гайками, что гарантированно предотвратит ослабление диска в случае его застревания в древесине.

Со второй стороны на ось устанавливается увеличенная шайба, затем втулка из трубки, чтобы отвести шкив подальше. За втулкой снова идет увеличенная шайба, потом тарелка, обычная шайба и вторая тарелка. Две тарелки разведенные шайбой и направленные в разные стороны дают легкий шкив для ременной передачи от двигателя.

В том случае если посадочный диаметр тарелок больше толщины велосипедной оси, то для центрации можно использовать кольца или узкую втулку, как в примере. Ее ширина должна равняться двум тарелкам и шайбе. Вся эта конструкция зажимается гайкой.

Сборка циркулярного станка


Такая ось устанавливается на циркулярный стол. Зафиксировать ее на обороте столешницы можно широкой скобой вырезанной из листового металла. Если есть сварка, то можно наварить на втулку монтажные лапки под болты. Затем под столом закрепляется двигатель, и между их шкивами натягивается ремень.


При желании можно сделать направляющие для ровного пила.



Смотрите видео



Прижимной фланец для циркулярки зубр. Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому. Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Циркулярная пила – один из основных деревообрабатывающих станков. С нее начинается практически любая работа с массивом дерева, с ДСП, МДФ, ДВП и т.д. При наличии опыта и навыков циркулярка может заменить множество других станков, что делает ее наиболее нужным и полезным инструментом для дома или на даче.

При этом, покупка готового станка зачастую оказывается или слишком дорогим мероприятием, или предлагаемые модели не устраивают по каким-либо показателям. Поэтому нередко принимается решение изготовить циркулярную пилу самостоятельно. Устройство ее достаточно просто, из готовых деталей требуется лишь электродвигатель, самым проблемным элементом становится вал. Рассмотрим вопрос подробнее.

Общее устройство циркулярной пилы

Простой (не комбинированный) станок представляет собой стол, из поверхности которого выглядывает сегмент пильного диска. Сама пила устанавливается на приводном валу, имеющем опору на подшипники в двух точках. Ступицы для подшипников сквозные, вал выходит из них с обеих сторон – с одной устанавливается приводной шкив, с другой устанавливается пильный диск. Таким образом, основным элементом, фактически образующим циркулярную пилу, является рабочий вал. Все остальные элементы – стол, натяжное устройство, линейка-упор для установки ширины реза – устроены гораздо проще и легко могут быть переделаны в случае обнаружения каких-то ошибок или нестыковок.

Как сделать вал для циркулярки своими руками

О том, как сделать вал для циркулярки своими руками, поговорим далее. Перед началом работ нам понадобится токарный станок или знакомый токарь (как вариант, профильная организация или фирма, где можно разместить заказ). В качестве материала потребуется заготовка – кругляк из стали 45 или близкой по качеству. Диаметр заготовки напрямую зависит от предполагаемых размеров самодельного вала, точнее – от размеров пильных дисков, которые предполагается использовать. Диаметр посадочного отверстия у пилы имеет несколько типоразмеров:

  • 16 мм.
  • 20 мм.
  • 22 мм.
  • 30 мм.
  • 32 мм.
  • 50 мм.

Указанные размеры определяют выбор диаметра рабочего вала. Самым распространенным из них можно считать 32 мм, поскольку этот размер имеет большое число дисков с разными внешними диаметрами. Работа на циркулярке предполагает распиливание разнообразных материалов, иногда большой толщины, и размер вылета диска из плоскости стола может играть важную роль. Можно сделать более тонкий вал, а диски другого посадочного диаметра устанавливать при помощи переходников, но такое стоит делать только в разумных пределах, да и вряд ли стоит ли делать станок только для мелких работ. Если учесть разнообразие дисков под этот размер, выбор очевиден.

  1. Диск устанавливается между двумя фланцами и зажимается гайкой, навинчиваемой на резьбу, нарезанную на конце рабочей части вала.

Важно! Резьба должна быть левой, чтобы в момент пускового рывка гайка затягивалась, а не отвинчивалась.

  1. Посадочные диаметры для подшипников выбираются исходя из имеющихся в наличии, причем для подшипников потребуются ступицы с площадками для крепления.
  2. Средняя часть вала – участок с наибольшим диаметром. Если он окажется слишком большим, то в момент старта вал, обладающий большой инерцией, будет создавать повышенную нагрузку на приводной ремень. Часто этот участок облегчают при помощи надсверливания, убирая лишнюю массу.
  3. Участок вала, противоположный рабочему, предназначен для установки приводного шкива. Сам шкив можно использовать готовый, или изготовить (заказать) его самостоятельно.

Важно! Большое числ оборотов для циркулярки нежелательно, такой режим опасен для дисков большого диаметра, так как линейная скорость получается очень высокой и вызывает сильный нагрев зубьев пилы.

Для правильного выбора скорости вращения и диаметра шкивов следует ориентироваться на 1000-15000 об/мин как предельное число. Такое значение актуально для дисков с наружным диаметром 200-300 мм. Для дисков меньшего диаметра величины меняются в сторону увеличения.

Комбинированные станки

Для домашнего использования часто делают комбинированные станки. Средняя часть вала в таких случаях используется как рубанок, для чего фрезеруются специальные пазы, в которые вставляются прижимные клинья и ножи. Конец рабочей части удлиняется и вытачивается под конус Морзе, на который насаживается сверлильный патрон – получается долбежный узел для изготовления гнезд под шипы. Часто на вал устанавливают фрезы и производят фрезеровку пазов или обработку краев.

Такое использование станка требует наличия дополнительных упоров и прижимов. Следует учитывать, что комбинированное оборудование зачастую не имеет должного качества, поскольку некоторыми параметрами одной функции приходится жертвовать в пользу другой. В результате часто получается изделие, предназначенное для выполнения многих задач, но фактически делающее какую-то одну более-менее хорошо, а остальные – как получится. Для качественной работы лучше делать станок, выполняющий одну задачу на высоком уровне.

В заключение следует напомнить об опасности работы с деревообрабатывающими станками в целом и с самодельным оборудованием в частности. При отсутствии опыта и навыков лучше приобрести готовый станок или выйти из положения как-то еще, риск получения серьезных травм очень велик. При перегреве или перекосе подачи заготовки на диск возможно его разрушение и разлет осколков с высокой скоростью. Кнопка остановки двигателя должна находиться под рукой и срабатывать с первого раза. Все меры безопасности должны быть соблюдены, чтобы работа на станке приносила только пользу и удовлетворение.

Полезное видео

Циркулярная пила — это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

  1. Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
  2. Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
  3. Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Важные подробности

В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как . На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

  • приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
  • совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
  • сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

  • отпускаем гайки на стойках;
  • крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
  • затягиваем гайки шпилек;
  • выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Вал для циркулярной пилы и подшипниковый узел

Посмотрим на рисунок, где в разрезе изображен вал в сборе

Вал (1)
корпус под подшипники (2)
подшипники (3)
внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
внешняя зажимная втулка пильного диска (5)
зажимная гайка (6)
ведомый шкив вала (7)
зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

Точиться из стали 45. Изготовление вала можно доверить только высококвалифицированным специалистам, где обязательным условием является, строгое соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов и корпусов по . Со стороны крепления пильного диска, на один диаметр садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

ПОДШИПНИКИ

1204 шариковые радиальные двухрядные сферические . В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

ШАЙБА СТОПОРНАЯ

Многолапчатая (исполнение 2) , служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

ШПОНКА

Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки

процесс изготовления — Немного о ремонте и строительстве

Оглавление: материалы и Инструменты Ответственные подробности Процесс изготовления Циркулярная выпивала — это устройство, которое употребляется по большей части в индустрии, но возможно встретить людей, использующих ее в частных домашних условиях. Кое-какие люди стараются сделать ее собственными руками.

самая ответственной подробностью тут есть вал. Значительно чаще вал для циркулярки делается на заказ.

Для этого необходимо обратиться лишь к высококвалифицированному токарю. Благо, отыскать сейчас для того чтобы не сложно.Но стоить подобная работа будет достаточно дорого. Имеется и другие способы ответа данной неприятности.

самый простым считается создание вала для циркулярки собственными руками. Очевидно, для этого нужен токарный станок.

Вал для циркулярки чертеж. Вероятно кроме того, что он будет с числовым программным управлением.

Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов тут не обойтись.

материалы и Инструменты Чтобы сделать вал для циркулярки собственными руками, необходимо предусмотреть наличие следующих материалов и инструментов: Резцы разного назначения. Тут пригодится не только обычный инструмент, но и канавочный резец.

Цилиндрический вал соответствующих размеров, что будет сделан из стали 45. Измерительный инструмент. В этом случае может пригодиться четкий штангенциркуль.

Лишь с его помощью возможно делать максимально четкие замеры, дабы на выходе взять совершенную подробность. По большей части этого достаточно, дабы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях смогут пригодиться дополнительные измерительные инструменты.

Возвратиться к оглавлению Ответственные подробности Схема устройства циркулярной пилы. При с валом стоит применять качественную сталь.

Речь заходит о материале, что имеет в собственном заглавии цифры 45, очевидно. Речь заходит о стали.

В обязательном порядке в работе необходимо ориентироваться на соответствующий ГОСТ, что обрисовывает размещение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В следствии того, что подробностей множество, любая из них будет иметь собственный посадочный размер, что указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, каковые имеет этот инструмент.

На них и нужно будет ориентироваться при создании вала циркулярки. Все посадки и допуски обязательно указываются на чертеже.

Для правильного измерения употребляется штангенциркуль. Возможно кроме этого заблаговременно подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые отыскать достаточно сложно, исходя из этого обычно все ограничивается лишь штангенциркулем.

Возвратиться к оглавлению Процесс изготовления Итак, у человека имеется целый нужный инструмент, вал с определенным диаметром, и чертеж. Для начала необходимо закрепить деталь в токарном станке. Независимо от его типа, употребляется двустороннее крепление.

Любой токарный станок имеет шпиндель. Тут крепится вал посредством особых зажимов.

Иначе находится задняя бабка. Она поджимает материал позади. Сейчас возможно переходить к черновой обработке. Для этих целей используется проточный резец.

Для черновой обработки употребляется неотёсанный съем, исходя из этого к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое основное, дабы он был наточен. В другом случае на заготовке смогут образовываться заусенцы, а это недопустимо.

Легко запускается станок, и в соответствии с самым громадным диаметром идет обработка. Необходимо покинуть маленький припуск. Он пригодится с целью проведения чистовой обработки резцом.

Схема устройства ручной циркулярной пилы. Сейчас возможно переходить к обработке вторых поверхностей.

Так как посадочных мест достаточно большое количество, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Трудиться стоит на высоких оборотах, дабы поверхность получалась максимально качественной и ровной.

По окончании того как черновая обработка будет закончена, возможно переходить к чистовому точению. Для этих целей кроме этого употребляется соответствующий резец. Все припуски, каковые оставались ранее, нужно будет удалить. Тут в обязательном порядке стоит ориентироваться на чертежные размеры.

По ним и идет обработка. Нужно по окончании каждого чистового прохода контролировать размер, дабы на выходе оказалась вправду верная заготовка. Потом в движение идет канавочный резец.

Он помогает для точения особых канавок под шпонки. Таковых тут будет сходу пара. Они разрешат крепить на валу различные подробности.

Резать в обязательном порядке необходимо в соответствии с теми размерами, каковые имеются на чертеже. По окончании того как работа будет закончена, возможно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем. При необходимости возможно снять вал, а после этого постараться надеть на него другие детали и подшипник, каковые будут употребляться.

В случае если все крепится нормально, то возможно смело констатировать тот факт, что работа совершена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Очевидно, для получения более чистой поверхности возможно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется опять на собственную позицию. Сейчас берется лист наждачной бумаги, что проводится по валу.

Наряду с этим зажатая заготовка обязана вращаться. Наждачку стоит применять не неотёсанную, для получения зеркального блеска, затем вал возможно снимать со станка. Он всецело готов к установке на циркулярку.

Очевидно, нужно будет сделать еще последовательность манипуляций и с другими заготовками, дабы они все идеально садились на него. В действительности работа не сложная, но все же лучше обращаться к специалистам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок.

Лучше работу создавать на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается. Так, работа закончена, значит, возможно подводить кое-какие ее итоги.

Сейчас любой знает о том, как сделать вал для циркулярки собственными руками. В действительности все то, что было обрисовано выше, содержится в обработке несложного вала. В некоторых случаях его возможно взять из прутка соответствующего диаметра.

Все остатки заготовки потом удаляются. Их возможно посредством ножовки по металлу. Возможно применять и второй инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, что способен резать металл.

Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

Циркулярка собственными руками


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Вал для циркулярной пилы

Вал для циркулярной пилы и подшипниковый узел

Посмотрим на рисунок, где в разрезе изображен вал в сборе

• вал (1)
• корпус под подшипники (2)
• подшипники (3)
• внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
• внешняя зажимная втулка пильного диска (5)
• зажимная гайка (6)
• ведомый шкив вала (7)
• зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

ВАЛ

Точиться из стали 45. Изготовление вала можно доверить только высококвалифицированным специалистам, где обязательным условием является, строгое соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов и корпусов по ГОСТ 3325-85. Со стороны крепления пильного диска, на один диаметр садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

ПОДШИПНИКИ

1204 шариковые радиальные двухрядные сферические ГОСТ 28428-90. В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Гайка М16 круглая шлицевая ГОСТ 11871-88, зажимает пильный диск.

Необходимо помнить:
чтобы гайка не откручивалась во время вращения инструмента, она должна завинчиваться в обратном направлении по отношению к вращению пильного диска.

ВЕДОМЫЙ ШКИВ ВАЛА

Изготовим из алюминиевого сплава по общим техническим условиям ГОСТ 20889-88.

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

ШАЙБА СТОПОРНАЯ

Многолапчатая (исполнение 2) ГОСТ 11872-89, служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

ШПОНКА

Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки ГОСТ 23360-78. Длину шпонки выбираем из размерного ряда – 22 (мм)

Ну и самое главное, чтобы собранный узел (вал для циркулярной пилы) работал без малейшего биения, ему необходимо провести балансировку в заводских условиях на специальном оборудовании.

В следующей статье рассмотрим устройство станины для циркулярной пилы.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Красная Слобода Сегодня 17:20

Николаев Жовтневый Сегодня 17:20

Николаев, Корабельный Сегодня 17:20

Днепр, Соборный Сегодня 17:19

Подшипник для вала циркулярки

Когда не требуется высокая точность и чистота обработки при обрезке и роспуске заготовок, с успехом заменить громоздкие и тяжелые промышленные станки сможет этот простой и легкий станочек.
Главным его достоинством является то, что для изготовления станка придется сделать всего несколько несложных деталей. А собрать станок из готовых деталей можно буквально за несколько минут. В качестве станины для него можно использовать любой верстак или обычный деревянный стол.

В собранном виде распиловочный станок схематически показан на рис. 1. Очевидный плюс конструкции — отсутствие ременной передачи. Приводной вал диска напрямую соединен с вылетом вала электродвигателя. Для этого на одном конце приводного вала высверлено отверстие Ø22 мм и глубиной -70 мм, в которое и входит вылет вала двигателя при сборке. Жесткое сочленение валов обеспечивает сквозной стопорный винт М8 (см. рис. 1).

Опорой для второго конца приводного вала служит подшипник №204. Под него на конце вала проточена шейка Ø20 мм. Размер этой опорной шейки должен обеспечивать скользящую посадку подшипника. Чтобы не усложнять конструкцию корпуса опорного подшипника специальными крышками и пыльниками, последний я взял в закрытом (пылезащищенном) исполнении.

Пильный диск крепится на валу станка как обычно — с помощью двух фланцев и гайки, размеры которых для дисков с посадочным диаметром 32 мм приведены на рис. 2. Обратите внимание, чтобы исключить самопроизвольное отвинчивание гайки во время работы, резьба здесь должна быть левой. Для удержания приводного вала при затягивании крепежной гайки в нем просверлено сквозное отверстие Ø10 мм (см. рис. 2).

В качестве привода для своего станка я использую асинхронный трехфазный электродвигатель мощностью
2,2 кВт («трехтысячник»). В однофазную сеть включаю его через фазосдвигающие конденсаторы.
Суммарную емкость батареи этих конденсаторов я определял из соотношения — 66 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Соотношение это получено чисто практическим путем. Расчетами по формулам я его никогда не проверял, но думаю, что они дадут примерно такую же величину.

Собирая станок на верстаке, двигатель я устанавливаю так, чтобы он находился справа от работающего. Распиловочный стол при этом должен находиться на высоте примерно 85 см от пола.

И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать о безопасности: обязательно нужны ограждение пильного диска, заземление двигателя и надежная изоляция электрических кабелей.

С. Тюлюмджиев,
По материалам журнала “Делаем сами”

Вал для циркулярной пилы

Вал для циркулярной пилы не подшипниковый узел

Поглядим на набросок, где в разрезе изображен вал в сборе

вал (1)
корпус под подшипники (3.5)
подшипники (3)
внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
наружняя зажимная втулка пильного диска (5)
зажимная гайка (6)
ведомый шкив вала (7)
зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

Точиться из стали 45. Изготовка вала доверяю только высококвалифицированным спецам, где неотклонимым условием является, серьезное соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов не корпусов по ГОСТ 3325-85. Сторонних крепления пильного диска, на один поперечник садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

Читайте так же

Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

Вал и корпус подшипника.

Новая работенка на сегодня как сделать точный вал под подшипники и курпус.

1204 шариковые радиальные двухрядные сферические ГОСТ 28428-90. В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

Гайка М16 круглая шлицевая ГОСТ 11871-88 , зажимает пильный диск.

Читайте так же

Изготовим из алюминиевого сплава по общим техническим условиям ГОСТ 20889-88.

Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

Многолапчатая (исполнение 2) ГОСТ 11872-89 , служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки ГОСТ 23360-78. Длину шпонки выбираем из размерного ряда – двадцать два (мм)

Ну и самое главное, чтобы собранный узел (вал для циркулярной пилы) работал без малейшего биения, ему необходимо провести балансировку в заводских условиях на специальном оборудовании.

В следующей статье рассмотрим устройство станины для циркулярной пилы.

ПрименениеP1500

Выключатель KJD17В для станков BELMASH

BELMASH SD03.12.004 (270 мм)

BELMASH SD03.12.004-01 (250 мм)

BELMASH SD03.12.004-02 (230 мм)

Арт.: HD512 ISO7380

Арт.: HD612 ISO7380

Электродвигатель переменного тока однофазный асинхронный (для Могилев 2.4)

В процессе эксплуатации вышел из строя станок, а гарантия закончилась. Как поступить в таком случае? “Покупать новый”: скажете Вы. Компания Белмаш всегда думает о своих клиентах, мы нашли решение проблемы – в нашем каталоге появились запчасти для деревообрабатывающих станков.

Ассортимент

У нас Вы можете подобрать недорогие комплектующие практически для любого ремонта. В каталоге присутствуют:

  • электродвигатели
  • входные и выводные ролики
  • винты, гайки, втулки, шпонки
  • выключатели
  • шкивы
  • строгальные валы и планки ножей

Для быстрого и удобного поиска запчастей для станков, в каждой карточке товара есть пометка, к какому оборудованию подходит указанная деталь.

Дополнительная информация

Купить запчасти к станкам в Москве можно в один клик на нашем сайте, с подробной инструкцией по оплате и доставке можно ознакомиться перейдя по вкладке Доставка и оплата.

В случае если Вам нужна квалифицированная помощь по ремонту оборудования, Вы всегда можете обратиться в наш сервисный центр по телефону горячей линии: 8 (800) 77-00-789.

Хотите оставить нам информацию?
Или чем-то поделиться с нами? Мы
ждём Ваши сообщения.

Мы рады продемонстрировать
Вам нашу продукцию!

Нашу продукцию Вы
можете приобрести у нас на сайте.

  • Официальный сайт АО Белмаш в России

    Бренд BELMASH – это собственное видение деревообрабатывающего оборудования. Самая значимая доля продукции бренда – бытовые многофункциональные деревообрабатывающие станки и дополнительные приспособления к ним.

    Производство

    Деревообрабатывающее оборудование торговой марки BELMASH выпускает СООО «Завод Белмаш» – современное производство полного цикла. Производственный комплекс расположен в городе Могилев, Республика Беларусь. Кадровый состав предприятия – это команда высококвалифицированных специалистов. Уровень технической оснащенности и квалификация персонала позволяет выполнять работы высокой степени сложности.

    Продукция

    Наш ассортимент – станки для работы по дереву и дополнительное оборудование к ним, с которыми вы сможете воплощать идеи в обустройстве быта. Они станут частью вашей мастерской и вашей жизни. В наших изделиях реализованы уникальные разработки конструкторского бюро. Надежность, продуманность, безопасность – вот, что отличает продукцию Белмаш в первую очередь.

    Ассортиментная политика учитывает требования рынка, поэтому новинки не имеют прямых аналогов. Инновации и контроль при изготовлении дают уверенность в качестве продукта.

    Простота, удобство и средний ценовой сегмент позиционируют бытовые деревообрабатывающие станки Белмаш как оптимальный выбор для домашнего мастера.

    Распространенность

    Центральный офис компании находится в Москве. Представительства фирмы есть в Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске. География наших продаж распространяется на территорию Российской Федерации, Казахстана, Армении, Киргизии.

    Миссия

    Мы стремится к тому, чтобы каждый мог лучшим для себя способом купить деревообрабатывающие станки и дополнительное оборудование для них, а также получить информационную поддержку и качественное сервисное обслуживание. Сотрудники компании объединены одной целью – сделать вашу покупку удобной и приятной, а техническую помощь – высококачественной и своевременной.

    Циркулярная пила — это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

    Вал для циркулярки чертеж.

    Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

    Инструменты и материалы

    Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

    1. Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
    2. Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
    3. Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

    В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

    Важные подробности

    Схема устройства циркулярной пилы.

    В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

    В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

    Процесс изготовления

    Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

    Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

    Нужно оставить небольшой припуск.

    Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

    Схема устройства ручной циркулярной пилы.

    Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

    После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

    Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

    Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем.

    При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

    Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

    На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

    Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как сделать вал для циркулярки своими руками. На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

    В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

    Вал для циркулярной пилы

    Вал для циркулярной пилы не подшипниковый узел

    Поглядим на набросок, где в разрезе изображен вал в сборе

    вал (1)
    корпус под подшипники (3.5)
    подшипники (3)
    внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
    наружняя зажимная втулка пильного диска (5)
    зажимная гайка (6)
    ведомый шкив вала (7)
    зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

    Точиться из стали 45. Изготовка вала доверяю только высококвалифицированным спецам, где неотклонимым условием является, серьезное соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов не корпусов по ГОСТ 3325-85. Сторонних крепления пильного диска, на один поперечник садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

    КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

    Читайте так же

    Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

    Вал и корпус подшипника.

    Новая работенка на сегодня как сделать точный вал под подшипники и курпус.

    1204 шариковые радиальные двухрядные сферические ГОСТ 28428-90. В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

    ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

    Изготовим из стали 45

    ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

    Изготовим из стали 45

    Гайка М16 круглая шлицевая ГОСТ 11871-88 , зажимает пильный диск.

    Читайте так же

    Изготовим из алюминиевого сплава по общим техническим условиям ГОСТ 20889-88.

    Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

    Многолапчатая (исполнение 2) ГОСТ 11872-89 , служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

    Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки ГОСТ 23360-78. Длину шпонки выбираем из размерного ряда – двадцать два (мм)

    Ну и самое главное, чтобы собранный узел (вал для циркулярной пилы) работал без малейшего биения, ему необходимо провести балансировку в заводских условиях на специальном оборудовании.

    В следующей статье рассмотрим устройство станины для циркулярной пилы.

    Ключевой прием, который делают все хорошие игроки в гольф (и вы можете практиковать его дома)

    Итак, как же хорошие игроки из совершенно разных позиций в верхней части замаха находят гораздо более ровную позицию для подачи? Есть три ключевых элемента: тело, руки и дубина.

    Тело – увеличение гибкости

    Одним из наиболее очевидных элементов «прорези» является то, что тело явно увеличило свою гибкость. Это противоположно тому, что делают многие гольфисты-любители, теряя гибкость, когда они встают из положения, приближаясь к удару.

    Посмотрите замедленное видео или последовательность замахов любого лучшего игрока и обратите внимание на положение их головы в верхней точке замаха. К тому времени, когда они займут позицию для родов, она опустится, так как тело немного согнется, приняв более сидячее положение. Мы рассмотрим, почему это происходит, и как эти игроки используют это движение для создания силы при ударе.

    СВЯЗАННЫЕ: тренер Фил Кеньон экономит шесть ударов за раунд

    Руки – переведите клюшку в более глубокое положение

    Хорошие игроки в гольф выводят клюшку из того, что мы могли бы назвать «глубокой» позицией, то есть клюшка находится далеко внутри линии мяча-мишени.Какую бы форму они ни создавали вверху, когда вы наблюдаете за их первыми движениями вниз, вы видите, как руки работают, чтобы перевести клюшку в это более глубокое и мелкое положение — линия, проходящая через ведущую руку в позиции подачи, будет указывать справа от цели для правой. -ручник. Позже вы увидите, как это способствует более сильному и надежному выпуску клюшки.

    СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие советы Me And My Golf

    Клуб – вал отмели

    Третий элемент поставки – это угол вала, уменьшающийся сверху.Это прямо контрастирует с клубным игроком в гольф, чей вал обычно становится более крутым (становится более вертикальным) по мере того, как замахивается вниз. Мы рассмотрим, почему угол наклона стержня уменьшается, как это работает в сочетании с тем, как элитный игрок выпускает клюшку, и как вы можете использовать это в своей игре.

    СВЯЗАННЫЕ: Восемь способов использования полотенца на практике

    Корпус – как должен работать корпус в гольфе

    Основная причина, по которой хорошие игроки в гольф увеличивают гибкость при даунсвинге, — это сила.Более низкое положение при доставке позволяет им подниматься и вращаться при ударе; когда они тянут ручку клюшки вверх, голова реагирует мощным ударом вниз по мячу. Вот как тренировать движение.

    1. Установить зазор

    Самый простой способ понять, что мы подразумеваем под увеличением гибкости тела, — установить зонт или другой реквизит, установленный вертикально позади вас. Расположите опору так, чтобы ваша обычная стойка оставляла небольшой зазор в пару дюймов между ней и вашей задней частью.

    2.Поддерживать разрыв

    При эффективном замахе в основном сохраняются установленные углы тела, создаваемые ногами и позвоночником. Это означает, что сохраняется небольшой зазор… хотя может показаться, что вращение хвостовика немного его закрывает.

    3. Закрыть зазор

    При махе вниз угол позвоночника должен стать более наклоненным вперед, с увеличением сгибания колена. Весь вид становится более приземистым. Это движение закроет промежуток между вашими ягодицами и опорой, которую вы используете.

    СВЯЗАННЫЕ: Как создать идеальную хватку для гольфа

    Руки – что должны делать руки во время игры в гольф

    10 вещей, которые нужны игрокам в гольф, чтобы бить дольше и мощнее

    Следуйте этим 10 советам, чтобы бить по мячу дальше.

    Гетти Изображений

    Немногие из нас не хотят бить по мячу дальше, особенно с водителем.Нет ничего веселее, чем отбить удар с площадки-ти, приблизиться к грину с близкого расстояния и сделать бёрди. Твердая, долгая поездка запускает цепочку хороших событий. Это похоже на эффект домино, который приводит к лучшему гольфу и более низким результатам. Вот некоторые основы и приемы, которые помогут вам получить дополнительный метраж.

    1. Центральный контакт паза

    Хотя это может показаться очевидным, правильное попадание водителю в центр лица имеет огромное значение.Одно из чудес всех сегодняшних технологий заключается в том, что мы действительно можем измерить процент потери расстояния при попадании вне центра. Вы можете пометить лицо водителя липкой лентой или порошковым спреем, который покажет вам точку соприкосновения мяча и лица. Добейтесь хорошего контакта, начав с медленных и небольших махов, с хорошим хватом и установкой. Как только вы найдете золотую середину, добавляйте скорость. Я часто говорю своим ученикам: «По мере обретения уверенности (обычно приходит с хорошими ударами), добавляйте скорость.

    2.Получите хорошую настройку

    Большинство основных принципов настройки применимы ко всем клюшкам, когда мяч находится на земле. Водитель нарушает правила. Правильное положение мяча должно быть очень вперед и, как правило, на одной линии с подъемом ведущей ноги. Высокий тройник это позволяет. Когда ваш мяч находится впереди водителя, возможность наклонить плечи назад и в сторону от цели позволяет выравниванию плеч оставаться относительно параллельным выравниванию лица, но при этом контактировать с мячом для гольфа под углом вверх, где клюшка соприкасается с задней частью мяча.Это может иметь огромное значение в расстоянии. Отличный способ проверить это — обнять клюшку посередине груди, а затем наклониться вперед, пока стержень клюшки не упадет между ног. Затем отклоняйтесь от цели, пока стержень клюшки не коснется ведущей ноги. Это поможет вам почувствовать правильную осанку при поклоне, а также наклон от цели, необходимый для более продолжительного и часто лучшего запуска драйверов. Если вы склонны сильно бить водителя, но слишком низко, это часто является одним из лучших основных факторов для проверки.

    3. Поверните туловище

    Теперь, когда вы хорошо настроены и наладили хороший контакт, вы хотите начать собирать силу. Мощный замах назад включает поворот верхней части тела от цели. В то время как разная гибкость допускает разную степень вращения при замахе назад, это можно отрегулировать с помощью расширения стопы. Чем больше ваша гибкость ограничена, тем больше вы должны развернуть пальцы ног, чтобы увеличить способность тела двигаться. Самый простой способ, который я обнаружил для достижения этого, — держать руки соединенными и синхронизированными с туловищем.Вы также можете практиковать это, скрестив руки близко к груди, как вы видите, как мой коллега по гольфу 100 лучших учителей Джон Тиллери демонстрирует выше. Все это поможет вам почувствовать круговое вращение в сторону от цели с более атлетичным поворотом.

    4. Возьмитесь за руки

    Вы когда-нибудь попадали по кусочку? Каково это было? У меня было, и мне это не понравилось, потому что мяч летит так удручающе коротко. Один из самых быстрых путей к более длительному удару по водителю — это хороший захват, который при ударе создает квадратную поверхность клюшки.Это обеспечивает квадратный и прямой контакт с открытым лицом с очень скользящим ощущением при ударе. Отличной практикой является размещение ведущей руки на клюшке точно так же, как она висит, и в пальцах. Попробуй это. Расслабьте ведущую руку и дайте ей руку, чтобы посмотреть, как она выглядит. Сколько костяшек ты видишь? Вот сколько вы должны увидеть, когда ваша ведущая рука находится на трефе. Все мы разные, и наша хватка должна совпадать.

    5. Качели по кругу

    Замах в гольфе представляет собой круг, и правильная траектория замаха во многом зависит от максимального расстояния.Головка клюшки, пересекающая мяч для гольфа, произведет скользящий контакт, а не расстояние, которое вам могло бы понравиться. Отличный способ обеспечить правильную траекторию — потренироваться с приспособлением для выравнивания рядом с мячом для гольфа. Это поможет правильному раскачиванию при ударе. Прекрасная осанка, хват и вращение при замахе назад являются строительными блоками для этого.

    6. Скорость руками и руками

    Вы можете развивать невероятную скорость только руками.На ум приходят два момента, которые произвели на меня большое впечатление и показывают ценность этого.

    Я помню, как Джим Флик преподавал в PGA National школе студентов и спросил их, где рождается сила. У группы студентов было много разных ответов, и тогда он сел на стул, оторвал ноги от земли и стал бить водителей по центру фервея, используя только свои руки. Это было впечатляюще и незабываемо.

    В другой раз я участвовал в соревнованиях по дальнему драйву с братом моей подруги Кэти Харт, Дадли, где он ударил с колен, и я смог сделать свой обычный замах.Да, он выиграл. Значение скорости, создаваемой вашими руками и руками, составляет огромную часть расстояния. И я, конечно, не говорю, что ваше тело ничего не добавляет к этому, но это, безусловно, важная часть дистанции. Когда вы правильно держите драйвер, важно не сжимать его так сильно, чтобы это напряжение распространялось на ваши руки и руки, чтобы вы могли воспользоваться этим.

    Отличной практикой является держать клюшку так, чтобы вы могли чувствовать вес головки клюшки во время замаха.

    7. Приведи себя в форму

    Если бы вы могли купить большее расстояние, не так ли? Я бы и сделал. Быть в форме для вашего водителя, с помощью первоклассного клубного фиттера, такого как True Spec (примечание редактора : True Spec и GOLF принадлежат одной и той же материнской компании, 8am Golf) или даже просто воспользоваться демонстрационными днями, которые вы можете провести в своем клубе или в ваш район позволит вам попробовать новые технологии, которые могут помочь вам бить по мячу дальше. Правильная высота, изгиб вала и длина драйвера являются частью этого уравнения.Установщики имеют невероятное количество знаний о продукте, которые могут помочь вам максимально раскрыть свой потенциал. И хотя это может быть немного дорого, стержень клюшки также известен как «двигатель» клюшки. Для большего удовольствия, которое вы можете получить, этот расход, безусловно, является соображением.

    8. Попробуйте скоростную тренировку

    Рад за небольшой процент игроков в гольф, обладающих скоростью от природы (но немного завидую). Остальным из нас нужно практиковаться, чтобы набирать и поддерживать скорость.Один из самых простых способов — взять одну из ваших деревянных палочек или драйвер, перевернуть ее вверх дном и держать древко прямо под головкой клюшки. Делая свой обычный замах, вам нужно, чтобы хват издавал такой же громкий свистящий звук в нижней части замаха, где должен быть мяч. Размахивая клюшкой, постарайтесь увеличить скорость и, следовательно, высоту галочки. Одна из моих любимых систем тренировок — SuperSpeed ​​Golf. Система не требует особых затрат времени и имеет реальный опыт увеличения расстояния.

    (Примечание редактора: получите скидку 20% на SuperSpeed, используя код golfmag20 при оформлении заказа)

    9. Знайте, когда нужно сильно замахнуться

    Чем больше вы играете на своем поле или полях, на которых вы играете регулярно, вы обнаружите зоны приземления, где мяч приземляется и отскакивает вперед. Вы можете убедиться в этом, когда смотрите гольф по телевизору, где профессионалы прекрасно контролируют полет мяча. Часто они отлично знают, куда приземлить мяч для гольфа, чтобы воспользоваться преимуществами скоростных слотов, которые направляют мяч вперед и помогают сократить подходы к грину.

    10. Играйте правильным мячом для гольфа

    Имеет ли значение правильный мяч для гольфа? Да! Оно делает. Это может быть невероятно запутанным со всеми возможными вариантами, а названия и характеристики дизайна меняются каждый год. Некоторые компании предлагают шаровые фитинги, и если у вас есть возможность этим воспользоваться, вам следует. Если нет, не стесняйтесь спросить своего профессионала клуба, какой мяч для гольфа, по их мнению, вам следует попробовать, и начните с него. Также может быть интересно провести собственный эксперимент.Попросите три предложения и попробуйте каждое. Я думаю, вы будете удивлены, насколько очевидно, когда вы найдете правильный мяч для гольфа для вас.

    Ездите ради шоу и ездите дольше, чтобы получить меньше очков. Брайсон ДеШамбо, безусловно, недавно показал нам ценность дистанции на Открытом чемпионате США. Его чистая сила и дистанция были в состоянии преодолеть грубость и трассу. Конечно, было бы неплохо поразить его так же далеко, как он, но я думаю, что каждый из нас был бы счастлив, если бы ударил дальше, чем сейчас. Это, безусловно, делает остальные наши игры в гольф проще, но забавный фактор, заключающийся в том, чтобы попасть в этот «большой драйв для вас», доставляет массу удовольствия.

    Изделия с гибким валом | andycooperman-com

    #1: Тайны гибкого вала раскрыты. © Энди Куперман, 2010 г.

    В темном углу студии колледжа, где я проходил свои первые занятия по металлу, висела покрытая пылью, ржавая машина с изогнутым и едва гибким валом и помятым наконечником. С помощью этой машины мы просверливали крошечные отверстия, и самые смелые студенты время от времени пытались сделать что-то большее, что обычно заканчивалось плохо. Тем не менее, я был очарован потенциалом, который я увидел там.

     

    Часто неправильно понимаемый и недостаточно используемый станок с гибким валом на самом деле является одним из самых универсальных инструментов в мастерской мастера. Это может ускорить и улучшить производство, открыть новые возможности для финишной обработки, шлифовки и полировки; шлифует камень, стекло, металл, дерево и пластик; прекрасно подходит для очистки и рафинирования отливок и может использоваться для вырезания воска. Это может быть молоток и токарный станок, а его диапазон может быть расширен за счет множества наконечников и насадок. В следующих шести частях я покажу, что гибкий вал — это больше, чем просто прославленная дрель.

     

    Начнем с общего обзора. Все машины с гибким валом состоят из 4 основных компонентов:

     

     ·Мотор, в зависимости от модели, раскручивается с максимальной скоростью 14 000-20 000 об/мин (оборотов в минуту) на специализированных машинах                                    

    достигает только 5000 об/мин. Мощность двигателя в настоящее время варьируется от 1/10 до ¼ лошадиных сил, причем последняя используется в системах с гибким валом, мощность которых составляет 90 003.

    предназначен для столяров или производителей, которым требуется больший крутящий момент (сила вращения) для вырезания или перемещения материала.Подвесные модели — львиная доля —               имеют встроенные вешалки (настенные крючки не входят в комплект), а есть модели, которые опираются на саму столешницу.

     

    ·Внешняя оболочка из резины или неопрена и внутренний узел троса (вала) из стали и латуни, который передает вращательное усилие двигателя                        

    вплоть до наконечника. Это гибкая часть вала машины. Длина может варьироваться в зависимости от бренда, но обычно составляет около трех футов.         Внутренний кабель легко заменяется, и именно он чаще всего ломается на этих машинах.

     

    ·Контроль скорости. Чаще всего это ножная педаль, которая управляет скоростью машины, которая должна варьироваться в зависимости от задачи. Есть несколько   

    Доступно

    различных стиля, а также настольный регулятор скорости, который предпочитают несколько пользователей.

     

    ·Наконечник с широким ассортиментом насадок и принадлежностей. Для модели

    доступно множество стилей и конфигураций наконечников.

    многие, если не большинство, взаимозаменяемы.

     

    Как высоко он должен висеть?

    Для подвесных моделей предпочтение отдается правильной высоте над скамейкой. В идеале стержень/оболочка не должны слишком сильно изгибаться на наконечнике. Имея это в виду, многие практикующие подвешивают мотор довольно высоко над столом, может быть ….. дюймов или …. от пола (в зависимости от высоты скамейки). Я предпочитаю, чтобы мой мотор был немного ниже, чтобы у меня была возможность изменить положение наконечника относительно опорного штифта.

     

    Дремель или гибкий вал?

    Из-за его более низкой стоимости многие люди начинают с дремеля, а затем «переходят» на гибкий вал. (Dremel является производителем Moto-Tool, который, как и «Kleenex», стал обозначать почти любой недорогой ручной вращающийся инструмент, в котором двигатель находится в наконечнике.) С шумным, вибрирующим двигателем, удерживаемым в ручные инструменты в стиле дремель немного неуклюжи и на самом деле не являются инструментом, который может выполнять более тонкие маневры, чем гибкий вал.Машины с переменной скоростью (не все) могут достигать 35 000 об/мин и обычно регулируются циферблатом на самом инструменте или на отдельном блоке управления. Чаще всего в этих инструментах используется цанговая система (обычно 1/8 дюйма) для удержания бит: это может быть неудобно и ограничивает диапазон возможных размеров хвостовика бит только одним. Спиральные сверла, которые различаются по размеру, не имеют широкого применения.

     

    Для этих вращающихся инструментов доступны ножные педали управления скоростью и даже насадки с гибким валом (которые не позволяют менять наконечники), но дремель просто не обеспечивает точности и универсальности, которые обеспечивают обычные машины с гибким валом.Зачем соглашаться на такой инструмент, когда станок, являющийся профессиональным стандартом — тот, к которому вы, скорее всего, «подниметесь» в конечном итоге, — легко доступен по цене часто ниже 200 долларов, а иногда даже вдвое меньше?

     

    Какой марки? Какая модель?

    Итак, теперь, когда я закончил свою евангелическую заявку на гибкий вал, пришло время выяснить, какой из них вам подходит. Как и в случае со многими инструментами, первое, что нужно решить, — это тип и объем использования, которые вы будете требовать от машины.Ювелир-любитель или ремесленник, работающий неполный рабочий день, может сойти с рук с более легким двигателем и более простой системой гибкого вала. Более мощные (с большей мощностью) двигатели подходят для машинистов, столяров и резчиков — всем, кому требуется полная мощность и контроль на более низких скоростях. Ювелиру, работающему полный рабочий день, художнику-ювелиру или модельеру потребуется машина общего назначения хорошего качества, которая хорошо работает во всем диапазоне скорости/мощности. В недалеком прошлом было много производителей машин с гибким валом, но область их применения значительно сузилась.Вот лидеры:

     

    Форедом

    Имя, которое стало синонимом самого инструмента, это, безусловно, машина, которую чаще всего можно найти в студиях и магазинах, и она является образцом, на котором основаны другие бренды. Большинство специальных наконечников и педалей предназначены для работы по этой базовой схеме. Рабочей лошадкой отрасли на протяжении многих лет был двигатель Foredom «S», мощность которого составляла 1/8 лошадиных сил. С тех пор «S» был обновлен до нового «SR» (заменившего старую модель) с еще более мощным двигателем мощностью 1/6 л. – функция, которая более удобна, чем может показаться.

     

    Почему реверс?

    Когда сверло заедает и может сломаться, реверс может означать разницу между сверлом, сломанным внутри вашего толстого кольцевого хвостовика — обычно за несколько минут до того, как кольцо должно быть, — или сверлом, которое безопасно вывернуто в целости и сохранности. А реверс может помочь устранить ужасное «направленное матирование вниз» на стальных и латунных проволочных щетках, возникающее в результате вращения в одном направлении. Для правшей мусор может быть направлен в сторону от лица оператора, когда он настроен на вращение в обратном направлении, а захват и перетаскивание, обычное для работы на краю чего-либо, вращающегося в одном направлении, может быть смягчен путем реверсирования двигателя.Любой инструмент, который имеет ненаправленное рабочее действие — режет, шлифует или полирует, вращаясь по часовой стрелке или против часовой стрелки (например, абразивные диски), — может работать и даже получать пользу от изменения скорости вращения.

     

    Но вот в чем загвоздка: стандартные сверла, борфрезы и фрезы предназначены для резки только в прямом направлении. Они бесполезны в качестве режущих инструментов в обратном направлении. (Как бы нам ни хотелось, сверло с обратным вращением не будет откладывать металл обратно в отверстие, если вы просверлили слишком глубоко.) И любой инструмент, установленный на оправке с гибким валом винтового типа, может иметь проблемы, когда правая резьба винта начинает ослабевать в обратном направлении. (Foredom производит оправки с обратной резьбой, доступные на их веб-сайте.) Тем не менее, это приятная функция, и теперь в наличии есть то, что, возможно, является новым отраслевым стандартом для станков с гибким валом.

