Какой температурой паять феном: При какой температуре паять микросхемы феном

alexxlab | 08.10.1986 | 0 | Разное

Содержание

Как правильно паять SMD – Практическая электроника

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам. В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

           

 За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки  наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку.

Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого  жала  паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли — это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать  бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты.

Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в это й статье.

Статья зашла ? Если да, то эта точно зайдет — Шестнадцатиричная система счисления.

Технология пайки микросхем в корпусе BGA

  • Пациент выглядит так:
  • Прежде, чем отпаивать микросхему, нужно сделать риски на плате по краю корпуса микросхемы (если на плате нет шелкографии, показывающей её положение), для облегчения последующей постановки чипа на плату. Температуру воздуха фена ставим 320-350°C в зависимости от размера чипа, скорость воздуха – минимальная, иначе посдувает мелочевку припаяную рядом. :-))) Фен держим перпендикулярно плате. Греем примерно минуту. Воздух направляем не по центру, а по краям, как бы по периметру. Иначе есть вероятность перегреть кристалл. Особенно чувствительна к перегреву память. После чего поддеваем микросхему за край и поднимаем над платой. Самое главное не прилагать усилий – если припой не полностью расплавился есть риск оторвать дорожки.
  • После отпайки плата и микросхема выглядят так:
  •   

  • Если теперь из любопытства нанести флюс и погреть, то припой собереться в неровные шарики:

  • Соответственно опять те же плата и микросхема:

    Наносим спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя – низкое удельное сопротивление), греем и получаем:

         

    После отмывки выглядит так:

    Теперь то же самое проделаем с микросхемой и получиться так:

    Очевидно, что просто припаять эту микросхему на старое место не получиться – выводы явно треуют замены.

  • Очищаем от старого припоя платы и микросхемы:

  • При использовании оплетки есть вероятность оторвать “пятаки” на плате. Хорошо очищается просто паяльником. Я очищаю оплеткой и феном. Весьма важно не повредить паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам.

         

  • Теперь самое интересное – накатка новых шаров.
  • Можно применить готовые шары – они просто раскладываются на контактные площадки и плавятся, но представьте себе сколько времени займет раскладывание ну например 250 шаров? “Трафаретная” технология позволяет получать шары намного более быстро и так же качественно.

    Очень важно иметь качественную паяльную пасту. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Качественная сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, некачественная распадется на множество мелких шариков.

      

    Некачественной пасте не помогло даже смешивание с флюсом и нагрев до 400 градусов:

    Микросхема закрепляется в трафарете:

         

    Затем шпателем или просто пальцем наносится паяльная паста:

         

    После чего, придерживая пинцетом трафарет (он при нагреве будет изгибаться), расплавляем пасту:

    Температура фена – максимум 300°, фен держим перпендикулярно. Трафарет придерживаем до полного застывания припоя.

      

    После остывания снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150° аккуратно нагреваем трафарет до плавления ФЛЮСА. После чего можно отделять микросхему от трафарета.
    В результате получились вот такие ровные шары, микросхема готова к постановке на плату:

         

  • Собственно пайка микросхемы на плату
  • Если риски на плате (которые нужно было сделать перед отпайкой) не сделаны, то позиционирование делем так:
    переворачиваем микросхему выводами кверху, прикладываем краешком к пятакам, чтобы совпадали с шарами, засекаем где должны быть края микросхемы (можно царапнуть тихонько иголочкой). Сначала одну сторону, потом перпендикулярную ей. Достаточно двух рисок. Потом ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Т.е. надо встать как бы шарами на шары, вернее на остатки от прежних шаров на плате.

    Можно установить просто “заглядывая” под корпус, либо по шелкографии на плате.
    Затем прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Момент расплавления припоя хорошо заметен – микросхема немного шевелится, “устраиваясь поудобнее”. Флюса нужно наносить ОЧЕНЬ мало. Температура фена 320-350°, в зависимости от размера чипа.

      

  • Всё!!! Хотя, по хорошему, еще и помыть надо…
  • © Ю. Рыженко aka Altair   

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать | Сварка и Пайка

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

    В пайке микросхем есть свои сложности и нюансы, это вам не эмалированные кастрюли заделывать. Чуть перегрел, и отслаиваются дорожки, немного в сторону, и вот испортил резисторы.

    Паять микросхемы рекомендуется паяльным феном или станцией. Направленный поток горячего воздуха легко плавит припой, а микросхема буквально сама отделяется от платы.

    При этом главное выбрать правильную насадку на паяльный фен, а также, чтобы поток горячего воздуха был оптимальным, а не сильно большим. В таком случае можно легко сдуть воздухом рядом расположенные с микросхемой элементы.

    Как выпаять микросхему с платы

    К примеру, на печатной плате, которая еще пригодится, нужно заменить сгоревшую микросхему. Найдя аналогичную смд-шку, само собой разумеется, от старой придётся избавиться. Поэтому в первую очередь нужно демонтировать микросхему с платы, затем тщательно подготовить контакты и впаять новую.

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

    Для этих целей лучше всего использовать именно паяльный фен, а не что-то другое. Не будем вдаваться в преимущества паяльных фенов, они более чем очевидны. Итак, выставив температуру на фене в пределах 350 градусов и выбрав компактную насадку для пайки микросхем, можно приступать к процедуре демонтажа смд-шки с платы.

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

    Как было сказано ранее, здесь важно не перегреть дорожки платы, а то они легко отлетят от неё. Также можно испортить другие компоненты. Чтобы этого не случилось, следует водить насадкой фена по краям микросхемы, стараясь не сильно выходить на середину. Когда припой начнёт плавиться, можно свободно вытягивать сгоревшую микросхему с платы, используя для этих целей подходящий по размерам пинцет.

    Подготовка платы к впаиванию микросхемы

    После демонтажа микросхемы можно заметить, что на плате осталось какое-то количество лишнего припоя. Поэтому прежде чем припаивать новую микросхему от него следует избавиться. Удалять лишний припой с платы лучше всего при помощи медной оплётки.

    Для этого нужно разогреть «холмики» лишнего припоя паяльником, после чего собрать весь припой на медную оплётку. Когда всё лишнее олово собрано, можно подготавливать контактные дорожки платы.

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

    Чтобы подготовить контакты необходимо будет протереть их ватной палочкой, предварительно смоченной в спирте. Таким образом, получится избавиться от образовавшегося нагара на плате.

    Как паять микросхемы паяльным феном

    На этом практически всё, и когда контактная площадка протёрта спиртом, её необходимо слегка смазать флюсом. Можно использовать специальные флюсы для микросхем, например, RMA-225-LO, AMTECH RMA-223 и другие.

    После этого необходимо установить микросхему на контактную площадку, обязательно ориентируясь на кружок. Следует знать, что нумерация выводов микросхемы начинается именно от него, строго против часовой стрелки.

    Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

    Затем используя паяльный фен нужно тщательно прогреть контакты. При этом держать фен следует только перпендикулярно плате. После того, как припой начнёт плавиться, микросхема сама установится на контактную площадку.

    Вам также может понравиться:

    как паять феном с флюсом без повреждения платы? температура плавления олова и выбор фена-паяльника

    Определение и терминология

    Для того чтобы понять зачем нужен флюс при пайке, необходимо обратиться к первоисточникам и терминологии, которая позволит ясно раскрыть картину. Флюсы являются стойкими и активными химическими веществами, которые в процессе пайки обеспечивают очистку поверхности от образования загрязнений, а также оксидных плёнок. В итоге образуется натяжение поверхности, в результате которого обеспечивается качественное растекание припоя. Дополнительно нужно понимать, для чего нужен паяльный флюс, это качественная защита рабочего места обработки поверхности изделия от воздействия внешней рабочей среды окружающей природы.

    Далее, главный принцип флюса – это подготовка рабочего места соединения изделий, которые должны будут прикрепить одну часть изделия к другому.  При решении задачи, зачем флюс при пайке используется, руководствуемся некоторыми критериями:

    • Для флюса температура плавления должна быть на порядок ниже, чем для припоя, это обязательное условие и требование качественного обеспечения соединения изделий.
    • Флюс не должен никаким образов взаимодействовать в процессе пайки с припоем. Если мы осуществляет технологическую работу, то каждый компонент должен образовать два независимых слоя обеспечения качества соединения обрабатываемых изделий.
    • Для газообразных характеристик флюса, последний должен обеспечить плавное растекание припоя по поверхности.
    • Для жидкого флюса обязательным условием является отличная растекаемость и смачиваемость всех обрабатываемых изделий.
    • Флюс должен любым способом разрушать и удалять образуемые на поверхности неметаллические образующиеся характеристики в виде плёнки.
    • Ко всем паяемым сплавам, а также ко всем металлам, флюс должен иметь инертную природу и характеристику, которая указывает на минимально активную составляющую.

    Как работает

    Вне зависимости от материалов при ведении дуговой сварки можно выделить основные элементы рабочей зоны, в которой формируется шов. В верхнем слое аккумулируется шлак, так как он легче расплавленного металла. Сам металл находится в нижнем слое в жидком состоянии. Температура внутри электрической дуги достигает 5000°C градусов. Наконец, в результате испарения материалов образуется газовый пузырь.

    При ведении сварки в полуавтоматическом режиме картина несколько изменяется за счет наличия проволоки, однако основные элементы остаются неизменными. Негатив в весь процесс вносит шлаковая корка и процесс окисления. В результате образуются трещины, поры и примеси в металле, что ухудшает показатели прочности соединения. Чтобы исключить химическую активность материала, необходимо использовать вещества, дающие защиту в виде слоя инертного газа. Для облегчения работы флюс изготавливают из элементов, имеющих относительно невысокие температуры плавления.

