Обшивка дома профлистом фото: как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки

alexxlab | 28.09.1988 | 0 | Разное

Содержание

Обшивка дома профнастилом + фото

Характеристики материала

Конечно, перед тем как заняться работами по отделке фасада, я хотел поближе познакомиться с профнастилом, узнать его плюсы и подчеркнуть для себя минусы. Учитывая, что отделка должна была проводиться самостоятельно, мне нужно было изучить технологию монтажа профнастила и узнать о возможных недостатках такого фасада. Изготавливается профнастил из оцинкованной стали с помощью холодного проката. Профилированный лист является универсальным материалом и используется в строительных работах. Благодаря нанесению полимерных составов, не боится коррозии. К тому же это позволяет придать дому индивидуальный внешний вид, ведь материал имеет широкую цветовую палитру.

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Эти явные достоинства, делают использование металлопрофиля востребованным и популярным среди домовладельцев. Благодаря ему можно облагородить не только внешний вид жилого дома, но и гараж и даже складское помещение. Однако не стоит забывать, что профнастил имеет однообразный вид – кто-то может посчитать это скучным вариантов, а кто-то наоборот приравняет это к классике. Устанавливать листы металлопрофиля можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственным недостатком использования профилированных листов в плохой изоляции звука. Падающие капли дождя способны создавать громкий звук, который будет слышен внутри дома, поэтому для решения такой проблемы понадобится дополнительный слой изоляции.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ

Их разделяют по маркировке:

Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
стартовый и финишный профиль;
элементы для создания отлива.

Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
Электрическая дрель, набор сверл и бит.
Молоток и зубило.
Пила и ножницы по металлу.

Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей

Обшивка дома профнастилом своими руками

Металлический каркас поверх утеплителя

Перед тем как обшить дом стеновым профлистом своими руками, нужно изучить технологию устройства вентилируемого фасада. Она предполагает монтаж каркаса, утепление конструкции, устройство гидроизоляции, обшивку профилированными листами. Между отделочным материалом и теплоизоляцией остается воздушный зазор. Он необходим для отведения лишней влаги, предотвратит скопление конденсата, образование плесени. Этапы работы:

Подготовка

Отделка дома металлопрофилем начинается с подготовки поверхности стен. С них удаляются все имеющиеся элементы: водосточная система, наличники, отливы, светильники и другое. Старая отделка удаляется полностью. Проводится ревизия стен, обнаруженные трещины заделываются цементным раствором, в деревянных домах специальной шпаклевкой. Поверхность тщательно очищается от пыли и загрязнения, затем обрабатывается грунтовкой с антисептиком. Пропитка наносится в два слоя. Такая защита обязательна для построек из дерева.

Разметка

Выполняется горизонтальная и вертикальная отбивка с применением строительного отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Намечаются оси, которые будут служить ориентиром для последующей разметки. На стенах с помощью рулетки определяются места крепления подвесов для направляющего профиля. Расстояние между отметками равняется шагу обрешетки. Отдельно размечается место монтажа профиля вокруг проемов.

Монтаж кронштейнов

По нанесенной разметке перфоратором в стене сверлится отверстие до 100 мм под крепеж кронштейнов. На каждый требуется 1-2 пластиковых дюбеля с саморезами. Под кронштейном размещается паронитовая прокладка, предотвращающая образование мостиков холода. Детали должны надежно фиксироваться, их расположение в одной плоскости проверяется уровнем.

Сборка каркаса

Отделывать стены можно, закрепляя профлист горизонтально или вертикально. От выбранного способа зависят особенности монтажа каркаса. Направляющие устанавливаются перпендикулярно отделке. Обрешетка под профнастил собирается из металлического профиля различной конфигурации или деревянных брусков. Во втором случае материал обязательно пропитывают антисептиком. Вертикальный профиль крепится к кронштейнам саморезами. Для усиления жесткости каркаса выполняются горизонтальные перемычки.

Утепление

В качестве утеплителя используют жесткие базальтовые плиты или пенополистирол. Минераловатные изоляторы предпочтительней, они обеспечивают паропроницаемость стен, не горят, не деформируются со временем. Теплоизоляция плотно укладывается между направляющими. Для фиксации требуется 5 тарельчатых дюбелей с широкой шляпкой – 4 устанавливаются по краям, 1 в центре. Пенопласт фиксируется к стене с помощью клеевого раствора. Поверх теплоизоляции крепится ветро и пароизоляционная пленка. Полотна укладываются с нахлестом 10-20 мм, склеиваются строительным скотчем. Материал защищает утеплитель от влаги выдувания. Пленка крепится к каркасу саморезами.

Монтаж профнастила

Первыми устанавливаются доборные элементы. В нижней точке крепится цокольная планка, проверяется ее горизонтальность. По периметру оконных и дверных проемов прикручиваются откосные планки. Следующим на всю высоту стены устанавливается внешний уголок. Для фиксации применяются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. При закручивании оставляется зазор в 1 мм для теплового расширения металла.

Профнастил кроится по нужному размеру. Для разрезания металлических листов используются специальные ножницы. Болгаркой работать быстрее, но применение приводит к нарушению полимерного покрытия и последующей коррозии. Крепление металлопрофиля осуществляется саморезами, выбранными в цвет полимерного покрытия. Листы устанавливаются с перехлестом в одну волну, монтаж начинается от угла дома. Каждая панель выравнивается по уровню и прикручивается с шагом через 1-2 волны. В местах примыкания профлистов нахлест фиксируется саморезами с шагом 50 см. Все саморезы должны располагаться на одной линии. По такой технологии нужно отделать все стены здания.

Облицовка фронтона

Перед обшивкой пространства под крышей выполняется чертеж и точный расчет материала. Выполняется подрезка профилированных листов по нужной форме. Собирается каркас из бруса или металлического профиля. До монтажа отделки фронтон утепляется. Для фиксации листов в нижней части конструкции устанавливается отлив, а под крышей финишная планка. Профнастил крепится к обрешетке так же, как материал на стенах.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

1 Стеновой профлист – какой выбрать?

Профилированные листы – это холодногнутые изделия из нержавеющей стали с цинковым и полимерным добавочным покрытием. Различают два вида такой продукции – кровельные и стеновые листы. Из самого их названия понятно, что стены из профлиста любой постройки должны делаться из изделий второго типа.

Листы для отделки фасадов помечаются большой литерой С. Сейчас промышленность выпускает несколько вариантов профлиста для стен дома:

С8;
С10;
С20;
С21;
С18.

Такие конструкции обычно применяются для обшивки стен жилых домов. Причем изделия марок С8 и С10 рекомендованы для выполнения работ внутри помещений, остальные из указанных марок подходят для внешних работ.

Цифра, стоящая после буквы С, указывает на высоту гребня (гофры). От этого показателя напрямую зависит прочность изделия. Таким образом, если вы хотите добиться максимальной механической надежности отделки домостроения или хозпостройки, выбирайте листы с высотой гофры от 18 до 21 миллиметров.

Также, подбирая профнастил для стен, необходимо уделять внимание показателю ширины его желобков, который оказывает воздействие на общую жесткость конструкции, а значит, и непосредственно на финальную прочность фасадов. Оптимально, если вы приобретете профилированные изделия с желобками особого вида, по которым вода во время дождя стекает вниз, не проникая под покрытие

Наличие подобных желобков обеспечивает более продолжительную эксплуатацию конструкции и сохранность стен нежилых и жилых сооружений.