     

    В стандартной комплектации SR поставляется с внешней резиновой оболочкой 39 дюймов и внутренним кабелем, но также доступны специальные комбинации оболочки/кабеля 45 и 66 дюймов, а также более мягкие и гибкие неопреновые оболочки.Базовый SR поставляется с электронной ножной педалью (отличной от реостатов в стиле швейных машин прошлого) и регулируемым наконечником (#30).

     

    ОттоФлекс

    К сожалению, этот станок недоступен под названием “OttoFlex”. Он был изготовлен компанией Buffalo Dental Manufacturing Co и продан компанией Otto Frei. Другие компании-поставщики когда-то продавали эту машину под своим именем, а машины с этикеткой Buffalo Dental можно найти в Интернете у поставщиков стоматологической промышленности.Эта машина оснащена двигателем мощностью 1/5 л.с., развивающим максимальную скорость 20 000 об/мин. Корпус двигателя OttoFlex блестит хромом. (Абсолютно неважно, но, эй, это хром!) Эта машина — надежный солдат, к ней можно подключить большинство обычных ножных педалей и наконечников. Одно большое различие между этим брендом и другими брендами заключается в стандартной неопреновой оболочке, которая очень гибкая. Преимущества гибкости очевидны, но один недостаток более мягкого неопрена заключается в том, что если бита или инструмент заклинит — как это иногда и происходит — более гибкий корпус/вал может ударить вас, когда двигатель вращается, а наконечник — нет.Никакой реальной опасности, но, безусловно, сюрприз! Обратите внимание, что кожухи и валы не обязательно взаимозаменяемы, и замена должна соответствовать конкретным моделям и производителям. Более мягкие неопреновые чехлы после продажи доступны и для других брендов, включая Foredom. Машины OttoFlex все еще можно найти на рынках подержанных инструментов Craig’s List, Ebay, а также на распродажах и блошиных рынках.

     

    Гробет и Вундеркинд

    Оба этих бренда производятся в Китае.Машина с гибким валом Grobet USA довольно экономична – часто менее 100 долларов. В базовый комплект входит двигатель мощностью 1/10 л.с., максимальная скорость вращения 18 000 об/мин, стандартная электронная педаль в пластиковом корпусе и наконечник типа #30. Гибкий вал Prodigy, сравнимый по цене с Grobet, имеет немного более мощный двигатель мощностью 1/8 л.с., ножную педаль и наконечник того же типа. Rio Grande продает Prodigy (как и один или два интернет-магазина), в то время как Grobet можно найти более широко. Как и в случае с вещами, произведенными в Японии, китайские товары могут иметь далеко не радужную репутацию.При этом все меняется, и, поскольку «сделано в Японии» теперь чаще всего означает качество, китайские товары улучшаются. Я бы по-прежнему избегал гибких валов от поставщиков, не связанных с ювелирными изделиями, или очень дешевых сторонних производителей. Но Grobet и Prodigy могут предложить экономичную альтернативу тем, кто только выходит на поле, нуждается в резервном или дополнительном устройстве или будет использовать инструмент относительно легко.

     

    Другие марки

    Dumore, Pfigst, Pro-Craft и Vigor, наряду с снятыми с производства Foredom, когда-то заполнили широкий спектр производителей и моделей гибких валов.Почему я рассказываю вам о машинах, которые больше не производятся или широко не доступны? Потому что вы все еще можете найти их на подержанном или вторичном рынке. Craigslist, Ebay, дворовые распродажи и даже объявления в газетах иногда продают эти машины. И хотя Foredom больше не перечисляет модели CC и S на своем веб-сайте, вы все равно можете найти эти машины новыми от более мелких поставщиков, если достаточно глубоко покопаетесь в Интернете.

     

    Итог:

    Запутался? Я сделаю это просто.

    Если вы планируете долго и часто работать на рабочем месте или планируете карьеру в металлургии или смежных областях, купите Foredom SR или OttoFlex (Buffalo Dental). 1/6-1/5 л.с., которые генерируют эти машины, будет достаточно (минимум 1/8 действительно необходим для некоторых приспособлений, таких как приспособление для резки прыгающего кольца). Они обойдутся вам чуть меньше 200 долларов. Купите только машину (мотор/вал, наконечник, педаль), если бюджет ограничен, но если вы можете выложить еще двадцать долларов, купите один из базовых расширенных наборов, который включает в себя вышеперечисленное, а также хороший выбор боров, бит и аксессуары.Они обеспечивают хороший обзор того, что доступно. Я бы избегал более обширных комплектов, в которых просто слишком много наворотов. Если вы любитель с очень ограниченным бюджетом или вам нужен еще один гибкий вал для легких условий эксплуатации, возьмите двигатель / вал Grobet или Prodigy, наконечник и ножную педаль.

     

    При сравнении цен обязательно обратите внимание на идентичные или сопоставимые комплекты или системы. Станок SR может показаться на первый взгляд очень недорогим, пока вы не поймете, что в цену входит только двигатель и вал…

     

    В заключение

    Как и любой инструмент, гибкий стержень идеально работает как продолжение корпуса.Но важно помнить, что оператор является ключевым в этом уравнении. Максимальное использование возможностей, предлагаемых этим удивительным инструментом, является функцией контроля, которая сама по себе является функцией практики. Чтобы освоить этот инструмент, нужно время. Но время потрачено не зря.

     

     

    № 2: Наконечники и педали  © Энди Куперман, 2010 г.

    Пока двигатель имеет достойное качество и мощность, наконечник и ножная педаль являются ключевыми элементами системы с гибким валом.Они могут объяснить разницу между машиной, которой приятно пользоваться, и машиной, которая будет собирать пыль, а не создавать ее. Хотя соответствующие комплекты, безусловно, доступны, многие люди настраивают систему, добавляя или заменяя определенный наконечник или педаль.

     

    Ножная педаль

    Ничто так быстро не отвлечет человека от гибкого вала, как плохой контроль скорости. (Я предпочитаю ножную педаль установленному на столе с ручной регулировкой скорости, и я думаю, что большинство операторов так и поступают, хотя циферблат позволяет вам установить определенную скорость.) Через некоторое время ваша нога на педали становится частью интуитивной петли обратной связи, реагируя на то, что видит ваш глаз, как звучит мотор и сопротивление, которое ощущает ваша рука при применении вращающегося инструмента.

     

    В смутных уголках истории гибких валов педальным управлением был реостат, как на старой швейной машине. Больше давления на ногу, больше мощности двигателя, что дает большую скорость. Меньше давления, меньше сока, меньше оборотов: просто. Но проблема заключалась в том, что на более низких скоростях уменьшенная мощность двигателя приводила к очень низкому крутящему моменту: биты, боры, сверла и полировальные инструменты легко застревали вплоть до остановки.Введите электронное полупроводниковое управление ножным управлением, которое в значительной степени решает загадку скорости и крутящего момента, обеспечивая полный диапазон скоростей без потери вращающей силы (крутящего момента). В большинстве современных педалей используется «триггерный переключатель», аналогичный переключателю переменной скорости на электродрелях. Хотя эти переключатели могут различаться, на самом деле их отличают материалы и геометрия ножной педали. Очень плохая педаль действует как выключатель, что приводит к пуску зайца, из-за чего мотор прыгает, а заодно и оператор.Но педаль хорошего качества работает плавно и легко нажимается. Он прочный и обеспечивает полный диапазон скоростей от очень низких оборотов до самых высоких без усталости. Это радость. (Вы слышите чириканье маленьких птичек Диснея?) Избегайте старинных маленьких серых реостатов. И если он у вашей машины есть, то его, скорее всего, можно будет поменять на хороший. (Исключения: для некоторых старых и некоторых специальных машин, таких как Foredom LX и TX, требуются специальные педали.) Итак, какие из них хорошие?

     

    ·Федом 

    Как и в большинстве случаев с гибким валом, базовым чертежом для большинства полупроводниковых педалей является Foredom.FCT компании — это самая популярная ножная педаль в пластиковом корпусе. Он работает с CC, S и SR, а также с OttoFlex, Grobet и т. д. Используя идентичную электронику, SCT представляет собой элемент управления в тяжелом металлическом корпусе, который с меньшей вероятностью заползет под ваш стол во время его использования. Из-за немного другой системы шарниров он немного более отзывчив, а также немного шире, чем FTC. Любой из них является хорошим выбором, поскольку SCT иногда стоит в два раза дороже своего пластикового брата.

     

    ·Лукас ЛоуБой (Lucas Dental)

    Эта узкая блочная педаль не выиграет ни одного конкурса красоты, но уже доказала, что является чемпионом.К слову о геометрии… на этом регуляторе не видно изгиба, но то, как протектор прилегает к педали, делает его плавным и отзывчивым. Точная скорость легко поддерживается без усталости или судорог. В течение многих лет, доступных через крупных поставщиков, Lucas на какое-то время исчез, но снова появился и доступен на Ebay или напрямую от Lucas Dental – по более низкой цене, чем раньше. снизить цену, но, судя по всему, он по-прежнему остается отличным ножным управлением.Это отличный выбор, сравнимый по цене с другими педалями. Он также снова доступен в Allcraft. Узнать цену

     

    ·Пепе

    Как и в случае с Лукасом, Пепе не производит машин с гибким валом. Но они делают ножную педаль, которая получает хорошие отзывы. Эта педаль, рекламируемая за более низкую скорость, представляет собой широкую педаль, очень похожую на SCT и сопоставимую по производительности и цене.

     

    Несколько слов о скорости:

    Независимо от того, какой контроль скорости вы выберете, помните, что на кончике вашей ноги есть диапазон скоростей.Те, кто не знаком с гибким валом, часто переходят на высший уровень, нажимая на педаль, раскручивая двигатель и наконечник на максимальных оборотах, затупляя сверла и теряя контроль над их работой. Большая часть работы с этим инструментом выполняется на средних оборотах: полировка и гравировка на более высоких оборотах, а закрепка и шлифовка на           при более низких оборотах.

     

    Наконечники:

    Независимо от марки или стиля (а их много) хороший наконечник правильно вращается — очень мало качается — и плотно захватывает насадку или инструмент.Для общих работ есть две разновидности: регулируемая и быстросъемная. Достоинства регулируемого наконечника очевидны. Но цилиндрическая форма немного неуклюжа, и для переключения между аксессуарами с гибким валом вам нужно найти всегда неуловимый ключ патрона, ослабить один бит, заменить его и затянуть новый. Для тех, кто использует гибкий вал в качестве правой руки, частое переключение между аксессуарами может довести до раздражения.

     

    Средство представляет собой быстросъемный наконечник.Большинство из них работают с рычажной системой, которая открывает и закрывает цангу, что позволяет менять биты без патрона. Многие из них можно даже открыть во время работы. Этот стиль обычно более обтекаемый и удобный для рук, он заканчивается насадкой для носа, которая обеспечивает точный «карандашный захват». Недостатком любого наконечника с цанговым наконечником является то, что он подходит только для вспомогательного вала одного размера (в зависимости от того, какую цангу вы используете). Сверла представляют собой самую большую проблему, но есть сверла со стандартным хвостовиком 3/32 дюйма. заканчивается спиральным сверлом.Конечно, они дороже, как и большинство быстросъемных наконечников, которые их держат. Лучше всего оставлять заусенец или насадку на месте, когда она не используется, чтобы цанга оставалась в надлежащем состоянии.

     

    ·Фордом #30

     Недорогой регулируемый наконечник Foredom #30 является одновременно наконечником начального уровня и промышленной рабочей лошадкой. Как и сама компания, Foredom #30 является символом простого универсального наконечника с гибким стержнем.

    3-х кулачковый патрон подходит для самого широкого спектра инструментов с гибким валом, от мелких сверл до широко используемых размеров вала инструмента 3/32” и 1/8” (инструменты Dremel) и вплоть до 5/32”.Тип № 30 доступен с некоторыми вариациями, включая цангу одного размера вместо регулируемого патрона, но я бы предпочел универсальную регулируемую версию № 30. Большинство основных комплектов или систем с гибким стержнем поставляются с #30, и если у вас может быть только один наконечник, то это должен быть именно этот. Это самый универсальный из доступных наконечников, если не самый обтекаемый. (Есть много моделей не от Foredom, в названии которых есть цифра «30», и многие из них просто хороши, но я бы остановился либо на оригинале, либо на «стиле #30» от производителей, которых я перечислил.)

     

    Быстросъемный

    ·Техника

    Сделанный в Швейцарии Techno X был Кадиллаком среди быстросъемных наконечников. Его закругленный эргономичный профиль делает его удобным в использовании и управлении. Больше не производится, он был заменен почти идентичным Technique, также швейцарским. Единственная жалоба, которую я слышал: некогда литой алюминиевый рычаг был заменен на красивую обработанную сталь, которая может нанести удар, если защелкнется и ударит по суставу.

     

    ·Фордом #20

    Действительно хороший быстрый выпуск нижнего уровня, сделанный для Foredom в Китае.Основанный на шведской модели, он хорошо держится, правильно вращается и хорошо лежит в руке. Очень похож по форме на Технику, но без хлыста.

     

    Быстросъемные наконечники старого типа, такие как Foredom # 18 и 52 и Faro/Foredom # 10, немного слишком тонкие по сравнению с # 20 и Technique, и хуже подходят для руки. Особенно у №18 неудобная система рычагов. Тем не менее, у них есть свои поклонники. Но за свои деньги Foredom #20 — доступный и надежный выбор.

     

    Наконечники для молотков

    Превращая вращение двигателя в ударное действие, эти маленькие наконечники отбойного молотка идеально подходят для клепки, закрепки камня и текстурирования. Обеспечивая мощность, наконечник молотка позволяет вам сосредоточиться на точности. Каждый концентрированный удар молотком наносится на конец сменной «точки» или стального наконечника, который ввинчивается в наконечник. Наконечники бывают различных форм, включая текстурирующие наконечники — сверхтвердый твердосплавный стилус (идеально подходит для нанесения штрихов и подписей), узорчатые наковальни и наконечники с алмазным наконечником «паве» — плоские или куполообразные наконечники для обычного ковки и закрепки камня, а также специально разработанные бланки. легко модифицироваться.Скорость удара молотком — количество ударов в минуту — регулируется ножной педалью, а сила удара регулируется регулировочным колесом с накаткой. Многие бренды пришли и ушли, но два основных игрока — это Foredom и Badeco. Баллы можно переключать между брендами. ПОМНИТЕ: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО НАЗАД!!!

     

    ·Фордом #15

    Умеренная цена около 100 долларов и хорошая сборка: в целом, хороший выбор.

     

    ·Бадеко

    Ах, швейцарцы: великолепный шоколад и сладкие поделки.Badeco, более прочный и с более регулируемым диапазоном силы удара, намного дороже, часто вдвое дороже своего двоюродного брата. Отличный выбор для профессионала или пользователя, работающего полный рабочий день.

     

    Пружина или нет пружины:

    Независимо от вашего выбора — регулируемый, быстродействующий, молоток — вы можете добавить «дуплексную пружину», которая предназначена для гибкого соединения между наконечником и стержнем, повышая маневренность. Плохой выбор: эти детали выходят из строя первыми, особенно с молотковыми наконечниками, и имеют раздражающую привычку хвататься за волосы.Экономьте деньги, волосы и раздражение: откажитесь от этого варианта!

     

    Замена наконечников

    Я часто переключаюсь между наконечниками. В течение многих лет они были разработаны для того, чтобы надевать и снимать конец вала. Трос/вал заканчивается плавниковой шпонкой или выступом. Он вставляется в соответствующий слот внутри наконечника. Прелесть здесь в том, что в этой прорези есть широкое пятно, которое действует как воронка или центрирующее устройство, направляющее ключ в прорезь на низких оборотах.

     

    Это действительно очень просто: чтобы снять, возьмитесь одной рукой за стержень, а другой за наконечник.Слегка нажмите на педаль и на низких оборотах разведите их в стороны. Он выскочит. Для замены, когда машина вращается на низких оборотах, введите медленно вращающийся конец вала в конец наконечника. При легком нажатии ключ войдет в паз. Как только они задействуются, наконечник начнет вращаться. Когда вы затем плотно сдвинете их вместе, маленький шарикоподшипник сбоку наконечника защелкнется в канавке на металлическом конце внешней оболочки.

     

     

    #3: Вот и дрель….Энди Куперман © 2011

    В металлургической мастерской сверление отверстия — это процесс, который позволяет выполнять многие другие процессы. Прокалывание и клепка начинаются со сверла, а сверла могут создавать рисунок и текстуру. Когда дело доходит до гибкого вала, сверление может показаться самой простой задачей, но это еще не все. Сверло — это инструмент, удерживаемый сверлом (т.е. наконечником с гибким стержнем), который представляет собой устройство, которое вращает сверло, но мы часто говорим просто «сверло». Сверла, которые мы используем в студии, изготовлены из вольфрамово-ванадиевой стали или, что чаще встречается, из быстрорежущей инструментальной стали (hss), которая тверже и служит дольше.(«Высокая скорость» относится к стали, а не к предполагаемой частоте вращения.) Существует также карбид, который очень твердый, очень острый и очень хрупкий, бита «для особых случаев», которая может резать более твердые материалы. Алмазные сверла со стальными хвостовиками, покрытыми промышленной алмазной крошкой, режут что угодно.

     

    ·Спиральные сверла

    Когда мы думаем о сверлении, на ум, вероятно, приходит спиральное сверло; это самое распространенное. Спиральное сверло представляет собой стальной стержень с канавками, которые начинаются на середине стержня и заканчиваются на кончике.Хвостовик — это нижняя часть сверла без канавок. Как и в случае с режущими инструментами, такими как напильник или гравировальный станок, может быть полезно думать о сверле как о долоте. В то время как в этом контексте напильник представляет собой серию небольших долот, одно за другим, на конце сверла есть два противоположных долота с режущими кромками, которые обращены друг к другу и режут при вращении. Как напильник, кончики долота режут, когда их вдавливают в металл, и не работают, когда их перетаскивают в другом направлении, поэтому сверло не будет резать в обратном направлении.На спиральном сверле эти кончики долота называются кромками. Канавки, расположенные по спирали вокруг корпуса насадки, называются «канавками». Флейты на самом деле не режут; их основная задача состоит в том, чтобы эвакуировать «косу», отрезанный материал (обычно стружку или мотки). Без удаления стружка застрянет и свяжет долото, что приведет к его поломке. Основанием вала сверла является хвостовик, который обычно не имеет канавок.

     

    . Большинство из них имеют хвостовик того же диаметра, что и бита, поэтому требуется регулируемый наконечник (стиль № 30).Для тех, кто влюбился в их быстросъемный наконечник, есть «заглушенные» насадки. (По крайней мере, я так их называю.) Эти маленькие красавицы различных размеров получаются из хвостовика 3/32 дюйма, наиболее распространенного размера, используемого для аксессуаров с гибким валом и для цанг большинства быстросъемных наконечников. Недостатком является то, что они стоят примерно в два раза дороже, чем их кузены с прямым хвостовиком. А также адаптерный патрон, который удерживает маленькие биты в регулируемой цанге, очень похожей на штифтовые тиски, и имеет хвостовик 3/32 дюйма.Простые или с дросселем спиральные сверла обычно необходимо заказывать в количестве, кратном 5, 6 или 12, хотя более мелкие поставщики могут предлагать их по отдельности. Маленькие градуированные сверлильные индексы хороши, но биты расходные материалы, и я покупаю определенные размеры оптом.

     

    Говоря о размере: я выбираю сверла по миллиметровому размеру. Однако для порядка я помню эквиваленты размеров бит, которые я чаще всего использую.

    Обратите внимание, что, судя по моему опыту, номера сверл не всегда соответствуют указанным мм.

    0,8 мм     = 20 ga (прибл.)   =  # 61

    1 мм      = 18ga  (прибл.)   =  #67     

    1,6 мм  = 14ga (прибл.)    =  #52  

     

    Наконечник спирального сверла может иметь разную крутизну (угол при вершине) в зависимости от материала, для которого оно предназначено. 118° — это универсальный угол при вершине, распространенный на большинстве скамеек. С их помощью я просверливаю металл, пластик, дерево, жемчуг и даже сланец. (Они плохо режут металл после атаки на сланец, но они все еще работают с камнем, поэтому я назначаю их для этой задачи.) Хотя универсальные биты режут пластмассу, в этой отрасли используются более крутые углы заточки для резки плексигласа и других материалов.

     

    Алмазные насадки: скручивание и сердечник

    Для сверления камня, стекла, керамики и твердых материалов идеально подходят алмазные коронки. В отличие от резания стальной насадки, алмазная крошка режет абразивно.

    Алмазное покрытие нанесено на две основные формы: спираль и сердцевину. Спиральное сверло представляет собой стандартное спиральное сверло, покрытое алмазом от канавки до кромки; хвостовик голый.Корончатые сверла состоят из полого цилиндра с алмазным покрытием, разрезается только ободок (как кольцевая пила), отходы удаляются через полый центр и отверстие сбоку. (Есть также цельноцилиндрические алмазные долота.) Алмазные буровые долота бывают разных размеров и с прямым или закрытым хвостовиком. Ахиллесова пята алмазного сверла – это связь между алмазом и сталью. Именно здесь эти биты в конечном итоге выходят из строя из-за накопления тепла, и именно поэтому они предназначены для использования во влажном состоянии. Я опускаю конец бора в воду, когда сверлю или держу работу в неглубокой емкости, наполненной водой.

                                                 

    · Безопасность

    Защитные очки, защитные очки, лицевые щитки. Выбери один.