    Флюсы, помимо защиты от воздуха, обеспечивают изоляцию сварной ванны от пыли и инородных частиц, служат расходным материалом при проведении наплавки. К веществам предъявляются некоторые требования. Прежде всего, флюс не должен осложнять сварочный процесс. Его изоляционные свойства не могут проявляться частично. Если обеспечивается защита от атмосферного кислорода, то она должна быть надежной. Остатки флюса должны с легкостью удаляться с застывшего металла.

    Принцип работы сварочного флюса достаточно прост. Порошок насыпается на поверхности деталей. Под действием температуры электрической дуги он плавится, в результате чего образуется газ. Этот газ и защищает поверхность ванны от проникновения кислорода.

    Сварка под флюсом различных типов сталей

    Сварка конструкционных углеродистых сталей

    При сварке конструкционных малоуглеродистых сталей используют флюсы марок АН-348А,
    ОСЦ-45, АНЦ-1 и другие в сочетании с малоуглеродистыми или марганцевыми проволоками
    марок Св-08А, Св-08ГА, Св-10Г2.

    Сварку среднеуглеродистых сталей выполняют при пониженных режимах, что существенно
    сказывается на производительности, поэтому, при изготовлении конструкции из
    среднеуглеродистых сталей данный вид сварки не нашёл широкого распространения
    на практике.

    Высокоуглеродистые конструкционные стали содержат 0,46-0,75% углерода и свариваемость
    их затруднена. Для сварных конструкций эти стали не используются и необходимость
    в их сваривании возникает, как правило, при ремонтных работах. В большинстве
    случае, ремонт выполняют методом наплавки.

    Сварка низколегированных сталей

    К низколегированным сталям относят группу сталей, содержащих в составе менее
    5% легирующих элементов. Оценивая
    свариваемость сталей этой группы, можно сказать, что при сварке под флюсом
    их свариваемость существенно не отличается от нелегированных малоуглеродистых
    сталей. Но, легирующие элементы в составе стали повышают склонность сталей к
    росту зёрен в
    зоне термического влияния, а при высокой скорости охлаждения в них могут
    возникать неоднородные структуры закалочного характера.

    Для
    сварки металлоконструкций из низколегированных сталей, с температурой эксплуатации
    до -40°C, используют высококремнистые марганцевые флюсы марок АН-22, АН-22М,
    АН-47, АН-67А и другие в сочетании с легированной сварочной проволокой марок
    Св-10НМА, Св-08ХМ, Св-08МХ и др.

    Сварка среднелегированных сталей

    Среднелегированными являются стали, содержащие в составе 5-10% легирующих элементов.
    Для современных среднелегированных сталей характерно легирование многокомпонентное,
    комплексное. Легирование этих сталей только одним элементом применяется редко.

    К сварным конструкциям из среднелегированных сталей предъявляются требования
    повышенной прочности в условиях эксплуатации, а также, нередко, коррозионная
    стойкость, стойкость к импульсным (резко возрастающим, мгновенным) нагрузкам.
    Чем
    выше содержание легирующих элементов, тем труднее сваривать сталь.

    Одной из главных проблем свариваемости среднелегированных сталей является их
    чувствительность к образованию
    горячих трещин в сварных швах, поэтому при их сварке необходимо тщательно
    выбирать композицию шва. Кроме этого, необходимо использовать технологические
    приёмы и выбирать режимы, которые позволят получить хороший коэффициент формы
    шва и снизить скорость охлаждения.

    Для
    сварки конструкций из среднелегированных сталей сварка под флюсом получила
    достаточно широкое применение. Для такой сварки используются низкокремнистые
    флюсы марок Ан-15, АН-15М, АН-17М и бескремнистые марок АН-30, ОФ-6, АВ-4 и
    др.

    Применение бескремнистых флюсов предпочтительно в тех случаях, когда к металлу
    шва предъявляются повышенные требования по ударной вязкости. В сочетании с вышеуказанными
    флюсами применяется сварочная проволока марок Св-20Х4ГМА, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-10Х5М,
    Св-10ХГСН2МТ.

    Сварка высоколегированных сталей

    Высоколегированными считаются стали, содержащие в составе более 10% легирующих
    элементов. Сварка под флюсом высокоуглеродистых сталей нашла широкое применение
    в химической и нефтяной промышленности, где требуется высокая коррозионная стойкость
    сварных изделий и жаропрочность.

    Своим широким применение для этих сталей сварка под флюсом получила благодаря
    постоянству процесса сварки и, как следствие, химической однородности металла
    шва

    Это очень важно для высоколегированных сталей, учитывая, что даже незначительная
    химическая неоднородность металла шва может стать причиной образования в нём
    кристаллизационных трещин или заметно снизить коррозионную стойкость или жаропрочность

    Сварка под флюсом способна обеспечить швы с гладкой поверхностью и плавным
    переходом к основному металлу, что позволяет повысить стойкость к коррозии по
    сравнению со сваркой электродами.

    При сварке под флюсом высоколегированных сталей обычно применяют проволоку
    диаметром 2-3мм. При этом могут использоваться почти все марки проволоки по
    ГОСТ 224, а также многие марки проволоки, выпускаемые по ТУ, например, Св-12Х11НМФ,
    Св-12Х13, Св-10Х17Т, Св-04Х19Н9, ЭП467, ЭП235, ЭП497 и другие.

    Для
    сварки жаропрочных высоколегированных сталей применяются фторидные флюсы
    марок АНФ-5, АНФ-8, АНФ-24 и бескремнистые флюсы марок АНФ-17, АНФ-22. Для сварки
    коррозионностойких высоколегированных сталей применяют флюсы с низким содержанием
    кремния марок АН-26, АНФ-14.

    Определение и особенности

    Паяльным флюсом называют сплав металлов, который имеет легкоплавкую структуру. Его используют для того, чтобы спаивать два различных вида материалов. Если вы точно знаете, каковы особенности соединения при термической обработке у двух разных материалов, то такой флюс можно сделать самостоятельно.

    Соединить два разных материала с помощью флюса получится тогда, когда на уровне шва будет выдержана необходимая температура. Температура может колебаться, в зависимости от типа материалов, в пределах 50−500 градусов. Обязательно температурный режим плавки припоя должен быть намного выше температурного режима обрабатываемого материала.

    Паяльный флюс подразделяется на несколько типов. Его выбирают, опираясь на такие факторы:

    1. Устойчивость материала к коррозии.
    2. Прочности материалов.
    3. Температура параметров поверхности работы.
    4. Температура флюса.
    5. Температура пайки.
    6. Вид металла.

    Флюс для пайки подразделяют на две группы:

    1. Мягкие. Температура плавки небольшая.
    2. Твёрдые. Температурный порог высокий.

    Припой тугоплавкий имеет температуру плавления более 500 градусов. При помощи его создаётся прочное соединение. Недостатком является тот фактор, что в некоторых случаях повышенный температурный режим может вызвать перегрев ключевого элемента конструкции и вывести её из строя.

    Легкоплавкие припои имеют температуру плавки в пределах 50−400 градусов. В эти припои входят такие компоненты, как:

    1. Олово.
    2. Свинец.
    3. Прочие примеси.

    Подобный тип флюсов применяется для спаивания радиотехнических предметов при их установке. Имеются и припои сверхлегкоплавкие, применяемые для соединения и пайки транзисторов. Максимальная температура плавки может быть 150 градусов.

    Для спаивания тонких поверхностей необходимо применять мягкие флюсы, а для проводов большого диаметра — твёрдые, имеющие высокий температурный порог. Флюс должен обладать следующими характерными чертами:

    1. Различия температуры при плавке основного материала и припоя.
    2. Устойчивость к коррозии.
    3. Способность к растяжке.
    4. Прочность конструкции.
    5. Способность нормально проводить ток и тепло.

    В качестве припоя могут быть применены такие материалы:

    1. Трубочки с колофонием.
    2. Проволочные катушки.
    3. Ленты.
    4. Прутья.
    5. Прочие флюсы.

    Самой распространённой формой является прут из олова с диаметром сечения 1−5 метров.

    Существуют и многоканальные типы флюсов, имеющие несколько источников поступления припоя для того, чтобы создать более прочное соединение. Продаваться они могут в колбах или мотках, содержаться в бобинах или иметь спиралевидную форму. Для использования одноразового рекомендовано брать небольшой кусок проволоки, размер которой не будет превышать спичку.

    Для того чтобы спаять электросхемы, следует применять флюсы трубочные, которые содержат колофоний. Это смола, играющая роль припоя. Этим присадочным материалом можно без проблем соединить такие металлы, как латунь, серебро и медь.

    Как использовать?

    Паять с применением флюса, особенно сильнодействующего, нужно очень осторожно

    В первую очередь важно соблюдать рекомендованную производителем концентрацию, а также следовать всем указаниям по нанесению и удалению использованного состава во время пайки

    Правильная последовательность действий:

    • механическая очистка поверхности;
    • нанесение флюса;
    • нагрев поверхности с нанесенной смесью;
    • нанесение припоя;
    • остывание шва;
    • удаление остатков флюса.

    Особое внимание отмыванию флюса стоит уделять при использовании составов, содержащих глицерин – это вещество отличается высокой гигроскопичностью, поэтому плохо отмытый шов может очень быстро окислиться. При выборе конкретной разновидности флюса стоит учитывать материал, который вы собираетесь паять

    При выборе конкретной разновидности флюса стоит учитывать материал, который вы собираетесь паять.

    Алюминий из-за его высокой скорости окисления лучше всего паять с ортофосфорной кислотой или «безотмывочными» флюсами. Можно также применять канифоль, но наносить ее стоит сразу после зачистки.
    Нержавеющую сталь обычно паяют с безотмывочными смесями или фосфорной кислотой.
    Латунь паяют только с применением составов промышленного производства.
    Серебро требует промышленных составов с температурой активации от 520 до 820°С.
    Черные металлы паяют с хлоридом аммония или пастообразными составами.
    Для электронных компонентов нежелательно использовать канифоль – стоит применять специализированные пастообразные составы

    Обратите внимание, что SMD-компоненты можно паять с составами для любой электроники, а вот для пайки BGA-схем стоит применять только BGA-флюсы (например, RMA-223-UV).

