Как заглушить трубу с водой под давлением: Как заглушить водопроводную трубу под давлением

alexxlab | 02.10.1996 | 0 | Разное

Содержание

если забился водопровод? Как заглушить трубу с водой, Что делать

Как устранить течь в трубе с водой под давлением

Из всех возможных поломок, возникающих в доме или квартире, авария на трубопроводе является одной из самых неприятных.

Более того, если в случае возникновения течи на трубах холодной или горячей воды их можно просто перекрыть и спокойно заняться ремонтом, то свищ в отопительной системе требует немедленного устранения.

В противном случае могут возникнуть весьма неприятные последствия:

  • ожоги от воздействия горячего теплоносителя;
  • порча мебели, отделки стен и полового покрытия;
  • затопление соседей (в случае многоэтажного дома).

И все это сопровождается суетой, растерянностью и массой других отрицательных эмоций. Поэтому к аварийной ситуации лучше подготовиться заранее. Все варианты предусмотреть невозможно, но кое-какие приспособления и материалы в доме все-таки лучше иметь.

Причины возникновения протечек на трубопроводах

Для того чтобы эффективно справиться с неприятной ситуацией, нужно понимать причину возникновения протечки.

Таких причин несколько:
  • Механическое повреждение трубы. Ни одна труба, даже металлическая, не говоря уже о полипропиленовой или пластиковой, не выдержит серьезного физического воздействия. Именно по этой причине трубопроводы стараются прокладывать в тех местах, где нет интенсивного к ним доступа.
  • Нарушение технологии монтажа трубопровода. Слабым местом стального трубопровода являются сварные швы и резьбовые соединения. Металлопластик и полипропилен, подверженные температурным деформациям, могут разгерметизироваться по причине неверно подобранных параметров элементов системы, а также при неверном их подключении и монтаже.
  • Коррозия стального трубопровода, вызванная взаимодействием воды, циркулирующей в магистрали, и внешней среды. Возникающий конденсат, проникая в незащищенные узлы коммуникаций, постепенно их разрушает.
  • Нарушение режима работы: низкое или высокое давление в трубопроводе, изношенная арматура и другие причины.

При возникновении течи в любом месте магистрали в первую очередь нужно определиться с тем, на какой период времени должна быть устранена авария. Если Вы хотите просто дождаться приезда аварийной бригады, то можно просто ограничиться удалением подтекающей воды.

Если же нужно каким-то образом дождаться окончания отопительного сезона, то меры придется принимать более серьезные.

Не стоит себя обманывать: качественный ремонт отопительных труб возможен только при пустой системе отопления.

Способы устранения течи труб под давлением

Таких способов не так много. Ведь когда в трубе циркулирует вода, самые надежные способы устранения аварии просто недоступны: нет возможности заменить дефектный участок или воспользоваться сваркой.

К наиболее популярным способам относятся следующие:
  • установка хомута;
  • закручивание в отверстие на трубе самореза;
  • цементирование щели;
  • аварийный клей;
  • использование бинта и поваренной соли.
Ремонт трубы путем установки хомута

Это самый надежный и простой способ устранения аварии как на водопроводных, так и на отопительных трубах.

У каждого уважающего себя домашнего мастера в запасе должно быть несколько хомутов. Их продают на строительных рынках и в специализированных отделах сантехники. Лучше иметь хомуты разных размеров в соответствии с диаметрами труб, имеющихся в доме.

Технология устранения свища проста:
  • На место утечки накладывают резиновое уплотнение.
  • На него устанавливают хомут и затягивают его при помощи крепежа, входящего в комплект.

Если под руками нет заводского хомута, можно использовать самодельный резиновый бандаж.

Для его изготовления подойдет любая резина, имеющаяся в доме – жгут, полоска, вырезанная из велосипедной камеры. Этой резиной плотно обматывают место протечки и закрепляют ее самодельным хомутом или проволокой. Главное, чтобы ширина резиновой заплатки на несколько сантиметров перекрывала свищ, а ее длина была достаточной, чтобы охватить трубу по всей окружности.

Использование самореза

Этот вариант можно использовать только для небольших дефектов. Их размер не должен превышать 4 мм. Для заделки отверстия лучше использовать оцинкованный саморез и пресс-шайбу к нему. Его просто заворачивают в отверстие и фиксируют, перекрывая воду. После такого ремонта труба может простоять 2-3 года, но лучше при первой же возможности заменить участок лопнувшей трубы.

Кроме того, саморез, торчащий внутри трубы, рано или поздно станет причиной ее засорения.

Цементирование дефекта

Такой способ устранения аварии можно использовать только при условии небольшого давления в трубе.

Для выполнения ремонта понадобятся обычный бинт и цемент:
  • Цемент разводят с водой в небольшой емкости и хорошо перемешивают.
  • Бинт нужно нарезать на куски примерно по 25-30 см.
  • Куски бинта пропитывают цементной смесью и последовательно наматывают на трубу.
  • Сверху всю эту «конструкцию» необходимо густо замазать раствором.

Если вода течет активно, этот вариант лучше не пробовать.

Аварийный клей

Это современное средство, представляющее собой двухкомпонентную смесь, состоящую из металлической пыли и эпоксидной смолы. В комплект входит отвердитель, который необходим для быстрой полимеризации смеси.

Ремонт производится следующим образом:
  • С поверхности трубы удаляют ржавчину и краску.
  • Затем место ремонта обрабатывают наждачной бумагой, чтобы придать ему шероховатость.
  • Приготовленный по инструкции состав наносят на место расположения трещины и оставляют до полного высыхания. Для ускорения полимеризации место ремонта можно немного прогреть строительным феном.

Работы производятся в перчатках, так как смесь может раздражать кожу рук.

Бинт и поваренная соль

Это старинный способ устранения небольшой течи, возникшей в труднодоступном или неудобном для наложения хомута месте. Он не слишком надежен, но как временная мера вполне годится. Нередко данный вариант используется для ремонта дефектов, возникших в соединительных узлах – уголках, муфтах, тройниках.

Способ прост: место протечки обматывают бинтом, пересыпая его слои солью. Растворяясь, она коксует место протечки.

Таким образом, для ремонта труб, находящихся под давлением, необходимо иметь дома хотя бы ремонтные хомуты. Это самый быстрый и достаточно надежный способ устранения аварии.

diskmag.ru

https://www.youtube.com/watch?v=IZPL6Bl6S6E

HTTP 404: Nicht gefunden – Not found

Запрошенная Вами страница не найдена.

Die gewünschte Seite ist nicht gefunden

Возможно запрошенная Вами страница удалена, переименована или временно недоступна. Пожалуйста сообщите вебмастеру, если Вы считаете что это ошибка и сообщите по какой ссылке вы попали на эту страницу. Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar. Wenn Sie der Meinung sind, daß es um ein Fehler handelt, benachrichtigen Sie bitte Webmaster
Попытайтесь выполнить следующее:
  • Если вы ввели адрес в адресной строке броузера от руки, проверьте правильность его написания
  • Зайдите на титульную страницу Germany.ru и попробуйте поискать ссылку на документ, который вам необходим
  • Нажмите назад, чтобы посмотреть другой линк
  • Попробуйте поиск по ключевому слову по всему серверу
Versuchen Sie folgendes:
  • Falls Sie die Adresse der Seite manuell in der Adressleiste eingegeben haben, stellen Sie sicher, daß die Adresse keine Tippfehler enthält.
  • Öffnen Sie die Startseite und suchen Sie dann nach Links, die die gewünschten Informationen haben.
  • Klicken Sie auf Zurück, um einen anderen Link zu versuchen.
  • Klicken Sie auf Suchen, um nach Informationen auf dem Server zu suchen.
Возможно вы сможете найти желаемую информацию посетив следующие проекты: Möglicherweise finden Sie die gewünschte Informationen wenn Sie die folgende Projekte besuchen:

ремонт без сварки, как заделать на трубе горячей воды, в трубопроводе водопроводном, что это такое

Содержание:

Образование свища в отопительном или водоснабжающем стояке, смонтированном из металлических труб, не является редкостью. Исправлять ситуацию нужно как можно быстрее. Поэтому информация, как заделать в трубе свищ и какие из способов его устранения имеются, не будет лишней.


Наличие на трубе рыжего цвета нароста, который получил название точечной коррозии, свидетельствует о появлении проблемы и том, что трубопровод может в любой момент прорвать (прочитайте также: “Что делать если прорвало трубу и как это предупредить”). Повреждение возникает в результате частичного разрушения или общего износа магистрали, либо под воздействием блуждающих токов. При обнаружении свища, уже не имеет значения причина его появления, главное – как можно быстрее его устранить.

Разнообразие способов заделки свища

Чтобы правильно справиться с проблемой, прежде всего, следует разобраться, что такое свищ на трубопроводе. Это отверстие в трубе, посредством которого вода вытекает наружу.

Устранить его можно несколькими способами:

  • с помощью болта;
  • с использованием временного бандажа;
  • с применением клеевого бандажа;
  • методом холодной сварки.

Но при этом обязательно нужно слить из системы воду, перекрыв вентили и открыв все имеющиеся краны.

Заделка отверстия болтом

Этот вариант предполагает ряд действий:

  1. Расширяют дрелью свищ в трубе.
  2. Нарезают метчиком резьбу.
  3. Вкручивают болт в образовавшееся отверстие.

Такой способ нельзя задействовать, когда трубы слишком старые, поскольку на них нанести резьбу будет невозможно, а попытки это сделать обычно заканчиваются увеличением размеров протечки.

Ремонт с использованием временного бандажа

Этот способ применяют, когда свищ на трубопроводе имеет продолговатый вытянутый вид.

На отверстие накладывают бандаж с использованием уплотнительных прокладок, которые могут быть сделаны из таких изделий:

  • жгут медицинский;
  • толстая перчатка;
  • велосипедная шина;
  • голенище сапога и т.д.

Главное, чтобы размер резиновой прокладки значительно превышал величину отверстия. Для фиксации бандажа на трубопроводе, применяют хомуты или болты.

Заделка клеевым бандажом

Устранение свища данным методом производится поэтапно:

  1. Металлической щеткой зачищают трубопровод от грязи, обрабатывают его поверхность ацетоном или бензином и отводят на просыхание 15 минут.
  2. От стеклоткани отрезают ленты, протяженность которых зависит от величины диаметра трубы – нужно, чтобы обмотка имела не менее 6 слоев. Ширина материала должна превышать сечение трубопровода не меньше, чем на треть.
  3. На края ленты наносят клей БФ-2, потом шпателем покрывают одну ее сторону эпоксидным клеевым составом.
  4. Инструмент крепко прижимают к стеклоткани, чтобы она хорошо пропиталась клеем.
  5. Затем ленту туго наматывают на заранее подготовленную поверхность, чтобы ее центр накрыл проблемное место.
  6. Бандаж скрепляют металлической лентой.
  7. Через 24 часа разрешается пользоваться отремонтированным трубопроводом.

В случае, когда система проложена в неотапливаемом помещении, где температура не превышает отметки 17 градусов, пользоваться трубопроводом можно лишь через 4 суток.

Метод холодной сварки

Ремонт водопроводных труб без сварки производят с использованием специального состава:

  1. Отверстие расширяют дрелью.
  2. Поверхность трубопровода обезжиривают и очищают ацетоном.
  3. Когда труба просохнет, на нее наносят средство, которое называется «холодная сварка» и ожидают, когда оно полностью отвердеет – обычно на это уходит около 10 минут.

Используя «холодную сварку» или эпоксидный клеевой состав, нужно пользоваться резиновыми перчатками. Если клей попадет на кожу, его необходимо удалить ватой с ацетоном, а потом отмыть руки теплой водой с мылом.

Процесс заделки отверстия

Когда система изношена, желательно подготовить несколько хомутов, имеющих такой же диаметр, что и у трубопровода. Кроме этого, нужно запастись резиной под них. В случае, если свищ водопроводной трубы появится в ночное время, такая подготовка не будет лишней, поскольку аварийная бригада вряд ли приедет в считанные минуты.

Если отверстие небольшое, его можно заделать, используя обычный хомут для автотранспорта:

  1. От куска резины отрезают тонкую ленту – ее ширина должна быть на 2-4 миллиметра больше этого же параметра у хомута. Длина отрезка измеряется путем обматывания материала вокруг трубы. Лишний кусок ленты отрезают.
  2. Хомут раскрывают и помещают на трубу, потом его не сильно прихватывают.
  3. Прокладку из резины, помещают под хомут и аккуратно продвигают к месту появления отверстия.
  4. После накрывания свища хомут затягивают при помощи отвертки или ключа в зависимости от особенностей устройства затяжного изделия.


При обнаружении свища совсем небольшого размера и отсутствии под рукой хомута, отверстие можно закрыть концом спички. Но этот способ используют нечасто, поскольку в старых трубопроводах устранить течь удается редко – она лишь увеличивается в размерах. Даже, если щель заделана спичкой удачно, ее нужно как можно быстрее отремонтировать при помощи хомута.


Чтобы устранить серьезный свищ на трубе горячей воды, потребуется более мощный хомут:

  1. В первую очередь отключают воду и сливают ее из трубопровода.
  2. Перед монтажом хомута внимательно осматривают трубу. Когда ее поверхность неровная, ее следует зачистить наждачной бумагой, чтобы не допустить протекания жидкости через шероховатости.
  3. Под хомут вырезают резиновую подкладку и помещают его на отверстие.

Из вышеприведенной информации ясно, что ликвидировать свищ в трубе вполне можно своими руками – не потребуются ни специальные инструменты, ни особые навыки. При наличии металлических стояков нужно подготовить несколько хомутов и прокладок из резины.


Как заделать свищ в трубе – возможные варианты, проверенные практикой

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=”#1″>Разнообразие способов заделки свища</a><br> <a href=”#2″>Заделка отверстия болтом</a><br> <a href=”#3″>Ремонт с использованием временного бандажа</a><br> <a href=”#4″>Заделка клеевым бандажом</a><br> <a href=”#5″>Метод холодной сварки</a><br> <a href=”#6″>Процесс заделки отверстия</a> </div> <p> </p> <p> Образование свища в отопительном или водоснабжающем стояке, смонтированном из металлических труб, не является редкостью. Исправлять ситуацию нужно как можно быстрее. Поэтому информация, как заделать в трубе свищ и какие из способов его устранения имеются, не будет лишней. </p> <p> <img alt=”ремонт водопроводных труб без сварки” src=”/upload/medialibrary/66a/66a267de84fc69cdec8015c495dab906.jpg” title=”свищ в трубе”><br> </p> <p> Наличие на трубе рыжего цвета нароста, который получил название точечной коррозии, свидетельствует о появлении проблемы и том, что трубопровод может в любой момент прорвать (прочитайте также: “<a href=”//trubaspec.com/montazh-i-remont/chto-delat-esli-prorvalo-trubu-i-kak-eto-predupredit.html” data-turbo=”false”>Что делать если прорвало трубу и как это предупредить</a>”). Повреждение возникает в результате частичного разрушения или общего износа магистрали, либо под воздействием блуждающих токов. При обнаружении свища, уже не имеет значения причина его появления, главное – как можно быстрее его устранить. </p> <h3><a name=”1″></a>Разнообразие способов заделки свища</h3> <p> Чтобы правильно справиться с проблемой, прежде всего, следует разобраться, что такое свищ на трубопроводе. Это отверстие в трубе, посредством которого вода вытекает наружу. </p> <p> Устранить его можно несколькими способами: </p> <ul> <li>с помощью болта;</li> <li>с использованием временного бандажа;</li> <li>с применением клеевого бандажа;</li> <li>методом холодной сварки.</li> </ul> <p> Но при этом обязательно нужно слить из системы воду, перекрыв вентили и открыв все имеющиеся краны. </p> <h3><a name=”2″></a>Заделка отверстия болтом</h3> <p> Этот вариант предполагает ряд действий: </p> <ol> <li>Расширяют дрелью свищ в трубе.</li> <li>Нарезают метчиком резьбу.</li> <li>Вкручивают болт в образовавшееся отверстие.</li> </ol> <p> Такой способ нельзя задействовать, когда трубы слишком старые, поскольку на них нанести резьбу будет невозможно, а попытки это сделать обычно заканчиваются увеличением размеров протечки. </p> <h3><a name=”3″></a>Ремонт с использованием временного бандажа</h3> <p> Этот способ применяют, когда свищ на трубопроводе имеет продолговатый вытянутый вид. </p> <p> На отверстие накладывают бандаж с использованием уплотнительных прокладок, которые могут быть сделаны из таких изделий: </p> <ul> <li>жгут медицинский;</li> <li>толстая перчатка;</li> <li>велосипедная шина;</li> <li>голенище сапога и т.д.</li> </ul> <p> Главное, чтобы размер резиновой прокладки значительно превышал величину отверстия. Для фиксации бандажа на трубопроводе, применяют хомуты или болты. </p> <h3><a name=”4″></a>Заделка клеевым бандажом</h3> <p> Устранение свища данным методом производится поэтапно: </p> <ol> <li>Металлической щеткой зачищают трубопровод от грязи, обрабатывают его поверхность ацетоном или бензином и отводят на просыхание 15 минут.</li> <li>От стеклоткани отрезают ленты, протяженность которых зависит от величины диаметра трубы – нужно, чтобы обмотка имела не менее 6 слоев. Ширина материала должна превышать сечение трубопровода не меньше, чем на треть.</li> <li>На края ленты наносят клей БФ-2, потом шпателем покрывают одну ее сторону эпоксидным клеевым составом.</li> <li>Инструмент крепко прижимают к стеклоткани, чтобы она хорошо пропиталась клеем.</li> <li>Затем ленту туго наматывают на заранее подготовленную поверхность, чтобы ее центр накрыл проблемное место.</li> <li>Бандаж скрепляют металлической лентой.</li> <li>Через 24 часа разрешается пользоваться отремонтированным трубопроводом.</li> </ol> <p> В случае, когда система проложена в неотапливаемом помещении, где температура не превышает отметки 17 градусов, пользоваться трубопроводом можно лишь через 4 суток. </p> <h3><a name=”5″></a>Метод холодной сварки</h3> <p> Ремонт водопроводных труб без сварки производят с использованием специального состава: </p> <ol> <li>Отверстие расширяют дрелью.</li> <li>Поверхность трубопровода обезжиривают и очищают ацетоном.</li> <li>Когда труба просохнет, на нее наносят средство, которое называется «холодная сварка» и ожидают, когда оно полностью отвердеет – обычно на это уходит около 10 минут.</li> </ol> <p> Используя «холодную сварку» или эпоксидный клеевой состав, нужно пользоваться резиновыми перчатками. Если клей попадет на кожу, его необходимо удалить ватой с ацетоном, а потом отмыть руки теплой водой с мылом. </p> <h3><a name=”6″></a>Процесс заделки отверстия</h3> <p> Когда система изношена, желательно подготовить несколько хомутов, имеющих такой же диаметр, что и у трубопровода. Кроме этого, нужно запастись резиной под них. В случае, если свищ водопроводной трубы появится в ночное время, такая подготовка не будет лишней, поскольку аварийная бригада вряд ли приедет в считанные минуты. </p> <p> Если отверстие небольшое, его можно заделать, используя обычный хомут для автотранспорта: </p> <ol> <li>От куска резины отрезают тонкую ленту – ее ширина должна быть на 2-4 миллиметра больше этого же параметра у хомута. Длина отрезка измеряется путем обматывания материала вокруг трубы. Лишний кусок ленты отрезают.</li> <li>Хомут раскрывают и помещают на трубу, потом его не сильно прихватывают.</li> <li>Прокладку из резины, помещают под хомут и аккуратно продвигают к месту появления отверстия.</li> <li>После накрывания свища хомут затягивают при помощи отвертки или ключа в зависимости от особенностей устройства затяжного изделия.</li> </ol> <p> <img alt=”как заделать в трубе свищ” src=”/upload/medialibrary/e31/e31aa6f1beb8d2631b6d05aa2e32222b.jpg” title=”ремонт водопроводных труб без сварки”><br> </p> <p> При обнаружении свища совсем небольшого размера и отсутствии под рукой хомута, отверстие можно закрыть концом спички. Но этот способ используют нечасто, поскольку в старых трубопроводах устранить течь удается редко – она лишь увеличивается в размерах. Даже, если щель заделана спичкой удачно, ее нужно как можно быстрее отремонтировать при помощи хомута. </p> <p> <img alt=”свищ на трубе горячей воды” src=”/upload/medialibrary/62e/62e234e21da696cd5a1bc90a6829b3e1.jpg” title=”как заделать в трубе свищ”><br> </p> <p> Чтобы устранить серьезный свищ на трубе горячей воды, потребуется более мощный хомут: </p> <ol> <li>В первую очередь отключают воду и сливают ее из трубопровода.</li> <li>Перед монтажом хомута внимательно осматривают трубу. Когда ее поверхность неровная, ее следует зачистить наждачной бумагой, чтобы не допустить протекания жидкости через шероховатости.</li> <li>Под хомут вырезают резиновую подкладку и помещают его на отверстие.</li> </ol> <p> Из вышеприведенной информации ясно, что ликвидировать свищ в трубе вполне можно своими руками – не потребуются ни специальные инструменты, ни особые навыки. При наличии металлических стояков нужно подготовить несколько хомутов и прокладок из резины. </p> <p> </p> <div align=”center”> <div> <div> <iframe title=”Как заткнуть свищ / How to plug the fistula” src=”//www.youtube.com/embed/UY6dNa_cOzc?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen=””> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>


Капельный полив своими руками — Ozon Клуб

Возможности механизации и автоматизации поливных мероприятий на садовом участке ограничиваются применением стационарной спринклерной системы, подсоединённой к насосу. Это очень эффективный способ орошения. Такие системы сделаны в крупных агрохозяйствах и подразумевают достаточно большие капиталовложения: вода, подаваемая к спринклерам нуждается в очистке, трубы и насосное оборудование — в обслуживании. На больших площадях такие трудозатраты окупаются, но в объёмах 6–10 соток, большая часть из которых представляет собой рекреационную зону — не особо. 

Главными достоинствами агротехнических приёмов становятся:

● экономичность;

● простота в обслуживании;

● соответствие условиям сезонного использования.

Всем этим условиям отвечают системы капельного полива. Их можно без особых затрат времени и материалов смонтировать своими руками.

Принципиальная схема капельного полива

Главное требование, предъявляемое к поливу — его достаточность. Объём подаваемой воды должен соответствовать потребностям растений на орошаемом участке. Чтобы сделать схему, необязательно прибегать к математическим вычислениям: вряд ли получится учесть все факторы, действующие в данное время. 

Просто надо понимать — увлажнения поверхностного слоя почвы недостаточно, вода должна проникать до самых корней. При этом нельзя пропитывать землю полностью — вода не должна застаиваться, мешая дыханию корней, нарушая развитие почвенной микрофлоры. Дозированность подачи воды при капельном поливе обеспечивает идеальную степень увлажнения почвы.

Водозабор в системе капельного полива

На любом участке имеется хотя бы один источник водоснабжения. Но при системе организации полива неподготовленной, слишком холодной водой из колодца или центрального водопровода растениям может быть причинён вред. При капельном орошении влага попадает к корням, уже нагревшись до температуры окружающего воздуха или почвы. Но и у капельного полива есть определённые требования к воде, т. к. она должна быть чистой, без загрязняющих частиц, которые могут забить отверстия, а именно через них влага поступает к растениям.

Стандартными вариантами водоснабжения на садовых участках является скважина или питьевой колодец. Вода из этих источников — идеальна для капельного орошения. Если влага забирается из открытого водоёма, она должна проходить очистку. Самый простой способ – закачивать воду через фильтр грубого осмоса в ёмкость для отстоя, после этого жидкость можно использовать с целью полива, но после дополнительной фильтрации.

Важно также создавать в капельной системе оптимальное давление. Если вода для полива берётся из скважины или центрального водопровода, дополнительного оборудования не потребуется. В других случаях надо следить за соответствием возможностей насосного оборудования параметрам поливочной трассы.

Обратите внимание: можно обойтись без насоса, если система капельного полива грядок имеет небольшую протяженность. Для этого достаточно поднять накопительную ёмкость на высоту 1,5–2 метра, чтобы жидкость самотёком распределялась по системе.

Важно: если для водозабора используется колодец, надо точно понимать его возможности и следить, чтобы насос не оказался работающим «на сухую», вычерпав всю воду. Имеет смысл подстраховаться и использовать накопительную ёмкость.

Оценка необходимого количества воды для орошения

Чтобы оценить возможности доступных источников водозабора для орошения участка или размеры накопительных ёмкостей, желательно понять, сколько воды надо зелёным насаждениям на участке для успешного роста, несмотря на любую засуху. И хотя общей формулы для этого нет (слишком много факторов определяют объём поливной воды), но примерные подсчеты возможны.

Для орошения хорошо возделанного участка, на котором поддерживается хорошая проницаемость почвенных слоев, достаточно 10–15 л воды на 1 кв. м. Взрослые садовые деревья требуют более сильного полива: от 20 до 50 л на одно дерево.

Принцип работы системы

После поступления воды под давлением в систему, жидкость распределяется по трубам и подводится к растениям. При этом, если объём полива достаточно велик, используются трубы различных диаметров и непосредственно к растениям вода подаётся по трубам наименьшего размера.

Вода вытекает из труб через специально сделанные отверстия. От их диаметра и количества зависит интенсивность орошения.

Системы капельного полива для теплиц

В продаже можно найти несколько наборов для организации капельного полива парников, теплиц или открытых грядок («АкваДуся», «Жук», «Водомерка», «Урожай» и др.). Некоторые из них оснащены автоматическим управлением. В прилагаемых инструкциях описывается схема подключения и необходимое дополнительное оборудование. Но устройство капельного полива настолько просто, что нет необходимости приноравливать покупной комплект к размерам теплицы, уже построенной на участке.

Устройство полива из подручных средств

Достаточно просто найти комплектующие для изготовления капельной конструкции. Хорошо работающую систему капельного полива можно сконструировать, применив:

● гибкий шланг;

● медицинскую капельницу;

● бутылки из пластика.

Специально для самостоятельного монтажа капельной системы в спец магазинах продаются трубки и ленты.

Система полива с использованием гибкого шланга

В этом способе можно сочетать пластиковые трубы и гибкие (полипропиленовые) шланги либо обойтись только шлангами. От водозабора прокладывается к теплице магистральная труба, а к ней присоединяются гибкие шланги, протянутые по грядкам. В гибких шлангах проделываются отверстия диаметром 1–2 мм с интервалом 5–10 см. Конец шланга плотно закрывается при помощи специальной заглушки, муфты или обычной проволоки (не страшно, если будет немного подтекать).

Вместо жёсткой трубы для подвода воды к теплице также можно использовать гибкие шланги, но придётся внимательнее отнестись к их защите, чтобы не обводнить незапланированный участок.

Не забудьте перед тем, как заглушить трубу или шланг пропустить воду, чтобы вышел весь воздух.

Медицинские капельницы при поливе

Улучшенный вариант системы полива с использованием гибких шлангов. В отверстия, проделанные в шланге, вставляют трубочки медицинских капельниц. При использовании таких систем можно убедиться в том, что гораздо удобнее, если шланг подвешен на высоте — он не мешает обработке почвы, система не засоряется. К тому же, объём полива можно регулировать колесиками на капельницах. Это очень аккуратный, удобный, но не самый бюджетный способ организации капельного полива.

Полив без подключения к водозабору

Самый бюджетный, но и трудоёмкий в эксплуатации вид поливных устройств. Чтобы его сделать, из комплектующих потребуются только пластиковые бутылки различного объёма (от 0,5 до 2 л). Монтируются они двумя способами.

1. В теплице вблизи растений на глубину не больше 5 см вкапываются пластиковые бутылки горлышком вниз. Донышки срезаются. В бутылки заливается вода, которая постепенно уходит в землю и частично испаряется, увлажняя воздух в теплице. 

Однако, такой способ полива неэффективен без лайф-хаков:

● нельзя ждать, пока вода исчезнет из бутылки — увлажнение почвы связано также с давлением столба и последние капли в землю не уйдут, а испарятся;

● нужно протыкать землю через горлышко палочкой или металлическим стержнем, т. к. почва постепенно уплотняется и хуже впитывает воду;

● не пренебрегайте поливом из лейки, чтобы добавить влажности в почву и воздух.

2. Как вариант подвесной системы полива, но без подпитки из шланга: можно подвесить пластиковые бутылки вниз горлышками, в которых или проделать небольшие отверстия, или открутить пробки. Вода будет постепенно капать из бутылок, увлажняя не только поверхностный слой почвы, но и за счет энергии падающей капли уходить вглубь почвы. Система для полива создаётся так — нужно проделать отверстия вверху перевёрнутой бутылки и подвесить.

«Бутылочный» способ капельного полива даёт только некоторую свободу от исполнения ежедневных обязанностей садовода-огородника. Но иногда важно, что после почвенного полива и заполнения достаточного количества таких бутылочных приспособлений можно без вреда для урожая оставить растения в теплице без обильного полива на 3–5 дней, т. е. с выходных до выходных. И стоимость такой системы равна нулю.

Полив с применением покупных приспособлений

Применение специальных капельных лент или трубок облегчает установку системы капельного полива.

Капельная лента представляет собой плоскую тонкостенную трубку, по которой подаётся вода (присоединяется к водопроводу). Лента раскладывается на 100 м, поэтому может использоваться для полива сразу нескольких теплиц. Однако, надо беречь ленту, не допускать повреждений, в том числе излишнего давления в системе (за счет редукторов, например).

Капельные трубки сделаны из ПНД и гораздо прочнее капельных лент. Также присоединяются к водопроводу и обеспечивают постоянное поступление воды к растениям в дозированных количествах благодаря дополнительным приспособлениям.

Сделать капельный полив самостоятельно вполне возможно по инструкциям, прилагаемым к оборудованию. Для долговременной работы системы необходимо следовать описанному в них порядку действий.

Общие сведения по водонагревателям Ariston

Водонагреватели предназначены для нагрева объема воды до заданной температуры и дальнейшего поддержания температуры в автоматическом режиме.

Время нагрева воды зависит от мощности нагревательного элемента и от объема водонагревателя.

Примеры:

  1. Время нагрева водонагревателя емкостью 15 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.2 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 45 мин.
  2. Время нагрева водонагревателя емкостью 100 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.5 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 3 часа 50 мин.

Водонагреватели комплектуются:

  • Водонагреватель
  • Предохранительный клапан
  • Кронштейн (для моделей до 30 л включительно)
  • Инструкция по установке и эксплуатации
  • Гарантийный талон (выдает продавец)
  • Заводская упаковка

Принцип работы и основные элементы

Вода в водонагревателе нагревается до заданной температуры. При открытии крана горячей воды в водонагреватель через трубу подачи холодной воды начинает поступать холодная вода. Холодная вода, поступающая снизу, вытесняет ранее нагретую воду через патрубок горячей воды, идущий из верхней точки аппарата. Таким образом, горячая вода, начиная с верхней части бака, поступает потребителю, а снизу водонагреватель заполняется холодной водой.

Срабатывает термостат и нагревательный элемент (ТЭН) снова начинает нагревать воду до заданной температуры. В термоэлектрических моделях нагрев воды в водонагревателе может также осуществляться с помощью встроенного змеевика, который подсоединяется к отопительной системе.

Основными элементами водонагревателя являются:

  1. Внутренний бак – выполнен из стали и защищен от коррозионного воздействия воды либо мелкодисперсной эмалью, либо эмалью с повышенным содержанием титана. (в зависимости от модели) либо выполнен из нержавеющей стали.
  2. Теплоизоляция – выполнена из пенополеуретана, обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе.
  3. ТЭН
  4. Регулятор температуры- задает желаемую температуру воды и находится в зависимости от модели либо снаружи, либо под крышкой.
  5. Термостат – отслеживает заданную температуру и управляет подачей питающего напряжения на нагревательный элемент (ТЭН).
  6. Предохранительный клапан – устанавливается на входе в водонагреватель и предотвращает возврат воды в питающую магистраль водоснабжения и защищает бак от давления свыше 8 бар (атм.)
  7. Магниевый анод – дополнительная защита внутреннего бака от коррозии.

Характеристики

Внимание. Производитель может изменить указанные ниже характеристики в зависимости от запросов конкретных регионов.

А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно
Модель Ед.изм. Над раковиной/Под раковиной Над раковиной
Емкость л 10 15 30
Масса кг 6,2 7 10,8
Время нагрева на DТ=45°С мин 30 45 70
Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5
Мощность Вт 1200/1500 1200/1500 1500
Напряжение В 230±10%(50/60 Гц)
Давление воды бар max 8
В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно
Емкость электрических моделей л 50 80 100 120 150 200
Емкость термоэлектрических моделей л 79 99
Масса эмалированных моделей кг 22 25,5 31 33 45 54
Масса термоэлектрических эмал. моделей кг 28 33,5
Время нагрева на DТ= 45°С (SG/TI) ч 2,2/1,5 3,5/3,0 3,4 3,2 3,5 4,2
Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5 13 8,9 11,3
Мощность  кВт 1,2/1,5 1,2/1,5 1,5 3,0 2,0 2,6
Напряжение В 230±10% (50/60 Гц)
Давление воды бар max 8
C) Напольные модели емкостью от 200 до 500 литров включительно
Емкость моделей л 200 300 500
Масса эмалированных моделей кг 50 71 135
Масса термоэлектрических эмал. моделей кг 75
Время нагрева на DТ=45°С (SG/TI) ч 3,8 5,8 4,8
Ток А 13 13 26
Мощность  кВт 3 3 6
Напряжение В 230(1ф) / 400(3ф)±10% (50/60 Гц)
Давление воды бар max 8

Все водонагреватели имеют сертификаты соответствия Госстандарта России (АЯ46).

Установка

Для установки приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46), которые проведут все необходимые работы.

Вы можете также воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов. Однако, в этом случае фирма “Merloni TermoSanitari” не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данного руководства, а именно:

  1. Электрическое подсоединение должно выполняться в соответствии с правилами раздела “2.3. Электрическое подсоединение”.
  2. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, нельзя заглушать или заменять.
  3. Установку рекомендуется производить с помощью специалистов, имеющих необходимую квалификацию.

Для удобства установки непосредственно под раковиной модели 10 л и 15 л, имеющие в обозначении букву “S”, имеют подвод труб сверху.

Чтобы уменьшить потери тепла по длине труб, аппарат следует устанавливать как можно ближе к месту отбора горячей воды. Для облегчения ухода за аппаратом следует оставить место для свободного доступа к электрическим частям (примерно 0,5 м).

Для водонагревателей большой емкости (от 200 литров), у которых имеется вывод для рециркуляции, в случае удаленных мест отбора горячей воды рекомендуется организовать рециркуляцию.

Крепление водонагревателя

К стене

А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно

Прикрепите кронштейн, входящий в комплект поставки, к стене. Арматура должен выдержать двойной вес заполненного водой водонагревателя.

Наденьте нагреватель на выступы кронштейна и, слегка надавив вниз, насадите на них.

В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно

Кронштейны для крепления к стене должны выдерживать вес, троекратно превышающий вес нагревателя, заполненного водой. Рекомендуется использовать металлический крепеж диаметром 10 мм (шурупы, винты, крюки и т.д.)

Установка на полу

Напольные водонагреватели от 200 до 500 литров устанавливаются только на полу и имеют ножки в комплекте поставки. Во избежание опрокидывания аппарата установите ножки симметрично таким образом, чтобы вес водонагревателя равномерно распределялся по трем точкам опоры. Зафиксируйте ножки, привинтив их к стенкам водонагревателя.

Подсоединение к системе водоснабжения

Подсоединяемые к водонагревателю шланги и соединения должны выдерживать как рабочее давление, так и температуру не ниже 80°C.

Стандартное подсоединение

При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали.

Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки.

Для удобства обслуживания, при подсоединении к системе водоснабжения, рекомендуется между входной трубой водонагревателя и предохранительным клапаном добавить тройниковый отвод, к которому подсоединить кран для слива воды из водонагревателя (во избежание случайных открываний лучше, если он будет открываться при помощи специального ключа).

Во избежание поломки при завинчивании предохранительного клапана не применяйте больших усилий.

Предохранительный клапан выполняет две функции:

  • пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном)
  • при давлении выше 8 бар стравливает воду через отверстие сбоку (откалиброван на 8 бар)

Появление водяных капель из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании.

Отверстие клапана советуем подсоединить отводной гибкой трубкой к системе слива.

Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана!

Если давление воды в магистрали превышает 5 бар (атмосфер), следует после водяного счетчика поставить редуктор давления.

Подсоединение “с открытым выходом”

При использовании электрического водонагревателя для одной точки потребления возможно применение схемы “с открытым выходом”.

Для этого необходимо использовать соответствующие вентили и осуществить подсоединение согласно схеме на рис. 2 в инструкции по эксплуатации.

Установка предохранительного клапана не обязательна, но для предотвращения возврата воды в систему водоснабжения, все же желательна его установка.

Примечание. Данная схема применяется редко, так как при этом невозможно использовать стандартный смеситель.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (дачный вариант)

Если вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара, то при этом тройник развода воды из резервуара на водонагреватель и прочие нужды должен быть выше верхней точки водонагревателя.

Электрическое подсоединение

Электропитание подводится непосредственно к клеммам термостата с помощью кабеля расчетного сечения (например, трехжильным медным кабелем 3х1,5 мм²), при этом обязательно заземление. Заземляющий провод подсоединяется к клемме с символом.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно питающий кабель должен быть проведен в отверстие, находящееся сзади аппарата, и соединен с клеммами термостата и клеммой заземления.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно питающий кабель подводится к клеммам термостата и клемме заземления через предусмотренное отверстие в пластмассовой крышке водонагревателя. Прикрепите кабель к крышке с помощью имеющегося зажима.

Для отключения нагревателя от сети следует использовать двухполюсный выключатель (желательно автомат) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм (питающий кабель и двухполюсный выключатель не входят в комплект поставки).

Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на фирменной табличке нагревателя (шильдике).

Включение и работа

Ввод в действие

Убедитесь, что фланец электронагревателя отцентрован. Если он немного сдвинут, откорректируйте его положение, ослабив и завинтив гайку (гайки).

Непосредственно перед включением заполните водонагреватель водой, открыв вентиль магистрали холодного водоснабжения и кран горячей воды для вытеснения воздуха. После заполнения водонагревателя закройте кран горячей воды, осмотрите аппарат и убедитесь, что он не протекает. Включите водонагреватель. Для моделей емкостью от 10 до 30 литров необходимо включить выключатель непосредственно самого аппарата.

Регулирующий термостат контролирует работу аппарата.

В режиме нагрева горит лампочка-индикатор.

В процессе работы трубка подвода холодной воды может нагреваться.

Перед каждым последующим включением убедитесь, что водонагреватель заполнен водой, открыв кран горячей воды и убедившись, что вода течет.

Регулировка температуры

Для термостата, максимальная установка по температуре лежит в пределах от 68 до 75°С.

Температуру можно регулировать, вращая ручку, соединенную с термостатом (для моделей, где эта ручка имеется) или вращая отверткой регулировочный винт термостата (для моделей, где ручки нет – для этого необходимо снять пластмассовую крышку).

Рекомендуется установить регулятор в положение “E”. При отсутствии внешнего регулятора это примерно 75% от максимума. В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно, снижается скорость образования накипи.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

Увеличение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а уменьшение – против часовой стрелки.

В) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

Уменьшение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а увеличение – против часовой стрелки (как показано графически на указателе уровня нагрева или отмечено знаками “+” и “-“).

Если водонагреватель не находится под присмотром в течение продолжительного времени, то следует отключить водонагреватель от электрической сети и перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения.

Отключение на зиму

Если водонагреватель не будет использоваться в течение зимнего периода (например, на даче), то во избежание замерзания воды в водонагревателе следует слить всю воду.

Для этого следует отключить водонагреватель от электрической сети, перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть для слива воды.

Техническое обслуживание и текущий ремонт

Текущий ремонт и техническое обслуживание рекомендуется выполнять специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

Замена отдельных частей

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети!

Замена термостата и лампочки-индикатора

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять переднюю крышку водонагревателя.

Термостат снимается после откручивания двух фиксирующих винтов (без слива воды из бака).

Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует снять термостат, открутив два фиксирующих винта, отсоединить клеммы и вывинтить лампочку из гнезда.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять пластиковую крышку водонагревателя. Термостат небольшим усилием снимается с клемм нагревательного элемента (без слива воды из бака). Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует после снятия пластиковой крышки, отсоединить клеммы и вынуть лампочку из гнезда.

В моделях емкостью 500 л перед снятием пластиковой крышки необходимо снять регулировочную ручку; снять термостат с крепежной пластины, отвинтив винты крепления, вынуть датчики из гильзы.

Замена нагревательного элемента

Перед проведением работ с нагревательным элементом необходимо опорожнить водонагреватель. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно (И модели SG 50, 80, 100)

  • Снимите переднюю пластиковую крышку;
  • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления, отверните гайку;
  • Снимите фланцевый держатель, затем, удерживая плоскогубцами болт, нажмите на фланец по направлению внутрь;
  • Теперь фланец можно вытащить, повернув его на 900;
  • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
  • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно (кроме моделей SG 50,80,100)

  • Снимите пластиковую крышку;
  • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления;
  • При креплении фланца пятью болтами открутите болты и выньте фланец;
  • При креплении фланца зажимом и болтом отвинтите гайку и, надавив на фланец движением, направленным внутрь аппарата, выньте фланец, повернув на 90°;
  • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
  • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно. Для горизонтальных моделей ТЭН нужно монтировать повернутым вниз.
Замена резиновой прокладки

При демонтаже фланца желательно заменять резиновую прокладку на новую.

Регулярное обслуживание

Примерно раз в год рекомендуется удалять накипь с нагревательного элемента (сроки зависят от жесткости воды).

Накипь можно осторожно соскребать с демонтированного нагревательного элемента, чтобы не повредить его защитную поверхность, либо обрабатывать нагревательный элемент веществами, предназначенными для удаления накипи.

Для дополнительной защиты от коррозии водонагреватели компании “Мерлони Термосанитари” оснащены магниевыми анодами увеличенного размера. При агрессивных свойствах воды магниевый анод изнашивается за 1-2 года.

Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить!

Гарантия на бак при изношенном магниевом аноде (остаточная длина менее 5 см) недействительна.

Для замены магниевого анода следует вынуть фланец нагревательного элемента, отвинтить старый магниевый анод и прикрутить новый.

Выполнение правил регулярного обслуживания позволит Вам обеспечить долгий срок службы водонагревателя.

При срабатывании двухполюсного защитного устройства

В случае перегрева воды термический предохранитель (в соответствии с нормами C.E.I.) разрывает электрическую цепь со стороны обоих подводов к нагревательному элементу. В этом случае следует определить причину перегрева и произвести ручной перезапуск термостата, нажав кнопку перезапуска, расположенную на термостате (или, в случае неисправности, заменить термостат).

Полезные советы

  1. Прежде, чем вызывать мастера по первому подозрению в неисправности, проверьте сначала, не является ли причиной отказа в работе отсутствие света или воды.
  2. Если из кранов не течет горячая вода, проверьте сначала, отвечает ли подсоединение к водоснабжению и электрической сети требованиям, изложенным в соответствующих разделах данного руководства. Проверьте надежность контактов между клеммами и соответствующими зажимами термостата. Если всё в порядке, значит могло сработать двухполюсное защитное устройство (см. предыдущий раздел), либо отключен защитный автомат, либо перегорел ТЭН.
  3. Перед тем, как производить любые действия по уходу, ремонту или очистке, отключите нагреватель от электросети и водоснабжения.
  4. Если не включается лампочка-индикатор, а аппарат нагревает воду, проверьте исправность лампочки.
  5. Если предохранительный клапан снабжен ручкой для слива воды из водонагревателя, то рекомендуется во избежание засорения хотя бы один раз в месяц промывать предохранительный клапан. Для этого надо поднять ручку несколько раз.
  6. Не рекомендуется снимать накипь с внутренней поверхности бака, т.к. слой накипи является дополнительной защитой бака от коррозии.
  7. При подсоединении к системе водоснабжения следует избегать прямого контакта двух разных металлов (например, при использовании медных труб). Для этой цели используйте подсоединительные диэлектрические переходники, которые можно приобрести в авторизованном сервисном центре.
  8. Термоэлектрические модели

    (для моделей емкостью от 50 до 300 литров включительно)

    Дополнительной операцией для этого типа водонагревателей является подсоединение их к сети центрального отопления.

    Подсоедините верхний вывод водонагревателя к восходящей цепи системы центрального отопления, а нижний – к нисходящей цепи, использовав 2 вентиля.

    Нижний вентиль рекомендуем использовать для отключения аппарата от системы центрального отопления, когда система отопления не работает (dентили для подсоединения к сети центрального отопления в комплект поставки не входят.)

    Гарантийные обязательства, определенные производителем

    Гарантийный срок

    Гарантийный срок на внутренний стальной бак составляет не менее 3-х лет, зависит от модели и указан в гарантийном талоне.

    Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год.

    Основные условия осуществления гарантийного ремонта

    При наступлении гарантийного случая следует отключить электропитание от водонагревателя, перекрыть подачу воды и вызвать мастера нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46). При самовольном демонтаже водонагревателя, повлекшем невозможность установления причины неисправности, сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте.

    Гарантийный ремонт осуществляется при наличии гарантийного талона, правильно заполненного и заверенного печатью торгующей организации.

    В период гарантийного срока осуществляются бесплатно: гарантийные работы по ремонту, включая выезд специалиста и замену запчастей.

    Более детально условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

    Право выбора за Вами – ремонтировать самостоятельно, найти частного мастера или обратиться в наш сервисный центр.


    Не пытайтесь разбирать и ремонтировать оборудование сами – иначе на гарантийный ремонт можете не рассчитывать. Статья 18, пункт 6 закона РФ “О защите прав потребителей” гласит, что “Не подлежат бесплатному устранению дефекты, вызванные неправильным использованием товара”. Если не удалось решить проблему с оборудованием, звоните в сервис-центр, телефон которого написан в гарантийном талоне (тел. ЦТО «Элвес» – 979-15-55, 270-39-12). Во многих случаях опытный специалист сможет выяснить суть проблемы с оборудованием и помочь Вам решить ее по телефону.

    Если консультации не помогли, вызовите специалиста на дом. Сотрудники сервисной службы отремонтируют оборудование прямо у Вас дома или заберут его для ремонта в сервис-центре.

    Наш адрес: ул. Верхнекарьерная, дом 4.

как опрессовать, заполнение воздухом, водой, теплоносителем, проверка водяного пола перед заливкой, давление в трубах

Содержание:

На завершающей стадии установки водяного контура теплого пола его необходимо проверить на функциональность и отсутствие протечек. Эту процедуру называют опрессовкой.


Назначение опрессовки

Монтажные работы по установке водяного теплого пола должны обязательно завершиться проверочными мероприятиями, называемыми опрессовкой. Для их реализации существует определенная поочередность действий, обязательным условием которых является создание в системе избыточного давления. Это позволяет проверить на предмет герметичности все соединения и трубопровод в целом. Самостоятельная реализация подобного тестирования требует внимательности и ответственности. В результате нередко удается обнаружить ряд дефектов, нуждающихся в исправлении до обустройства стяжки. Кроме того, осуществляется проверка общей эффективности работы водяного контура.


Существует три способа тестирования работоспособности готового контура:

  1. Ввод водяного контура на определенное время в рабочий режим с горячей водой.
  2. Проверка путем заполнение теплого пола теплоносителем в холодном состоянии.
  3. Воздушная опрессовка.

Использование воды

Перед началом самостоятельной опрессовки теплого пола проводится монтаж коллекторного ящика, с последующим подключением собранных греющих водяных контуров. Далее внутрь системы при помощи подающего патрубка заливается вода. Во время этой процедуры необходимо закрыть колпачки на коллекторе обратки, ослабив кран на подаче.

По ходу заполнения труб водой происходит постепенное вытеснение воздуха. Это сопровождается характерным шипением, т.к. газ выходит через автоматический воздухоотводчик. Далее открывают вентиль на обратке для стравливания воздуха. Если речь идет о нескольких контурах, то описанный процесс повторяют на каждом из них, до полного вытеснения воздуха из системы. По завершении вентиль подачи воды на входе в коллектор необходимо закрыть.


Далее открывают задвижку, находящуюся перед обраткой:

  • При реализации проверки теплого пола перед заливкой методом установки рабочих температур при открывании вентиля важно наблюдать постепенность. Показатель начальной температуры теплоносителя в системе должен находиться на уровне +20 градусов. После определенной паузы (3-4 часа) температуру можно немного повысить (на 5 градусов). При этом важно внимательно следить за состоянием стыковочных участков, наружных поверхностей труб и соединений.
  • При обнаружении протечек воду из системы сливают, приступая к ремонту. Далее подача теплоносителя возобновляется. По достижении проектной температуры систему оставляют в таком состоянии 2-3 дня. В течении это времени продолжаются визуальные наблюдения за трубами и узлами: если неисправности больше не будут обнаружены, температуру нужно уменьшить. Заливать стяжку разрешается только после остывания контура.
  • Второй способ предусматривает создание избыточного давления. Полностью заполнив трубы холодным теплоносителем, нужно создать такой уровень давления в системе теплого пола, чтобы он превысил рабочий в 1,5–2 раза. В таком положении водяной контур оставляют на пару дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы вода просочилась в местах дефектов трубопровода или стыков. Устранить обнаруженные проблемы можно после опорожнения системы, после чего испытание повторяют.

Воздушная опрессовка

Проверка воздухом проводится в тех случаях, когда использовать для этого воду по какой-то причине невозможно.


Как это происходит:

  1. Проверка на герметичность начинается с закрытия всех кранов, в том числе крана Маевского. В случае использования автоматического воздухоотводчика, его нужно демонтировать, заглушив посадочное место сплошной вставкой.
  2. Подключение нагнетателя воздуха. Его роль может выполнять автомобильный насос с манометром или компрессор. Коммутация соединительного шланга осуществляется при помощи штуцера и крана, установленного дальше. В системе нужно создать такое давление, чтобы оно превысило рабочее значение в 2–3 раза.
  3. Создание избыточного давления в трубах теплого пола на уровне от 4 до 5 атм происходит только в водяном контуре. Промежуток между коллектором и котлом для этого не предназначен из-за реальной угрозы повреждения котла. Как правило, отопительное оборудование в состоянии переносить давление не более 3 атм. Для тестирования данного участка трубопровода проводится автономная опрессовка, с созданием допустимого максимума.
  4. После достижения необходимого давления кран нужно перекрыть, сделав паузу в работе на сутки. На протяжении всего этого времени внимательно следят за показателями манометра. Важно понимать, какое давление должно быть в теплых полах: допускается лишь незначительное его снижение (не более, чем 0,5 атм) из-за остывания воздуха. Дело в том, что процесс нагнетания сопровождается его некоторым нагреванием.
  5. Для обнаружения соединительных участков с плохой герметичностью все стыки покрывают мыльным раствором. В этой роли хорошо себя зарекомендовала жидкость для чистки стекол. При обнаружении пузырьков делается вывод о недостаточной плотности соединений. Если после подтягивания проблема не ушла, производят замену прокладок.


Если опрессовка теплого пола воздухом не выявила никаких неисправностей, систему можно оставить под давлением на время обустройства стяжки.

Какой способ лучше

Определяясь, как опрессовать теплый пол, в учет следует взять несколько соображений. При использовании для организации водяного контура металлопластиковых труб рекомендуется в качестве проверки применить нагнетание холодной воды, до достижения манометром отметки в 6 бар. В таком положении контур оставляют на сутки. Если давление за это время не упало, трубопровод можно покрывать стяжкой. При этом показания манометра по ходу бетонных работ остаются в неизменном состоянии.

На трубах из современного сшитого полиэтилена инструкцией предписывается создавать двойной уровень избыточного давления (минимальный показатель ― 6 бар). Стоит отметить, что трубы из сшитого полиэтилена вполне справляются со своей задачей. По истечении получаса после падения давления его восстанавливают до прежних показателей. Обычно эту процедуру повторяют два раза. Далее давление фиксируют на первоначальном уровне, оставив систему на 24 часа. Если на следующий день падение давления будет зафиксировано в пределах 1,5 бар, опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена считается успешным.


В отдельных ситуациях рекомендуется тестовый контроль холодной водой завершить проверкой системы при максимальной температуре теплоносителя. При этом нужно внимательно осмотреть все узлы и соединения, пока температура не достигнет нужного значения. Контур в таком состоянии должен пребывать несколько дней. При необходимости все стыки подтягивают. При отсутствии протечек нужно дождаться полного остывания контура, и лишь потом начинать стяжку.

Выбирая между воздушным и водяным методом опрессовки водяного теплого пола, большинство специалистов останавливаются на втором способе. Бытует мнение, что при осуществлении тестирования летом возникает реальная опасность того, что до наступления холодов стяжка не высохнет. Так как контур заполнен водой, он может размерзнуться, со всеми вытекающими последствиями. Воздушная проверка в этом отношении куда безопаснее: она не зависит от времени реализации.

Рекомендации специалистов

Во время заполнения теплых полов водой в режиме высокого давления возникает реальная опасность выскакивания труб из своих посадочных мест. Обычно это бывает в тех местах, где применялась монтажная лента. Во избежание подобных ситуаций необходимо предварительно провести монтаж маяков для стяжки, закрепив их для верности небольшими кучками раствора. Это позволит после затвердевания смеси обзавестись дополнительным удерживающим каркасом. Если контур крепился на сетку, то в дополнительных укрепляющих мероприятиях необходимости нет. Перед укладкой раствора трубы рекомендуется промыть от возможных загрязнений чистой проточной водой. Промывку лучше повторить несколько раз: сигналом к прекращению процедуры является то, что вода на выходе будет полностью чистой.


Зачем нужна опрессовка теплого пола – виды, различия, преимущества и недостатки

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=”#1″>Назначение опрессовки</a><br> <a href=”#2″>Использование воды</a><br> <a href=”#3″>Воздушная опрессовка</a><br> <a href=”#4″>Какой способ лучше</a><br> <a href=”#5″>Рекомендации специалистов</a><br> <a href=”#6″>Видео</a> </div> <p> На завершающей стадии установки водяного контура теплого пола его необходимо проверить на функциональность и отсутствие протечек. Эту процедуру называют опрессовкой. </p> <p> <img alt=”опрессовка теплого пола воздухом” src=”/upload/medialibrary/bc2/bc2cbd447ea2fc9e06a9d0b96e4c4299.jpg” title=”опрессовка теплого пола”><br> </p> <h3><a name=”1″></a>Назначение опрессовки</h3> <p> Монтажные работы по установке водяного теплого пола должны обязательно завершиться проверочными мероприятиями, называемыми опрессовкой. Для их реализации существует определенная поочередность действий, обязательным условием которых является создание в системе избыточного давления. Это позволяет проверить на предмет герметичности все соединения и трубопровод в целом. Самостоятельная реализация подобного тестирования требует внимательности и ответственности. В результате нередко удается обнаружить ряд дефектов, нуждающихся в исправлении до обустройства стяжки. Кроме того, осуществляется проверка общей эффективности работы водяного контура. </p> <p> <img alt=”как опрессовать теплый пол” src=”/upload/medialibrary/636/636dcc241d36ed168aad62ceeea7817b.jpg” title=”опрессовка теплого пола воздухом”><br> </p> <p> Существует три способа тестирования работоспособности готового контура: </p> <ol> <li>Ввод водяного контура на определенное время в рабочий режим с горячей водой.</li> <li>Проверка путем заполнение теплого пола теплоносителем в холодном состоянии.</li> <li>Воздушная опрессовка.</li> </ol> <h3><a name=”2″></a>Использование воды</h3> <p> Перед началом самостоятельной опрессовки теплого пола проводится монтаж коллекторного ящика, с последующим подключением собранных греющих водяных контуров. Далее внутрь системы при помощи подающего патрубка заливается вода. Во время этой процедуры необходимо закрыть колпачки на коллекторе обратки, ослабив кран на подаче. </p> <p> По ходу заполнения труб водой происходит постепенное вытеснение воздуха. Это сопровождается характерным шипением, т.к. газ выходит через автоматический воздухоотводчик. Далее открывают вентиль на обратке для стравливания воздуха. Если речь идет о нескольких контурах, то описанный процесс повторяют на каждом из них, до полного вытеснения воздуха из системы. По завершении вентиль подачи воды на входе в коллектор необходимо закрыть. </p> <p> <img alt=”заполнение теплого пола теплоносителем” src=”/upload/medialibrary/e79/e797c59464975c83542a9d68d8501bdd.jpg” title=”как опрессовать теплый пол”><br> </p> <p> Далее открывают задвижку, находящуюся перед обраткой: </p> <ul> <li>При реализации проверки теплого пола перед заливкой методом установки рабочих температур при открывании вентиля важно наблюдать постепенность. Показатель начальной температуры теплоносителя в системе должен находиться на уровне +20 градусов. После определенной паузы (3-4 часа) температуру можно немного повысить (на 5 градусов). При этом важно внимательно следить за состоянием стыковочных участков, наружных поверхностей труб и соединений.</li> <li>При обнаружении протечек воду из системы сливают, приступая к ремонту. Далее подача теплоносителя возобновляется. По достижении проектной температуры систему оставляют в таком состоянии 2-3 дня. В течении это времени продолжаются визуальные наблюдения за трубами и узлами: если неисправности больше не будут обнаружены, температуру нужно уменьшить. Заливать стяжку разрешается только после остывания контура.</li> <li>Второй способ предусматривает создание избыточного давления. Полностью заполнив трубы холодным теплоносителем, нужно создать такой уровень давления в системе теплого пола, чтобы он превысил рабочий в 1,5–2 раза. В таком положении водяной контур оставляют на пару дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы вода просочилась в местах дефектов трубопровода или стыков. Устранить обнаруженные проблемы можно после опорожнения системы, после чего испытание повторяют.</li> </ul> <h3><a name=”3″></a>Воздушная опрессовка</h3> <p> Проверка воздухом проводится в тех случаях, когда использовать для этого воду по какой-то причине невозможно. </p> <p> <img alt=”давление в системе теплого пола” src=”/upload/medialibrary/3aa/3aa7259b9eed7f6565b7a112bb4600bc.jpg” title=”опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена”><br> </p> <p> Как это происходит: </p> <ol> <li>Проверка на герметичность начинается с закрытия всех кранов, в том числе крана Маевского. В случае использования автоматического воздухоотводчика, его нужно демонтировать, заглушив посадочное место сплошной вставкой.</li> <li>Подключение нагнетателя воздуха. Его роль может выполнять автомобильный насос с манометром или компрессор. Коммутация соединительного шланга осуществляется при помощи штуцера и крана, установленного дальше. В системе нужно создать такое давление, чтобы оно превысило рабочее значение в 2–3 раза.</li> <li>Создание избыточного давления в трубах теплого пола на уровне от 4 до 5 атм происходит только в водяном контуре. Промежуток между коллектором и котлом для этого не предназначен из-за реальной угрозы повреждения котла. Как правило, отопительное оборудование в состоянии переносить давление не более 3 атм. Для тестирования данного участка трубопровода проводится автономная опрессовка, с созданием допустимого максимума.</li> <li>После достижения необходимого давления кран нужно перекрыть, сделав паузу в работе на сутки. На протяжении всего этого времени внимательно следят за показателями манометра. Важно понимать, какое давление должно быть в теплых полах: допускается лишь незначительное его снижение (не более, чем 0,5 атм) из-за остывания воздуха. Дело в том, что процесс нагнетания сопровождается его некоторым нагреванием.</li> <li>Для обнаружения соединительных участков с плохой герметичностью все стыки покрывают мыльным раствором. В этой роли хорошо себя зарекомендовала жидкость для чистки стекол. При обнаружении пузырьков делается вывод о недостаточной плотности соединений. Если после подтягивания проблема не ушла, производят замену прокладок.</li> </ol> <p> <img alt=”проверка теплого пола перед заливкой” src=”/upload/medialibrary/3a6/3a63d07a45f2183acada89b8b237c2bc.jpg” title=”заполнение теплого пола теплоносителем”><br> </p> <blockquote> <p> Если опрессовка теплого пола воздухом не выявила никаких неисправностей, систему можно оставить под давлением на время обустройства стяжки. </p> </blockquote> <h3><a name=”4″></a>Какой способ лучше</h3> <p> Определяясь, как опрессовать теплый пол, в учет следует взять несколько соображений. При использовании для организации водяного контура металлопластиковых труб рекомендуется в качестве проверки применить нагнетание холодной воды, до достижения манометром отметки в 6 бар. В таком положении контур оставляют на сутки. Если давление за это время не упало, трубопровод можно покрывать стяжкой. При этом показания манометра по ходу бетонных работ остаются в неизменном состоянии. </p> <p> На трубах из современного сшитого полиэтилена инструкцией предписывается создавать двойной уровень избыточного давления (минимальный показатель ― 6 бар). Стоит отметить, что <a href=”/montazh-remont/chem-khorosh-sshityy-polietilen-dlya-otopleniya-preimushchestva-i-nedostatki-trub.html” data-turbo=”false”>трубы из сшитого полиэтилена</a> вполне справляются со своей задачей. По истечении получаса после падения давления его восстанавливают до прежних показателей. Обычно эту процедуру повторяют два раза. Далее давление фиксируют на первоначальном уровне, оставив систему на 24 часа. Если на следующий день падение давления будет зафиксировано в пределах 1,5 бар, опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена считается успешным. </p> <p> <img alt=”опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена” src=”/upload/medialibrary/5d1/5d10ccaa2871e1b44022f0e89dafbfc5.jpg” title=”проверка теплого пола перед заливкой”><br> </p> <p> В отдельных ситуациях рекомендуется тестовый контроль холодной водой завершить проверкой системы при максимальной температуре теплоносителя. При этом нужно внимательно осмотреть все узлы и соединения, пока температура не достигнет нужного значения. Контур в таком состоянии должен пребывать несколько дней. При необходимости все стыки подтягивают. При отсутствии протечек нужно дождаться полного остывания контура, и лишь потом начинать стяжку. </p> <blockquote> <p> Выбирая между воздушным и водяным методом опрессовки водяного теплого пола, большинство специалистов останавливаются на втором способе. Бытует мнение, что при осуществлении тестирования летом возникает реальная опасность того, что до наступления холодов стяжка не высохнет. Так как контур заполнен водой, он может размерзнуться, со всеми вытекающими последствиями. Воздушная проверка в этом отношении куда безопаснее: она не зависит от времени реализации. </p> </blockquote> <h3><a name=”5″></a>Рекомендации специалистов</h3> <p> Во время заполнения теплых полов водой в режиме высокого давления возникает реальная опасность выскакивания труб из своих посадочных мест. Обычно это бывает в тех местах, где применялась монтажная лента. Во избежание подобных ситуаций необходимо предварительно провести монтаж маяков для стяжки, закрепив их для верности небольшими кучками раствора. Это позволит после затвердевания смеси обзавестись дополнительным удерживающим каркасом. Если контур крепился на сетку, то в дополнительных укрепляющих мероприятиях необходимости нет. Перед укладкой раствора трубы рекомендуется промыть от возможных загрязнений чистой проточной водой. Промывку лучше повторить несколько раз: сигналом к прекращению процедуры является то, что вода на выходе будет полностью чистой.<a name=”6″></a> </p> <p> </p> <div align=”center”> <div> <div> <iframe title=”Самодельная опрессовка труб теплого пола.” src=”https://www.youtube.com/embed/_aROGWd7440?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen=””> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>


Падение давления в системе отопления

      В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,   откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

   

 


Как использовать заглушку для труб | ПлагКо

Трубная заглушка представляет собой устройство из резины, армированное волокнистыми шнурами. В разных регионах он имеет разные названия. Некоторые из них: пробка для трубы, воздушный шар для трубы, заглушка для трубы или подушка для трубы.

Надувные заглушки для труб

не привлекают такого внимания, как другие промышленные товары. Люди не имеют много информации о них, так как они используются в определенной области. Таким образом, люди должны много искать в Интернете, чтобы найти правильные инструкции по их использованию.Больше всего повезло тем, кто нашел видео с YouTube. PlugCo предоставляет множество видео, чтобы помочь конечным пользователям и познакомиться с этим редким, но полезным продуктом.

Трубные заглушки

в основном используются для следующих целей.

  1. Герметизация/блокировка потока в трубе Временно;
  2. Проверка трубы на герметичность
    • Испытание водой
      • Наливом воды из люка
      • Наливом воды через пробку без использования люка
    • Испытание по воздуху
  3. Обход потока/отвод потока

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

При использовании заглушки для труб рекомендуется использовать необходимые аксессуары PlugCo, как указано ниже.

  • Воздушный шланг для надувания заглушки;
  • Устройство контроля воздуха для контроля давления накачки;
  • Водяной шланг для заполнения водой (для проверки воды без использования люка или для отвода потока)
  • Переходник для выпуска воздуха (для испытания водой)
  • Адаптер для проверки воздуха (для проверки воздуха)
  • Центратор (для модели 5001000 и выше)

В головной части заглушки имеется отверстие для надувания и болты с проушиной для удерживания и вытягивания заглушки во время работы.

Воздушный шланг для надувания соединяется с заглушкой, соединяя один конец с портом для надувания, а другой конец подключается к источнику воздуха. Этим источником может быть воздушный компрессор или ручной насос. Его легко подключить через порт для надувания, так как он имеет быстроразъемное соединение. Инфляционные шланги марки PlugCo обычно имеют длину 10 метров.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАГЛУШКОЙ

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. Не начинайте использовать, не прочитав и не поняв инструкции по технике безопасности в Руководстве пользователя PlugCo.

После принятия всех мер безопасности вставьте заглушку в трубу. Следует убедиться, что трубная заглушка находится точно в центре трубы путем измерения, потому что, если она находится всего в нескольких сантиметрах от центра, это может повлиять на площадь контакта резинового корпуса трубной заглушки с трубопроводом, и это может привести к к нежелательным последствиям.

После установки заглушки можно начинать процесс надувания. Во время этого процесса используйте устройство контроля давления PlugCo, чтобы предотвратить чрезмерное накачивание.Обязательно отслеживайте давление внутри заглушки трубы с помощью манометра. Никогда не накачивайте больше, чем значение давления, указанное на изделии (Макс. давление накачивания). Достигнув нужного значения давления, закройте клапан устройства управления PlugCo, чтобы надувание прекратилось, а надувная заглушка трубы начала удерживать воду. Должна быть предпринята профилактика, чтобы заглушка трубы не соскальзывала, когда позади нее есть давление.

Самое главное правило безопасности — держаться подальше от опасной зоны!

После завершения процесса сбросьте давление воды за заглушкой трубы.В противном случае воздух внутри пробки уменьшится при ее сдувании, что уменьшит силу трения, и пробка начнет выскальзывать. Это может повредить резину изделия. После слива воды сдуйте воздух с помощью выпускного клапана. Затем снимите его с трубы вместе с болтами с проушиной.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После каждого использования надувной заглушки следует осматривать ее, чтобы убедиться в отсутствии царапин и порезов. Затем примените тест на утечку с мыльной пеной, и необходимо проверить утечки воздуха.

Если трубная заглушка в хорошем состоянии, храните ее вдали от солнечных лучей в прохладном (от +15°C до 25°C) и сухом месте для следующих операций герметизации

Если ваша команда не обучена использованию заглушки для труб, инженеры PlugCo могут предложить обучение и надзор на месте. Кроме того, отделы продаж и инженеры PlugCo всегда готовы ответить на ваши вопросы о надувных заглушках для труб. Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам https://www.plugco.net/contact.

Использование и преимущества механической заглушки для труб


При проведении инспекций трубопроводов вам и вашей команде необходимо право инструменты для работы.Использование неправильной заглушки для трубы может привести к провалу испытаний. треснутые трубы, и куча времени и денег на ветер. Его важно знать, как работают механические заглушки для труб, чтобы вы могли выбрать правильный продукт для ваших нужд. Узнайте больше об использовании механических заглушек для труб и о том, как они работают, из этого руководства.

Использование механических заглушек для труб
Сантехники и рабочие трубопровода используют механическую трубу вилки для проверки трубопроводной системы.Когда вы проверяете трубу на наличие утечек, коррозия и другие повреждения, вы должны герметизировать область, на которой вы работающий. Трубные заглушки позволяют отрезать часть трубы, чтобы вы могли работайте над ним, не нарушая остальную часть системы. Заглушка трубы создает воздухонепроницаемое уплотнение. После того, как штекер будет на месте, вы можете промойте трубу воздухом или водой, чтобы создать давление в системе и обнаружить проблемные зоны.

Как работают механические заглушки для труб
Механические заглушки для труб бывают самых разных форм и размеров. столь же широкий ассортимент трубопроводов.В большинстве трубных заглушек используются гайки и болты. создать герметичное уплотнение внутри трубы. Это означает, что вы должны вручную затяните болты, чтобы центрировать заглушку, и вставьте уплотнение на место. Ты могут потребоваться специальные инструменты для работы с этими гайками и болтами, поэтому убедитесь, у вас есть надлежащее оборудование, прежде чем отправиться на работу.

Преимущества механических заглушек для труб
Хотя и надувные, и механические заглушки для труб имеют свое применение, некоторые льготы выделяют механические вилки.Механические заглушки для труб не сдуваются со временем, как надувные пробки, делая их лучше для долгосрочной применения или трубы с требованием высокого давления. Производители делают механические заглушки из самых разных металлов. У тебя много вариантов при выборе материала, соответствующего вашему химическому веществу и давлению требования.
См. продукцию Petersen Решения для механических пробок

Информация может быть использована, но без каких-либо гарантий или ответственности.Эта информация считается правильной, но всегда должна быть двойной проверено на альтернативных источниках. Строго соблюдать и соблюдать все применимые национальные и местные нормы и правила.

Что вызывает протечки труб? Позвольте Лори помочь вам разобраться в этом!

 

 

Когда трубы начинают протекать, у вас проблемы. Что вообще вызывает протечки труб? Трубы ржавеют, трескаются, лопаются, и все это означает серьезное повреждение водой.Проблема в том, что вы не можете видеть большинство труб в вашем доме.

Итак, как вы можете узнать, что у вас есть утечка воды, до того, как у вас возникнет серьезная проблема с плесенью? Есть несколько распространенных причин протечки сантехники, но без правильных знаний вы никогда не узнаете, что искать. К счастью, мы вас поддержим. Вот некоторые из ключевых причин, по которым трубы могут протекать.

 

Распространенные причины протекания труб

 

Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваши трубы могут начать протекать.Что еще более важно, вот несколько причин, по которым вы можете вызвать сантехника. Если кто-то знает, что вызывает протечки труб, лучше всего сначала спросить у сантехника!

 

 

Сломанные водяные уплотнения

Все бытовые приборы, подключенные к водопроводной системе в вашем доме, имеют уплотнения вокруг штуцеров водопровода. Благодаря этому вода течет туда, куда вам нужно, и не позволяет вам иметь собственный крытый бассейн. Если вы заметили много «конденсата» (или просто лужи воды) вокруг посудомоечной машины или холодильника, возможно, у вас сломан гидрозатвор.Это может быть причиной протечки труб, по крайней мере, в этом случае!

 

Высокое давление воды 

Вы хотите, чтобы в вашем душе был высокий напор воды, но ваши трубы не выдерживают. Типичные трубы, которые вы найдете в доме, могут выдерживать максимальное давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Ваши фунтов на квадратный дюйм должны быть где-то в диапазоне 40-45. Если вы не уверены, какое давление воды в вашем доме, вот простой способ проверить. Высокое давление воды может иметь большое значение в душе, но не тогда, когда из-за него протекают трубы.

 

 

Коррозия труб 

Ржавчина водопроводных труб. Это неизбежно. Иногда у нас есть привычка игнорировать «маленькие» проблемы в наших домах, но эти «маленькие» проблемы очень быстро становятся большими. Если вы заметили какое-либо обесцвечивание или капание, исходящее из ваших медных труб, или любую деформацию, пришло время вызвать сантехника. Попросите их быстро оценить ситуацию, прежде чем то, что вызывает утечку в трубах, превратится в сломанные трубы. Ржавеющие трубы создают собственные проблемы для качества воды и, в конечном счете, для вашего здоровья.Если вы чувствуете проблему с системой трубопроводов, не стесняйтесь обращаться к профессионалам.

 

Сломанные соединения труб

Соединения труб соединяют трубы от одного конца дома к другому. Ваши соединения труб также являются наиболее уязвимыми частями ваших трубопроводных систем. Как и ваши медные трубы, ваши соединения со временем будут ржаветь и подвергаться коррозии. Поскольку суставы имеют гораздо меньшую площадь поверхности, это происходит намного быстрее.

Когда вы проверяете, что вызывает утечку в трубах, всегда полезно посмотреть на соединения труб . Единственная проблема заключается в том, что вы не можете видеть большинство стыков труб в системах трубопроводов вашего дома. Лучший способ проверить наличие сломанных стыков труб — это использовать свои уши. Когда вы включаете горячую воду и слышите много лязга и лязга, это может быть сломанная арматура.

 

 

Засорение водопроводных линий 

Забитые стоки вызывают головную боль, но их легко исправить с помощью какого-нибудь очистителя стоков. Засорение водопроводных линий является причиной протекания труб, повреждения водой и поломки труб.Конечно, Рим не за один день строился, как и ваш прорвавшийся водопровод.

Когда ваши водопроводные трубы забиты, вода постоянно скапливается. Это вызывает гораздо более высокое давление воды в вашей системе трубопроводов и может легко привести к утечкам. Если оставить незасоренным, это может привести к разрыву труб. Если у вас есть водопровод, который вы не можете прочистить самостоятельно, вызовите сантехника, прежде чем это станет более серьезной проблемой.

 

Подлые корни деревьев

Вы не найдете все угрозы для ваших труб под своей крышей.Корневая система, растущая через ваш двор, может вызвать давление на ваши трубы, особенно в уплотненных почвах. Это избыточное давление может легко привести к растрескиванию труб и протечкам. Если вы заметили аномальные лужи воды на газоне, вполне возможно, что у вас на руках сломана труба.

 

 

Быстрое изменение температуры

Это особенно неприятно зимой. Быстрые изменения температуры воды (или температуры наружного воздуха) заставляют ваши трубы расширяться и сжиматься.Со временем это приведет к тому, что ваши трубы треснут, поскольку стенки труб будут становиться все тоньше и тоньше. Это произойдет естественным образом по мере старения ваших труб, но может усугубляться резкими перепадами температуры.

 

Знание причин, признаков и решения

 

Итак, теперь вы знаете, из-за чего текут трубы и каковы основные признаки. Но что вы с ними делаете? Что ж, можно попробовать сделать ремонт труб самостоятельно. На YouTube есть множество видеороликов и блогов, которые могут показать вам, как сделать простой ремонт дома.Однако, как мы уже говорили, маленькие проблемы быстро становятся большими.

Трубопроводная система вашего дома — это не то, чем вы хотите рисковать. Когда вам нужно отремонтировать или заменить трубы, лучшее решение — всегда звонить профессионалу, например отмеченной наградами команде Laury Heating, Cooling & Plumbing.

5 способов ремонта труб из ПВХ

Трубы ПВХ

(поливинилхлоридные трубы) известны своей прочностью и легкостью, что делает их устойчивым решением для канализации, водопровода и ирригации.Трубы из ПВХ, как правило, идентифицируемые по их белому или кремовому цвету, соединяются с помощью муфт и растворяющего клея, который расплавляет поверхностный слой труб, скрепляя материал вместе.

ПВХ

чаще всего используется в качестве дренажного трубопровода, известного своей простотой в использовании и доступностью. Для большинства повреждений ПВХ можно отремонтировать существующую трубу, чтобы контролировать утечку. Однако, если повреждение слишком велико, может потребоваться полная замена трубы. Чтобы помочь вам сориентироваться при ремонте или замене труб из ПВХ, мы подробно описали пять способов ремонта или замены трубы.

Распространенные причины утечек ПВХ

Вот некоторые из наиболее распространенных причин ремонта и замены труб из ПВХ:

  • Неправильная установка — Если фитинг из ПВХ неправильно установлен на соединительной трубе, может возникнуть утечка. Обычно это вызвано неплотным прилеганием, которое позволяет воде просачиваться.
  • Неправильный клей — Убедитесь, что вы покупаете правильный ПВХ-клей, чтобы он не испортился преждевременно. Прежде чем выбрать клей, прочитайте этикетку, чтобы убедиться, что он предназначен для приклеивания к ПВХ.Даже если вы выберете правильный клей, со временем он придет в негодность и потребует ремонта.
  • Температура замерзания —Хотя ПВХ устойчив к замерзанию, он все же может стать хрупким и повреждаться в экстремальных зимних условиях. Если вы живете в районе с низкими температурами, утеплите трубы, чтобы они не замерзли.

Как отремонтировать поврежденные трубы из ПВХ

От эпоксидной смолы и резиновой ленты до хомутов и стекловолокна — вот пять способов ремонта или замены трубы из ПВХ.

1. Лента или ткань из стекловолокна и смолы

Если вы ищете временный ремонт протекающей трубы из ПВХ, лента из стекловолокна может замедлить повреждение. Лента из стекловолокна упрощает ремонт благодаря использованию активируемой водой смолы, которая затвердевает вокруг трубы и замедляет протечку. Перед тем, как наклеить ленту на трубу из ПВХ, очистите поврежденный участок трубы влажной тряпкой. Пока она еще влажная, оберните ленту вокруг поврежденного участка и дайте смоле затвердеть в течение 15 минут.

Ткань из стекловолокна

можно использовать для более прочного ремонта.Как и при ремонте полимерной лентой, начните с очистки области вокруг утечки или повреждения, затем слегка отшлифуйте поверхность, чтобы создать более липкую поверхность. Ткань из смолы может быть помещена поверх повреждения. Чтобы начать отверждение смолы, направьте ультрафиолетовый свет прямо на трубу или вынесите участок трубы на улицу под прямые солнечные лучи.

2. Эпоксидная смола

Ремонтная эпоксидная смола представляет собой замазку или вязкую жидкость, которую можно использовать для устранения течей труб из ПВХ и их соединений. Чтобы отремонтировать трубу или соединение с помощью эпоксидной смолы, сначала очистите и высушите поврежденный участок, убедившись, что вода не может попасть в пораженный участок.

При необходимости смешайте замазку или жидкость в соответствии с указаниями производителя. Затем нанесите эпоксидную смолу и дайте ей высохнуть в течение десяти минут. После отверждения дайте воде пройти по трубе и проверьте на наличие утечек.

3. Резиновая и силиконовая ремонтная лента

Если вы имеете дело с незначительной протечкой, ремонтная лента из резины и силикона — простое решение. Как и лента из стекловолокна, резиновая и силиконовая лента поставляется в рулонах, которые можно обернуть непосредственно вокруг трубы из ПВХ. Однако вместо того, чтобы приклеиваться к трубе, ремонтная лента приклеивается непосредственно к самой себе.

Чтобы устранить повреждение, оберните ленту вокруг места утечки, немного закрывая ее слева и справа от пораженного участка. Лента использует сжатие, чтобы устранить утечку, поэтому убедитесь, что обертка тугая и надежная, прежде чем снова использовать трубы.

4. Резиновая лента и хомуты

Подобно резиновой и силиконовой ремонтной ленте, этот метод ремонта использует сжатие для устранения небольших утечек в трубах из ПВХ. Оберните резиной поврежденный участок, затем разъедините хомуты и поместите их вокруг пораженного участка, затянув, чтобы остановить или замедлить утечку.Этот ремонт должен быть временным решением, так как резиновая лента и хомуты станут неэффективными по мере увеличения утечки.

5. Замена

Иногда труба из ПВХ слишком повреждена для простого ремонта. В этом случае вам необходимо заменить поврежденную секцию новой трубой из ПВХ. Чтобы заменить трубу, сначала убедитесь, что вода в трубе отключена. Это можно сделать с помощью местного выключателя подачи воды, расположенного возле трубы, либо перекрыв воду на магистральном водопроводе.

  1. Отрежьте трубу примерно на один дюйм слева и справа от поврежденного участка с помощью резака с храповым механизмом или ножовки.
  2. Дайте стечь лишней воде из трубы и вытрите насухо чистой тканью.
  3. После того, как поврежденная труба будет отрезана, установите новую трубу насухо в отверстие, убедившись, что фитинг трубы надежно закреплен вокруг существующего ПВХ.
  4. Нанесите растворитель грунтовки ПВХ на внутреннюю поверхность фитингов заменяемой трубы и на внешнюю сторону существующей трубы.
  5. Затем нанесите клей на существующую открытую трубу из ПВХ и вокруг внутренней части сменного фитинга.
  6. Вставьте существующую трубу в новые фитинги, вращая их, чтобы зафиксировать трубу клеем.
  7. Крепко удерживайте трубу в течение 10 секунд, чтобы обеспечить прочное соединение.

Что делать, если в водопроводной трубе из ПВХ образовалась дырка от штифта?

Что мне делать с утечкой отверстия в водопроводной трубе из ПВХ? – Stack Overflow на русском
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 179 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  3. Войти
  4. Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных мастеров.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 105 тысяч раз

Я пробовал продукты JB Weld, эпоксидную смолу, водную эпоксидную смолу и водную ленту.Я не хочу заменять трубу – просто почините ее сейчас. Труба холодного водоснабжения.

Ишервуд

102k66 золотых знаков129129 серебряных знаков286286 бронзовых знаков

спросил 30 июля, 2013 в 13:46

пользователь14261пользователь14261

11111 золотой знак11 серебряный знак44 бронзовых знака

3

Лучше всего устранить утечку, выключив воду, слить воду из линии, а затем вырезать неисправный участок и заменить его новыми вклеенными фитингами и отрезками труб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.