     

    ·Сверление

    Использование острого сверла — одно из жизненных удовольствий… Использование тупого сверла — это то же самое, что пытаться разрезать помидор ножом для масла: утомительно, опасно и, в конце концов, беспорядок. Тепло, выделяемое при трении, является главным врагом острого сверла. Он закаляет и смягчает тонкую стальную режущую кромку.Звук двигателя с гибким валом, вращающегося на максимальной скорости, похож на звук затупляющегося и умирающего сверла. Помните: ножная педаль — это не выключатель! Я начинаю сверлить на низких оборотах и ​​продолжаю на малой скорости, аккуратно применяя вращающееся сверло и даже немного нажимая на педаль. Тепло быстро накапливается в крошечной части, а чрезмерное давление увеличивает трение. Слишком большое давление может согнуть и сломать бит или отклонить его и заставить его блуждать (как очень тонкое пильное полотно), а биты с большей вероятностью погнутся и сломаются, чем дальше они выступают из наконечника.

     

    Помимо контроля скорости и давления, третья ножка остроконечной треноги — это смазка.

    В крайнем случае я пользовалась бальзамом для губ, но распространенными смазочными материалами являются кусковое мыло, воск, такой как парафин или пчелиный воск, масло (грязное) и различные восковые лепешки с фирменными названиями, такими как «BurLife», «ProCut» и «StaySharp». ». Они поставляются в цилиндрах, которые выдвигаются, как дезодорант, или — мой любимый — в сменных картриджах, которые вставляются в простой держатель, который вы привинчиваете к столу.Я прикасаюсь кончиком вращающегося сверла к смазке и сверлю. Пилы моего ювелира, боры и все, что нуждается в смазке, протаскивается через маленький конусообразный пирог. (У меня даже есть один, привинченный к столу, где я рисую проволоку.) Он также доступен в виде жидких капель. Смазка наносится на кончик биты.

     

    По мере того, как бита притупляется, возникает искушение применить большее давление и скорость, что еще больше притупляет биту, что приводит к большей силе и большей скорости, пока вы, наконец, не выбросите дымящуюся биту в отчаянии.Имейте в виду, что ломает биты:

    ·Сверление слишком быстрое.

    ·Flex: избыточное давление.

    ·Отклонение: отклонение фрезы слишком далеко от центра.

    ·Выступ: слишком сильно выступает насадка.

    ·Вязание: не расчищенный рядок.

    · Сухое несмазанное сверло.

    Перед тем, как сломаться, слышен почти звук и ощущение. Меня учили время от времени делать паузы и отводить долото назад, чтобы очистить отверстие от мусора. Отличный совет, особенно для толстого материала.Вот еще кое-что: я обнаружил, что самое опасное время для маленького сверла — это когда вы почти прорезали металл. Чрезмерно осторожный, вы снижаете скорость и давление до такой степени, что оставшийся тонкий слой металла — фольга — действительно связывает и ломает биту. Так что продолжайте уверенно просверливать последнюю капельку точно так же, как и все остальное.

     

    Иногда можно использовать острое сверло без направляющей метки, но, как правило, небольшая выбитая ямка удерживает сверло на цели.Пилотные метки также можно сделать с помощью писца или даже острого гравировального инструмента: твердо вонзите острие инструмента в металл именно там, где вы хотите сделать отверстие, и изогните ручку по дуге. Это оставит аккуратную маленькую отметку, которую сможет найти сверло, и имеет то преимущество, что металл не разрушается, как это может сделать кованый кернер. Когда я только начинаю сверлить отверстие, я кладу свое холостое сверло на пилотную отметку, а затем осторожно нажимаю на педаль и начинаю сверлить. Но при расширении уже просверленного отверстия я обычно ввожу в отверстие медленно вращающееся сверло.Это уменьшает вероятность его кэширования. Никогда не пытайтесь просверлить большое отверстие — более 1 мм — одним движением. Чтобы отверстие располагалось по центру, где вы хотите, и чтобы оно было красивым и круглым, начните с маленького отверстия и постепенно увеличивайте размер сверла, пока не достигнете желаемого диаметра.

     

    ·Грррр (Ой)

    Несмотря на вашу тщательную практику, в конце концов это произойдет: уже поздно, вы устали, и вы немного срываете флеш в толстом кольце. Его нельзя проткнуть, просверлить или выкопать.Но можно растворить его в горячем растворе квасцов. Квасцы можно найти в аптеках (это вяжущее средство) или даже в супермаркете в отделе специй (для маринования). Смешайте порошок квасцов с горячей или кипящей водой, пока он не перестанет растворяться, а затем бросьте туда больное кольцо. Используйте контейнер из пирекса, например мерный стакан. Это может занять несколько часов, но сверло уйдет. Горячий рассол также работает. Я просто бросаю кусок, и через час или около того стальной кусок съедается достаточно, чтобы высвободить его.Конечно, у вас будет небольшая область с медным покрытием вокруг отверстия, но она без проблем отполируется. Это работает с цветными (не содержащими железа) металлами, такими как медь, латунь, бронза, серебро, золото, платина, палладий и даже алюминий.

     

                                                 

    Немного о оправках

    Оправка — это инструмент, поддерживающий что-то другое. Вы не можете сверлить оправкой, но различные оправки, разработанные для гибкого вала, служат основой для многого другого.Существует множество насадок и аксессуаров, и это отражается в разнообразной форме каждой оправки. Диаметр хвостовика варьируется от 1/8” до 3/32”. (Не могу сказать достаточно: берегите свои глаза.)

     

    ·Винтовые оправки

    Рабочая лошадка оправок с гибким валом и наиболее универсальная — это винтовая оправка. Вал / хвостовик (3/32 дюйма или 1/8 дюйма) заканчивается внутренней резьбой, а наружная резьба проходит через отверстие в центре абразивного диска или круга, полировочного круга — что у вас есть — и резьбы. в вал, удерживая все вместе.Существует много стилей винтовых оправок: длинные винты, короткие винты, тяжелые и тонкие, широкие головки винтов и маленькие. Мне нравится оправка с хвостовиком 3/32 дюйма, которая имеет более тяжелое плечо и меньшую головку винта. Более широкая головка винта может обеспечить устойчивость колеса из мягкой резины, но может и мешать, поэтому у меня есть множество стилей оправок для винтов. Как и в большинстве случаев, найдите тот, который работает для вас. Шнековые оправки обычно продаются упаковками по шесть или десять штук. Вы можете увеличить радиус действия абразивного диска или шлифовального круга, изменив длину оправки, которая выступает из наконечника, но помните, что, как и в случае со сверлами, чем она длиннее, тем больше вероятность ее изгиба или раскачивания.Большинство винтовых оправок имеют правую резьбу и используются в прямом направлении. Для тех случаев, когда вы хотите работать с абразивным диском в обратном направлении, вы можете найти винтовые оправки с левой / обратной резьбой, которые не будут отвинчиваться при вращении. О, маленькая шайба под винтом? Это там, чтобы захватить. Верх или низ: разницы нет.

     

    Так много оправок, так мало времени. Мы рассмотрим больше оправок, когда подробно рассмотрим аксессуары для гибких валов.

     

     

    #4: Быть абразивным: шлифовка и шлифовка © 2011, Andy Cooperman

     Если сверло — это кончик ледового бура с гибким валом, то аксессуары — это все, что находится ниже ватерлинии.Я вижу в них вращающиеся аналоги многих процессов в моей студии: наждачная бумага становится диском, напильники превращаются в заусенцы и колеса, бафы миниатюризируются. Формование, сглаживание и отделка следуют стандартной последовательности от грубой до тонкой. (Стоит помнить, что вы можете остановиться в любой момент для получения различных видов отделки.) Абразивные и отделочные приспособления с гибким валом устанавливаются на оправки, хвостовики которых различаются по диаметру — 3/32”, 1/8” и даже ¼” – все принимается регулируемым наконечником № 30. Быстросъемные наконечники будут ограничены одним размером хвостовика, скорее всего, 3/32 дюйма.Вездесущая винтовая оправка – рабочая лошадка. Крошечный винт продевается через отверстие в центре диска или колеса, бафа и т. д., а затем в конце этого ребенка. Существуют различные типы винтовых оправок: тонкие, с тяжелыми плечами и т. д. Мне нравится простая оправка с хвостовиком 3/32 дюйма и винт 1/16 дюйма. Большинство винтовых шпинделей имеют стандартную резьбу, хотя доступны и левые резьбы. Они не будут откручиваться, например, при использовании абразивного круга в обратном направлении. О, маленькая шайба под винтом? Это там, чтобы захватить.Верх или низ: разницы нет. Винтовые оправки обычно продаются упаковками по шесть или десять штук. Существуют также другие оправки, каждая из которых предназначена для удержания определенного аксессуара. Животное, растение или минерал, если я смогу удержать его на оправке, я вставлю его в свой гибкий стержень. Что подводит меня к:

     

     

    ·Разрезные или пазовые оправки

    Я люблю их. Хвостовик переходит в большой или средний цилиндр или длинный конусообразный конус с разрезом/прорезью посередине.Отрежьте небольшой кусочек наждачной бумаги (любой зернистости) примерно до двух дюймов и на глубину, равную длине паза. Затем вставьте эту бумагу в прорезь (я всегда получаю эту часть задом наперед) так, чтобы песок был обращен к вам, а бумага простиралась, как маленький развевающийся вымпел, влево. Затем осторожно нажмите на педаль и на медленной скорости прижмите вращающуюся наждачную бумагу к штифту (или даже к пальцу). Он намотается на оправку зернистостью наружу, превратившись в маленький шлифовальный цилиндр. Если бумага находится снаружи, значит, она у вас задом наперёд.

     

    Отлично подходит для шлифования внутренней части колец или для любых небольших работ, требующих широкой и плоской шлифовальной поверхности, даже для внешней стороны плоской ленты. Когда бумага изнашивается или засоряется, просто оторвите этот конец и продолжайте шлифовать. Прелесть в том, что вы можете быстро менять зернистость, не меняя оправки. Для красивого атласного покрытия расплющите один конец полоски чистящей подушечки или даже стальной ваты и вставьте ее в щель. Используйте более низкие скорости. Совет: есть причина, по которой использованная наждачная бумага выглядит желтой или серой — золото или серебро засоряют бумагу.Сохраняйте изношенные полоски в банке, пока не сдадите металлолом. Теперь давайте проверим …..

     

    Абразивы

    Агрессивность абразива определяется твердостью зерна (какие другие материалы он будет резать) и размером зерна: 80 очень грубый, 800 очень тонкий. Подумайте, сколько частиц песка может быть упаковано в один квадратный дюйм. Чем мельче зернистость, тем больше может поместиться, поэтому число выше. Твердость зернистости измеряется по шкале Мооса (нет Ларри и Керли), которая колеблется от талька (1), который легко царапается ногтем, до алмаза (10), самого твердого из известных нам материалов.

    Зачем заботиться о твердости абразива? Если вы не хотите превратить этот красивый ограненный топаз в кабошон, держите подальше от него абразивные материалы, такие как шлифовальные станки из оксида алюминия или влажную / сухую наждачную бумагу! Знание того, что данный абразив будет резать или царапать, помогает предотвратить несчастные случаи.

     

    Обычные абразивы.

    -Пемза: 6.                  Мягкий и нежный, большинству вещей не повредит. Отлично подходит для красивого матового покрытия

     

    -Garnet 7.5​:                     Отлично подходит для дерева и более мягких материалов.

     

    -Эмери 7-9:                    Корунд (оксид алюминия) и другие минералы, такие как магнетит​. Отлично подходит для металла, дерева, пластика и т. д.

     

    – Оксид алюминия 9:      Чистый корунд​ (рубин и сапфир). Очень твердый, режет очень быстро. Отличный абразив для металла, керамики, дерева, пластика, стекла и т.д.

                                         Отшлифует рубины, сапфиры и все, что мягче.

     

    – Карбид кремния 9.5:      Карборунд. Еще жестче, острее и жестче. Используется во влажной/сухой наждачной бумаге. Отлично подходит для металла, дерева, керамики, пластика, стекла и т. д.

     

    – Алмаз 10:                 Режет все, включая другие алмазы.

     

    Безопасность:  

    По мере износа абразивных принадлежностей они становятся меньше. Этот материал куда-то идет. Он находится в воздухе, на скамейке и, если не соблюдать меры предосторожности, в глазах, носу, рту и легких.Наденьте маску и защитные очки и ознакомьтесь с рекомендуемой скоростью в каталогах.

     

    Шлифование

    Для действительно движущегося материала — сглаживания литников от отливок, обрезки выступающих кромок или очистки разливов припоя — разнообразие форм и размеров шлифовальных машин представляет собой универсальный арсенал инструментов. Большинство шлифовальных станков представляют собой лепешку из твердого абразива, чаще всего из оксида алюминия или карбида кремния. Абразивные частицы режут в любом направлении (в отличие от сверла или напильника), поэтому они работают как в прямом, так и в обратном направлении.Используйте резьбовой стержень с соответствующей резьбой.

     

    ·Разделительные диски

    Аксессуар My Desert Island, эти тонкие как пластина диски устанавливаются на винтовую оправку и прорезают прямые канавки. Люди, они полезны. Отрезные диски бывают диаметром 3/4, 7/8 и 1″, а также различной толщины. Доступны либо из красновато-коричневого оксида алюминия (9), либо из более твердого темно-серого карбида кремния, любой из которых может резать что угодно, кроме алмаза. Используйте край или даже сторону, чтобы резать и шлифовать.Стандартные диски будут стираться с обеих сторон, но есть также диски с «безопасными сторонами», у которых одна или обе стороны сглажены и не абразивны. Я предпочитаю стандартный карбид кремния, двусторонний, диаметром 7/8 дюйма и толщиной около 0,022 дюйма (0,6 мм), оставляющий прорезь (прорезь), как у лезвия 2/0. Укладка нескольких дисков может дать более широкий слот. Хрупкие и более затратные ультратонкие диски размером 7/8″ X 0,2 мм отлично подходят, если вам нужна более тонкая канавка, больше похожая на лезвие 4/0 (например, для резки соединительных колец). Смазка продлит срок их службы, просто запустите их. в лепешку буровой смазки.Сохраните изношенные диски меньшего размера для использования в труднодоступных местах. Используйте защитные очки: диски могут разбиться.

    Некоторые приложения:

    – Изготовление канавок и прорезей в различных материалах.

     -Очистите внутренний угол тройникового шва.

    – Вырежьте канавку или участок в середине листа или трубы (врезной рез). Попробуйте сделать это пилой.

    -Используйте сторону стандартного диска как плоский круг (стандартный, а не безопасный).

    – Вырезать литники из отливок.

    – С помощью перекрестной штриховки и т. д. можно создать различные текстуры поверхности….

     

    ·Колеса Mizzy & Busch

    Mizzy — классический маленький шлифовальный круг. Первоначально разработанные для зуботехнических лабораторий, они, кажется, не сильно засоряются, но довольно быстро изнашиваются, преимущество в том, что всегда есть свежая режущая поверхность. Они бывают разного диаметра и толщины и, как вы уже догадались, крепятся на винтовой оправке. Эти круги оставляют после себя финиш, похожий на очень грубый напильник, хотя и не такой «подметающий». Серые колеса из карбида кремния, белые из оксида алюминия, поэтому они твердые и будут шлифовать большинство вещей.Mizzys часто используются для получения «матовой» отделки линейного типа, которая может быть интересной, но немного грубой, если ее не наносить последовательно. Колеса меньшего диаметра могут двигаться в более жестком темпе, но все же не могут входить в повороты. Бренды Busch и Mizzy практически одинаковы.

     

    ·Навесные шлифовальные машины

    Абразивы на оправке представляют собой формованные массы абразивного материала, прочно прикрепленные к оправке. Там нет винта, который мог бы помешать. Они маневренны и могут проникать в места, куда просто не могут попасть колеса с винтовой оправкой.Большинство поставщиков предлагают множество насадок для гибкого вала с различными зернистыми материалами и формами, включая конические цилиндры, конусы, перевернутые конусы, крошечные колеса, шарики, наконечники и пули. Как и в случае с файлом, вы выбираете профиль, который лучше всего соответствует форме, над которой вы работаете. Как это часто бывает с абразивами с гибким валом, цветовая маркировка у разных производителей и поставщиков различается, при этом отсутствуют единые индикаторы типа или тонкости абразива (хотя оксид алюминия часто бывает красновато-коричневым, а карбид кремния часто черным или темно-серым).Я придерживаюсь средней и мелкой зернистости. Валы оправки различаются по диаметру.

     

    · Алмазные диски

    Стальные диски с алмазным покрытием. Отлично подходит для камней, керамики, стекла, металла и т. д. Хорошие инструменты недешевы, и их лучше использовать, когда другой инструмент не подходит.

     

    Шлифовка и придание формы

    В то время как гибкий вал превосходен в некоторых вещах, он не так хорош в других. Это может быть не лучший выбор для больших площадей, где вам нужна ровная и однородная поверхность, или внутри некоторых углов, где этот скомканный кусочек наждачной бумаги работает лучше.Но для работы с деталями, сложными поверхностями и даже небольшими плоскими участками гибкий вал может творить чудеса.

     

    ·Диски PSA

    Чувствительный к давлению клей. В основном самоклеящиеся круги из оксида алюминия,

    Карбид кремния

    или даже пленка или бумага с алмазным покрытием, которые вы нажимаете на специальную оправку, которая заканчивается резиновым диском от 3/4 до 1 дюйма. Зернистость варьируется от 180 до 1200. Отверстия или винта нет, поэтому доступна вся площадь диска. Отработанные диски легко отделяются и выбрасываются.Я не использую их очень часто, потому что песок всегда «лицом вверх», что не так, как я обычно работаю, но они могут быть удобны. Я нахожу резину немного жесткой: она плохо прилегает. При нанесении последовательными перекрывающимися дугами PSA может дать красивую поверхность.

     

    · Диски Moore’s Snap-On    

    В центре каждого диска находится небольшая латунная втулка с квадратным отверстием, которое защелкивается на соответствующем выступе специальной оправки (3/32 дюйма). Пристегнись, оторвись! Песок покрывает одну сторону и чаще всего используется лицевой стороной вверх.Я не был в восторге от защелок, пока не увидел, что их можно использовать зернистой стороной вниз. Режет сторона (не край), и я использую давление, чтобы согнуть и сплющить диск, чтобы он лежал ровно, а шлифовальная поверхность покрывала как можно больше металла. Теперь это моя любимая роторная шлифовальная машина. Абразив на дисках Мура — песок, гранат, наждак, оксид алюминия или карбид кремния — наклеен либо на бумагу, либо на пластик. Если вам нужны маленькие латунные втулки, используйте бумажные диски — они не терпят сгибаний и изгибов.Но пластик есть. Диаметры варьируются от 1/2 дюйма до 7/8 дюйма. Моими фаворитами являются 7/8-дюймовые диски Adalox (оксид алюминия) с пластиковой подложкой грубого (150) и среднего (220) диаметра.

     

    ·Барабаны и картриджи:

    Небольшие рукава из ткани из оксида алюминия или карбида кремния различных размеров и зернистости надеваются на специальную оправку с резиновым барабаном. Затяните винт в резине, и она расширится, захватив втулку. Они могут быть удобны для очистки внутренней части колец, цилиндров и рамок — любого места, где цилиндр будет работать.Лучше всего использовать более низкие скорости.

     

    ·Шлифовальные картриджи в рулонах.

    Не первое место в моем списке. Специальный стержень поддерживает слои наждачной бумаги, которые вы снимаете по мере износа. Я нахожу их комковатыми и громоздкими, и если они намокают, их клей превращается в липкое месиво.

     

    · Диски из щетины 3-M

    Я постепенно перехожу на эти маленькие абразивные круги. По сути, это кубитронная крошка (абразив, производимый компанией 3М, похожий на оксид алюминия), который встроен в пластиковый диск с краем в виде щетинок или пальцев.Для некоторых работ они могут дополнить или даже заменить наждачную бумагу и более искусны в доступе к труднодоступным местам, таким как углы или соединение между зубцами. Поскольку это согласующие колеса (мизинцы следуют контуру), они отлично подходят для равномерного удаления оксидов и окалины со сложных и детализированных поверхностей, таких как сетчатая структура или сглаживание вогнутых или волнистых форм. Диски с цветовой маркировкой варьируются от зернистости от 36 до 400. Коричневые диски, наиболее агрессивные, пригодятся для удаления стойкого окисла с кованой стали.Я использую белый и коричневый диски для приятного матового покрытия. При использовании по отдельности диски могут терять щетину, поэтому рекомендуется укладывать их в стопку в несколько рядов — минимум три, максимум шесть — для обеспечения более широкой рабочей поверхности. Слегка надавите — работу выполняют кончики щетинок. Эти диски являются направленными, кончики щетинок должны указывать против направления вращения наконечника, поэтому не используйте реверс, если только вы не перевернули диски (и не заменили оправки).

     

     Каждый год появляется все больше шлифовальных и шлифовальных принадлежностей, но мы добились успеха.Как и в каждой части этой серии, я говорю о своем опыте и со своей точки зрения: индивидуальные результаты могут отличаться. Особенно это касается прорезиненных абразивов, которые мы рассмотрим в следующий раз…

     

     

    № 5. Сглаживание: аксессуары для финишной обработки и полировки © Andy Cooperman, 2011 г.

    Серое, зеленое, белое, коричневое, синее, черное, имеет квадратную кромку, остроконечную кромку, заостренную, цилиндрическую, твердую, гибкую, достаточно податливую, чтобы ее можно было придать форму, может сглаживать, смешивать, контурировать металл, керамику, пластик и стекло, средства для полировки и блеска, которые можно приобрести практически у любого поставщика?

     

    Прорезиненные абразивы.