    О том, какой флюс выбрать, рассказано в следующем видео.

    Разновидности флюсовых составов

    При рассмотрении вопроса о том, для чего нужен флюс при выполнении пайки материалов, любое дополнительное пояснение можно считать излишним.

    Для полного понимания сферы применения и особенностей работы необходимо ознакомиться с известными видами используемых на практике флюсов.

    В соответствие со своим основным назначением, а также по степени воздействия на соединяемые изделия все флюсовые составы для пайки подразделяются на следующие категории:

    • неактивные или нейтральные флюсы, не включающие кислот и практически не проводящие электрический ток;
    • активные или кислотные флюсовые реактивы, приготавливаемые на основе соляной кислоты;
    • защитные (антикоррозийные) флюсы, позволяющие уберечь контактную зону пайки уже готового соединения от ржавчины и разрушения.

    Каждая из этих категорий находит свою сферу применения. Есть флюсы, которые нужны преимущественно для пайки электронных схем. Производят флюсы в виде паст, гелей и жидкостей.

    А известный флюс бура применяется в виде порошка, и нужен для пайки медных труб. Паяльная паста – смесь припоя и флюса – нужна для поверхностного монтажа деталей на платах.

    Технология производства флюсов

    По технологии все гранулированные сварочные смеси подразделяются на два больших класса: плавленые и неплавленые. Обусловлено это деление составом химических элементов этих смесей.

    Неплавленые флюсы

    Базовым веществом неплавленых флюсов является керамическая основа, которую получают с помощью механического измельчения на специальных шаровых мельницах. Эти смеси бывают мелкозернистыми, если размер отдельного зерна меньше 1-го мм; нормальными, если зерно помещается в размеры от 3-х до 4-х мм.

    Марки флюсов.

    Помимо традиционных компонентов типа кремнезема и марганца в состав неплавленых флюсов могут входить оксиды, металлические порошки или ферросплавы. Главный критерий целесообразности компонентов смесей – их способность улучшать металлургические процессы, происходящие в рабочей зоне.

    Это поверхностное легирование, раскисление металлов, мелкозернистая структура шва, снижение доли вредных примесей в шве. И вдобавок ко всем этим бенефитам в сварке с неплавлеными флюсами можно использовать проволоку подешевле.

    Недостатки, конечно, тоже имеются. Такие смеси плохо переносят влажность в любом концентрации, они очень гигроскопичные и, впитав влагу, они значительно ухудшают качество материала. Все это можно решить грамотной упаковкой и, конечно же, соблюдением правильных условий хранений. Кроме того, необходимо строго контролировать весь процесс сварки, чтобы не упустить изменения условий легирования.

    Магнитные флюсовые смеси также относятся к неплавленым. Они очень похожи по своему составу на керамические варианты, но содержат металлический порошок для повышения эффективности сварочного процесса.

    Плавленые флюсы

    Технология производства плавленых флюсов сложнее, чем неплавленых. Они имеют светло-желтую окраску или совсем прозрачные. Плотность весьма умеренная.

    Марки флюса и стали.

    Производство гранулированных смесей плавленого типа включает в себя четко разделённые по времени этапы:

    • размельчение до необходимых размеров всех элементов смеси;
    • перемешивание элементов смеси в специализированной мельнице;
    • плавка в печке;
    • преобразование частиц в гранулы точных необходимых размеров с помощью воды, в которой расплав флюсовой смеси охлаждается и затвердевает в виде шариков.
    • сушка в барабанах;
    • финишное просеивание для отсева нестандартных гранул, упаковка с соблюдением изоляции от влажности.

    Состав плавленых флюсов не отличается оригинальностью: в основе те же кремний и марганец. Кремний обладает отличными раскисляющими свойствами, которые работают на однородность расплавленного металла во время процесса, снижая долю окиси углерода.

    Марганец нужен прежде всего для восстановления железных оксидов. Дополнительно марганец способствует образованию легко удаляемой корки, связывая в сульфиды серу из шлаков.

    https://www.youtube.com/watch?v=elCSbt438e0

    Как это работает

    Вот что представляет из себя типичный рабочий участок или сварочная зона с обязательными составными элементами:

    • верхний слой из шлакового расплава, который легче металла;
    • нижний слой основного расплавленного металла, который тяжелее шлакового слоя;
    • зона действия электрической дуги температурой внутри в пределах 4000 – 5000°С;
    • газовый пузырь, формирующийся под влиянием сильного испарения материалов в кислородной среде;
    • корка из шлака, формирующая верхнюю границу твердой консистенции сварочного рабочего участка.

    Автоматическая сварка под флюсом.

    Некоторые нюансы поведения свариваемого металла может внести сварочная проволока, но в целом металлургический процесс вне зависимости от способа сварки представляет из себя одну и ту же картину. Все было бы чудесно, если бы не шлаковая корка и окисление металла. Они влияют на рабочий процесс и, главное, качество шва самым негативным образом.

    Перечисленные выше процессы и реакции относятся к химически активным. Следовательно, нейтрализацию и защиту нужно проводить с помощью химически инертных компонентов. Желательным свойством является еще и легкоплавкость.

    Такими характеристиками как раз и обладают сварочные флюсы. В дополнение к основным функциям защиты и изоляции флюсы помогают снизить уровень пыли и проводить поверхностную наплавку.

    К флюсам предъявляются следующие требования:

    • поскольку флюсы – это вспомогательные компоненты, они должны только улучшать и стабилизировать основные процесса, и ни в коей мере не снижать их производительность;
    • изоляция с помощью флюса должна быть безупречной: вся рабочая зона сварочного пузыря от внешней среды;
    • в то время как после сварки около 80% флюсового материала должно остаться для следующих работ, остальная часть должна удаляться вместе со шлаковой коркой после очистки.
    Оцените статью:

    Пайка феном микросхем температура паяльника

    Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

    На плате SMD радиодетали

    Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить. Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

    У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

    Что нужно для хорошей пайки

    • 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

    • 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда. Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

    • 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

    • 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

    • 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

    • 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

    • 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

    • 8. Пинцет, желательно загнутый, Г — образной формы.

    Распайка планарных деталей

    Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

    Демонтаж с помощью сплава Розе

    Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

    Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

    Демонтаж микросхем с помощью оплетки

    И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

    Выпаивание радиодеталей с оплеткой

    Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

    Припаивание SMD радиодеталей паяльником

    В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

    Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем — AKV.

    Решился тут приобрести паяльную станцию LUKEY-852D+ FAN. Попробовал фен на ненужном сторье при максимальной температуре 480 гр. отпаял всё классно. но столкнулся с тем что через 2 минуты напора фена начали отслаиатся дороги. попробовал на 330гр также отпаивает но медленнее дороги не слоятся. и щас вспомнил курс Электрорадиотехники что каждая деталь имеет свой предел температуры. поскоку когда я учился нам про фены не чего не говориле влип я в ступар. почитал в инете все клонят что есть паспорт у каждой микросхемке. и там надо смотреть.
    но по скоку у меня 2 яшика разных плат а на них множества столь нужных для экспериментов деталик. под каждую не будешь выставлять свою температуру. решил посоветоваться с вами специалистами есть ли какой нибудь универсальный температурный режим?

    что касается компонентов не микросхем какой температурой паяльника лучше их паять?
    Led (SMD)-
    сопративления (SMD)-
    Led (светодиод) —
    вобшем расскажите как работать паяльной станцией и что к чему?

    Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю SMD микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

    Демонтаж старой микросхемы

    У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

    Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

    Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

    Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

    Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

    В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

    Вот так выглядят для него насадки

    Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

    Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

    Вот и наступил этот момент.

    Монтаж новой микросхемы

    С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .

    Вот что у нас получилось:

    Далее берем паяльник с припоем и начинаем лудить все пятачки, чтобы на них осел припой.

    Должно получиться вот так

    Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

    Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию здесь. У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

    Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

    Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

    Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

    Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

    Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

    Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.

    Когда в единственный нормальный магазин в городе, чуть ли не на заказ, привезли паяльную пасту, я был за ней первый в очереди 🙂
    Давно уже хотел полностью перейти на SMD, как наиболее ленивую технологию — дырки сверлить лень и была паяльная станция LINKO 850, китайский клон незнаю чего (Ну, судя по стилю написания логотипа, косят они все под HAKKO =) Своего рода Adibas =) прим. DI HALT), пока использовавшаяся только для демонтажа. Мосфеты ей с материнок выковыривать — милое дело. Паста у меня была BAKU BK-30G (У меня такая же грязюка есть. Мерзкая вещь, но паять ей прикольно. прим. DI HALT)

    Плату разрабатываем как обычно.

    Советы по разводке для SMD монтажа

    • Две площадки рядом — никогда их не сливайте! Наоборот, растяните, и соедините тонким проводником, так они не слипнутся вместе(что придает неаккуратность плате) и позволит визуально проконтролировать наличие дородки между ними(просто так два резистора рядом, или там проводник).
    • Не гонитесь за размером! Делайте площадки чуть больше компонента, и оставляйте между ними достаточно места. Если ограничены в размере, возмите корпус больше, или сделайте двухстороннюю плату. Сам по началу страдал такой фигней. Пока хватает разрешающей способности — ставил как можно ближе к друг другу, теперь куча мелких плат с налепленными в шахматном порядке 1206 компонентами — плату и проводники за ними не видно.