Не забывайте о том, что масса листов профнастила разных марок отличается. Это обуславливает необходимость выполнения приблизительного расчета с целью установления нагрузок, которые будут воспринимать стены. Понятно, что на “хлипкие” фасады, сделанные из легких и непрочных материалов, следует монтировать стеновые профлисты малой массы, а на “мощные” строения допускается устанавливать более тяжелые гофрированные изделия.

Еще одна рекомендация профессионалов – не жалейте денег на приобретение профнастила с качественным покрытием. Оцинкованные листы не способны по-настоящему долгое время сопротивляться внешним климатическим раздражителям – снегу, дождю. Достаточно скоро вы увидите, что на профлистах появляется ржавчина. Существенно отсрочить подобные явления позволяет полиэстеровый, пластизоловый или полиуретановый слой, который наносится на гофрированные конструкции.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.

Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.

Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.

В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.

В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.

Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.

Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях

Выбор материала

Правильно выбрать профнастил просто по внешнему виду – идея столь соблазнительная, столь и не имеющая смысла. Все знающие люди однозначно оценивают прежде всего жесткость используемого материала. Именно она говорит о том, насколько прочен и надежен он оказывается. А судить о жесткости удобнее всего по высоте профилей. Чем она больше, тем прочнее (но и дороже) окажется материал.

Конечно, лучше подобрать для дома те листы, что по длине и ширине соответствуют отдельным элементам кровли или кратны им. Но не всегда это возможно, поэтому во многих случаях наиболее правильным решением оказывается применение самого близкого к подходящему из доступных варианта.

Что касается маркировки «стенового», «несущего» и так далее профлиста, то это не слишком существенно. Куда более важную роль играют способность переносить возникающие нагрузки и общая тяжесть материала. От них зависит его пригодность для кровельных работ в конкретном случае. Нежелательно покупать отделочный профнастил в небольших фирмах и магазинах, правильнее обращаться непосредственно к производителям.

Характеристики материала

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Изготавливаем каркас

Направляющие профили

Первоначально установите стеновые подвесы, для этого используйте перфоратор. Для снижения вибраций и шума, закрепите их через изолоновые прокладки. Затем зафиксируйте на подвесах вертикальные направляющие профиля.

Чтобы каркас был максимально жестким, между вертикальными направляющими следует установить горизонтальные перемычки. Такое мероприятие целесообразно только в том случае, если готовая конструкция будет чрезмерно тяжелой. Если вы решили утеплить стены, то после установки каркаса проведите укладку теплоизоляционного материала. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от агрессивного воздействия извне, покройте его гидроизолирующей паропроницаемой пленкой.

После установки каркаса и проведения тепло- и гидроизоляции осуществите монтаж фасонных элементов и доборов. В их числе разные соединения, специальные угловые профили, цокольные сливы и прочее.

Особенности профнастила

Их разделяют по маркировке:

Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
стартовый и финишный профиль;
элементы для создания отлива.

Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
Электрическая дрель, набор сверл и бит.
Молоток и зубило.
Пила и ножницы по металлу.

Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Почему для фасада стоит предпочесть профлист

Если спокойно взвесить все «за» и «против», сравнить несколько материалов с точки зрения практичности, долговечности, эстетики и цены, то становится понятно, что именно профнастил показывает лучшее сочетание полезных качеств. Рассмотрим, что же может стеновой профнастил:

Долговечность. Если монтаж произведён грамотно, и применялся качественный подходящий для конкретных условий материал, то облицованный фасад спокойно прослужит до полувека и более.
Практичность. В процессе эксплуатации профнастил на стене не будет загнивать от влаги, не сгорит и не покоробится на солнце, не потрескается на морозе, не посечётся ветром, не пробьётся при случайном ударе. Такой фасад не придётся перекрашивать каждый год, время от времени его можно будет просто промыть водой под давлением.
Технологичность. Мастерам доступно несколько способов монтажа, темпы реализации обшивки очень высокие, работы можно производить даже зимой или в сильную жару, так как мокрые процессы в технологии отсутствуют. Обшивка дома профнастилом может выполняться непосредственно поверх сплошных плоскостей, на пристенный каркас, на каркасную несущую стену. Это – отличный ремонтный вариант, ведь профлистом можно выровнять искривлённые стены, качественно улучшить энергоэффективность коттеджа.
Безопасность. Прежде всего, речь идёт об огнестойкости фасадной конструкции (известно немало случаев, когда дома загорались от воспламенения винилового сайдинга либо деревянных обшивок). В порядке будет экологичность облицовки и устойчивость к любым вредителям.
Эстетичность. Профлист часто упрекают за недостаточную декоративность, однако если правильно распорядиться доступной цветовой палитрой материала (в том числе можно выбрать изделия с принтами) и доборных элементов, грамотно скомбинировать их – то у многих домовладельцев получаются очень красивые фасады.
Стоимость. По сравнению с конкурентами, профлист на фасаде наверняка будет самым доступным вариантом, причём с хорошим отрывом.

описание и виды, расчет и инструменты, монтаж

Особенности профнастила

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

Их разделяют по маркировке:

Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
стартовый и финишный профиль;
элементы для создания отлива.

Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
Электрическая дрель, набор сверл и бит.
Молоток и зубило.
Пила и ножницы по металлу.

Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Его преимущества несомненны:

продолжительный эксплуатационный период;
высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
не поддерживает горение;
обладает стойкостью к агрессивным средам;
быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Достоинства профилированным металлическим листом

Фасад — отделка профлистом: во многих случаях это великолепное решение

Даже те люди, у которых нет никакого строительного опыта, должны знать – внешняя отделка зданий очень важна (про облицовку фасада разными материалами мы уже писали ранее) – и дело тут не только лишь в визуальном восприятии той или иной конструкции. Наружная отделка за раз решает несколько задач. А именно: исключаются негативные внешние факторы, которые могут оказать влияние на несущие стены. Также, строение получает дополнительное утепление, повышается звукоизоляция, продляется срок службы.

Чем качественнее внешняя отделка у здания – тем реже надо будет выполнять ремонт фасадов, что уже радует.

Добиться всего, что перечислено выше, не так уж сложно: надо только задуматься над тем, какой материал для облицовки подойдёт лучше всего.

Отделка профлистом фасада – очень хорошее решение во всех отношениях. Что вообще такое – профнастил?

Профлист – что это

Для начала стоит разобраться — что называют профлистом

Речь идёт о металлических профилированных листах

Изготавливают их обычно из стали (используют оцинкованную), также, у такого материала имеется полимерное покрытие высокой прочности;
Материал хорош в том плане, что подходит для отделки самых разных зданий – совсем не важно, из чего именно они были возведены;
Всё верно: кирпичные и деревянные дома, конструкции из SIP-панелей и бетонных блоков – всё это без проблем можно отделать профлистом;
И на это есть свои причины. Дело в том, что монтируют профнастил обычно на специальный каркас;
Весит материал совсем немного – так что дополнительно укреплять стены не нужно, не надо также заниматься усилением фундамента – в этом нет никакой необходимости.