    Доступные в ассортименте зернистости, форм и размеров, прорезиненные абразивы – это именно то, что нужно: абразивы, связанные в твердую лепешку из резины или пластика. Большинство колес не закреплены и используются с винтовой оправкой, хотя некоторые из них устанавливаются на постоянной основе. Для некоторых работ они могут использоваться для полировки и полировки с помощью составов для трепана, трепела или румян, хотя, как всегда, большие площади лучше обслуживать большими полировальными и полировальными кругами, наполненными этими составами.

    С карбидом кремния наиболее распространенная зернистость (9.5, см. предыдущую главу), а также постоянный набор размеров и форм — колеса, цилиндры и наконечники — основные различия между прорезиненными абразивами заключаются в природе резинового связующего, скорости его изнашивания и относительной твердости или гибкости. Некоторые говорят, что силикон (не путать с карбидом кремния) является более мягким связующим, чем резина, но это не всегда так. Как и ластик для карандашей, резина может иметь срок годности, со временем становясь сухой и ломкой; силикона нет. Производители включают Cratex, Dedeco, AdvantEdge, Pacific и стоматологические компании Eve, Edenta и Shofu.К сожалению, для разных брендов нет единой цветовой кодировки, синий для одного — черный. Выбирайте эти аксессуары так же, как напильник: выберите тот, который приближается к форме, над которой вы работаете.

     

    Размер

    Некоторые колеса указаны в дюймах, некоторые в мм. Как правило, я предпочитаю колеса размером 7/8″ x 1/8″, примерно 22 мм x 3 мм.

    Некоторые предпочитают меньшие размеры.

     

    Оправки:

    Помимо винта и специального инструмента, есть точечный, спиральный или резьбовой конусный стержень, похожий на конический шпиндель полировального станка.Цилиндры, пули и наконечники, все из которых имеют отверстие в основании, скручиваются или привинчиваются. Некоторые люди также устанавливают колеса, но мне не нравится выступающий конец шпинделя.

     

    Тонкая настройка: одевание

    Считаю заводские формы заготовками: близко, но требует доводки. В мастерских, где я работал, нижний дюйм или около того на плоской стороне любого кольцевого напильника неизменно был вогнутым и блестящим, зубья давно отшлифованы, придавая форму резиновым колесам.(Большинство этих абразивов тверже стали или даже сапфира, и они могут повредить большинство камней.) Мне кажется жалким наматывать хороший напильник, поэтому я одеваю свои резиновые колеса и наконечники на большой разделительный диск из карбида кремния, вращая его против диск, которым я манипулирую, чтобы получить нужную мне форму. Колеса с квадратными краями можно заточить в виде ножа или просто закруглить, а острие можно сделать более острым. Я часто скошиваю заднюю кромку колеса так, чтобы она уходила вниз. Это позволяет мне приблизиться, не задев винт.Встречаются также мелкие алмазные или карборундовые шлифовальные камни.

    БЕЗОПАСНОСТЬ: Носите маску!!! Абразивная пыль опасна!

     

    ·Cratex: твердый синтетический каучук, зерно карбида кремния

    «Cratex» часто используется для обозначения любого резинового колеса. Компания существует уже давно, и, несмотря на кембрийский взрыв брендов и видов в последние годы, Cratex по-прежнему остается популярным выбором. Резина довольно жесткая и после одевания держит край. В основном я использую только серо-зеленые очень тонкие круги с квадратными краями толщиной 7/8 x 1/8 дюйма (которые я придаю форму) и наконечники.Кажется, что Cratex поставляется с завода с глазурью и не работает должным образом, если сначала не прокрутить его на шлифовальном камне или разделительном диске, чтобы обнажить свежую поверхность. Я обнаружил, что старые колеса Cratex хрупкие и бесполезные.

     

    – Колеса с прямоугольным и острым лезвием, цилиндры, пули (наконечники)

    – грубая, средняя, ​​тонкая и сверхтонкая

    – крепление колес на винтовых оправках, цилиндров и наконечников на спиральных оправках.

    – режет большинство камней, включая сапфир, сталь и драгоценные металлы, керамику,   

     дерево, стекло и пластик.

     

    ·AdvantEdge: различные абразивы и вяжущие

    Согласно моим исследованиям и дружелюбным людям из Рио-Гранде, это большое семейство прорезиненных абразивов — их детище, доступное только через них. Продукты AdventEdge выпускаются в обычных формах, либо в разобранном виде, либо в сборе, последние включают в себя маленькие колеса и наконечники, подобные Shofu и другим стоматологическим производителям (см. ниже). Основным абразивом является карбид кремния, но существуют и пемзовые круги. Большой переменной в этом семействе является связующее: каучук, силикон или «прорезиненный» термин, который неясен.В любом случае, эти колеса, диски и точки заслуживают внимания. В основном я использую черные (средние) силиконовые шлифовальные круги из карбида кремния с квадратной кромкой 22 мм x 3 мм для придания формы и сглаживания перед треугольными или матовыми поверхностями. Он прекрасно сочетается с круглыми или изогнутыми поверхностями. Версия из более твердой резины полезна, когда требуется четкий край.

     

    ·Shofu: силиконовый каучук, карбид кремния.

    Когда я был начинающим кузнецом с редкими перьями, молодой студент-стоматолог по имени Морти, который собирался встречаться с моей сестрой, дал мне небольшой набор инструментов для полировки коронок и мостов (его до сих пор можно приобрести у некоторых поставщиков, таких как Frei).В то время абразивы Shofu можно было купить только у поставщиков стоматологии, они использовались в лаборатории и во рту для полировки металлических коронок. Я влюбился (как и Морти). Вот совок:

    – относительно твердое силиконовое связующее с зерном карбида кремния

    – устанавливается на оправку 3/32 дюйма или свободно, чтобы соответствовать винтовым и точечным оправкам.

    – цилиндры, пули, колеса с квадратным и острым лезвием, тонкие и сверхгибкие “гибкие” колеса.

    – режет как Cratex, но намного тоньше

    – от грубого до тонкого: брауни, зеленый, суперзеленый.

    Брауни коричневого цвета, но зеленые и суперзеленые на самом деле одного и того же синего цвета; последний отличается небольшой желтой полосой на оправке. Шофусы недешевы, поэтому используйте их, чтобы попасть в места, недоступные другим вещам, для особых случаев, а не для общей уборки. Я предпочитаю насадные наконечники для брауни (пули) и насаженные на 5/8 дюйма колеса с острым краем (производитель № KN7), реже с прямоугольным краем. декоративный спил для очень тонкой полированной канавки (несмотря на то, что резина твердая и может удерживать край, их нужно будет затачивать или затачивать по ходу дела).Используйте легкое давление и среднюю скорость. Вы можете сразу перейти к румянам из брауни. Greenies и sg отлично подходят для точной полировки в тех местах, где вы хотите, чтобы деталь сияла, например, крошечная аппликация или золотая вставка на моляре. Попробуйте сделать это с помощью румяна. Спасибо, Морти!

     

    ·Тонкие полировальные стержни/шпильки/наконечники/палочки

    Многие прорезиненные абразивы доступны в виде тонких стержневидных наконечников длиной 2–3 мм x 1 дюйм (без отверстия). Они удерживаются в специальной оправке, очень похожей на штифтовые тиски или небольшой переходник для сверла.Они прекрасно подходят для работы в труднодоступных местах и ​​могут быть заточены до очень тонких точек. Чем длиннее стержень выходит из оправки, тем больше вероятность того, что он раскачивается или изгибается под давлением.

     

    ·Пемзовые круги: отлично подходит для безелей и зубцов

    Колеса от -1/2″ до 1″, нож и прямоугольная кромка.

    – Бренды теперь включают Cratex, AdvantEdge, Dedeco, Silipum. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АБРАЗИВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕММОЙ!!!!

    Не очень агрессивный— в этом суть.Пемза имеет 6 баллов по шкале Мооса, поэтому не повредит большинству камней. В виде рассыпчатого порошка он обеспечивает приятное покрытие с низким уровнем блеска, а в силиконовых или резиновых кругах идеально подходит для очистки безелей и зубцов, в которые вставлен камень. Cratex производит классические колеса из пемзы «Brightboy» из синего или белого натурального каучука (может высыхать), причем белый цвет более грубый. Существуют также колеса Silipum и AdvantEdge из силикона и пемзы, которые остаются гибкими и хорошо держатся. Мне это нравится. Светло-серый менее агрессивен, зеленый более – обязательно сверьтесь с каталогом, чтобы быть уверенным.Доступны квадратные, закругленные и острые колеса размером 1/2–1 дюйма. Все можно формировать и одевать. Предупреждение: даже если пемза не повредит большинству камней, тепло, создаваемое чрезмерной скоростью и давлением, может. Будьте в безопасности и здравом уме, работая вокруг камней. Сначала проверьте заднюю часть, если можете.

     

    ·Цилиндры для полировки внутренних колец.

    Эта форма поставляется в различных марках, зернистости и каучуках. Цилиндры имеют размер примерно 5/8 “x 1” с отверстием на одном конце, которое навинчено на странную оправку.Хороший инструмент для внутренней части колец или любой изогнутой поверхности. У меня были отличные результаты при “притирке” внешней стороны плоской ленты.

     

    · Ассорти марок

    Эдента:

    Точная система прогрессивных полиров. Самые грубые имеют резиновую основу. Полиры более тонкой очистки изготовлены на основе силикона и могут использоваться для обработки полудрагоценных камней

    .

    Титан:  

    Твердая резина

    и карбид кремния. Отлично подходит для платины и более твердых материалов, таких как нержавеющая сталь.Слишком твердый и жесткий на мой вкус.

    Ева:

    Полиры силиконовые накладные (скорее всего карбид кремния), аналогичные Shofu. Стоит посмотреть.

    Тихий океан:

    Мне очень нравятся эти силиконовые колеса, потому что они быстро режут и представляют собой хорошее сочетание жесткости и гибкости. Они аналогичны AdvantEdge. Я использую средние, серо-зеленые круги (карбид кремния) и пемзу. Поищите в сети наличие.

     

    Отделка: бафы и щетина.

    Шлифовка и полировка гибким валом подобна использованию маневренной и миниатюрной полировальной машины. Наряду с переменной скоростью и небольшим размером, замечательно то, что вы можете перемещать работу и полировальный круг, что дает вам доступ к труднодоступным местам.

    Муслиновые баффы, твердые и мягкие войлочные круги и конусы бывают разных размеров и крепятся на винтовой или резьбовой оправке. Используйте ту же логику, что и на полировальной машине: разделите полировальные составы, используйте широкие, мягкие муслиновые круги для широких участков и твердый войлок для деталей и выступающих точек.

     Щетки: колеса 1/2–1 дюйма и концевые щетки.

    Кисти из щетины

    часто используются в моей студии, чаще всего для нанесения резины, трепелов и румян. Они отлично подходят для доступа к небольшим или сложным областям. Как всегда отдельные соединения. Доступны (слишком) с жесткой, средней и мягкой щетиной, с натуральным или синтетическим ворсом, с установленной или несмонтированной щетиной. Я предпочитаю кисть со средней щетиной 3/4 дюйма, установленную. Я использую их на более медленных скоростях — быстрее для румян — часто наношу их. При высоких скоростях на металле остается глазурь запекшейся пасты.Иногда я окунаю новое колесо в воду, а затем пемзу для мягкого блеска. Остерегайтесь брызг!

     

    Навесные проволочные щетки: колеса 3/4–1 дюйма и концевые щетки.

    Стационарные стальные или латунные щетинки, полирующие при вращении.

    Прекрасен в любой ситуации, когда требуется атласная отделка; особенно здорово для оживления сетчатой ​​поверхности. Хотя традиционная практика требует использования латуни для желтых металлов и стали для серебристых, я использую 3/4-дюймовое колесо из стали средней мягкости на низких скоростях для всего.Погружение кисти или изделия в мыльную воду с крышкой от банки может немного улучшить результат, но это грязно — никогда не опускайте прялку в воду! Колеса с гофрированной проволокой самые жесткие. Иногда использование их в обратном порядке предотвращает их матирование в одном направлении.

     

    Колеса Mini-Fiber

    Существует множество шлифовальных кругов с матовым покрытием. Коричневый, зеленый, белый указывает на агрессивность (см. каталог). Я часто делаю свой собственный, вырезая небольшой диск из кухонного коврика, а затем протыкая отверстие в центре.Они не должны быть идеальными. (Звучит как ересь, но я вытаптываю свои с помощью дисковых пуансонов.) Используйте винтовую оправку.

     

    Этот раздел было труднее всего написать из-за огромного и постоянно растущего разнообразия марок и типов. Суть всех этих аксессуаров — эксперименты. Закажи подборку и получи научность. Отметьте каждый из них — вы можете написать серийный номер и поставщика на боковой стороне резиновых колес с помощью перманентного маркера с тонким концом — потратьте день и попробуйте каждый. Затем запишите свои выводы: «Слишком жесткий, слишком тонкий, разваливается, блестит. , и т.д”.Через минуту вы узнаете, что лучше всего подходит для вас. В следующий раз будем вонзать зубы в боры.

     

     

    #6: The Old Grind   © Andy Cooperman 2012

    Что можно делать с борами? Шлифуйте, вырезайте, выкапывайте, увеличивайте, обрезайте, подгоняйте, регулируйте, фрезеруйте, устанавливайте камни, создавайте поверхность и текстуру, делайте защелки и пломбируйте зубы. (Вы же не думали, что доктор Филгуд на самом деле использует сверла, не так ли?) Стальные боры могут резать металл, воск, дерево, пластик и композиты. Более простой вопрос может быть: что вы не можете сделать с борами? Я часто тянусь за бором, прежде чем хватаю напильник.Но я забегаю вперед. Начнем с самого начала. Это “бур” или “бур”? Я видел, как это пишется в обоих вариантах, но наиболее распространенным является «бур». (По иронии судьбы, боры иногда используются для удаления «заусенцев», рваного сверла, оставшегося после сверления). Я думаю о борах следующим образом: оберните напильник вокруг стержня или хвостовика, и вы получите вращающийся напильник — вращающийся напильник — бор. Боры режут так же, как и напильники. И, как и в случае с напильником, получение желаемого контура в вашей работе в первую очередь зависит от формы бора, который вы выберете.Самый распространенный диаметр хвостовика боров, как вы уже догадались, составляет 3/32 дюйма (2,3 мм). Они доступны по отдельности, в наборах градуированных размеров или разных форм или в упаковках по шесть одинаковых размеров. Острый бор – одно из удовольствий в жизни. Как и сверла, смазка может сделать тупой бор снова острым. Используйте ту же смазку, что и для сверл. Помните, что большинство боров не режут в обратном направлении.

     

    Материалы

    Боры

    доступны из вольфрамово-ванадиевой стали (вольфрам), быстрорежущей инструментальной стали (hss), алмаза и карбида.Карбид очень твердый и хрупкий и используется реже всего. Вольфрам и быстрорежущая сталь широко доступны и составляют основу каталожных боров. hss тверже и более термостойкий и, как правило, выдерживает дольше, но существует более широкий выбор профилей (форм) вольфрамовых боров. (Существуют также вольфрамовые боры с черной головкой, специально закаленные и отпущенные, а также боры с желтым покрытием из нитрида титана, предназначенные для продления срока службы.) Поскольку они обрабатываются на станке, вольфрамовые боры имеют одинаковый диаметр и угол зуба.Все боры HSS вырезаются вручную (вау!) маленькими человечками с помощью алмазных шлифовальных кругов и приспособлений, поэтому они немного различаются (шутка о маленьких людях). Зубья обычно нарезаны дугами, расходящимися от центра, в отличие от более прямых зубов их вольфрамовых собратьев. Как правило, вольфрам-ванадиевые боры примерно на треть дешевле быстрорежущих. Вольфрам обычно доступен в упаковках по 6 штук. Боры из быстрорежущей стали можно повторно заточить, хотя они станут немного меньше.

     

    Производители

    HSS (высокоскоростной сталь): Острие, элита.

     

    Вольфрам-ванадий: Busch, Braessler, Fox, Dentsply Maillefer, Lynx.

     

    Бренды, предлагаемые поставщиками, различаются, но широкий выбор стилей можно найти практически в каждом каталоге. Цены на бор одного и того же типа и размера могут сильно различаться у разных производителей.

     

    Вырезать

    Нарезка (размер зуба) у боров не такая обширная, как у напильников: там довольно мелко и стандартно. Но, как и напильники, боры бывают Single Cut или Cross Cut.Последний режет намного быстрее, а второй набор разрезов, как говорят, помогает срезать дернину, оставляя более чистый срез. Не все формы доступны в поперечном разрезе. Боры из быстрорежущей стали не полностью поперечные, но в них есть несколько поперечных линий, помогающих удалять материал.

     

    Формы

    Как я уже сказал, форма или профиль являются ключевыми. Я использую одну форму бора для множества задач, используя разные части: боковую часть, кончик или край и т. д. И я могу использовать несколько форм, одну за другой, чтобы получить желаемый результат.Вот несколько профилей, которые я использую, взятые из множества.

     

    · Круглый или шаровой

    Мяч считаю “тараканом боров” (устал писать “рабочая лошадка”). Для меня это абсолютный универсал. Я использую шаровидные боры от 15 мм до 0,4 мм для самых разных задач. Размеры, которые я использую чаще всего, я покупаю в упаковках по 6 штук, обычно это вольфрам-ванадиевые боры, хотя у меня есть несколько градуированных наборов шариковых боров из быстрорежущей стали. На моем верстаке большой шарообразный бор необходим для обрезки кромок или шлифовки контура.Я использую для этого экватор. Самые маленькие шаровидные боры отлично подходят для подписи и клеймения. Это непросто, но как только вы освоитесь… Я редко использую самый кончик/верхнюю часть шарикового бора, используя вместо этого верхнюю/боковую часть шарика. Обычно хвостовик находится под углом около 45˚ к работе. Используйте их для любого вида зенкерования, для шлифовки круглодонных посадочных мест под жемчуг и для текстурирования. Отшлифуйте довольно глубоко поверх притирочных ямок для эффекта закалки. Вольфрамовые боры диаметром до 5 мм.

     

    ·Бутон или пламя

    Если бы вы держали меня за огонь, я бы сказал, что технически пламенные боры длиннее и более плавно сужаются, чем почки.Но они почти одинаковой формы. Двоюродный брат шарика, почковый бор отлично подходит для встречного погружения (используйте наконечник), облегчения и общего шлифования (боков). Это очень удобно и для закрепки камней. Некоторые ювелиры используют его для шлифовки конических посадочных мест для наборов заподлицо. Я использовал его удлиненную закругленную сторону для закрепки штыря или трубки/безеля с глубокими пузатыми ограненными камнями «родной огранки». Определив место с помощью установочного бора, я использую насадку, которая стачивает материал для выпуклого павильона.

     

    ·Цилиндр: конический, квадратный.

    Помимо шарика, я чаще всего использую различные цилиндрические боры. Конические цилиндры, квадратные (прямые), крестообразные и одинарные. Вольфрам-ванадий имеет размер от 0,6 до 3 мм, в то время как hss достигает колоссальных размеров 11 мм. Я использую цилиндры всякий раз, когда мне нужна канавка, чтобы удлинить или расширить просверленное отверстие, вырезать застежки или обрезать области с прямыми стенками, такие как безели. Если бы я припаивал проволоку под прямым углом к ​​краю листа, я мог бы выточить небольшое углубление на краю листа цилиндрическим бором соответствующего размера, чтобы сформировать гнездо для проволоки.Я в основном использую стороны бора. Обе стороны и наконечник цилиндра имеют зубья.

     

    · Краузе

    Длинный конус краузе — нечто среднее между цилиндрическим бором и пламенем. Утонченный кончик видит большую часть работы, он идеально подходит для очистки филиграни или попадания в угол квадратного отверстия или безеля или шеврона маркизной оправы; везде, где требуется подвижная маленькая шлифовальная точка. Цилиндрические и краузеборы имеют ахиллову шейку.Точка, где режущая головка встречается с хвостовиком, может быть узкой и тонкой, и, поскольку эти боры часто используются с боковым/боковым давлением, они могут отломиться. Считайте, что это рафинирующий бор.

     

    ·Hart / Baring Cutter

    Они похожи на павильоны из двух ограненных камней, приклеенных пояс к поясу, или, может быть, на летающую тарелку с очень острым экватором, или на приземистый бейсбольный ромб. В любом случае они используются в каменной кладке: зубец, множественный общий зубец, заподлицо, канал, ровный валик и яркая огранка.Используется ребро (острый экватор). Этот бор действительно о манипуляции. Приложите вращающийся бор к металлическому листу, и вы получите насечку. Перетащите этот вращающийся бор, и выемка удлинится в канал. Переместите его вдоль изогнутой линии на листе, и этот канал превратится в вырезанную бороздку, которая позволит металлу сгибаться по этой кривой с четкими краями. Я часто использую его для текстурирования, особенно плоских полос или ободка броши: если немного провести бором по параллельным линиям, получится узор, похожий на очень острый кузнечный молот.Он также может делать заштрихованные линии, похожие на флорентийские. Я не уверен, что отличает бор бора от фрезы для обнажения (оголение похоже на канал или каменное седло), но сердцевина часто описывается как 90˚ или 70˚. Эта форма бора также доступна в 45˚, что, как я полагаю, делает его «обнажающим резаком» по умолчанию.

     

    ·Настройка

    В профиль эти боры перекликаются с павильоном из ограненных камней. Подобно павильону, передняя половина установочного бора подходит к концу. Там, где поясок, а затем коронка должны быть на камне, установочный бор продолжается до плоской/вертикальной стороны.Многие монтажники предпочитают вольфрам-ванадиевые закрепочные боры: они однородны, достаточно прочны и дешевле. Закрепочные боры используются во всех типах ограненных камней. Некоторые ювелиры и закрепщики манипулируют бором небольшого размера, притачивая гнездо к каждому зубцу (некоторые даже используют таким образом боры с сердечником) или медленно притачивают гнездо к стенке тяжелого безеля, полагая, что это обеспечивает лучший контроль. (Эти рамки могут быть выполнены из толстого стерлингового серебра, золота, платины и т. д., а не из тонкой полоски тонкой серебряной рамки.) Для круглых камней другие закрепщики используют установочный бор, который всего лишь на волосок меньше диаметра камня, и шлифуют всю рамку или все пруфы сразу.Меньший размер бора компенсирует легкое эксцентричное колебание, которое есть у всех наконечников, что приводит к шлифованию большего седла.