    После чего травим как обычно, а вот с лужением есть проблемы:
    Я лужу сплавом розе, с последующим снятием горячим резиновым скребком(прям в той же кастрюле/банке где плата лудилась) лишнего слоя — получается плоские проводники практически с зеркальным блеском 🙂

    Если у вас его нет, можно применить следующий хинт — на маломощный паяльник наматываем оплетку для снятий припоя, залуживаем ее, и проводим по дорожкам, предварительно покрытым флюсом. Если так делать не получается, а лудите жалом — оставляйте на контактных площадках как можно тонкий слой олова.
    На плоские дорожки деталюхи практически «приклеиваются» на паяльную пасту, а выпуклый слой олова они устанавливаются хуже. Ладно если это еще резистор — его все равно поверхостным натяжением припоя на место утащит (главное напор воздуха на минимум, чтоб не сдуло).

    А вот микруху (например, небезызвестная FT232RL) на выпуклую поверхность ой как сложно ровно установить, все норовит упасть в ямку между дорожками, а если и встанет, поток воздуха даже под малым градусом сдует ее в ту самую ямку, после чего припой загадит и ножки, и контакты, превратив выводы в монолит 😉 , а флюс практически полностью испарится через минуту, после чего нормально сдвинуть ее будет практически невозможно, не угаживая выводы предварительно каким нибудь канифоль-гелем.

    Короче, в результате мы должны получить плату с ПЛОСКИМИ контактными площадками (флюс там слабый, к розовой меди и сплаву розе цепляет на ура, а вот к загаженной меди уже не очень).

    После чего, хорошенько размешав пасту, осторожно, не допуская пузырей воздуха, затягиваем полужидкую пасту (Паста эта, кстати, имеет обыкновение высыхать, даже будучи плотно закрытой. Можно ее размочить добавив в нее спирта прим. DI HALT) в обычный шприц-инсулинку, надеваем и обламываем (кому как удобно, я сначала обломал иглу, оставив сантиметр, потом плюнул и обломал под корень) иглу.

    Теперь, хорошенько отмыв, и еще более хорошо высушив (: плату, ляпаем на каждую площадку по чуть-чуть пасты. Сколько именно, можете посмотреть на фото, но после двух-трех раз сами поймете, после чего пинцетом усаживаем рассыпуху.

    Советы по установке

    • Высокие и крупные компоненты устанавливаем последними. Сначала конденсаторы 0603, потом резисторы 1206, высокие светодиоды, а затем микрухи.
    • Под каждый размер — свой пинцет. (или это уже буржуйство?) обычно хватает двух — мелоч и микруху. Ту же 2313 не возьмешь мелким пинцетом, а большим не получается уже так аккуратно резисторы садить, как маленьким — руки дрожат, чтоли. Когда флюс нагревается до рабочей температуры, он начинает пахнуть чем то похожим на ваниль ;-), а когда начнет пахнуть горелыми волосами — значит опять я локтем провернул ручку температуры и надо идти и покупать 5 светодиодов, взамен зажаренных. (Я предпочитаю жарить при температуре на выходе фена около 290 градусов. У платы будет градусов на 10 меньше, в самый раз. И поток воздуха на минимум. прим. DI HALT).

      Температура плавления олова для пайки феном

      Припо́й — материал [1] , применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля, серебра и другие.

      Существуют неметаллические припои [2] .

      Срок службы паяного соединения зависит от правильности технологии пайки и параметров окружающей среды в эксплуатации.

      Содержание

      Описание [ править | править код ]

      Припои выпускаются в виде гранул, прутков, проволоки, порошка, фольги, паст и закладных деталей.

      Пайку осуществляют или с целью создания механически прочного (иногда герметичного) шва, или для получения электрического контакта с малым переходным сопротивлением. При пайке мест соединения припой нагревают свыше температуры его плавления. Так как припой имеет температуру плавления ниже, чем температура плавления соединяемого металла (или металлов), из которых изготовлены соединяемые детали, то он плавится, в то время как металл деталей остаётся твёрдым. На границе соприкосновения расплавленного припоя и твёрдого металла происходят различные физико-химические процессы. Припой смачивает металл, растекается по нему и заполняет зазоры между соединяемыми деталями. При этом компоненты припоя диффундируют в основной металл, основной металл растворяется в припое, в результате чего образуется промежуточная прослойка, которая после застывания соединяет детали в одно целое.

      Выбирают припой с учётом физико-химических свойств соединяемых металлов (например, по температуре плавления), требуемой механической прочности спая, его коррозионной устойчивости и стоимости. При пайке токоведущих частей необходимо учитывать удельную проводимость припоя.

      Жидкотекучесть низкотемпературных припоев даёт возможность паять изделия сложной формы.

      Классификация припоев [ править | править код ]

      Вид припоевТемпература плавления Tпл., °CПредел прочности при растяжении, МПаСплавы
      МягкиеДо 30016—100оловянно-свинцовые, оловянно-свинцово-кадмиевые, оловянно-цинковые, сурьмянистые, бессвинцовые (Sn+Cu+Ag+Bi+др.)
      ТвёрдыеСвыше 300100—500медно-цинковые, медно-никелевые, медно-фосфористые, серебряные

      Припои принято делить на две группы:

      К мягким относятся припои с температурой плавления до 300 °C, к твёрдым — свыше 300 °C. Кроме того, припои существенно различаются по механической прочности. Мягкие припои имеют предел прочности при растяжении 16—100 МПа, а твёрдые — 100—500 МПа.

      К мягким припоям относятся оловянно-свинцовые сплавы (ПОС) с содержанием олова от 10 (ПОС-10) до 90 % (ПОС-90), остальное — свинец. Электропроводность этих припоев составляет 9—15 % электропроводности чистой меди. Плавление этих припоев начинается при температуре 183 °C (температура плавления эвтектики системы олово-свинец) и заканчивается при следующих температурах плавления ликвидуса:

      Припои ПОС-61 и ПОС-63 плавятся при постоянной температуре 183 °C, так как их состав практически совпадает с составом эвтектики олово-свинец.

      Кроме этих составов в качестве мягких припоев используются также:

      • сурьмянистые припои (ПОССу), применяемые при пайке оцинкованных и цинковых изделий и повышенных требованиях к прочности паяного соединения,
      • оловянно-свинцово-кадмиевые (ПОСК) для пайки деталей, чувствительных к перегреву и пайки выводов к конденсаторам и пьезокерамике,
      • оловянно-цинковые (ОЦ) для пайки алюминия,
      • бессвинцовые припои, содержащие наряду с оловом медь, серебро, висмут и др. металлы.

      Твёрдые припои [ править | править код ]

      Наиболее распространёнными твёрдыми припоями являются медно-цинковые (ПМЦ) и серебряные (ПСр) с различными добавками:

      Припой маркаСоставТемпература плавления, °СПлотность, г/см 3
      Медно-цинковый ПМЦ-3636 % Сu; 64 % Zn825—9507,7
      Медно-цинковый ПМЦ-5454 % Cu; 46 % Zn860—9708,3
      Серебряный ПСр-1515 % Ag; остальное Сu и Zn635—8108,3
      Серебряный ПСр-4545 % Ag; остальное Сu и Zn665—7259,1
      Медно-титановый ПМТ-4549—52 % Сu; 1—3 % Fе; 0,7—0,1 % Si; 45—49,3 % Ti9556,02

      Температуры плавления припоев марок ПСр и ПМЦ:

      ПСр-10 — 830 °С.
      ПСр-12 — 785 °С.
      ПСр-25 — 765 °С.
      ПСр-45 — 720 °С.
      ПСр-65 — 740 °С.
      ПСр-70 — 780 °С.
      ПМЦ-36 — 825 °С.
      ПМЦ-42 — 833 °С.
      ПМЦ-51 — 870 °С

      Широко применяются медно-фосфористые припои. К медно-фосфористым припоям относятся сплавы меди, олова с добавками фосфора. Такие припои применяются при пайке меди, медных сплавов, серебра, чугуна, твердых сплавов.

      Температуры плавления медно-фосфористых припоев:

      П81 — 660 °С
      П14 — 680 °С
      МФ7 — 820 °С
      П47 — 810 °С

      Серебряные припои [ править | править код ]

      Серебряные припои имеют температуру плавления от 183 до 1133 °С и представляют собой сплавы серебро-свинец-олово; серебро-свинец; серебро-медь; серебро-медь-цинк; серебро-медь-цинк-кадмий; и т. д.

      Серебряные припои имеют достаточно широкую область применения:

      • лужение и пайка меди, медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильбера, латуней и бронз;
      • пайка железоникелевых сплавов с посеребренными деталями из стали;
      • пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами;
      • пайка меди с никелированным вольфрамом;
      • пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью;
      • пайка меди и медных сплавов с жаропрочными сплавами и нержавеющими сталями;
      • пайка меди и латуни с коваром, никелем, с нержавеющими сталями и жаропрочными сплавами, пайка свинцово-оловянистых бронз;
      • пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей;
      • пайка меди и никеля со стеклоэмалью и керамикой;
      • пайка и лужение ювелирных изделий;
      • пайка меди с бронзой, меди с медью, бронзы с бронзой;
      • пайка меди, медных сплавов и сталей по свежеосаждённому медному гальваническому покрытию толщиной не менее 10 мкм;
      • пайка и лужение цветных металлов и сталей;
      • пайка и лужение серебряных деталей.

      Бессвинцовые припои [ править | править код ]

      В связи с повышением внимания общества к вопросам экологии теперь при выборе припоев более серьёзно учитывают токсичность его компонентов. В электротехнике и электронике (особенно в бытовой) всё чаще используют бессвинцовые припои.