Прочие достоинства материала

Поговорим более подробно о других достоинствах материала, о том, почему отделка профлистом фасада – верное решение для хозяина

Когда используют профнастил, получается очень прочная поверхность, которая будет иметь устойчивость против ударов, иных механических повреждений;
Материал за счёт полимерного покрытия (да и оцинковка играет свою роль) имеет высокую степень устойчивости против воздействия влаги, коррозии

Размножению грибка, плесени он тоже никоим образом не способствует – это важно;
Очень приятный момент для любого потребителя – не слишком высокая стоимость (особенно, если сравнивать с другими материалами, которые применяются для отделки фасадов). Момент со стоимостью касается не только непосредственно профилированных листов, но и сопутствующих аксессуаров – не дорого обойдётся также каркасная система;
При желании каркас вовсе можно получить самостоятельно – из подручных деревянных брусков

Но обычно выбирают металлический профиль – тот же самый, который используется для установки гипсокартонных листов;
Весь процесс отделки профлистом осуществляется с высокой скоростью – это заслуга того, что у облицовочных панелей достаточно большие размеры. А ещё их для вас могут сделать специально на заказ – по тем размерам, которые требуются, что удобно вдвойне.

Фасад, отделка которого выполнена профилированным листом

Более подходящий облицовочный материал для хоз. помещений вряд ли получится найти

Как и иные варианты вентилируемых фасадов, такой способ отделки – хорошее решение для того, чтобы кардинально обновить, освежить даже очень ветхие, старые конструкции. И при этом – результат вы получите при минимальных тратах.

Из-за этого отделка домов профлистом – далеко не единственный способ применения такого материала. Им обшиваются сегодня гаражи, производственные помещения, сараи и ангары. Да любая надворная конструкция может быть облицована так.

Впрочем, без некоторых недостатков не обошлось – они найдутся, пожалуй, у любого материала. Во-первых, сам по себе, профлист не даёт какой-то тепло- или звукоизоляции – надо будет использовать дополнительные элементы, утеплители и проч.

Тут всё компенсируется тем, что под облицовку укладывать те или иные материалы очень удобно.

Ещё один отрицательный момент: есть вероятность коррозии металла там, где он обрабатывался

Потому так важно избегать по максимуму резки листов, сразу заказывать профнастил именно в тех размерах, которые нужны для отделки вашего строения

Инструменты и способы нарезки

Обшивка цоколя начинается с замеров и подготовки листов, чем идеальнее они будут соответствовать плану цоколя, тем лучше будут выполнять свои функции. Закупив нужное количество метража, можно приступать к нарезке

Важно помнить, что чем аккуратнее будет произведено разрезание, тем меньше вероятность повреждения защитного слоя и возникновение коррозии

Достаточно трудно найти профлисты, идеально подходящие для определённого фундамента, поэтому приходится разрезать обычные для придания им определённой длины и ширины. Для разрезания могут использоваться ножницы по металлу, болгарка или ножовка.

Недостатки инструментов:

Ножовка – самый небезопасный способ разрезать профлист. Используя её можно оставить зазубрины по краям, которые будут увеличивать площадь воздействия воды. Применять ее для распила листов для всего фундамента, достаточно тяжело и долго.
Болгарка, быстрый способ, но для работы с тонким металлом требуется специальный диск с твердосплавными зубцами. Обычный диск не подходит, из-за него листы будут рваться.
Ножницы по металлу – лучший вариант для получения ровного края, но требует приложения силы, и работа ими будет выполняться дольше по времени, чем с использованием болгарки.

Каркас для установки листов

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов

Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Мастера рекомендуют использовать битумную мастику в качестве надежного средства. Таким средством поверхность цоколя покрывают несколько раз, чтобы она тщательно пропиталась.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.

Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;

если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками. Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.

Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами.

В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

Именно за счет подобных отверстий будет проветриваться подпол и подвальный этаж в доме. Такие места обрабатывают финишными планками.

Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Монтаж профлиста на стены

Место соединения листов

В первую очередь необходимо нанести разметку, которая упростит монтажный процесс. Многие специалисты, прежде чем наносить разметку на стены дома, стараются перенести ее на бумагу. Это позволяет учесть особенности здания, что упрощает монтаж. Ведь гораздо проще исправить ошибки на бумаге, чем на доме. Начинать процесс разметки надо с измерения всех элементов стен, включая окна, двери и другие архитектурные компоненты. После чего разметка наносится на стены и будет указывать точное расположение основных крепежных элементов.

Шаг разбега несущих элементов крепежной конструкции определяется диапазоном 0,4–0,8 метра, что зависит от выбранной марки профилированных листов. Лучше всего разметку наносить с угла здания, с оконных и дверных откосов, то есть с крайних точек несущей конструкции

Обратите внимание, что разметка должна проводиться строго по вертикали, поэтому использование контролирующих инструментов — уровня и отвеса — обязательно.

Здесь придется учитывать еще один момент, который связан с монтажом крепежного каркаса. Все несущие направляющие фиксируются не к стенам, а к специальным кронштейнам, которые крепятся к стенам. При этом установка кронштейнов должна проводиться по следующей схеме:

Расстояние между соседними крепежами — 0,6 метра.
На соседних линиях разметки кронштейны должны располагаться в шахматном порядке, чтобы равномерно распределить все действующие нагрузки, увеличив прочность конструкции.

Монтаж несущего каркаса

Соединение углов

Каркас — это основа, поэтому его возведению надо уделить особое внимание:

Сначала перфоратором делаются отверстия под крепежные детали, которые будут держать кронштейны на стене. Производится их установка с использованием специальной подкладки из изолона. Этот материал снизит шумовое воздействие нового фасада на стены дома.
Устанавливаются и крепятся саморезами по металлу направляющие элементы

Обратите внимание, что все крепежные профили должны располагаться в одной плоскости, создавая ровную вертикальную поверхность. Для этого сначала выставляются два крайних элемента, между ними натягиваются прочные нити в несколько рядов, и по нитям располагаются промежуточные профили.
Если необходимо увеличить жесткость конструкции, то между вертикальными направляющими устанавливаются горизонтальные перемычки из того же профиля

Для их соединения можно использовать специальные детали — крабы или кусочки профиля с вырезанными боковыми стенками.
Дополнением к этим этапам будет теплоизоляция обшивки. Утепляя здания и сооружения, вы снижаете затраты на потребление тепла, которое используется в качестве отопления дома. На этом этапе необходимо между направляющими профилями уложить теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Крепить их можно к стенам специальными пластмассовыми грибовидными саморезами. Любой утеплитель надо обязательно закрыть снаружи пароизоляционной пленкой, которую мастера называют ветровой. Она создаст защитный барьер между утеплителем и отделочным материалом и тем самым защитит теплоизолятор от негативного воздействия погодных условий, особенно влажности.

Монтаж доборных элементов

Такой процесс необходимо проводить именно на этом этапе, потому что после установки профилированных листов сделать это будет трудно.

Поэтому берете шуруповерт и своими руками начинаете устанавливать и крепить направляющие планки, специальные уголки, цокольные сливы и другие элементы.

Монтаж профлистов

Крепление профлиста

Фасадный профлист устанавливается в базовую точку строения, которая расположена в нижней части зданий. Начинать надо с угла, где расположена направляющая планка. В нее вставляется профлист и закрепляется саморезами. Обязательно под последними располагаются уплотнительные прокладки.