    Несмотря на то, что в настоящее время я реже вправляю камни, я все время пользуюсь закрепочными борами. Наклонная и заостренная часть делает красивые зенковки – отлично подходит для облегчения и улучшения отверстия на внутренней стороне кольца в лазурном стиле. Вертикальные/прямые стороны могут быть довольно большими по ширине, и я использую их для шлифовки сторон и краев или внутреннего шва кольца, где оно было проклеено или спаяно.

     

    ·Чашечно-вогнутая фреза

    Приготовьтесь вздрогнуть: моя чаша переполнена использованием этого бора. Ну, может, и не перебежит, но ручная зверюшка. По сути, это чашка с зубцами внутри. Что-то по Фрейду, наверное. Я считаю, что эти боры были разработаны для закругления и обработки кончиков зубцов (хотя наконечник с круглым зубцом не всегда предпочтителен). Они режут и полируют. Вы можете использовать их для закругления и улучшения кончика любой проволоки, особенно столбов и ушных проволок.Они действительно полезны для отделки головки заклепки. Я стараюсь аккуратно манипулировать наконечником по кругу, чтобы помочь чаше создать купол. Искусство с этими борами заключается в выборе правильного размера. Слишком маленький, и он выдавливает и царапает заклепку, зубец или штифт; слишком большой, и он может задеть камень или оставить кольцо вокруг заклепки. Чашка должна почти покрывать то, что вы измельчаете.

    Чашечные боры

    варьируются от 0,9 мм до 10 мм (что является довольно здоровенным наконечником).

    Эти большие мальчики можно аккуратно использовать для обработки круглых безелей или для отделки конца стержня или очень большой заклепки.В настоящее время существует несколько видов чашечных боров. Буш делает сплющенную чашку, предназначенную для попадания в труднодоступные места; есть также чашечные боры с прорезями по бокам, которые предохраняют их от засорения. Я слышал, что эти чашечки с прорезями дают красивый круглый наконечник с великолепной отделкой.

     

    ·Конус

    Конусы и развертки с прямыми сторонами — хорошие боры для зенкования, мягкого расширения отверстия. Как правило, они имеют более острую конусность, чем конические цилиндрические боры, и острие.

     

    ·Перевернутый конус

    Бор для особых случаев с перевернутым конусом действительно может спасти положение.Допустим, что

    по какой-то причине есть капля припоя внутри трубки или лицевой панели, где она соединяется с задней панелью, или слишком много припоя залило этот внутренний угол (конечно, я воображаю это, поскольку со мной этого никогда не случалось). Ни файлом, ни диском туда не залезешь. Вы можете использовать круглый бор, но он не попадет в угол и в любом случае выдолбит дно, а не оставит его плоским. Вы можете войти с помощью цилиндрического бора и использовать его плоский кончик и боковую сторону для шлифовки…. Но есть вероятность, что вы в конечном итоге врежетесь прямо в боковую стену.Что вам нужно, так это бор, у которого режущая кромка шире на кончике, чем в месте соединения с хвостовиком — обратный конус или раструб. Перевернутый конус имеет зубья на наклонных сторонах и плоский широкий кончик. Удерживая стержень под углом 90˚ к основанию так, чтобы кончик бора лежал ровно, используйте бор как фрезер, двигая его небольшими кругами и дугами. Плоское дно срежет шарик припоя, а край бора прогрызет себе путь в угол. Иди медленно. Поскольку конус перевернут, сторона бора отклоняется от лицевой панели/стенки трубки.Нижняя часть обрезается (обрабатывается), а угол остается красивым и четким, а стена остается в покое…. Это требует практики.

     

    ·Колесо

    Их прямоугольная кромка делает их идеальными для шлифовки плоских участков между стойками или вырезания и улучшения дна желоба, как при подготовке канала.

     

    · Алмаз

    Используемые в гранильном деле, ювелирном деле и стоматологии, алмазные боры подходят для работы с камнем, керамикой, стеклом или твердыми металлами везде, где предпочтение отдается абразивному типу резания.Они бывают разных форм и качества. У меня всегда есть несколько боров с алмазными шариками, подушечками и цилиндрами под рукой.

     

    ·Разное.

    Существуют специальные наборы боров, разработанные специально для резьбы по воску, а также странные маленькие трехлопастные пропеллерные боры, называемые восковыми лопатками. Эти невероятные боры быстро и чисто разрезают воск, не забивая его. Есть флорентийские боры, большие цилиндры, которые разрезают параллельные линии: режут в одном направлении, а затем возвращаются и разрезают эти линии.Овальные, ножевые, круглые колесные боры – это еще несколько, и их еще больше.

     

    Когда я только начинал, мои первые боры купил семейный дантист. (Это было меньшее, что он мог сделать.) Это были уменьшенные версии наших ювелирных боров, и, несмотря на то, что они использовались (и автоклавировались), они все еще были довольно острыми. Проблема была в том, что они поднялись только до 2 мм или около того. Но я все еще использую их сегодня, и каталоги стоматологических лабораторий – хорошее место, чтобы найти странные боры.

    Боры могут занять некоторое время, чтобы освоиться.Они оттягивают вашу руку от вас во время вращения и могут очень быстро нанести урон. Вы не можете просто держать бор или любой другой инструмент за работой и нажимать на педаль; важно помнить, что успех в использовании боров во многом зависит от умелых манипуляций.

     

    Вот несколько вещей, которые нужно помнить:

    – Боры, особенно вольфрамовые, являются расходными.

    – Наденьте защитные очки и берегите пальцы.

    -Смазать.

    – Уронить наконечник – отличный способ сломать бор.

    – Откусывать, а не глотать (надавливание и скорость, еда тоже).

    -Используйте разумную скорость.

     

    В заключение я хочу поблагодарить Джона Фрея за его терпение и готовность поделиться своими энциклопедическими знаниями об инструментах, в данном случае о борах, сверлах и гибких стержнях. (Думаю, ему это очень нравится.) Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить нашу последнюю часть.

     

     

    #7: Свободные концы и хитрый бизнес  ©Andy Cooperman, 2012

     

    Итак, мы подошли к концу этой серии.Кажется, это хорошее место, чтобы заняться вещами, которые не попали в предыдущие части, и показать несколько трюков: изящные вещи, которым вас не учат в школе или в книгах.

    Вот несколько безделушек, которые сделают ваш ствол более, э-э, гибким. (Извините.) Они полагаются на наконечник #30 или аналогичный. Цены приблизительны.

     

    Сверлильный станок

    Foredom производит две модели: DP30 и DP39. У обоих есть упоры, чтобы обеспечить заданную глубину отверстия; более дорогой DP39 оснащен циферблатом индикатора глубины.169/239 долларов. Блоки Foredom имеют хорошую и прочную конструкцию. Ручки и валы в комплект не входят.

     

    Угловая шлифовальная машина 2”

    Когда я начал работать над более крупными проектами — реконструкция дома, скульптура — я быстро стал зависеть от пятидюймовой угловой шлифовальной машины, инструмента, который используют сварщики и кузовщики. После многих лет работы с гибким валом этот инструмент просто обрел смысл. Было бы здорово, если бы кто-нибудь сделал уменьшенную версию вала со смещенным на девяносто градусов шлифовальным диском по отношению к наконечнику? Ну, Форедом знает.Используйте свой собственный #30 или приобретите комплект с наконечником и набором абразивных дисков и кругов. Отлично подходит для резьбы по камню, работы по дереву и всех видов проектов. 119 долларов / 169 долларов. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЗАД

     

    Ленточная шлифовальная машина

    Преимущество ленточной шлифовальной машины в масштабе ювелирных украшений с дополнительным преимуществом переменной скорости — существует две модели ленточных шлифовальных машин с гибким валом. Ремни можно переключать и заменять на каждом. Для Foredom требуется наконечник типа #30 и ремень шириной 9/32 дюйма (около 7 мм).Стандартная модель поставляется без наконечника; версия комплекта включает один вместе с ассортиментом ремней. $71/$132. Поскольку Foredom соединяется с наконечником, а не прямо с валом, он будет работать с валами американского или европейского типа (скользящие соединения).

    Шлифовальный станок Kate Wolf представляет собой законченный узел — это наконечник — вы просто защелкиваете его на гибком валу или снимаете с него, как и любой другой наконечник. Предназначен для работы только с гибкими стержнями с наконечниками в американском стиле. При цене 179 долларов это более дорогая из двух моделей, но с более широким 1-дюймовым ремнем.Wolf также поставляется с верстачным зажимом (регулируемым под любым углом) и ремнями, а также доступен с монтажной скобой GRS (benchmate) — очень приятно!

     

    Триммер для матового воска

    Хороший инструмент для вырезания воска. Этот триммер состоит из плоской платформы с регулируемым углом наклона, которая крепится к # 30 (не входит в комплект). Фреза (например, большой цилиндр для обрезки заготовок колец) удерживается в патроне наконечника, а затем воск можно положить на устойчивую платформу и скользить вверх к вращающемуся бору, чтобы обеспечить равномерный рез.Подумайте о маршрутизаторном столе. Можно использовать различные формы боров. Я предполагаю, что можно использовать и другие материалы, такие как дерево и пластик.

     

     

    Заманчиво начать добавлять в свой арсенал гибких стержней всевозможные насадки для наконечников, в конце концов, вам нужен только один #30. Но на практике отсоединение наконечника от каждой насадки и переназначение его может быть болезненным, особенно в самый разгар кузнечного дела. Было бы идеально иметь машину с гибким валом, предназначенную для каждого навесного оборудования, но кто может выложить деньги? (Однако выделить станок для стационарного сверлильного станка — хорошее решение.) Достойный компромисс для мобильных насадок — угловой шлифовальной машины, триммера для воска и т. д. — это посвятить каждому из них по #30: после этого сборку можно просто заменить, как любой ручной наконечник. Я знаю: для легкого пользователя это звучит чрезмерно. Но я смотрю на вещи глазами профессионала, где время может означать деньги. Вот еще гаджеты.

     

     

    Монтажный зажим для скамейки

    Вынимает руку из наконечника, обездвиживая ее, чтобы ее можно было использовать в качестве стационарной рабочей станции.Существует несколько зажимов для наконечников, обычно это 2 пластиковых блока, которые смыкаются вокруг и захватывают цилиндрический корпус наконечника типа № 30. У некоторых есть оборудование, которое крепится к верстаку, в то время как другие зажимы сами зажимаются между губками слесарных тисков.

     

    Наконечник MagnaGraver

    Подобно молотковому наконечнику, MagnaGraver принимает граверы (которые были изменены, чтобы соответствовать размерам) и удерживает их с помощью механизма с установочным винтом. Более универсальный 11VP (225/325 долларов США) подходит для всех видов инструментов, от граверов до стамесок (сменные цанги), а также имеет регулятор удара для регулирования силы каждого удара.Не знаю, что сказать об этом инструменте. Я использовал его только один раз, и опыт не остался со мной….

     

    Педальная панель управления Shared Flex Shaft (переключатель нескольких валов)

    Отлично. Можно использовать до пяти машин с гибким валом (по одной за раз), все они управляются одной и той же педалью. Вытащите один наконечник/вал из гнезда на панели переключателей, и он начнет работать. Больше не нужно слепо искать ногой нужную педаль. Если у вас более одного вала и вы используете несколько педалей, эта штуковина зовет вас по имени.Еще одна приятная вещь заключается в том, что любой двигатель, который можно использовать с ножной педалью, будет работать с этим переключателем. Отто Фрей – единственный поставщик, которого я могу найти, который теперь его поставляет.

     

    Микромотор

     Кажется неправильным не упомянуть инструмент, который можно рассматривать как эволюционное наследие гибкого вала. С двигателем, встроенным в наконечник, и без вала, который утяжеляет вас, микромотор похож на Dremel. Но на этом сходство действительно заканчивается. Различные производители и модели могут различаться, но, в целом, наконечник легкий, подвижный и хорошо сбалансированный, он работает плавнее, точнее и намного быстрее, а блок питания/управления может работать с несколькими наконечниками.Большинство микромоторов предлагают реверс, регулировку скорости или ножную педаль, регулируемый патрон и быстросъемные наконечники; некоторые предлагают молотки и специальные наконечники — даже насадки для ленточной шлифовки. Производительность варьируется в широких пределах, так что сделайте свое исследование. А теперь несколько хитростей:

     

    Для шампура

    Ватные палочки, зубочистки и бамбуковые шпажки: маленькие аккуратные приспособления для отделки труднодоступных мест. Я использую тампоны с картонными или деревянными стержнями — полые пластиковые разрушатся. Отрежьте тампон посередине стержня и вырвите культю.Хлопковый конец можно заполнить трепелом, румянами и т. Д. И использовать в качестве крошечного баффа, или его можно полностью отрезать, стержень из картона / дерева вращать / придавать форму разделительному диску, заряжать, а затем использовать как бафф из твердого войлока. Точно так же зубочистки (круглые деревянные) и шпажки для кебаба можно обрезать по размеру, придать им форму и использовать в качестве микрофинишеров.

     

    Миниатюрный, но мощный

    Самые маленькие представители семейства универсальных шаровидных борфрез могут быть самыми удобными.

    ·Используйте бор диаметром 1 мм или меньше, чтобы выточить «зерно» – пилотную метку- перед просверливанием трубы или полого предмета.Попробуйте сделать это центральным ударом!

    · Подпишите свою работу шаровидным бором 0,4 мм. Это требует практики, терпения и твердой руки, но вы попадете в такие места, куда штамп не пойдет. Вам придется варьировать скорость причала, когда вы будете обходить каждую букву.

    ·Используйте бор диаметром 0,4 мм или около того, чтобы воспроизвести текстуру, такую ​​как сетчатая структура, которая была нарушена в результате случайного пролития припоя или чистовой накладки.

     

    Потяни это правда

    Я всегда планирую худшее.Если мне нужно просверлить 2-миллиметровое отверстие в мертвой точке в прямоугольном листе, я всегда начинаю с малого, менее 1 мм, чтобы обеспечить коррекцию в середине хода. Небольшое отверстие, просверленное криво, можно «вытянуть» к центру с помощью узкого цилиндра или бора Краузе. Я ввинчиваю бор в отверстие и стачиваю сбоку, увеличивая отверстие до тех пор, пока оно не станет более или менее центрированным, а затем использую сверло большего размера, чтобы очистить слегка неровное отверстие. Я заканчиваю сверлом 2 мм.

     

    Сделай это безопасным

    Напильник с «безопасной» нережущей стороной может быть очень удобным, и бывают случаи, когда бор с безопасной стороной может спасти положение.Сторону цилиндрического или перевернутого конусного бора можно отшлифовать, медленно вращая зубья относительно разделительного диска, пока они не исчезнут. Поскольку остаются только зубья на конце, этот «улучшенный» бор можно использовать для обработки дна отверстия, канала или ободка, не повреждая боковые стенки. Попробуйте «защитить» нижнюю часть бора или другие формы бора. Но помните: пути назад нет.

     

    Подлость.

     Шифт у меня висит довольно низко, так что я могу удерживать наконечник патроном вверх, устойчиво прижимая его к штифту, не перегибая стержень.Таким образом, я могу работать с вращающимся патроном, используя, например, сторону разделительного диска в качестве абразивного поворотного круга или круга, по которому я могу затачивать инструменты или затачивать острие на куске проволоки, вращая его в пальцах. против диска. Возможности безграничны…..

     

    Что-то должно крутиться…

    …но это не обязательно должен быть инструмент или бита. Вместо этого попробуйте вращать работу.

     

    Трубка и стержень.

    Подпилить идеальный, правильный конец на трубке или стержне, конечно, не сложно, но это также можно сделать быстро и точно, если стержень/трубку можно поместить в наконечник типа #30.Он должен быть менее 5 мм в диаметре (чтобы поместиться в патрон) и ни к чему не прикреплен. Зажмите короткую часть – менее двух дюймов, слишком длинная, и она будет качаться – и держите наконечник, как только что описано. Нажмите на педаль так, чтобы вал вращался в прямом направлении с относительно низкой скоростью. А теперь самое сложное: держите плоский напильник на поверхности ближайшей к вам трубки так, чтобы зубья напильника были обращены к вращению. Держите файл в правой руке, зубья будут указывать влево, в направлении вращения.Вы почувствуете прикус зубов и увидите металлические опилки. Поскольку трубка вращается в зубцах напильника, вся поверхность трубки будет отшлифована. Ничего страшного не будет, если напильник держать на противоположной стороне трубки: он просто не прорежется. Как и многие техники сгибания вала, это требует практики.

     

    Стойки для серег

    Хотите верьте, хотите нет, но иногда стоит сделать ушные вкладыши своими руками. Большая проблема заключается в том, как сделать эту маленькую безопасную канавку ближе к концу стойки. Используя ту же технику, описанную выше, вставьте нужную длину проволоки столба (я использую 20 ga) в № 30.Когда он вращается, зажмите проволоку примерно на 2 мм от свободного конца парой тонких круглогубцев — используйте сильное, но не безумное давление. Я смазываю губки плоскогубцев воском или боровой смазкой. Когда проволока вращается, плоскогубцы будут обжимать или сжимать суженную канавку в проволоке, не удаляя какой-либо материал и не ослабляя его. Теперь подпилите этот конец штифта (поверните его!), а затем прижмите к нему чашеобразный бор соответствующего размера, двигая запястьем по небольшому кругу. Это срежет красивый купол на конце столба.Наконец, переверните его и подпилите сторону пайки.

     

    Оставь свой след

    Выбор подходящего размера чашечного бора для обработки головки заклепки может оказаться сложной задачей: слишком большой бор может оставить кольцо вокруг заклепки. Но если сделать это равномерно, это может оставить умный эффект машинной обработки.

     

    Отдельные диски

    А, старый отрезной диск… отлично подходит для многих вещей, например, для вырезания пазов или канавок. Их можно уложить на винтовую оправку для более широкого разреза, а для прорезания нескольких параллельных канавок, прорезей или выступов попробуйте уложить два диска с небольшой прокладкой между ними.Просто просверлите отверстие того же диаметра, что и винт оправки, в маленьком диске или куске листа (не обязательно круглого, просто небольшого размера, может быть, 3 мм или около того). Чем толще прокладка, тем дальше друг от друга прорези или шире язычок. И не забывайте, что ультратонкие отрезные диски диаметром 0,006 дюйма отлично подходят для резки соединительных колец. Никакой «гармошки» и аккуратный узкий пропил.

     

    Пит Паундер

    Небольшая литейная пористость или ямка в паяном шве? Сходите в хозяйственный магазин и купите небольшой стальной «шуруп с проушиной» (с машинной резьбой, а не по дереву), возможно, диаметром 1/2 дюйма.Потратьте минуту и ​​отполируйте цинковое покрытие с конца, чтобы сталь блестела; не беспокойтесь о нитях. Вставьте резьбовой конец в наконечник и, вращая на малой скорости, крепко удерживайте конец вращающейся петли винта с проушиной против пористости, двигаясь вперед и назад по ней. Когда он вращается, две стороны петли «глаза» действуют как молотки, отбивая металл и закрывая ямы. Вам все равно придется дорабатывать металл. Я также использовал это, чтобы опрокинуть (ковать края) или утолщать ободок поднятой чашки – или любой край, если на то пошло.Отверстие в середине «глаза» становится прозрачным, когда оно вращается, чтобы вы могли видеть работу. Сладкий!

     

    Молоток Cratex

    Одной из первых вещей, которым я научился на своей первой работе после окончания школы, было то, как наносить молоток на широкую ленту. Теперь я думал, что уже знаю, как это сделать, поэтому я самоуверенно шагнул вперед, чтобы взяться за работу, насадил ленту на кольцевую оправку и, вооружившись куполообразным молотком, нанес на ленту красивую, глубокую плановую отделку. Мои опытные коллеги с разинутыми ртами смотрели, как я стягиваю ленту с оправки: я мог продеть сквозь нее ногу.Милостиво и без дальнейших унижений они показали мне, как это делается: вы шлифуете следы молотка один за другим в полосу нужного размера с помощью абразивного круга из твердой резины, такого как сверхтонкий бренд Cratex, с краем, придающим форму купола, вращая его. чем-то абразивным, например, разделительным диском. Немного маневрируйте колесом и копайте металл, пока отметка не станет такой, как вы хотите. Это больше похоже на ленту, обработанную молотком, чем на ленту, обработанную настоящим молотком, и лента не растянута.Носить маску.

     

    Вот и все. Было весело и, надеюсь, познавательно. Я, конечно, многому научился. Машина с гибким валом может сделать так много, но, как и любой инструмент, ее освоение может занять некоторое время, и, в конце концов, все зависит от мастерства рук, использующих ее. Моя работа (и удовольствие) заключалась в том, чтобы открыть окно в то, что может сделать этот инструмент. Теперь дело за вами, чтобы открыть еще несколько. Будьте осторожны, будьте в безопасности и старайтесь мыслить нестандартно. Спасибо Джону из Frei, Майку из Foredom, Тевелу из Allcraft и людям из Рио-Гранде.И помните: гибкий вал НАМНОГО больше, чем просто дрель.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Три способа модификации вашей хоккейной клюшки

    Ощущение, когда вы держите в руках новую хоккейную клюшку — будь то подержанная от старшего брата или свежеиспеченная клюшка Bauer Supreme или CCM Ribcor — это один из волнения и бесконечных возможностей.