      Уход от свинцовосодержащих припоев также обусловлен негативным влиянием свинца на прочность соединения с контактами, покрытыми золотом. [4]

      Паяльные пасты [ править | править код ]

      Развитие автоматизированной технологии для изготовления электронных плат обусловило появление нового типа припоев: так называемых паяльных паст, пригодных как для обычной, так и трафаретной пайки элементов электронных схем. Паяльные пасты представляют собою дисперсную смесь, в которой дисперсной фазой являются микро- и наноразмерные частицы припоя, иногда твёрдых компонентов флюса, а диспергирующей средой являются жидкие компоненты флюса и летучие органические растворители.

      Прочие [ править | править код ]

      Не относящиеся к собственно припоям особые виды металлических сплавов применяются в электровакуумной технике для электрических вводов, вплавляемых в стекло и работающих при сравнительно низких температурах, когда использование здесь тугоплавких, но относительно дорогих металлов (вольфрам, молибден, платина) не требуется. Для этих материалов особую важность имеет температурный коэффициент линейного расширения ( α l <displaystyle alpha _> ), который для получения вакуум-плотного ввода должен как можно точнее согласовываться с α l <displaystyle alpha _> стекла. Например, ковар (марка сплава 29НК), применяемый для изготовления электрических выводов через стеклянные колбы различных газонаполненных и электровакуумных электронных приборов и осветительных ламп имеет примерный состав: Ni — 29 %, Со — 18 %, Fе — остальное; его удельное сопротивление около 0,49 мкОм·м, а α l <displaystyle alpha _> около 4…5·10 −6 К −1 .

      Какая правильная температура жала для пайки припоем 4% серебра и 96% олова (221 градус температура плавления) и почему самая качественная пайка у меня получается при 300 градусах на жале? У Симулкина есть рассуждения на эту тему, что правильная кристаллизация произошла, если пайка “блестит”. Так вот у меня она блестит при 300 на жале, а при 220-230 даже плавится с трудом, какое уж тут качество. А долго греть нельзя.
      Температуру с точностью до десятых меряю мультиметром с режимом измерения температуры (USA) прямо в месте пайки на жале внешним датчиком.
      В чем я не прав?

      Нужно различать температуру плавления (начальную и конечную) припоя и оптимальную темературу пайки, которая принимается на 40-80°С выше, чем конечная температура плавления.

      Major Pro,
      Правильная температура жала для пайки припоем 4% серебра и 96% олова – 270°-310°.

      Alexandr Kovalyov,
      Поскольку температура плавления свинца выше температуры плавления олова, правильнее говорить, что добавление свинца (как и серебра) в ПОС повышает температуру плавления припоя.

      Алексей Ковалев,
      ПСр-3 имеет в составе 3% серебра, 97% свинца и температуру плавления 296°. Т.е. на жале должно быть 340-380. Кроме того, с аудиофильской точки зрения применение этого припоя (как и остальных ПСр, в которых основная масса олова заменена свинцом) бессмысленно. Ведь, по поверью, именно свинец “портит” звук.

      Насколько Sn96Ag4 “улучшает” звук по сравнению с ПОС-61, например, который “обладает повышенной чистотой и предназначен для пайки электромонтажа в узлах ответственного назначения” науке неизвестно. Хотя слово “серебро” безусловно звучит приятнее, чем “свинец” (гадость какая).
      Насколько я знаю, есть какая-то экологическая программа по отказу от применения свинца, в частности, в припоях. Stannol в этом деле бежит впереди всех и очень этим гордится. К 2006 году, если я ничего не путаю, свинца в припоях не должно быть вообще. Только и всего.

      Меня интересует такой вопрос.
      Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
      Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет – пока работаю на этой. Но вот столкнулся с тем, что пришлось перекатывать UEM. Так вот, после моей перекатки она перестала работать. Факторов, конечно, много, почему она отказала, но я не исключаю и тот, что мог ее перегреть. Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).
      Подскажите, пожалуйста, какие правильные температуры необходимо выбирать при пайке разных микросхем с учетом нижнего подогрева (пока такового нет) и без него.

      P.S. Разумеется, у всех разные паяльные станции. Наверняка они все по разному настроены, но пусть это будет та температура, которая на дисплее станции.

      кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.

      +1 у меня фен показывает 460 но я руку спокойно держу над ним=))) я паяю примерно 380 градусов. но температуру меняю в зависимости от телефона и места прогрева=)))

      Вопрос из разряда “Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?” И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп.

      Температура плавления олова 232С – это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.

      Вопрос из разряда “Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?” И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп.

      Температура плавления олова 232С – это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.
      Чуть добавлю:
      Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
      Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
      Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
      Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
      270-280 (некорозийный) с подогревом 280
      300-320 (корозийный) с подогревом
      Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
      260 (некорозийный) с подогревом
      Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
      отсутствие сквозняка
      работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла – рабочая температура поднимается)
      температура мерилась на расстоянии 1 см от “выхода” фена. Градусы реальные (не попугаи)
      Вроде все.
      ИМХО

      Чуть добавлю:
      Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
      Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
      Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
      Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
      270-280 (некорозийный) с подогревом 280
      300-320 (корозийный) с подогревом
      Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
      260 (некорозийный) с подогревом
      Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
      отсутствие сквозняка
      работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла – рабочая температура поднимается)
      температура мерилась на расстоянии 1 см от “выхода” фена. Градусы реальные (не попугаи)
      Вроде все.
      ИМХО

      Со всем практически согласен, кроме выделенного. можно и сдуть мелкие детали рядом с BGA.Стараюсь наоборот силу обдува ставить как можно меньше, особенно актуально на самцах: чтобы шары не полезли из под компаунда на соседних ИМС.

      Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).

      Поправь меня ,мил человек если я ошибаюсь. Ты что, решил руку набить на клиентских телах?

      Температура плавления припоев есть в нете в свободном доступе.

      Шикарные заголовки выдает гугл. 🙂

      Лучше уж знающего человека спросить, чем полагаться на статью какого-нибудь фрилансера-копипастера.

      Я тренировался на семенах

      Проращивал под феном что ли?)))

      Температуру жала паяльника часто определяют губами, только иногда в спешке могут быть казусы. Видел я таких уже с ошпаренными губами 🙂

      А вообще, каждая станция, производства полуподвальных мануфактур Китая настраивается под себя временем. На своей 702-й определил 335 максимум для нокий и меньше для для остальных.

      для нокии 350-380°С можно греть.

      Скорее это уже называется ЖАРИТЬ!

      а когда перекатываешь микрухи использывай не большую температури 200-250°С

      Да, нащальникэ. использывай.

      понаберут по объявлению без медкомиссии.

      Надо не станцию калибровать, а себя под конкретную станцию (полчаса на паре плат – свинцовка/безсвинцовка). У меня на паялках маркером рабочие температуры написаны.

      а можна наоборот: не себя под станцию, а станцию под себя, как правило в любой станции есть калибровочный резистор Т.Е. с какими привык работать, попугаями такие и (рисуеш) настраиваешь себе, можно по тестору, но он же тоже китайский :)), а лучше всего, я так думаю, измерить темпиратуру ртутным термометром, но к сожалению мне с таким номиналом не попадался.
      Р.S. сам жe, опытным путем подстраиваюсь, критэрий – считаю что припой должен плавится не раньшее 60 сек

      Меня интересует такой вопрос.
      Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
      Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет – пока работаю на этой.

      А вопрос, который Вы задаете – он бесполезен. Термопрофили можно найти в datasheet-e, сколько у кого на конкретной станции – вам от этого проку никакого не будет. Там в пределах от 300 до 480 бывает варьируется на разных китайских станциях. Могу только ещё посоветовать всегда начинать прогревать с низкой температуры, а потом постепенно добавлять. Например, вы определелились, что где-то при 320 у Вас на плате нокии с большой площадью и количеством элементов начинает плавиться припой. Но вот пришла плата которая отличается площадью и количеством элементов. Выставляйте градусов на 15-20 меньше, грейте где-нибудь с минуту, старясь прогреть плату, а потом направив фен на микросхему локально грейте добавляя по 5 градусов и каждый раз проверяя и начал ли плавиться припой.

      При какой температуре плавится припой 50/50? – Easyrwithpractice.com

      При какой температуре плавится припой 50/50?

      361° – 421° F

      Какова температура плавления бессвинцового припоя?

      около 217°C

      При какой температуре плавится припой 95 5?

      464°F

      Какова температура плавления свинцового припоя?

      Температура плавления олова и свинца составляет 232 °C и 328 °C соответственно, в то время как припой плавится при более низкой температуре, чем любой из них.(Бессвинцовый припой плавится при температуре около 220°C.)

      Можно ли расплавить припой феном?

      Фен не сможет производить достаточно тепла, чтобы расплавить припой и усадить трубку. Мы рекомендуем использовать тепловую пушку с этими термоусадочными припоями и герметизирующими разъемами Wirefy.

      Можно ли расплавить припой зажигалкой?

      Вы можете использовать все, что может нагреть кусок металла до точки плавления вашего припоя (от 400°F/200°C до 700°F/370°C).Лучше всего работают бутановые зажигалки. Но вы также можете использовать свечи, масляные лампы, спиртовые горелки или даже костры.

      Можно ли использовать фен вместо фена?

      Поскольку фены и тепловые пушки имеют очень схожие функции, вы можете использовать фен вместо тепловой пушки в некоторых случаях. Если вы удаляете этикетки/наклейки, удаляете свечной воск или выполняете аналогичные задачи, то вместо фена можно использовать фен.

      Достаточно ли горячий фен для термоусадки?

      Возможность использования фена для термоусадки зависит от конкретной модели фена и типа используемой термоусадки.Фены, как правило, имеют низкий верхний предел температуры из соображений безопасности, и не все из них нагреваются достаточно, чтобы активировать термоусадочную трубку.

      Что я могу использовать, если у меня нет тепловой пушки?

      Используйте фен Вы можете использовать обычный фен, как если бы это был тепловой пистолет, чтобы активировать термоусадку. Это займет намного больше времени, чем использование тепловой пушки, особенно если у вас есть только обычный фен. Держите фен как можно ближе к термоусадке и нагрейте его до максимальной температуры.

      Какая температура нужна для термоусадочной трубки?

      около 90°C

      Можно ли использовать эпоксидную смолу феном?

      Короче говоря, ДА, горелка — лучший инструмент для избавления от пузырьков в эпоксидной смоле. Фен или тепловая пушка не нагреваются настолько, чтобы эффективно удалить пузырьки, и могут сдуть пыль со всей влажной смолы.

      Можно ли использовать фен вместо горелки для заливки акрила?

      В случае заливки акрилом лучшим инструментом будет фен.Почему? Потому что тепло тепловой пушки слишком мощное для акриловых красок, и вы в конечном итоге сварите краску и испортите картину, если поднесете ее слишком близко к краске или оставите на одном месте слишком долго.

      Что можно использовать вместо Floetrol для заливки акрила?

      • Лучшие заменители Floetrol включают:
      • Заливочный материал Liquitex.
      • Вода.
      • Новаплекс 233.

      Какой термопистолет лучше для заливки акрила?

      Топ-5 лучших тепловых пистолетов для заливки акрила

      • PRULDE N2190 1500 Вт Термофен.
      • Wagner SprayTech 0503038 Модернизированный HT400.
      • Mlife Mini Heat Gun 300 Вт – двухтемпературный тепловой инструмент.
      • Терморучка для тиснения Mofa, мини-фен.
      • Профессиональный электрический термофен TECCPO 1500 Вт.

      Можно ли использовать фен для заливки акрила?

      Использование фена при заливке акриловой краски в настоящее время приобрело большую популярность. Это потому, что фен делает заливку акрила такой же легкой, как вы ожидаете нарисовать шедевр.Вы можете начать с низкой громкости фена, а затем использовать ее на высокой громкости, чтобы фактически перемещать краску.

      Для чего используется термопистолет при заливке акрила?

      Для того, чтобы ваша картина была гладкой, термопистолет для заливки акрила является одним из замечательных инструментов, которые вам необходимы. Тепловая пушка позволит вам легко нагреть и поцарапать краску. Они абсолютно эффективны при заливке акрила и даже при необходимости удаления краски.

      Вам нужна горелка для заливки акрила?

      Вам не нужна горелка, чтобы создать искусство заливки акрила.Факелирование — полезная техника, которая может внести разнообразие в вашу работу. Создание ячеек упрощается за счет сочетания источника тепла, такого как горелка, с уменьшением поверхностного натяжения и увеличением вертикального потока краски.

      Для чего используется левкас при заливке акрила?

      Gesso подготавливает (или «грунтует») поверхность к покраске, делая поверхность слегка текстурированной и готовой к нанесению акриловой краски. Без левкаса краска впитывалась бы в ткань холста. Слово gesso является существительным, но многие художники также используют его как глагол.

      Можно ли использовать белую краску вместо гипса?

      Вы можете использовать белую акриловую краску вместо гипса в качестве базового слоя, особенно смешанную с матовым средством. Но должны ли вы? В отличие от акрила, левкас разработан для работы в качестве грунтовки и изоляции основания. Поэтому от белой акриловой краски нельзя ожидать подобных результатов.

      Нужен ли гессо?

      Обычный вопрос, касающийся акриловой живописи, заключается в том, нужно ли вам использовать грунтовку для грунтовки. Технически нет.Это дает вам красивую, немного более впитывающую поверхность для работы, особенно если вы работаете на картоне или необработанном холсте, но для предварительно загрунтованного холста в этом нет необходимости.

      Чем можно заменить левкас?

      Короче говоря, лучшими альтернативами левкасу являются коммерческие акриловые грунтовки или Clear Gesso. Также можно красить прямо на поверхность без какой-либо грунтовки или, если нужна дешевая альтернатива левкасу, то левкас можно легко сделать дома из ингредиентов, которые можно купить практически где угодно.

      Является ли Mod Podge таким же, как gesso?

      Итак, в чем разница между Mod Podge и gesso? Оба эти продукта принципиально отличаются тем, для чего они предназначены. Gesso — это грунтовка для картин и других поделок, в то время как Mod Podge — это скорее клей и герметик для самых разных поделок.

      Можно ли использовать домашнюю краску вместо гипса?

      Если вы хотите создать прочную и долговечную картину, вам нужно, чтобы грунт/левкас был гибким при движении и изменениях температуры.Если вы используете краску для дома в качестве гипса, у вас возникнут проблемы, особенно при перепадах температуры или при хранении вашей работы без контроля влажности.

      Как сделать левкас в домашних условиях?

      Тег: самодельный левкас

      1. 2-3 части воды.
      2. 3 части кукурузного крахмала.
      3. 3 части пищевой соды.
      4. Немного акриловой краски (дополнительно — изменит цвет вашего гипса или добавит белого, если вы хотите, чтобы он был ярче/лучшего покрытия)

      Можно ли смешивать гипс с акриловой краской?

      В то время как большинство акриловых красок при высыхании становятся глянцевыми, гипсовые краски при высыхании становятся матовыми.Когда вы добавите гипс к акриловой краске, вы получите матовую или, в зависимости от соотношения акриловой краски и гипса, атласную поверхность.

      Нужно ли смачивать холст перед покраской?

      Даже небольшие холсты могут оказаться громоздкими, когда они влажные. Прежде чем начать рисовать, убедитесь, что у вас есть безопасное место для просушки холста. Будьте очень внимательны, если сушите краску на газетной бумаге или бумаге, так как даже малейшее прикосновение к краске может привести к ее прилипанию и грязной очистке. Если есть возможность, подойдет антипригарная поверхность.

      Gesso — это то же самое, что меловая краска?

      GESSO предназначен для рисования на холсте и подготавливает холст к прилипанию краски к нему. Это комбинация связующих веществ, красящих пигментов и да… она содержит карбонат кальция, который является МЕЛОМ! Подробнее о левкасе для художников вы можете узнать в этой статье.

      Быстрый ответ: Как сделать тепловую пушку Smd

      Как сделать термовоздушную паяльную станцию?

      Шаг 1: Купленные товары. ОБНОВИТЬ.Шаг 2: Разберите паяльник. Шаг 3: Добавьте теплообменник. Шаг 4: Направьте воздух в нагревательный элемент с помощью силиконовой трубки. Шаг 5: Вставьте трубку аквариума в ручку паяльника. Шаг 6: Соедините два шланга вместе и снова соберите. Шаг 7: Сделайте чаевые. Шаг 8: Окончательная сборка.

      Тепловая пушка достаточно горячая, чтобы расплавить припой?

      Да, можно паять термофеном, и при некоторых условиях предпочтительнее. Есть насадка, которая помогает удерживать тепло.

      Можно ли оплавлять припой с помощью тепловой пушки?

      Обычная тепловая пушка — это недорогой способ оплавления или повторного присоединения электронных компонентов, которые были спаяны вместе. Прежде чем приступить к пайке, убедитесь, что все мелкие компоненты на вашей плате закреплены; тепловая пушка производит много воздуха, который может сдуть эти детали.

      Для чего при пайке используется термофен?

      Термофен или термовоздушная станция используются для нагрева устройств и расплавления припоя, а специальные инструменты используются для захвата и позиционирования часто крошечных компонентов.Ремонтная станция — это место для выполнения этой работы — инструменты и расходные материалы для этой работы, как правило, на верстаке. Другие виды доработок требуют других инструментов.

      Что такое флюс в пайке?

      Flux — это химическое чистящее средство, используемое до и во время процесса пайки электронных компонентов на печатных платах. Флюс также защищает металлические поверхности от повторного окисления во время пайки и помогает процессу пайки, изменяя поверхностное натяжение расплавленного припоя.

      Можно ли расплавить свинец с помощью тепловой пушки?

      Насколько горяча ваша тепловая пушка? Достаточно горячий, чтобы расплавить грузило с крючка за 3-5 секунд.И это чистый свинец, поэтому, поскольку он был на низком уровне, я должен был бы сказать, что он очень горячий.

      Можно ли расплавить припой феном?

      Фен не сможет производить достаточно тепла, чтобы расплавить припой и усадить трубку. Мы рекомендуем использовать тепловую пушку с этими термоусадочными припоями и герметизирующими разъемами Wirefy.

      Расплавит ли алюминий тепловая пушка?

      4 ответа. Конечно, вы можете использовать алюминий в качестве сопла, хотя его температура плавления низкая, я думаю, что алюминиевый сплав покрывает верхний предел температуры, который может выдержать чип.

      Что можно использовать вместо паяльной проволоки?

      Альтернативой пайке электроники являются безнагревная пайка, метод закручивания и скручивания термоусадочной трубкой и метод пайки канифолью. Хотя два метода все еще требуют нагрева, я обнаружил, что они намного проще для меня по сравнению с использованием старомодной паяльной проволоки.

      При какой температуре происходит оплавление припоя?

      Типичный диапазон температур оплавления для бессвинцового (Sn/Ag) припоя составляет 240-250°C с 40-80 секундами при температуре выше 220°C.Следует отметить, что рекомендуемый диапазон температур оплавления Sn/Pb менее критичен, и что незначительные отклонения температуры оборудования и компонентов, как правило, не создают проблем при пайке.

      Как долго длится перекомпоновка графического процессора?

      некоторые люди сообщали о неделях или месяцах, но в целом вряд ли это окончательное решение. Обычно перекомпоновки длятся дольше на старых графических процессорах 7×00, но даже в этом случае они вряд ли будут постоянными.

      Можно ли использовать фен вместо тепловой пушки?

      Поскольку фены и тепловые пушки имеют очень схожие функции, вы можете использовать фен вместо тепловой пушки в некоторых случаях.Если вы удаляете этикетки/наклейки, удаляете свечной воск или выполняете аналогичные задачи, то вместо фена можно использовать фен.