Есть определенные требования, которые предъявляются крепежу листов:

Во-первых, саморезы фиксируются в нижнюю часть волны, которая прилегает к каркасу.
Во-вторых, длина крепежа должна быть выбрана таким образом, чтобы саморез входил в несущий профиль на глубину не меньше 20 миллиметров — от этого зависит качество крепежного соединения.
В-третьих, расположение крепежных деталей должно быть на одной линии, поэтому воспользуйтесь натянутым шпагатом.
В-четвертых, шаг расположения саморезов определяется индивидуально, но оптимальный вариант — через одну волну.

Есть один нюанс, который решает проблему расширения конструкции в целом. Для этого необходимо профлисты устанавливать в направляющие планки не плотно, а с небольшим зазором в 2–3 миллиметра. Именно этот зазор и скомпенсирует расширение металла.

забор из цокольного материала своими руками, видео-инструкция по обшивке, отделке, фото и цена

Профилированный лист – очень популярный материал среди застройщиков в силу целого ряда причин:

Цена материала одна из самых низких среди вариантов из металла.
Все работы можно провести своими руками без посторонней помощи.
Получившаяся конструкция прочна и устойчива к самым неблагоприятным природным воздействиям.
Срок службы материала составляет до 50 лет, что свидетельствует о его высоком качестве.
Профилированный лист – негорючий материал, что также является очень важным фактором при выборе.

Процесс монтирования достаточно прост и быстр

Многие делали забор из профнастила с цоколем своими руками, у них отделка основания вообще не вызовет затруднений. Но даже те, кто никогда не работал с данным материалом, легко справятся с работой.

Подготовка работы

Естественно, первым делом необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий и лишь потом приступать непосредственно к основной работе. Разберем каждый из предварительных этапов подробнее.

Необходимые материалы

Итак, что необходимо закупить заранее:

Цокольный профнастил, хотя материал не подразделяется на группы и является универсальным, лучше всего использовать лист С-8 или С-10, цифра в маркировке означает высоту волны. Слишком высокий профиль брать не стоит, так как он не очень хорошо смотрится на основании здания.

На фото: цветовая гамма очень широка, и можно выбрать даже варианты, имитирующие натуральный камень

Доборные элементы, к ним относятся наружные углы, верхние планки, которые чаще всего выполняют функцию отливов и защищают слой теплоизоляции от влаги.
Теплоизоляционный материал, это может быть минвата, пенополистирол, экструдированный полистирол и многое другое.
Планки для устройства обрешетки. Идеальный вариант – металлический профиль для гипсокартона, легкий и прочный. Также можно использовать деревянный брусок 50*50, который следует тщательно обработать антисептиком.
Гидроизоляционная пленка. Причем в идеале прокладывать ее под и над утеплителем, в этом случае снизу оборудуется гидроизоляционный слой, а над утеплителем ветрозащитная влагонепроницаемая пленка.
Битумная мастика – нужна для того, чтобы предварительно обработать цоколь фундамента для наилучшей гидроизоляции.
Дюбеля быстрого монтажа для крепления каркаса, дюбеля для теплоизоляции (так называемые «зонтики»), а также саморезы для крепления профлиста к каркасу. Они должны быть с резиновой прокладкой, которая надежно изолирует отверстие и предотвращает коррозию.
Подвесы для крепления обрешетки к стене. С их помощью очень легко выровнять направляющие.

Схема устройства цокольного пирога с применением металлического профиля

Если цоколь не выступает за уровень стены, кроме уголков не нужны никакие доборные элементы

Какой нужен инструмент

Перед началом работ также следует запастись инструментом для качественного монтажа.

Хоть отделка цоколя профнастилом достаточно проста, требуется наличие основных приспособлений:

Перфоратор с набором буров. Один идет для дюбелей быстрого монтажа, которыми крепится каркас, второй – для крепления утеплителя с помощью «зонтиков».
Шуруповерт со специальной битой для кровельных саморезов (ее маркировка 8*65, она продается во всех магазинах, проще всего купить вместе с крепежом).
Уровень, рулетка, строительный карандаш и строительный шнур – с его помощью можно определить линию на цоколе, по которой следует крепить материал.
Ножницы по металлу для резки профнастила (даже если вы заказали материал под размер, понадобится подрезка как профнастила, так и доборных элементов).

Инструмент, необходимый для работы с профлистом

Если гидроизоляция не проведена заблаговременно, следует обработать поверхность битумной мастикой либо жидкой резиной.
В первую очередь следует провести разметку обрешетки, при этом не забывайте контролировать уровень ее расположения.
Далее можно приступить к устройству обрешетки, она должна иметь шаг не более 50 см для обеспечения необходимой жесткости, если делать расстояние слишком большим – цоколь из профнастила будет двигаться и деформироваться даже при небольших нагрузках.
Следующий этап – закладка в обрешетку утеплителя и его крепление с помощью специальных дюбелей. После этого он закрывается ветрозащитной пленкой.
Затем производится обшивка цоколя профнастилом. Чаще всего это делается слева направо, листы крепятся с нахлестом в одну волну. Помните, что должна оставаться полость между утеплителем и отделкой. Это способствует вентилированию, отведению конденсата и предотвращает появление грибка и плесени.

Обшивка стен дома профнастилом

Отделка дома профнастилом – сравнительно недорогой и эффектный способ оформления фасада. У такого способа обшивки стен есть свои плюсы.

Преимущества отделки профнастилом

Профнастил — это отделочный гофрированный оцинкованный лист. С одной стороны на его поверхность наносится полимерное покрытие, защищающее его от внешних воздействий и увеличивающее срок службы. Цвет покрытия может быть разным.

Преимущества обшивки дома профлистом:

Хорошая защита стен здания от погодных явлений;
Возможность устроить вентилируемый фасад и тем самым повысить теплоизоляцию дома;
Дополнительная защита от шума;
Разнообразие дизайнерских решений;
Приемлемая цена;
Коррозионная стойкость;
Долговечность.

Прежде чем купить профнастил, стоит разобраться в его классификации и особенностях.

Выбор материала

Для облицовки стен здания используется профнастил с маркировкой «С» (стеновой). Кроме буквенного обозначения материал имеет цифровой код, например, 1130.0,8, где 1130 мм – это ширина профилированного листа, а 0,8 мм – высота волны. Чаще всего выполняется отделка фасада профнастилом марки С 44, С 21, С 8.

Перед покупкой материала нужно решить, как будет располагаться лист, горизонтально или вертикально. От этого зависит выбор необходимого количества вспомогательных элементов:

угловых деталей;
цокольных отливов;
финишных и стартовых элементов;
стыковочных профилей;
оконных и дверных обрамлений.

Совет: профилированный лист крепится к зданию так, чтобы между ним и фасадом был небольшой зазор для свободной вентиляции воздуха. Так вы защитите стены сооружения от скопления конденсата и последующего образования плесени и грибков.

Фасад из профнастила: схема

Обычная обшивка профлистом без утепления подходит для неотапливаемых павильонов, сараев, гаражей и ангаров. Если вы выбрали такую облицовку для жилого дома, то рекомендуется делать вентилируемый фасад. Так вы не только получите красивую отделку, но и повысите энергоэффективность здания.

Вентилируемая отделка дома профнастилом выполняется по следующей схеме:

Сначала делается теплоизоляция дома из полужёсткой минваты или экструдированного пенополистирола.
Поверх утеплителя крепится слой мембранной гидроизоляции. Она позволяет вентилировать утеплитель и не даёт скапливаться конденсату.
Делается деревянный или металлический каркас для крепления профилированных листов.
На каркас монтируется профлист.

Пошаговая инструкция по отделке дома профлистом

Существует два способа отделки фасада профнастилом. Они отличаются лишь последовательностью действий:

в первом случае на фасад здания крепится утеплитель и гидроизоляция, а затем происходит установка каркаса на дюбелях в стену и крепление обшивки;
во втором случае монтаж каркаса происходит до крепления теплоизоляционного материала.

Первый метод можно использовать, если вы выбрали в качестве отделки экструдированный пенополистирол. Вторым способом лучше выполнять фасад из профнастила с утеплением минватой.

Мы рассмотрим более подробно второй способ обшивки:

При помощи дюбелей на стены дома крепится каркас так, чтобы при закладке утеплителя между его поверхностью и обшивкой оставалось 2,5 см зазора. Шаг реек каркаса – 50 см. Для этого можно взять оцинкованные направляющие профили или деревянные бруски, прошедшие обработку антисептиком.
Далее к стенам здания крепим плиты минваты. Для этого используем тарельчатые дюбели. Толщина утеплителя может быть 50-100 мм в зависимости от региона проживания и особенностей стен дома.
Поверх минеральной ваты укладываем слой мембранной гидроизоляционной плёнки.
Теперь пришла очередь крепить обшивку из профилированного листа. Для этого нужно брать оцинкованные саморезы с влагонепроницаемыми прокладками сверху. Шаг крепления 300-400 мм. Для выполнения отверстий в профлисте используем сверло по металлу.
Фасад из профнастила готов!

Как видите, обшивку дома профлистом несложно выполнить самостоятельно. С помощью такого недорогого способа отделки фасада можно решить сразу несколько проблем: облагородить фасад и повысить теплоизоляцию дома.

Отделка цоколя дома профлистом своими руками + фото

Содержание статьи

1 Технология отделки цоколя металлопрофилем
- 1. 1 Выбор материала
- 1.2 Изготовление каркаса
- 1.3 Утепление и изоляция
- 1.4 Варианты крепления профлиста

Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.

Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.

Выбор материала

Чтобы обшить верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой). Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:

без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.

Фото профлиста с гладким полимерным покрытием

Фото профлиста с тиснением под дерево. Такой лист смотрится лучше, но стоит примерно в 2 раза дороже металлопрофиля с гладким покрытием.

Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.

На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10. Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.

Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.

Изготовление каркаса

Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:

профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
верхняя грань выступающего цоколя должна защищаться отливом, который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.

Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:

Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.

Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.

Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.

Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.

Утепление и изоляция

Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:

гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.

Схема отделки профлистом с утеплением.

Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.

Важно! При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.

Варианты крепления профлиста

В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист, могут использоваться несколько способов фиксации:

саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;

заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.

При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении. Зато этот вариант обеспечивает 100% ремонтопригодность покрытия. Заклепки считаются «вечным» крепежным элементом. Однако при необходимости замены декоративного покрытия осложняется демонтаж перед отделкой цоколя другим материалом.

Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.

Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.

Аналогичным образом декорируется забирка зданий на сваях, столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.

Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.

924 Обшивка крыши Стоковые фото, картинки и изображения

Каркас и обшивка крыши нового строящегося дома

Покрытие крыши деревянного дома металлочерепицей

Два кровельщика, работающие над новым домом

Профессиональный мастер (кровельщик) с электрическим крышки отверток ремонтирует крышу у дымохода

Профессиональный мастер (кровельщик) с крышками от электрических отверток ремонтирует крышу

Рабочий на крыше с электродрелью устанавливает красную металлочерепицу на деревянный дом

Строитель выполняет монтаж двускатной металлочерепицы

Рабочие укладывают красную металлическую черепицу на крышу дома.

Поперечный разрез крыши дома. все слои видны. теплоизоляция, белый фон (3d визуализация)

Крупный план желтых керамических коньковых плиток поверх строящейся крыши жилого дома.

Крупный план желтой керамической коньковой черепицы на крыше строящегося жилого дома.

Профессиональный мастер (кровельщик) с электрошуруповертом ремонтирует крышу

Подрядчики-кровельщики укладывают подложку, гидроизоляционную мембрану на настил крыши, фанерную обшивку строящегося большого кирпичного дома с лесами.

Строительный подрядчик укладывает подложку, слой битумной ленты на обрешетку для общей защиты кровли по коньку кровли на конструкции дома, ремонт.

Технические детали кровли дома

Рабочие укладывают красную металлочерепицу на крышу дома.

Кровельное покрытие в слоях. поперечное сечение и технические детали крыши дома.

Строительные работы на крыше здания с битумной оболочкой

Укладка гидроизоляционного покрытия и изоляции при ремонте крыши в Италии

Поперечный разрез крыши дома. все слои видны. теплоизоляция. шкала энергоэффективности, концепция энергосбережения (3d визуализация)

Ирпень – украина, 13 марта 2021 г.: кровельные подрядчики устанавливают кровельные доски и пароизоляцию для металлочерепицы в зимнее время.

Профессиональный мастер (кровельщик) с электрическими отвертками накрывает ремонт кровли возле дымохода

Строительные работы на крыше здания с битумной оболочкой

Профессиональный мастер (кровельщик) с электрошуруповертом ремонтирует крышу

Рабочие на кровле в доме установить гидроизоляционную пленку под крышу и закрепить ее степлером 2019

Черепичная крыша с обрешеткой

Крупный план металлического монтажного анкера для монтажа желтой керамической черепицы, устанавливаемой на деревянные доски, перекрывающие крышу строящегося жилого дома.

Ремонт крыши дома с помощью винтовых инструментов. рабочий кровельщик строитель, работающий над конструкцией крыши

Кровельные строительные материалы изометрический набор с установкой рамы теплоизоляция керамическая металлическая гибкая черепица векторная иллюстрация

Рабочие устанавливают красную металлическую черепицу на крыше дома.

Технические детали кровли дома

Крупный план желтой керамической коньковой черепицы на крыше строящегося жилого дома.

Крупный план кровельной конструкции, укладка металлической черепицы на деревянную обшивку крыши вокруг кирпичного дымохода с использованием гидроизоляционного углового оклада. кровельная конструкция.

Крупный план металлического монтажного анкера для монтажа желтой керамической черепицы, установленной на деревянные доски, перекрывающие крышу строящегося жилого дома.

Рабочие на крыше дома устанавливают гидроизоляционную пленку под крышу и закрепляют ее степлером.

Строительный подрядчик снимает с крыши старую вредную и опасную для здоровья асбестовую черепицу, лист, оставляя открытой деревянную обшивку.

Профессиональный мастер (кровельщик) с электрошуруповертом закрывает ремонт кровли

Плохой пример, ошибка строительного подрядчика, применяющего термоминеральный, стекловатный утеплитель без защитных перчаток под кровельным покрытием, между фермами, строящими крышу.

Строящийся ряд новых домов с ящиками для мусора

Установка теплицы на земле в саду.