    Эта новая веточка может показаться вам идеальной с самого начала, но вам обязательно нужно подумать о ее настройке, прежде чем отправиться на лед. Чтобы получить максимальную отдачу от хоккейной клюшки, вы должны убедиться, что она имеет правильную длину, имеет удобную рукоятку и обеспечивает правильный контроль шайбы. Существует несколько способов настроить хоккейную клюшку в соответствии с вашими потребностями, а также множество продуктов, которые помогут вам в этом.

    1. Подготовьтесь: используйте хоккейную клюшку подходящего размера

    Правильная длина — это наиболее важная переменная, которую следует учитывать при выборе или индивидуальной настройке хоккейной клюшки.В противном случае вы не сможете сохранять правильную хоккейную стойку — с правильным положением рук — и держать клюшку ровно на льду. Если клюшка неправильной длины, вы в конечном итоге измените положение тела или рук, или вам просто будет сложно контролировать шайбу.

    В самый раз: Какой длины должна быть хоккейная клюшка?

    Выбор «правильной» длины зависит от предпочтений. Здравый смысл подсказывает, что когда вы стоите на коньках, торец древка должен доходить до подбородка, а носок клюшки должен касаться льда.Но многие игроки НХЛ ходят намного короче, поэтому ягодицы доходят как раз до ключиц. (Дополнительную информацию по этой теме см. в разделе «Как подобрать размер хоккейной клюшки».)

    Имейте в виду, что укорачивание или удлинение стержня хоккейной клюшки несколько меняет профиль гибкости. Очевидно, чем меньше вы урежете или добавите, тем меньше вы почувствуете это изменение.

    Слишком длинный: Обрезка хоккейной клюшки до нужного размера

    Обрезать хоккейную клюшку по размеру несложно, но делать это следует осторожно. Помните правило «семь раз отмерь, один раз отрежь».Некоторые эксперты советуют ошибиться в сторону осторожности: измерьте вал, отметьте его там, где, по вашему мнению, он должен быть отрезан, а затем сделайте надрез на 90 099 дюймов выше 90 100. Затем, если этот дополнительный дюйм кажется вам слишком большим, вы можете легко сделать еще один надрез.

    Чтобы сделать пропил, закрепите вал рядом с точкой реза, чтобы стержень не шевелился во время пиления. Лучше всего для этой задачи подходят слесарные тиски. Ножовка сделает хороший разрез в композитном валу, но обязательно сделайте разрез идеально прямоугольным.Используйте короткие резкие движения и прорежьте вал насквозь. Когда вы закончите, подпилите края разреза, чтобы немного закруглить их.

    Хоккейная клюшка слишком короткая: на помощь приходят торцевые заглушки 

    Чтобы сделать клюшку длиннее, вам нужно купить аксессуар для клюшки, известный как торцевая заглушка, которая вставляется в существующую шахту. Торцевые заглушки доступны из дерева и композита. Они бывают разной длины, поэтому у вас есть возможность добавить столько, сколько вам нужно.

    2. Приобретите рукоятку: настройте комель

    Независимо от того, изменяли ли вы длину стержня клюшки, вы также можете подумать о новой или другой рукоятке на торце.Вы можете купить полную рукоятку, например, сделанную Buttendz, или вы можете создать ее с лентой, основываясь на своих предпочтениях. Некоторым игрокам нравится гладкий хват, который позволяет легко двигаться сверху, в то время как другие предпочитают приподнятый хват, который предотвращает скручивание клюшки. Вам может быть легче удерживать спиральный хват, и вы можете легко сделать свой собственный с помощью стандартной хоккейной ленты. Существуют также такие продукты, как лента для хоккейной рукоятки Lizard Skins, разработанная специально для торца клюшки и доступная во множестве классных цветов и рисунков.Чтобы узнать больше о том, как создать свой собственный хват, см. «Как обмотать хоккейную клюшку лентой».

    3. Лучшее лезвие

    С другой стороны, есть несколько способов настроить лезвие. Вы можете использовать хоккейную ленту для защиты лезвия и придания липкости, которая улучшает контроль шайбы. Но у вас есть несколько вариантов. Классическая черная лента — всегда хороший выбор, так как она затрудняет вратарям увидеть шайбу при броске, но многие игроки выбирают белую. Если вы хотите выделиться или заявить о себе, вы найдете на рынке широкий выбор ярких цветов и даже неоновую ленту.

    Чтобы узнать больше о том, как обмотать лезвие лентой, см. «Как обмотать хоккейную клюшку лентой». Если вы находите процесс обмотки лезвия утомительным, выберите вариант с самоклеящейся наклейкой.

    Для окончательного повышения производительности просмотрите аксессуары для хоккейных клюшек, чтобы найти воск для клюшек, который можно нанести на лезвие; это добавит еще большей липкости, защитит ленту и предотвратит образование льда. Некоторые игроки считают, что воск дает им лучший контроль над шайбой и лучшее вращение шайбы после выпуска; отрегулируйте количество воска, который вы наносите, чтобы контролировать уровень липкости.Хорошее покрытие из воска продлит срок службы вашей ленты, поэтому вам не придется оборачивать лезвие так часто. А когда лед становится неровным, воск для палочек предотвратит налипание льда и снега, которые могут привести к соскальзыванию шайбы с лезвия.

    Прежде чем выйти на лед с новой клюшкой, сделайте все возможное, чтобы добиться наилучших результатов. Потратьте время, чтобы адаптировать клюшку к своему размеру, предпочтениям в хвате и стилю управления шайбой, и вы почувствуете себя более уверенно в своих способностях обращаться с клюшкой и точности броска.И эта уверенность обычно проявляется в том, насколько хорошо вы играете.

    Три основных проблемы с приводным валом и способы их самостоятельного выявления • D S Auto

    Приводной вал доставляет вам проблемы, а ведет за собой вы с ума сошли?

    Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, есть ли у вас проблемы с карданным валом – раз и навсегда!

    Приводной вал обычно находится между коробкой передач и передними колесами. В условиях постоянных скручиваний и тяжелых дорожных условий проблемы с карданным валом характерны для автомобилей с пробегом более 120 000 километров.Износ карданного вала проявляется следующими симптомами:

    • Испорченная или порванная крышка приводного вала
    • Щелчки
    • Вибрация

    Что такое приводной вал? Карданный вал (слева) длиннее и соединяется с передней частью автомобиля сзади; Вал постоянной скорости (справа) короче и соединяется от трансмиссии автомобиля к шинам.

    Прежде всего, существуют противоречивые представления о том, что такое «приводной вал». Мы хотели бы уточнить это.

    Согласно Википедии, приводной вал — это механический компонент для передачи крутящего момента и вращения. Это совершенно точное определение, но единственная проблема в том, что это очень широкое определение. Если вы введете в Google слово «приводной вал», вы увидите множество различных изображений (i) карданного вала, (ii) карданного вала или даже (iii) карданного вала. Все они вместе известны как приводной вал по международному стандарту.

    Но это , а НЕ приводной вал, о котором мы будем говорить сегодня.

    Объясню почему.

    В Малайзии у нас есть местный жаргон. Карданный вал — это то, что мы, малазийцы, назвали бы «длинным валом» из-за его длины. С другой стороны, то, что во всем мире известно как «полуось», мы называем «приводной вал».

    Это не обсуждение того, кто прав, а кто виноват, а установление общего набора определений, чтобы мы были на одной странице, когда будем говорить о «приводном валу» в следующем разделе.

    Это набор приводных валов Perodua Myvi, демонстрирующий оба приводных вала сбоку.

    Короче говоря, картинка выше — это то, о чем мы сегодня поговорим.

    Вообще говоря, вы сможете найти по крайней мере два приводных вала для вашего автомобиля .В зависимости от модели вашего автомобиля вы можете найти приводные валы рядом с передними колесами или задними колесами или даже с обоими (что делает приводные валы 4). Если вы залезете под свою машину, то увидите, что один конец карданного вала входит в трансмиссию автомобиля, а другой конец входит в одну из ваших шин.

    Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте приступим к делу.

    Как это работает? Приводной вал расположен рядом с колесами вашего автомобиля.

    Итак, как это работает и зачем нам это нужно? Приводные валы служат двум целям:

    • Увеличивает диапазон движения колес вашего автомобиля.
      Представьте, что колеса вашего автомобиля соединены с трансмиссией жестким металлом, а не приводным валом. Когда ваши колеса наезжают на неровности, колеса смещаются вверх, но не трансмиссия. При достаточной силе он сломает жесткий металл пополам. Именно поэтому у нас есть приводной вал. Это улучшает гибкость и дает колесам автомобиля больший диапазон движения для работы.
    • Передает энергию вращения от трансмиссии к колесам.  
      Когда вы запускаете двигатель, происходит сгорание бензино-воздушной смеси.Тепловая энергия преобразуется в кинетическую энергию, которая толкает поршни двигателя автомобиля вверх и вниз. Впоследствии трансмиссия автомобиля собирает эту мощность двигателя и преобразует ее в энергию вращения через дифференциал. Когда дифференциал вращается, он передает вращение через приводной вал, а затем на колеса автомобиля. Наконец, когда колеса вашего автомобиля начинают катиться, он движется вперед.

    Как видите, приводной вал — очень важная часть автомобиля. Если вы удалите его, ваша машина не будет двигаться! Вот почему мы называем это… карданным валом, потому что это гибкий вал , который приводит в движение колесо.

    «Приводной вал двигает вперед»

    Какие 3 основные проблемы с карданным валом?

    Механические детали, особенно движущиеся, подвержены износу. Приводной вал ничем не отличается. Мы собрали и выделили 3 основные проблемы с приводным валом и надеемся поделиться ими с вами сегодня.

    1. Поврежденная или порванная крышка приводного вала Проверьте приводной вал на наличие сломанного чехла равных угловых скоростей.Немедленная замена может сэкономить вам деньги.

    Крышка приводного вала / пыльник равных угловых скоростей — это резиноподобный материал черного цвета на приводных валах. Его основная цель состоит в том, чтобы удерживать загрязняющие вещества и консистентную смазку внутри шарнира равных угловых скоростей .

    Порванную крышку можно очень легко обнаружить, если знать, где искать. Все, что вам нужно сделать, это надеть грязную одежду, залезть под машину и найти карданный вал.Вы заметите видимую трещину или прокол на крышке приводного вала. В большинстве случаев это будет сопровождаться брызгами смазки вокруг автомобильной шины.

    Если у вас испортилась обложка, рекомендуем немедленно ее заменить. Забудьте о продуктах, забудьте о стирке, вы можете помыть посуду позже, но не ждите ремонта.

    Вот почему мы придаем этому такое большое значение.

    Дело в том, что крышка приводного вала является единственной линией защиты вашего приводного вала. Удерживает консистентную смазку, а также влагу и грязь.

    Для приводных валов и любых движущихся частей всегда важно иметь консистентную смазку. Амортизирует, а уменьшает контакт металла с металлом в шарнире равных угловых скоростей. Думайте о них как о подушках безопасности. Шариковые подшипники внутри приводного вала лучше ударяются о мягкий материал, чем прямо о металлическую стену. Без консистентной смазки металлы начнут соприкасаться друг с другом и изнашиваться значительно быстрее.

    Что еще хуже, когда порвался пыльник равных угловых скоростей, это дает возможность влаге и грязи попасть в приводной вал. Когда влага вступает в контакт с металлом, она начинает образовывать ржавчину и разъедать металл. Излишне говорить, что это разрушает структурную целостность вашего приводного вала. Грязь и песок , с другой стороны, будут тереться о металлическую часть приводного вала и изнашивать приводной вал намного быстрее, чем следовало бы. Это как наждачная бумага внутри шарнира равных угловых скоростей, определенно большое нет-нет.

    Мы надеемся, что это не звучит предвзято, потому что мы ремонтируем приводной вал. Но мы надеемся, что вы понимаете причины и ценность обнаружения и исправления этого раньше. В зависимости от того, насколько рано вы его отремонтируете, это может означать огромную экономию на счетах за техническое обслуживание автомобиля.

    Если приводной вал все еще в первозданном состоянии, за исключением того факта, что крышка сломалась, вы можете просто добавить новую смазку и заменить крышку. Это простой ремонт, и он будет стоить вам намного меньше, чем замена всего устройства. Это самый важный и экономичный способ обслуживания .

    Хотя я должен сказать, что это легче сказать, чем сделать, потому что, когда у вас есть испорченная или порванная крышка приводного вала, это часто остается незамеченным. Почему? Потому что сорванная крышка приводного вала не проявляет никаких симптомов, кроме самого прокола . Когда мы не меняем крышку, приводной вал изнашивается в геометрической прогрессии, и вы начнете замечать шум и вибрацию.

    Это как бомба замедленного действия!

    Как говорится. Если вы достаточно полны решимости, вы можете проводить плановую проверку раз в неделю или около того. Как только вы обнаружите, что у вас порвалась крышка, немедленно позвоните своему мастеру, чтобы он отремонтировал ее.

    2. Шум щелчков

    Представьте это.

    Вы едете по дороге, пытаясь добраться до работы. Затем вы видите впереди крутой поворот налево и начинаете направлять свою машину в этом направлении. Внезапно вы слышите этот частый щелчок при повороте .

    В этом коротком видео Джастин Миллер продемонстрировал, как звучит неисправный приводной вал.
    Хотя некоторые модели автомобилей могут незначительно отличаться, это наиболее явный признак неисправности карданного вала.

    Это явный признак того, что у вас неисправен приводной вал.

    Щелчок — это слышимый звук, похожий на «так-так-так…», и он продолжается до тех пор, пока вы поворачиваете. Особенно это заметно при повороте на крутой поворот. Тем более, когда нажимаешь на педаль газа при повороте.

    Давайте посмотрим поближе.

    Послушайте этот крупный план плохого карданного вала от Jimmyihl.
    Да, определенно изношенная ось CV.

    Вы должны слышать это с места водителя во время вождения. Если вы прислушаетесь достаточно внимательно, вы сможете услышать, с какой стороны исходит шум  . В руках опытного автомеханика они могут даже сказать, идет ли это с обеих сторон или только с одной стороны.

    Что делать, если вы слышите щелчки?

    Ну, это нелегко сказать. Но если вы его слышите, значит, вам точно нужен ремонт карданного вала.

    Вы можете рассмотреть замену переднего ведущего моста самостоятельно , но мы не рекомендуем этого, если вы не разбираетесь в ремонте автомобилей. Это потому, что есть миллионы вещей, которые могут пойти не так. Кроме того, оплата труда составляет всего от 30 до 70 ринггитов за приводной вал.Учитывая риск и требуемое время, просто не стоит учиться и выполнять его самостоятельно.

    Но если вы действительно хотите сделать это своими руками, вот отличное видео, которое даст вам представление о том, что вам нужно сделать. Я хотел бы отметить, что это не абсолютное руководство и предназначено только для того, чтобы указать вам правильное направление. Вы всегда должны соблюдать осторожность и проконсультироваться с профессионалом, если вы не уверены.

    EricTheCarGuy снял потрясающее видео о том, как заменить переднеприводную ось.Это будет не так просто, как кажется, но это будет отличная отправная точка!

    В качестве альтернативы вы можете попросить кого-нибудь сделать тяжелую работу за вас. Просто отправляйтесь в ближайшую автомастерскую, чтобы профессионал осмотрел и заменил ее для вас. У большинства мастерских не возникнет проблем с предоставлением этой услуги. Если вы оказались в районе Петалинг-Джая, вы всегда можете позвонить нам!

    Наконец, мы рекомендуем получить оба ремонт приводного вала . Это потому, что если одна сторона изношена, скорее всего, другая сторона тоже будет . Два всегда лучше, чем один. Это избавит вас от поездки в местный автосервис в будущем!

    3. Вибрация

    Сегодня субботнее утро, и вы с друзьями запланировали экскурсию. Вы ждали этого дня, и он наконец настал! Сворачивая на трассу, начинаешь разгоняться до 30…40…50…60 километров в час. Именно в этот момент вы начинаете чувствовать, как ваш руль трясется, когда вы ускоряетесь .

    Угадайте, что? Вы только что узнали, что у вас неисправен карданный вал. Не самый лучший способ начать выходные.

    Плохая полуось может вызвать вибрацию рулевого колеса при движении на низкой и средней скорости. Речь идет примерно о диапазоне 50 километров в час .

    Однако не спешите сразу же бежать в ближайший магазин приводных валов, чтобы купить себе восстановленную деталь. В итоге вы можете купить то, что вам не нужно.Это связано с тем, что вибрация является распространенным симптомом и может быть вызвана многими другими причинами. Например: –

    • Подушка двигателя
    • Изношенный длинный вал
    • Некруглые диски
    • Неотбалансированные шины
    • Плохие дорожные условия

    Что делать, если вы заметили вибрацию?

    Мы настоятельно рекомендуем вам сделать профессиональный тест-драйв, чтобы убедиться, что приводной вал действительно изношен. После подтверждения вы должны отремонтировать приводной вал, прежде чем станет хуже.

    Если вибрацию оставить без присмотра, износ резко ухудшится .

    Вместо простого ремонта может получиться сложный. Или, что еще хуже, вам, возможно, придется заплатить за новый, который будет стоить целое состояние. Вы знаете, что они говорят, ранние пташки экономят кучу денег (или что-то в этом роде).

    Итог

    Мы обсудили, что такое приводной вал и как он работает. Плохой приводной вал вызывает неприятные ощущения от вождения, такие как шум и вибрация , а также ставит под угрозу вашу безопасность.К настоящему моменту вы уже знаете симптомы неисправного приводного вала, как его определить и почему его следует устранить как можно скорее. Некоторые говорят, что бесплатных обедов в мире не бывает. Но я говорю, что ранний ремонт карданного вала — это самое близкое, что может быть.

    Если у вас изношен приводной вал и вы живете в Селангоре, Малайзия… Свяжитесь с нами! Как специалист по приводным валам и рулевым рейкам, работающий в отрасли почти три десятилетия, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет в надежных руках.

    А пока водите осторожно и разумно!

    Руководство по гольфу для начинающих: что должен знать каждый новый игрок в гольф, приступая к игре

    Никогда не было лучшего времени, чтобы заняться гольфом. Вот несколько важных советов, которые помогут вам начать работу. Автор: Editors

    .

    Никогда не было лучшего времени, чтобы научиться играть в гольф, и если вы зашли так далеко, возможно, это потому, что вы поняли это самостоятельно. По своей природе гольф уникально подходит для мира с социальным дистанцированием — это игра, в которую играют на обширной открытой площадке, достойный источник упражнений и развлечение для ума.Однако, чтобы по-настоящему оценить гольф, вам нужно избавиться от всех пугающих элементов, которые могли отпугивать вас до сих пор. Для начала это сложная игра, и она приносит с собой ассортимент снаряжения и обычаев, которые могут сокрушить любого, кто придет в холод.

    На что мы говорим, не переживайте.

    Каждый игрок в гольф в какой-то момент был плохим игроком в гольф — многие из нас до сих пор таковыми являются! — и вы будете удивлены, узнав, сколько всего вы можете усвоить по ходу игры. Наша цель — дать вам основы — не только то, как бить по мячу для гольфа, но и то, чем вам нужно бить по мячу, и все остальное, что необходимо для того, чтобы начать свое путешествие в гольф с правильной ноги (кстати говоря, вы не сразу нужны туфли для гольфа).Есть причина, по которой Golf Digest существует уже 70 лет, и это потому, что нет недостатка в темах, которые нужно освещать, когда речь идет о величайшей игре. Но лучше сначала сделать это просто с некоторыми основами. Когда вы будете готовы к большему, мы здесь.

    ИНСТРУКЦИЯ: ОСНОВЫ ИГРЫ

    Нужны ли мне сначала уроки? Какими еще способами я могу научиться?

    Член Зала славы гольфа, ставший комментатором, Джонни Миллер однажды описал обучение своих детей игре в гольф, как если бы они начинали с того, что позволяли им забивать мячи в пруд, потому что было весело наблюдать за всплеском.Примечательно, что речь не шла о том, как держать дубинку, как ею махать и о чем-то еще техническом.

    Значит ли это, что вам никогда не нужны уроки, чтобы стать лучше? Нет, хороший тренер обязательно поможет вам стать лучше. В конце концов. Но Уилл Робинс, лучший молодой преподаватель журнала Golf Digest, твердо придерживается позиции Миллера, сначала осваивая динамику игры, а затем настраивая ее. Это означает, что нужно отправиться на тренировочное поле, на поле Пар-3 или даже на открытое поле с мешком пластиковых виффл-мячей и почувствовать, как заставляет клюшку двигаться вокруг вас, прежде чем погрузиться в теорию глубокого замаха.

    «Когда вы переходите от фазы, когда вы просто пытаетесь ударить его, к тому, где вы действительно начинаете думать о механике, вы напрягаетесь — и у вас, вероятно, возникают проблемы даже с установлением контакта», — говорит Робинс.

    Вместо этого оставайтесь на связи с ощущением того, что вы размахиваете клюшкой с некоторой скоростью, а не попадаете «в» мяч. «Вам не нужна качающаяся мысль, кроме: «Доберитесь до сбалансированного финиша и удерживайте его в течение трех секунд».

    Вы можете посмотреть серию видеороликов Робинса, которые помогут вам встать с дивана и выйти на поле с меньшим количеством размашистых мыслей и более надежными ударами.

    Какие основы мне нужно знать, чтобы точно бить по мячу?

    Существует множество советов по гольфу — поверьте нам, мы видели их все! — поэтому выбрать тот, который идеально подходит для вас, непросто.

    Хорошее место для начала? Вы можете думать о хорошем замахе как о совокупности того, что делают многие хорошие игроки. Чем ближе вы сможете приблизиться к некоторым из этих показателей — не обязательно зацикливаясь на копировании замаха какого-либо конкретного игрока, — тем увереннее вы будете бить по мячу.Golf Digest 50 Лучший преподаватель Ник Клируотер является директором по обучению в GolfTEC и располагает данными о свинге более чем 50 000 игроков с любым уровнем гандикапа.

    Два ярких примера, которые мешают вам сделать уверенный выстрел, который не резко поворачивается вправо? Как вы поворачиваете плечи назад, и как вы поворачиваете бедра.

    «Многие новые игроки склонны отводить плечи назад, как будто вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть назад, чтобы поговорить с кем-то», — говорит Клируотер.«Но игроки тура наклоняют свои плечи — так, чтобы тот, кто ближе всего к цели, был ниже — в дополнение к повороту их».

    Вы также можете установить плотный контакт с гораздо большей вероятностью, если быстро подтолкнете его к бедрам. «Новички, как правило, останавливают вращение бедер — угол, на который бедра поворачиваются к цели — при замахе вниз и пытаются контролировать замах руками», — говорит Клируотер. «Туристы почти в два раза чаще поворачивают бедра к цели при ударе».

    Для получения дополнительной помощи вы можете найти шесть других важных контрольных показателей здесь или в серии основных сведений Clearwater для школ гольфа.

    Так много разных клубов. Откуда мне знать, когда и как их использовать?

    В самых общих чертах ваши клюшки сами подскажут вам, когда их лучше использовать. Каждая клюшка предназначена для определенной работы, а именно для отправки мяча на определенное расстояние по определенной траектории. Самые длинные клюшки в вашей сумке — драйвер, фервей-вуд и гибриды — имеют более длинные стержни и меньшую выпуклость на лицевой стороне, поэтому мяч летит дальше и больше вылетает. В айронах стержни становятся все короче, а вылет на лицевой стороне прогрессивно увеличивается, что означает, что мяч будет двигаться короче и опускаться круче по мере того, как вы спускаетесь с 5-го айрона на песочный клин.

    Первый секрет правильного использования каждой из этих клюшек заключается в том, чтобы настроить себя так, чтобы дать себе наилучшие шансы на успех, говорит Кэмерон Маккормик, лучший учитель Golf Digest 50. «Например, с короткой клюшкой, такой как клин, вы пытаетесь максимизировать чистый контакт и ударить по мячу в нисходящей части дуги замаха», — говорит он. «Это означает, что мяч должен быть за вашей грудиной или немного позади центра».

    Сравните это с водителем, который должен играть так, чтобы мяч располагался рядом с вашей передней ногой — разница не менее шести дюймов.Серия McCormick’s Golf Digest Schools работает как набор руководств по эксплуатации различных клюшек в вашей сумке, и это отличный способ получить больше информации.

    ОБОРУДОВАНИЕ: ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, О ЧЕМ ИГРАТЬ

    Каков минимум того, что мне нужно, и сколько это будет стоить?

    Одна из пугающих вещей при начале игры в гольф — это вопрос, используете ли вы правильные клюшки .Как и в большинстве вещей в этой игре, ключ к экипировке — начинать медленно, но стратегически. Во-первых, даже если большинство игроков в конце концов доберутся до этого места, нет необходимости начинать с 14 клубов в сумке. По сути, вам нужно меньше, а не больше.

    Вам нужна клюшка, которой вы сможете ударить по ти на пар 4 и пар 5, вам нужны две или три клюшки, которыми вы сможете продвигать мяч по фервею с шагом в 100, 150 и 200 ярдов (подающий клин, 7 -железо и гибрид были бы нашим выбором), вам нужен песчаный клин, который вы можете использовать на грине и вне бункеров у грина, и вам нужна клюшка.Максимум шесть клубов.

    Поскольку ограниченные наборы встречаются редко — вам может повезти с подержанным набором или на eBay — это, вероятно, означает, что ваша стратегия покупки состоит в том, чтобы инвестировать в полный набор и сократить до минимального количества клюшек, чтобы вы могли перемещаться по полю для гольфа. Во многих местах есть бокс-сеты с полным набором клюшек менее чем за 200 долларов. На таких сайтах, как GlobalGolf.com, также есть высококачественные бывшие в употреблении клюшки по приемлемой цене.

    Вам понадобится мячей для гольфа , но на данном этапе вашей карьеры в гольфе мы советуем потратить менее 25 долларов на максимально возможное количество мячей.Как только вы перестанете терять два рукава за раунд, вы можете начать быть немного более конкретным. Некоторые другие предметы первой необходимости, которые мы считаем важными:

    Сумка для гольфа . Трудно найти приличное качество менее чем за 100 долларов. Если вы не уверены в гольфе, возможно, вам стоит спросить друга, который много играет, нет ли у него в гараже лишнего. На данный момент этого будет достаточно, и это сэкономит вам немного денег.

    Тройники.  Раньше их раздавали бесплатно стопками, но сегодня их может быть меньше в нынешней бесконтактной среде.Купите упаковку из 100 штук, и вы не будете покупать футболки годами.

    Инструмент    для ремонта следов на лужайке пригодится, когда ваши железные снаряды начнут чаще попадать в лужайки, и вы приобретете расположение партнеров по игре .

    Полотенце . Не кради из бельевого шкафа. Укради один у своего друга-гольфиста, у которого, вероятно, 20 замусорили его гараж. Это удобно, чтобы держать ваши клюшки в чистоте, и это помогает, когда обратная струя этого толстого айрона-9 брызжет вам в лицо.Доверься нам. Это случается даже с лучшими игроками в игре.

    Вот так, для начала. Мы думаем, что вы можете начать весь этот вход в игру менее чем за 500 долларов, а если проявить изобретательность, может быть, даже вдвое меньше. Кажется, сделка для игры на всю жизнь.

    Хорошо, я попробовал, и меня зацепило. Что мне делать дальше с моим снаряжением?

    Это вопрос определения того, какое обязательство вы решили взять на себя. А под обязательством мы говорим о долларах и центах.Несмотря на то, что мы высоко оцениваем рынок бывших в употреблении клюшек в PGA Value Guide в качестве отправной точки, мы знаем, что новые клюшки привлекают еще больше внимания. (Нам особенно нравится эта идея, потому что мы высоко ценим клюшки, которые специально подходят для вашей игры.)

    Если вы не готовы вложить полные несколько тысяч долларов, возможно, сосредоточьтесь на том, чтобы начать работу с новым водителем. Это может означать поверхностный опыт настройки клубов с экспертом в вашем местном магазине гольфа. Это может означать виртуальную примерку, как это предлагают некоторые производители оборудования (Ping и Callaway).

    Прелесть установки драйвера заключается в том, насколько он относительно прост, но чаще всего вы обнаружите, что вам нужен драйвер, который будет бороться за ваш кусок. Некоторые из них можно отрегулировать для достижения этого эффекта с помощью подвижных грузов или шлангов, которые могут зафиксировать лицо в закрытом положении или под прямым углом, чтобы кадры меньше бледнели. Другие модели специально предназначены для коррекции срезов, и опять же, давайте подчеркнем, что водитель с уклоном на вытяжку не повредит игре среднего начинающего игрока в гольф.Не начинать и не очень долго после. Вы, вероятно, захотите немного больше высоты (попробуйте 10,5 градусов), но с несколькими уровнями регулировки в современных драйверах вы часто сможете изменить эту высоту на целых два градуса (плюс или минус), чтобы настроить ваш звук. производительность по мере развития вашей игры.

    Зачем сосредотачиваться на драйвере, чтобы начать новый набор? Простой. Если у вас есть водитель, которому вы можете доверять, вы прошли долгий путь, чтобы стартовать с уверенностью, целеустремленностью и, самое главное, дистанцией.Это дает вам шанс получить удовольствие от борьбы большую часть дня, потому что в гольфе нет ничего хуже, чем оказаться вне поля до того, как вы на самом деле начали игру.

    КУРСЫ: НАЧАЛО ИГРАТЬ

    Как узнать, готов ли я к игре в гольф?

    Можете ли вы получить айрон 7 в воздухе с мишени с некоторой последовательностью? Лучший молодой преподаватель Golf Digest Джейсон Бирнбаум говорит, что это лучший способ оценить, готов ли новичок к своему первому выходу на поле.И на самом деле, держите под рукой кучу ти даже для фервея, говорит Бирнбаум. Это отличный способ обеспечить новичкам удовольствие от первых двух раундов игры в гольф. «Нужно, чтобы это было весело, — говорит Бирнбаум. «Отбить узкий проход на фервее может быть сложно для новичка, поэтому помогите вселить в него уверенность, поощряя удары айроном с ти. Использование айрона-7 даст игроку хорошую траекторию, а также достаточное расстояние, необходимое для движения в хорошем темпе».

    Если возможно, найдите друга с опытом игры в гольф для первых двух раундов.Они действительно могут помочь с второстепенными аспектами этикета (подробнее об этом ниже ). Самое главное, по словам Бирнбаума, — это стараться изо всех сил оставаться позитивным, поскольку борьба является частью игры (для всех уровней!).

    «Не беспокойтесь о том, чем вы стреляете первые 10–15 патронов, — говорит Бирнбаум. «Следите за количеством надежных попаданий по сравнению с плохими попаданиями. Как только ваши сильные удары перевесят ваши плохие, вы поймете, что находитесь на пути к совершенствованию».

    Как узнать время игры?

    При отсутствии доступа к частному полю вам нужно будет занять первое время на публичном поле.Позвоните на местный курс и объясните, что вы новичок, и вы надеетесь играть, когда поле менее занято, что сделает ситуацию менее напряженной для вас. Часто поздний вечер — отличный вариант.

    Где я могу работать над своей игрой?

    Тренировочные полигоны великолепны. Мы рекомендуем найти сооружение, которое позволит вам отбиваться от травы после того, как вы научитесь отбиваться от мата (самая реалистичная практика — отбиваться от травы, а маты испортят ваши клюшки).Если у вас дома есть небольшая комната, отличная альтернатива — установка сети, в которую можно попасть. Любое место, где достаточно места, чтобы вы могли сделать полный замах, является хорошим местом для практики. Пластиковые мячи отлично подходят, если у вас нет коврика и вы тренируетесь на поле рядом с вами или на заднем дворе. Они никому не повредят и позволят вам развернуться, не теряя мяча. Кроме того, загляните в розничные магазины рядом с вами: некоторые предлагают почасовую практику. Это отличная альтернатива зимней практике. https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.405.0_en.html#goog_1883640670Ваше видео возобновится через 8 секунд. Нажмите, чтобы включить звук

    .

    Что делать, если я не хочу играть на всех 18 лунках… есть ли альтернативы?

    Да, всегда спрашивайте курс, если хотите играть на шести, девяти или двенадцати лунках. Некоторые курсы позволяют вам платить за лунку. Все больше и больше полей имеют ставки с девятью лунками.

    ЭТИКЕТ: ОСНОВНЫЕ ЧТО НУЖНО И НЕТ

    Я всегда слышал, что в гольфе есть множество правил.Что мне нужно знать, чтобы не выставить себя дураком?

    Это правда, в гольфе много правил, но вы должны утешаться тем, что даже многие опытные игроки не знают их всех. Если вы впервые выходите на поле для гольфа, самое главное — уважительно относиться к людям, с которыми вы играете, и к самому полю для гольфа.

    Например, стоит отметить, что большинству других игроков на самом деле все равно, насколько хорошо вы играете в гольф, при условии, что вы не оказываете существенного влияния на их опыт.Это означает, что не нужно замедлять раунд, даже если вы боретесь (лучше дать себе разумное количество ударов для каждой лунки, а затем подбирать для этой лунки после этого). Это означает, что нужно помнить о том, чтобы не мешать их замаху, стоя слишком близко или издавая шум, когда они находятся над мячом. И это означает оставить трассу в приличном виде для других: замените дерна, когда вы берете его с размахом; постарайтесь сгладить следы мяча на грине, если вы оставили на них вмятину ударом; и разглаживая песок в бункере либо граблями, либо ногой, если вы только что попали в один из них.

    Есть много других нюансов, которые вы можете уловить, когда будете больше играть (прохождение между линией мяча другого игрока и лункой, когда вы находитесь на грине, — это то, что мы дадим вам сейчас … некоторые люди делают большое дело об этом), но если вы начнете с хорошим настроем и готовностью признать, что вы не знаете, большинство игроков в гольф будут рады помочь вам научиться.

    ПОДРОСТКИ: ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

    Как лучше всего начать с моих детей?

    Есть несколько способов ответить на этот вопрос, начиная с самого простого: просто возьмите их с собой в следующий раз, когда пойдете играть.Поскольку в последние недели вновь открылись поля для гольфа, со всей страны стали поступать анекдотические истории о том, что количество мальчиков и девочек, играющих в гольф, увеличилось вдвое по сравнению с тем, что было до коронавируса. Отчасти это связано с тем, что многие объекты ослабляют ограничения на то, когда разрешено играть юниорам, чтобы удовлетворить семьи, которые ищут занятие, в котором может принять участие каждый. Сейчас, как никогда, поля стремятся принять игроков всех возрастов.

    В более широком смысле лучший способ приучить детей к занятиям — сделать их занятия как можно более увлекательными.Пусть они сначала поиграют всего несколькими клюшками. Не позволяйте им бить с ти-бокса; бросить мяч (или ударить с площадки-ти) на фервее примерно в 100 ярдах от лунки и приказать им играть там. Не заставляйте их играть в каждую лунку, если они хотят отдохнуть. И не беспокойтесь о счете. Главное, чтобы это было весело, и чтобы гольф ассоциировался у них с развлечением, чтобы они захотели вернуться в следующий раз.

    Как мы писали в этом учебнике несколько лет назад (6 советов по обучению детей), играть с детьми в первый раз означает понимать, что их продолжительность концентрации внимания короткая.Примите это, чтобы опыт не затягивался. Лучше им расстраиваться, что они должны уйти, чем спрашивать , когда мы покинем ?

    Наше руководство по выживанию “Как играть в гольф с детьми” также содержит несколько полезных секретов. Подумайте о другой системе подсчета очков, чтобы увеличить удовольствие. Пусть они зарабатывают очки за хороший контакт при каждом замахе или за попадание мяча из бункера. Чем больше вы «геймифицируете» свой опыт игры в гольф, тем больше вероятность того, что он станет первым из многих для ваших детей.

    Если у вас остались вопросы, рассмотрите следующие ресурсы:

    О, и еще одно замечание. Если вы играете со своими детьми, не обращайте внимания на собственную игру и счет. Это вещи, на которых вы можете сосредоточиться в любой другой день.

    В подготовке этого отчета участвовали Стивен Хеннесси, Райан Херрингтон, Мэтью Руди, Майк Стачура и Сэм Вайнман.

    Первоначально опубликовано на сайте Golfdigest.com

    Части зонта | Umbrella Workshop

    Мы составили четкую схему и описание каждой из этих частей зонта, чтобы помочь вам понять, какие части можно настраивать и как делается зонт.

    Капюшон

    Капюшон зонта состоит из 8 панелей, на которые можно напечатать и украсить любым рисунком. Это та часть, которая сохраняет вас сухими или защищенными от солнца. Навес обычно изготавливается из эпонжа, который представляет собой высококачественный полиэстер, обработанный акриловым покрытием на нижней стороне и защитным покрытием на верхней части. Эпонжи выдерживает сильный дождь, быстро сохнет, легко складывается и доступен во многих цветах. Каждая панель вырезается индивидуально, печатается и пришивается к рубчику.

    Возможна цифровая или трафаретная печать изображений на панелях, и в большинстве случаев это происходит до изготовления зонта. Ткань также может быть подобрана по цвету Pantone и окрашена перед вырезанием по форме.

    Внешний купол — это верхняя часть зонта, обращенная к дождю или солнцу. Внутренний купол, который также может быть напечатан или окрашен, представляет собой внутреннюю часть зонта, которую видит пользователь, когда смотрит вверх, когда зонт открыт.

    Стержень (стержень)

    Стержень современного зонта, когда-то сделанный из тростника или китового кости, теперь изготавливается из стекловолокна, дерева, стали или алюминия.Каждый материал имеет свои преимущества. Стекловолокно не гниет и не подвергается коррозии, оно чрезвычайно прочное. Он также держит форму и не будет с легкостью расширяться или сжиматься от холода или жары.

    Зонт из стекловолокна отличается долговечностью, его трудно согнуть или сломать. Он не впитывает воду и не подвергается коррозии со временем, как сталь или алюминий. В наших зонтах для гольфа используются стержни и ребра из стекловолокна.

    Деревянные стержни традиционно используются для изготовления зонтов для ходунков и являются хорошим выбором для стержней для зонтов.Лесоходы обычно делают из ясеня, в том числе из рябины, которая распространена в Азии. Станки для обработки древесины, такие как токарные станки и токарные станки, создают правильную форму для столба.

    В телескопических зонтах используются алюминиевые стойки для легкого и эффективного складывания. Стойка телескопического зонта сконструирована иначе, чем у нескладного зонта, и состоит из трех частей, причем две более узкие части плотно прилегают к самой большой секции в сложенном состоянии.

    Ребра

    Ребра зонта придают куполу структуру и форму.Ближайшие к шесту ребра удерживают купол, а ребра, которые доходят до края купола, удерживают панели зонта в изогнутой вниз форме.

    Ребра зонта из стекловолокна выдерживают интенсивное использование (см. здесь, как мы тестируем наши зонты ветром).

    Ребра крепятся к стержню зонта путем установки верхней выемки (тонкой круглой детали из нейлона или пластика с зубцами по краям, удерживаемой проволокой). Носилки соединены с стержнем зонта с помощью пластиковой или металлической направляющей, которая перемещается вверх и вниз по стержню зонта, когда он открывается или закрывается.

    Нервюры и подрамники соединяются стыковочным соединением – шарнирной металлической петлей, открывающейся и закрывающейся под углом.

    В комплект входят две фиксирующие пружины на стержне зонта. Когда зонт открыт, их нужно нажимать и снова нажимать, когда зонт закрывается. Металлические стержни обычно полые, и в них вставлена ​​фиксирующая пружина. Для деревянного вала требуется место для выемки запорной пружины. Штифт обычно вставляется в стержень на несколько дюймов выше верхней фиксирующей пружины, чтобы предотвратить соскальзывание купола за верхнюю часть зонта, когда бегунок выходит за пределы верхней фиксирующей пружины.

    Наконечники

    Концы нервюр, выходящие за край купола, называются наконечниками. Их можно оставить голыми или закрыть небольшими пластиковыми или деревянными заглушками, которые надеваются, а затем привинчиваются, приклеиваются или вшиваются в концы ребер через небольшие отверстия в торцевых заглушках.

    Обойма 

    Наконечник зонта, также называемый обоймой, можно оставить плоским, как это обычно бывает с телескопическими зонтами. Или можно добавить наконечник в соответствии с моделью зонта.Ходунки по дереву включают в себя деревянную втулку с металлической крышкой на конце. Зонт для гольфа будет иметь наконечник из стекловолокна, такой же, как и стержень.

    Направляющая

    Направляющая для зонта — это деталь, которая перемещается вдоль стержня зонта, позволяя пользователю нажимать вверх, чтобы открыть зонт, и вниз, чтобы закрыть его.

    Ручка 

    Помимо купола, ручка — это наиболее настраиваемый элемент зонта. Это может быть изогнутая ручка, прямая ручка или телескопическая ручка с кнопкой для открывания.

    Изогнутая ручка может быть деревянной или силиконовой для более мягкого ощущения, в зависимости от того, деревянные это ходунки или городские ходунки.

    Ручные зонты для гольфа имеют ручку из пеноматериала EVA, а автоматические зонты для гольфа имеют такую ​​же ручку, но с расположенной над ней кнопкой для автоматического открывания.

    Складные зонты могут иметь кнопку для автоматического открывания. Фирменные диски с логотипом можно наносить на зонты для гольфа и складные зонты.

    Кольцо для ручки

    Также называемое кольцом для шеи зонта, оно находится над ручкой прогулочного зонта.Его можно настроить с помощью гравировки.

    Ремень на ручке 

    Индивидуальный ремешок на ручке можно добавить к любой модели зонта, но обычно его выбирают для телескопических складных зонтов. Излюбленным материалом является искусственная кожа, а также полиэстеровая тесьма. Ремни на ручках предназначены для того, чтобы надевать их на запястье пользователя, чтобы носить зонт, когда он не используется.

    Повязка для галстука

    Изготовлена ​​из ткани эпонже и имеет тот же цвет, что и панели зонта, если не указано иное, повязка для галстука представляет собой небольшую полоску ткани, которая оборачивается вокруг закрытого зонта.Обертки для галстуков обычно используют кнопку, чтобы закрыть обертку и держать купол зонта закрытым и опрятным, когда он не используется. Тканая или печатная этикетка также может быть добавлена ​​к обертке галстука, чтобы персонализировать зонт, а поппер также может быть другого цвета или с тиснением.

    Чехол для зонта

    Защитный чехол изготовлен из эпонжа, того же материала, что и купол зонта. Его можно печатать, красить и вышивать в соответствии с рекомендациями бренда. Телескопические зонты <ссылка> обычно поставляются с чехлом для защиты зонта, когда он не используется, и часто в сумке для транспортировки.Прогулочные зонты и зонты для гольфа также могут поставляться с чехлом для зонта по запросу.

    Как изготавливается зонт
    1. Зонт изготавливается вручную в процессе сборки. В начале процесса покупатель (клиент) решает, как будет выглядеть их зонт, и представляет на этот счет художественные работы.
    2. Выбранная модель зонта с иллюстрацией отправляется на рассмотрение производственной группе. Плоский макет создается для утверждения.
    3. Элементы под заказ приобретаются вместе с древком, спицами, ручкой и тканью.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *