Оцилиндровка бревна своими руками: особенности применения, советы по изготовлению своими руками Оцилиндровочный станок своими руками

alexxlab | 27.07.1999 | 0 | Разное

Содержание

Назначение, устройство и самостоятельная сборка оцилиндровочного станка. Оцилиндровочный станок своими руками Калибровка бревна станок

Так исторически сложилось, что с древних времен люди строили из дерева свое жилье. Это довольно легко объяснить простотой обработки, доступностью приобретения такого материала и отличными теплопроводными свойствами. Через много лет с появлением новых технологий дерево стали обрабатывать с помощью специальных станков. Чтобы получить оцилиндрованные бревна одинакового диаметра и длины, используют специальный деревообрабатывающий станок для оцилиндровки бревен.

Особенности оцилиндровочного станка

Оцилиндровочный станок является деревообрабатывающим станком, который предназначен для изготовления оцилиндрованного бревна и профилированного бруса из круглого леса и для изготовления срубов. Оцилиндровочный станок дает возможность производить все операции, которые предусмотрены технологией производства сруба: делать выборку монтажных пазов, венцовой чашки, оцилиндровывать бревно (первичная и вторичная обработка) и выполнять фрезерование гладкой поверхности.

А еще вы можете производить на станке и такие операции, как распилка лафета на обрезные доски, распилка бревна на лафет и доску, изготовление погонажа и заготовок для торцевого паркета, получение обрезной доски из необрезной.

При применении пильного узла без снятия бревна с центра вы можете проделать компенсационный паз для снятия внутреннего напряжения, возникающего при сушке бревна. Все эти операции выполняются на станке последовательно одним комплектом инструмента за одну установку бревна. Из-за этого при производстве готового бревна нет необходимости переустанавливать фрезы и бревно.

Комбинация разных режимов обработки дает возможность получать изделия довольно сложной конфигурации – балясины, брус сложного профиля и с различным диаметром. Сформированный геометрический профиль позволяет возводить конструкции из дерева любой сложности. К тому же станки для оцилиндровки бревен помогает выполнять обработку материала длиной 7 метров.

Конструкция станка для оцилиндровки бревен

Оцилиндровочный станок включает в себя следующие блоки: общая рама из металла, сделанная из труб квадратного сечения, на которой установлены направляющие, что предназначаются для перемещения по ним силового агрегата и пильной каретки. На общей раме также находятся передняя и задняя бабки, которые нужны для установки в центрах исходной заготовки и привода бревна во вращение. На передней бабке присутствует делительная головка, служащая для фиксации бревна в разных положениях, а также шпиндельная головка вращения фрез.

В качестве рабочего инструмента применяются фрезы специальной конструкции – фигурная и универсальная, которые устанавливаются на шпиндельном валу станка. Универсальная фреза необходима для оцилиндровки, фрезерования плоскости и выборки венцевых чашек. Фигурная фреза предназначается для выборки монтажного паза. Технологическая особенность фрезы, которая используются на станке, состоит в обеспечении «мягкого входа» в обрабатываемую поверхность древесины. Это приводит к уменьшению вибрации, а также увеличит точность работы.

Ножи, применяемые во фрезах, являются съемными. Если оператор увидел, что не выдерживается необходимый размер обработанных поверхностей, то нужно заточить съемные ножи. Съемные ножи изготовляются из инструментальной высококачественной стали, что дает возможность использовать их один комплект длительное время, а при этом ресурс самой фрезы не ограничен.

Для уменьшения времени и облегчения установки в центре бревна используются специальные механические рычаги, их можно установить на станине в любое место, как показано на фото станка для оцилиндровки бревен. При проходе на малых диаметрах (до 200 миллиметров) монтажного паза может наблюдаться некоторый прогиб бревна, чтобы его исключить используется ролик-упор, который регулируется под обрабатываемый диаметр и устанавливается с противоположной фрезе стороны бревен.

При выборе венцовой чашки требуется надежная фиксация каретки, для такой цели используются механические тормозные устройства, которые ставят с обоих концов каретки и надежно фиксируют. А еще имеется специальный механизм фиксации каретки, не дающий её вращению при выборе чаш. При изготовлении продольного монтажного паза или чаши нужна также очень точная (ручная) регулировка – для этих целей установлен специальный механизм ручного вращения бревна.

Классификация оцилиндровочных станков

Оцилиндровочные станки для бревен по технологическим схемам можно разделить на два вида:

  1. Проходные аппараты с непрерывным движением бревен. Бревно в проходных станках обрабатывается во время движения в зоне инструмента без остановки. Движение бревен можно осуществить без промежутка или с промежутком между торцами смежных бревен.
  2. Цикловые аппараты с прерывистым движением бревен. За один цикл обработки в цикловых станках происходит повторяющийся комплекс передвижений. Цикловые станки делятся в свою очередь на два типа:
    • Цикло-проходные оцилиндровочные станки: бревно обрабатывается режущим инструментом, который совершает рабочие движения;
    • Цикло-позиционные оцилиндровочные аппараты: бревно обрабатывается при перемещении относительно области рабочего инструмента.

Каждое сочетание движений дает возможность определить кинематическую схему резания разными методами обработки. Работа станка представлена следующими сочетаниями движений бревна и рабочего инструмента: прямолинейное и два вращательных, прямолинейное и вращательное.

Бревно при обработке в проходных оцилиндровочных стаканах совершает прямолинейное движение, а инструмент – соответственно вращательное. Бревно в цикло-проходных станках в момент обработки вдоль оси бревна делает прямолинейное движение, а инструмент в позиции – вращательное, как показано на видео о станке для оцилиндровки бревен. Бревно при обработке в позиционных токарных станках производит вращательное движение, а сам инструмент (резец) перемещается прямолинейно, параллельно оси бревна.

В зависимости от формы и вида инструмента и его режущих кромок все виды обработки бревен можно разбить на два типа – фрезерование и точение. Точение характеризуется постоянным процессом образования стружки. Основным движением, которое совершается с довольно большой скоростью при точении, считается вращение инструмента или бревна. Фрезерование характеризуется непостоянным процессом образования стружки. При фрезеровании основным движением является вращение инструмента.

Деревообрабатывающие станки в наше время по степени автоматизации и механизации разделяются на следующие классы:

  1. В механизированных станках основное движение и движения подачи производятся без участия человека. Оператор обеспечивает регулирование, настройку и разгрузку, а также загрузку станка.
  2. В автоматах (автоматических станках) весь комплекс движений и операций производится станком. Человеку отводится роль по наблюдению за работой и периодической загрузкой станка заготовками. В полных автоматических станках автоматизирована и сама загрузка заготовок.
  3. В полуавтоматических станках автоматизированы операции только в пределах одного цикла, а для выполнения следующего цикла обработки нужно участие человека.

Сравнивая разные оцилиндровочные станки для бревен, можно сказать, что отличается не только цена станков для оцилиндровки бревен, но и их функции:

  • Станки проходного типа имеют высокую производительность, но в тот же момент демонстрируют низкую точность обработки и довольно большую шероховатость поверхности из-за недостатка системы базирования;
  • Аппараты цикловые позиционные гарантируют высокую точность и обладают отличным качеством обрабатываемой поверхности, зато выпускная способность их намного меньше проходных аппаратов;
  • Цикловые позиционные станки имеют надежную систему базирования, занимают довольно маленькую производственную площадь и в производстве нашли широкое применение.

Монтаж оцилиндровочного станка своими руками

Обычно самодельные станки для оцилиндровки бревен делают на основе пилорам. Передний конус заменяют упором, а на заднюю бабку устанавливают упорный подшипник или конический роликоподшипник. Закрепленное бревно вращается с помощью дополнительного двигателя, либо вручную, что не так практично. Изготовление фрезы вызывает наибольшее затруднение. Чтобы как можно проще выполнить задачу, ее делают наборной, то есть собирают из нескольких элементов. Необходимо отметить, что материал самой фрезы должен быть прочным, то есть для данных целей мягкие сплавы не подойдут.

Наиболее простым способом обеспечения перемещения фрезы вдоль самого бревна считается укладка рельсового дополнительного пути, по которому будет продвигаться установка. Это даст возможность исключить перетаскивание вручную. Принцип работы такой установки похож на принцип работы обыкновенного фрезерного станка, когда заготовка, закрепленная в позах, вращается, а фреза – передвигается вдоль нее.

Помните, что рекомендуется устанавливать станок для оцилиндровки бревен своими руками на бетонированной площадке. Можно также эксплуатировать оцилиндровочный станок на утрамбованном грунте. В таком случае устанавливают станок на поперечные направляющие деревянные шпалы – например, брус сечением не меньше 1500X1500 мм. Между шпалами рекомендуемое расстояние равно одному метру. Также нужно исключить усадку почвы в местах, где будет установлен станок.

Станок начинают монтировать со сборки рамы. Следует производить сборку секций рамы и её устанавливать по ровному уровню в одной горизонтальной плоскости. Придерживайтесь погрешности установки на уровне не более 0,5 на 1000 миллиметров – как поперек направляющих, так и вдоль.

При установке рамы на забетонированную площадку раму монтируют на высоте приблизительно 15-20 сантиметров, а стыки секций – бетонируются. На установленную раму монтируются силовой агрегат, передние и задние бабки, стойки, на которые натягивают трос для крепления электрического подвижного кабеля. Устанавливается прижим-стопор на силовой агрегат. Также заземляется станок к общей системе заземления.

Далее подключается двигатель, который вращает заготовку. К электросети подключите станок, проверьте правильность подключения фаз сети питания соответствующим режимам питания. Для этого необходимо нажать кнопку подъема-опускания фрезы. В случае если реальное направление, по которому движется силовая головка, совпадет с тем же направлением, что указано на пульте управления, то тогда правильно произведено подключения электропитания. В обратном случае необходимо поменять фазы.

После этого нужно проверить направление вращения заготовки. Когда направление вращения неправильное, то необходимо поменять фазы местами на двигателе. Запрещается включать двигатель вращения заготовки и двигатель оцилиндровочного станка до того, пока не будет проведена проверка правильности подключения фаз электропитания.

Если вы, после того как сделали станок для оцилиндровки бревен, первоначальный пуск производите более чем через два месяца, после длительного перерыва, или станок на хранении и при транспортировке находился в условии повышенной влажности, то необходимо перед пуском выдержать его в сухом помещении некоторое время для удаления влаги из электрического оборудования.

Помните, что передние и задние бабки станка для оцилиндровки бревен должны размещаться параллельно направляющим и, соответственно выбранной длине, быть жестко зафиксироваными. Кроме того, необходимо проверить соосность задней и передней бабки оцилиндровочного станка. Для этой цели измерьте расстояние с точностью до одного миллиметра: между продольным профилем по вертикали и центром бабки, между ближней направляющей и центром бабки. Нужно, чтобы эти расстояния были одинаковыми для задней и передней бабки.

Нарушение балансировки фрез и изменения угла заточки ножей могут привести к выходу оцилиндровочного станка из строя, или к ухудшению качества поверхности изделия. Фигурную фрезу устанавливают на коническую часть вала и закрепляют при помощи болта. В корпус фигурной фрезы ввинчивается универсальная фреза и после этого затягивается специальным ключом.

Помимо этого, если вы сделали станок для оцилиндровки бревен, проверьте правильность и горизонтальность монтажа рамы. Посредством укладки прокладок под заднюю можно определить параллельность осей задней и передней бабок с плоскостью перемещения фрезы. Толщина прокладки должна равняться половине величины конусности.

Дома, дачи, срубы, бани из оцилиндрованного дерева всегда популярны. Качественная обработка древесины выполняется на специальных станках, позволяющих получить бревно одинакового диаметра по всей длине.

Последние модели оцилиндровочных станков выполняют еще целый ряд функций, но для простых действий можно изготовить такой агрегат своими руками.

Функции

Основная функция, которой обладает любой оцилиндровочный станок, – обработка бревен как тела вращения фрезерованием. Но чтобы сложить сруб, просто цилиндрических заготовок недостаточно. И в этом случае на помощь придут дополнительные возможности оборудования:

  • выемка пазов для формирования различных замковых соединений;
  • изготовление паркетных плашек, бруса;
  • пиление погонных изделий;
  • распилка лесоматериала на лафет и далее на обрезные доски;
  • все стадии оцилиндровки бревен, начиная от черновой и заканчивая финальной;
  • выемка монтажных чаш и компенсационных пазов.

При этом само бревно не переустанавливается, а в ходе работы меняются фрезы и отдельные узлы. В результате получают детали с широким диапазоном диаметра. Ограничение касается длины обрабатываемых бревен: санки рассчитаны на семиметровые заготовки. Умелое сочетание фрез с приемами работы позволяет изготовить сложные деревянные конструкции.

Устройство

Установка имеет несколько основных узлов. Станина выполнена в виде металлической рамы. Может иметь жесткое сварочное соединение в виде прямоугольной трубы или мобильное соединение отдельных металлических элементов с помощью болтов и гаек. Является основанием для крепления всех элементов конструкции.

В оцилиндровочном станке присутствуют направляющие, по которым передвигается пильный инструмент. Обычно они составляют единую конструкцию с металлической рамой. В отдельных типах установок по направляющим перемещается бревно.

Может быть одна или две (передняя и задняя) бабки. Их назначение – закрепить и крутить бревно. На передней бабке в некоторых моделях станков расположена делительная головка, служащая для установления определенного угла поворота для разных этапов обработки.

Узел для крепления инструментов и механизмов перемещения – суппорт.

Основное назначение фрезы – крепление режущего инструмента. Она также обеспечивает уменьшение вибрации, увеличение точности выполняемых операций и легкости вхождения в заготовку. Бывают фигурные и универсальные фрезы.

Ножи оцилиндровочного станка изготавливаются из стали высокой марки. Крепится режущий инструмент во фрезу так, чтобы легко можно было его заменить или снять для заточки.

Кроме этого, устанавливаются дополнительные элементы. Это рычаги, обеспечивающие удобство установки заготовки на раму, и ролики-упоры, не дающие ей провисать. Также присутствуют тормоза и фиксатор каретки. Они используются в станках с функцией выборки венцовой чаши и устанавливаются на окончание каретки. Для выемки продольного паза применяют регулятор вращения бревна.

Современные производители деревообрабатывающего оборудования комплектуют такие станки для оцилиндровки автоматизированными модулями с компьютерным управлением.

Классификация

Специалисты предлагают классифицировать оцилиндровочные станки по пяти параметрам:

  • типу механизма;
  • способу перемещения бревна;
  • уровню автоматизации;
  • типу питания привода;
  • диаметру используемой заготовки (минимально – 80 м, максимально – 500 м).

Используют в установках два типа механизмов. Первый – проходной (роторный), позволяющий непрерывно передвигать древесину через фрезу. Второй – циклический (токарный), в котором обработка выполняется при повторении цикла действий.

Если циклические действия выполняет режущий инструмент, станок относят к цикло-проходному типу, а если перемещается бревно – цикло-позиционному. В механизмах бревна имеют возможность как вращаться, так и двигаться прямолинейно вдоль направляющих.

Для выбранного уровня производительности важно учесть степень автоматизации оцилиндровочного станка.

В механизированных моделях оператор загружает и выгружает бревна, проводит настройку и регулировку механизмов. Он также следит за качеством выполняемых работ, всеми этапами операций.

В автоматизированных оцилиндровочных станках для специалиста, его обслуживающего, отводится роль контролера за процессом.

В полуавтоматизированных установках мастер подключается к процессу после выполнения станком одного цикла операций.

Обратите внимание! Для создания оптимальных и бесперебойных условий функционирования важно выбрать подходящий тип питания привода.

Электрический может работать без перерыва при условии, что электролинии надежные или есть генератор дополнительного питания. Бензиновый требует постоянной заправки, но не зависит от внешних факторов.

Но основной выбор стоит между проходным и цикловым типами. Проходной обеспечит высокую производительность, порой за счет качества обработки. Большинство моделей таких станков не имеет возможности делать поверхность бревна гладкой, без заусениц и шероховатостей. Цикловые установки работают значительно медленнее, но при этом имеют ряд достоинств:

  • обеспечивают очень высокое качество обработки;
  • выполняют весь набор операций;
  • имеют компактные габариты;
  • конструкция устойчивая и комфортная в обслуживании.

Кроме всего перечисленного, важную роль играет цена, производитель оборудования и требуемое качество обработки.

Предложения для профессиональной работы

На рынке деревообрабатывающего оборудования есть предложения любой ценовой категории и под разный технический запрос. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как «Шервуд», «Термит», «Кедр», «Тайга», «Терем» с полным циклом функций.

Технические характеристики представлены в таблице.

Этапы конструирования станка самостоятельно

Приобретение профессиональной установки для получения обработанной древесины – дорогое удовольствие. Но есть альтернативное решение: можно сделать станок для оцилиндровки бревна своими руками.

В качестве основания используется пилорама. Конус в передней части меняют на упор. В заднюю бабку вставляют подшипник. Понадобится также электрический мотор для обеспечения кручения бревна. Вращение может быть ручным, тогда необходимо сделать ручку.

Фреза собирается как отдельный узел из очень прочного материала. Ее передвижение можно обеспечить с помощью укладки рельсы. Это путь, по которому будет передвигаться фреза. В такой конструкции заготовка должна располагаться вдоль рельсы и вращаться так, чтобы фреза скользила по ней.

Перед установкой оцилиндровочного станка проводится бетонирование (в случае отсутствия) или утрамбовка площадки требуемого размера. Далее происходит сборка секций рамы, выравнивание их по уровню в горизонтальной плоскости. Максимальная погрешность при установке не должна превышать 0,5 мм на 1 м во всех направлениях. Высота установки 20 см.

Последующие этапы сборки такие:

  • установка силового механизма;
  • установка передней и задней бабок так, чтобы их оси совпадали и были параллельны направляющим;
  • крепление стоек под трос для мобильного силового кабеля;
  • натяжение троса;
  • оборудование прижим-стопора под силовой механизм;
  • монтаж заземления;
  • подключение двигателя и проверка направления вращения пиломатериала. Нужное направление регулируется сменой порядка подключения фаз двигателя;
  • монтирование фигурной фрезы на коническую деталь с помощью болтов;
  • ввинчивание универсальной фрезы в корпус фигурной. Для того чтобы избежать разбалансировки, узел затягивается ключом;
  • проверка правильности сборки.

Самодельный станок требует профилактики при длительном простое или установке во влажном помещении.

Строительство частного дома, дачи, жилого сруба требует качественного лесоматериала, который обработан на профессиональном оборудовании. Для технических построек оцилиндровать древесину можно самостоятельно.

Все фото из статьи

Возведение жилья из дерева в нашей великой державе было развито издревле. Прежде всего, это вызвано колоссальными запасами этого экологически чистого и относительно недорогого материала. Несмотря на появление массы новых строительных технологий, классические срубы по-прежнему остаются популярными. Ведь преимущества оцилиндрованного бревна очевидны, о них далее и пойдет речь.

Почему именно бревно

Для начала выясним, оцилиндрованное бревно что это такое и почему в подавляющем большинстве люди предпочитают строить жилье именно из него.

Важно: говоря сухим языком определений, оцилиндрованным бревном принято называть прямой ствол дерева, предварительно обработанный на деревообрабатывающих станках для придания ему правильной цилиндрической формы.
В результате чего удаляется верхний неровный слой, сучки, а также наносятся компенсационные и монтажные пазы.

Плюсы материала

  • Древесина сама по себе имеет природную пористую структуру, в результате чего она является одним из лучших тепло и звукоизоляторов .
  • Имея четкие геометрические размеры, данный материал идеально стыкуется между собой . Специально обустроенные пазы обеспечивают высокую герметичность и качество межвенцевых швов.
  • Все стволы имеют четко фиксированный диаметр, максимальное отклонение здесь может составлять не более 2 мм . Это дает возможность выбора леса для возведения помещений разного назначения с заданными характеристиками.
  • На данный момент просто не существует более экологически чистого и полезного для людей строительного материала . В отличие от древесины традиционный кирпич или современные виды строительных материалов могут похвастаться только экологической нейтральностью.

  • Хотя цена оцилиндрованного бревна может быть выше, нежели у многих конкурентов, но такие дома не нуждаются в дополнительной внутренней и внешней облицовке . Данный материал сам по себе обладает природной красотой, в результате чего владельцы существенно экономят на отделке.
  • Современное деревообрабатывающее оборудование позволяет изначально выпускать стволы с уже готовыми соединительными элементами . Это значительно ускоряет процесс возведения конструкций и дарит массу вариантов планировки.

  • Возможно, вам уже приходилось слышать, что натуральная древесина дышит . Под этим подразумевается способность массива забирать из воздуха избыточную влагу и отдавать ее при изменении условий. Проще говоря, дерево является природным кондиционером, обеспечивая идеальный для жизни человека микроклимат в доме.
  • И наконец, инструкция по строительству вполне доступна . Простенькую баньку, сарай или небольшой дачный домик, хороший хозяин при большом желании сможет возвести своими руками.

В чем недостатки

  • Как мы уже говорили дерево это живой материал, поэтому со временем массив начинает усыхать и трескаться. Это действительно так, но благодаря современным подобные процессы можно существенно замедлить.
  • Многие знают, что в процессе роста ствол дерева слегка скручивается по спирали. После среза, эта спираль иногда начинает раскручиваться. Именно поэтому мастера не рекомендуют строить из свежеспиленного леса, конструкции может повести. Но сухое оцилиндрованное бревно лишено этого недостатка.
  • Такие недостатки, как высокая пожароопасность и подверженность биологическим вредителям легко ликвидируются за счет все тех же специализированных пропиток.
  • Пожалуй, единственным существенным недостатком любого деревянного строения является высокий процент усадки новых домов. Хорошо высушенный качественный лес усаживается до 100 мм на каждые 3 – 4м стены в первый год. И по 10 – 20 мм еще в течении 2 – 3 лет. Свежеспиленный лес будет усаживаться до 10 лет.

Что влияет на эксплуатационные характеристики

Для определения основных параметров материала существует свод нормативных актов. В нашей стране это ГОСТ 2708-75, на западе ISO 4480-83. Большой разницы между ними нет, основные параметры идентичны. Именно на этих данных базируется такая программа как калькулятор оцилиндрованного бревна объема, веса, плотности и прочих характеристик.

Совет: желательно чтобы таблица объема оцилиндрованного бревна была оригинальной, то есть взятой из выше указанных нормативных документов.
Так как сейчас есть множество корпоративных таблиц, составленных с учетом коммерческих интересов некоторых корпораций и содержащих неточности выгодные именно для тех, кто их составлял.

Станки и оборудование

Еще 50 – 100 лет назад каждый плотник или просто хороший хозяин знал как оцилиндровать бревно в домашних условиях. В виду того, что занятие это долгое и весьма трудоемкое, с развитием деревообрабатывающего производства настоящих специалистов осталось не так много.

Безусловно, в споре, что дешевле бревно или оцилиндрованное бревно, выигрывает обычный необработанный ствол. Но выстроить хороший дом или качественную баню из «дикого» материла практически нереально. Не считая времени, затраченного на кустарную оцилиндровку и трудоемкий монтаж, герметично обустроить швы и стыки у вас не получится. Соответственно помещение будет холодным и простоит недолго.

Станок для цилиндровки бревен это, по сути, симбиоз фрезерных и токарных функций. Такое оборудование обладает внушительными размерами и включает в себя общую металлическую раму, на которой базируются, силовой агрегат, который может состоять из нескольких силовых установок.

Основную работу выполняет передняя бабка. Именно на ней установлены резцы для обдирки верхнего слоя и фигурные фрезы для чистовой обработки бревна. Задняя бабка, как в большинстве подобного оборудования служит для фиксации и подачи самой заготовки.

Если вы хотите знать, сколько времени делается оцилиндрованное бревно, то в данном случае зависит от качества и функциональной наполненности оборудования. Современные автоматизированные линии способны за считанные минуты выточить из природного бревна высококачественное калиброванное изделие, по заданным параметрам.

Все подобные агрегаты бывают двух видов – проходные и циклические. Первые предназначены для больших объемов производства и обладают минимумом функций. В них материал движется непрерывным потоком и, проходя сквозь рабочую зону, цилиндруется и фрезеруется.

Собственная пилорама в домашнем хозяйстве – производство чрезвычайно полезное. Деревянный дом и участок требуют постоянных работ и обновлений, но при этом имеет массу недостатков: гниль, порча, горение. Чтобы вовремя заменить один из элементов дома или надворной постройки, требуется материал. Привезти его подчас просто дорого. Поэтому самодельные станки для оцилиндровки бревна пригодятся как нельзя кстати. Виды, преимущества и недостатки – описаны ниже.

Заводское производство

На сегодня цилиндровка бревна производится высокоточным оборудованием за один цикл обработки природного неокоренного хлыста. Такие технические новинки недёшевы, но вполне себя оправдывают – владельцы лесного и домостроительного бизнеса подтверждают семикратную окупаемость. Начинающим предпринимателям не удаётся сразу приобрести новшества прогресса, и поэтому они пользуются устройствами следующего типа:

Каждая из машин требует специального помещения для беспрепятственной отгрузки готовой продукции и наличия персонала по обслуживанию и ремонту. Поэтому частные хозяйства предпочитают устраивать у себя самодельное оборудование, выпускающее качественные хлысты для самостоятельной сборки сруба.

Самодельные установки

Чтобы самодельная оцилиндровка брёвен не уступала по качеству производственной, соберите собственный механизм по все правилам, учтите все вопросы безопасности, иначе при отсутствии опыта риск поломки или угроза здоровью возрастают. Требования к самодельной установке следующие:

Чтобы собрать самодельный станок для оцилиндровки бревна, важно иметь подобный опыт и понимание работы каждого узла. Иначе механизм, имеющий электрический привод станет опасным.

Монтаж

Для работы используется старая пилорама, на которой заменяют корпус упором и задними бабками для зажима неокорённого ствола. В качестве держателя устанавливают конический или иной роликоподшипник. Чтобы бревно без труда вращалось по собственной оси, потребуется дополнительный двигатель, вручную процесс пойдёт долго.

Для перемещения фрезы, самым простым решение станет укладка рельсового пути. Не придётся перетаскивать тяжёлые хлысты вручную. Расстояние между поперечными шпалами, усиливающими конструкцию, и на которых крепится рельса – не более 1 м, для монтажа используется брус, пропитанный специальными составами или уже готовые шпалы.

Монтаж самодельного станка для оцилиндровки начинается со сборки рамы. Действуя сварочным аппаратом, отдельно готовят её секции. А при сборке проверяют уровнем, так чтобы конструкция получилась в одной плоскости. Погрешность в 0,5 мм на каждый метр допускается, так как идеальной ровности добиться всё равно не удастся, а тяжёлое бревно в будущем сгладит несоответствие.

Укрепляют фрезеровочный узел, собирается от деталей токарного станка. Ведь кроме оцилиндровки нужно вырезать чашку на стволе. Для этого требуется специальная вертикальная фреза, которую изготавливают самостоятельно или заказывают по каталогу заводу – производителю.

Для формирования укладочного паза и компенсационного пропила, требуются соответствующие комплектующие. Подойдёт дисковая циркуляционная пила. Устанавливают её сбоку на фрезерный узел.

Теперь подключают двигатель для вращения. Сразу предусмотрите электропитание с советующим напряжением в помещении, предназначенном быть домашней пилорамой, силовой кабель должен идти отдельно и быть подключённым в независимый щит, иначе постоянного вышибания бытовых приборов в доме не избежать, что не может отразиться на их работе. Двигатель укрепляют анкерными болтами. Правильность подключения указана на корпусе, с ней должно совпадать движение силовой головки. В случае несовпадения поменяйте фазы местами.

Кабели подключения разнообразных узлов устанавливаются на всю длину готового станка с запасом. Безопасность использования заключается в укреплении их над станком гибкими держателями. Нель дать кабелю провиснуть и тем более коснуться рабочей поверхности – переруб чреват последствиями.

До пуска в работу, станок для оцилиндрованного бревна проверяют на параллельность осей бабок, передней и задней. Перемещающая фреза должна идти точно горизонтально. Если этого не сделать, самая меньшая неприятность, случающаяся при эксплуатации – кривизна ствола. Большая – выход из строя всей системы. К тому же погрешность параллельных линий приводит к игре бревна, особенно при плохой фиксации.

Эксплуатация и уход

На производственных площадях выработка готового бревна может составить до 800 м за рабочую смену. В домашних условиях такое вряд ли возможно, да и не нужно. Чтобы получить несколько штук качественных ОЦБ для будущего строительства в день, соблюдайте правила безопасной эксплуатации и своевременно проводите профилактику. Итак:

Своевременно делайте текущий и капитальный ремонт самодельной установки для оцилиндровки брёвен. Полной разборки при первом варианте может не понадобиться, если профилактика осуществлялась вовремя. На этой стадии заменяют подшипники, болты, крепления, проверяют остроту режущих инструментов и если нужно меняют их.

Капитальный ремонт осуществляется только усилиями специалиста по обслуживанию электродвигателей и слесаря сборщика. То есть снимается силовой узел и отправляется в мастерскую. Делать что-либо самому, при отсутствии знаний и опыта, не рекомендовано. Самостоятельно можно только заменить подшипники на вращающемся валу.

Наша жизнь сегодня достаточно сильно отличается от той жизни, которую приходилось вести нашим далеким предкам. Используя различные возможности современности, мы редко задумываемся о том, каким именно трудом, какой ценой достается нам многое из того, чем мы так легко, радостно и безмятежно пользуемся на протяжении всех дней нашей жизни, не отдавая себе никакого отчета в том, что мы так легко пользуемся плодами чужого труда. Мы привыкли, что в нашей жизни существует все, что может сделать наш быт комфортнее, избавить нас от каких-либо ненужных, неприятных проблем и трудностей.


Советы

Задача: Прочитал советы, в которых говорится об обязательном утеплении дома из оцилиндровки , но утепление должно производится только снаружи, но деревянные дома стоят без утеплителя т.е. бреном наружу, неужели там мерзнут?

Решение: При правильном монтаже таких домов стены НЕ УТЕПЛЯЮТ,вполне достаточно их толщины и хорошей конопатки.Дерево один из лучших теплоизоляторов,То есть имеет малый коэффициент теплопроводности.Всё остальное бред,что не напишут.Россия веками жила в деревянных домах из брёвен без всякой обшивки и отапливалась одной русской печкой,которую топили два раза в сутки,утром и вечером и никто не мёрз.Деревянный дом в этом случае,намного эффективней чем кирпичный,чем последний не утепляй.Кирпич это глина,а глина она и есть глина,только обожжёная в печи.

Для того, чтобы получить ровный строительный материал в виде прямого ровного цилиндра, одинакового размера, определённой длины из целого бревна- его необходимо обработать на специальном оборудовании. Качество этого бревна на выходе зависит от вида обрабатывающего станка. Оцилиндрованное бревно как правило чисто отфрезерованно полностью и имеет один размер на протяжении всей длины.

Станки для изготовления оцилиндрованного бревна в зависимости от способа обработки заготовки бывают двух видов. Протяжной станок, его ещё называют роторный станок – тянет бревно через специальную головку, которая вращается и режет его. Большим недостатком такой обработки является необходимость предварительной обработки и то, что у бревна остаётся природная кривизна, которая при монтаже или укладке в сруб будет оставлять неравномерные щели между брёвнами, что отразится на качестве сооружения. Хотя производительность этого станка является очень высокой.
Центровые или токарно-фрезеровочные станки для изготовления оцилиндрованного бревна позволяют добиться намного лучшего результата обработки заготовки за счёт того, что вращающаяся и режущая головка движется вдоль бревна которое тоже вращается. Они менее производительны, но менее энергоёмкие и обеспечивают более высокое качество обработки. Так станок ОСМ-500 за один проход снимает слой стружки до 80 миллиметров, на это уходит порядка 5-8 минут, за смену он перерабатывает до 10 кубов древесины. Для увеличения производительности модифицированный станок ОСМ2-500 обрабатывает сразу два бревна подряд одной кареткой. Экономится время за счёт одновременной перезарядки и обработке сразу двух заготовок. Так же благодаря удлинённой раме станок может обрабатывать брёвна длинной до 15 метров. Производительность модифицированного станка увеличивается на 40-50%, при тех же затратах электроэнергии. Современный станок Woodver помимо черновой и чистовой оцилиндровки производит выборку монтажного паза, а так же осуществляет фрезеровку плоскости и выборку венцовых чашек.


Характеристики

Уже давно человечество освоило постройку жилья из деревянного сруба. Эта технология сохранилась и до наших времён, только теперь вместо деревянного сруба применяется оцилиндрованное дерево. Благодаря механизации процесса обработки бревна удаётся его оцилиндровать до максимально точных размеров. В отличие от деревянного сруба, который выполняется вручную, оно имеет более высокую скорость изготовления и монтажа, сохраняя замечательные природные свойства дерева.

Благодаря оцилиндровке, деревянные дома снова набирают популярность. Но дерево – это не только материал для возведения различных построек, из него получается отличный материал для декора. Изделия из оцилиндрованного бревна можно применять для декорирования как внутри помещения, так и за его пределами во дворе или в саду. На первый взгляд может быть не понятно как с помощью бревна можно делать что-то ещё кроме построек, тем более декоративные вещи. Но применив немного фантазии, становится ясно, что даже обычное оцилиндрованное бревно, поставленное в саду в нужном месте, вполне подойдёт для выполнения функции декоративного столба. Казалось бы, что толку от такой декорации, но благодаря декорированию деревом создаётся уют и оригинальность.
Выполненные с творческим подходом изделия из оцилиндрованного бревна могут представлять собою садовые лавочки, клумбы для цветов, различные декоративные заборчики вокруг фруктовых деревьев, беседки, навесы над бассейном, оранжереи и детские площадки. Особенно красиво можно оформить детскую площадку с помощью оцилиндрованного дерева. С помощью воображения и умелых рук, можно соорудить на детской площадке песочницу, качели, автомобиль, паровоз и даже самолёт. От горки, построенной из бревна, дети будут просто в восторге. А без декоративных пней, по которым дети любят прыгать и вовсе детская площадка не представляется. Вот такие возможности есть у современного оцилиндрованного бревна, они безграничны главное грамотно подойти к реализации оригинальной задумки из этого материала.


Своими руками

Древесные материалы всегда пользовались высоким спросом, так как идеально подходят для проведения ремонта, осуществления строительства. Натуральная древесина обладает такими преимуществами, как экологическая чистота, прочность и надежность, прекрасные звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, красивый и эстетичный внешний вид. Но для того, чтобы дерево было пригодным для выполнения тех или иных работ, оно должно быть тщательно просушено.
Сушка оцилиндрованного бревна, как правило, осуществляется в специальных камерах. Сушка в естественных условиях не обеспечивает нужного уровня влажности материала, в результате чего он может деформироваться, покрываться трещинами в первые же месяцы эксплуатации. Оцилиндрованное бревно камерной сушки сегодня широко используется в строительстве, так как практически не дает усадки, которая составляет максимум 5-10 миллиметров на каждый этаж дома. Поэтому в дом можно въезжать сразу же после окончания строительства.
Сушка оцилиндрованного бревна занимает несколько недель, в процессе чего древесина приобретает влажность в диапазоне от 15 до 20%. Подвергнутые искусственной сушке бревна обладают значительно меньшим количеством трещин, чем материал, который сох в естественных условиях. Стены дома, возведенные из хорошо просушенных бревен, можно красить с использованием любых типов лакокрасочных материалов. Производить отделку разрешено сразу же после окончания строительства.
Для того, чтобы получить оцилиндрованное бревно камерной сушки, производители используют специальные камеры. Учитывая то, что стоимость таких камер достаточно высокая, это отражается на стоимости материала, цена которого сравнительно высока. Но в будущем расходы на оцилиндрованное бревно, высушенное в специальной камере, обязательно окупятся. Ведь от качества всего дома, его отделки будет зависеть срок эксплуатации, пригодность строения для проживания в нем людей. Кроме того, дом из хорошо просушенной древесины требует меньших затрат на уход, более долговечен и меньше подвержен появлению дефектов.

Цены / Заказать

Фирмы

Производственное предприятие “ДИАКОМ” основано в 2006 г. и специализируется на изготовлении оборудования для деревянного домостроения для предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, поэтому основное отличие наших станков – это универсальность, простота в обслуживании и доступная цена.

Мы создаем деревообрабатывающее оборудование, чтобы Вы на нем зарабатывали! Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный вариант и комплектацию линии для оцилиндровки бревен , производства профилированного бруса, либо лесопильного оборудования, могут дать консультации по организации бизнеса.

Заказывая станки производства ПО “ДИАКОМ”, Вы получаете оборудование, созданное с учетом Ваших потребностей. Все пилорамы уже в базовой комплектации оснащаются высококачественными дисковыми пилами с подрезными ножами от ведущего европейского производителя фирмы Gass. Узлы перемещения траверсы имеют высокоточную винтовую подачу с бронзовыми гайками. Также Вы получаете постоянную квалифицированную поддержку от наших технических специалистов.

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками

Настоящая русская баня из бревна – что может быть лучше? Экологически чистая, «дышащая», наполняющая воздух целебными древесными ароматами и не пропускающая внутрь ни сквозняка, ни звука от внешнего мира. Сказка? Дорого? Ничего подобное – благодаря нашему сайту бани из бревна своими руками успешно строятся уже по всей стране. Для чего в помощь эта статья, видео и много подробных фото. Все возможно для того, в ком живет истинный дух русских мастеров! Итак, строим баню из бревна своими силами — с порталом Stroy-Banya.com

Оцилиндрованное бревно как строительный материал

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна изготовляются только в заводских условиях – путем специальной обработки. В ее процессе с бревен полностью снимается кора и, к сожалению, самый прочный и защитный слой древесины под ней. Из-за чего оцилиндрованные не так долговечны, как цельные, зато благодаря своей идеальной форме (калибру) позволяют строить красивые и ровные дома и бани, без каких-либо щелей или перекосов.

Вот почему оцилиндрованное бревно, выточенное автоматическими деревообрабатывающими станками, – отличный строительный материал идеальной цилиндрической формы диаметром 16-28 см с массой преимуществ:

  • Цельность материала
  • Способность «дышать»
  • Отличная теплоизоляция
  • Минимальное расхождение линейных параметров
  • Красивый внешний вид стен
  • Отсутствие необходимости декоративной отделки
  • Изолирующая способность рубленных углов благодаря тому, что бревна для сруба предварительно подгоняются и все соединения – плотные и надежные.

Еще на завершающем этапе изготовления оцилиндрованные бревна пропитываются специальным антисептическим раствором, которое хорошо защищает древесину от грибка, насекомых и гниения. Причем состав проникает в структуру дерева очень глубоко – так, что срок службы деревянной бани увеличивается до 50 лет.

Но есть у калиброванных бревен и недостатки. Среди них самые существенные такие:

  • потеря правильной ориентации бревна

Неспроста мастера ручной отделки всегда располагали элементы сруба так, чтобы самая выносливая часть дерева – северная – шла под фасад, а южная – обрамляла уже внутренние стены бани. Благодаря этому парная была особенно прочной и надежной, и действительно стояла и 100, и 150 лет в отличном состоянии.

  • срез защитных слоев дерева

Те самая мягкая оболочка, которая покрывает плотные слои древесины, во время оцилиндровки беспощадно срезается. А ведь именно эта часть хорошо защищает бревна от жучков, гнили и воздействий внешней среды. В итоге «голые» сердцевины бани не так долговечны, чем стены старых русских изб.

Вот почему при строительстве бани из оцилиндрованного бруса важно провести все защитные и профилактические меры: обработать швы, убрать повреждения и обработать защитным составом.

Еще от обычного бревна оцилиндрованное отличается наличием паза – его делают по всей длине изделия. Благодаря ему прилегание венцов друг к другу получается более плотным, а, значит, теплоизоляционные свойства сруба получаются на порядок выше.

Сам паз может быть финским, или лунным. У финского – более сложная геометрия, но благодаря такому строению паза теплопотери через места примыкания значительно снижаются, и конопатка межвенцового пространства не нужна совсем. А это – снижение расходов на дополнительные материалы и оплату труда.

При строительстве бани оцилиндрованные бревна складывают в сруб – самое крепкое соединение для любых древесных материалов.

Выбор проекта будущей бани

Будет ли строиться баня из оцилиндрованного бревна своими руками по собственному эскизу, или же по четкому готовому проекту? На нашем сайте можно найти самые разные его варианты – ведь оцилиндровка благодаря своей форме и прочности позволяет создавать истинные архитектурные шедевры.

Но даже простая «коробка» из четырех стен, если те из бревен, все равно будет смотреться очень даже презентабельно. И самые простые проекты в этом плане – это «Бани-mini», которые совсем небольшие по площади и состоят только из моечной, совмещенной с парильней.

Уже сложнее строятся бани класса «Standart», включающих в себя четыре стандартных помещения – комнату отдыха, раздевалку, парилку и моечную, с просторным крыльцом и традиционным русским резным декором.

Но есть и бани по типу «Elit» и «Komfort», в которых, кроме основных помещений, есть еще два-три вспомогательных отсека: веранда, тамбур, котельня.

А рассчитать площадь между комнатами не сложно – в комнате отдыха должно приходиться по 8 м2 на человека, в парилке и раздевалке – по 3 м2, а в моечной – по 5 м2.

Но в моду сегодня входят шикарные двухэтажные бани из оцилиндрованного бревна, на втором этаже которого располагается гостевая комната, бильярдная или спальня.

Определение качества древесины для бревен

Но качественные характеристики у бревен из разных древесин – не одинаковые. Потому они и отличаются по цене.

Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.

К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет. Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки. И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:

  • Малая теплоемкость
  • Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
  • Приятный мягкий запах
  • Хорошее поглощение звука
  • Отсутствие на срезе синих пятен
  • Низкая теплопроводность
  • Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
  • Устойчивость к расщепление
  • У среза бревна – твердая поверхность

Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.

Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?

Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.

Самостоятельная подготовка бревен к строительству

Вместо покупки дорогих оцилиндрованных бревен строительный материал для бани можно подготовить и самостоятельно.

Для этого подойдут обычные срубленные деревья. Для начала их нужно обтесать «под скобу» — так, чтобы разница между верхним и нижним диаметром была 3 см максимум. Далее с помощью рубанка аккуратно снимается заболонь, а защитный слой дерева – оставляется. Такая древесина получается более долговечной и устойчивой ко всем внешним воздействиям.

Теперь нужно распилить бревна по всей длине стены и разукомплектовать их. Они будут иметь коническую форму, но верхний и нижний диаметр уравнять довольно сложно, а потому самые толстые концы и самые тонкие нужно складывать в угол и обрезать под прямым углом.

Главное, чтобы отклонения в размерах бревен получились от 1 до 3 см, иначе прилегание не буде достаточно плотным.

Теперь делается паз – топором, после чего вырубаются «лапы» и проверяются плотность их прилегания.

Конечно, бани из оцилиндрованного бревна вид имеют значительно солиднее, нежели парные из самодельных бревен, но зато последние куда долговечнее и обходятся намного дешевле.

2 варианта сборки бани из бревна

Итак, лучший фундамент для бревенчатой бани – ленточный. Он идеально походит для болотистых, лесных и садовых почв, а также для глины. А вот если грунт оказался пучинистым, или же баня будет расположена на склоне – подойдет только винтовой или свайный фундамент. И, наконец, на грунт из мелкого песка, кварца или скалистых пород под бревенчатую баню можно сделать и столбчатый фундамент.

Всего же существует два способа сборки:

Способ №1. Своими руками

Для строительства бани заказываются нужное количество бревен одинакового размера, без какой-либо дополнительной обработки. Так можно на закупке материала хорошо сэкономить, но сил придется приложить больше. А все, что необходимо для укладки бревна, собирается прямо на строительной площадке.

Итак, все заготовки нужно будет хорошо подогнать друг под друга и убрать все видимые и невидимые изъяны.

Способ №2. Сборка конструктора

Здесь уже нужно заказать стройматериал, полностью раскроенный под размеры и оснащенный всеми монтажными деталями

Сборка же оцилиндрованных бревен проста и, по сути, напоминает конструктор. Во многом этот процесс облегчен самим производителем, который поставляет вместе с древесиной подробную схему проекта, а каждое бревно имеет свой определенный номер. Остается только следовать схеме и не путать элементы, и вся работа займет всего 2-3 дня. А называются эти схемы – побревновкой.

Если все монтажные пазы были вырезаны точно, то контакт бревен будет плотным и без щелей.

Возведение бревенчатых стен своими силами

В первый день буквально пару человек может уложить целых семь венцов – вот так быстро ведется строительство из бревна.

Для справки: одно шестиметровое бревно весит примерно 200 кг, но его вполне могут поднять четверо человек. Но выгружать привезенные на фуре бревна без каких-либо механизмов сложно – на все про все может уйти даже до 10 часов.

Итак, в каждом бревне желательно сделать электропилой специальную прорезь – внутри, на треть от толщины. Благодаря этому, если бревно когда-нибудь даст усадку, то трещина будет именно в эту пазу.

Последние два венца укладывать нужно с особой осторожностью – ведь они свяжут баню по всему ее периметру.

Конопатка и обработка стен — утепление и защита

Как только баня даст усадку, т.е. прошествии минимум 6 месяцев после окончания строительства стен, можно вырезать окна, ставить крышу и устанавливать двери. И обязательно – проконопатить все щели между бревнами, чтобы в бане действительно было тепло. Делается это обычно мхом или джутом, и последние в этом плане намного удобнее.

Но джут выбирать тоже нужно правильно. Далеко не каждый МВУ – это на самом деле джут. Настоящий всегда упакован в фирменные мешки с огромным названием черным по белом – «Джут». И только этот материал не позволит в местах прилегания бревну сереть.

И, наконец, после конопатки можно начинать заниматься внутренней отделкой бревенчатой бани. Она может быть из липы, кедра или осины, которые обладают целебными свойствами и при высокой температуре наполняют всю парную ароматами эфирных масел. Хотя и безо всякой внутренней отделки, в отличие от других конструкций, безусловно по-русски выглядит только баня из оцилиндрованного бревна: фото на ее фоне и внутри парной просто замечательные. И так приятно, когда эта красота – изделие собственных рук.

КАК СДЕЛАТЬ СРУБ СВОИМИ РУКАМИ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ | Своими руками

Возведение бревенчатого сруба дело трудное и требует знаний и соблюдения массы тонкостей. К примеру, чтобы стены получались ровными, необходимо при укладке каждой стены чередовать комли и вершины бревен. Подгонка диаметра бревен это самая кропотливая и трудоемкая задача. Топор требовался в течение всего процесса сборки. Один дом рубили всем миром, в это время вся мужская часть деревни трудилась не покладая топоров. В начале XX века на смену топорам пришли первые станки для оцилиндровки бревен. Это стало началом развития промышленного изготовления заготовок, в точности соответствующих требованиям любого проекта.

Оцилиндровка — это придание бревну формы цилиндра, основным признаком которого является одинаковый диаметр по всей длине.

Все плюсы строительства из оцилиндрованного бревна заложены в преимуществах самого стройматериала. Первое и наиболее очевидное из них — натуральность. Атмосфера деревянного дома наиболее благоприятна для проживания благодаря свойству древесины пропускать водяные пары, или, как часто говорят, дышать.

Еще одно привлекательное свойство древесины — низкая теплопроводность. По данному параметру стена из оцилиндрованных бревен диаметром в 20 см сопоставима с кирпичной кладкой толщиной в 1 м.

Важно, что при оцилиндровке удаление поверхностных слоев древесного отвода минимально. При этом выбирается в основном заболонь — молодые наружные, периферийные и менее плотные слои ствола, лежащие непосредственно под корой. Таким образом, при оцилиндровке сохраняется в целости наиболее плотная и ценная ядровая внутренняя часть, благодаря чему бревна не теряют природной прочности.

Изготовление оцилиндрованных бревен производится на предприятиях в соответствии с требованиями определенного проекта. Каждое из готовых бревен индивидуально маркируется, чтобы в процессе сборки лечь именно в то место, для которого оно предназначено. Поэтому сооружение дома из данного стройматериала подобно сборке деталей из конструктора. Это снижает денежные затраты, экономит время и существенно облегчает процесс возведения дома.

Точность профилирования, достигаемая благодаря совершенству современной оцилиндровочной техники, обеспечивает плотность прилегания бревен друг к другу, герметичность венцовых соединений, угловых замков и как следствие непродуваемость стен.

Высокое качество и чистота механической обработки гарантируют гладкую поверхность бревен. Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали сруба необходимость в дополнительной отделке стен как изнутри, так и снаружи сводится к минимуму.

Современное оцилиндровочное оборудование позволяет обрабатывать бревна диаметром от 170-180 до 310-320 мм. Для строительства жилых домов подходят бревна диаметром от 200 мм и больше (в зависимости от климатических условий местности, где возводится дом). Бревна меньшей толщины идут на возведение нежилых построек — гаражей, бань, беседок и т.д. Самые популярные диаметры оцилиндрованного бревна в нашей стране — от 210 до 230 мм. Стены такой толщины надежно защищают от непогоды и российских морозов.

Некоторые производители включают в комплект будущего дома или бани не только готовые к сборке бревна, но и все другие необходимые пиломатериалы и столярные изделия: вагонку для подшивки потолков, половую доску, плинтуса, наличники, дверные и оконные блоки. Кроме того, дома могут комплектоваться специальными механизмами вертикальной регулировки, или, как их еще называют, компенсаторами осадки.

Виды профилей


Основными элементами профиля являются два продольных паза. Венцовый паз (посадочный). Верхнее бревно укладывается пазом вниз на бревно нижележащего венца. Между бревнами в этот желоб закладыва­ют утеплитель, поэтому данный элемент профиля называют иногда утепли­тельным пазом. Современные оцилиндровочные станки позволяют выпол­нять венцовые пазы различной конфигурации. Традиционным является так называемый лунный паз — продольная гладкая выборка круглой формы с радиусом, равным радиусу бревна. От точности размеров желоба зависит плотность прилегания бревен друг к другу: чем меньше мест неплотного примыкания вдоль выборки, тем соответственно теплее будет дом. Вместо традиционного лунного паза на оборудовании некоторых торговых марок можно выполнить более сложный фигурный паз с так называемыми заплечиками по краям. Соответственно на верхней стороне нижнего бревна фрезеруется продольный гребень с выемками для заплечиков. Утеплитель заплечиками сжимается плотнее. Кроме того, обеспечивается более жест­кое сцепление бревен нижнего и верхнего венцов, благодаря чему сводится к минимуму риск смещения бревен относительно друг друга при осадке и соответственно деформации стен.

Читайте также: Технология канадской рубки сруба

Компенсационный паз (продольный). Это узкий пропил вдоль бревна на глубину нескольких сантиметров (глубина зависит от диаметра бревна). Его назначение — компенсация механических напряжений, возникающих в процессе высыхания бревна и ведущих к растрескиванию его поверхности. Компенсационный паз в процессе усадки просто углубляется и расширяет­ся, т.е. растрескивание бревна проходит в основном по пропилу (образую­щаяся щель является как бы его продолжением). Таким способом удается существенно уменьшить вероятность появления трещин на поверхности бревна. Но это не единственная функция компенсационного пропила, по­скольку он в результате монтажа оказывается накрытым верхним бревном. Расширение компенсационного паза в данном случае увеличивает объем воздуха внутри стен, способствуя лучшей их теплоизоляции. Замки (венцовые чаши). Используются для углового соединения бревен. Они также в зависимости от возможностей оборудования могут быть вы­полнены традиционно полукруглыми или же более сложной формы (напри­мер, подобно седлу). Замок «с чашками» сложной формы самозаклинивает­ся при осадке готового сруба, что делает конструкцию дома более жесткой. Современное оборудование позволяет вырезать не только прямые «чаш­ки» (ось которых перпендикулярна оси бревна). При изготовлении так называемых косых «чашек» венцы мо­гут соединяться под любым необходимым углом. Существующие технологии дерево­обработки позволяют также под различным углом торцевать брев­на, что нередко бывает необходимо в соответ­ствии с архитектурным замыслом.

Типы оцилиндровочных станков


Существуют два типа оцилиндровочных станков. Стайки роторного типа работают по принципу карандашной точилки: бревно протягивается через вращающуюся режущую головку. Бревно получается одинакового диаметра по всей длине, но сохраняет природную кривизну, что отрицательно сказывается на плотности стен при сборке дома. Роторным способом невозможно также выполнить сложный профиль бревна с фигурным пазом. На токарно-фрезерных станках обработка осуществляется вдоль заготовки, позволяя получить идеально прямое бревно заданного диаметра. В этом случае бревно фиксируется в центрах торцов, а вращающаяся режущая головка движется по направляющим вдоль бревна, выбирая кривизну по всей его длине. Из бревен, произведенных по данной технологии, получаются более плотные стены. Передовое оборудование для оцилиндровки бревен представлено как отдельными многофункциональными станками, так и целыми комплексами. На них возможно осуществление всех необходимых для получения полностью готового изделия операций по оцилиндровке, выборке требуемых пазов и вырезке чашек. Некоторые оцилиндровочные станки оснащены числовым программным управлением, что позволяет добиваться идеальной точности выполнения всех деталей. Есть агрегаты, на которых можно получать бревна конической формы, бревна с переменным диаметром и даже резные бревна.

Требования, предъявляемые к качеству оцилиндрованного бревна из которого будете делать сруб


Партия бревен, произведенных для одного проекта, должна быть изготовлена из древесины одной породы. Есть лишь два исключения из этого правила. Допускается совмещение пород с одинаковыми свойствами (например, сосны и ели). Также возможно выполнение разных уровней строения из разных пород. К примеру, два нижних венца выполняются из лиственницы (как наиболее влагостойкой породы), а последующие — из сосны и ели.

Сырье для изготовления оцилиндрованного бревна должно быть чистым и здоровым (без гнили и червоточин). Недопустимо использование сухостоя.

Отклонения самого бревна и всех деталей профиля от заданных в проектной документации размеров допускаются не более чем на 2 мм. Это касается диаметра и длины бревна, глубины посадочного паза и параметров углового замка (венцовой чашки). Допустимая степень кривизны также жестко нормируется, поскольку чрезмерное проявление подобных дефектов неизбежно отразится на плотности посадки бревен при монтаже, а значит, на прочности и жесткости всего сруба. В природе редко встречаются идеально прямые деревья, поэтому большинство стволов кругляка имеют ту или иную степень кривизны. Небольшая кривизна устраняется, или, как говорят специалисты, выбирается в процессе оцилиндровки. Остаточная кривизна оцилиндрованного бревна бывает двух видов — это прогиб (бревно напоминает дугу) и винт (бревно закручено вдоль оси). На солидных предприятиях по производству оцилиндрованного бревна перед отправкой каждого комплекта заказчику производят пробную сборку дома, чтобы убедиться в отсутствии брака и устранить имеющиеся погрешности.

Важным критерием качества оцилиндрованного бревна является ширина продольного паза: чем шире утеплительный паз, тем глубже посадка бревен и тем теплее в конечном итоге будет дом. Оцилиндрованное бревно, согласно технологическим требованиям, изготовляется из сырья естественной влажности. В начале эксплуатации (первые год-полтора) древесина постепенно высыхает. При этом каждое бревно уменьшается в диаметре, и как следствие уменьшается высота сруба. Готовый дом, собранный из срубленных зимой деревьев, осядет на 5-7%. Если же стройматериал получен из стволов, заготовленных летом, осадка стен будет еще больше, т.к. влажность летней древесины выше, чем у зимней.

На заметку:


  • Оцилиндрованные бревна отличаются определенным профилем (контуром поперечного сечения), позволяющим собирать из них прочную и жесткую конструкцию
  • Сооружение деревянного дома из оцилиндрованного бревна подобно сборке деталей из конструктора
  • Благодаря безупречному внешнему виду каждой детали сруба необходимость в дополнительной отделке стен сводится к минимуму
  • Деревянному домостроению с использованием оцилиндрованного бревна подвластны нестандартные проекты, позволяющие удовлетворить самый взыскательный вкус
  • Все плюсы строительства из оцилиндрованного бревна заложены в преимуществах самого стройматериала
  • Плотность прилегания бревен друг к другу, герметичность венцовых соединений и угловых «замков» обеспечивают непродуваемость стен
  • Для строительства жилых домов подходят бревна диаметром от 299 мм и больше (в зависимости от климатических условий местности)
  • Дома из оцилиндрованного бревна надежно защищают от непогоды и российских морозов, безупречно вписываясь в окружающий ландшафт

Также Вы можете прочитать запись о том как построить дом или баню из клееного бруса


Самый лучший сруб

Возрождение интереса к деревянному зодчеству идет по очень оригинальному пути. Традиционные технологии рубки срубов и заготовки древесины ставятся с ног на голову. То, что получается, в итоге оказывается не только совершенно нежизнеспособным, но и откровенно вредным. Как уберечься от пустых денежных трат и разочарований, сэкономить здоровье и нервы?

В частности, в изобилии появились предложения по изготовлению или продаже срубов из осины и липы. «Царский сруб из осины!», «Целебный воздух в срубе из липы!» Звучит красиво. Жаль только, что все это – лишь маркетинговые уловки, или, проще говоря, обман.

Почему же осину и липу считают бросовым материалом? К древесине для строительства стен предъявляются особые требования: долговечность, стойкость к гниению и жучкам-древоточцам, пониженная теплопроводность. А также прямизна ствола, пластичность, минимальное количество сучков, и конечно же, распространенность, что сказывается на цене.

Наши предки подавляющее большинство деревянных строений строили из сосны. На втором месте (зависит от региона и распространенности той или иной породы) – ель или пихта. Лиственница и дуб благодаря высокой стойкости к гниению брали для 1-2 нижних венцов сруба. Липу же для срубов использовали редко, и как правило, самые малоимущие люди, а из осины разве что делали бани по-черному…

А почему так?

Начнем с главного качества – долговечности древесины и стойкости к гниению. Согласно результатам, полученным группой советских ученых, лидером в этом списке однозначно признали лиственницу, за ней следует дуб (ядро), за ним, по убывающей, ясень, сосна, пихта и ель. Аутсайдеры списка – береза, ольха, осина и липа, их для строительства срубов лучше не использовать. То есть наверху списка находятся породы древесины, богатые смолой и дубильными веществами – сильными природными антисептиками. Древоточцы же, видимо, гурманы еще те, так как тоже не жалуют горький вкус смолы и дубильных веществ.

Конечно, срок службы древесины зависит от условий, в которых она будет находиться (см. сведения из учебника «Древесиноведение» Л.М. Перелыгина). Как говорится, комментарии излишни.

Следующий важный параметр древесины – теплопроводность. Он напрямую зависит от плотности: более рыхлая древесина лучше сберегает тепло. Из хвойных пород. самыми «теплыми»» оказались ель и кедр. А сруб из дуба или лиственницы, пусть он и долговечный, теплым не назовешь.

И еще один фактор влияет на выбор материала стен – цена.

Дороже всего обойдутся дуб и лиственница, сосна же находится посередине ценового диапазона. Вот потому-то она и получила столь широкое распространение в традиционном деревянном зодчестве. Это золотая середина по долговечности, теплопроводности, распространенности и стоимости.

Кстати, есть у сосны (и в несколько меньшей степени у других хвойных пород) одно замечательное качество: особый, присущий только ей аромат, который дают содержащиеся в смоле фитонциды и эфирные масла. Он стимулирует сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность, а фитонциды убивают болезнетворные микроорганизмы. Поэтому в сосновом срубе воздух всегда чист и легок для дыхания, силы восстанавливаются очень быстро, а сон совершенно особенный – глубокий, спокойный и омолаживающий.

Как видите, наши предки не ошибались. И нам с вами научными исследованиями можно было не заниматься. Достаточно было доехать до ближайшей деревни и посмотреть, какие срубы достояли до нашего времени.

А что же липа с осиной?

По поводу липы могу сказать только одно – в условиях уличной эксплуатации это недолговечное, подверженное гниению, различным заболеваниям и нашествию жучков-вредителей дерево. Липа отлично подходит для столярных и резных изделий. И именно для этого ее и стоит использовать.

Что же касается осины, то очень немногие старые мастера работали с этим деревом. Для того чтобы из нее сделать что-то путное, нужно было знать секреты ее заготовки и обработки.

Срезали осину весной, в начале сокодвижения, частично снимали кору и годик сушили в штабеле. Затем ставили сруб, накрывали крышей с большими свесами и еще минимум годик выдерживали с открытыми оконными и дверными проемами до почти полной усушки древесины. После этого осина приобретала твердость камня. Топор от нее отскакивал… Но древоточцы и атмосферная влага все равно оставались постоянной угрозой.

А теперь вопрос на засыпку. Кто из современных строителей хотя бы приблизительно соблюдает эту технологию? Правильно, практически никто. А значит, покупатели срубов из осины за немалые деньги получают времянку, которая простоит совсем недолго и доставит массу мороки, проблем и переживаний.

Еще один маркетинговый трюк, который я увидел на одном из сайтов: “Осина не гниет в воде, а потому она лучше всего подходит для строительства колодцев». Между тем без доступа кислорода (полностью погруженным в воду) абсолютно любое дерево может сохраняться, не теряя своих качеств, 10-30 лет.

Так что, поставив у себя «царский» сруб из липы или осины, надо быть готовым к тому, что его придется активно обрабатывать антисептиками и фумигантами. И его «целебный воздух» через несколько сезонов сменится на совсем не целебный запах гнили и ядохимикатов, а первозданная деревенская тишина будет дополнена убаюкивающими звуками ночной трапезы личинок жуков- древоточцев…

Свой выбор я уже сделал, и давно, и ни разу не пожалел об этом. Если вы хотите иметь недорогой, долговечный, экологически чистый, теплый и уютный сруб, стройте стены своего будущего дома или бани из сосны!

Продолжительность существования, лет

Порода

в по­движном воздухе

в непо­движном воздухе

при по­стоянной сухости

при посто­янной влажности

Лиственница

90

150

1800

600

Сосна

80

120

1000

500

Ель

50

25

900

70

Пихта

45

20

900

60

Дуб

120

200

1800

700

Вяз (ильм)

100

180

1500

1000

Ясень

20

3

500

10

Граб

30

1000

750

Клен

10

5

1000

10

Бук

10

5

800

10

Береза

5

3

500

10

Ольха

5

3

400

10

Ива

5

4

600

20

Осина

3

1

500

10

Липа

3

1

400

10

© В. Самович


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Оцилиндрованное бревно – размеры, диаметр и советы по выбору

Целесообразность строительства из древесины неоспорима. Это и «экологическая чистота» бревен, и простота их обработки, и приемлемая цена – перечислять по пунктам рациональность такого выбора можно долго. Но при этом мало кто обращает внимание на некоторые сложности монтажа сруба.

Он ведется по различным технологиям – «в охлоп», «лапу» и так далее – которыми на профессиональном уровне владеют лишь единицы. Есть и еще один нюанс – асимметричность бревен, что усложняет процесс конопатки. В этом плане оцилиндрованное бревно – отличный вариант. О типовых размерах и некоторых особенностях продукции рассказывается в данной статье.

Далее диаметры обозначены в мм, длина – в м.

Диаметр

Основные, наиболее часто встречающиеся размеры следующие.

Следует сразу отметить, что на рынке встречается различный размерный ряд оцилиндрованных бревен, в зависимости от производителя. Это обусловлено, главным образом, типом оборудования, которым оснащено деревообрабатывающее предприятие. Рисунки все хорошо поясняют.

Вывод – при планировании покупки товара следует уточнять, бревна какого диаметра имеются на местном рынке.

Длина

В основном – 3 метра. Это некий стандарт практически для всех предприятий, так как такие оцилиндрованные бревна получится перевезти обычным транспортным (грузовым) средством. По индивидуальному заказу длина может быть до 12 – 13, но в этом случае уже понадобится спец/техника.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Рекомендации по выбору бревна оцилиндрованного

140 – 200

Такие, по сути, не очень толстые бревна не обеспечат сохранность тепла. Как правило, они приобретаются для возведения недорогих дачных домиков или строений, для которых отопление, исходя из специфики использования, не предусматривается.

220 – 280

Наиболее «ходовой» типоразмер оцилиндрованного бревна. Данный стройматериал используется практически по всей территории РФ для построек административного, хозяйственного и иного назначения, в том числе, и жилых домов в частном секторе.

˃ 280

Рубить срубы из бревен больших диаметров целесообразно или в регионах с очень низкими температурами, или при желании сэкономить на отоплении за счет снижения теплопотерь. Но последнее требует тщательных расчетов, так как увеличение размера образца влечет повышение нагрузки на фундамент. А это – дополнительные расходы. Соизмеримы ли они с предполагаемой экономией, тем более что такие оцилиндрованные бревна стоят дороже? Вот это и нужно оценить.

Остается добавить, что для снижения стоимости строительства наиболее рациональное решение – использование оцилиндрованных (равно как и иных) бревен разных диаметров, в зависимости от места укладки. Но только при условии, что порода древесины одна и та же.

видео-инструкция как достроить своими руками, туалет, проект дачного дома, идеи, фото и цена


Статьи

Все фото из статьи

Наличие дачи подразумевает не только работу на огороде, но и отдых на природе вдали от городской суеты. Полноценным его может сделать лишь наличие комфортного дачного дома, идеальным строительным материалом для которого является дерево.

Мало того, что он доступен большинству потребителей, благодаря своей натуральности бревно прекрасно впишется в окружающую среду загородного участка.Почти любая древесина легко поддается любой обработке, поэтому построить дачу из нее будет нетрудно и самому.

Дачный дом из бревна может быть разной этажности

Оригинальность и дизайн клумбы из бревна

На большинстве дачных участков декоративные элементы и растения располагаются в произвольном порядке по всей территории, либо под них обустраивается отдельная территория. Такие клумбы выглядят эстетично, но непримечательно.

Оригинальными решениями, приводящими в восторг, являются цветники необычной формы и содержания. Особое внимание всегда привлекают клумбы из бревен. Древесина позволяет акцентировать на себе внимание, а также четко ограничить размеры и положение клумбы на участке. Бревна в таком случае, сами по себе, являются дополнительным декором, геометрию и вид которых можно выгодно обыгрывать.

Популярными и оригинальными дизайнерскими решениями, при оформлении клумб являются такие идеи:

  1. Создание цветника внутри и вокруг пня.
  2. Оформление клумбы неправильной формы с помощью бордюра из поленьев и срезов.
  3. Сооружение клумбы внутри бревен различного размера.


Клумба вокруг и внутри пня
Весьма оригинально и сказочно смотрится оформление цветника в виде паровозика, или любого другого повседневного предмета либо транспортного средства.

Виды интерьеров и их особенности

Если будущие собственники ограничены в средствах для услуг дизайнера, то им в помощь даны примеры из глянцевых журналов. Однако, редко какой из них пишет о сложностях связанных с обустройством того или иного варианта.

Ниже описаны популярные типы, характерные для бревенчатых домов и приемлемые решения для самостоятельной работы. Также следует внимательно отнестись к проблемам технического характера, дабы интерьер бревенчатого дома внутри служил хозяевам долгое время. Итак:

Стиль эко – русская изба, шале, охотничий домик, скандинавские мотивы

Эти интерьеры объединяет одна составляющая – экологическая чистота. То есть использовать синтетические продукты нельзя или нежелательно.

Исключение могут составить имитации, но их использование влечёт за собой массу нюансов, доступных только строителю с опытом. Что можно сделать самостоятельно:

  • Привести поверхность стен в идеальное состояние. Если в строительстве использована оцилиндровка, то задача упрощается простым шлифованием и покраской. Другое дело, если стиль предполагает дикий сруб – цельные хлысты с корой.

Главная опасность таится в осаде насекомыми. Поэтому, если владельцы не хотят потерять свой дом в течение пары лет, то к защите стен следует отнестись с большим рвением – регулярная обработка составами даст необходимый эффект.

  • Использовать в интерьере дары природы – причудливые ветки, предварительно обработанные и высушенные. Неплохо смотрятся кругляки, отпиленные от цельных брёвен – расположенные на стене разного диаметра, они будут имитировать готовую поленницу. Здесь важно не перенасытить интерьер бревенчатого дома, во-первых, нагромождение «икебаны» не приветствуется, во-вторых, потребуется большое количество защитных составов, что противоречит идее экологической чистоты.
  • Представить приборы отопления, стилизованные под русскую печь или охотничий камин. Работой должны заниматься квалифицированные мастера, так как существует опасность возгорания.

Самостоятельно же можно проработать облицовку – камень, кирпич. Этот процесс сложности не представляет, следует только быть внимательным при выборе сухих кладочных смесей.

Описанные стили имеют особенность декорирования предметами, представляющими раритетную ценность. Однако, стоимость их на блошиных рынках велика. Поэтому для самостоятельного декорирования идеально подойдёт текстиль – домотканые занавески, коврики и прочее. Умение создавать это своими руками в подробных инструкциях даны на просторах Интернета, а сырьём может служить любой подручный материал.

Критерии выбора древесины

Для создания необычной клумбы могут использоваться как старые высохшие стволы дерева и пни, так и свежие бревна и срубы. Выбор типа необходимой для работы древесины, в первую очередь, зависит того, какая клумба будет создаваться:

  1. При создании одно и многоуровневых цветочных клумб, которые имеют забор или границу в виде бревен, стоит использовать срубы различных размеров или оцилиндрованные поленья.
  2. Желая изготовить длинную, но объемную клумбу, рекомендуется использовать крупные бревна.
  3. Компактная, но яркая клумба получится из коротких бревен и пней.

Компактная клумба из бревна
При изготовлении цветника в бревне предпочтительней использовать высохшую и старую древесинную, поскольку она значительно легче поддается обработке и распилу. Но при этом дерево должно быть без следов гнили.

При использовании в качестве забора для клумбочки срубов или оцилиндрованных поленьев, кора с древесины удаляется обязательно. При этом дерево перед использованием, нужно отшлифовать и тщательно обработать антисептиком. Обустраивая цветник внутри бревна, кору можно оставить на стволе только в том случае, когда она не имеет явных повреждений целостности и следов пребывания паразитов.

Правила постройки

До того как начать собирать какие-либо предметы и строения на участке для детей, правильно определите для них место и руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Нельзя располагать детские площадки из дерева и брёвен вблизи деревьев с густой листвой или, напротив, на солнцепёке. Из-за первого, может случиться быстрое загнивание построек или нашествие короеда, из-за второго могут пострадать сами дети. Идеально, если в первой половине дня участок для площадки прогревается, а во второй — солнце его покидает.
  2. Все сооружения должны быть безопасными – невысокими, не тесными, прочными. Памятуя о том, что древесина — тяжёлый материал, выстроенные горки или качели обязательно проверьте на крепость. Деревянные домики должны твердо стоять на земле. Если домашний мастер берётся смастерить избушку на курьих ножках, то сначала он должен оценить собственные инженерные познания, чтобы возводимый объект обладал устойчивостью.
  3. Оцилиндрованное бревно — красивый гладкий материал, но шлифовку все же следует провести, чтобы случайно не занозить руки и ноги. Также при крепеже не стоит использовать гвозди – при усадке они вышатываются и представляют опасность.

Правильные детские площадки из оцилиндрованного бревна не только красивы, но и безопасны. В обязательном порядке выполняйте все предписанные правила, чтобы не омрачить радости собственного малыша.

Подготовительные работы

Перечисленные варианты детских забав несложны в исполнении и не займут много времени. Только не забудьте позаботиться о детской безопасности – древесина должна быть качественной, без следов порчи и дефектов в виде заусениц о которые легко получить занозу или даже рану.

Для этого перед началом работ на детской площадке:

  1. Под все перечисленные варианты потребуется подготовить место. Это важно в первую очередь для самой древесины – её следует обезопасить от постоянного контакта с влагой.
  2. Все стройматериалы ошлифовываются и пропитываются защитными составами – использовать тяжёлую химию нельзя, ведь речь о детях.
  3. Все постройки должны иметь продуманные чертежи, так как сырье тяжёлое и промашка в расчётах может грозить безопасности.

Если все предварительные работы сделаны на совесть, можно начинать – очень скоро детская площадка из брёвен своими руками, будет принимать первых гостей.

Технология изготовления

Сооружение цветника в бревне включает в себя такие этапы:

  • Подготовка необходимых материалов и инструментов;
  • Создание углубления в стволе;
  • Обработка и шлифовка древесины;
  • Придание клумбе желаемой формы.

Финальным этапом работ является декорирование древесины и высадка растений.

Инструменты и материалы

Чтобы соорудить клумбу из бревна своими руками, для работы потребуются такие столярные инструменты и материалы:

  • Бревно;
  • Керамзитовый гравий или щебень;
  • Гидроизоляционная пленка;
  • Универсальный или подходящий для выбранных под посадку растений грунт. Можно использовать и землю, находящуюся на территории дачного участка;
  • Деревянная киянка;
  • Долото;
  • Бензопила или электропилка;
  • Рассада декоративных растений;
  • Ножницы.


Чтобы сделать клумбу из бревна потребуется керамзитовый гравий
Также в ходе работ может потребоваться антисептик и краска для защиты и дополнительного декорирования бревна.

Делаем углубление

Для правильной подготовки бревна в его корпусе обязательно необходимо сделать углубление. Для этого с одной части полена или с поверхности всего древесного ствола, с помощью киянки и долота, снимается кора. Определившись с будущим положением ствола, сверху выполняются 2 продольных среза. Делаются они при помощи бензопилы, которую в процессе работ необходимо углублять на треть ствола. Прорезать бревно рекомендуется, отступив от краев полена по 30-40 см.

На расстоянии в 5-10 см друг от друга, проделываются поперечные разрезы древесины. В результате ствол сверху будет иметь множество прорезанных прямоугольников, которые выбиваются из полена при помощи долота и киянки.

Работа продолжается до тех пор, пока внутри ствола не образуется подходящее под цветник углубление.

Обработка и шлифовка

Чтобы клумба из бревна, созданная своими руками радовала владельцев участка не один год, древесину внутри необходимо обработать антисептиком. Снаружи, а также по торцевой линии среза дерево тщательно шлифуется при помощи наждачной бумаги средней зернистости. Это позволит обеспечить более ровную и гладкую поверхность клумбы из бревна.


Не забудьте обработать клумбу из бревна антисептиком

На этом этапе древесину следует обработать антисептиком. Также, для защиты поверхности и улучшения внешнего вида основы под клумбу, древесину можно покрыть лаком.

Придание желаемой формы

При создании клумбы путем ее ограждения круглыми или оцилиндрованными бревнышками, цветнику легко придать любую форму. Для этого достаточно лишь заранее продумать геометрию клумбы и перед высадкой цветов сделать бордюр из древесины. При этом используя принцип размещения бордюров внутри уже огражденной части участка, можно создавать многоуровневые цветники.

Используя в качестве клумбы бревно, при его обрезке стоит в первую очередь попытаться обыграть естественную форму древесного ствола. Обрезка и придание желаемой формы может осуществляться с помощью ручной электро пилки, дрели или молотка с зубилом. Итоговый результат зависит только от задумки и стараний автора.

Придавать клумбе желательную форму также можно путем установки на ствол дополнительных элементов. Так при создании из бревна клумбы в форме паровозика, на ствол дополнительно навешиваются декоративные колеса из подходящих материалов, а также кабина и дымоход. Для полноты образа паровозик можно дополнять небольшими бревнами, оформленными в виде вагончиков.

Декорирование и высадка растений

При желании ярко выделить клумбу, древесину снаружи можно покрасить. Для работ используется матовая или глянцевая краска для наружных работ любого желаемого цвета. При выборе оттенка краски следует учитывать насыщенность и цвета растений, которые будут высаживаться внутрь прорубленного полена.

Цвета должны гармонировать друг с другом. Яркие контрасты уместны лишь в том случае, когда в клумбу высаживаются растения одного типа и окраса при цветении.

Красить бревно рекомендуется в несколько тонких слоев. Работы рекомендуется проводить до высадки растений.

Перед высадкой растений в подготовленный цветник, углубление в бревне застилается слоем гидроизоляционного материала. Он позволит избежать прямого контакта корней растений и древесины, что предотвратит их гниение. Для этой цели подойдет полиэтилен. На него выкладывается слой керамзита, толщиной в 5-7 см. Почва насыпается поверх керамзита так, чтобы ее высота находилась на 1,5-2 см ниже края среза бревна.


Цветы обязательно высаживать в увлажненную почву

Высадка цветов производится в разрыхленную и слегка увлажненную почву. При этом, если бревно имеет несколько отверстий, углублений или щелей в корпусе, желательно высадит растения так, чтобы они прорастали и оттуда.

Существующие проекты и технологии строительства

Хороший дом, даже если он дачный, все равно требует разработки проекта, который может быть составлен своими руками или же заказан в специальном бюро. Его необходимо выбрать в первую очередь, а только потом уже заливать фундамент.

Совет: ни в коем случает не нужно делать наоборот, так как подгонка дома под готовое основание– процесс очень трудоемкий.

Дачный дом может быть построен:

  • из рубленого леса, подготавливаемого непосредственно на участке;
  • по чертежу из оцилиндрованных бревен, уже готовых к сборке.

Следует учесть, что под бревном естественной влажности подразумевается необходимость усушки, которая проходит уже в собранном строении. Несмотря на то, что данный процесс достаточно длителен и составляет не менее года, сейчас, в целях экономии времени, этот срок не выжидают.


Небольшой проект дачного дома из бревна на свайном фундаменте

Совет: желательно выждать необходимое время, чтобы домик полностью просох и дал усадку, а затем уже переходить к выпиливанию оконных и дверных проемов. Таким образом, срубу обеспечивается наибольшая прочность и долговечность.

На конечную стоимость дачного дома оказывают влияние не только проект и этажность здания, но и цена материала. Гораздо дороже обойдется строение из сухого оцилиндрованного бревна.


Идеи из бревен для дачи позволяют украсить прилегающую к дому территорию

Выбираем древесину правильно

Есть некоторая инструкция, которой рекомендуем пользоваться во время покупки:

  1. Наиболее рационально для строительства дачного дома использовать недорогие породы дерева, к которым относятся ель и сосна.
  2. Приобретать желательно лишь те бревна, которые было срублены зимой, так как они обладают повышенной влагостойкостью.
  3. Необходимый диаметр материала зависит как от проекта дома, так и от того, в каких условиях он будет эксплуатироваться. К примеру, если в холодный период на даче никто не живет, не следует брать бревна слишком большого диаметра от 240 до 260 мм, которые предназначены для эксплуатации при температуре воздуха ниже -40°С. Вполне достаточно диаметра 200 мм.
  4. Не забывайте, что толщина оказывает прямое влияние на стоимость бревен. Впрочем, если это не важно, можно смело брать толстые заготовки, причем, чем толще, тем лучше.


Туалет из бревна для дачи– красивое небольшое архитектурное сооружение

Рекомендации по выбору растений для клумбы из бревен

Для создания клумбы внутри бревен, необходимо использовать только те цветы и растения, которые не развивают большую корневую систему и яро выглядят. Для этих целей подойдут:

  • Анютины глазки;
  • Васильки;
  • Герань;
  • Бархатцы;
  • Кислица;
  • Камнеломки;
  • Незабудки;
  • Барвинок;
  • Хосты;
  • Петунья;
  • Декоративная фасоль.

Если выбирать для посадки в прорубленное бревно цветы, выращивающие большие корни, то такие растения быстро погибнут, уничтожив перед этим большую часть своих соседей по клумбе.

Онлайн калькулятор расчета оцилиндрованного бревна на дом

Внимание! В настройках браузера отключена возможность “Использовать JavaSсript”. Основной функционал сайта недоступен. Включите выполнение JavaScript в настройках вашего браузера.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор оцилиндрованного бревна предназначен для расчета количества и объема бревна на дом, баню и другие строения, с учетом фронтонов и внутренних перегородок. Дополнительно производятся расчеты полезной площади помещения, количества венцов, диаметра и количества деревянных нагелей, а так же усадки и нагрузки на фундамент.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Испокон веков бревенчатые дома славились своей добротностью, высокой теплоемкостью и экологической чистотой. С ростом объемов индивидуального строительства, с появлением газобетона, пенопласта и других современных материалов, интерес к дереву отнюдь не уменьшился. Даже в наши дни, в век инноваций и новых технологий, многие владельцы участков продолжают строить деревянные коттеджи и дачи, отдавая предпочтение оцилиндрованному бревну.

Что такое оцилиндрованное бревно?

Материалом для оцилиндрованных бревен обычно служит древесина хвойных пород. По соотношению стоимости и потребительских качеств лучшей считается сосна. При оцилиндровке с нее срезается верхний слой (заболонь) и остается ядро, пропитанное смолой и обладающее характерным хвойным ароматом.

При удалении заболони на бревне уменьшается количество трещин, что значительно увеличивает теплоизоляцию материала. После проката на торцерезных станках древесину подвергают пропитке специальными смесями, обеспечивающими защиту от внешней среды. Несмотря на многоэтапную обработку, на поверхности дерева сохраняется его великолепный рисунок, который придает внешнему облику сооружения разнообразие и элегантность.

Преимущества строений из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна – хорошая альтернатива ошкуренному бревну или пиленому брусу. Они не только не уступают этим видам строительных материалов по качеству и долговечности, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • За счет ровной и гладкой поверхности бревна новый дом не требует декоративной отделки.

  • Бревна имеют аккуратные пазы, выполненные на специальных станках, благодаря чему при строительстве их удается плотно состыковать на углах сооружения.

  • Установку и сроки возведения дома можно значительно ускорить, рассчитав и подготовив предварительно полнокомплектный конструктор здания.

  • Дома из оцилиндрованных бревен обладают привлекательным внешним видом и могут быть построены в разных архитектурных стилях – от «европейского» варианта до традиционной русской избы.

В руках умелого мастера древесина будто бы обретает душу и радует владельцев домов приятным блеском, ароматом и уникальным рисунком. Коттеджи из оцилиндрованного бревна способны обеспечить комфорт, в них легче дышится по сравнению с каменными коробками городских квартир, а способность дерева накапливать тепло летом и сохранять зимой позволяет строить такие здания в областях с любым типом климата.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

  • Общий объем бревна
  • – Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.
  • Периметр строения
  • – Общая длина всех стен с учетом выступа углов (лап).
  • Полезная площадь помещения
  • – Площадь помещения с учетом вычета выпуска и толщины бревна.
  • Общая площадь наружных стен
  • – Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
  • Общий вес
  • – Вес бревна без учета утеплителя.
  • Кол-во венцов
  • – Количество рядов бревна в стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала.
  • Количество рулонного утеплителя на все венцы
  • – Равняется общей длине всех бревен.
  • Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра
  • – Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бревна. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.
  • Количество пропитки с 2х сторон
  • – Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.
  • Примерная усадка (7%) оцилиндрованного бревна
  • – Примерная усадка стен из оцилиндрованного бревна через 1 год, с изначальной влажностью 20%.
  • Нагрузка на фундамент от стен
  • – Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых зданий

Бревенчатый домик был использован на металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона на пост президента. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

Трусы для консервации

Брюс Д. Бомбергер

Цель этого Краткого изложения состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также дать основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком обзоре основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми насечками и, в частности, домам как типу зданий, представленный здесь основной подход к консервации, а также многие из физических обработок могут быть применены практически к любому объекту. своеобразная логарифмическая структура.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для дачных домиков в 20-м веке.Фото: любезно предоставлено, Коллекция HABS, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и их архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы передать диапазон соответствующих доступных методов консервации. Однако в нем не подробно описывается, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые неверные представления о бревенчатых постройках. Бревенчатые хижины были не первым типом жилья, построенного всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто широко применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста его установки. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывают ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.Хотя неизмененные здания колониальной эпохи в целом встречаются редко, исторические бревенчатые постройки как группа не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих районах, особенно на Западе, а также на Среднем Западе и в южных горных районах, бревенчатые дома продолжали оставаться основной строительный материал, несмотря на введение конструкции из деревянного баллона. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих районах, где оно не использовалось десятилетиями.

В отличие от западных бревенчатых домов, бревенчатые дома 18 и 19 веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или штукатуркой. Фото: файлы NPS.

Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную постройку, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную в архитектурном отношении. «Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для пограничного убежища.«Бревенчатый дом» исторически обозначает более постоянное одно- или двухэтажное бревенчатое жилище более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых первых бревенчатых домов 18-го и начала 19-го веков раньше или позже традиционно обшивались деревянным сайдингом или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила воображение американцев так, как бревенчатая хижина. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона присвоили бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считали его самым первым типом дома, построенного английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границы в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, возведенной всеми колонистами в Америке.Технологии бревенчатого строительства здесь тоже не изобрели, а привезли с собой колонисты из Северной и Центральной Европы. Финским и шведским поселенцам приписывают первое введение горизонтальных бревенчатых зданий в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-го и 18-го веков новые волны жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцы и немцы, приезжали в Америку, принося свои знания о бревенчатом строительстве.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границей. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальные бревенчатые конструкции в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом деревенской архитектуры лагеря Адирондак. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, извиваясь на юг в долинах Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через горный барьер Аппалачей в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и на юго-запад до восточного Техаса. Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для строительства коммерческих построек, школ, церквей, зерновых мельниц, амбаров, зернохранилищ и различных хозяйственные постройки.

Входная дверь в центре фронтона в этом бревенчатом доме конца 19 века является типичной чертой стиля Хижины Скалистых гор. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей металлов и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на Северо-Западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, возведенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 вв.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся на Верхнем Среднем Западе в конце 19 века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые постройки на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют латиноамериканское влияние первых поселенцев.

В то время как многие части страны никогда не прекращали строительство из бревен, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых из наиболее густонаселенных частей страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство использовалось по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали движение за большие лагеря для загородных уединенных мест отдыха в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие застройщики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревна — часто с оставленной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние дома и домики, которые гармонировали с природой. Дюран и другие создатели деревенского стиля опирались на швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес деревенский стиль на Запад в 1903 году в оригинальном дизайне и масштабе, соответствующем обстановке. Фото: Предоставлено Обзором исторических зданий США, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе со строительством гостиницы Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом С. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревна, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.С начала века до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения ремесленников продвигали открытые бревенчатые конструкции. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства хижин, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к местным материалам, климату и местности.Одной из наиболее примечательных характеристик самых ранних бревенчатых домов 18 и 19 веков является план и форма. План иногда может дать подсказки об этническом происхождении или маршруте миграции первоначального жителя или строителя. Но при отсутствии подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили в качестве прототипов ряд традиционных планов и форм домов.Они часто повторялись с простыми вариациями. Базовой единицей каждого из этих типов является однокомнатная ограда, образованная четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемая единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен. Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат с одним загоном, организованных вокруг центрального очага; план «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Небревенчатые внутренние перегородки образуют многокомнатный план внутри наружных бревенчатых стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одного загона с торцевой трубой, расширенную за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьей рыси можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти типы планировки, как правило, строились в виде одно- или полутораэтажных жилых домов.

Примерно в середине 19 века на Западе возникла несколько иная форма, которая стала особенно характерной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинстве более ранних бревенчатых домов обычно располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к более сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход располагался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные расширением крыши за фронтонную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности иногда строились двухэтажные бревенчатые дома взамен более ранних поселенческих изб первого поколения, но столь же часто ранние срубные дома сохранялись и расширялись. Второй этаж был добавлен за счет удаления крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев могло расширять раннее бревенчатое здание, добавляя новые бревенчатые загоны, пристройки из кирпичной кладки или деревянного каркаса. Особенно распространенным явлением было добавление заднего эллинга или засыпной конструкции, чтобы связать ранее отдельно стоящую надворную постройку, такую ​​​​как кухня, с бревенчатым главным домом.Такая многослойность переделок является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Вырубка углов и другие методы крепления

Традиционным топором обтесывается бревно взамен изношенного подоконника. Фото: файлы NPS.

Угловая выемка – еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой насечки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводов, основываясь только на деталях насечки. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также «ласточкина хвоста» — одной из самых узких, но трудоемких операций. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и большинстве западных хижин 19-го века, особенно надседельная насечка, оставлял удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно ярко выражены или преувеличены в структурах в деревенском стиле, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания.

Другой способ закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, уложенных без насечки («ложная насечка»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для их крепления к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна крепились верхним и нижним концами, как правило, в балки крыши и порога.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся доступностью, предпочтение отдавалось каштану, белому дубу, кедру и пихте, потому что из этих деревьев можно было получить длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесину часто смешивали, используя более твердую и тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​​​как белый дуб, для фундамента, «подоконного бревна» и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую ​​​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Рубочный топор был традиционным инструментом для валки дерева и обрезки бревен по длине. Для многих приграничных и западных построек круглые бревна были окорены или использовались в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны плоско топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрезы делались топором, топориком или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий изготавливались либо из бревен, либо из фрезерованных пиломатериалов. Бревенчатый домик можно было поднять и в значительной степени завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную или поперечную пилу.

Верхние фронтонные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более характерно для скандинавского или финского строительства, а также западного и деревенского стилей 20 века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из досок обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щелчок и мазня

Каменные или деревянные планки, служащие для заполнения щелей, по которым была нанесена мазка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «расщепление» и «мазание». Расщепление и мазание завершили внешние стены бревенчатого загона, изолировав их от пронизывающего ветра и снега, помогая защитить их от дождя и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, расщепление и мазание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все типы бревенчатых построек были проколоты. Корзины для кукурузы, а иногда и части амбаров, где требовалась вентиляция, не щели. В то время как более типичные для шведской или финской техники и не так распространенные в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие круглые бревна с обтесанными досками или с разметкой почти или совсем не нуждаются в расщеплении и мазке.

Для прокалывания и мазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это система из трех частей, применяемая в несколько этапов. Шейка состоит из двух частей: сначала в стык вставляется сухой, объемный, жесткий блок, например, деревянные плиты или камни, а затем мягкий уплотняющий наполнитель, такой как пакли, мох, глина или высушенный навоз животных. Обмазка, которая завершает систему, представляет собой внешний отделочный слой, наносимый мокрой теркой, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других доступных на месте материалов. Иногда вместо мазки вдоль стыков бревен прибивали тщательно подогнанные четверти или узкие деревянные планки.

Щель, особенно обмазка, является наименее прочной частью бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате воздействия замораживания-оттаивания, структурной осадки, высыхания бревен и скорости теплового расширения-усадки, отличной от бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного исправления или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрыты, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых хижин и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыты наружной обшивкой.Наружная часть бревенчатых стен была покрыта как из эстетических, так и из практических соображений либо сразу после завершения строительства, либо некоторое время спустя.

После удаления сайдинга бревна могут быстро прийти в негодность, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна снаружи (и внутри) белили. Это отпугивало насекомых и заделывало микротрещины в мазке и щели между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей заживлять некоторые волосяные трещины с помощью дождя, ее, как и мазку, необходимо периодически наносить заново. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость обслуживания бревенчатых стен.

Иногда бревенчатые дома позже обшивали стенами или оштукатуривали, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и отделаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под георгианским, федеральным и более поздними архитектурными стилями.Часто бревенчатый дом закрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходная сердцевина и пристройка были построены из разных материалов, таких как бревна и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обшивки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых зданий значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из бутового камня, одиночных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уровне земли. Два «подпорных бревна» были уложены прямо на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемая долговечность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, строились на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных прямо на уровне земли. Там, где предполагалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под подоконниками. Полные подвалы обычно не были включены в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но подвалы часто выкапывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома крылись различными каркасными системами и облицовочными материалами. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых надрезов, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями на основе конкретных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, использовавшимся в самых ранних бревенчатых домах 18 и 19 веков. По мере того, как деревянные гонтовые крыши пришли в негодность, многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых продолжают служить хорошо и сегодня.Более поздние бревенчатые постройки пионеров к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерном. Крыши других бревенчатых построек в 20 веке были перекрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых зданий на Западе и Грейт-Кэмп в Адирондаке битумная черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на конструкцию и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строились из камня или кирпича, их комбинации, или даже из глиняных, зубчатых бревен или более мелких палочек. Позже бревенчатые дома часто строились только с металлическими трубами для размещения дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возводимых в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома, чтобы максимально удерживать тепло. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился вне бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьерах многих более простых хижин и построек в деревенском стиле часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18-го и 19-го веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, рейкой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями увеличивало их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены легче было очистить и покрасить, а оштукатуренные стены и потолки скрыли грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого здания, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, технические и процедурные консультации могут также предоставлять Государственные управления по сохранению исторических памятников, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии.

Историческое исследование должно проводиться совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя заметки, фотографии или видеозапись, а также чертежи существующих условий, включая общие и детальные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно ссылаться после начала работы. Физическая оценка должна также выявлять причины ухудшения состояния, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться проведение структурного исследования.

Инспекция фонда

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы, связанные с фундаментом, могут привести к переносу структурных дефектов на другие компоненты здания.Осадка фундамента – типичное состояние бревенчатых домов. Если заселение не серьезное и больше не активно, это не обязательно проблема. Однако, если осадка является активной или неравномерной, если она смещает вес конструкции на непреднамеренные опорные точки вдали от предполагаемых основных опорных точек угловых вырезов и бревен подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причинами осадки могут быть фундаментные или дымовые камни или бревна подоконников, которые ушли в землю, разрушение бревенчатых свай, бревенчатых шпал или самих бревен подоконников.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены износу. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, которая содержит разрушающую древесину влагу и насекомых. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, происходит или может начаться разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр бревен подоконников не должен требовать разрушения исторической внешней облицовки, если она существует. Осмотр обычно можно проводить в местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порожковое бревно, как и верхнее бревно, также может проявляться износом по отслоившимся или отслаивающимся участкам обшивки.Если элементы облицовки должны быть удалены для осмотра бревен, они должны быть помечены и сохранены для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не нужно нарушать, если нет явных признаков усадки или других признаков износа.

Другими участками бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, являются оконные и дверные подоконники, угловые вырезы и венцы, а также любые другие участки, регулярно попадающие под дождевые стоки или брызги.Характерная конструктивная особенность бревенчатых построек в адирондакском или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагают венцы за линией капель на краю крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом износа. Седловидные надрезы, в которых разрез был сделан на верхней поверхности бревна и который чашеобразно направлен вверх, и плоские надрезы также могут быть особенно подвержены скоплению стекающей влаги.

Обнаружение порчи требует тщательного осмотра. Прощупывание гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать лезвием небольшого ножа или ледорубом, чтобы определить глубину распада. Бревна следует осторожно постукивать через равные промежутки времени вверх и вниз по их длине рукояткой инструмента, чтобы обнаружить глухие области возможного внутреннего распада. Длинные трещины, идущие вдоль волокон древесины, называемые «шашками», не являются признаком гниения, а являются характерными признаками выдержки бревен.Однако чека может пропустить в бревно влагу и грибковую гниль, особенно если она расположена на верхней поверхности бревна. Проверки также следует исследовать с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, происходит ли гниение внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и должен быть заменен. Фото: файлы NPS.

Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для заражения некоторыми видами насекомых. Деревянные строительные элементы, такие как бревна или обшивка, расположенные менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Обнаружение насекомых или их повреждение, а также явные признаки их активности, такие как грязевые туннели, выходные отверстия или «фрасс», похожий на опилки порошок, должны быть зарегистрированы. Заражение насекомыми лучше всего лечить у профессионально лицензированного истребителя, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения разрушающих древесину насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Наряду с фундаментом крыша является еще одним важным элементом любого здания. Кровельная система состоит из покрытия сверху вниз, обычно из черепицы или металлического листа и оклада; обрешетка из досок или планки обрешетки крыши; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; и, иногда, но не всегда, желоба и водосточные трубы.

Крышу и водосточные желоба следует осмотреть и проверить на наличие утечек как снаружи, так и, если возможно, изнутри. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздней переделки, поднята при добавлении второго этажа или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно использованного материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичными проблемами, на которые следует обратить внимание, являются элементы каркаса, которые были выбиты из своих гнезд в кровельной плите или треснули, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и скобы, а также распад наружных концов стропил или прогонов, особенно распространенный в деревенском стиле. стилевые постройки.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, веранды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или конструктивной детали, или могут отражать последствия проблем, передающихся откуда-то еще, например, деформация или деформация оконной рамы в результате отказа бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонты, сделанные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет как грибковое поражение, так и насекомое, с этим следует бороться немедленно. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба (если их нет, вероятно, следует добавить водосточные желоба), но и уклон фундамента должен обеспечить дренаж от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, поверхность земли должна быть выровнена для достижения этого минимального расстояния. Лишнюю растительность и мусор, такой как дрова, сухие листья или мусор, следует убрать с периметра фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики разъедают обмазку, должны быть уничтожены и удалены.Проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники также должны быть устранены. Решение или уменьшение проблем с влажностью может само по себе положить конец или остановить распространение гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, лишь частично поврежденного гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее, чем его замена. Сохранение бревна, а не замена нового, сохраняет большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые больше не могут быть получены в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового бревна с обтесанными и надрезанными заменой. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с армирующими элементами. Исторический ремонт бревен, независимо от того, включает ли он методы заплаты или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным консерватором.

Сращивание древесины

Сращивание древесины может включать в себя несколько видов техники. Также называемый «врезным» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка повреждения путем вырезания сгнившего участка бревна, а также тщательное вырезание и установку подходящей заглушки или стыка из выдержанной древесины. Порода древесины, если таковая имеется, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать соседней исходной древесине. Расположение и глубина распада должны определять метод сращивания, который будет использоваться.В случае, когда гниение проходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент полной глубины, содержащий пораженный участок, полностью разделив бревно, и вставить новый сегмент бревна, используя угловые «косые» соединения или квадратный разрез. «полунахлестные» суставы. Сращивание крепится к распиленному бревну с помощью наклонных шурупов или болтов через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты замазкой.

Сращивание также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней поверхности можно обрезать до звуковой глубины, а половинку бревна склеить, приклеив эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных венцов бревен включает их обрезание до здоровой древесины и, при необходимости, в надрезы, а также установку новых венцов, вырезанных по размеру. В отверстия, просверленные в новых венцах, и в соответствующие отверстия, просверленные в торцах исходных обрезных бревен, вставляются стержни арматуры из стекловолокна или алюминия. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с запаздыванием можно вкрутить под углом через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Укрепление и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных испорченной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами и после отверждения могут быть обработаны деревообрабатывающими инструментами. Их использование требует, чтобы эпоксидная смола сохранилась в достаточном количестве. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей первоначальной прочности сгнившим несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в нужном месте, она может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, защищенных от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, изготавливаются в основном в двух формах: жидкий закрепитель и эластичная шпатлевка-наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Техника обработки, например, сгнившей бревенчатой ​​кроны эпоксидными смолами начинается с удаления рыхлой сгнившей древесины и, при необходимости, высушивания участка. Затем пораженную гнилью полость и поверхность торца бревна пропитывают жидкой эпоксидной смолой путем многократного нанесения кистью или замачивания в пластиковом пакете, наполненном эпоксидной смолой, прикрепленном к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.Как только жидкая эпоксидная смола пропитает торец бревна и отвердеет, торец бревна затвердеет и готов к нанесению эпоксидной шпаклевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплату и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового излучения. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Отвержденный участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или тусклой финишной краской, чтобы он лучше сочетался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной, неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для укрепления и ремонта других участков бревна, в том числе прогнивших внутренних участков, которые еще не повредили внешнюю поверхность бревна. Пропитку небольших внутренних участков можно выполнить, просверлив несколько случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта замазкой, а затем залив жидкую эпоксидную смолу. Если используется чистая смола, это должна быть литейная смола, чтобы свести к минимуму усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей заполнители, такие как песок или микрошарики.Эпоксидная смола часто используется архитектурными консерваторами для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, вставив арматурный стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом загерметизирована, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные сгнившие внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех видов ремонта бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заплату на поверхности бревен, которая находится на виду, или бревна, которые сильно сгнили или рухнул.

Замена журнала

Ремонт или замена только сегмента бревна не всегда возможна. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно существенно утрачено из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен выше, а затем их поддомкрачивания ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может заключаться в создании неадекватных временных точек опоры, а также в разрушении щелей и внутренней отделки, которые могли медленно занять непервоначальные положения, не выдерживающие подъема домкратом.

Новый порог соответствует оригинальному и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть бревно по всей длине снаружи и внутри конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо конструктивные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята за счет раскосов во время подъема и подъема. удаление. Для выполнения этой проверки необходимо удалить наружную обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна. Аналогичным образом, в интерьере также может потребоваться удалить прилегающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются бревном или связаны с ним, которые необходимо удалить.

Заменяющее бревно должно быть получено в соответствии с породой дерева удаляемого оригинала. Если это обтесанное бревно, то заменяющее бревно должно быть обтесано, чтобы воспроизвести размеры и следы инструмента от оригинала. Если та же самая порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать замещающую породу, что может быть даже предпочтительнее в некоторых случаях, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать так, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины обычно не рекомендуется для исторических бревенчатых зданий. Консерванты имеют тенденцию изменять цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, со временем они вымываются из древесины и, как и краска, должны периодически наноситься повторно. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Тем не менее, некоторые бревенчатые здания, и особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки в ходе более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как глубокая проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях может быть целесообразно рассмотреть консервирующее лечение. Кипяченое льняное масло иногда может быть уместно для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло имеет тенденцию со временем темнеть. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и неопасных консервантов.Однако растворы боратов плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку растворы боратов водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может быть уместно повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходной финишной обработки. Обработка давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима для обработки бревен на месте и, как правило, не эффективна для больших бревен и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, и держать бревно подоконника на достаточном расстоянии от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые постройки с подвалами с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами, чем те, что построены на земле или с подвалами, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых построек не копались и не закладывались ниже уровня мороза, они, как правило, склонны к вздутию и оседанию грунта при промерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимо перенаправить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Незакрепленные камни должны быть возвращены в исходное положение, если это возможно. Явно несоответствующий фундамент, который практически ушел в землю, или в котором большие площади каменной кладки погнулись или просели, что привело к чрезмерно неравномерной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но чтобы они соответствовали историческому облику.

Ремонт щели

Обмазка, полностью состоящая из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.

Ремонт щелей, независимо от того, завершается ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будут завершены все работы по ремонту или замене бревен, поддомкрачиванию и закреплению подпорок, а все замененные бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена обмазки на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за того, что факторы окружающей среды – осадка здания, сезонное расширение и сжатие бревен, а также проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием – растрескивают и ослабляют мазок. Если наружные бревенчатые стены обнажены, а щели или штукатурка требуют ремонта, необходимо сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего наполнителя и штукатурки. Должна использоваться формула мазни и инструментальная отделка, которая соответствует исторической мазке, если она известна, или на основе одной из перечисленных здесь смесей.По большей части современные имеющиеся в продаже материалы для щебня не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключением может быть внутренняя часть бревенчатого дома, где он будет покрыт штукатуркой или деревом и не будет виден. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими бревенчатыми поверхностями.

Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть защищены от непогоды, следует заменить саженцами того же размера или четвертями, обрезанными по размеру.Как правило, если изначально не использовалась кора, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новые деревянные заменители щели на место.

Анализ обмазки может быть выполнен почти так же, как и анализ раствора. Если это невозможно, при раздавливании отслоившегося куска штукатурки можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующих, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными составляющими, и любые участки исходной мазни следует зафиксировать с помощью цветной пленки для дальнейшего использования.Отслоившуюся или не прилипшую к бревнам обмазку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда может быть трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полная очистка шва.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавив их в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только на верхнюю сторону бревна, чтобы мазок мог двигаться вместе с верхним бревном и сохранить герметичность верхнего стыка, или оцинкованная проволочная сетка, закрепленная оцинкованными гвоздями. Подобно перекладке каменной кладки, шпаклевку нельзя выполнять на ярком солнце, в условиях чрезмерной жары или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для обмазки следует смешать всухую, перепроверить щели на плотность и надежность, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому за один раз не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Пробный участок новой мазки либо на здании, либо на макете в другом месте поможет проверить соответствие цвета и текстуры формулы.

Перед нанесением шпаклевки область щелей, включая шпатлевку и поверхности бревен, которые должны быть покрыты, следует сбрызнуть водой, чтобы предотвратить слишком быстрое вытягивание сухой шпатлевкой влаги из шпаклевки, что может привести к образованию микротрещин.Шпателем, отшлифованным по ширине мазка, вдавливают мазок в щели и разглаживают заполненные участки. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отделение от бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью первоначальной штукатурки, использовавшейся во многих бревенчатых постройках конца 19 и начала 20 веков, и поэтому его целесообразно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобства обработки, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести в шпаклевочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий. Портландцемент имеет тенденцию давать усадку и образовывать волосяные трещины, а также удерживать влагу, что может потенциально повредить бревнам.

Малярные смеси
части (объем) материал
СМЕСЬ A 1/4 цемент
1 известь
4 песок
1/8 сухая краска
свиная щетина или эксельсиор
СМЕСЬ B 6 песок
4 известь
1 цемент
СМЕСЬ C 1 портландцемент
4-8 известь
7-10 песок

Микс А Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический бюллетень № 74, «History News», Vol. 29, № 5 (май 1974 г.)

Mix B и C перепечатаны из «Бревенчатых конструкций: сохранение и решение проблем» Харрисона Гудолла и Рене Фридман, Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренняя обработка

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует сопротивляться искушению придать незаконченный пограничный характер, сняв штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки на потолке. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменными документами и интервью с предыдущими владельцами. Особенности интерьера и отделки, которые могли существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают стены, обшитые деревянными панелями, деревянные молдинги, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти черты должны быть сохранены.Многие из более деревенских бревенчатых зданий, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с очищенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или ранее была удалена, а на бревнах имеются такие доказательства, как ореолы реек, стены следует заново оштукатурить или восстановить с помощью гипсокартона или гипсокартона, чтобы они соответствовали историческому виду.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как портативные ресурсы.Как и другие исторические здания, перенесенные или перемещенные бревенчатые постройки могут потерять целостность материалов и укладки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут потерять этот статус в случае перемещения. Несмотря на популярность демонтажа и переноса бревенчатых домов, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, желательно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной утрате исторических строительных материалов. В то время как бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких элементов, как фундамент и дымоход, щели и мазки, наружная облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые дома редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые постройки, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или хижины в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их сохранение в основном сосредоточено на сохранении и ремонте бревен, а также на соответствующем ремонте щелей и мазков, которые, как и переточка каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых зданий. Сохранение бревенчатых построек может быть достигнуто с помощью различных методов, включая сращивание и вклеивание, использование эпоксидной смолы или комбинацию заплат и эпоксидной смолы, а часто и выборочную замену. Но, как и всякое историческое здание, бревенчатая конструкция представляет собой систему, функционирующую за счет сохранения совокупности ее частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18 и 19 веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо видом облицовки, горизонтальным или вертикальным деревянным сайдингом, лепниной, а иногда и их комбинацией. Если сохранилась эта историческая облицовка, которая может быть скрыта под более поздним, неисторическим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если доказательства указывают на то, что она существовала, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор Музея Лэндис-Вэлли, Ланкастер, Пенсильвания, выражает благодарность экспертам, рецензировавшим и прокомментировавшим проект рукописи: Джеймсу Кофилду; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер руководит этим совместным издательским проектом и является главным редактором.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1991

Бриско, Фрэнк.«Дереворазрушающие насекомые». Журнал Старого Дома. Том. XIX, № 2 (март/апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника домкрата для бревенчатых зданий». Ассоциация технологий консервации Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Том. ХХ, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Том. XVIII, № 1 (январь/февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Элберт, Дуэйн Э.и Кит А. Скалл. Бревенчатые постройки в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников Иллинойса: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт бревенчатой ​​короны и выборочная замена с использованием армирующей арматуры из эпоксидной смолы и стекловолокна: Сарай Ламар, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические примечания по консервации , Наружные деревянные изделия, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел содействия консервации, Служба национальных парков, Ю.С. Департамент внутренних дел, 1989 г.

___________ и Рене Фридман. Структуры журналов: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Хатслар, Дональд А. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для Исторического общества. Технический бюллетень 74 Американской ассоциации государственной и местной истории.Новости истории. Том. 29, № 5, май 1974 г.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: наследие Старого Света. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Большие лагеря Адирондака. Бостон: Издательство Дэвида Р. Година, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Износ древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. Новости истории .Том. 29, № 8, август 1974 г.

Роуэлл, Р. М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Йовик и В.К. Файст. Защита бревенчатых хижин от разрушения. Министерство сельского хозяйства США Лаборатория продуктов лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977.

.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых на востоке США . Вестник фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография, 1962 г. (Rev. 1970).

Твид, Уильям К., Лаура Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков Деревенская архитектура: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Как построить бревенчатый дом – Reliance Timber

Многие люди, строящие бревенчатый дом, предпочитают Д-образный бревно, потому что это означает, что они имеют плоскую внутреннюю стену (легче содержать в чистоте, добавлять декор и сочетаться с другими стенами), сохраняя при этом желанный вид традиционного бревенчатого дома, который так много людей после. Бревна с плоскими фрезерованными сторонами также легче строить в целом.

Последнее, что вам нужно учитывать при выборе между плоскими и круглыми бревнами, это толщина стенки .В зависимости от того, где вы живете, зависит от переменной толщины стены. Например, если вы находитесь в округе Ватауга (где может быть очень холодно), как и у нас, у вас должна быть толщина 8 дюймов для достижения тепловой массы. Но если бы вы были в будущем, скажем, в Шарлотте, Северная Каролина, 6 дюймов вполне бы подошли. Обязательно учитывайте этот фактор.

Как только мы узнаем, какую породу дерева вы ищете, мы узнаем ваш профиль и можем перейти к следующему шагу. Вам просто нужно знать, к какому «образу» вы стремитесь.Еще один совет, если вам все еще нужны разъяснения? Принесите фотографии или отправьте нам ссылки на стили домов, которые вам нравятся, и мы сможем понять это оттуда.

Изготовление плана бревенчатого дома

После того, как у нас будет профиль, мы приступим к плану. Многие люди приходят к нам с просьбой предоставить план, но для того, чтобы ваш бревенчатый домик получился в самый раз, лучше всего, если строитель или клиент сами придут к нам с планом. Затем мы помогаем вам рассчитать количество бревен и бревенчатого сайдинга, которое вам нужно, чтобы воплотить свое видение в реальность.

Мы намекнули на это выше, но многие люди хотят иметь внешний вид бревенчатого дома, но хотят энергоэффективности дома, построенного из бревен или традиционного дома. Введите бревенчатый сайдинг! Выбрав бревенчатый сайдинг, вы можете получить этот плотно запечатанный конверт и по-прежнему иметь вид бревенчатой ​​​​хижины, включая углы «ласточкин хвост». Большинство людей, которые делают ремонт, выбирают это, заменяя старую древесину, в то время как те, кто начинает с нуля новое строительство, обычно укладывают бревна, цельные бревна.

 

 

Кроме того, на заметку, пока вы у нас есть.В то время как мы предлагаем различные формы и размеры древесины, мы также предлагаем полные пакеты для строительства бревенчатого дома, которые включают систему второго этажа, систему крыши, крыльцо, паркетные полы и так далее. Проверьте это!

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых домах

Мы хотели бы поделиться с вами некоторыми часто задаваемыми вопросами о бревенчатых домах.

 

В: Какие стили журналов вы предлагаете?

A: Д-образные бревна, круглые/круглые бревна, квадратные бревна с прорезью под квадратную щель, бревна с прорезью под немецкую щепу.

 

В: Какие типы бревенчатых уголков вы предлагаете для бревенчатых домов?

A: «ласточкин хвост», седельный паз, стык и проход или углы стоек.

 

В: Какие у нас есть варианты в отношении пород дерева?

A: Белая сосна, W. Красный кедр, Кипарис или Пихта

 

В: Вы тоже строите бревенчатые дома? Как мне найти застройщика?

A: Нет. Производим материалы для бревенчатых домов.Чтобы найти строителя, поговорите с местной ассоциацией домостроителей, торговой палатой и поставщиками строительных материалов, чтобы найти подходящего строителя. Когда у вас есть краткий список, возьмите у них интервью и проверьте их рекомендации.

 

В: Являются ли бревенчатые дома более дорогими, чем обычные дома или дома с деревянным каркасом?

A: Нет, когда вы строите дом на заказ, цена относительно близка к одной и той же, независимо от того, строите ли вы обычный, бревенчатый или деревянный каркас.

10 простых шагов, чтобы построить бревенчатый домик, как у первопроходцев

Бревенчатые хижины представляют собой временные дома, построенные для укрытия .Как следует из названия, строительными материалами служили бревна лиственных пород.

Бревенчатые хижины составляют основу истории первопроходцев. Их знания и навыки также могут помочь вам построить такие же убежища, когда вы живете вне сети.

Научиться строить бревенчатую хижину, как первопроходцы, крайне важно, чтобы извлечь максимальную пользу из автономной жизни.

Из бревен и обрезков вы можете построить навес для своей семьи, домашних животных и домашнего скота. Все, что нужно, это топоры или пилы и деревья, с которых заготавливаются бревна.

Мы расскажем об основных шагах постройки бревенчатой ​​хижины, как у первопроходцев, ее преимуществах и ожидаемом сроке службы . Продолжайте читать, чтобы узнать, как построить бревенчатый домик, как первопроходец.

Пионерские конструкции и срубы

Пионерские постройки и срубы

История бревенчатых домиков

Первая бревенчатая хижина в истории Америки была построена иммигрантами из Швеции и Финляндии . Они приехали в Америку с навыками и знаниями построения этих временных структур из своих родных стран.

Основные шаги включали в себя расчистку земли, обрезку длинных деревьев, строительство стен и крыши.

Затем пионеры заделывали щели или промежутки между горизонтально уложенными бревнами глиной, глиной или навозом. Весь бревенчатый дом имел стену высотой до семи футов и мог простираться примерно на 12-16 футов в длину.

Бревенчатые хижины символизируют смирение, трудолюбие и патриотизм в Америке . Около семи бывших президентов США либо родились, либо жили в бревенчатой ​​хижине.

Авраам Линкольн находится в этом списке. Эти сооружения прославились, когда Уильям Генри Харрисон использовал их в качестве политической иконы в своих кампаниях.

Что такое бревенчатый домик?

Что такое бревенчатый домик?

Бревенчатый домик представляет собой временное жилищное сооружение, построенное из круглых бревен . Их никогда не следует путать с бревенчатыми домами, потому что между ними есть существенные различия.

Бревенчатые дома требуют сложных архитектурных навыков и строятся из тесаных или хорошо обработанных бревен.Бревенчатые домики не требовали ничего из этого.

Вместо этого они были просто построены из круглых бревен, уложенных друг на друга, чтобы сформировать стены. Для скрепления бревен не использовались гвозди.

Преимущества бревенчатых домиков

Бревенчатые домики можно рассматривать как устаревшую конструкцию жилья, но они по-прежнему являются достойным дополнением к любому дому. Это лучший выбор для садового жилья со многими плюсами, как указано ниже:

  • Может быть адаптирован к вашему стилю жизни.
  • Высокая энергоэффективность – Изготовлен из бревен, которые являются хорошими изоляторами.
  • Устойчивые строительные конструкции, поскольку они сделаны из природных материалов.
  • Может противостоять стихиям – Причина их долгой жизни.
  • Может иметь любой размер, соответствующий вашему образу жизни и размеру сада.

10 шагов, чтобы построить бревенчатый домик, как у пионеров

10 шагов, чтобы построить бревенчатый домик, как первопроходцы

Построить бревенчатый домик намного проще, чем современные дома. Вам не нужно столько финансов, сколько потребовалось бы для возведения постоянного дома с двумя спальнями.

Все, что нужно, это логи. Никаких гвоздей, бетона или продвинутых архитектурных навыков не требуется.

Собрав все материалы и строительную технику, вы сможете построить хижину за несколько дней. Первопроходцам оставалось только расчистить землю, возвести стены, навесить над ней крышу, заделать щели и щели между бревнами.

Ниже приведены основные шаги, которые вы можете выполнить, чтобы построить бревенчатый домик в своем автономном доме:

Шаги 1: Подготовьте необходимые инструменты

Мы упоминали, что для постройки бревенчатой ​​хижины вам понадобится только топор или ручная пила, но этого может быть недостаточно.Полный список инструментов, которые вы должны иметь, включает следующее:

Нож для рисования Carmyra

Шаги 2: Подготовка участка и расчистка земли

Пионеры подготовили строительную площадку, вырубив деревья, выкорчевав пни, убрав крупные камни и мусор, сгребая листья и траву .

Однако, прежде чем приступить к расчистке земли, нужно было выбрать лучшее место для постройки бревенчатой ​​хижины.

Факторами, которые учитывали первооткрыватели, были солнце и направление ветра.

Лучшее выбранное место должно максимально освещаться солнечным светом для естественного обогрева за счет свободной энергии солнца и быть ориентировано таким образом, чтобы избежать сквозняков.

Если вы не подключены к сети, у вас не будет доступа к сетевому питанию или передовых систем переменного тока. Вам необходимо построить энергоэффективную структуру и использовать бесплатное солнечное тепло.

Шаги 3: выберите лучшие бревна для дома

Пионеры имели возможность выбирать лучшие в мире бревна из вишневого дерева для строительства своих укрытий.

Бревна были прямыми, имели широкий обхват и идеально подходили друг к другу с меньшим количеством трещин или щелей между ними, о которых можно было бы беспокоиться.

Выбор лучших бревен сегодня может быть большой проблемой из-за нехватки плодоносящих деревьев.

Если у вас нет доступа к вишне, подумайте о ели, тамараке, сосне или любом другом дереве, которое дает прямые бревна.

Длина и количество бревен, которые вам понадобятся для вашей бревенчатой ​​хижины, зависят от ее размера и конструкции .Например, для конструкции размером 16 × 16 футов высотой девять футов потребуется 10 бревен × 18 футов для каждой стены.

Бревенчатый домик в данном случае имеет четыре стены. Еще десять бревен меньшей длины также необходимы для возведения фронтонных стен.

Примечание : Удаляйте бревна, когда они свежие. Когда бревна сухие, сделать это становится сложнее.

Связка бревен белой березы Wilson Enterprises

Шаги 4: настройка базового проекта и создание фундамента

Вам нужен простой план вашей бревенчатой ​​хижины. Решите, сколько комнат в нем должно быть, и подготовьте для него место.

Пионеры установили по четыре камня в каждом углу конструкции, чтобы они служили фундаментом. Вам не нужно ничего сложного, как в современных домах.

Не имея ничего похожего на квадраты, чтобы помочь найти прямой угол дома, первопроходцам нужно было поставить четыре бревна на подготовленную и выровненную землю.

Места, где встречаются бревна, являются идеальными местами для укладки фундаментных камней.

Вы также можете добавить дополнительные камни по длине каждого бревна, особенно если ваш бревенчатый дом относительно большой. Это обеспечит поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес других бревен при возведении стен.

Шаги 5: возведение стен

Первопроходцы строят стены своих бревенчатых хижин из круглых бревен, соединенных седельными пазами . Другой тип соединения, который вы можете рассмотреть, — это вырез «ласточкин хвост».

Однако это не лучший выбор, если у вас нет необходимых столярных навыков и опыта.Мы будем придерживаться простых соединений с седловидным вырезом.

Выберите самые прямые бревна самого большого диаметра в качестве основы . Используйте топор, чтобы вырезать U-образный кусок с нижней стороны бревна, сделав надрезы на обоих концах бревна.

Положите их на каменный фундамент в соответствии с полом.

Продолжайте делать надрезы и укладывать другие бревна поверх уже уложенных, чтобы сделать стены высотой около шести или семи футов. Выемки будут удерживать бревна на месте без необходимости использования гвоздей.Пионеры рассчитывали только на это.

Шаги 6: Создание двери или окна

Первопроходцам никогда не нравилась идея иметь окна в своих бревенчатых хижинах, потому что у них никогда не было оконных стекол и прочных рам, которые мы имеем сегодня. Если бы они должны были включать их, они были бы сделаны из шкур животных.

Это поставило под угрозу безопасность бревенчатой ​​хижины. Некоторые окна также были сделаны из бумаги, смазанной животным жиром, чтобы сделать их водонепроницаемыми и прозрачными.

Окна и двери вырезаются в стенах уже после укладки бревен .Возьмите топор или пилу и вырежьте две параллельные линии от верхнего бревна до самого низа, чтобы получилась дверь.

Рекомендуемая ширина двери около трех футов. Таким образом, разрезы должны быть на расстоянии трех футов друг от друга. Также вырежьте окна подходящего размера.

Дверные полотна изготавливаются из досок, расколотых из бревен самых широких обхватов.

Шаги 7: Соберите камин

Если вы хотите камин, то вы должны построить его до строительства крыши. Пионеры использовали камни, чтобы сделать камин в одном углу здания.

Он служил местом для приготовления пищи и обеспечивал отопление дома зимой.

Используйте камни или кирпичи, чтобы построить камин и включить желоб, достаточно длинный, чтобы выйти из крыши, чтобы вывести дым из дома.

Шаги 8: Возведение крыши

Пионеры использовали технику прогонов и стропил, чтобы построить простую двускатную крышу. Для этого выдвиньте вверх две более короткие противоположные стенки треугольной формы для поддержки крыши .

Они называются двускатными стенами и сооружаются из бревен уменьшающейся длины с использованием той же технологии соединения внахлестку.

Примерно на полпути через фронтонную стену сделайте надрезы на двух бревнах для соединения фронтонных стен. Это обеспечивает дополнительную поддержку. Продолжайте складывать бревна, пока не достигнете вершины. Теперь вы готовы возвести крышу.

Разделите бревна, чтобы сделать из них прогоны и стропила . Вам также нужно разрезать часть расщепленной древесины на более мелкие кусочки, напоминающие деревянную черепицу, для отделки крыши.

Вы также можете просто использовать целые бревенчатые стропила и закончить крышу, расстелив на ней траву, листья или ветки.

Шаги 9: Отделка пола

В бревенчатых домиках используется подвесной деревянный пол. Чтобы построить это, вам понадобятся примерно две семидюймовые балки пола. Сделайте выемки на подоконнике для вставки этих балок .

Лаги пола лучше располагать на расстоянии 14 дюймов друг от друга. Итак, выемки на подоконнике должны следовать этой схеме.

Для полов с подоконниками длиной более семи футов необходимо установить распорки в средней части для обеспечения поддержки.

Шаг 10: Заделайте все отверстия и трещины

Приготовьте глиняный ил, смешав почву и воду, или приготовьте смесь золы и воды. Вы также можете использовать влажные отходы жизнедеятельности животных, но вряд ли они у вас будут, если ваша бревенчатая хижина — ваше самое первое автономное убежище.

Вставьте небольшие камни в места стен с трещинами или щелями и заделайте их приготовленной глиной, древесной золой или пометом животных, обычно коровьим.

Шаги 11: Уборка и отделка салона

К этому моменту ваша хижина полностью готова. Вам нужно очистить территорию только из соображений безопасности . Соберите все свои инструменты и держите их внутри конструкции.

Также удалите все ненужные куски бревен и щепки, которые могут привести к ненужным травмам. Их можно использовать для разжигания костров.

Как долго прослужит ваша длинная бревенчатая хижина? Самые старые бревенчатые хижины

Как долго длится ваша длинная бревенчатая хижина? Самые старые бревенчатые хижины

Ожидаемый срок службы бревенчатого дома составляет от 20 до 50 лет.Это зависит от того, как была построена структура и ее местонахождение.

При хорошем уходе и уходе бревенчатые домики могут прослужить более века . Те, что построены в районах, менее подверженных экстремальным погодным условиям, могут прослужить еще дольше.

Бревенчатые хижины, считающиеся старейшими в Северной Америке, предположительно были построены между 1638 и 1643 годами. Это хижина Нотнэгла, зарегистрированная как национальное историческое место в 1976 году.

Здание обслуживается и ремонтируется Ринками, которые живут в более новой части, построенной в начале 1900-х годов.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени поселенцы строили избы?

Бревенчатые хижины — строения, на постройку которых у одного человека ушло несколько недель. Обычно поселенцы работали группой.

Итак, им понадобилось всего несколько дней, чтобы все было готово. Время, которое им потребовалось, зависело от размера бревенчатой ​​хижины.

Какой процесс строительства сделал бревенчатую хижину более прочной, чем первоначальный проект первооткрывателя?

Бревенчатые избы пионеров были построены из круглых бревен, соединенных между собой в углах седловидными насечками.

Современные бревенчатые дома строятся из тесаных бревен ручной работы, которые соединяются друг с другом более надежно, чем круглые бревна, использовавшиеся первопроходцами.

Чем чинили пионеры?

Пионеры использовали глину, грязь, пепел или отходы животных, чтобы заделать щели между бревнами. Внутренний слой был дополнительно обработан штукатуркой на растворной основе для увеличения срока службы.

Можно ли построить бревенчатый домик из сосны?

Да. Зрелые сосны обычно используются для изготовления бревенчатых домов, потому что они могут противостоять гниению, как лиственные породы.Желтая сосна предпочтительна для этой цели, потому что она устойчива к деформации и гниению.

Заключение

Бревенчатые домики просты в строительстве и имеют множество применений. Они могут быть вашим основным автономным домом или садовым домиком для домашнего скота и домашних животных.

Вы также можете использовать их как хранилище для сельскохозяйственной продукции. Используя шаги, описанные в этой статье, мы надеемся, что вы научились строить бревенчатую хижину так же, как первопроходцы.

Мы благодарим вас за ваше время и рекомендуем вам изучить Em Offgrid для получения более похожего контента.У нас есть статьи на различные темы жизни вне сети, которые могут вас заинтересовать. Проверь их!

Проект выходного дня: бревенчатая скамейка своими руками

Этот простой проект «Сделай сам» на выходных отлично подходит для использования остатков пиломатериалов после постройки бревенчатой ​​хижины

Если вам недавно построили бревенчатый домик, у вас, вероятно, осталась куча бревен, оставшихся после строительства. Чаще всего осколки получаются в результате вырезания оконных и дверных проемов.Не сжигайте эти журналы; превратить их в уличную мебель! Мы покажем вам, как сделать деревенскую бревенчатую скамейку своими руками всего за пару часов во время выходных в коттедже. Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:
  • Для многоместного сиденья и спинки вам понадобятся две бревенчатые доски, либо
  • Толщина 1/2 бревна или 1/3 бревна, длина около 4 1/2 футов. Вы можете отрегулировать длину в соответствии с имеющимися у вас материалами. «Квартиры» — это бревна, круглые с одной стороны и плоские с другой.Если у вас есть только полные бревна, вы можете разрезать их на плоские части с помощью цепной пилы или поручить их вашему подрядчику по обработке бревен.
  • Для основания скамейки вам понадобятся четыре куска (по два с каждой стороны) полных бревен длиной около 2 футов. Если у вас тонкие бревна, вам может понадобиться сложить более двух частей, чтобы скамья достигла нужной высоты.
  • Металлические шипы или гвозди для ландшафтного дизайна от 12 до 14 штук.
  • Восемь 4-дюймовых палубных винтов.
  • Небольшое бревно или бревно, обрезанное до ширины примерно 4 дюйма, для установки спинки.
Пошаговая инструкция: 1. Выровняйте землю в том месте, где вы планируете разместить скамейку. Скамья будет тяжелой, когда закончите, поэтому лучше построить ее на месте! 2. При необходимости отшлифуйте плоские поверхности многоместного сиденья и спинки. Вы можете пропустить этот шаг, если они уже достаточно гладкие. 3. Сложите полные бревна стопкой, чтобы получились две скамейки. 4. Скрепите бревна между собой с помощью садовых шипов или гвоздей. Используйте два или три гвоздя на основание, вбивая гвозди через верхнее бревно в нижнее бревно.

5. С помощью бензопилы или стамески по дереву вырежьте полумесяц в верхней части основания каждой скамьи, чтобы получить седло для сиденья скамьи.

 

6. Вбейте два садовых шипа или гвоздя в нескольких дюймах от каждого края сиденья в верхнюю часть основания скамьи с каждой стороны.

7. Прибейте опорные бревна спинки к концу основания каждой скамьи двумя гвоздями с каждой стороны.

 

8. Прикрутите спинку к опорным бревнам спинки, используя три или четыре винта с каждой стороны.9. По желанию можно окрасить или отполировать скамейку. Когда писатель Майк Португ не занимается изготовлением уличной мебели из бревен, он любит кататься на лодке, ловить рыбу и кататься на водных лыжах со своей женой Кристи и тремя португальскими водяными собаками в их хижине. Фото Марка Р. Джонсона / Иллюстрации Джея Смита.

Бревенчатые дома Отзывы – Оригинальные бревенчатые дома

Каждый оригинальный бревенчатый дом Строитель / дилер Оптовые материалы Пакет включает следующие материалы:

СИСТЕМА LOGWALL:

  • Вся серия Builders сплошная 8″X6″ случайной длины Лысый кипарис прецизионно фрезерованные двойные бревна T&G для наружных стен (первый этаж), номинальная высота 8 футов, оценка Совета по бревенчатым домам.(Модели Story и One Half включают бревенчатый сайдинг для наружных стен второго этажа, модели Full Two Story включают сплошные бревна для наружных стен)
  • Все шурупы с защелкой «Bison», необходимые для крепления каждого ряда бревен
  • Весь двухрядный ряд бревен изоляционная пенопластовая уплотнительная лента – Бренд Log Seal «Log Cabin»
  • Все дубовые дюбели для стыков и угловых соединений
  • Все герметики для бревен «Log Cabin» для стыков и торцевых соединений

WINDOWS

:

98

98 Все окна серии Builders с изоляцией из натурального дерева с двойными подвесами из термопанелей (Low-E)
  • Трапезоидное и неподвижное стекло (предоставляется владельцем)
  • Закаленное стекло, если требуется в соответствии с национальными нормами, где требуется в соответствии с нашей стандартной компоновкой.
  • ДВЕРИ:

    • Все входные двери Builders Series 9 lite с 2-панельными или 6-панельными металлическими термоизоляционными входными дверями, когда показано на иллюстрации
    • Все термоизолированные французские патио-свингеры, когда показано на иллюстрации

    СИСТЕМА ВТОРОГО ЭТАЖА2 (для 90 нагрузка 50 фунтов)

    • Все 2 обычных балки второго этажа, если применимо
    • Все опорные балки второго этажа, если необходимо
    • Все опорные стойки второго этажа, если необходимо
    • Блокировка из цельного дерева в середине пролета и над несущей стеной.
    • Все 7/16-дюймовые балки OSB и заполнитель коллектора, если требуется

    КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

    • Все рассчитанные на нагрузку 2 обычных стропила крыши и хомуты или фермы для системы крыши в зависимости от конструкции, для нагрузки на крышу 30 фунтов
    • Весь кровельный настил Structurwood OSB толщиной 7/16 дюймов.
    • Все деревянные балки ендовы при необходимости
    • Все вальмовые стропила при необходимости
    • Все двойные коньковые доски при необходимости
    • Все баржевые стропила
    • Весь лестничный каркас и двойная подкладка
    • 9032 )
      • Стойки крыльца 4X6
      • Несущие балки 6X8
      • Все виды каркаса и подходящие бревенчатые обшивки для концов крыльца.
      • Все стропила крыльца 2X
      • Все каркасы лестниц и нижняя часть фасада
      • Все стропила баржи
      • Стропила ендовы и вальмовые стропила, если применимо.
      • Все кровельные покрытия Structurwood толщиной 7/16 дюймов.

      ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ:

      • Все внутренние стойки 2”x4” для перегородок
      • Все 2”x6” водопроводные стены
      • 8ft Перегородки имеют предварительно вырезанные стойки
      • 90 4 59 09X 6 панелей для нижних стенок Коллекторы с наполнителем OSB 7/16 для несущих проемов
      • 2X10 Коллекторы с наполнителем 7/16 OSB для всех несущих проемов

      КОНЦЕВЫЕ КОНЦА:

      • 2X Материалы для обшивки и каркаса
      • 2X 16 Оконный коллектор с наполнителем 7/ При необходимости
      • Соответствующая бревенчатая салона Сайдинг
      • Твердые логарифмические пластины являются дополнительными

      Dormers:

      (при иллюстрировании)
      • All 2x Studding and Framing Materials
      • Маттинга. Наполнитель OSB при необходимости
      • 2 стропила
      • Стропила ендовы
      • Перемычки мансардных окон
      • Все кровельные покрытия Structurwood OSB толщиной 7/16 дюйма.

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

      • Вся защита здания «бревенчатая хижина» для защиты материалов вашего бревенчатого дома во время строительства
      • До 5 наборов чертежей, разработанных в Auto-CAD
      • Окончательные распечатки, включая: планы этажей, фасады, стандартный фундамент Планы, каркас крыши, каркас 2-го этажа, разрез здания и стандартный детальный лист.
      • Бревенчатые дома Руководство по строительству «HOW-TO»

      Доставка по всему миру!
      В соответствии с Международными строительными нормами и правилами IBC 2017 г.

      Доступно множество опций и обновлений! Log Cabin Homes приветствует любое индивидуальное предложение без каких-либо обязательств.Подробности узнайте у своего представителя.
      Тяжелые нагрузки на крышу и пол, высотные, сейсмические, ураганные, скандинавские, тропические и другие экстремальные погодные условия доступны в качестве обновления.

      Восстановление структурной целостности прогнивших бревен —

      Восстановление структурной целостности сгнивших бревен … Никто не хочет, чтобы это произошло, но работа с сгнившими бревнами не обязательно означает конец света или огромные расходы.

      Если у вас есть сгнившие бревна, не бойтесь их чинить.Первое, что нужно сделать, это выяснить, почему гниль присутствует, и устранить эту проблему.

      Вот некоторые распространенные условия, способствующие гниению :

      • Протекающий желоб или желоб, через который вода стекает по бревнам
      • Большая щель или трещина на обращенной вверх части бревна, которая собирает и удерживает дождевую воду
      • Садовая спринклерная система для орошения стен дома
      • Горизонтальная балка/бревенчатая поверхность, позволяющая воде скапливаться на поверхности и отводиться обратно в дом
      • Концы бревен или коньковые балки, выходящие за пределы защиты крыши
      • Ящики для растений или цветов, удерживающие влагу у стен
      • Земля в контакте с бревном
      • Крыльцо прикреплено к нижнему бревну, а не размещено на соответствующем расстоянии для стока воды
      • Внутренняя протечка сантехники
      • Наружные краны, просверленные сквозь бревна
      • На бревнах использовалась краска вместо качественной отделки/морилки для бревен

      Некоторые из этих исправлений просты, а для некоторых может потребоваться помощь профессионала, но очень важно убедиться, что условия, которые в первую очередь способствовали гниению, устранены, прежде чем пытаться восстановить журналы.

      Жидкая древесина, двухкомпонентный жидкий закрепитель
      Если древесина полностью или почти полностью сохранилась, а в вашем доме нет структурных повреждений (т. Жидкое дерево. Даже древесину, которая раскрошилась бы под давлением пальцев, можно восстановить.

      Прежде чем использовать жидкую древесину, мы рекомендуем сначала нанести бораты на участок. Бораты могут оставаться в древесине около 40 лет и являются хорошей профилактической мерой против гниения и насекомых.Бораты необходимо наносить на голую древесину, чтобы они проникли должным образом. Часто это не проблема на сильно гнилых участках — просто пропитайте древесину щеткой или распылением. Вы также можете ввести раствор в губчатую древесину. Мы носим 1-1 / 2-фунтовые упаковки бората для небольших проектов. Бораты не изменят цвет древесины, и может пройти несколько недель, прежде чем они полностью проникнут в бревно. Иногда на поверхности бревна образуются кристаллы, которые можно стряхнуть, прежде чем продолжить.

      Дайте дереву высохнуть, прежде чем использовать Liquid Wood.Жидкая древесина может быть введена или вылита в бревно, где она окружит существующие клетки древесины и фактически окаменит их. Вы просверливаете небольшие отверстия, а затем используете большой (60 мл) шприц с иглой большого размера или без нее, чтобы ввести жидкую древесину в бревно. Эти шприцы можно приобрести в фермерских или ветеринарных магазинах. Вам не нужно будет сверлить, если древесина действительно губчатая. Отличным применением для Liquid Wood является полое бревно. Я проверил бревна до того, как они были обработаны жидким деревом, а затем через день, и разница поразительна.Вы превратитесь из пустоты в твердую скалу. Просто убедитесь, что вся внешняя оболочка бревна не повреждена, прежде чем беспечно закачать несколько галлонов материала в полость. Один из наших клиентов не понял, что его полое бревно имело зияющую дыру на внутренней поверхности, и в итоге у него осталось довольно много жидкого дерева в подвале, прежде чем он понял, что происходит.

      Проникающая жидкая эпоксидная смола для дерева
      В последнее время в Интернете много говорят о проникающей жидкой эпоксидной смоле для дерева . Несмотря на то, что Liquid Wood очень хорошо проникает в древесину, эти «проникающие» продукты используют дополнительные растворители и способны более глубоко проникать в древесину, что приводит к потере структурных свойств жидкой эпоксидной смолы из-за «разбавленного продукта». Жидкая древесина
      не содержит растворителей, но ее можно разбавлять (до 10-15%), зиленом или МЭК, чтобы получить консистенцию, подобную CPES (эпоксидная смола, которую мы не поставляем из-за того, что она классифицируется как опасная при транспортировке). однако он не будет обладать структурными свойствами, которыми обладает неразбавленный LiquidWood®.(Иногда некоторые специалисты по реставрации сначала используют слегка разбавленную «жидкую эпоксидную смолу для дерева», чтобы проникнуть как можно глубже, а затем используют жидкую древесину обычной прочности для баланса.

      Wood Epox, двухкомпонентная шпаклевка
      Если в сгнившей части бревна отсутствует древесина и на вас смотрит большая дыра, вам нужен другой подход. Жидкую древесину можно использовать в качестве грунтовки, но для заполнения пустот вам понадобится двухкомпонентная шпаклевка Wood Epox. Этому изделию можно придать форму, пока оно еще мягкое, его можно прибить гвоздями, распилить, просверлить, покрасить и т. д.когда вылечили. Поскольку он высыхает белым, вы можете использовать сухие оттенки, чтобы смешать его, чтобы он соответствовал цвету ваших бревен, или вы можете покрасить его в светло-коричневый цвет, а затем нанести поверх морилку / отделку для бревенчатого дома. Вам не нужно использовать 100% Wood Epox, чтобы заполнить пустоту, вы можете использовать другие куски дерева, чтобы занять часть пространства. Как и в нашем обсуждении жидкой древесины ранее, рассмотрите возможность нанесения боратов на стенку полости, прежде чем продолжить. После того, как вы завершите патч, вы не сможете применять бораты; они не смогут проникнуть сквозь эпоксидную смолу, чтобы добраться до древесины под ней.

      Либо вы, либо нанятый вами специалист должны будете судить о состоянии ваших бревен и о том, что можно отремонтировать, а что следует заменить. Если у вас есть очень уродливое и гнилое бревно прямо у вашей входной двери, вы можете подумать о замене бревна или лицевой стороны бревна. Даже тщательная реставрация может не выглядеть оригинально, тем более, что вы не будете красить бревно, чтобы скрыть его. По причинам, по которым нельзя использовать краску для бревенчатых домов, см. статью «Реставрация № 1» в библиотеке информационных бюллетеней веб-сайта.Для получения информации о замене журналов прочитайте нашу статью «Восстановление, часть 3». В то время как замена бревен занимает свое законное место в индустрии реставрации, часто вы можете значительно сэкономить время и деньги, используя упомянутые здесь эпоксидные смолы.

      Отделка бревенчатого сайдинга | сделай сам.ком

      Когда бревенчатая обшивка вашего дома нуждается в ремонте, нет необходимости платить высокие цены профессионалам. Эту работу «сделай сам» может выполнить обычный ремонтник на дому с небольшим опытом в этой области.Традиционно бревенчатый сайдинг представляет собой сайдинг полукруглой формы, который применяется аналогично традиционному сайдингу. Поскольку бревенчатый сайдинг предназначен для придания домам более естественной привлекательности, натуральные материалы, из которых состоит бревенчатый сайдинг, восприимчивы к непогоде. После воздействия элементов и погодных условий ваш бревенчатый сайдинг может потребовать повторной отделки, чтобы восстановить его красоту и естественную привлекательность.

      Шаг 1. Осмотрите сайдинг

      Первое, что нужно сделать, это пройтись по периметру вашего дома и осмотреть сайдинг на наличие повреждений, гнили или плесени.Вы должны заменить любой бревенчатый сайдинг с плесенью или повреждениями, прежде чем приступать к отделке остальной части дома.

      Этап 2. Предварительная промывка сайдинга

      Очистите сайдинг от грязи и мусора. Начните с подметания всего периметра вашего дома метлой. Использование метлы с широкой щетиной ускорит этот процесс, но подойдет и простая домашняя метла. Просто проведите по бревенчатому сайдингу, чтобы удалить паутину, рыхлую грязь и листья с сайдинга. Далее следует промыть весь периметр дома водой под высоким напором.Проще всего это сделать с помощью садового шланга и насадки-распылителя. Начните разбрызгивать воду с верхней части дома и спускайтесь вниз по сайдингу к земле. Форсунка-распылитель должна быть сфокусирована, но не стойте слишком близко и не повредите сайдинг слишком сильным напором воды.

      Шаг 3. Чистка сайдинга

      Теперь вам нужно приготовить чистящий раствор для сайдинга. Возьмите ведро и добавьте ¼ стакана отбеливателя на каждый галлон воды, который вы налили в ведро. Надев резиновые перчатки, окуните швабру в раствор и отожмите излишки раствора из швабры.Начиная с нижней части вашего дома, ближайшей к земле, почистите бревенчатый сайдинг шваброй. Когда вы начнете работать над головой, убедитесь, что чистящий раствор не попал вам в глаза или на лицо. После того, как вы нанесли раствор на сайдинг и очистили его, оставьте раствор на месте. Не смывайте раствор, когда закончите.

      Шаг 4. Отделка сайдинга

      После того, как сайдинг затвердеет не менее двух дней, вы можете закончить его по своему усмотрению. Вы можете сохранить естественный цвет и привлекательность сайдинга и просто изолировать его от непогоды, нанеся на сайдинг герметик на масляной основе.Вы также можете покрасить сайдинг в выбранный вами цвет. Любые стороны дома, которые получают прямой солнечный свет более половины дня, должны быть покрыты вторым слоем герметика или морилки, чтобы добавить дополнительную защиту от солнечных лучей.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.