Незавершенное строительство мансардной крыши дома. 3д иллюстрация

Укладка гидроизоляционного покрытия и изоляции при ремонте крыши в Италии

Рабочие на крыше дома устанавливают гидроизоляционную пленку под крышей и закрепляют ее степлером 2019

Дом: скатные крыши с кирпичной черепицей, видимый верхняя линия шага и коньковые плитки.

Рабочие утепляют крышу крыши под кровлю пленкой 2019

Рабочий степлер крепит к стропилам гидробарьер, на заднем плане видно небо 2019

Рабочий степлер прикрепляет к стропилу гидробарьер

Рабочий на крыше с электродрелью устанавливает красную металлочерепицу на деревянный дом

Поперечный разрез крыши дома. все слои видны. теплоизоляция, белый фон (3d визуализация)

Устройство кровли из керамической черепицы. кровельное покрытие слоями изолировано на белом. 3d иллюстрация

Крыша дома в разрезе. все слои видны. теплоизоляция, белый фон (3d визуализация)

Крупный план деревянных балок в конструкции стропильной системы крыши.2020

Фасад строящегося дома. строительные материалы лежат на деревянных поддонах

Вентиляционные трубы используются для удаления отработанного воздуха из жилых помещений

Кровельное покрытие в слоях. поперечное сечение и технические детали крыши дома. металлические листы, различные слои изоляции и деревянные доски. 3D иллюстрация

Нормандия, Франция, июль 2010 г. строительство нового здания фермы для выращивания коров с деревянным каркасом. кровельщик на крыше. установка защитной сетки под крышей для предотвращения падения. тяжелые условия труда из-за сильной жары

3D-рендеринг строящегося дома и технические детали строительства утепления стен

Новый двухэтажный дом после фанерной стадии строительства

Строительные работы на крыше здания с битумным покрытием

Монтаж теплицы на земле в сад.

Строительные работы на крыше здания с битумной оболочкой

Вид на конструкцию скатной крыши и ясное голубое небо с местом для копирования

Рабочие на крыше дома устанавливают гидроизоляционную пленку под крышу и закрепляют ее степлером

Рабочий подрезает металлический лист крыши.2020

Рабочий степлером крепит гидробарьер к стропилу

Строительные работы на крыше здания с битумным покрытием

3D-рендеринг деревянного каркаса крыши дома

Строительные работы на крыше здания с битумным покрытием

Обшивка Tyvek нового таунхауса

Рабочие укладывают красную металлочерепицу на крышу дома.

Строительные работы на крыше здания с битумной оболочкой

Зарисовка технических деталей кровли дома вручную

Послойная схема кровельного покрытия и установки окон, 3d иллюстрация

Поперечный разрез слоев кровли и дома в процессе строительства, 3d иллюстрация

Рабочий с электродрелью устанавливает коричневую металлочерепицу на деревянный дом

Текстура битумного войлока, для использования на крыше или полу

Рабочий устанавливает несущие рейки на стропильную систему

Фасад нового многоэтажного дома с бело-зеленым металлическим сайдингом, много окон

Рабочий подрезает металлический лист крыши . 2020

Рабочий режет красную металлочерепицу для крыши дома.

Укладка гидроизоляционного покрытия и изоляции при ремонте крыши в Италии

Три рабочих-кровельщика, работающие над конструкцией крыши на строительной площадке

Устройство кровли: кровельщик распиливает электропилой доски обрешетки крыши, формируя кромку крыши еще до укладки легкой металлочерепицы.

Текстура представляет собой лист оцинкованного серого пятнистого железа во весь экран. металлическая обшивка. промышленный грязный фон крупным планом.

Строительство новой кровли и укладка битумной черепицы. крупный план укладки битумной черепицы на фанеру, кровельную обшивку из ОСБ и гидроизоляционный подкровельный слой.

Мастер работает с профлистом.

Рабочие чистят металлическую крышу на деревянной крыше дома.

Бригада аварийно-спасательного водопровода отрезает куски рубероида для обертывания водопровода на месте аварии для теплоизоляции. репортажная фотосъемка, россия

Рабочий степлер прикрепляет гидробарьер к стропилам

Крупный план кровельной конструкции, обшивка кровли фанерными плитами, ОСБ и пароизоляцией, гидроизоляционная мембрана на балках крыши на фоне голубого неба.

Рабочие укладывают красную металлочерепицу на крышу дома.

Крупный план OSB, ориентированно-стружечной плиты, фанерного листа на строительной площадке в качестве материала для обшивки крыши.

Установка теплицы на земле в саду.

Установка купола на грунт, состоящего из стальных профилей и пластика

Передающие и приемные антенны, предназначенные для сотовой сети и широкополосного доступа в Интернет.

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в домашнем строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную задачу по обеспечению поверхности для крепления материалов сайдинга, но она также служит для скрепления многочисленных стоек, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как распорки стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В топ-5 материалов наружной обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Структурно-волокнистая плита

4. Диагональный шпунт

5. Пенопласт

5. Пенопласт 9003 целостности, важно учитывать материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, на что обращают внимание не многие домовладельцы – в основном потому, что они не знают о доступных вариантах. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и то, как они влияют на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев – главным образом потому, что они считают, что он обеспечивает наилучшее сочетание долговечности и стоимости – плиты OSB состоят из сотен тонких древесных прядей, которые нагреваются припрессовывается к листам с помощью клея из смолы и воска. Этот метод производства создает очень прочную панель, так как древесные волокна накладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они уложены перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шипов на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма на 24-дюймовых центрах.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем скрещивания деревянных пластин, наращивая слои до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, выбирающие OSB-панели для обшивки стен, сузили выбор до двух материалов – OSB или фанера. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB набухает больше, чем фанера, при воздействии влаги, а его размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертки дома поверх обшивки и сайдинга с особой осторожностью.

Этот дом типичный из обшитых OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не фанера на углах или вместо разрезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель предпочитает фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива внутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов очищенной древесины, которые перекрестно ламинируются, а не собираются из небольших деревянных пластин. Теоретически, обшивка вашего дома никогда не должна намокать, если при обшивке дома выполнены соответствующие приготовления (обшивка, обертывание дома, J-образный канал, герметик и т. д.). Фанера, используемая вместо OSB, часто используется для обшивки крыши, где риск влаги и протечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с ОСП для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в других местах, где необходимо использовать разрезанный лист, а не лист с заводским запаянным краем. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «заделки» фанеры работает так хорошо.

Фанера изготавливается из листов древесины, которые очищаются от деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочное сцепление между стойками и обеспечивать некоторые тепловые преимущества. Однако «большая двойка» — не единственные доступные варианты. Структурная древесноволокнистая плита является одним из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной стружки и других отходов пиломатериалов и объединения их вместе с воском и смолой. Отделка очень однородная, на ней нет ни сучков, ни даже волокон, как в «настоящей» древесине. Этот продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчивый к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и, следовательно, не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать большую структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление к стене.

Структурная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели. Несмотря на то, что эти панели считаются «структурными», для соответствия местным строительным нормам и правилам может потребоваться дополнительное крепление (Источник: Home Depot).

Использование древесных плит с диагональным шпунтом и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор от нее отказались. Однако обшивка из цельного дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, обеспечивающим наилучшую структурную поддержку. Доски – это лучший способ связать верхний колонтитул с нижним колонтитулом на стене, не говоря уже о том, что стойки друг к другу крепятся друг к другу. Диагональные шпунтованные доски также чрезвычайно долговечны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и вздутию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.

Массивные доски T&G (обычно 1×6 или 1×8) при использовании в качестве обшивки лучше всего прибивать по диагонали к стойкам. Этот метод обеспечивает наибольшую структурную прочность каркасной стены.

«Жесткий пенопласт», как его часто называют в промышленности, может быть изготовлен из полистирола или полиизоцианурата. Он чаще всего используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопластовой плиты в качестве обшивки, большинство подрядчиков укладывают ее непосредственно на OSB или фанеру, а затем крепят через нее сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта обеспечивает лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но больше экономии энергии с течением времени) и адекватную форму крепления от стойки к стойке. Пенопласт можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрутив прямо к стойке. Но для этого метода потребуется какая-то распорка (вставьте 1 x 4, L-образные ремни, вставные панели и т. д.) между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где зимой внутренняя поверхность изделия может опускаться ниже точки росы.

Плиты из пенополистирола или полиизоцианурата, которые обычно накладываются поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то другое, кроме OSB или фанеры. Тем не менее, приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите у своего подрядчика, какой материал обшивки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Плесень на обшивке мансардной крыши | Что это такое и как его удалить

Рост плесени на обшивке чердака/крыши является распространенной проблемой в прохладном климате, например, на северо-западе Тихого океана. В подавляющем большинстве случаев рост плесени вызван конденсатом. Это происходит, когда температура обшивки падает ниже точки росы, создавая тонкий слой влаги на основании. Если это происходит регулярно, споры плесени активизируются и начинают расти.

Как обычно выглядит рост плесени?

Рост плесени на обшивке происходит либо в виде плоской низкопрофильной конфигурации, либо в виде нечеткого трехмерного рисунка. Плоский низкопрофильный нарост часто может выглядеть как сажа или пятна. На самом деле иногда домашний инспектор ошибочно принимает рост плесени за сажу от огня. Обратите внимание на темное пятно на первом снимке. Этот тип роста плесени не размазывается и не стирается. Темное обесцвечивание останется еще долго после того, как плесень перестанет расти.

Ниже представлено изображение сильного трехмерного роста плесени на обшивке. Под нечетким наростом также можно наблюдать участки окрашивания. Этот тип чердачной плесени встречается реже и, как правило, его легче исправить. Поскольку окрашивание ограничено, можно наносить более тонкий слой герметика.

Не вся оболочка одинаково устойчива к плесени

По иронии судьбы, несмотря на многие успехи, которых мы добились в строительных нормах, нам все еще удавалось устанавливать все более и более худшие материалы для обшивки чердака на протяжении десятилетий. Конечно, проблема роста плесени намного сложнее, чем простой выбор материалов, включая вентиляцию, изоляцию, герметизацию и т. д. Но наш выбор материалов не сделал предотвращение плесени проще.

Пропустить обшивку и язычок и канавку.

В течение многих лет предпочтительным материалом для обшивки была скиповая обшивка или шип-паз. Оба они были изделиями из натурального дерева с отличной устойчивостью к плесени. Хотя на этих материалах может происходить рост плесени, обычно для этого требуется гораздо больше влаги и времени. Мы регулярно сталкиваемся с чердаками с скиповой обшивкой, которые имеют очень плохую вентиляцию и, тем не менее, очень мало плесени. Частично это связано с возрастом домов и общим отсутствием герметичности, которое имело место при их первоначальной постройке. Тем не менее, важным фактором является просто устойчивость натуральной древесины к росту плесени.

Ниже приведен необычный пример плесени, поразившей обшивку скипа, в то время как фанера практически не пострадала. Часто это признак того, что фанера менялась недавно. Рост плесени, возможно, произошел много лет назад и еще не поразил новую фанеру.

Рост белой плесени на чердаке / обшивке крыши

Ниже приведен более типичный пример роста плесени. Обратите внимание на сильное окрашивание и рост на фанере. Исходная обшивка скипа имеет гораздо меньший рост.

Фанерная обшивка

Натуральное дерево стоит дорого. Строители, постоянно стремящиеся сэкономить несколько долларов, начали обращать внимание на фанерную обшивку крыши. Хотя фанера, безусловно, превосходит OSB, фанера неизбежно становилась источником пищи, более благоприятной для роста плесени, чем ее более естественный родственник. Причина проста; когда вы спрессовываете древесину в структуру ламината, стенки ячеек начинают разрушаться. В некотором смысле это «предварительно переваривает» древесину для роста плесени, что позволяет гораздо быстрее разлагаться.

Обшивка OSB

На сегодняшний день OSB

является самым популярным материалом для обшивки на большинстве рынков. Как и решение перейти с натурального дерева на фанеру, переход на OSB был обусловлен ценой. К сожалению, огромное давление, используемое при создании OSB, разрушает стенки ячеек древесины с большей скоростью, чем фанера. Как отмечалось выше, это позволяет плесени воздействовать на волокна гораздо быстрее, чем другие материалы.

Неравномерный рост плесени

Вот где это становится странным. В некоторых случаях рост плесени будет очень заметен на одной части обшивки, в то время как соседняя часть полностью прозрачна. Здесь возможны две возможные причины. Во-первых, древесина могла быть получена с завода со скрытыми спорами плесени, присутствующими в древесине. Как только появляется дополнительная влага, плесень начинает расти.

Второй переменной является порода древесины, из которой изготовлена фанера. Некоторые виды древесины гораздо более устойчивы к гниению и грибковым поражениям. Даже если условия благоприятны для роста плесени (повышенная влажность), фанера, изготовленная из древесины, устойчивой к грибкам, будет сопротивляться росту плесени в течение достаточно долгого времени.

Проверка формы для чердака

В большинстве случаев тестирование на чердачную плесень не требуется. Если вы видите рост или обесцвечивание, похожее на плесень, это, скорее всего, плесень. Иногда окрашивание бетона от оригинальной конструкции может выглядеть как плесень. Однако его можно легко определить, попытавшись стереть его.

А разве нам не нужно знать, какая плесень на чердаке?

Нет. Тип плесени не влияет на процедуру устранения или долгосрочную профилактику. Будь то Stachybotrys или Cladosporium, они оба очищаются одинаково. Сэкономьте деньги, которые вы бы потратили на тестирование, и направьте их на профилактику и устранение неполадок.

Я настаиваю на проверке пресс-формы – какую методику отбора проб следует использовать?

Я просто должен знать тип плесени на вашем чердаке, лучшим методом является отбор проб лентой. Как следует из названия, небольшой кусочек лабораторной ленты аккуратно прижимается к подозреваемому материалу. Затем ленту помещают на предметное стекло и отправляют в лабораторию для анализа. Примечание: это определит род, а не вид плесени.

Плесень Acremonium, растущая на обшивке чердака.

Удаление плесени с кровельного покрытия.

Подрядчики по устранению плесени используют различные методы для борьбы с ростом плесени на чердаке, включая струйную обработку сухим льдом, ручную шлифовку и инкапсуляцию. Первые два эффективны, хотя часто стоят непомерно дорого. Как вы можете себе представить, труд, необходимый для ручной очистки каждого квадратного дюйма обшивки крыши, весьма значителен. Кроме того, инкапсуляция по-прежнему необходима, так как ручная шлифовка и чистка щеткой не удалят основное пятно, оставленное спорами плесени.

Струйная обработка сухим льдом — привлекательный, но дорогой вариант. В этом методе используются шарики затвердевшего диоксида углерода, чтобы отделить поверхностный материал от оболочки. Концепция аналогична пескоструйной очистке, но без беспорядка. К сожалению, при струйной очистке сухим льдом выделяется большое количество углекислого газа, что в ограниченном пространстве может привести к падению уровня кислорода. Это требует некоторых мер безопасности, которые могут быстро разрушить экономическую целесообразность процесса.

Инкапсуляция

решает некоторые из этих проблем эффективным и экономичным способом. У нас есть дополнительная информация по теме инкапсуляции плесени на нашей странице обработки плесени.

Какие шаги необходимы для предотвращения повторного роста плесени на обшивке крыши?

Рост плесени вернется, если основные проблемы с влажностью не будут решены. Как правило, это включает усиление вентиляции крыши и герметизацию потолка верхнего этажа. Сочетание этих двух методов ограничивает приток теплого влажного воздуха, а также помогает удалить просачивающийся влажный воздух. Хотя исключения существуют. В некоторых современных домах уровень изоляции настолько высок, что тепло не достигает обшивки крыши. У вас может быть вся вентиляция в мире, и у вас все равно будут проблемы с конденсатом. Почему? Если обшивка такая же холодная, как и наружный воздух, дополнительная вентиляция не особо поможет. Нам нужно немного лучистого тепла, чтобы уйти на чердак, чтобы немного нагреть обшивку.

Рост белой плесени на обшивке чердака.

*Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это поможет покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)

Есть вопрос? Задайте его здесь, и мы разместим ответ ниже

Вопрос:

Эта плесень безвредна для человека? Что будет, если я его не удалю.

Может просто замазать герметиком?

Рост плесени на чердаке обычно не влияет на качество воздуха в помещениях, расположенных ниже. Это связано с эффектом стека, который перемещает воздух вверх через дом. Плесень на чердаке следует рассматривать как структурную проблему. Оставленные без присмотра влага и рост грибка в конечном итоге разрушат обшивку крыши. Покраска или герметизация не решат проблему. Плесень будет просто расти поверх слоя краски (и сквозь него). Вы должны решить основную проблему влажности, чтобы остановить рост плесени. Часто это сочетание усиления вентиляции, герметизации потолка, понижения относительной влажности в помещении и т. д.

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, что это может быть? У меня все это лежит на чердаке. Некоторые пятна представляют собой просто пятна здесь и там, а другие представляют собой большие области. У меня явные пятна влаги на чердаке, а крыша провисла и установлена неправильно. Это похоже на плесень?

Это выглядит как легкая плесень на чердаке. Если крыша провисает / проваливается, я рекомендую обратиться к кровельщику. Провисание может произойти из-за утечек или чрезмерного конденсата. Скорее всего, вам понадобится дополнительная вентиляция крыши, герметизация потолка и улучшенная вентиляция внутри дома. Последнее важно, потому что в первую очередь снижает количество влаги, попадающей в чердачное помещение. Это снижает нагрузку на чердачную вентиляцию.

Вопрос:

Это похоже на то, о чем мне следует беспокоиться и пройти обследование? Спасибо.

По фото сложно определить. Похоже, что на каркасе и обшивке появился легкий/умеренный рост плесени. Плесень на чердаке следует рассматривать как проблему разрушения здания, а не проблему со здоровьем. Из-за эффекта дымовой трубы (концепция подъема теплого воздуха в доме) проблемы с плесенью на чердаке не влияют на качество воздуха в помещении в жилой зоне внизу.

Я хотел бы дополнительно изучить вашу вентиляцию, изоляцию воздуха, вытяжные вентиляторы/воздуховоды и т. д.

Вопрос:

Заменили крышу и через пару месяцев заметили, что это растет на чердаке.

Да, это рост плесени. Однако количество плесени крайне мало и не требует исправления. Если вы начнете замечать большие участки роста, наймите авторитетного кровельного подрядчика, чтобы исследовать вентиляцию крыши.

Вопрос:

Кровельщик заглянул ко мне на чердак и увидел черную плесень, особенно ниже к потолку. Он говорит мне заменить как минимум периметр крыши, а возможно и всю крышу.

Рост плесени редко требует замены обшивки. Хотя это может выглядеть неприглядно, требуется довольно много времени, чтобы структурно повредить обшивку. Если вам уже нужно заменить крышу, имеет смысл заменить несколько листов. Если ваша крыша в хорошем состоянии, я редко рекомендую браться за обшивку. Сосредоточьтесь на улучшении вентиляции крыши, чтобы не допустить дальнейшего роста плесени.

Вопрос:

Мне только что заменили крышу на моем доме (отодрали) новую обшивку из OSB и добавили воздухозаборные вентиляционные отверстия на террасе для вентиляции вместе с вентиляционными отверстиями на коньке.

Не прошло и месяца, как зашел на чердак и заметил, что почти на всех новых осб есть белая нечеткая плесень. Кровельная компания должна приехать на следующей неделе, чтобы посмотреть, что происходит.

Количество прироста высокое всего за месяц. Есть ли шанс, что OSB пропитается во время перекрытия? т.е. перед установкой был дождь? Это, безусловно, объясняет отрастание на сухом чердаке. Кроме того, я вижу признаки прошлого роста (черный/серый) на соседней рамке. Это указывает на длительную проблему с влажностью в прошлом.

Вот несколько вопросов, которые я рекомендую изучить:

Проверить количество верхней вентиляции крыши. RVO следует устанавливать через каждые 4–6 футов чуть ниже линии хребта.
Убедитесь, что обшивка/OSB обрезана правильно, чтобы соответствовать новым вентиляционным отверстиям. Часто вентиляционные отверстия не совпадают с новыми вентиляционными отверстиями, что ограничивает поток воздуха.
Вентиляционные отверстия софита должны присутствовать в каждом втором пролете каркаса (обычно через каждые 4 фута). Убедитесь, что никакая изоляция не блокирует вентиляционные отверстия софита.
Убедитесь, что все вытяжные каналы ванной/кухни правильно подключены к специальным крышкам вентиляционных отверстий на крыше. Часто они случайно отсоединяются в процессе замены крыши.

Вопрос:

Мой дом 1950 года, и я заметил, что у меня есть немного белого порошка в деревянных фермах на чердаке, правильно ли говорить, что это проблема конденсата? Если я установлю вентиляционные плиты, это решит проблему?

Да, скорее всего, из-за конденсата. Это часто происходит в старых домах, когда они модернизируются с дополнительной изоляцией. Хотя это нелогично, дополнительная изоляция на самом деле увеличивает вероятность образования конденсата и роста плесени. Это связано с уменьшением теплопотерь через потолок.

В доме с ограниченной изоляцией потолка тепло будет излучаться через изоляцию и повышать температуру обшивки крыши. Хотя это тепло неэффективно с точки зрения энергопотребления, оно устраняет или значительно снижает конденсацию.