Как сырой резиной заклеить камеру: Сырая резина - что это, как сделать, как клеить

Как сырой резиной заклеить камеру: Сырая резина – что это, как сделать, как клеить

alexxlab | 23.08.1976 | 0 | Разное

Содержание

Сырая резина – что это, как сделать, как клеить

Перед тем как клеить сырой резиной камеры автомобильных и мотоциклетных шин, большинство начинающих вулканизаторов все же старается узнать детали и особенности применения этого материала. Тем более, что рекламное объявление может позиционировать этот товар как средство для самостоятельного применения. Но, на практике, справиться с “домашней вулканизацией” смогут далеко не все. Технологию применения сырой резины стоит изучить максимально подробно еще до начала склеивания деталей. К примеру, если речь идет о том, чтобы обеспечить перекрывание пробитой дыры в покрышке транспортного средства, именно этот вид материала подойдет наилучшим образом для самостоятельного ремонта.

Как клеить сырой резиной: особенности технологии

Как клеить камеру сырой резиной в условиях гаража? Дома делать это не следует, поскольку работать предстоит с химически агрессивными веществами. Стоит добавить, что есть и немало информации о том, как сделать сырую резину. Фактически, от обычной она отличается только отсутствием термической обработки. Но в промышленных масштабах производят материал в листах. Если же пытаться произвести подобные опыты самостоятельно, для вымешивания сырья на основе натурального или искусственного каучука придется потратить немало времени и усилий. Для выполнения работ нужна специальная машина с валами шнекового типа. В домашних условиях она изготавливается из ненужной техники, вроде стиральной машины.

Как заклеить сырой резиной дыру в шине? Для проведения работ потребуется вулканизатор. Последовательность действий будет следующей:

Место склейки нужно обработать наждаком, обрезать обнаруженные обрывки и другие мешающие процессу элементы.
Применить обезжиривающий состав.
Вырезать из листа резины заплату нужного размера, наложить ее на поверхность.
Зажать заготовку струбциной, подвергнуть нагреву.
Процесс вулканизации занимает от 4 до 10 минут на 1 мм толщины заплаты.

Перед тем как заклеить камеру сырой резиной, можно обработать поверхности специальными клеевыми составами. Они повышают интенсивность процесса вулканизации.

Сырая резина: что это за материал?

Вы не знаете: что это за материал – сырая резина? В его состав входит натуральный или химически синтезированный каучук, а также другие материалы, обеспечивающие все возможности для успешного прохождения процесса соединения ингредиентов в единую плотную и упругую массу, обладающую определенным набором свойств. Наполнители и пластифицирующие вещества обеспечивают резине превосходные эксплуатационные свойства и позволяют обеспечить создаваемым из нее заплатам гораздо более высокую прочность.

Как клеить сырой резиной в домашних условиях

На чтение 14 мин. Просмотров 25 Обновлено 04.08.2019

Возможна ли вулканизация в домашних условиях? Вопрос отнюдь не риторический, а один из наиболее обсуждаемых на форумах авто- и велолюбителей. Самостоятельный ремонт резиновых изделий – от автошины до детской игрушки – позволит сэкономить время и деньги, и даст выход креатуре и изобретательности настоящего автолюбителя.

Если говорить о «холодной» вулканизации, то материалы для этого простейшего и быстрого ремонта обязательны в дорожной аптечке.

Суть метода горячей вулканизации сводится к затвердеванию резиновой массы под действием нагревания. Зная, что должно получиться в конечном счете, и имея изрядное терпение, можно в домашних условиях и достаточно надежно отремонтировать любую камеру — автомобильную, велосипедную, футбольную. Потребуется несложное оборудование (об этом позже) и кусочек сырой резины (заплатка), предварительно размоченный в бензине.

Технология «домашней» вулканизации

Кусочек сырой резины (из авто камерной резины) должен быть чуть меньше размера латки. Шина в месте повреждения ошкуривается (с запасом) – это улучшит сцепляемость материалов, после чего очищается бензином. Края латки нужно скруглить (срезая торец заплатки под углом 45 градусов), затем также обработать шкуркой и обезжирить бензином (Б-70 или «Галоша»). Затем следует накрыть место повреждения лапкой, поместить под пресс и нагревать до затвердения.

Наиболее популярная составляющая домашнего «вулканизатора» – это старый (добротный советский – лучший вариант), используют электроплитку с открытой керамической спиралью. Основная задача, стоящая перед мастером – это создание надежного струбцинного соединения в домашнем вулканизационном прессе.

Советы «бывалых»

Подготовленную заплатку, прежде чем наложить на место пореза, смазывают клеем. Его несложно приготовить в домашних условиях, растворив сырую резину в бензине.
Настройтесь на постепенное овладение этим процессом. Очень важный момент – соблюдение температурного режима. При превышении оптимальной температуры появляе6тся характерный запах горелой резины –ваша заплатка «спеклась». Если латка не слилась с порезом – значит температура вулканизации была недостаточной или процесс был рано завершен.

Если терморегулятор утюга работает (бывает и такое), нужно выставить температуру 140 градусов (или обозначение для шелка). Такой температурный режим исключает перегрев заплатки и самого изделия.
Чтобы в процессе вулканизации резина не прилипала к металлу, достаточно проложить кусочек бумаги.
Если при попадании на вулканизатор воды, она закипает, – его пора отключать. Подождав еще немного, вулканизатор можно снимать, давая резине остыть. Используют и сахар: если крупинки сахарного песка при контакте с поверхностью вулканизатора начинают карамелизоваться – вулканизатор нужно выключить.
Ремонтируемое изделие кладут на горячую пластину вулканизатора (разогретый утюг) местом повреждения книзу и выдерживают технологически необходимое время (10-15 мин). После одной – двух загубленных шин все станет понятным и домашнюю вулканизацию можно смело ставить на поток.

Для порезов со сложной конфигурацией, имеет смысл сделать более сложную пресс-форму, из двух листов стали толщиной 6—10 мм. Пластины стягивают винтами, используя высверленные по углам отверстия.

При самостоятельном ремонте высока вероятность повреждения кордовой нити, что грозит выпячиванием (грыжей) резины в ходе эксплуатации. Кроме того, колесо будет разбалансировано, устранение дисбаланса в домашних условиях вряд ли возможно. При движении автомобиля такое колесо очень усложнит жизнь водителю.

100% гарантию безопасной езды могут дать только абсолютно целые колесо. Поэтому стоит подкопить и купить новую резину.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

электрическая;
серная;
горячая;
холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

мягкая – содержит до 3% серы;
полу твердая – от 4 до 30% серы;
твердая – более 30%.

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

утюг;
«базарная» электроплитка;
поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Есть несколько способов заделать прокол или порез в велосипедной камере, один из которых – горячая или холодная вулканизация шин. Такой метод можно с уверенностью назвать надежным и долговечным, колесо, закрепленное при помощи сырой резины, будет служить как новое и не спустит в самый неожиданный момент. Осуществлять такой ремонт можно легко самому своими руками, как в домашних условиях, так и на природе в походе при наличии некоторых необходимых деталей. Горячий метод вулканизации отличается от холодного только тем, как закрепляется накладываемая на колесо заплатка – с нагревом или без.

Что такое вулканизация? Это такой химический процесс, благодаря которому, при затрате тепла, прочностные свойства резины улучшаются, она становится эластичной и твердой. Наложить латку на прокол можно при помощи отрезка старой камеры или готовой заплатки из ремонтного набора, а для их закрепления необходима сырая резина своими руками, которая продается в рулонах с защитной пленкой. Это очень пластичный материал, он прилипает к любым поверхностям, легко слепляется в комок и т.д. сырая резина инструкция по применению указана на упаковке.

Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.

Применение холодной вулканизации

Материал для такого ремонта появился еще в 1939 году в США, почти сразу начал с успехом применяться и пользуется популярностью у велосипедистов и автомобилистов по всему миру и по сей день. С его помощью можно легко и беспроблемно отремонтировать любую камеру, холодный способ очень легок к применению в домашних условиях. Для удобства потребителей некоторые производители предлагаются сразу готовые наборы для ремонта (холодная сырая резина инструкция по применению указана на упаковке), в который входят несколько заплаток различных размеров в виде пластыря, шкурка (наждачная бумага), которая используется для зачистки места прокола или царапины на резине, а также специальный быстросохнущий клей для холодной вулканизации. Именно он вступает в реакцию со слоем сырой резины на заплатке – она нанесена ярким цветом вокруг черного. Это вызывает процесс вулканизации, благодаря чему резина камеры легко склеивается без нагрева (т.е. холодным способом). Такой способ лучше всего подходит для ремонта колес в походных условиях, когда под рукой больше нет никаких инструментов. Вы не найдете ни одного велотуриста, которого бы не выручал подобный комплект хотя бы раз в жизни. Он не занимает много места в сумке или рюкзаке, а важность его сложно переоценить, особенно если в поездке вы один без товарищей вдалеке от города. На весь процесс ремонта шины с использованием холодной вулканизации при помощи латки пластыря для камеры у велосипедиста уйдет не больше десяти минут, и колесо будет как новое.

Технология горячей вулканизации шин своими руками

Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.

В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.

На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.

Цемент для вулканизации и его применение

Еще один альтернативный вариант для ремонта колес велосипеда в походных условиях – это баллончик с цементным вулканизатором. Купить их можно, например, на авторынке – такой материал пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Состав продается в жестяных и аэрозольных баллонах под давлением от таких брендов как Abro, BL, Zefal, Top RAD и многих других. По своему составу они не опасны для здоровья и не токсичны, т.к. в них не содержится хлористый и ароматический углеводород, поэтому использовать их можно свободно и дома, и на улице без защитной маски. Для того чтобы произошла цементация шины, необходима температура в 18 градусов тепла. Состав также применяется и при горячей вулканизации (необходимо 150 градусов). Для ремонта нужно извлечь из резины камеры инородный предмет, спровоцировавший прокол, через ниппель заправить камеру цементным вулканизатором, слегка подкачать ее насосом и проехать на велосипеде 2-3 километра, чтобы отрегулировать давление в колесах. Такая технология ремонта шины простая и тоже применяется повсеместно. Для закрепления результата возможно использование заплатки пластыря с последующим методом горячей вулканизации – абсолютно так же, как описывает инструкция выше. Технология подходит для любых порезов шины. латка для ремонта камер в данном случае наносится до заправки шины цементом.

Как заклеить камеру сырой резиной – Защита имущества

Понятие о вулканизации

электрическая;
серная;
горячая;
холодная.

Виды резины

мягкая – содержит до 3% серы;
полу твердая – от 4 до 30% серы;
твердая – более 30%.

Электрическая вулканизация резины

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Горячая вулканизация

Холодная вулканизация

Холодная вулканизация резины

Изготовление приспособления для вулканизации

утюг;
«базарная» электроплитка;
поршень от двигателя.

Плюсы и минусы вулканизации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что вы обычно делаете, если пробили колесо? Правильно, достаёте заплатку и при помощи клея избавляетесь от лишнего отверстия в вашей камере. Но что, если порез будет длиной 20мм? Скорее всего в таком случае камеру придётся выбросить, ведь латки едва ли помогут удержать воздух в такой камере. Скорее всего латка просто отклеится от камеры. Хотя мы уверены, что после такого пореза вам доводилось видеть вздутые прямо на латке шишки. В любом случае такую камеру уже не стоит использовать.

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Но что, если я скажу вам, что, используя особый инструмент можно избавиться от практически любого прокола и пореза? Имя этого инструмента – Вулканизатор! Звучит впечатляюще, да. Сам процесс назван честь Вулкана, древнеримского бога огня.

Как учит нас Википедия:

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства

Открыл процесс вулканизации Чарльз Гудьир (Charles Nelson Goodyear), запатентовавший его в 1844 году. Если его имя вам кажется знакомым, то не стоит удивляться. Фирма Goodyear Tire and Rubber Company или просто Goodyear, известный производитель шин и других резинотехнических изделий, названа в его честь. Вот такая дань изобретателю, хотя умер Чарльз за 48 лет до основания фирмы.

Если у вашего дедушки или отца был автомобиль, то он наверняка расскажет вам про вулканизацию, а если повезет, и презентует вулканизатор, ведь именно так во времена СССР избавлялись от проколов в камерах автомобилей, грузовиков, автобусов и прочей колёсной техники.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

Вулканизатор (не удивляйтесь)
«Сырая» резина
Ножницы
Камера с лишним отверстием
Сольвент
Ветошь

Вулканизатор сейчас легко купить на вторичном рынке или барахолке, там же можно достать специальную «сырую» резину. Проверьте гараж или расспросите у старших родственников, вполне возможно у них есть такой девайс. Автору статьи вулканизатор, вместе с резиной для заплаток, достался от отца. Эта штука, с 1974 года прекрасно ставит заплатки на камеры. Вот небольшая инструкция как ним пользоваться:

Подготовьте камеру

Обезжирьте камеру в том месте, где планируете её вулканизировать, прям как с обычной установкой латки. В моём случае был простой прокол иглой акации, но вулканизатору поддаются любые порезы, лишь бы хватило рабочей поверхности самого аппарата.

Подготовьте заплатку

При помощи ножниц вырежьте подходящую заплатку, от края заплатки до отверстия должно быть не менее 5мм. Не забудьте снять с заплатки защитную плёнку. Прилепите заплатку к камере в месте прокола слегка прижав её. Сырая резина отлично прилипает, так что у вас не должно быть никаких проблем с этим.

Подготовьте вулканизатор

Очистите и обезжирьте рабочую поверхность вулканизатора. Вы же не хотите, чтобы в вашу камеру впечатался мусор?

Установите камеру на вулканизатор

Положите камеру так, чтобы сырая резина оказалась на рабочей поверхности вулканизатора. Следите за тем, чтобы на камере не было изгибов резины, в противном случае после нагревания останутся следы. Придавите камеру при помощи «башмака» вулканизатора.

Включите вулканизатор

Обычно вулканизаторы работают от сети 220В, хотя встречаются модели наших китайских друзей, питающиеся от 12В аккумулятора автомобиля. Если на вулканизаторе нет никаких индикаторов, то уже через пару минут определить его работу не составит труда, рабочая поверхность прогревается до 140-160 °C. Осторожно! Не обожгитесь.

Выключите вулканизатор

Обычно, через 15-20 минут, вулканизатор отключается сам. Однако во избежание повторного нагревания стоит отключить его от источника питания.

Дождитесь остывания

Через 40-60 минут рабочая поверхность должна остыть, камеру можно снимать. Не бойтесь, когда обнаружите, что камера прилипла к вулканизатору. Осторожно снимите её с прибора и радуйтесь её второй жизни.

Конечно, вулканизатор не так практичен и портативен, как обычные латки. Однако он справляется с гораздо более сложными проколами и порезами и поможет оживить не одну старую камеру, а учитывая стоимость брендовых камер поможет сэкономить денег.

Как клеить сырой резиной: особенности технологии

Место склейки нужно обработать наждаком, обрезать обнаруженные обрывки и другие мешающие процессу элементы.
Применить обезжиривающий состав.
Вырезать из листа резины заплату нужного размера, наложить ее на поверхность.
Зажать заготовку струбциной, подвергнуть нагреву.
Процесс вулканизации занимает от 4 до 10 минут на 1 мм толщины заплаты.

Сырая резина: что это за материал?

Как пользоваться вулканизатором

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Как учит нас Википедия:

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

Вулканизатор (не удивляйтесь)
«Сырая» резина
Ножницы
Камера с лишним отверстием
Сольвент
Ветошь

Подготовьте камеру

Подготовьте заплатку

Подготовьте вулканизатор

Установите камеру на вулканизатор

Включите вулканизатор

Выключите вулканизатор

Дождитесь остывания

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Как приклеить сырую резину к резине

Если бумагу клеить при помощи ПВА все учились ещё в школе, то камень, дерево, кожу, резину приходится учиться клеить намного позже. Как клеить сырой резиной камеру протектора велосипеда – вот в чём вопрос, если увлечься ездой на велосипеде всерьёз. Этот спорт связан с экстремальными поломками, экстремальными условиями ремонта и надо даже уметь порой резиной клеить металл дисков. Какой же клей выбрать? Обойтись без знаний, навыков в области клея и склеивания необычных материалов современному человеку тяжело. В случае с велосипедом – резина тот материал, который приходится клеить чаще всего.

Как заклеить протектор на велосипеде

Колёса, повреждённые в горной местности, на просёлочной дороге не должны стать препятствием. Надо брать с собой в дорогу набор для ремонта. Его можно купить в специализированной точке продаж и ни о чём не переживать. А можно собрать его самостоятельно, даже нужно. Какой набор будет включать только самое нужное? Конечно же, тот, который сделан своими руками.

Купить или собрать набор для ремонта

Набор для устранения проколов в колёсах совершенно негромоздкий, как видно на фото, и станет надёжным спутником даже в дальнем путешествии. Резина — не самый прочный материал, как ни крути. Камера колеса останется без воздуха за считаные минуты, если погодные условия суровые и много километров позади.

Стоит набор для ремонта небольших проколов недорого, по карману каждому.

Обычно такой набор состоит из:

резиновых латок;
клея для резины;
куска наждачной бумаги;
бортировки.

В набор могут входить только резиновые латки и клей – этого, по большому счёту действительно бывает достаточно. Вот только их там мало – резиновых латок и клея. Так что придётся либо постоянно тратить деньги, покупать набор, либо самостоятельно найти компоненты. Что удобнее – дело личных предпочтений. Старая камера иногда может стать источником запасных лоскутков, да и нужный клей при желании можно найти.

Заклеить прокол легко

Когда колесо спущено, надо найти место прокола, очистить его от пыли. В идеале, в соответствии с инструкцией, необходимо также обезжирить этот участок. В этом поможет обычный ацетон или сольвент, жидкость для снятия лака. Но обойтись можно и без этого, необязательно всё клеить строго по науке – латка прослужит немного меньше, чем хотелось бы, клей зафиксирует чуть хуже, однако герметичность будет восстановлена. Поверхности обязательно должны быть сухими. Больше всего мешает склеиванию поверхностей именно грязь, пыль, влага.

Протерев место прокола, следует зачистить его наждачной бумагой – появятся микроскопические выемки, в которые будет затекать клей, обеспечивая более плотную фиксацию. Теперь можно нанести клей. Необходимо дать ему немного времени на то, чтобы прикрепится к поверхности. Правила обращения с клеем всегда указаны в инструкции. Затем, следует выбрать латку нужных размеров. Аккуратно сняв фольгу с неё, прикрепить к месту прокола. Поставив заплатку, можно продолжить путь.

Бортировка не всегда включена в набор для велосипеда. Клеить латки можно сняв протектор, а можно и не снимая. Данный инструмент предназначен для снятия шины с диска. Считается, что так клеить будет удобнее и один раз хорошо поставленная заплатка пригодится больше, чем неаккуратная аппликация. Естественно, что лучше клеить всё в домашних условиях или, вообще, обратиться к специалисту. Вот только идеальных обстоятельств в дороге мало, хотя и они случаются. Камера иногда туго сни

Аварийный герметик

Несмотря на то что набор заплаток избавит от многих неприятностей, панацеей от всех напастей он не является. Часто можно повредить колёса так, что маленькая латка не поможет. Понадобятся две латки и то, лишь для того, чтобы добраться домой или в автосервис. Всегда следует проверить перед тем, как ехать кататься: есть ли резина с собой, инструменты и клей. Это полезная привычка – брать аптечку для велосипеда в дорогу. Хорошо бы купить аварийный герметик на всякий случай. Только с ним практически неважно, какой прокол произошёл на этот раз.

Один тюбик жидкой субстанции спасёт положение, если резина серьёзно повреждена. Вещество разработано с учётом того, что колесо – конструкция мудрая, а клеить латки иногда проблематично. Альтернативные способы заклеивания также существуют, хотя и связаны с определённым дискомфортом.

Резина для вулканизации колёс велосипеда

Колёса автомобиля обычно ремонтируют при помощи вулканизации. Можно ли отремонтировать резину на велосипеде самостоятельно, если прокол серьёзен? Оказывается – да. И сделать это легко своими руками, особенно в домашних условиях, что станет понятно, после просмотра видео.

В случае с велосипедом поможет избавиться от серьёзных проколов сырая резина, которую легко купить в специализированных точках продаж. Сырая резина — надёжный герметик. Для хорошей езды, приличной экономии очень важно знать на самом деле, как клеить сырой резиной. Фактически, это вулканизация в домашних условиях.

Перед тем как приступить к ремонту камеры, желательно замочить купленное вещество в бензине. Хорошо бы также протереть место прокола и зашкурить данный сектор – отшлифовать куском резины. Латка должна быть чуть меньше, чем область повреждения. Её прикладывают к нужному участку и нагревают. Температура нагрева – 140-150 градусов. Так сырая резина превращается в обычную. Данная латка надёжнее и долговечнее чем те, что на клею.

Клеить повреждения таким способом бывает затруднительно. Прогревает сырую резину обычно специальным прибором – вулканизатором. Только попробовав это сделать на практике, исследовав свойства материала, можно решить для себя: надо ли вкладывать в это деньги. Для начала подойдёт обычный фен, его поток горячего воздуха. И дело будет сделано, некоторое время протекторы ещё прослужат.

Важные моменты

В поисках актуального герметика, важно не забыть, что это должен быть специальный раствор, разработанный для протекторов велосипеда. Лучше купить хорошую вещь — камера прослужит дольше. Клеить силиконовый клей на резину не рекомендуется, хотя этот герметик и высыхает при комнатной температуре. У него нет гибкости и эластичности, которые присуще резине. Колесо, скорее всего, лопнет. Силиконовый клей разработан для строительных нужд. Он нарушит сложный баланс камер протектора. Силиконовый герметик и аварийный герметик для протекторов друг друга не заменят. Любой герметик, как и латки, нарушают рисунок протектора. Иногда прокол – повод заменить резину.

Чем заклеить чехлы на педали

Может возникнуть вопрос: чем клеить силиконовую резину чехлов, которые защищают металл педалей от повреждений? Силиконовый чехол делает жизнь проще и классический, универсальный клей «Момент» поможет найти выход из ситуации. Он зафиксирует чехол в месте повреждения надёжно. Придётся их снять – клей сохнет долго. Протерев металл педалей от пыли, надо будет придумать: как поставить приклеенные поверхности под груз. В некоторых случаях стоит купить новые чехлы. Только они позволят защитить металл педалей в дальнейшем от коррозий. Металл педалей подвержен очень большой нагрузке, за ним надо ухаживать.

Возможно ли применение аварийного герметика здесь? Конечно, возможно. Приемлемый ли это расход для велосипедиста? Если осталось немного герметика, что будет лучше – взять его в дорогу на случай прокола или заклеить чехлы на педалях? Приклеивая аварийным герметиком и пластик, и кожу, и дерево, и металл, удастся понять его свойства чуть лучше. Но расход значительно увеличится. С другой стороны, когда в дороге оторвался пластик, аварийный герметик должен прийти на помощь.

Как клеить сырой резиной: особенности технологии

Место склейки нужно обработать наждаком, обрезать обнаруженные обрывки и другие мешающие процессу элементы.
Применить обезжиривающий состав.
Вырезать из листа резины заплату нужного размера, наложить ее на поверхность.
Зажать заготовку струбциной, подвергнуть нагреву.
Процесс вулканизации занимает от 4 до 10 минут на 1 мм толщины заплаты.

Сырая резина: что это за материал?

Существует достаточно большое количество разнообразнейших клеев. Они классифицируются по ингредиентам, используемым в изготовлении, и по материалам, для которых предназначается клей.

Выбирая клей для резины, пластика, пластмассы или металла, важно учитывать их особенности перед тем, как отдать предпочтение определенной разновидности клеящего состава.

О правильности выбора

Было отмечено — современный рынок строительных и крепежных материалов предлагает огромное количество всевозможных составов, подходящих любого рода материалам.

Чтобы склеить резину, можно выбрать клеевой состав, подходящий и для склеивания металла, пластмассы. Важно обращать внимание на упаковку: там должна иметься соответствующая характеристика.

Приклеить резину к металлу, коже и прочим материалам можно разнообразными клеевыми составами, но без указания на упаковке о возможности проведения данной процедуры приобретение средства будет нецелесообразным. Лучше в таком случае отказаться от покупки: существует определенная вероятность, что составы без указания, рассмотренного ранее, не поспособствуют склейке резины с металлом, пластмассой и прочими материалами. Есть вероятность, что полученный на выходе результат оставит желать лучшего.

Из видео вы узнаете дополнительную информацию:

Большинство знакомо с определением «жидкая резина». Она характеризуется способностью склеивать большинство поверхностей между собой, делая их неделимыми.

Стоит отметить, что если склеенные поверхности в будущем будут контактировать с влагой, то упаковка должна содержать ещё одно важное указание: водостойкий клей. Такие составы подойдут для склеивания шин, рыболовных сапог и т.п.

Как уже отмечалось ранее, данным набором характеристик обладает суперклей 88-СА.

При склеивании металлических поверхностей с резиной он позволит исключить образования коррозии. К тому же состав обладает хорошей влагостойкостью: Воздействия на склеиваемые поверхности влаги не скажет на них никоим образом. Состав 88-СА – пожалуй, самый лучший в ряду клеев для резины и склеивания её с другими (из различных материалов) поверхностями.

О разновидностях

Рынок изобилует клеевыми составами, позволяющими приклеивать всевозможные виды поверхностей друг к другу. При этом помимо обозначенных характеристик, состав «супер клея» должен обладать ещё одним важным свойством: герметичностью. Это значит, что после того, как поверхности прикреплены друг к другу, они должны стать целым.

Кроме названого состава 88-СА, для проклейки резины подойдут:

линейка «Момент» от Henkel;
«Liqui Moly»;
Резиновый клей «4508»;
«Гумми»;
«Радикал».

Посмотрите видео чтобы узнать более подробно:

Выбор следует делать в зависимости от цели склеивания согласно с информацией на упаковке клея и техническими характеристиками.

Заклеив изделия из резины с помощью данных составов, как итог Вы получите непревзойденный результат и долговечность.

О свойствах клея для резины

Клей для склеивания резины должен обязательно обладать показателями:

высокие прочностные показатели;
отсутствие расслоений по завершении склеивания;
термостойкость – то есть показатели стойкости выбранного состава не должны страдать от воздействия как высоких, так и низких температур.

О прочности вы можете узнать из видео:

Если выбранный состав обладает всеми из перечисленных свойств, то это, пожалуй, лучший клей.

О нюансах применения

Непосредственно перед тем, как начать склеивать поверхности, важно провести ряд подготовительных мер. Разберемся с тем, как клеить резину и другие материалы правильно.

Итак, тонкости, о которых важно знать:

перед тем как подготовить поверхности к склейке, необходимо будет провести обезжиривание и очистку от загрязнений: пыли, включений, вкраплений, а также от повреждений. Для этих целей прекрасно подойдут ацетоновые составы. Они отлично справятся с очисткой, а также размягчат резину, что поспособствует склеиванию;
для достижения наилучших показателей склеивания потребуется нанести грунтовочный слой, способствующий лучшей схватываемости состава. Нередко для качественной проклейки крупных изделий (лодок, тех же машинных шин) потребуется применение промышленных фенов. При их помощи нужно прогреть резину до температуры около 70 градусов по Цельсию;
с целью удаления воздуха и разглаживания неровностей можно применять тяжелый валик либо любой другой плотный предмет.

В данной статье мы разобрались, какой клей и его разновидности подойдут для склеивания изделий из резины между собой и с другими материалами. Также были рассмотрены основные характеристики, которыми должен обладать тот или иной состав и меры, необходимые к осуществлению с тем, чтобы достичь прекрасных результатов.

Главное – внимательно изучать прикладываемую к клею документацию и нюансы использования, а перед этим определиться с целями склеивания и материалами, подлежащими склейке. Два простых шага помогут вам выбрать лучший состав.

Вулканизатор для велосипедных камер: оборудование и методы обработки

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2448

Казалось бы, что нет более нудной темы, чем ремонт проколотых камер. Между тем, многим известный не один десяток лет процесс ремонта резины на самом деле является намного более сложным и запутанным, чем простая наклейка латок.

Камера в колесе — это простой резиновый бублик, который нужен для удержания воздуха в себе под давлением и поддержания рабочего давления внутри шины колеса. Бескамерные шины сами собой удерживают воздух под несколькими атмосферами за счет герметизации боковых стенок с идеально ровными бортами обода колеса.

В дороге могут случиться две неприятности с шиной и камерой: прокол и порез. Одна и другая поломка устраняется наложением резиновых заплат с последующей холодной или, теперь применяемой гораздо реже, горячей вулканизацией. Всё просто! Только сам процесс зачастую похож на приготовление волшебного зелья. Если хотя бы учесть, что многие твердые, с наполнителем, резины не поддаются вулканизации.

Понятие о вулканизации

Вулканизация — эндотермический (с затратой тепла) химический процесс построения цельной молекулярной сетки каучуков со связывающими веществами, в результате которого повышаются прочностные характеристики готового материала. После вулканизации каучук становится резиной — материалом с повышенной твёрдостью и эластичностью, со сниженной пластичностью и степенью набухания или растворения в органических кислотах.

В основном связывающим веществом служит сера, в меньшей степени — оксиды металлов, пероксиды, соединения аминного типа. Применяются также катализаторы для ускорения процесса вулканизации.

Специальное нагревающее устройство — вулканизатор — сможет неразрывно запаять камеру или шину только сырой резиной, то есть каучуком, не подвергавшимся температурному воздействию. Любой отрезок старой камеры — это уже вулканизированная резина.

Сырая резина продается листами, с двух сторон покрытыми защитной полиэтиленовой плёнкой.

Эта резина имеет сильно выраженные пластичные свойства: из неё можно слепить комок, она прилипает к гладким поверхностям.

Холодная вулканизация

В 1939 году Чарльзом Корнеллом было налажено производство нового материала для ремонта камер и шин в городе Джонстаун, штат Огайо (США), позже учреждена компания, которая и сейчас известна под названием TECH International. С помощью этого революционного материала уже на протяжении более десяти поколений люди по всему миру успешно ремонтируют камеры и покрышки методом холодной вулканизации в домашних условиях. Всё это реально, благодаря привычным для всех нас готовым латкам и клею в портативном наборе.

Набор для ремонта велосипедных камер

Холодная вулканизация происходит, благодаря химической реакции между активными компонентами специального клея и слоем сырой резины, который имеет яркий цвет на готовой заплате из набора. Главное достоинство вулканизации без нагрева — это возможность отремонтировать пробитое колесо вдали от своего гаража или мастерских техобслуживания. Весь ремонт, учитывая зачистку поврежденного места на камере, занимает не более 10 минут.

Комплект для ремонта бескамерных шин со шнурами сырой резины

Горячая вулканизация

Более старый и всем известный способ ремонта резины — горячая вулканизация. В прошлые времена, когда не было отделений шиномонтажа на каждом углу и абсолютно все колеса были с камерами, все водители машин и велосипедов ремонтировали резину у себя в гараже с помощью самодельного бензинового или электровулканизатора.

Старый электровулканизатор имеет трубчатый электронагреватель (ТЭН) с тремя контактами: один для подключения к 6 вольтам, второй для питания от 12 вольт, третий — общий.

Сдавливание с помощью струбцины обязательно, ведь если не произвести прессовку, то выделяемые в процессе нагрева пузырьки газа могут создать пустоты в заплате.

Самодельный вулканизатор из старого поршня прогревает резину за счет сжигаемого бензина. Для ограничения температуры между поршнем и кусочком резины ложится лист бумаги. На практике ещё температуру можно проследить с помощью сахарного песка. Сахар начинает плавиться при 145 градусах, приблизительно при этой же температуре обугливается бумага.

Укрепление сырой резины начинается при температуре приблизительно 90 градусов и происходит оптимально качественно и быстро при 147 градусах. Свыше 150 градусов молекулы каучука начинают разрушаться, образовывая быстроокисляемые низкомолекулярные непредельные углеводороды. Отметка 160 является критической для резины, поскольку материал начинает обугливаться.

Из-за усиленного разрушительного окисления каучука при высокой температуре нельзя долго держать камеру в вулканизаторе даже при оптимальных 147 градусах. Обычно достаточно прогрева тонкой латки в течение 8–10 минут.

Стационарный напольный вулканизатор для промышленного применения

Традиционной горячей вулканизацией можно залатать камеру или шину на 40% эффективнее, но на это нужно потратить не менее 20 минут вместе с подготовительными операциями.

К тому же придется возить с собой громоздкое нагревающее устройство.

Во-первых, следует изготовить заплату из куска сырой резины. В бензине замачивать латку не нужно, если она чистая. Бензином или растворителем мыть поврежденную камеру вовсе не обязательно, поскольку все загрязнения полностью счищаются шкуркой при обработке поврежденного места.
Во-вторых, нужно потратить время на подготовку к наложению заплаты — зачистить поврежденное место наждачной бумагой.
В-третьих, требуется время для осуществления самой горячей вулканизации.

Средняя скорость вулканизации при температуре 147 градусов составляет 1 мм толщины сырой резины за каждые 4 минуты. Поэтому, чтобы прогреть обычную заплату толщиной 2 мм, потребуется не менее 8 минут, ито без учёта времени на разогрев вулканизатора до рабочей температуры.

Многие используют клей при горячей вулканизации, хотя кусочек сырой резины и без него намертво приваривается к камере. Совершенно не обязательно также вырезать дополнительную прокладку из старой камеры для наложения поверх латки. При нагреве сырая латка и сама становится нормальной твердой резиной. Эта дополнительная прокладка пригодиться для разглаживания и укрепления, только если используется тоненький кусочек сырой резины.

Цемент-вулканизатор

Цемент для вулканизации продается в жестяных банках, как у производителей BL, OTP, Tip Top RAD, или аэрозольных баллончиках: Zefal Repair spray, Abro Quick fix tire, Tire sealer. Эти составы не токсичны, так как не содержат ароматических и хлористых углеводородов.

Баллончики для быстрого ремонта шины в дороге

Цементация жидкого вулканизатора начинается при температуре 18 градусов. К нему также применима горячая вулканизация при температуре до 150 градусов.

Процесс ремонта несложный, даже не нужно снимать колесо с велосипеда, достаточно:

вытянуть инородный предмет из резины;
заправить камеру герметиком через ниппель;
немного подкачать шину;
проехать приблизительно 2-3 километра и окончательно довести давление до нужной величины.

Правила латания камер

Все проколы зачищаются точильным камешком или наждачной бумагой. Объяснение простое: мало того, что при этом удаляется загрязнение на поверхности камеры, так ещё шероховатая поверхность имеет большую площадь контакта с латкой.
Все порезы обтачиваются наждаком так, чтобы противоположные их края не могли соприкоснуться после наложения латки. В движении края пореза будут тереться друг об друга, что грозит скорым отрывом недавно наложенной заплаты.
Латка может быть любой формы, но по размеру она должна закрывать прокол или порез с напуском в 2 см и более.

Ремонт автомобильных камер вулканизатором Tip Top:

загрузка…

Вулканизация камеры в домашних условиях

Вулканизаторы для ремонта шин своими руками

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
На это место накладывается сырая резина.
Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

При помощи наждачной бумаги зачищается месторасположение отверстия. Для этой цели допускается использование абразивного камня.
Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
Струбциной ведется прижим.
На клеммы подается напряжение.
Варка происходит в течение 8−10 минут.
Прибор отключается.
Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

Берется 2 стальные пластины толщиной 8 мм и габаритами 40×60 мм. Они будут использоваться в качестве пресса.
Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

Ведется обработка поврежденного места камеры.
Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

Порядок изготовления:

Из дерева выпиливается основание. Древесина не препятствует прогреву резины.
Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Что такое вулканизация резины велосипеда в домашних условиях?

Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.

Применение холодной вулканизации

Технология применения горячей вулканизации сырой резины в домашних условиях окажется на 40% эффективнее для шины, чем холодная, поэтому, если есть возможность, пользоваться лучше этим методом.

Цемент для вулканизации и его применение

Ремонт велосипеда: Как пользоваться вулканизатором

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Но что, если я скажу вам, что, используя особый инструмент можно избавиться от практически любого прокола и пореза? Имя этого инструмента – Вулканизатор! Звучит впечатляюще, да. Сам процесс назван честь Вулкана, древнеримского бога огня.

Как учит нас Википедия:

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства

Открыл процесс вулканизации Чарльз Гудьир (Charles Nelson Goodyear), запатентовавший его в 1844 году. Если его имя вам кажется знакомым, то не стоит удивляться. Фирма Goodyear Tire and Rubber Company или просто Goodyear, известный производитель шин и других резинотехнических изделий, названа в его честь. Вот такая дань изобретателю, хотя умер Чарльз за 48 лет до основания фирмы.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

Вулканизатор (не удивляйтесь)
«Сырая» резина
Ножницы
Камера с лишним отверстием
Сольвент
Ветошь

Обезжирьте камеру в том месте, где планируете её вулканизировать, прям как с обычной установкой латки. В моём случае был простой прокол иглой акации, но вулканизатору поддаются любые порезы, лишь бы хватило рабочей поверхности самого аппарата.

При помощи ножниц вырежьте подходящую заплатку, от края заплатки до отверстия должно быть не менее 5мм. Не забудьте снять с заплатки защитную плёнку. Прилепите заплатку к камере в месте прокола слегка прижав её. Сырая резина отлично прилипает, так что у вас не должно быть никаких проблем с этим.

Положите камеру так, чтобы сырая резина оказалась на рабочей поверхности вулканизатора. Следите за тем, чтобы на камере не было изгибов резины, в противном случае после нагревания останутся следы. Придавите камеру при помощи «башмака» вулканизатора.

Как вулканизировать велосипедные камеры?

Понятие о вулканизации

Сырая резина продается листами, с двух сторон покрытыми защитной полиэтиленовой плёнкой.

Холодная вулканизация

Набор для ремонта велосипедных камер

Комплект для ремонта бескамерных шин со шнурами сырой резины

Горячая вулканизация

Стационарный напольный вулканизатор для промышленного применения

К тому же придется возить с собой громоздкое нагревающее устройство.

Чем хорош велосипедный насос с манометром?

Во-первых, следует изготовить заплату из куска сырой резины. В бензине замачивать латку не нужно, если она чистая. Бензином или растворителем мыть поврежденную камеру вовсе не обязательно, поскольку все загрязнения полностью счищаются шкуркой при обработке поврежденного места.
Во-вторых, нужно потратить время на подготовку к наложению заплаты — зачистить поврежденное место наждачной бумагой.
В-третьих, требуется время для осуществления самой горячей вулканизации.

Цемент-вулканизатор

Баллончики для быстрого ремонта шины в дороге

Процесс ремонта несложный, даже не нужно снимать колесо с велосипеда, достаточно:

вытянуть инородный предмет из резины;
заправить камеру герметиком через ниппель;
немного подкачать шину;
проехать приблизительно 2-3 километра и окончательно довести давление до нужной величины.

Правила латания камер

Все проколы зачищаются точильным камешком или наждачной бумагой. Объяснение простое: мало того, что при этом удаляется загрязнение на поверхности камеры, так ещё шероховатая поверхность имеет большую площадь контакта с латкой.
Все порезы обтачиваются наждаком так, чтобы противоположные их края не могли соприкоснуться после наложения латки. В движении края пореза будут тереться друг об друга, что грозит скорым отрывом недавно наложенной заплаты.
Латка может быть любой формы, но по размеру она должна закрывать прокол или порез с напуском в 2 см и более.

Ремонт автомобильных камер вулканизатором Tip Top:

Вулканизация резины

Понятие о вулканизации

Метод горячей вулканизации

электрическая;
серная;
горячая;
холодная.

Виды резины

мягкая – содержит до 3% серы;
полу твердая – от 4 до 30% серы;
твердая – более 30%.

Мягкая резина Твердая резина Полутвердая резина

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145Со. Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Горячая вулканизация

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150Со, можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Холодная вулканизация

Холодная вулканизация резины

Изготовление приспособления для вулканизации

утюг;
«базарная» электроплитка;
поршень от двигателя.

Плюсы и минусы вулканизации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как исправить свободные резиновые кольца на объективах фотоаппаратов своими руками

Купив несколько лет назад объектив Takumar 55mm f / 1.8, я начал собирать свою коллекцию винтажных объективов, и, поскольку мне не нравится тратить на них много денег, я стал частым посетителем благотворительных магазинов, блошиных рынков и т. Д. и сайты онлайн-аукционов.

Вещи, с которыми я сталкиваюсь, часто находятся в разной степени разрушения, поэтому я также учусь ремонтировать и обслуживать линзы, когда доступ к запасным частям ограничен или они дороже, чем сам объектив.Эта статья – результат одного такого ремонта (в данном случае косметического).

Недавно я купил дешевый объектив Cosinon 50mm f / 1.7 (показан выше). Объектив работает безупречно, но на момент покупки резиновое кольцо ослабло.

Я думаю, что многие из вас слишком хорошо знакомы с этим прицелом, потому что это проблема, с которой рано или поздно сталкивается буквально каждый объектив с этим типом кольца: со временем резина растягивается, расшатывается и иногда становится серо-белой из-за до микротрещин и грязи.Иногда он теряет силу и распадается на две части или просто отваливается.

В Интернете есть учебные пособия по закреплению растянутых резиновых колец, которые можно разделить на две группы:

1. Попробуйте нагреть кольцо: опустите кольцо в кипящую воду или воспользуйтесь тепловым пистолетом / феном. Нагрев должен заставить резину немного усадиться (пробовал, не вышло).

2. Обрежьте его и используйте клей. (Я думал, что пропущу это, потому что, возможно, есть какой-то способ освежить резину, о котором я просто не знаю).

После того, как мои попытки кипячения резины не увенчались успехом, я подумал, что стоит попробовать и сделать новое кольцо. Я знаю, что могу купить что-то подобное (силиконовая резина, зубчатое кольцо, регулируемое кольцо и т. для меня нет смысла. Итак, я осмотрелся вокруг дома и нашел кусок кожи от старой обуви. Получилось немного толще резины, но для меня это не проблема.

A Пошаговое руководство

Сначала отрежьте полосу той же ширины, что и резина:

Затем аккуратно отрежьте ее до нужной длины. Если вы хотите, чтобы он как можно плотнее прилегал к линзе, отрежьте его на 1 мм короче. Кожа может немного растянуться, поэтому ее можно без проблем надеть на линзу.

Либо приклейте его вот так (я понятия не имею, какой клей использовать), либо возьмите иголку и прочную нить и сшейте ее.

Лучше сначала проделать отверстия (требуется немного силы, чтобы протолкнуть иглу), а потом пропустить нить через них.Тип шва и цвет нити – на ваше усмотрение.

Если у вас есть навыки или вы знаете кого-то, кто работает с кожей, вы легко сможете добиться лучшего результата. Например, вы можете сделать стежки ровными, проштамповать узор для лучшего захвата, скруглить края, сделать вышивку (например, ваше имя) и т. Д.

Есть способ сделать бесшовное непрерывное кольцо, но процесс требует много времени, требует какой-то формы, и ваши пальцы могут немного поранить (выполните поиск по запросу «кожа для мокрого литья»).

На что следует обратить внимание

Я не знаю о его прочности. Судя по моему предыдущему опыту работы с кожей, это, вероятно, прослужит дольше, чем сам объектив, но я могу ошибаться.
Время от времени необходимо кондиционировать, иначе он начнет трескаться.
Кожа не любит намокать. У линз тоже нет, так что пропустим этот момент.
Не используйте обычную хлопковую нить. Он будет разрушен химическими веществами, присутствующими в коже. Используйте нейлон или полиэстер (или кевлар, если вам нужно что-то пуленепробиваемое).
Кожа не ограничивается. Я просто подумал о нейлоновой оплетке кабеля, тонком паракорде и даже о медной, нержавеющей или латунной проволоке.

Надеюсь, эта статья помогла некоторым из вас, кто также имеет дело с ослабленными резиновыми кольцами на линзах!

Об авторе : Марек Б. – фотограф-любитель с множеством странных идей и любовью к винтажным объективам. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Эта статья также была опубликована здесь.

ремонт – Клей, чтобы приклеить резиновое покрытие к кольцу фокусировки на место?

Я никогда не видел объектив Canon с каким-либо клеем, удерживающим резиновое кольцо фокусировки. Резина должна быть достаточно эластичной, чтобы сжиматься вокруг металлического кольца фокусировки под ней.

У некоторых объективов Canon есть лента под резиновыми кольцами фокусировки или зумирования, но она не двусторонняя и не удерживает резиновые кольца на месте. Он предназначен для закрытия отверстий доступа для регулировки и / или разборки, чтобы сделать объектив более устойчивым к пыли и погодным условиям.С такой же вероятностью вы увидите такую же ленту, закрывающую отверстия на внутреннем тубусе, которая находится внутри внешнего тубуса, прикрепленного к остальной части объектива несколькими винтами.

Если резиновое кольцо фокусировки или зума на объективе растянулось или подверглось воздействию химикатов, снижающих его эластичность, лучше всего заменить его новым резиновым кольцом. Я бы избегал приклеивания чего-либо, если в металлическом фокусировочном кольце под резиновым кольцом есть отверстия для доступа или винты. Некоторые объективы Canon L этого не делают, но многие делают.

Объектив EF 28-35mm f / 2.8 L имеет два (разных) винта, удерживающих две втулки (Canon называет их «муфты масштабирования») в отверстиях под резиной по обе стороны от металлического кольца масштабирования. Я бы не рекомендовал использовать там какой-либо клей, поскольку клей вполне может попасть в отверстия и нарушить предназначение втулок, а именно сделать движение кольца масштабирования плавным. Похоже, что на кольце фокусировки EF 28-35mm f / 2.8 L нет отверстий для доступа, но всегда есть опасность, что клей может попасть в зазоры между кольцом фокусировки и корпусом объектива за кольцом фокусировки. и между кольцом фокусировки и передней крышкой перед кольцом фокусировки.

_{¹ Чтобы увидеть пример последнего, прокрутите примерно 3/4 пути вниз в блоге Lensrentals Roger Cicala A Few Easy Lens Dustings. Есть фотография, на которой Аарон стягивает такой кусок ленты с внутреннего ствола объектива EF 70-200mm f / 2.8 L.}

Замена резиновых панелей F5 | Photo.net Фотофорумы

Я приобрел F5 в хорошем состоянии, но резиновые панели болтаются и выпирают.Я знаю, что новые легко получить, но прежде чем я попытаюсь их закрепить, у меня есть несколько вопросов.
Как вы работаете с (предположительно) очень липкой ручкой под рычагом блокировки зеркала? Это было сложно удалить с помощью изношенного клея, и я боюсь представить, на что будет похож свежий клей.
Кроме того, вокруг светодиода автоспуска отслаивалась какая-то вещь – больше похожая на клей. Это должна быть какая-то печать?
Любая другая помощь или комментарии приветствуются, прежде чем я начну.Ян
У меня есть корпус Nikon F100 с некоторым количеством черной клейкой ленты, которая обработала несколько типов клея, пытаясь заставить мягкий резиновый материал приклеиться к корпусу камеры. Если вы планируете использовать и оставить корпус F5, лучший способ ремонта – это поручить сервисному центру Nikon заменить резиновые панели.[Имейте в виду, никто никогда не украдет или заложит мой Nikon F100, который склеен вместе, но камера работает ….]
Я отправил свой F5 в Nikon для замены пэда, и он вернулся очень красивым и новым. Не могу сказать, сколько это стоило, потому что в то же время у меня было много другой работы. Зачем возиться с этим, если обученный техник может сделать это снова как новенькое для вас?
Cameraleather имеет мокрый метод нанесения сменных покрытий камеры.Тот же метод может быть применим к вашей ситуации.
Спасибо вам за помощь.
интересно, я только что позвонил в Nikon APS сегодня (находится в районе Чикаго) – я только что купил F5 с той же проблемой.Они процитировали меня по цене 175 долларов за замену всех резиновых накладок, в эту цену входит полный CLA. Возможно, я сделаю это в будущем, а сейчас я просто буду жить со слабой хваткой.
Знаете, я бы не стал оставлять это с отрывом резины – я заменил свою, как только они начали подниматься, предполагая, что компоненты внутри не предназначены для воздействия наружного воздуха, я беспокоился о коррозии.Дешевле платить 175 долларов, чем заменять кузов позже, когда он забивается.
У меня такая же проблема с моим D300 (к счастью, мой F5 в лучшей форме). Лента моего гафера работала отлично до этого лета, жара делает ее липкой за 30 минут до съемок на улице. Я продержался около 6 месяцев с лентой, но сейчас собираюсь отправить ее в сервис.Я надеюсь меньше чем на 175 долларов, но я думаю, если в комплект входит CLA, это не ужасная цена.
Панели менял сам. убедился, что все безупречно чистое, и использовал пластик, чтобы прижать резину под рычагом MLU, прежде чем застрять. Панели легко установить, и теперь камера выглядит намного лучше. Однако они не из дешевых…

Защитите камеру от дождя и снега менее чем за $ 1

Никогда не рекомендуется использовать дорогие фотоаппараты под дождем или снегом, но иногда это единственный способ сделать нужные снимки.

Если вам нужно использовать камеру в ненастную погоду и у вас нет дождевика, вы можете сделать его самостоятельно из обычных предметов всего за несколько секунд. Лучше всего то, что это будет стоить меньше доллара.

Что вам понадобится

Этот импровизированный дождевик сделан фотографом Бенджамином Яворским. Он не будет работать с любой камерой. Лучше всего он работает со сменными объективами – dSLR или некоторыми беззеркальными камерами.

Вам также понадобится бленда объектива.В противном случае объектив подвергнется воздействию дождя или снега, что может привести к его повреждению. Кроме того, вам понадобятся всего две вещи, чтобы сделать дождевик: небольшой пластиковый пакет, например, мешок для мусора на 4 галлона (15 литров) и резинка (или две).

Как сделать дождевик

Это очень простой способ взлома. Чтобы собрать его, сначала установите камеру на штатив и установите бленду на торец объектива. Затем:

Возьмите пластиковый пакет и натяните открытый конец на камеру объективом вперед.
Натяните резиновую ленту на объектив и поместите ее у основания бленды объектива.
Проделайте отверстие в пластиковом пакете перед объективом и потяните его назад к резиновой ленте, чтобы вывести его из кадра.

До тех пор, пока сумка не будет порвана или разорвана, ваше оборудование должно быть относительно защищено от повреждения водой. Через открытый конец сумки вы по-прежнему можете получить доступ к видоискателю камеры и элементам управления.

С сумкой из полупрозрачного пластика вы даже можете видеть и использовать элементы управления, не просовывая всю голову внутрь открытого конца.

Предупреждение

Однако имейте в виду, что эта временная крышка не надежна. В пластиковых пакетах могут легко образоваться дыры, в результате чего камера попадет в воду и в конечном итоге повредит оборудование на тысячи долларов.

Кроме того, вы можете попробовать заменить полиэтиленовый пакет более толстым пластиком, например пластиковыми листами толщиной 6 мил или даже прозрачным пластиковым дождевиком, который будет менее подвержен разрывам.

Кроме того, обратите внимание на водо- и пыленепроницаемость камеры и объективов, прежде чем задумываться о съемке под дождем.Камера, которую использует Jaworskyj, уже устойчива к пыли и воде, а объектив, показанный в видео, имеет дорогостоящее фторсодержащее покрытие на передней панели для дополнительной защиты. Так что даже если в пластиковом покрытии есть прокол, его снаряжение не останется полностью незащищенным. Фотоаппарат или объектив без этой дополнительной защиты могут получить непоправимый ущерб при контакте с водой.

Кроме того, вы можете приобрести гораздо более прочные дождевики по цене от 10 долларов (7,59 фунтов стерлингов или 13,13 австралийских долларов) до 50 долларов (37 фунтов стерлингов.95 или 65,65 австралийских долларов). Но этот вариант легко защитить вашу камеру в крайнем случае, как отмечает Яворский, более удобен в использовании, чем более громоздкая защита.

Ознакомьтесь с этими 10 советами по очистке линз и сенсора

Пыль и песок действительно могут усложнить жизнь вашей камере. К счастью, есть несколько инструментов и методов, которые вы можете использовать для самостоятельной очистки линз и сенсора, чтобы удалить песок, не отправляясь в магазин.Мы покажем вам, что делать.

Невозможно содержать камеру в полной чистоте. Даже если вы почистите его безупречно, он не будет долго оставаться как новый. Поэтому чистка камеры имеет наибольший смысл, когда грязь делает ваши фотографии или камеру менее чем красивыми.

Для чистки линз Иногда достаточно тряпки

Отпечатки пальцев и пятна на передней части объектива в сборе являются наиболее частой проблемой. Обычно они не видны на фотографиях, но когда вы снимаете против солнца, они могут снизить контраст или создать уродливые отражения.

Но, как правило, эти проблемы можно исправить без особых усилий. Например, : вы можете очистить слегка загрязненную линзу, протерев ее небольшой тканью для оптики .

Один из примеров ткани, которую можно использовать для чистки линз.

Для более сильных загрязнений я также купил влажных салфеток для оптики . Они маленькие и поставляются в отдельных запечатанных упаковках. Так что на всякий случай взять несколько штук в рюкзаке – не проблема.

Упакованные салфетки позволяют легко чистить объектив даже в дороге.

Если вы носите очки, вы, вероятно, подумаете, что дышит линзой , а затем вытирает выдыхаемой влаги. В Интернете вы найдете споры о том, повреждает ли такой подход специальное покрытие ваших линз. Но вроде не должно быть проблем. Сам использую эту технику.

Остерегайтесь царапин при чистке линз

С другой стороны, не используйте агрессивные химические вещества при чистке линз. Они действительно могут повредить покрытие.И когда вы чистите тканью, помните, что вы чистите не само твердое стекло, а слой поверх него. Так что не нажимайте слишком сильно.

Если под ткань попадет твердый материал, на антибликовом слое может остаться царапина. В основном это относится к металлической стружке и подобным частицам. Обычная пыль этого не сделает.

Аналогичным образом можно очистить фильтры камеры от пыли.

Иногда вам также потребуется очистить заднюю линзу в сборе объектива , которая находится глубже.Для этой работы не дышите на линзу и используйте только ткань .

И ни в коем случае не используйте воздуходувку на этот объектив. Узел объектива совсем не защищен сзади, поэтому пыль может попадать в такие места, откуда ее никогда не вытащить.

Очистка резиновых колец объектива

Линзы – не единственная часть объектива, которая загрязняется. Со временем грязь накапливается и на корпусе камеры. Хотя это не повредит вашим фотографиям, резиновые кольца масштабирования и фокусировки, прежде всего, теряют визуальную элегантность после интенсивного использования.

Однако вы можете легко снять их с помощью кредитной карты. (Дебетовая карта, конечно, тоже подойдет.) Затем вымойте их в мыльной воде и снова наденьте, когда они высохнут.

Линза с грязным резиновым кольцом и такая же линза после снятия и промывки кольца.

Будьте осторожны с грязными датчиками

Если на ваших фотографиях голубого неба появляются маленькие темные круги, то, вероятно, виноваты частицы на датчике.

Вы особенно заметите эти дефекты при съемке с большими диафрагмами.Если вы всегда будете снимать с диафрагмой f / 1,4, вы, вероятно, даже не заметите проблемы. Но, например, на пейзажной фотографии, сделанной при f / 11 или выше, пыль будет хорошо видна.

Итак, как проверить, насколько загрязнен ваш датчик? Установите высокое значение диафрагмы и сфотографируйте что-нибудь одного цвета. Например, белая стена или безоблачное небо. Используйте для этого довольно темную выдержку и телеобъектив, если можете. Они оба помогают выделить темные круги пыли.

В идеале, установите длинную выдержку и перемещайте камеру.Это размывает весь кадр, и только пятна останутся резкими.

Фото стены с сильным контрастом добавлено на компьютере; это отлично подходит для выделения грязи на датчике.
Canon 5D Mark III, Canon EF 24-70 / 2,8, 3,2 с, f / 22, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Загрязнение сенсора – большая проблема, чем пятно на объективе, и его нельзя просто использовать ткань. Благо есть и несколько решений . Вот введение в них, от самых простых до самых сложных.

Попробуйте автоматическую очистку сенсора

Многие камеры имеют функцию автоматической очистки сенсора . Обычно эта функция работает путем вибрации датчика, чтобы стряхнуть пыль. Поэтому при использовании держите датчик камеры стороной вниз. Это поможет ему лучше выполнять свою работу.

Автоматическая очистка сенсора часто запускается автоматически, когда вы включаете или выключаете камеру, и она также доступна в любое время в меню. Так что это, безусловно, самый простой подход. Всегда сначала пробуйте.

Ручная очистка сенсора: что нужно знать перед началом работы

Когда автоматической очистки недостаточно, на очереди ручная очистка. Он также запускается из меню камеры. Почему? Потому что доступ к сенсору камеры обычно блокируется зеркалом или створками затвора (в зависимости от типа камеры). Поэтому при чистке камеры вам нужно будет найти элемент меню, который нужно активировать, чтобы убрать эти элементы с дороги.

Некоторые камеры блокируют доступ к этой функции, если аккумулятор не заряжен хотя бы наполовину.Они делают это в целях «самозащиты», потому что, если электричество заканчивается, все быстро возвращается в исходное состояние, и поэтому во время очистки могут возникнуть повреждения. Чтобы сообщить камере, что вы закончили чистку, просто выключите ее.

Меню настройки очистки сенсора. Первый элемент управляет автоматической очисткой при включении или выключении камеры, второй предназначен для цикла самоочистки по запросу, а последний элемент подготавливает камеру к ручной очистке сенсора.

Чтобы вы могли определить, удалась ли уборка, сфотографируйте пустую стену перед началом работы.Затем сделайте тот же снимок после того, как закончите. Это позволяет легко определить, решили ли вы проблему.

Если вы хотите быть действительно точным, купите и используйте одну из специальных луп, которые продаются для чистки камеры. Эти светящиеся светодиодные фонари обеспечивают лучший обзор сенсорного пространства. Однако они не являются важной частью вашего набора.

Увеличительное стекло, позволяющее заглянуть в самое сердце вашей камеры.

Естественно, вы должны чистить камеру в наименее пыльном месте.Некоторые рекомендуют для этого ванную комнату.

Используйте воздуходувку для очистки

Обычную пыль можно сдувать. Но если вы взорвете ртом, вы плюнетесь в вещи похуже, чем то, от чего хотели избавиться. Вот почему они делают воздуходувки на основе воздушных шаров, которые отправляют только свежий воздух. Вы можете купить дизайнерскую воздуходувку или дешевую обычную медицинскую воздуходувку.

Поскольку простой воздушный шар всасывает окружающий воздух, включая пыль, которую он затем передает, существуют также варианты с фильтром всасывания.Они фильтруют всасываемый воздух. У меня нет опыта работы с ними, но некоторые рекомендуют не меньше.

Универсальное приспособление для очистки камеры – воздуходувка для удаления частиц, которые не прилипли к камере.

Привлечение пыли с помощью электрически заряженной щетки

Есть еще одно интересное изобретение, которое поможет очистить сенсор: щетка с маленьким встроенным мотором. Он может вращать свои волосы, заряжая их статическим электричеством, а также стряхивая с них пыль.

Щетка с двигателем внутри – показана здесь во включенном состоянии.

Затем, когда вы выключите щетку и дотронетесь ею до сенсора, ее заряженные волоски притянут пыль . Затем вы просто вытягиваете его и стряхиваете пыль с камеры. Учтите, что это означает, что система не работает как обычная кисть, и поэтому не следует наносить сильные мазки по сенсору. Это скорее разнесет пыль, чем сотрет ее.

Сложная ручка упрощает очистку сенсора

Очистка гель-карандашом также упоминается в хорошем свете.Ударьте одну из этих палочек по датчику, и пыль прилипнет к ней, и ее будет легко удалить. Эти палочки поставляются с небольшими кусочками бумаги, на которые вы вдавливаете собранную пыль, чтобы затем продолжить работу чистой палкой. Однако гелевые палочки я не пробовала.

Гелевая палочка для очистки сенсоров. Фото: Eyelead

Влажная чистка сенсора: краткое руководство

Остается самый тщательный метод – влажная уборка. В этом вам помогут специальные наборы, в которые входят:

плоский стержень,
и
чистящий раствор.

Отрежьте от салфетки небольшую полоску и прикрепите ее к палочке. Капните 1-2 капли раствора на палочку, а затем протрите датчик, чтобы удалить пыль и жир. Учтите, что одной полосой можно сделать всего одно движение туда и обратно. Затем вам нужно будет заменить полоску на новую. И не забудьте еще раз накапать раствор перед следующим уходом.

Набор с раствором, палочкой и салфетками, которые вы урезаете до нужного размера.

По своему опыту могу сказать, что этот метод очистки камеры дает очень хорошие результаты.Но протирать палкой нужно раз пять. Кроме того, моя самая первая салфетка принесла на датчик больше пыли, чем удалила. Итак, мои первые усилия были немного нервными.

Мне всегда нужно бежать в магазин?

Для некоторых новых зеркальных фотокамер (например, от Nikon) несколько купонов на чистку в ремонтной мастерской включены в стоимость. В магазине не используют магию, а используют подходы, очень похожие на те, что я описал выше. Разница в том, что за вашу камеру отвечает кто-то другой.

К сожалению, если вы живете далеко от ближайшего магазина или магазин не предлагает услуги “пока вы ждете”, вы должны согласиться с тем, что некоторое время останетесь без камеры. Так что лучше попробовать хотя бы элементарную уборку дома.

Профилактика – лучшее лекарство

В идеале вы хотите, чтобы грязь вообще не попала в камеру. Между тем, это не обязательно означает хранение камеры в герметичном сейфе. Очень помогает просто прикрыть линзу, когда вы не используете ее в данный момент.

Что касается грязи на датчике, дождитесь, пока подует ветер, перед тем, как заменить объектив, и держать камеру лицевой стороной вниз во время этой работы.

Но когда и профилактика, и очистка не дают результата, и на одном из ваших снимков все же появляется какое-то пятнышко, обычно вы можете легко вылечить это в Zoner Photo Studio.

Общие советы по ремонту – классические камеры Мэтта

Прежде всего

Купите себе базовые инструменты и не экономьте на них.Лучший источник – www.micro-tools.com, вроде amazon.com по ремонту фотоаппаратов. У них есть ВСЕ и цены хорошие. Тогда всегда есть старый резерв, местная Radio Shack, где вы можете снабдить себя всем необходимым: наборы прецизионных отверток, надфили, прецизионные пинцеты и зажимы, зубочистки, паяльники (стандарт – 25 Вт, возьмите катушку держатель тоже) *, проволока. Надфили были одной из тех, «почему я не купил их раньше». Также вам понадобятся: груша и кисть для линз, мелкая наждачная бумага, X-acto нож, увеличительное стекло.Вам понадобятся салфетки Kimwipes (или безворсовые салфетки для фотографа, коробка за 3 доллара прослужит вечно, и вы, вероятно, все равно должны их иметь), чистые хлопковые тряпки и много разных ватных палок. Не забудьте старую зубную щетку, незаменимую для удаления грязи из сложных участков и предназначенную для того, чтобы не поцарапать поверхность! Очистители и растворители: Windex / Glassex для стекла, я также использую водку – это чистый этанол и дистиллированная вода, не оставляет следов; Очиститель для металла и стекловолокна от Flitz подойдет для хрома и латуни, но я предпочитаю полироль Circle 7.Лексол хорош для чистки кожи; а для очистки движущихся частей или застрявших створок я использую в качестве растворителя жидкость для зажигалок, например Rosonol, или 97% изопропиловый спирт. Эфир в порядке, но не высыхает так чисто, как жидкость для зажигалок (которую следует использовать ОЧЕНЬ осторожно). Для смазки я использую (очень экономно) пропитанное тефлоном легкое масло Radio Shack для мелких деталей, поставляется в виде дозатора в виде ручки (вы также можете использовать масло для часов Nyoil) или для больших движущихся частей, таких как спирали линз, я использую высококачественное синтетическая смазка для подшипников из веломагазина.Обычно на камере чистый лучше, чем со смазкой . Также приобретите немного Pliobond для приклеивания кожзаменителя и пены, немного цемента Duro для постоянных клеевых работ и эпоксидной смолы для еще более прочного склеивания. Используйте их все экономно. И всегда оставляйте камеру открытой на ночь после работы с ней, чтобы растворитель вышел наружу.

ДОПОЛНЕНИЕ Настоящие инновации в инструментах случаются время от времени, и недавно (1/2005) я добавил два таких элемента в свой набор инструментов и надеюсь, что они станут незаменимыми.Первый – это паяльник с батарейным питанием «Cold Heat» (www.coldheat.com). Мгновенное включение, почти мгновенное охлаждение делает его идеальным для моих часто прерываемых проектов в моей загруженной семейной обстановке, в первую очередь с точки зрения безопасности. Я потратил деньги на дополнительный конический наконечник. Другой – то, что я хотел бы иметь пару лет назад, это проводящий полимер с ручкой, который я купил в Radio Shack под названием «Circuit Writer». Он связывает небольшие провода и электронику, как припой, но без нагрева, и прилипает к вещам, которые иногда не возникают при пайке.Быстро сохнет, прочный и немного эластичный, в труднодоступных местах можно выдавить его на ювелирную отвертку и нанести. Это как сбывшееся желание!

КСТАТИ, хотя специализированные магазины, такие как www.micro-tools.com, великолепны, я обнаружил, что могу получить практически все, что мне нужно, за исключением гаечных ключей и кожзаменителя, в Radio Shack или в моем местном хозяйственном магазине, магазине товаров для рукоделия и т. Д. магазин автозапчастей, или (глоток) оружейный магазин. Да, люди относятся к своему оружию так же, как и мы к камерам, и используют некоторые из тех же материалов для его ремонта и восстановления.Я просто оставлю это там, где оно есть.

Начало работы

Выполняйте всю работу на большом лотке и имейте под рукой широкий скотч. Почему? Вы не поверите, сколько и как мало шурупов … Я использую большой поднос керамика на стали, вроде тех, что некоторые акварелисты используют для поддонов. Мало того, что он ярко-белый, вы также можете услышать, как из камеры выпадает что угодно, например, скрытая пружина или винт. В качестве альтернативы, особенно когда я работаю с линзами, я делаю работу на бумажном полотенце, чтобы все, что упало, не скатывалось, я не беспокоюсь о царапинах на элементах линз, и я также могу использовать его, чтобы вытереть мои наконечники отверток, если я использую их для соскабливания смазки.Внимательно следите за тем, куда идут детали, когда вы работаете. Некоторые ремонтники предлагают записывать разборку на видео, чтобы у вас была точная запись для повторной сборки. Иногда записываю разборки на цифровой фотоаппарат. Я знал, что это хорошо для чего-то. (DOH!) Другой случай в том, что если вы оставите камеру на некоторое время и вернетесь к ней позже – я, как известно, иногда работал над ремонтом в течение нескольких недель или месяцев – вы можете очень легко забыть, какой винт куда идет и т. д.без записи о разборке. Я раскладываю детали в лотке, как если бы это была диаграмма в разобранном виде, и иногда использую ленту для удержания групп крошечных шурупов. Если очень сложно, я нарисую схему. Слегка намагнитите отвертки. Лучшее от Wiha – это те, у которых черные ручки с красными вращающимися наконечниками. Вы всегда платите больше за лучшее. Однако я обнаружил, что чаще всего пользуюсь обычными старыми ювелирными отвертками Radio Shack.

Генеральная уборка

Самый простой ремонт – это не что иное, как хорошая и тщательная очистка.Жалюзи, лепестки диафрагмы, механизмы с малой скоростью, кольца фокусировки, немного колеблются (иногда застревают вообще) из-за старой смазки, пыли и прочего. Иногда просто повторная работа с ними помогает. Если нет, то небольшое количество эфира, 97% -ного изопропилового спирта или жидкости для зажигалок, протертые тампоном, растворят неприятный остаток. Работайте с деталями, пока они не почувствуют, что они двигаются свободно, и если все в порядке, никакой дополнительной смазки не потребуется. Некоторые техники рекомендуют использовать небольшое количество графита, если детали просто не хотят двигаться плавно даже после очистки.Я попробовал Nyoil, супертонкое масло для часов, но обнаружил, что мне удалось сэкономить на легкой смазке Radio Shack, которая поставляется в удобном дозаторе для ручек. Если вам все же нужно что-то смазать, делайте это так, как это делают мастера по ремонту: окуните небольшую иглу в масло и просто прикоснитесь к той части, которая нуждается в смазке. Количество должно быть микроскопическим. НЕ допускайте попадания масла на линзы. Жидкость для зажигалок Rosonol (нафта) – лучшее средство для чистки створок заслонок, пожизненный запас, доступный в вашем местном хозяйственном магазине за пару долларов.Однако это пугает, поэтому используйте его с особой осторожностью.

Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не наносите жидкость непосредственно на линзу или другое стекло. Всегда сначала сдувайте пыль, затем аккуратно используйте кисть для линз, прежде чем даже прикасаться к ней чем-либо еще, ЗАТЕМ смочите тампон или квадрат салфетки Photogapher растворителем и аккуратно протрите стекло, а затем протрите сухой салфеткой. Известно, что я осторожно использовал ноготь, чтобы удалить липкий кусочек, или довольно настойчиво втирал ватную палочку с водкой, чтобы удалить какой-то неизвестный липкий остаток, не повредив стекло.Но будь осторожен. На длительный срок и в целом защищайте линзы прозрачными УФ-фильтрами, поэтому вам нужно будет чистить только фильтр, а не сам объектив. Держите линзы в чистоте, как говорится, не чистить линзы. Зеркала следует чистить ОЧЕНЬ осторожно, я обычно использую Windex, когда это делаю. Обратите внимание, что особенно со старинными зеркалами и зеркалами дальномера вы рискуете удалить серебро, если не будете предельно осторожны, и тогда у вас будет какая-то проблема – зеркала камеры посеребрены спереди, а не сзади, как обычные домашние зеркала.Это упрощает расчеты поверхности и поверхности и позволяет избежать появления фантомных изображений.

Световые уплотнения

Это, конечно, описано в другом месте, так как это очень распространенная потребность в ремонте коллекционных фотоаппаратов, особенно очень популярных японских дальномеров 70-х годов (Canonet, Konica S2 и C35, Yashica GSN, Minolta Hi-Matic и т. Д.). Отличные камеры, плохая светонепроницаемость. Не заблуждайтесь, замена световых уплотнений – утомительная, грязная и кропотливая работа, но она того стоит и часто абсолютно необходима.

Возьмите ватные палочки, зубочистки, зубочистки, 97% -ный изопропиловый спирт, бумажные полотенца и салфетки Kimwipes. Поскребите, смочите, потрите, аккуратно удалите все, отмечая, где именно все это ушло, по частям, чтобы вы могли точно заменить их. Ранее я использовал полоски коврика для мыши (неопреновый каучук), аккуратно вырезанные с помощью ножа X-acto и металлической линейки для стыковочных пазов дверцы пленки в корпусе камеры. Если немного порезать полоски коврика для мыши и растянуть их, они войдут в пазы без клея (спасибо Winfried за этот совет!).Но затем я обнаружил черную хлопковую пряжу для вязания крючком Lily Sugar n ’Cream , номер продукта CA00111. Прямо как в старых немецких фотоаппаратах! Быстрее и проще, так же навсегда. Кажется, остается без клея, но я рекомендую нанести хотя бы крошечное пятно Pliobond на каждом конце.

По моему опыту, в девяти случаях из десяти утечки света происходят не на дверных пазах пленки, а на петлях или застежках (обычно петлях). Для этих – обычно прямых плоских секций я использовал полоски черного войлока из использованных канистр для пленки (если вы не проявляете собственную пленку, возьмите их в местной фотолаборатории), склеенных плиобондом.Сейчас я использую черный войлок Presto, он стоит около 1 доллара за лист размером 9 × 12 дюймов в JoAnn Fabrics. Это самоклеящийся акриловый фетр, клей достаточно прочный, чтобы оставаться на нем, но при необходимости его можно удалить. Быстро, легко, без токсичных паров. Теперь, для SLR, не забудьте проверить бампер, где зеркало поднимается, который часто становится липким и либо вызывает залипание зеркала (мой K1000), либо оставляет на нем остатки (Contax 137 моего друга). Но ради бога, не наносите клей на фокусировочный экран Френеля! ААААА! Если вы это сделаете, попробуйте аккуратно, но надежно удалить его острием для зубочистки, которое не поцарапает экран и не вызовет больше повреждений, чем клей.Да, я сделал это.

Для больших секций уплотнений, таких как Canonet QL17, вы можете использовать кусочки чего-то, называемого «пеной», которое стоит около 0,79 доллара за лист размером 8,5 x 11 дюймов в магазинах ремесленных изделий и тканей. Возьмите черный (он бывает разных веселых цветов). Нанесите его с помощью двустороннего скотча или плиобонда. Тем лучше, если вы найдете самоклеящиеся пены. Я слышал, что это можно купить в Wal-Mart. Вздох. Иди туда, если нужно.

Кожа и кожзаменитель

Очистите кожу с помощью лексола (можно купить в строительном магазине).Следуйте инструкциям на бутылке. Повторное окрашивание черной кожи интуитивно подразумевает использование черного крема для обуви. Купите хороший продукт, киви, который, по-видимому, также можно использовать для морилки дерева (согласно этикетке). Для красивой отделки и защиты вы можете использовать Sno-seal (также обувной или хозяйственный), который представляет собой пчелиный воск для обуви или качественный кондиционер для кожи. Не используйте Armor-all, так как он оставляет скользкий слой, который вам, возможно, будет жаль. ( «Уупс – снова уронил мой Rolleiflex!» ) Если ваша кожа полностью испорчена, получите больше на www.micro-tools.com, просто убедитесь, что вы выбрали нужную толщину. Наверное, в этом помогут суппорты, у меня их пока нет. Для приклеивания отслоившейся кожи, еще одного очень распространенного ремонта, используйте плиобонд (его можно купить в хозяйственных магазинах или угадайте где). Если вы воспользуетесь им в качестве клея, вы сможете удалить кожу позже (это хорошо). Если вы используете его как контактный цемент, связь будет намного прочнее. Кроме того, вы можете найти кожу или материалы, похожие на кожу, в подержанных магазинах и на дворовых распродажах в виде ремней, обуви и сумок, просто убедитесь, что это подходящая толщина или что они не отслаиваются.Тогда у вас будет новый интересный внешний вид, как у меня с FED 5B или Praktica MTL3.

Продолжение обработки кожи, я все еще ищу хороший кондиционер для сухой кожи, я пробовала Lexol (хорошо), черный и нейтральный крем для обуви (хорошо), пчелиный воск (слишком густой и восковой), норковое масло ( выглядит хорошо, но может надолго разрушить кожу), лосьон от растяжек с маслом какао (приятный, плюс делает вашу камеру приятным запахом) и чистый ланолин (хорошо, но используйте экономно). Пока что лучше всего подходят лексол и какао-масло, пчелиный воск и чистый ланолин слишком густые, а остальные – слишком жидкие.Я пробую кондиционер для кожи под названием «Голубая магия», который мне кажется нормальным. Зависит от того, пытаетесь ли вы омолодить сухую кожу или защитить хорошую кожу. К счастью, у меня есть несколько старых загонщиков, над которыми можно поэкспериментировать.

Продолжение: кожевник из Великобритании рекомендует продукт под названием Fiebings Neutral Leather Balm with Atom Wax для кожаных сильфонов. (Спасибо, Эллиот!)

Алюминий и сталь

Windex легко удалит масляные остатки и отпечатки пальцев с корпуса камеры. Если остатки липкие, вы захотите использовать что-то вроде Goof-Off или Goo Gone, растворителя на нефтяной основе с цитрусовыми, который растворяет подобные вещи.Конечно, используйте экономно. Жидкость для снятия лака снимет краску и расплавит пластик, так что осторожно с ним. Для устранения узких мест используйте зубную щетку, для устранения коррозии используйте уксус. Чтобы осветить его, я использовал очиститель для металла и стекловолокна Flitz, если только это не потускневший алюминиевый корпус объектива, как мы видим в старых российских дальномерах. Некоторым нравится использовать тонкую стальную вату, так как образующаяся стальная пыль заставляет меня нервничать. Что я обнаружил, лучше всего подходит для этих линз, так это средство для протирания под названием Circle 7.Найдите его в местном хозяйственном или автомобильном магазине. Вам понадобится куча чистых тряпок, это грязная работа. Но вы удивитесь, насколько они могут быть красивыми! Примечание – некоторые покрыты лаком, при этом лак снимется. Сьюдадо.

Стекло дальномера

Популярные дальномеры 60-70-х годов имеют несколько общих проблем, одна из которых – мутное стекло дальномера. Очистить снаружи легко, просто нанесите Windex или этанол (водку) на ватную палочку или протрите насухо салфеткой для фотографий. Однако, чтобы попасть внутрь, нужно снять верхнюю крышку – металлический кожух, в котором находится дальномер, счетчик пленки, окуляр и т. Д.Я считаю, что это довольно стандартная конструкция для всех марок и моделей, так что это довольно общая информация, которая будет применяться в большинстве случаев. Сначала удалите все видимые винты в верхней крышке, иногда их три или четыре, иногда всего один или два. Иногда один прячется под ручкой перемотки. Ручку перемотки почти всегда можно снять, открыв заднюю часть, поместив какой-нибудь стержень (отвертку, пинцет) в вилку, которая входит в канистру с пленкой, и повернув ручку против часовой стрелки, чтобы открутить ее.Для начала требуется небольшое дополнительное давление. (Убедитесь, что камера не закрыта, пока она не соберется снова!) Рычаг ветра почти всегда удерживается колпачком, который снимается гаечным ключом в двух отверстиях, или при захвате снаружи и повороте против часовой стрелки. На некоторых камерах, таких как QL19, также есть второе стопорное кольцо, которое откручивается аналогичным образом. Иногда здесь есть дополнительные винты, кольца, шайбы – аккуратно отложите их в сторону, отмечая, в какую сторону они были ориентированы, когда вы их снимали.

Осторожно поднимите верхнюю крышку прямо вверх, когда вы удалите все винты и ручки. Часто он будет прикреплен к горячему башмаку с помощью проволоки, старайтесь не натягивать эту проволоку, откладывая колпачок в сторону. Дальномер часто находится под другой маленькой крышкой, удерживаемой парой винтов или небольшими пятнами клея. Не касайтесь иглы счетчика или чего-либо еще, просто выдуйте пыль и грязь, затем аккуратно удалите видимую пыль, прежде чем ВНИМАТЕЛЬНО очистить ПРОЗРАЧНОЕ стекло и зеркала с помощью смоченных ватных наконечников.Не используйте их повторно, просто протрите мокрый конец, затем сухой, а затем возьмите новый тампон. Зеркала следует чистить ОЧЕНЬ осторожно, если вообще чистить, и вы не должны чистить цветное (обычно желтое) стекло, иначе цвет может соскользнуть, а затем больше не будет двойного изображения на вашем дальномере! Не забудьте очистить внутреннюю часть стакана, закрепленного в верхней крышке. Матовое стекло (оно подсвечивает показания счетчика в видоискателе) вполне нормально чистить, на секунду выглядит так, будто вы его испортили, но сохнет облачно, клянусь (во всяком случае, на всех моих камерах, будьте осторожны).Соберите все снова так, как вы это нашли.

Матовое стекло

Можно также включить стеклорез в ваш набор инструментов, я использовал свой, чтобы вырезать запасные зеркала и матовое стекло. Вот полезный совет: отрежьте кусок стекла размером 35 мм x 1 1/2 дюйма и приклейте матовый скотч с одной стороны, чтобы можно было легко проверить фокусировку на бесконечность на 35-мм камерах. Установите на «B», спустите затвор с помощью фиксирующего тросика, откройте заднюю часть, поместите стекло лентой в сторону объектива между направляющими для пленки и проверьте фокусировку с помощью лупы.Теперь, чтобы сделать настоящее матовое стекло для TLR, есть простой способ: пойти в магазин автозапчастей и купить небольшой контейнер со смесью для шлифования клапанов за 5 долларов. Это как жир с металлической пылью. Надев хирургические перчатки и используя плоский стол в качестве поверхности, нанесите немного смеси между двумя кусками стекла и потрите их вместе, пока они не станут хорошими и морозными с этой стороны (5-10 минут должно хватить). Тщательно вытрите их бумажными полотенцами, затем протрите Windex или другим растворителем, затем отрежьте кусок свежего шлифованного стекла.Беспорядочно, но легко. Примечание: я пробовал использовать это для проверки фокуса, но под лупой такое матовое стекло получается слишком темным, как призма фокусировки SLR с маленькой апертурой. Лента лучше подходит для проверки фокуса, матовое стекло лучше для TLR. Я слышал, что вы можете использовать химикат для травления стекла, который продается в магазинах для рукоделия. Пока вы занимаетесь этим, сделайте еще одну большую для папок 6 × 9, почему бы и нет?

Линзы: Fungus

Грибок среди нас? Как ни странно это звучит, существует грибок, который поражает покрытия на линзах, фильтрах и другом стекле камеры, а затем выделяемая им кислота навсегда травит стекло.Вы увидите это в основном в старых линзах, особенно в тех, которые давно не чистили. Я подозреваю, что споры грибка просто присутствуют в пыли, и просто дать пыли собраться на линзе, особенно вокруг обода, достаточно, чтобы стимулировать возможный рост грибка (есть случай использования колпачков). Хотя мне по большей части повезло, я успешно очистил несколько линз и конвертеров от грибка. Если у вас грибок, то, на мой взгляд, вам нечего терять, пытаясь счистить его.Осторожно снимите линзу в хирургических или хлопчатобумажных перчатках спереди (обычно), сняв фиксирующие кольца по порядку. Важно: разместите их в порядке удаления или снимите себя на видео, если вы запутались, и отметьте, в какую сторону были обращены элементы. Я перепутал элементы на зум-объективе, и мне потребовалось два дня, чтобы правильно собрать их все вместе! (Хотя иногда их неправильная установка может привести к неожиданно приятным результатам …) Часто вы обнаруживаете, что винты закреплены на месте с помощью лака, вы можете растворить его с помощью жидкости для снятия лака, а затем повторно нанести прозрачный лак для ногтей по пути. обратно.Будьте осторожны, жидкость для снятия лака плавит пластик и снимает краску! Обнаружив грибок, вы можете очистить его одним из двух растворов: смесью 50-50 перекиси водорода и аммиака (неприятный запах, но работает хорошо!), Смешанной непосредственно перед использованием, или холодным кремом. Бывший техник, работающий с камерой, написал мне, что вертел также удаляет грибок, и вы можете очистить его с помощью Windex или чего-то еще. Я обычно выбираю холодный крем, и он прекрасно работает (хотя в следующий раз я попробую вертел!). Просто убедитесь, что вы стерли излишки, а затем повторно очистили стекло с помощью Windex или этанола перед повторной сборкой и выдуйте всю пыль, которая могла попасть внутрь.Холодный крем в основном состоит из минерального масла, поэтому, если на нем есть остатки, он немного запотетит линзу. Если на линзе образовался грибок, вам почти наверняка лучше купить новую, чем пытаться сделать что-то радикальное, например, заново заточить. Или используйте его как портретный объектив, возможно, размытость по краям даст вам мягкий ореол, который вы так долго искали!

Линзы: механические проблемы

Иногда вы можете встретить объектив с механическими проблемами. Это может быть как погнутый штифт с автоматической установкой индексации, так и ослабленное кольцо, или масло на лезвиях.В семи случаях из десяти это можно исправить просто с помощью здравого смысла и небольшого ноу-хау. Качающиеся корпуса и незакрепленные фокусирующие кольца обычно возникают из-за ослабленных винтов или гаечных колец, найдите их и затяните (иногда они находятся под резиновым захватом, который отрывается) и, если возможно, нанесите немного прозрачного лака для ногтей на головку. чтобы он не выпал снова. Изогнутый стержень на объективе M42 не даст лезвиям остановиться, обычно вы можете согнуть его прямо, осторожно сжав острие плоскогубцев.С масляными лезвиями следует обращаться так же, как с дальномером, демонтировать линзы до лезвий и промыть жидкостью для зажигалок, пока они не станут чистыми, надеюсь, по пути вы увидите избыток смазки в корпусе и сможете очистить его, как Ваш ход. Иногда это что-то еще изогнутое или слабая пружина, вы сможете определить это только тогда, когда попадете туда, и тогда вам может потребоваться помощь частичного объектива, чтобы решить проблему. Если при повороте линза кажется зернистой, что обычно означает грязь в хейликоидной резьбе, очистите ее и слегка смазать синтетической смазкой.Объективы с зумом особенно сложны, я не рекомендую разбирать их, если у вас еще нет опыта работы с объективами, и даже в этом случае * чрезвычайно * осторожно обращайте внимание на расположение и ориентацию всех элементов и прокладок. Вы все равно должны это сделать, но постфактум гораздо проще разобраться самостоятельно с 6-элементным нормальным объективом с 4-мя группами, чем с 12-элементным 8-групповым зумом. ПОВЕРЬТЕ МНЕ.

Также – см. Мой специальный раздел о замене смазки линз Индустар-26 и Индустар-61

Линзы: Пожелтение?

Это может быть проблема и с другими объективами, но я слышал об этом только с объективами Pentax Takumar определенного года выпуска.Что-то в сочетании редкоземельных (радиоактивных!) Элементов привело к тому, что стекло со временем приобрело желтый оттенок. Хотя я сам не пробовал, я слышал из первых уст от человека, который пробовал, что вы можете поставить его на подоконник на неделю, и солнце вернет стекло к его нормальному цвету. Единственное, что, кажется, никто не может мне сказать, – это как долго это исправление действует. Кто угодно?

Метры: клетки селена

Вы можете легко обнаружить селеновые ячейки, они очень похожи на велосипедные отражатели «кошачий глаз» (на самом деле это пластиковые крышки, которые предназначены для увеличения площади поверхности и рассеивания света по ячейкам счетчика).Они чувствительны к свету, но в конечном итоге умирают, а однажды мертвые, они уже мертвы. Некоторые камеры, такие как Olympus Trip 35 и оригинальные Canonets, имеют кольцо из ячеек селена вокруг объектива, и, поскольку они «всегда включены», вы обнаружите, что иногда они теперь мертвы, если их не держать в темноте. . Селен был заменен в качестве материала для экспонометров где-то в 60-х годах на сульфид кадмия (CdS), который становится светочувствительным в присутствии электрического тока, например, батареи. В любом случае будьте счастливы, если ваш селеномер работает, но не удивляйтесь, если это не так.Вместо этого изучите «правило солнечного f16» или возьмите портативный измеритель, как мой любимый, GE PR-1 (тоже селен, поймите!)

Followup – с тех пор я слышал, что основная неисправность селеновых клеток – это не воздействие света, а на самом деле воздействие влаги ! Таким образом, хорошо сделанная и герметичная измерительная ячейка должна прослужить довольно долго, о чем свидетельствуют образцы, которые у меня есть, и почти все они все еще работают и работают должным образом даже через 30-40 лет.

Метры: ячейки CdS

Стандартный фотоэлемент с конца 1960-х годов, элементы из сульфида кадмия выглядят как маленькие диски с зигзагообразной линией печатной платы.На зеркальных фотокамерах они обычно находятся под верхней крышкой за призмой, на дальномерах они обычно устанавливаются внутри корпуса объектива за кольцом с постепенно уменьшающимися отверстиями в нем. Как и селеновые элементы, они представляют собой переменные резисторы, которые изменяют величину напряжения, достигающего счетчика, в этом случае напряжение исходит от батареи, а не от солнца. Иногда они могут умереть, но обычно проблема заключается в проржавевшем заземляющем проводе из-за негерметичной батареи. См. Мою страницу GAF Memo 35 для получения подробной информации о том, как я заменил фотоэлемент CdS на новый от Radio Shack.Обратите внимание, что замены будут более чувствительными, чем оригиналы (вы знаете, прогресс), поэтому вам придется настраивать встроенный переменный резистор до тех пор, пока счетчик не покажет правильные показания относительно заведомо исправного счетчика. Переменный резистор выглядит так, как на картинке ниже, поверните рычаг, чтобы отрегулировать ток, протекающий от батареи. Между прочим, это тоже быстрый и грязный способ отрегулировать счетчик ртутного столба 1,3 В на современную батарею 1,5 В!

Метры: батарейные отсеки

Часто в камерах 60-70-х годов с электронными измерителями вы обнаруживаете, что ртутная батарея слишком долго оставалась в камере и протекала.После осторожного извлечения и утилизации батареи и мытья рук (в конце концов, это ртуть) вы можете удалить зеленый остаток белым уксусом и ватным тампоном. Надеюсь, с проводкой все в порядке. Замените на эквивалентную щелочную батарею или батарею Wein, доступную в таких местах, как Battery Guys. Я пробовала ручку для очистки контактов Radio Shack, она не сравнится с простым уксусом и ватной палочкой. Иногда может пригодиться щетка для царапин из стекловолокна, но ее немного трудно найти, хотя, если вы это сделаете, она будет недорогой.Альтернативой является вырубленный круг мелкой наждачной бумагой, приклеенный к новому ластику для карандашей. Если проблема заключается в самих проводах, вам нужно будет заменить обычно только один, достаньте паяльник, потому что он подпадает под категорию…

Расширенный ремонт

Для чего-либо более сложного, не описанного здесь или на страницах камеры (например, подробный ремонт GSN, который я прохожу), вы, вероятно, захотите получить руководство по обслуживанию, вероятно, доступное на CraigCamera или manuals2go.com, и, возможно, общий текст по ремонту камеры, например Популярный (если изданный любительски) «Пересмотренный базовый курс обучения ремонту фотоаппаратов» Эда Ромни, который у меня есть, и я рекомендую его.Дорогой (40 долларов США), но быстро окупается, если у вас есть такая ошибка, как я. У меня есть сервис-мануалы на Contaflex I-IV, Yashica GSN / GTN и другие. Некоторые из них полезны, некоторые нет, например Contaflex чрезвычайно сбивает с толку, поскольку пытается охватить слишком много версий камеры, а язык неясен. Помните, что они написаны для специалистов по обслуживанию, а не для неспециалистов.

Вы также можете найти много полезной информации на таких сайтах, как Medium Format Home, и форумах, таких как Classic Camera Repair Forum.Я считаю эти сайты бесценными за советы и помощь.

Терпение и внимание к деталям необходимы. Для меня это приятное успокаивающее упражнение, так как я довольно нетерпелив и не особо разбираюсь в деталях. Кроме того, это помогает избежать беготни малышей, что само собой разумеется. Я работаю поздно ночью с включенным плохим фильмом и хорошей яркой увеличительной лампой.

Детали есть Детали

Что касается расширенного ремонта, то, если вам нужны детали для камеры, очевидно, что лучшим источником являются «детали» камеры того же типа, из которых вы можете вытащить винты и т. Д.Это особенно актуально, если вы ищете что-то особенное, например, замену сильно помятой верхней крышки, сломанный экран Френеля или элемент объектива. Обычные детали, такие как рычаги ветра и рычаги автоспуска, можно извлечь из аналогичных камер и, возможно, приспособить для использования с надфилем, если вы не слишком разборчивы в восстановлении до состояния «как новое». Однако, если вы ищете винты или пружины, вы можете использовать не только сломанные камеры для деталей, но и сломанные радиоприемники, электронные игрушки или, возможно, найти запчасти в местном магазине оборудования или товаров для хобби.Я использовал маленькое зеркало за 0,99 доллара из магазина для рукоделия, чтобы починить свой древний бриллиант Voigtlander, винты из хозяйственного магазина, чтобы модифицировать мой Walzflex, а аккумуляторная пружина от электронной игрушки или фонарика с радостью приспособит батарею PX28 для установки в Yashica. ГСН.

Последнее слово

Также хорошо известно, что люди обычно портят первую камеру, которую пытаются починить. Практикуйтесь с камерой, которая вас не слишком заботит, например с Argus за 5 долларов. Если это сработает, когда вы закончите, тем лучше, если нет – никаких больших потерь! Пока мне повезло, но мой Contaflex больше не работает после того, как я его “починил”.Да, исправил.

Ссылки по теме

Руководство по прочным и водонепроницаемым съемным камерам

Я люблю прочные камеры. Так много высокотехнологичных украшений защищено тонким пластиковым корпусом, и когда этот корпус сломается – а это произойдет, – вся система рискует рухнуть. «Прочные» камеры бросают вызов этой тенденции и заслужили отдельную категорию с простым и подходящим названием. Эти камеры имеют общие основные характеристики – способность работать под водой, устойчивость к ударам и холоду, базовую внутреннюю память, но это более важно, чем Набор спецификаций, они разделяют отношение к снаряжению и, смею сказать, к жизни.Это отношение таково: я иду впереди, и моя камера должна не отставать.

“Я имею в виду, какой смысл в фотоаппарате, если он не может цепляться за вас, когда вы падаете в воду, в горы или на улицу?”

Я имею в виду, какой смысл в фотоаппарате, если он не может цепляться за вас, когда вы падаете в воду, в горы или на улицу? Здесь и делаются лучшие кадры. Эти камеры поместятся в вашем кармане, и они могут повесить с вами более изысканные настройки, затем повернуть направо, без дорогих корпусов или адаптеров, и снимать в условиях, в которые большинство камер (или людей) не пойдут.

Звучит здорово, но давайте будем правдой – большинство из нас не собираются заниматься спелеологией, но нам нужна камера, которая выдержит погружение в бассейн, падение со стойки или просто бросание в сумку для софтбола неделю за неделей. Я думаю, что все камеры должны быть жесткими. К сожалению, это не так, поэтому хорошо знать, что существует группа прочных камер, которые справляются с нашей «тяжелой» повседневной жизнью. и рассказывают наши истории, когда мы действительно катаемся на лыжах, ныряем с маской или даже спелеологически.

Жесткие беззеркальные камеры

То, что мы называем «жесткими» фотоаппаратами, относится к поджанру компактных фотоаппаратов с фиксированным объективом, но Nikon также предлагает водонепроницаемые беззеркальные фотоаппараты со сменными объективами.Доступный в черном, белом или серебристом цвете, с двумя специальными водонепроницаемыми объективами 1 NIKKOR AW , Nikon 1 AW1 оснащен 14,2-мегапиксельной CMOS-матрицей формата CX, процессором изображения EXPEED 3A, видео 1080 / 60i и 3,0-дюймовым разрешением 921 тыс. Точек. ЖК-монитор. Однако он также может снимать под водой на глубине до 49,2 ‘и при температуре до 14 ° F. Он выдерживает падения с высоты до 6,6’, герметичен для защиты от пыли и других элементов и обеспечивает кнопки и ручки большего размера.

Беззеркальная цифровая камера Nikon 1 AW1 с технологией 11-27.Объектив 5 мм

Для камеры была создана пара объективов NIKKOR AW серии 1, которые сохраняют ударопрочную и водонепроницаемую конструкцию корпуса. Объектив 1 NIKKOR AW 10mm f / 2.8 обеспечивает фокусное расстояние 27 мм, эквивалентное 35 мм, что делает его достаточно светосильным широкоугольным объективом с постоянным фокусным расстоянием. 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f / 3.5-5.6 срабатывает там, где остается 10 мм, и обеспечивает фокусное расстояние, эквивалентное 30-74 мм. Все другие объективы NIKKOR серии 1 также можно использовать с этим корпусом, хотя и без соблюдения жестких стандартов.Несмотря на очевидные преимущества, его характеристики обработки изображений находятся на одном уровне с лучшими камерами серии 1, а также сочетанием сенсора высокого разрешения, быстрой гибридной автофокусировки, выдержки до 1/16000 секунды и 60 кадров в секунду. Серийная съемка в полном разрешении только добавляет ему возможности служить вам в экстремальные моменты.

Жесткие камеры наведи и снимай

Олимп

Цифровая камера Olympus Stylus TOUGH TG-4 доступна в черном или красном цвете.Серия TG продолжает совершенствоваться, и TG-4 – это образец надежной камеры. Он может стрелять под водой на глубину до 50 футов, работать при температурах до 14 ° F, а с двойной защитной рамкой он ударопрочный при падении с высоты 7 футов и ударопрочен при нагрузке 220 фунтов. Кроме того, его объектив и 3,0-дюймовый OLED-монитор имеют покрытие, предотвращающее появление царапин и препятствующее попаданию дождя и конденсата в поле зрения. Оно также герметично, чтобы предотвратить попадание внутрь грязи, песка и пыли, а крышка батарейного отсека закрывается на двойной замок, чтобы исключить возможность попадания внутрь. случайное открытие.

Цифровая камера Olympus Stylus TOUGH TG-4

Кроме того, его характеристики съемки впечатляют сами по себе. Его 16-мегапиксельная 1 / 2,3-дюймовая CMOS-матрица BSI и процессор обработки изображений TruePic VII обеспечивают резкие, точные цветопередачи, чувствительность при слабом освещении с минимальным шумом и высокую производительность, включая серийную съемку с полным разрешением 5 кадров в секунду. Объектив с 4-кратным оптическим зумом имеет 35-миллиметровый эквивалент 25–100 мм для широкоугольных снимков открытых пейзажей или больших групп друзей, а также при необходимости увеличенных крупных планов или портретов.Максимальная диафрагма f / 2.0 на широком конце означает, что можно использовать короткие выдержки при слабом освещении, а стабилизация изображения дополнительно позволяет получать четкие изображения при слабом освещении и при полном увеличении. Микроскопический макрорежим позволяет фокусироваться на невероятных 0,4 дюйма, а встроенная вспышка включена. Также поддерживаются режим панорамы, режим приоритета диафрагмы, а также автоматический и сюжетный режимы, включая четыре отдельных подводных режима.

TG-4 поддерживает запись видео в разрешении 1080p с функцией стабилизации изображения для мультидвижущихся видеороликов, что позволяет снимать видеоролики без дрожания даже в движении.Замедленная съемка доступна в разрешении 720p, есть большая выделенная кнопка видео, поддерживается одновременная запись фото / видео, а выход HDMI позволяет прямой просмотр на телевизорах высокой четкости. Он имеет встроенный Wi-Fi, а также встроенный GPS и e.Compass для отслеживания ваших перемещений, в то время как манометр измеряет высоту и глубину, включая предупреждение, если вы приближаетесь к глубине 50 футов под водой. И, несмотря на впечатляющий набор функций, его ширина составляет всего 4,4 дюйма, и он достаточно мал, чтобы поместиться в кармане, не мешая вашим движениям.

Новая цифровая камера Olympus Stylus Tough TG-870 также способна снимать подводные изображения на глубину до 50 футов, а ее характеристики защиты от падений и ударов соответствуют характеристикам TG-4. Его фотографические характеристики аналогичны таковым у ТГ-4; он оснащен 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком BSI, который может записывать 7 кадров в секунду при полном разрешении и до 60 кадров в секунду при более низком разрешении. Объектив TG-860 представляет собой объектив с 5-кратным оптическим зумом с более широким диапазоном фокусных расстояний, чем у TG- 4. Его эквивалентное фокусное расстояние 35 мм составляет 21-105 мм, однако его максимальная диафрагма на широком конце составляет f / 3.5, который не будет обеспечивать такие же возможности при слабом освещении, как TG-4. У него есть встроенная стабилизация изображения и стабилизация изображения в мультидвижущем видео при съемке видео с разрешением 1080p, но в нем отсутствует режим приоритета диафрагмы, который эффективен для более избирательного управления экспозицией.

Цифровая камера Olympus Stylus Tough TG-870 позволяет сделать несколько снимков вратаря.

3,0-дюймовый наклонный ЖК-экран с антибликовым покрытием, водоотталкивающим покрытием и функцией усиления монитора для увеличения яркости при необходимости.Его наклон на 180 ° помогает при съемке под низким углом и при съемке селфи на склонах. Удобной функцией для фотосъемки на открытом воздухе является режим Live Composite, который объединяет несколько экспозиций одного и того же кадра для лучшего баланса между светами и тенями. Как и TG-4, он предоставляет множество сюжетных режимов (включая четыре подводных режима), GPS и встроенные функции Wi-Fi, а также содержит процессор изображений TruePic VII. Для камеры, которая немного более компактна, чем TG-4, она предлагает аналогичный набор функций и доступна в черном, белом и стильном зеленом цветах.

Цифровая камера Olympus Stylus Tough TG-860 , которая является предшественницей TG-870 и все еще доступна. Компания Olympus отметила более высокую скорость GPS в новой модели, но в целом характеристики очень похожи на характеристики TG-870. Незначительные отличия заключаются в более низком разрешении ЖК-дисплея с наклонным экраном и меньшем количестве художественных фильтров.

Sony

Цифровая камера Sony Cyber-shot DSC-TX30 может быть не такой прочной, как модели Olympus, но это Sony, и ее характеристики изображения на высшем уровне.Он также имеет толщину в полдюйма и имеет функцию увеличительного макрообъектива с собственной светодиодной подсветкой. С точки зрения прочности, он водонепроницаем на глубине до 33 футов, ударопрочен до 5 футов, морозоустойчив до 14 ° F и воздухонепроницаем для предотвращения попадания пыли. В нем установлены 18,2-мегапиксельная 1 / 2,3-дюймовая CMOS-матрица Exmor R и процессор обработки изображений BIONZ для обеспечения расширенного ISO до 12800, скорости непрерывной съемки 10 кадров в секунду и захвата видео 1080i. Объектив обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение для 35-миллиметрового эквивалента 26-130 мм, а стабилизация изображения Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры.TX30 имеет уникальный выдвижной фасад, который защищает камеру и служит крышкой объектива, а задний 3,3-дюймовый OLED-монитор яркий, с коротким временем отображения. Управление с помощью сенсорного экрана очень полезно при быстрой съемке в динамичных ситуациях. Камера доступна в оранжевом, черном или новом розовом цвете.

Цифровая камера Sony Cyber-shot DSC-TX30

Никон

Водонепроницаемая цифровая камера COOLPIX AW130 – нынешний флагман Nikon в области жестких камер, и она не уступает лучшим, включая встроенное соединение Wi-Fi с NFC, встроенный GPS, электронный компас и картографирование.Доступный в желтом, черном и синем цветах, он оснащен 16-мегапиксельной 1 / 2,3-дюймовой CMOS-матрицей и чувствительностью до 6400 единиц ISO. Универсальный 5-кратный объектив NIKKOR с эквивалентным диапазоном фокусных расстояний 24–120 мм, максимальной диафрагмой f / 2,8 и встроенной диафрагмой. в режиме стабилизации дает четкие снимки при тусклом свете и во время движения. Режимы съемки, в том числе под водой, панорама и снег, упрощают получение сложных снимков. 3,0-дюймовый OLED-монитор с антибликовым покрытием и видео в формате Full HD 1080p. Характеристики, а также его дизайн и долговечность превосходит другие: рейтинг глубины 100 футов, рейтинг ударопрочности 7 футов и расположение кнопок и циферблатов, которыми можно управлять холодными, влажными или даже руками в перчатках.

Водонепроницаемая цифровая камера Nikon COOLPIX AW130

Из более легкой и, безусловно, отличной камеры для детей на пляже или в бассейне, является цифровая камера Nikon COOLPIX S33, доступная в синем и серебристом цветах. Его округлый форм-фактор выглядит круто, и хотя он не такой «прочный», как AW130, он все же способен работать на глубине 33 фута и ударопрочен при падении с 5 футов. Как и все фотоаппараты, ее можно просто смыть водой, если она станет грязной или песчаной. S33 оснащен 13,2-мегапиксельным 1 / 3,1-дюймовым CMOS-сенсором, видео Full HD 1080p, ISO 1600 и 4.Непрерывная съемка со скоростью 7 кадров в секунду. Его 3-кратный оптический зум-объектив обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 30-90 мм, а композиция и воспроизведение обеспечивается с помощью 2,7-дюймового заднего ЖК-монитора. Его большие кнопки и упрощенное меню являются плюсом для маленьких пальцев и тех, кто работает быстро или в перчатках.

Canon

Водонепроницаемая цифровая камера Canon PowerShot D30, отличающаяся компактным и эргономичным форм-фактором с водной тематикой, а также жирными кнопками, может опускаться под водой на глубину 82 фута, а при падении – с 6.5 ‘и без проблем будет работать при температуре 14 ° F. Система Canon HS SYSTEM с 12,1-мегапиксельным высокочувствительным CMOS-датчиком и процессором изображения DIGIC 4 обеспечивает заметные характеристики при слабом освещении с эквивалентным зум-объективом 28–140 мм и впечатляющим видео 1080p – впечатляющим благодаря режиму формата Apple iFrame; несколько разрешений; частота кадров, включая замедленную съемку; большая выделенная кнопка в одно касание; встроенный ветровой фильтр; и оптический зум, который работает во время съемки. Стабилизация изображения со сдвигом объектива с помощью Intelligent IS предотвращает смазывание снимков при слабом освещении и телефото, а встроенный GPS отмечает ваше место съемки в файле.

Водонепроницаемая цифровая камера Canon PowerShot D30

Прочная камера Canon имеет специальные аксессуары для оптимизации и повышения ее производительности, в том числе подводный корпус Nimar для Canon PowerShot D30, который обеспечивает доступ ко всем элементам управления, включая вспышку, и безопасно размещает камеру на глубине до 262,5 футов.

Fujifilm

Fujifilm добавляет новую цифровую камеру Fujifilm FinePix XP90. Он оснащен 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком 16,4 МП и 5-кратным зум-объективом de rigueur с эквивалентным фокусным расстоянием 28–140 мм и стабилизацией изображения со сдвигом датчика.Производительность обработки впечатляет благодаря серийной съемке со скоростью 10 кадров в секунду и режиму HD-видео 1080 / 60p. ЖК-монитор с диагональю 3,0 дюйма, встроенная вспышка, удобная ручка и батарейный отсек с поворотным замком – важные физические особенности, а встроенная возможность подключения к Wi-Fi позволяет передавать изображения на интеллектуальное устройство по беспроводной сети и дистанционно управлять затвором камеры.

Цифровая камера Fujifilm FinePix XP90

«Прочные» характеристики XP90 – водонепроницаемость до 50 футов, ударопрочность до 5,8 футов и морозостойкость до 14 ° F. Камера также защищена от пыли по стандарту IP68.Следящий автофокус помогает удерживать движущиеся объекты в фокусе, а Motion Panorama 360 позволяет снимать обширные изображения шириной до 360 ° без шва и плавного движения. Камера доступна в желтом, синем, салатовом и оранжевом цветах.

Как и Olympus, предшественник XP90 все еще доступен, хотя разница в спецификациях между ним и цифровой камерой Fujifilm FinePix XP80 минимальна. ЖК-экран XP80 имеет размер 2,7 дюйма и предлагает разрешение 460 тыс. Точек по сравнению с разрешением 920 тыс. Точек на XP90. XP80 также немного меньше и легче.

Цифровая камера Fujifilm FinePix XP80

Ricoh

В Ricoh невозможно ошибиться! Цифровая камера WG-5 GPS доступна в оранжевом или бронзовом цвете, и она имеет уникальную форму замочной скважины, которая отлично подходит для вертикальной съемки. Он имеет прорезиненный внешний вид, линии, кривые и 6 светодиодных фонарей, окружающих объектив для видео или макросъемки. Он водонепроницаем в течение двух часов непрерывной работы до 45,9 ‘, устойчив к падению до 6,5’, ударопрочен до 220 фунтов-силы, пыленепроницаем и способен работать при температурах до 14 ° F.Благодаря 16-мегапиксельному 1 / 2,3-дюймовому CMOS-датчику с подсветкой, 3,0-дюймовому ЖК-дисплею с просветляющим покрытием, стабилизации изображения и видео в формате Full HD 1080p его характеристики перекликаются с характеристиками других камер, но его эквивалентный объектив 25-100 мм имеет максимальную диафрагму f / 2. на широком конце и стабилизация изображения Triple SR, которая обеспечивает повышенную эффективность при слабом освещении. Кроме того, 70 МБ внутренней памяти, что заметно больше, чем у других камер в этом обзоре, – это то, что может пригодиться, если вы заполняете свои SD-карты или если экстремальные условия затрудняют запись. Кроме того, камера оснащена встроенным GPS для гео-тегов, а также цифровым компасом и часами на передней панели.При использовании этой камеры ее большим преимуществом является очень короткая задержка срабатывания затвора и серийная съемка со скоростью 14 кадров в секунду. Ricoh также предлагает цифровую камеру WG-30W в ярко-оранжевом цвете, но с тем же набором характеристик, что и WG-5, включая встроенное соединение Wi-Fi вместо встроенного GPS.

Цифровая камера Ricoh WG-5 GPS работает плавно под водой.

И еще есть цифровая камера Ricoh G800SE, которая не предназначена для любителей приключений в большей степени, чем для практического набора.Он разработан с функциями, позволяющими позиционировать его как камеру для тех, кто работает в медицине, геодезии и правоохранительных органах, благодаря шифрованию RSA, считыванию штрих-кода, совместимости с картами памяти с однократной записью, защите паролем и универсальной поддержке батареи. Он также обеспечивает долговечность – водонепроницаемость до 16 футов, ударопрочность при падении с 6 футов и морозостойкость до 14 ° F, но его внутренняя память объемом 6,5 ГБ и совместимость с SD-картами, Eye-Fi, SD WORM и Toshiba Write Once. есть разница.

А 16MP1 / 2.3-дюймовый CMOS-сенсор, 5-кратный оптический зум-объектив с режимом макросъемки, 3,0-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 920 тыс. Точек, видео 1080, крепление на горячем башмаке, а также встроенный Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают возможность выбора фото, подходящего для большинства вышеперечисленных камер, так как хорошо.

Панасоник

Цифровая камера Panasonic Lumix DMC-TS30, доступная в синем, красном или черном цвете, является более бюджетной моделью с такими же жесткими характеристиками, что и TS6. В нем находится ПЗС-датчик 16,1 МП, объектив с 4-кратным увеличением, эквивалентный 25-100 мм, MEGA O.I.S., функция захвата видео 720p и камера 2.7-дюймовый ЖК-монитор. Поддерживается покадровая видеосъемка, а также интеллектуальный автоматический режим и различные сюжетные режимы.

Цифровая камера Panasonic Lumix DMC-TS30

Leica

Закрыв крышку Tirolerhut в жестком кольце камеры, Leica наверняка удивит своей роскошной цифровой камерой Leica X-U (Typ 113). Он водонепроницаем до 49 футов, ударопрочен при падении с 4 футов и пыленепроницаем. Его противоскользящая резиновая поверхность улучшает захват во влажных условиях, а встроенный подводный защитный стеклянный фильтр защищает переднюю линзу объектива.Этот объектив выгодно отличается от других камер благодаря фиксированному фокусному расстоянию, встроенному объективу Summilux 23mm f / 1.7 ASPH, эквивалентному 35 мм в полнокадровом формате. Этот сложный объектив сочетается с большим 16,2-мегапиксельным датчиком APS-C CMOS, который обеспечивает широкий диапазон чувствительности до ISO 12500, а также непрерывную съемку до 5 кадров в секунду, систему автофокусировки с 11 точками и запись видео в формате Full HD 1080p. Бесплатная загрузка Adobe Photoshop Lightroom становится доступной после регистрации покупки камеры в Интернете.

Цифровая камера Leica X-U (Typ 113)

Вивитар

На другом конце ценового диапазона Vivitar предлагает три наведи и снимай камеры с возможностью подводной съемки. Цифровая камера ViviCam X026 погружается на глубину до 10 футов и оснащена 12-мегапиксельным CMOS-датчиком, 4-кратным оптическим зумом, возможностью записи видео в форматах VGA и QVGA и стабилизацией изображения с защитой от сотрясения. Цифровая камера ViviCam T426 также водонепроницаема до 10 футов, имеет возможность видео высокой четкости и 8-кратный оптический зум-объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8 и 12-мегапиксельная CMOS-матрица. Работает от двух батареек AAA. Наконец, подводная цифровая камера AquaShot имеет водонепроницаемость до 30 футов и имеет 16 МБ встроенной памяти с фиксированным объективом f / 2,8 с диапазоном фокусировки от 3,3 дюйма до бесконечности.

Подводная цифровая камера Vivitar AquaShot

SeaLife

Подводная цифровая камера SeaLife DC1400 не похожа ни на одну из других упомянутых камер. На самом деле это две вещи, которые посвящены друг другу, и, несмотря на то, что она устойчива к ударам, она выделяется как подводная камера.Как можно догадаться, две части – это камера и ее водонепроницаемая оболочка. Корпус представляет собой корпус из поликарбоната с формованным резиновым покрытием, фурнитуру из нержавеющей стали морского класса, порт из оптического стекла и глубину до 200 футов. Это идеальная камера для тех, кто серьезно относится к дайвингу и по-прежнему хочет использовать камеру для использования на суше, потому что камеру можно полностью вынуть из корпуса и использовать так же, как и любую другую. Однако корпус встроен в функцию камеры более фундаментальным образом, чем простой корпус.Настройки камеры можно выполнять с помощью больших кнопок «пианино» на корпусе, а 3,0-дюймовый ЖК-дисплей обеспечивает просмотр композиции и воспроизведения. Элементы управления затвором, видео и масштабированием рассчитаны на работу в перчатках; плавучесть положительна, а шесть четкие подводные режимы и встроенные фильтры, его можно оптимизировать для съемки на различной глубине и с подводным освещением.

Подводная цифровая камера SeaLife DC1400

Как камера, она не уступает компактным камерам из этого списка, включая 14-мегапиксельную ПЗС-матрицу, стабилизацию изображения, 5-кратный оптический зум с эквивалентом 26–130 мм и максимальную диафрагму f / 2.8. Ручное управление экспозицией является важным дополнением, и хотя оно имеет встроенную вспышку, оно совместимо с цифровой подводной вспышкой SeaLife Sea Dragon, светодиодной вспышкой Sea Dragon 2000 Duo и комплектом подводной вспышки Sea Dragon Duo X2 . Хотя это, прежде всего, фотоаппарат, предназначенный для решения задач подводной съемки, он обеспечивает 27 режимов съемки «на суше» и видеосъемку 720 / 30p.

Подводная цифровая камера Sealife micro HD доступна как модель с внутренней памятью 16 ГБ.Он имеет рейтинг глубины 200 футов и превосходное качество изображения, оснащен 14-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком и эквивалентным объективом «рыбий глаз» 20 мм f / 2,8. Поддерживается разрешение Full HD 1080p при 30 кадрах в секунду. Камера надежно герметична для работы на глубокой воде Он имеет резиновую броню, ударопрочный корпус и цветной ЖК-монитор с диагональю 2,4 дюйма. Возможна покадровая съемка и встроенный Wi-Fi.

Подводная цифровая камера SeaLife micro HD

Также SeaLife представляет подводную цифровую камеру SeaLife Micro 2.0 в моделях 32 ГБ и 64 ГБ.Как и micro HD, они герметичны и имеют большой объем внутренней памяти. Эти камеры особенно подходят для подводной фотосъемки с глубиной до 200 футов, а также имеют резиновый, ударопрочный корпус.

Принадлежности

Чтобы по-настоящему насладиться водонепроницаемой камерой в бассейне или спасти ее от погружения в один прекрасный день, плавучие браслеты Ruggard оранжевого, желтого или розового / пурпурного цветов являются умными аксессуарами. Думайте о них как о ярко окрашенных страховых полисах с быстросъемным шнурком, который будет оставаться с вами, когда вы прыгаете с водопада или преследуете своих внуков до другого конца бассейна.

Плавающий ремешок Ruggard обеспечивает плавучесть вашей жесткой камеры.

Возможно, более важным является, тем более, что большинство вышеперечисленных камер используют карты SDHC, это водонепроницаемые и покрытые сталью карты памяти Hoodman SDHC и SDXC. Камера – это одно, а фотографии – настоящие, поэтому, если ваша стандартная карта памяти намокнет, вам не повезло. Карты SDHC RAW STEEL от 8 ГБ до 32 ГБ и карта SDXC 64 ГБ записывают со скоростью 45 МБ / с и читают со скоростью 90 МБ / с, тогда как карты Hoodman SDXC от 32 ГБ до 128 ГБ с технологией встроенного чипа считывают со скоростью 90 МБ / с и записывают со скоростью 45 МБ. / s, с высокой производительностью и надежностью, чтобы ваши изображения были в безопасности.