      В чем разница между термофеном и тепловым пистолетом?

      Тепловые пушки, часто называемые для этого приложения термофенами или станциями горячего воздуха, используются в электронике для отпайки и доработки компонентов печатной платы для поверхностного монтажа. Тепловые пушки также используются для функциональных испытаний устройств защиты от перегрева, чтобы безопасно имитировать условия перегрева.

      Что внутри фена?

      Эксплуатация термофена – На передней панели расположены две ручки – одна для потока воздуха, а другая для установки температуры. Он также состоит из выключателя питания. Как только вы подадите питание через переключатель, плата контроллера запустит вентилятор, и его выходная мощность будет соответствовать настройке ручки.

      Можно ли отпаять провод?

      Пайка включает расплавление низкотемпературного металлического сплава на соединение или соединение проводов, чтобы соединить 2 детали вместе без риска их разъединения.Если вы хотите соединить 2 провода, вы можете легко использовать припой, чтобы сделать соединение, которое прослужит долгое время.

      Можно ли паять без флюса?

      Да, припой можно использовать без флюса. Для этого вам понадобится что-то кроме флюса, чтобы разрушить оксиды на поверхности металла, без чего ваша поверхность может быть повреждена или не очищена должным образом.

      Можно ли повторно использовать припой?

      Ключом к успешному повторному использованию припоя является флюс. Канифоль делает для припоя то же, что мыло делает с водой — она облегчает растекание припоя за счет снижения поверхностного натяжения.Он также химически реагирует с оксидами олова и свинца и снова превращает их в металл.

      Какие бывают два типа флюса?

      Ответ: В зависимости от состава так называемые водорастворимые флюсы делятся на две категории: органические и неорганические. Органические флюсы более активны, чем канифоль РА, а неорганические – самые активные из всех.

      Что такое флюс и его виды?

      Это вещество, добавляемое в расплавленные металлы для связывания примесей, которые можно легко удалить.Типы флюса: Флюсы бывают двух типов, а именно кислотный флюс и основной флюс. (a) Кислотный флюс: это кислотный оксид (оксид неметалла), такой как SiO 2 , P 2 O 5 , B 2 O 3 (из буры).

      Как сделать термоусадочную пленку без фена?

      Фены, паяльники, зажигалки и бутановые горелки — все это допустимые варианты для активации термоусадочных трубок. Они редко дают идеальные результаты и утомительны в использовании, но они лучше, чем ничего.

      Что такое хорошая тепловая пушка?

      7 лучших обзоров тепловых пушек Dewalt Heat Gun. DeWalt D26960K — это термофен со встроенным ЖК-дисплеем, который делает большинство проектов «сделай сам» чрезвычайно удобным. Тепловая пушка Seekone. Тепловая пушка Wagner Spraytech. Комплект термофена Pruld. Бытовая тепловая пушка. Тепловая пушка Black+Decker. Тепловая пушка Milwaukee Electric Tool.

      Быстрый ответ: можно ли использовать фен в качестве фена?

      Можно ли использовать фен вместо тепловой пушки?

      Можно ли использовать фен вместо тепловой пушки.

      Поскольку фены и тепловые пушки имеют очень схожие функции, вы можете использовать фен вместо тепловой пушки в некоторых случаях.

      Если вы удаляете этикетки/наклейки, удаляете свечной воск или выполняете аналогичные задачи, вместо фена можно использовать фен.

      Какая тепловая пушка самая лучшая?

      Сравнение лучших тепловых пушекЛучшие тепловые пушки в целом. Тепловая пушка Steinel IntelliTemp. Если вы ищете мать всех тепловых пушек, то это она. … Второе место.Тепловая пушка Milwaukee с регулируемой температурой. … Похвальный отзыв. Термофен DEWALT для тяжелых условий эксплуатации. … Также учтите. Тепловая пушка Вагнера. … Также учтите. Тепловая пушка Bosch для тяжелых условий эксплуатации.

      На что следует обратить внимание при покупке тепловой пушки?

      Мы составили это руководство по покупке тепловых пушек, чтобы определить некоторые функции и характеристики, на которые следует обратить внимание. DIY или Professional. … Сила. … Регулируемая температура. … Регулируемый воздушный поток. … ЖК-дисплеи и светодиодные дисплеи. … Сканеры температуры. … Термовыключатель.… Индикаторы остаточного тепла.Больше товаров…

      Может ли фен убить клопов?

      Тепло от фена убивает постельных клопов через 30 секунд непрерывного контакта. Избавьтесь от беспорядка, чтобы уменьшить количество мест, где могут прятаться постельные клопы.

      Можно ли использовать фен вместо фена для виниловой пленки?

      Можно ли использовать фен? Это часто задаваемый вопрос, и ответ – да! Чтобы винил стал пластичным, не требуется много тепла.На самом деле, мы рекомендуем использовать низкие настройки, если это возможно.

      Дает ли фен усадку термоусадочной трубки?

      Re: Правильная усадка термоусадочных трубок. Там есть трубка, которая не усаживается. Подойдет тепловой пистолет или фен, так как я использовал и то, и другое в течение многих лет. … Использование тепловых пушек/фенов является предпочтительным методом.

      Какая температура нужна для термоусадочной трубки?

      около 90°C. Температура усадки: для обычных полиолефиновых материалов рекомендуемая температура усадки составляет около 90°C, хотя другие материалы, особенно тефлон, имеют температуру усадки до 250°C.

      Можно ли расплавить припой феном?

      Фен выдает очень большой поток воздуха и относительно небольшую температуру, а для пайки нужен меньший расход воздуха и едва ли высокая температура. Если уменьшится поток воздуха через осушитель, то все пластмассовые корпуса расплавятся и сгорят, поэтому паяльные инструменты цельнометаллические.

      Насколько усаживается термоусадочная трубка?

      Следует отметить, что термоусадочная трубка также дает усадку в продольном направлении на 5 – 7 % при нагревании.Поэтому при выборе длины следует вносить коррективы.

      Можно ли использовать фен вместо термопистолета для заливки акрила?

      Теперь должно быть ясно, что фен не заменит тепловую пушку, когда дело доходит до лопания пузырей в акриловой краске или смоле! … Не держите тепловую пушку/факел слишком близко к смоле или краске, чтобы не обжечь или не сжечь их.

      Вам нужна тепловая пушка для виниловой пленки?

      Нет. Догрев необходим только на сложных кривых.Несколько примеров включают бамперы, боковые зеркала, углубления, углубления, сложные кривые, заклепки и швы. Если ваш винил наносится на плоскую поверхность вашего автомобиля, например, на дверную панель, последующий нагрев не требуется.

      Что можно использовать вместо тепловой пушки?

      Вместо фена можно использовать спиртовую горелку, паяльник, бутановую горелку или гравировальный лазер мощностью 300 мВт. Обычные предметы домашнего обихода, такие как фены, спички, зажигалки, утюги для одежды или лампочки, также могут работать.

      Как долго можно безопасно использовать тепловую пушку?

      Вы можете использовать DW340 в течение 15 минут непрерывно, затем вам нужно дать ему остыть, прежде чем вы сможете использовать его снова. Во время охлаждения не ударяйте устройство, так как это может привести к повреждению элемента.

      Можно ли сушить винил феном?

      Чтобы нанести винил на криволинейную поверхность, нужно иметь фен и терпение. … Идите медленно и снова используйте фен, если вы чувствуете, что он не ложится гладко.Мне нравятся эти стаканы, они — практичный подарок, который люди используют, а фен делает разницу в том, чтобы сделать винил гладким на изогнутой поверхности.

      Может ли фен убить вшей?

      Стандартный домашний фен убьет 96,7% яиц при правильной технике. Чтобы быть эффективным, фен необходимо использовать неоднократно (каждые 1–7 дней, так как яйца вылупляются через 7–10 дней) до тех пор, пока не закончится естественный жизненный цикл вшей (около 4 недель).

      Насколько горячим может быть фен?

      от 80 до 140 градусов по Фаренгейту1) Фены Фены обычно нагреваются до температуры от 80 до 140 градусов по Фаренгейту.При максимальном нагреве он может достигать экстремальной температуры, например, 140 градусов, чего достаточно, чтобы испечь не только ваши волосы, но и кожу головы. Стилисты обычно предлагают оставить настройку на среднем или высоком уровне.

      Является ли пистолет для тиснения тем же самым, что и тепловой пистолет?

      Да, это одно и то же… потому что большинство людей покупали их для тиснения порошками, они называли их эмбоссеры… но это тепловые пушки.

      Может ли взорваться фен?

      Да, ваши фены могут взорваться, если вы не примете надлежащих мер по обращению с феном.Неправильное обращение с сушилками может привести к несчастным случаям и травмам со смертельным исходом.

      Как удалить волосы, застрявшие в фене? – ЭлектроОтветы

      Как вынуть фильтр из фена ConAir?

      С помощью отвертки с крестообразным шлицем открутите два основных винта с задней стороны (если смотреть на фен со стороны, где читается «ConAir») основной рукоятки. Оттяните заднюю решетку и пальцами извлеките сетку фильтра из отсека.

      Почему важно регулярно проверять фильтр в фене?

      Несколько сушилок Не забудьте проверить фильтры на всех фенах, так как любой из них может загореться, если этот фильтр не содержать в чистоте!

      Может ли фен вызвать пожар?

      Оставленный без присмотра перегруженный фен может привести к пожару. «Все, что имеет нагревательный элемент», представляет собой потенциальную опасность, говорит капитан TFD. Фен отзывается, потому что фен и шнур питания могут перегреться и загореться.Некоторые люди сообщали, что получили ожоги или были поражены электрическим током.

      Почему мой фен постоянно перегревается?

      Волосы и ворсинки могут скапливаться на решетке в задней части сушильной машины и блокировать поток воздуха. Забитая сушилка может перегреться и сократить срок службы. Многие вещи, такие как салфетка или ватный тампон, могут оставлять ворсинки при очистке решетки, а бумажные полотенца просто не захватывают ворсинки.

      Имеет ли значение тип фена?

      «Мощность ветра сушилки измеряется в ваттах, поэтому чем выше число, тем быстрее время сушки», — говорит она.Если у вас жесткие или густые волосы, выбирайте фен WW или выше. «Для тонких и коротких волос можно добиться отличных результатов при использовании фена с гораздо меньшим потоком воздуха», — говорит она.

      Сколько тепла производит фен?

      Современные фены могут производить до 2000 Вт тепла и могут сушить волосы быстрее, чем когда-либо прежде.

      Может ли фен плавить припой?

      Фен не сможет производить достаточно тепла, чтобы расплавить припой и усадить трубку. Мы рекомендуем использовать тепловую пушку с этими термоусадочными припоями и герметизирующими разъемами Wirefy.

      Можно ли сушить термоусадочную трубку феном?

      Используйте фен Вы можете использовать обычный фен, как если бы это был тепловой пистолет, чтобы активировать термоусадку. Держите фен как можно ближе к термоусадке и нагрейте его до максимальной температуры. Убедитесь, что вы нагреваете трубку равномерно, пока она не сожмется до желаемого размера.

      При какой температуре следует оплавлять припой?

      Типичный диапазон температур оплавления для бессвинцового (Sn/Ag) припоя составляет 240-250°C с 40-80 секундами при температуре выше 220°C.

      Как объединить термоусадку, если у вас нет фена

      Нет лучшего партнера для термоусадочных трубок, чем надежный фен. Они обеспечивают превосходный контроль, позволяя накладывать термоусадочные трубки быстро, равномерно и точно.

      Если вы регулярно применяете термоусадочную трубку или вам нужно покрыть большую площадь термоусадочным материалом, вам необходимо иметь собственную тепловую пушку .

      Но если вы когда-нибудь окажетесь без теплового пистолета, есть несколько способов приклеить термоусадочную трубку к цели.

      Подобно тому, как команда A могла решить любую проблему с помощью нескольких основных материалов, так и вы сможете решить свою проблему с термоусадкой с некоторыми деталями, которые вы можете найти в офисе или на месте.

      Используйте фен

      Вы можете использовать обычный фен, как если бы это была тепловая пушка, чтобы активировать термоусадку. Это займет намного больше времени, чем использование тепловой пушки, особенно если у вас есть только обычный фен.

      Держите фен как можно ближе к термоусадке и нагрейте его до максимальной температуры.Убедитесь, что вы нагреваете трубку равномерно, пока она не сожмется до желаемого размера.

      Используйте зажигалку Bic

      Это не самое профессиональное решение, и его определенно не рекомендуется использовать в стесненных условиях. Но если вы совсем отчаялись и под рукой была только зажигалка, то она может сработать быстро и чисто. Просто следите за своими пальцами.

      Если вам нужен больший контроль и более горячее пламя, попробуйте бутановую зажигалку.

      Используйте лампочку

      В худшем случае, когда нет ни фена, ни зажигалки, вы можете использовать термоусадку и установить ее на место с помощью горячей лампочки.

      Держите термоусадку рядом с лампой накаливания высокой мощности и подождите, пока она не расплавится.

      Используйте технологический нагреватель

      Технологические нагреватели крупнее, дороже и менее портативны, чем тепловые пушки. Но они также более мощные и гораздо более эффективные, если вы хотите манипулировать большим количеством термоусадки.

      Они особенно полезны в средах с интенсивными процессами, например, на производственных линиях, когда необходимо установить большое количество термоусадочного материала.

      AOYUE Int906 Smd-Rework-Station Паяльник с горячим воздухом Поддон для фена |

      14 сентября 2021 г. , админ


      AOYUE Int906 Smd-Rework-Station, паяльник, паяльник, лоток для фена.Описание этого предмета было автоматически переведено. AOYUE Int906 SMD паяльная станция термовоздушная паяльная станция паяльник фен полка. Керамический элемент 3 в 1 мощностью 35 Вт: горячий воздух со штативом и паяльником Регулировка температуры и потока воздуха с помощью поворотного регулятора. Управляется центральным процессором Большой диапазон настройки температуры и воздушного потока. Холодный воздух непрерывно охлаждает нагревательный элемент после использования и, таким образом, увеличивает срок службы нагревательного элемента Очень хорошо подходит для ремонта компонентов QFP, SOP, PLCC и SOJ Эргономичная форма паяльника.Вес нетто в кг 4.9000. Входное напряжение 230 вольт +/- 10% / 50 Гц +/- 2 Гц. Система паяльных наконечников серии T. Температурный диапазон °С от 200°С до 480°С. Длина кабеля до рукоятки 0,9м. Мембранный насос компрессора горячего воздуха. Область применения свинцовая пайка, бессвинцовая пайка. Паяльное жало карандашное жало / конического типа. Характеристики паяльника тип В004, рабочее напряжение паяльника 24В/переменный ток, керамический нагревательный элемент, потребляемая мощность 35Вт, диапазон температур 200-480°С, потенциал земли/жала.Потребляемая мощность утюга горячим воздухом 450Вт, диапазон температур 100-500°С, турбинный двигатель, нагревательный элемент – металлический сердечник. Особенности продукта ESD SAFE. Размеры 187 х 135 х 245 мм. Обратите внимание: Станция поставляется с транспортировочным замком (красный винт с крестообразным шлицем, который фиксирует насос во время транспортировки), его необходимо снять ПЕРЕД первым включением! И тогда система полностью готова к использованию. Таким образом, вам понадобится всего около 5 минут, и тогда у вас будет полноценная станция горячего воздуха. Вы регулируете температуру и поток воздуха с помощью двух маховичков «ВОЗДУХ» и «Нагреватель».AOYUE Int906 SMD паяльная станция паяльная станция горячего воздуха паяльник фен полка 35 Вт керамический элемент 3 в 1: горячий воздух со штативом и паяльником Регулировка температуры и воздушного потока с помощью поворотного регулятора Управляется ЦП Большой диапазон настройки температуры и воздушного потока. Товар «AOYUE Int906 Smd-Rework-Station, паяльник с горячим воздухом, лоток для фена» поступил в продажу с пятницы, 23 апреля 2021 г. Этот товар находится в категории «Бизнес, офис и промышленность\ЧПУ, Металлообработка и производство\Сварка и Паяльное оборудование\Паяльное/демонтажное оборудование и аксессуары\Паяльные и ремонтные станции».Продавец — «radiomagcomde» и находится в Кельне. Этот товар может быть отправлен по всему миру.

      • MPN: Aoyue Int 906
      • Торговая марка: AOYUE
      • Страна/регион производства: Китай
      • Измерительный блок: Блок
      • Количество шт.: 1


      ซื้อ 8858 Паяльная станция BGA Вентилятор с горячим воздухом Фен для пайки Фен для волос с регулируемой температурой Электрический паяльник Вилка европейского стандарта

      สิทธิ ที่ จะ ประกาศ
      JD ข้อมูล สินค้า ทั้งหมด การ ประเมิน ผล สินค้า และ อื่น อื่น ๆ ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร อนุญาต ผิด ไม่ ไม่ ได้ รับ รับ กฎหมาย ผิดผิด

      หมายเหตุ: ข้อมูล ใน ไซต์ นี้ ความ ถูกต้อง คู่ ชอบ ธรรม โดย เจ้า ของ ข้อมูล ข้อมูล ธรรม ธรรม เป็น ผู้ รับผิดชอบ ประกัน ๆ ๆ ใด ถือ ถือ ถือ ถือ ใด ใด ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือใด


      Номер телефона

      1.ราคา สินค้า ปัจจุบัน คือ ราคา ขาย ปัจจุบัน ของ สินค้า ชิ้น นั้น ๆ เพื่อ เป็น เกณฑ์ ใน การ ตัดสินใจ ซื้อ สินค้า บน แพลตฟอร์ม ของ JD ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

      2. ราคา ที่ มี เส้น ขีด ทับขีด คือ ราคา อ้างอิง ของ สินค้า สินค้า มิ ใช่ ราคา หน้า นี้ สินค้า เป็น ราคา ราคา ค้า ค้า เคาท์เตอร์ โดย สินค้า สินค้า ราคา ค้า ค้า ปลีก ที่ เสนอ ซัพพลาย หรือ หรือ ค้า ค้า เช่น ราคา เสนอ โดย ซัพพลาย เออร์ นั้น ๆ เช่น เช่น ราคา ราคา โดย ซัพพลาย เออร์ นั้น ๆ เช่น เช่น ราคา ราคา กลาง ที่ ผู้ ผลิต กำหนด กำหนด หรือ อาจ เป็น เป็น ราคา ขาย ราคา ปัจจุบัน บน แพลตฟอร์ม ของ ของ ราคา ราคา ที่ จึง อาจ แตกต่าง เนื่อง เคาท์เตอร์ และ ด้าน ราคา ตาม ตาม ตาม และ ด้าน ตามราคา Цена

      3.ส่วน ลด หมาย ถึง อัตราส่วน ลด หรือ จำนวน ส่วน ลด ที่ ผู้ ขาย ได้ ได้ จาก สินค้า เต็ม เต็ม หรือ ราคา ราคา เส้น เส้น ทับ เช่น เช่น กลาง กลาง ตาม เว้น ทั้ง มี การ การ การ นี้ ทั้ง ทั้ง ทั้งมี อาจ มี การ ปัดเศษ ใน จำนวน ส่วน ลด ได้ หาก มี ผู้ กรุณา ก่อน ซื้อ ซื้อ สินค้า สินค้า ผู้ ก่อน ซื้อ ซื้อ

      4.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *