Площадь уголка 50х50х5 для окраски: Площадь окраски уголка равнополочного | Рас4ет.ру

alexxlab | 04.10.1990 | 0 | Разное

Содержание

Площадь поверхности уголка равнополочного – Мастер Фломастер

КОНТРОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Уважаемые инспекторы и лакокрасочники, для Вашего удобства на этой странице опубликован КАЛЬКУЛЯТОР МЕТАЛЛА для перевода тоннажа металла в квадратные метры, который поможет Вам рассчитать объём работ по спецификациям металлоконструкций и сортаменту.

Для выбора квалифицированного подрядчика по окраске металлоконструкций и производству работ по огнезащите металлоконструкций, обращайтесь в ООО “АКЗ-ЦЕНТР” тел. 8 (495) 532-93-61 – ваш надёжный партнёр и производитель работ самыми качественными материалами в сжатые сроки.

Объём работ по окраске металлоконструкций принимается в квадратных метрах (м²) окрашиваемой поверхности, определяемой по массе металлоконструкций по чертежам, с учётом площади окраски на 1 т. конструкций (переводного коэффициента)

Прокатные изделия из стали в целях защиты поверхности от образования коррозии и негативного воздействия окружающей среды покрываются краской. Окрашиваемая площадь металлоконструкций рассчитывается для того чтобы расход лакокрасочных материалов (ЛКМ) был экономичным и контролируемым. Выполнить расчеты для плоских изделий не составляет сложности, затруднения возникают с прокатом любого сечения и конфигураций. К таким изделиям относятся швеллеры разных видов и уголки.

Как рассчитать площадь поверхности под окраску стальных конструкций?

На данный момент существует единственный документ, в котором приведены значения квадратуры поверхности разных видов прокатной продукции, включая стальной уголок равнополочный и разнополочный, швеллеры. Это Письмо Госстроя от 1985 г. Нормативным актом установлен порядок учета и определения всей площади поверхности под окраску металлических конструкций, измеряемой в метрах квадратных (м 2 ). Для расчетов применяется таблица, в которой указаны значения для каждого вида прокатной продукции.

Для определения объема работ покраски металлопроката, в соответствии с чертежами, учитывается квадратура окрашиваемой поверхности на 1 т. конструкций. Для расчета применяется переводной коэффициент. Значения представлены в таблице для всех стальных металлоконструкций.

Но таблицами пользуются в основном специалисты. Рассчитать квадратуру окрашиваемого покрытия без применения арифметических формул можно самостоятельно, если воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, которые размещены на разных сайтах:

Пользоваться калькулятором очень просто:

  • Необходимо выбрать швеллерную продукцию по сортаменту — стальные гнутые равнополочные/неравнополочные, с параллельными гранями полок серии П, с уклоном внутренних граней полок серии У, специальные серии С и др.
  • Указать длину в метрах (пог. м.)
  • В результатной строке появится готовая цифра веса конструкции в кг.

Как быстро определить площадь поверхности металлических изделий (стальных балок, профилей, листов) по массе, тоннажу?

Определение площади поверхности при окраске стальных конструкций

Госстрой СССР письмом от 23.05.85г. № АД-2314-4 установил порядок определения площади поверхности стальных конструкций.

Суммарная площадь поверхности прокатных профилей, составляющих конструкцию, определяется в квадратных метрах путем умножения суммарной массы прокатных профилей, составляющих конструкций, на соответстующие величины площади поверхности /приведенные далее/, содержащиеся в 1 т стальных прокатных профилей.

Наименование профиля, номер и толщина сечения

Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля

Наименование профиля, номер и толщина сечения

Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля

Наименование профиля, номер и толщина сечения

Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля

Сталь листовая и профили гнутые открытые (поверхность приведена суммарная с обеих сторон)

Как сварить треугольник для заземления. Монтаж контура заземления в доме

В любом загородном доме, коттедже есть электричество, следовательно, существует возможность поражения электрическим током. Чтобы избежать такой неприятности, все электроприборы должны быть заземлены. В частных домах в отличии многоквартирных, можно сделать заземление самому и в результате достичь безопасности своей семьи.

Подготовка материала для монтажа контура заземления в загородном доме

Для заземляющих электродов, чаще всего используют сталь, в виду ее сравнительно дешевой стоимости, хотя наилучшим вариантом является электрод из меди или обмедненной стали. Одним из важнейших показателей, при выборе электрода – это площадь сечения. При применении прямоугольного профиля или уголка площадь сечения должна быть от 150 квадратных миллиметров. Стальная труба должна быть минимальным диаметром 32 мм, не менее 3,5мм с толщиной стенок. Заземляющий электрод должен быть длиной от 2 метров. На заземлителях не должно быть никаких покрытий, мешающих контакту заземления с грунтом.

Монтаж контура заземления на участке дома

Для устройства заземления используем три электрода вбитых в землю равносторонним треугольником, со стороной не менее длины заземляющего электрода. То есть, при длине электрода равной 2 м. расстояние между сторонами треугольника должно быть не менее 2м. Перед монтажом электродов проводятся подготовительные работы. Готовим три ямы — равносторонний треугольник, на глубину приблизительно 50-60 см и прокапываем между ними траншею той же глубины. Концы электродов желательно заострить. С помощью кувалды электроды забиваем по углам треугольника. Если твердый грунт, то иногда требуется приложить значительные усилия, для достижения желаемого результата.


Далее производим соединение электродов между собой. Лучше всего для этого подойдет стальная полоса 40X4. Только сваркой выполняются соединения стальных деталей, можно применить болтовое соединение, но сварка самый надежный вариант. Далее стальная полоса прокладывается до места ввода в дом и выводится над землей, затем заземление соединяют с заземляющим проводником, для этого к полосе приваривают болт 8 или 10 мм.


Соединение контура заземления с вводным распределительным щитом

Теперь необходимо соединить заземление с нашим распределительным щитком. Соединение с распределительным щитком заземления, производится с помощью заземляющего проводника. Если для этого используется медный провод, то его сечение должно быть не меньше 6 квадратных миллиметров, идеальным вариантом, будет медный провод сечением 10мм. Если провод алюминиевый, то должно сечение проводника быть не менее 16 мм.


заземление в загородном доме — электрощит

В принципе заземление готово. Для большей уверенности желательно проверить его сопротивление, которое не должно быть больше 4 ом. В противном случае увеличиваем количество электродов до 4 – 5 чтобы быть уверенным, что все будет работать надежно и безотказно.

В настоящее время, для обеспечения полной защиты, вместе с заземлением можно использовать устройство защитного (УЗО), что практически дает сто процентную гарантию защиты.

В загородном доме применяют несколько отличающихся друг от друга систем заземления. Самые распространенные системы: TN-C-S и TT. Система ТТ, это «чистое» заземление, то есть проводники — нулевое рабочее заземление и защитное заземление не совмещаются, впрочем как и в системе TN-S. Только в системе TN-S проводник заземления прокладывается непосредственно от ТП. В системе TN-C-S нулевой рабочий пришедший от ТП расщепляют и часто делают повторное заземление, а иногда обходятся без повторного. Как бы ни делали заземление в согласии с ПУЭ или без, такая автоматика как УЗО, ограничители перенапряжения, ограничители напряжения никогда лишними не окажутся но будут надежно охранять загородный дом.


Основные понятия о проводнике РЕN

От столба в дом приходят два провода, один L-фаза, другой называется PEN-совмещенный провод нейтрали и защитного заземления. Питание приходит от трансформаторной подстанции (ТП). На подстанции защитное заземление соединено с нейтралью, PE + N = PEN .


Как происходит расщепление проводника PEN?

Что нужно чтобы у нас в доме было сделано правильное расщепление? В щитовой ставим медную шину, затем делаем свое собственное заземление — контур заземления, обычно это металлические штыри метра полтора, два — забиваем их в землю. Далее, сваркой хорошенько обвариваем по периметру профиль со штырями.

Затем, от контура заземления заводим на шину РЕN заземляющий проводник. От шины PEN ставим перемычку на следующую установленную шину, которая теперь будет называться РЕ, а шина PEN изживает себя и превращается в шину под именем N. Теперь в доме не два, а три проводника. Так мы расщепили проводник PEN.


Повторное заземление в загородном доме – расщепление проводника PEN

Повторим, от подстанции у нас проводник PEN идет совмещенный. Затем, мы проложили контурное заземление в загородном доме. При наличии заземления проводник расщепляем, теперь на одной шине N – нейтраль, а на другой РЕ – защитное заземление. Так мы получили в доме три проводника; L-фаза, N-нейтраль, PE-заземление, в результате получилось защитное заземление.

Контурное заземление – расщепление проводника PEN. Видео

Помимо традиционного заземления, которое делают с помощью уголка, существует альтернативный метод заземления — .

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Этапы заземление частного дома

В прокладке заземления частного дома выделяют несколько этапов. Подготовка местности заключается в выборе места для установки заземления. Для заземления делают равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 – 3 метра. И находится это сооружение должно не менее чем в метре от фундамента. При этом вам нужно будет выкопать траншею глубиной 1 – 1,5 метра. И при этом это место не должно быть сильно влажным. Кроме, того контур заземления должен быть со стороны щитка. После того, как вы выбрали место наступает этап земляных работ. Выкопайте траншею в виде равностороннего треугольника глубиной от 1 метра. К одному из углов этой траншеи прокопайте траншею в сторону дома к щитку глубина может быть 0,5 метра. Готовим электроды. В качестве материала можно применять черную сталь, оцинкованную сталь или медь. Форма электродов может быть как уголок, шлейф или труба. Для черной стали уголок 50х50х4 мм, шлейф 100х4 мм, труба 32х3,5мм. Если используете оцинованную сталь уголок 40х40х3мм, шлейф 75х3мм, труба 25х2мм, если будете использовать медь уголок 25х25х2мм, шлейф 50х2мм, труба 20х2мм.

Использование в заземлении арматуры запрещается т. к. арматура закаляется и процессы окисления и распределения токов проходят по другому. Красить или покрывать чем-то подобным краске нельзя. Концы электродов лучше заострить. Далее забиваем электроды в землю. Будьте осторожны конфигурация электродов не должна измениться. Забиваем на глубину 2-3 метра. Траншею допустимо выкопать в виде линии, но тогда электродов должно быть 4-5 штук. К концам электродов привариваем металлическую полоску шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм или более из того же материала, что и электроды. В результате получается треугольник из стальных полос. К ближнему к дому углу привариваем полоску, материал тот же. И прокладываем ее к дому и выводим непосредственно за стеной от щитка выше уровня фундамента. Привариваем к полоске болт М80. Сверим в стене отверстие. Через это отверстие медным многожильным кабелем подсоединяем к щитку. Согласно правил все соединения должны быть сварными. Но в при использовании болтов тоже достигаются хорошие результаты. Если вы воспользовались болтами учитывайте окрашивать сталь нельзя, поэтому она будет гнить и резьбовые соединения выйдут из строя быстрее сварных. Далее закапываем траншею уплотняя грунт по мере закапывания. После завершения всех работ проверяем сопротивление с помощью прибора М416.

Заземление частного дома своими руками производится в несколько этапов.

    подготовительного

    земляных работ

    вбивку в землю электродов

    соединение электродов

    сверление технологических отверстий в стене

    разводка заземляющего провода

  • проверка работоспособности заземления.

Подготовительный этап предполагает выбор участка, где будет располагаться контур заземления.

Земляные работы предназначены для созданного в почве равностороннего треугольника контура заземления. Для этого производится рытье ям и соединительных траншей. Глубина траншей и ям должна достигать 1,5 м. Прокладывать контур заземления рекомендуется на расстоянии 1 метр от фундамента частного дома. Траншеи выкапываются по размеченному треугольнику на глубину до 1 м. Ширина траншее должна быть достаточной для проведения последующей сварки электродов.

Вбивка в землю электродов осуществляется по вершинам треугольника. Заземлители вбиваются в почву на глубину до 2-3 метров. Для удобства работы уголки на концах заостряются. Работы по забивке проводников предпочтительно осуществлять кувалдой. Не допустима деформация или изменение формы электродов.

Соединение электродов осуществляется с применением резьбового соединения стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4мм и болтами М80 или М100. Болт М80 приваривается к краю полосы для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта присоединяется медный многожильный провод, ведущий непосредственно на распределительный щиток дома.

После завершения земляных и монтажных работ по заземлению производится контрольный замер контура заземления. должен показать величину сопротивления заземляющего устройства. Замер величины сопротивления контура заземления производят специализированные лаборатории с помощью омметров М416.

Чтобы досконально разобрать самостоятельно о назначении и функциях проводников схемы при установке заземления, достаточно просто посмотреть предложенное видео

Можно ли заземление делать самому?

Однозначный ответ – да, возможно. Из сложных вещей, которые вам понадобятся это сварка. Заземление делается просто в вершины равностороннего треугольника вбиваются металлические колья, соединяются сваркой металлической полоской, от одного из углов к дому прокладывается соединение этой же полоской. Край полоски прибивается к наружной стене дома. К нему приваривается болт. К этому болту прикручивается толстый медный многожильный кабель, другой конец кабеля подключается к корпусу щитка. Это кратко, что нужно сделать. Далее детали. Материал стержней – уголки черной стали без окраски длиной 2-3 метра. Треугольник нужно выкопать на глубину не менее 0,8 метра. Толщина уголков не менее 4мм и они должны быть 50х50 мм или эквивалент по длине. Можно применить стальную трубу диаметром 32мм. Или распилить старую кровать с панцерной сеткой. Уголки лучше заострить. Если вокруг вашего дома не горы, то забить кувалдой в землю такой уголок не составит проблемы. Соединительные полоски сталь толщиной 4мм шириной не менее 40мм.

Треугольник должен размещаться от дома на расстоянии не менее 1 метра. Вместо треугольника можно соединить в линию, но при этом нужны 4-5 электродов. Это все подойдет для коттеджа или небольшого частного дома. Такая земля не подойдет для многоквартирного дома. В многоквартирном доме защитная земля это проблема не жителей, а электрокомпании. Категорически запрещается использовать в качестве защитной земли «ноль».

Как сделать правильное заземление своими рукамии так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус. Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью – у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением. А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.

Чтобы сделать монтаж заземления своими руками не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать штыревое заземление для частного дома нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита – «заземление».

Этот способ годится для частных домов (коттеджей). Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже). Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Контур заземления дома

Для прокладки заземления выбирается место. Это место должно быть не менее чем в 1 метре от дома со стороны электрощитка. Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника один из углов должен быть в 1 метре от дома. К этому углу прокапываем траншею к дому. В углы треугольник забиваем уголки(подойдут уголки от старых кроватей) соединяем эти уголки стальной полоской с помощью сварки. К ключевому углу привариваем полоску и прокладываем ее к дому. Полоску закрепляем на стене дома выше фундамента. Привариваем болт М6 или М8. Сверлим отверстие, через это отверстие протаскиваем толстый многожильный медный кабель и прикручиваем его к болту заземления. Другой конец к корпусу щитка. Защитная земля защищает вас от пробоев на корпус.

Кроме того многие электроприборы используют корпус как дополнительную землю, что приводит к наличию потенциала на корпусе и как следствие поражение электрическим током при касании корпуса. Если у вас микроволновка подключена к 2-х проводной розетке, наверняка вы испытывали на себе, чтобы этого не происходило – заземляйтесь. Заземление бывает рабочим и защитным. Рабочее заземление это, защитное заземление обеспечивает вашу безопасность. Места сварки можно обработать антикоррозийными составами. Ни в коем случае нельзя окрашивать электроды или полоски – для работы заземления нужен хороший контакт с землей, окраска привет к отсутствию заземления. Согласно норм заземление должно выполняться полосками, уголками или трубами т. к. они имеют большую площадь соприкосновения.

После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.

Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.

Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.

После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.

Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

Монтаж контура заземления дома

Благодаря развитию технологий многомощные электрические приборы заполонили наши дома. Уже тяжело представить себе жизнь без холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, индукционной плиты – ведь все это мы используем каждый день. Не стоит забывать, что электрические приборы представляют опасность для нас в случае нарушения их изоляции. Поэтому необходимо обязательно обустроить контур заземления для всего дома, обезопасив тем самым себя и приборы от пробоя на корпус.

Для чего нужен контур заземления

Изъясняясь сухим техничным языком, заземление подразумевает электрическое соединение с землей (грунтом) нетоковедущих частей электроустановок, выполненное преднамеренно. При этом данные части электроприборов не находятся под напряжением в нормальном состоянии, но могут оказаться под ним. Причиной может стать нарушение изоляции в том числе.

Чтобы объяснить более простым доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы помним, ток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления. Если изоляция токоведущих частей приборов нарушена, ток будет искать место, в котором сопротивление самое низкое. Так происходит пробой на корпус электроприбора. Другими словами металлический корпус будет находиться под напряжением. Помимо того, что это может нарушить работу самого прибора или даже поломать его, если в данный момент человек дотронется к поверхности корпуса, он получит удар током.

Контур заземления необходим для того, чтобы ток распределился между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям. Учитывая, что сопротивление тела человека во много раз будет превышать сопротивление заземляющего контура, через него пройдет предельно допустимый ток, а остальной уйдет в землю. Мы подошли к очень важному моменту: выполняя контур заземления своими руками, необходимо сделать его таким, чтобы его сопротивление было минимально допустимым.

Виды заземления

Системы заземления в частном доме подразделяют также на рабочие и защитные. Защитное заземление спасает аппаратуру от выхода из строя при электропробоях, а людей – от поражения током. При наличии молниеотвода оно же защитит от грозового разряда. Рабочее заземление необходимо для нормального функционирования бытовой техники. В современных электросетях, как правило, достаточно заземления техники через евророзетку. Однако для гарантии безопасности такие приборы, как стиральная машина, электродуховка/индукционная панель и т.д. стоит заземлить.

Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

Устройство заглубленного контура заземления представляет собой металлические стержни (электроды), забитые в землю и соединённые вместе. Наиболее эффективна конструкция, когда электроды располагаются в линию. Но при благоприятных условиях подойдёт и конструкция, когда стержни расположены треугольником.


Расположение в виде треугольника несколько хуже потому, что электроды больше экранируют друг друга, а значит, расход материала при такой конструкции при прочих равных условиях будет больше. С другой стороны треугольное расположение на небольшом расстоянии уменьшает количество земляных работ, и соединять штыри между собой и шиной намного удобнее в треугольной яме, чем в узкой траншее.


Расстояние контура заземление от дома должно быть не меньше 1 метра.

Электроды заземления нужно закопать на глубину промерзания грунта. Дело в том, что замерзший грунт очень плохо проводи электрический ток. Так, при замерзании верхнего слоя грунта высотой полметра, его сопротивление увеличивается примерно в 10 раз, а на глубине от полуметра до метра – в три раза. Летом же верхние слои грунта (до одного метра глубиной) значительно высыхают, что также резко повышает его сопротивление. Поэтому необходимо как можно глубже закапывать электроды в стабильные слои почвы, которые залегают ниже 1-2 м. На такой глубине параметры грунта практически не меняются на протяжении всего года.

Конечно, можно взять более длинные металлические электроды, но это увеличит расход материалов. Расчет контура заземления приведен в статье «Расчет заземления». Кроме того, забить в землю вручную стержни заземлителя более 2,5 м длиной довольно проблематично.

Таблица 1. Коэффициенты использования трёх электродов, размещенных в ряд

В табл. 1 видно, как расстояние между тремя стержнями влияет на коэффициент их использования. Отношение расстояния между стержнями – это отношение используемой длинны стержня к расстоянию между ними. Например, если взять два электрода длинной 2,5 м, полностью заглублённых в землю на глубину промерзания (вся их длина используется) и расположить на расстоянии 2,5 метра друг от друга, то отношение будет равно 2,5/2,5=1.

Из таблицы можно сделать вывод, что наиболее оптимальное расстояние между стержнями контура заземления равно их длине. При большем расстоянии прирост эффективности небольшой при значительно большем объёме земляных работ и расходе материала на соединение стержней шиной.

Для изготовления самих глубинных электродов можно использовать любые материалы с минимальными размерами, указанные в табл. 2.

Обратите внимание, что в табл. 2 нет арматуры с периодическим профилем, которую применяют для армирования бетона. Стержни такой арматуры не подходят в качестве глубинного заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.

Таблица 2. Минимальные размеры заземляющих электродов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Материал

Поверхность

Минимальный размер

Диаметр, мм

Площадь сечения, мм2

Толщина, мм

Толщина покрытия, мк

Черный1 металл без антикоррозионного покрытия

Прямоугольный2

Горячего цинкования5 или нержавеющая сталь5,6

Прямоугольный

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Круглая проволока для поверхностных электродов4

В медной оболочке

Круглые стержни для заглублённых электродов3

С гальваническим медным покрытием

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Без покрытия5

Прямоугольный

Для поверхностных электродов4

каждой проволоки

Луженная

каждой проволоки

Оцинкованная

Прямоугольный9

1 Срок службы 25-30 лет при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм/год.

2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями.

3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглублённые, когда они установлены на глубине более 0,5 м.

4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5 м.

5 Может так же использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне.

6 Применяется без покрытия.

7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями.

8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2.

9 Нарезанная полоса со скруглёнными краями.

Очевидно, что наиболее дешевыми являются электроды из круглых оцинкованных стержней диаметром 16 мм. Но так как найти и купить их бывает накладно, то чаще всего контур заземление изготавливают из обычного черного стального уголка 50х50х5 мм. Соединять вместе уголок нужно стальной полосой с размерами не менее 50х5 мм.

Для соединения стержней контура с соединителями и шиной заземления используют два основных способа:

В случае оцинкованного проката возможно соединение без использования сварки с помощью резьбовых обжимных хомутов. При этом место соединения должно быть защищено от коррозии с помощью антикоррозийного бинта или обмазкой горячим битумом;

Прокат из черной стали без покрытий соединяется с помощью дуговой электросварки.

Что касается провода (защитный проводник), который подключают к заземляющей конструкции (к шине заземления), то лучше всего использовать провод из меди. Минимальное сечение заземляющего провода выбирается по табл. 3. Например, если просто подключить медный провод к стальной шине с помощью оцинкованного резьбового соединения, и при этом соединение находится в пластиковой распределительной коробке, а сам провод в пластиковой гофре, то такое подключение следует считать незащищённым от коррозии, поскольку напрямую контактирует с наружным воздухом. Но такое соединение контура заземления и проводника защищёно механически, и значит минимальное сечение медного провода будет равно 10 мм2. Детали по устройству защитного заземления дома своими руками приведены в статье «Монтаж контура заземления своими руками».

Таблица 3. Минимальное поперечное сечение медных заземляющих проводников

Наличие защиты

Сечение провода мм2

Механически защищенные

Механически незащищённые

Защищённые от коррозии

Незащищённые от коррозии

Контур заземления в электрической проводке дома или квартиры переоценить довольно сложно. Во-первых – это ваша безопасность, а во-вторых – это долгий срок службы практически всех ваших бытовых потребителей электроэнергии. Что произойдёт, если вдруг заземление в вашем доме исчезнет? Блуждающим статистическим разрядам электричества деваться будет некуда, они начнут накапливаться на металлических поверхностях электроприборов, и в конечном счёте разрядятся на вас или ваших близких.

Именно по этой причине незаземлённая стиральная машина или водонагревательный бак «бьются» током – несильно, конечно, но приятного в этом мало. Также блуждающие токи оказывают пагубное влияние на герметичные ёмкости, используемые для работы некоторой бытовой техники, на нагревательные элементы – благодаря такому воздействию они служат намного меньше, чем могли бы. Так что при , без заземления не обойтись. Этим мы и займёмся в этой статье и решим вопрос как сделать контур заземления своими руками.

Как правильно рассчитать контур заземления?

Точный расчет контура заземления – штука довольно хлопотная, формула, которая позволяет произвести необходимые вычисления, содержит кучу коэффициентов отражающих свойства грунта, климатических условий вашей зоны проживания и влажности почвы. Чтобы добыть эти коэффициенты необходимо провести сложные анализы и дополнительные расчёты – стоят они немало, поэтому попробуем обойтись без них. Спросите как? Дело в том, что всё бытовое оборудование имеет определённый диапазон сопротивления контура заземления, в котором он нормально работает. Вот про эту золотую середину мы сейчас и поговорим.

Монтаж контура заземления


Копать умеете? Тогда отступаем от стены дома метр и роем траншею глубиной не менее 0,75м – потребуется прокопать канаву в виде треугольника с длинной стороны 2,5-3м. Правильно разметить треугольник, думаю, все смогут – принципиальная точность вплоть до сантиметра здесь не нужна. Главное, чтобы длина сторон треугольника вписалась в диапазон от 2,5 до 3 метров. Выкопали? Тогда погнали дальше.

Приобретаем уголок 50мм на 50мм с толщиной металла не менее 5мм – это очень важный момент. Если пожалеете денег и приобретёте уголок меньшего размера, то контур заземления прослужит недолго – ржавчина и блуждающие токи съедят его лет за пять. Такого уголка понадобится три куска длиной по 3м. Срезаем их с одной стороны наискось болгаркой (чтобы они легче заходили в землю), берём кувалду и забиваем в вершинах выкопанного треугольника – забить их необходимо практически полностью, над дном траншеи должно остаться не более 10см уголка.

Забили? На следующем этапе контур заземления частного дома предполагает объединение трёх получившихся электродов в одну цепь. Для этого понадобится электросварка и металлическая полоса шириной 50мм и толщиной 5мм. Вот этой полосой и соединяем торчащие в траншее уголки, тщательно сваривая их вместе во всех доступных местах.

Нужно именно качественно проварить шов по всей длине – прихватки здесь не подойдут. Теперь закрашиваем места сварки – не пропустите этот нюанс, иначе ток и ржавчина разрушат сварное соединение довольно быстро.

Можно сказать, что сам контур заземления уже готов, осталось теперь только подвести его в дом – это и будет следующим этапом работ.

Как правильно завести заземление в дом?


Чтобы сразу развеять все ваши иллюзии на счёт толстого медного провода, сразу скажу, что электрический щиток соединяется с контуром заземления исключительно той же металлической полосой, которую вы использовали для соединения электродов. Вам придётся выкопать такую же траншею и, приварив к контуру заземления полосу, её необходимо дотянуть как можно ближе к электрическому щитку. Только здесь для дальнейшего подсоединения шины заземления к электрощитку все нормативы разрешают использовать мощную медную жилу.

Чтобы правильно соединить эту жилу с заземляющей шиной, к последней придётся приварить винт. И уже непосредственно к нему с помощью двух гаек и шайб подключить мощный медный кабель, собирающий все заземляющие провода вашего дома.

С вопросом как сделать контур заземления мы разобрались, осталось теперь его проверить и испытать.

Как проверить контур заземления?

Точно измерить сопротивление получившегося у нас контура без сложного оборудования вряд ли получится, поэтому мы воспользуемся народным методом, который позволит нам убедиться в полной работоспособности нашего контура.

Берём мощный потребитель (не менее чем 2кВт) и подключаем его следующим образом: один конец питающего провода к фазе в квартире, а другой к заземлению – прибор должен заработать. Но это ещё не всё – предстоит замерить напряжение этой сети при включенном и выключенном оборудовании. Если разница напряжения будет не существенной и составлять 5-10v, то контур заземления работает правильно и его можно полностью пускать в эксплуатацию. Траншею можно закапывать и поверх неё сажать помидорчики.

Если такой тест показал большую разницу напряжения, то придётся добавить электродов. В любую сторону от любой вершины нашего треугольника прокапываем ещё одну траншею 2,5м длиной и на её конце загоняем в грунт ещё один уголок. Связываем его полосой с треугольником и снова проделываем испытательный тест. Если всё нормально, то на этом работы по устройству контура заземления можно считать законченными.

Объявления

Также читайте по данной теме

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ » Page not found

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (Мамкурулуш) имараттарды энергетикалык сертификациялоо, от казандардын, жылытуу системаларынын жана ысык суунун энергетикалык натыйжалуулугуна мезгилдүү мониторинг жүргүзүү боюнча адистерди мамлекеттик аккредитация өткөрдү.

Имараттарды энергетикалык сертификациялоо – бул А дан G га чейинки шкала боюнча имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун классын аныктоо. Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 26-июлундагы №137 “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” Мыйзамына ылайык, бул багыттагы иш-чаралар энергетикалык ресурстарды эффективдүү жана сарамжалдуу пайдалануу, колдоо көрсөтүү жана стимулдаштыруунун негизинде жүзөгө ашырылат, ошондой эле имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу жана СО2 эквивалентиндеги парник газдарынын бөлүнүп чыгуусун азайтуу болуп саналат.

Мамкурулуштун турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Максат Амираев, аттестацияга сынакка 27 адам кайрылганын билдирди.

Жыйынтыгында 2021-жылдын 31-декабрында 18 адиске (алардын 10у аялдар) имараттарды энергетикалык кароодон өткөрүүгө, 1 адамга сертификат, анын ичинде от казандарды аттестациялоого сертификаттар тапшырылды.

“Биринчи агым ийгиликтүү болду, бардыгы өз тармагындагы чыныгы профессионалдар, эл аккредитацияга даярданып, күтүп жатышты. План боюнча 8-10 адамды чогултабыз деп ойлогонбуз, бирок ашып кеттик”, – дейт Максат Амираев.

Имараттын энергетикалык сертификациясы боюнча адистерди аккредитациялоо Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ) жана Европа Биримдиги (ЕБ) тарабынан 2009-жылдан бери жүргүзүлүп жаткан Мамкурулуш жана Юнисон Групп ПФ менен кызматташуу алкагында энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча техникалык колдоонун негизинде мүмкүн болду.

Юнисон Групп коомдук фондунун президенти Нурзат Абдырасулова белгилегендей, имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча адистердин институтун түзүү зарыл жана кечиктирилгис чара болуп саналат.

«Көз карандысыз адистер бир жагынан, мыйзамды ишке ашырууда мамлекеттик ыйгарым укуктуу органга, экинчи жагынан, кесипкөй техникалык жардамга муктаж болгон курулуш ээлерине көмөк көрсөтүү милдетин алат. Бул Кыргызстандын курулуш тармагынын тарыхындагы өтө маанилүү кадам, бул адамдарга имараттын энергетикалык натыйжалуулугун далилдеген деңгээлин көрүүгө жардам берет деп ойлойм. Мындай жайлар кыймылсыз мүлк рыногунда атаандаштык артыкчылыкка ээ болот жана энергиянын жетишсиздиги учурунда маанилүү болгон энергияны керектөөнү кыскартууга жардам берет. Муну киргизүү мамлекетке, бизнеске жана жашыл технологиялар рыногун өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет», – деп баса белгиледи ал.

Белгилей кетсек, буга чейин иштелип чыккан “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” Мыйзам адистердин жетишсиздигинен өз функцияларын аткарбай келген. Эми бардык жаңы курулган имараттар минималдуу энергетикалык класска (“В” классына) жетүү жана имараттын энергетикалык сертификатын алуу боюнча стандарттарга жооп бериши пландаштырылууда.

 

На какую глубину закапывать заземление, металлический штырь

Штырь для заземления

Глубина контура заземления. Контур заземления — конструкция, выбор заземлителя

Устройство заглубленного контура заземления представляет собой металлические стержни (электроды), забитые в землю и соединённые вместе. Наиболее эффективна конструкция, когда электроды располагаются в линию. Но при благоприятных условиях подойдёт и конструкция, когда стержни расположены треугольником.

Расположение в виде треугольника несколько хуже потому, что электроды больше экранируют друг друга, а значит, расход материала при такой конструкции при прочих равных условиях будет больше. С другой стороны треугольное расположение на небольшом расстоянии уменьшает количество земляных работ, и соединять штыри между собой и шиной намного удобнее в треугольной яме, чем в узкой траншее.

Расстояние контура заземление от дома должно быть не меньше 1 метра.

Электроды заземления нужно закопать на глубину промерзания грунта. Дело в том, что замерзший грунт очень плохо проводи электрический ток. Так, при замерзании верхнего слоя грунта высотой полметра, его сопротивление увеличивается примерно в 10 раз, а на глубине от полуметра до метра — в три раза. Летом же верхние слои грунта (до одного метра глубиной) значительно высыхают, что также резко повышает его сопротивление. Поэтому необходимо как можно глубже закапывать электроды в стабильные слои почвы, которые залегают ниже 1-2 м. На такой глубине параметры грунта практически не меняются на протяжении всего года.

Конечно, можно взять более длинные металлические электроды, но это увеличит расход материалов. Расчет контура заземления приведен в статье «Расчет заземления». Кроме того, забить в землю вручную стержни заземлителя более 2,5 м длиной довольно проблематично.

Таблица 1. Коэффициенты использования трёх электродов, размещенных в ряд

В табл. 1 видно, как расстояние между тремя стержнями влияет на коэффициент их использования. Отношение расстояния между стержнями — это отношение используемой длинны стержня к расстоянию между ними. Например, если взять два электрода длинной 2,5 м, полностью заглублённых в землю на глубину промерзания (вся их длина используется) и расположить на расстоянии 2,5 метра друг от друга, то отношение будет равно 2,5/2,5=1.

Из таблицы можно сделать вывод, что наиболее оптимальное расстояние между стержнями контура заземления равно их длине. При большем расстоянии прирост эффективности небольшой при значительно большем объёме земляных работ и расходе материала на соединение стержней шиной.

Для изготовления самих глубинных электродов можно использовать любые материалы с минимальными размерами, указанные в табл. 2.

Обратите внимание, что в табл. 2 нет арматуры с периодическим профилем, которую применяют для армирования бетона. Стержни такой арматуры не подходят в качестве глубинного заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.

Таблица 2. Минимальные размеры заземляющих электродов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Материал

Поверхность

Минимальный размер

Диаметр, мм

Площадь сечения, мм2

Толщина, мм

Толщина покрытия, мк

Черный1 металл без антикоррозионного покрытия

Прямоугольный2

Горячего цинкования5 или нержавеющая сталь5,6

Прямоугольный

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Круглая проволока для поверхностных электродов4

В медной оболочке

Круглые стержни для заглублённых электродов3

С гальваническим медным покрытием

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Без покрытия5

Прямоугольный

Для поверхностных электродов4

каждой проволоки

Луженная

каждой проволоки

Оцинкованная

Прямоугольный9

1 Срок службы 25-30 лет при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм/год.

2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями.

3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглублённые, когда они установлены на глубине более 0,5 м.

4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5 м.

5 Может так же использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне.

6 Применяется без покрытия.

7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями.

8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2.

9 Нарезанная полоса со скруглёнными краями.

Очевидно, что наиболее дешевыми являются электроды из круглых оцинкованных стержней диаметром 16 мм. Но так как найти и купить их бывает накладно, то чаще всего контур заземление изготавливают из обычного черного стального уголка 50х50х5 мм. Соединять вместе уголок нужно стальной полосой с размерами не менее 50х5 мм.


Для соединения стержней контура с соединителями и шиной заземления используют два основных способа:

В случае оцинкованного проката возможно соединение без использования сварки с помощью резьбовых обжимных хомутов. При этом место соединения должно быть защищено от коррозии с помощью антикоррозийного бинта или обмазкой горячим битумом;

Прокат из черной стали без покрытий соединяется с помощью дуговой электросварки.

Что касается провода (защитный проводник), который подключают к заземляющей конструкции (к шине заземления), то лучше всего использовать провод из меди. Минимальное сечение заземляющего провода выбирается по табл. 3. Например, если просто подключить медный провод к стальной шине с помощью оцинкованного резьбового соединения, и при этом соединение находится в пластиковой распределительной коробке, а сам провод в пластиковой гофре, то такое подключение следует считать незащищённым от коррозии, поскольку напрямую контактирует с наружным воздухом. Но такое соединение контура заземления и проводника защищёно механически, и значит минимальное сечение медного провода будет равно 10 мм2. Детали по устройству защитного заземления дома своими руками приведены в статье «Монтаж контура заземления своими руками».

Таблица 3. Минимальное поперечное сечение медных заземляющих проводников

Наличие защиты

Сечение провода мм2

Механически защищенные

Механически незащищённые

Защищённые от коррозии

Незащищённые от коррозии

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Этапы заземление частного дома

В прокладке заземления частного дома выделяют несколько этапов. Подготовка местности заключается в выборе места для установки заземления. Для заземления делают равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 — 3 метра. И находится это сооружение должно не менее чем в метре от фундамента. При этом вам нужно будет выкопать траншею глубиной 1 — 1,5 метра. И при этом это место не должно быть сильно влажным. Кроме, того контур заземления должен быть со стороны щитка. После того, как вы выбрали место наступает этап земляных работ. Выкопайте траншею в виде равностороннего треугольника глубиной от 1 метра. К одному из углов этой траншеи прокопайте траншею в сторону дома к щитку глубина может быть 0,5 метра. Готовим электроды. В качестве материала можно применять черную сталь, оцинкованную сталь или медь. Форма электродов может быть как уголок, шлейф или труба. Для черной стали уголок 50х50х4 мм, шлейф 100х4 мм, труба 32х3,5мм. Если используете оцинованную сталь уголок 40х40х3мм, шлейф 75х3мм, труба 25х2мм, если будете использовать медь уголок 25х25х2мм, шлейф 50х2мм, труба 20х2мм.

Использование в заземлении арматуры запрещается т. к. арматура закаляется и процессы окисления и распределения токов проходят по другому. Красить или покрывать чем-то подобным краске нельзя. Концы электродов лучше заострить. Далее забиваем электроды в землю. Будьте осторожны конфигурация электродов не должна измениться. Забиваем на глубину 2-3 метра. Траншею допустимо выкопать в виде линии, но тогда электродов должно быть 4-5 штук. К концам электродов привариваем металлическую полоску шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм или более из того же материала, что и электроды. В результате получается треугольник из стальных полос. К ближнему к дому углу привариваем полоску, материал тот же. И прокладываем ее к дому и выводим непосредственно за стеной от щитка выше уровня фундамента. Привариваем к полоске болт М80. Сверим в стене отверстие. Через это отверстие медным многожильным кабелем подсоединяем к щитку. Согласно правил все соединения должны быть сварными. Но в при использовании болтов тоже достигаются хорошие результаты. Если вы воспользовались болтами учитывайте окрашивать сталь нельзя, поэтому она будет гнить и резьбовые соединения выйдут из строя быстрее сварных. Далее закапываем траншею уплотняя грунт по мере закапывания. После завершения всех работ проверяем сопротивление с помощью прибора М416.

Заземление частного дома своими руками производится в несколько этапов.

    подготовительного

    земляных работ

    вбивку в землю электродов

    соединение электродов

    сверление технологических отверстий в стене

    разводка заземляющего провода

  • проверка работоспособности заземления.

Подготовительный этап предполагает выбор участка, где будет располагаться контур заземления.

Земляные работы предназначены для созданного в почве равностороннего треугольника контура заземления. Для этого производится рытье ям и соединительных траншей. Глубина траншей и ям должна достигать 1,5 м. Прокладывать контур заземления рекомендуется на расстоянии 1 метр от фундамента частного дома. Траншеи выкапываются по размеченному треугольнику на глубину до 1 м. Ширина траншее должна быть достаточной для проведения последующей сварки электродов.

Вбивка в землю электродов осуществляется по вершинам треугольника. Заземлители вбиваются в почву на глубину до 2-3 метров. Для удобства работы уголки на концах заостряются. Работы по забивке проводников предпочтительно осуществлять кувалдой. Не допустима деформация или изменение формы электродов.

Соединение электродов осуществляется с применением резьбового соединения стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4мм и болтами М80 или М100. Болт М80 приваривается к краю полосы для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта присоединяется медный многожильный провод, ведущий непосредственно на распределительный щиток дома.

После завершения земляных и монтажных работ по заземлению производится контрольный замер контура заземления. должен показать величину сопротивления заземляющего устройства. Замер величины сопротивления контура заземления производят специализированные лаборатории с помощью омметров М416.

Чтобы досконально разобрать самостоятельно о назначении и функциях проводников схемы при установке заземления, достаточно просто посмотреть предложенное видео

Можно ли заземление делать самому?

Однозначный ответ — да, возможно. Из сложных вещей, которые вам понадобятся это сварка. Заземление делается просто в вершины равностороннего треугольника вбиваются металлические колья, соединяются сваркой металлической полоской, от одного из углов к дому прокладывается соединение этой же полоской. Край полоски прибивается к наружной стене дома. К нему приваривается болт. К этому болту прикручивается толстый медный многожильный кабель, другой конец кабеля подключается к корпусу щитка. Это кратко, что нужно сделать. Далее детали. Материал стержней — уголки черной стали без окраски длиной 2-3 метра. Треугольник нужно выкопать на глубину не менее 0,8 метра. Толщина уголков не менее 4мм и они должны быть 50х50 мм или эквивалент по длине. Можно применить стальную трубу диаметром 32мм. Или распилить старую кровать с панцерной сеткой. Уголки лучше заострить. Если вокруг вашего дома не горы, то забить кувалдой в землю такой уголок не составит проблемы. Соединительные полоски сталь толщиной 4мм шириной не менее 40мм.

Треугольник должен размещаться от дома на расстоянии не менее 1 метра. Вместо треугольника можно соединить в линию, но при этом нужны 4-5 электродов. Это все подойдет для коттеджа или небольшого частного дома. Такая земля не подойдет для многоквартирного дома. В многоквартирном доме защитная земля это проблема не жителей, а электрокомпании. Категорически запрещается использовать в качестве защитной земли «ноль».

Как сделать правильное заземление своими рукамии так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус. Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью — у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением. А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.

Чтобы сделать монтаж заземления своими руками не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать штыревое заземление для частного дома нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита — «заземление».

Этот способ годится для частных домов (коттеджей). Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже). Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Контур заземления дома

Для прокладки заземления выбирается место. Это место должно быть не менее чем в 1 метре от дома со стороны электрощитка. Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника один из углов должен быть в 1 метре от дома. К этому углу прокапываем траншею к дому. В углы треугольник забиваем уголки(подойдут уголки от старых кроватей) соединяем эти уголки стальной полоской с помощью сварки. К ключевому углу привариваем полоску и прокладываем ее к дому. Полоску закрепляем на стене дома выше фундамента. Привариваем болт М6 или М8. Сверлим отверстие, через это отверстие протаскиваем толстый многожильный медный кабель и прикручиваем его к болту заземления. Другой конец к корпусу щитка. Защитная земля защищает вас от пробоев на корпус.

Кроме того многие электроприборы используют корпус как дополнительную землю, что приводит к наличию потенциала на корпусе и как следствие поражение электрическим током при касании корпуса. Если у вас микроволновка подключена к 2-х проводной розетке, наверняка вы испытывали на себе, чтобы этого не происходило — заземляйтесь. Заземление бывает рабочим и защитным. Рабочее заземление это, защитное заземление обеспечивает вашу безопасность. Места сварки можно обработать антикоррозийными составами. Ни в коем случае нельзя окрашивать электроды или полоски — для работы заземления нужен хороший контакт с землей, окраска привет к отсутствию заземления. Согласно норм заземление должно выполняться полосками, уголками или трубами т. к. они имеют большую площадь соприкосновения.

После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.

Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.

Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.

После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.

Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

Монтаж контура заземления дома

Благодаря развитию технологий многомощные электрические приборы заполонили наши дома. Уже тяжело представить себе жизнь без холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, индукционной плиты — ведь все это мы используем каждый день. Не стоит забывать, что электрические приборы представляют опасность для нас в случае нарушения их изоляции. Поэтому необходимо обязательно обустроить контур заземления для всего дома, обезопасив тем самым себя и приборы от пробоя на корпус.

Для чего нужен контур заземления

Изъясняясь сухим техничным языком, заземление подразумевает электрическое соединение с землей (грунтом) нетоковедущих частей электроустановок, выполненное преднамеренно. При этом данные части электроприборов не находятся под напряжением в нормальном состоянии, но могут оказаться под ним. Причиной может стать нарушение изоляции в том числе.

Чтобы объяснить более простым доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы помним, ток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления. Если изоляция токоведущих частей приборов нарушена, ток будет искать место, в котором сопротивление самое низкое. Так происходит пробой на корпус электроприбора. Другими словами металлический корпус будет находиться под напряжением. Помимо того, что это может нарушить работу самого прибора или даже поломать его, если в данный момент человек дотронется к поверхности корпуса, он получит удар током.

Контур заземления необходим для того, чтобы ток распределился между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям. Учитывая, что сопротивление тела человека во много раз будет превышать сопротивление заземляющего контура, через него пройдет предельно допустимый ток, а остальной уйдет в землю. Мы подошли к очень важному моменту: выполняя контур заземления своими руками, необходимо сделать его таким, чтобы его сопротивление было минимально допустимым.

Виды заземления

Системы заземления в частном доме подразделяют также на рабочие и защитные. Защитное заземление спасает аппаратуру от выхода из строя при электропробоях, а людей — от поражения током. При наличии молниеотвода оно же защитит от грозового разряда. Рабочее заземление необходимо для нормального функционирования бытовой техники. В современных электросетях, как правило, достаточно заземления техники через евророзетку. Однако для гарантии безопасности такие приборы, как стиральная машина, электродуховка/индукционная панель и т.д. стоит заземлить.

Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

Контур заземления в электрической проводке дома или квартиры переоценить довольно сложно. Во-первых – это ваша безопасность, а во-вторых – это долгий срок службы практически всех ваших бытовых потребителей электроэнергии. Что произойдёт, если вдруг заземление в вашем доме исчезнет? Блуждающим статистическим разрядам электричества деваться будет некуда, они начнут накапливаться на металлических поверхностях электроприборов, и в конечном счёте разрядятся на вас или ваших близких.

Именно по этой причине незаземлённая стиральная машина или водонагревательный бак «бьются» током – несильно, конечно, но приятного в этом мало. Также блуждающие токи оказывают пагубное влияние на герметичные ёмкости, используемые для работы некоторой бытовой техники, на нагревательные элементы – благодаря такому воздействию они служат намного меньше, чем могли бы. Так что при , без заземления не обойтись. Этим мы и займёмся в этой статье и решим вопрос как сделать контур заземления своими руками.

Как правильно рассчитать контур заземления?

Точный расчет контура заземления – штука довольно хлопотная, формула, которая позволяет произвести необходимые вычисления, содержит кучу коэффициентов отражающих свойства грунта, климатических условий вашей зоны проживания и влажности почвы. Чтобы добыть эти коэффициенты необходимо провести сложные анализы и дополнительные расчёты – стоят они немало, поэтому попробуем обойтись без них. Спросите как? Дело в том, что всё бытовое оборудование имеет определённый диапазон сопротивления контура заземления, в котором он нормально работает. Вот про эту золотую середину мы сейчас и поговорим.

Монтаж контура заземления

Копать умеете? Тогда отступаем от стены дома метр и роем траншею глубиной не менее 0,75м – потребуется прокопать канаву в виде треугольника с длинной стороны 2,5-3м. Правильно разметить треугольник, думаю, все смогут – принципиальная точность вплоть до сантиметра здесь не нужна. Главное, чтобы длина сторон треугольника вписалась в диапазон от 2,5 до 3 метров. Выкопали? Тогда погнали дальше.

Приобретаем уголок 50мм на 50мм с толщиной металла не менее 5мм – это очень важный момент. Если пожалеете денег и приобретёте уголок меньшего размера, то контур заземления прослужит недолго – ржавчина и блуждающие токи съедят его лет за пять. Такого уголка понадобится три куска длиной по 3м. Срезаем их с одной стороны наискось болгаркой (чтобы они легче заходили в землю), берём кувалду и забиваем в вершинах выкопанного треугольника – забить их необходимо практически полностью, над дном траншеи должно остаться не более 10см уголка.

Забили? На следующем этапе контур заземления частного дома предполагает объединение трёх получившихся электродов в одну цепь. Для этого понадобится электросварка и металлическая полоса шириной 50мм и толщиной 5мм. Вот этой полосой и соединяем торчащие в траншее уголки, тщательно сваривая их вместе во всех доступных местах.

Нужно именно качественно проварить шов по всей длине – прихватки здесь не подойдут. Теперь закрашиваем места сварки – не пропустите этот нюанс, иначе ток и ржавчина разрушат сварное соединение довольно быстро.

Можно сказать, что сам контур заземления уже готов, осталось теперь только подвести его в дом – это и будет следующим этапом работ.

Как правильно завести заземление в дом?

Чтобы сразу развеять все ваши иллюзии на счёт толстого медного провода, сразу скажу, что электрический щиток соединяется с контуром заземления исключительно той же металлической полосой, которую вы использовали для соединения электродов. Вам придётся выкопать такую же траншею и, приварив к контуру заземления полосу, её необходимо дотянуть как можно ближе к электрическому щитку. Только здесь для дальнейшего подсоединения шины заземления к электрощитку все нормативы разрешают использовать мощную медную жилу.

Чтобы правильно соединить эту жилу с заземляющей шиной, к последней придётся приварить винт. И уже непосредственно к нему с помощью двух гаек и шайб подключить мощный медный кабель, собирающий все заземляющие провода вашего дома.

С вопросом как сделать контур заземления мы разобрались, осталось теперь его проверить и испытать.

Как проверить контур заземления?

Точно измерить сопротивление получившегося у нас контура без сложного оборудования вряд ли получится, поэтому мы воспользуемся народным методом, который позволит нам убедиться в полной работоспособности нашего контура.

Берём мощный потребитель (не менее чем 2кВт) и подключаем его следующим образом: один конец питающего провода к фазе в квартире, а другой к заземлению – прибор должен заработать. Но это ещё не всё – предстоит замерить напряжение этой сети при включенном и выключенном оборудовании. Если разница напряжения будет не существенной и составлять 5-10v, то контур заземления работает правильно и его можно полностью пускать в эксплуатацию. Траншею можно закапывать и поверх неё сажать помидорчики.

Если такой тест показал большую разницу напряжения, то придётся добавить электродов. В любую сторону от любой вершины нашего треугольника прокапываем ещё одну траншею 2,5м длиной и на её конце загоняем в грунт ещё один уголок. Связываем его полосой с треугольником и снова проделываем испытательный тест. Если всё нормально, то на этом работы по устройству контура заземления можно считать законченными.

Источник: https://levevg.ru/depth-of-the-ground-loop-ground-loop-design-earthing-switch-selection/

Надежное качество и горячекатаный угловой стержень 50x50x5

О продуктах и ​​поставщиках:
 Alibaba.com предлагает несколько вариантов прочного, профессионального и оптимального качества  углового стержня 50x50x5  для различных видов конструкций и строительных нужд. Эти продукты применимы в тяжелой строительной отрасли из-за их превосходной прочности и долговечности. Эти уголки  50x50x5  изготовлены с использованием передового производственного процесса для максимальной эффективности.Предлагаемый здесь уголок  50x50x5  изготовлен из материалов Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR и устойчив ко всем видам ударов. Ведущие поставщики и оптовики на сайте предлагают эти продукты по разумным ценам и разовым сделкам. 

Высококачественные угловые дуги 50x50x5 , доступные на сайте, превосходны, когда речь идет о их долговечности. Эти продукты устойчивы к внешним воздействиям, обеспечивая бесперебойную работу. Угловой угол 50x50x5 изготовлен из нержавеющей стали, оцинкованной и перфорированной стали в зависимости от ваших требований и является влагостойким, антикоррозийным, антикоррозийным и т. д., что обеспечивает высочайшее качество.Эти угловые уголки 50x50x5 устойчивы к высоким температурам и пожаробезопасны.

Alibaba.com предлагает несколько разновидностей угловых углов 50x50x5 различных форм, размеров, материалов и областей применения в зависимости от ваших требований. Эти угловые стержни 50x50x5 доступны через услуги по гибке, сварке, штамповке, размотке, резке, а также подвергаются горячему прокату или горячему погружению для обеспечения долговечности и долговечности. Прочный угловой профиль 50x50x5 используется для строительства зданий, судов, опор ЛЭП, архитектуры и многого другого в зависимости от потребностей.

Просмотрите различные диапазоны 50x50x5 угловых угловых стержней на Alibaba.com и купите эти продукты в пределах вашего предпочтительного бюджета. Эти продукты соответствуют стандартам AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS и доступны по заказу OEM. Они сертифицированы по стандартам ISO, SGS и полностью настраиваются.

Банджо для гипсокартона Гарантия 1 год Инструмент для обклеивания внутреннего ролика Угловой ролик колеса

Банджо для гипсокартона 1 год гарантии Инструмент для обклеивания внутреннего ролика углового ролика

Банджо для гипсокартона 1 год гарантии Инструмент для обклеивания внутреннего ролика Угловой ролик банджо гипсокартона Гарантия 1 год Инструмент для обклеивания внутреннего ролика Инструмент для обработки углов колес,www.globalfocusgroups.com, гипсокартон, лента, 37 долларов, колесо, инструменты для обустройства дома, краска, средства для ухода за стенами, инструменты для малярных принадлежностей, рулон, банджо, угол, внутри, ролик, угол, /federal1703592.html инструмент, www.globalfocusgroups.com, Гипсокартон, Лента, $ 37, Колесо, Инструменты Обустройство дома, Краска, Обработка стен Supplie, Инструменты для малярных принадлежностей, Рулон, Банджо, Угол, Внутри, Ролик, Угол, / federal1703592.html Инструмент для наклеивания банджо на гипсокартон стоимостью 37 долларов США Внутренний угловой ролик Колесо Угловой рулон Инструменты Краска для обустройства дома, средства для обработки стен Supplie Принадлежности для рисования Инструменты $37 Инструмент для наклеивания банджо на гипсокартон Внутренний угловой валик Колесо для угловых роликов Инструменты для обустройства дома Краска, средства для обработки стен Supplie Принадлежности для рисования Инструменты

37 долларов

Инструмент для обклеивания гипсокартона банджо Внутренний угловой валик Угловой валик

|||

Инструмент для наклеивания ленты на гипсокартон Внутренний угловой валик Угловой валик

Jaima — это гибкая лампа для наружного освещения, изготовленная из пластичных материалов, которые рассеивают свет так же легко, как он дует с ветром.

Посмотреть продукт

«В Jaima текстильный материал позволил мне спроектировать большой объем, поддерживаемый очень тонкой структурой, которая едва видна».

Джоан Гаспар

Читать интервью

Jaima — это гибкая лампа для наружного освещения, изготовленная из пластичных материалов, которые рассеивают свет так же легко, как он дует с ветром.

Читать интервью

«В Jaima текстильный материал позволил мне спроектировать большой объем, поддерживаемый очень тонкой структурой, которая едва видна.

Джоан Гаспар

Читать интервью

Компактный настенный светильник для наружного освещения с рассеивателем из прессованного стекла. Его волнообразная тень закрывает свет, затуманивая его. Он не просто освещает пространство, он также создает атмосферу.

Посмотреть продукт

«Я хотел спроектировать настенный светильник для наружного освещения, но круглый, компактный и с рассеивателем из прессованного стекла».

Джоан Гаспар

Читать интервью

Компактный настенный светильник для наружного освещения с рассеивателем из прессованного стекла.Его волнообразная тень закрывает свет, затуманивая его. Он не просто освещает пространство, он также создает атмосферу.

Читать интервью

«Я хотел спроектировать настенный светильник для наружного освещения, но круглый, компактный и с рассеивателем из прессованного стекла».

Джоан Гаспар

Читать интервью

Коллекцию Santorini можно подвешивать к потолку по отдельности, группировать вместе или подвешивать в виде гирлянды.

Посмотреть продукт

«Эта коллекция настраиваемых уличных светильников позволяет создавать несколько композиций.

Студия Спутник

Коллекцию Santorini можно подвешивать к потолку по отдельности, группировать вместе или подвешивать в виде гирлянды.

Посмотреть продукт

«Эта коллекция настраиваемых уличных светильников позволяет создавать несколько композиций».

Студия Спутник

Использование ротационного формования полиэтилена позволяет нам предлагать коллекцию Soho в широком диапазоне размеров.

Посмотреть продукт

«После изучения различных объемов, пропорций и материалов была создана уличная лампа Soho, которая сделает коллекцию более универсальной.

Джоан Гаспар

Читать интервью

Использование ротационного формования полиэтилена позволяет нам предлагать коллекцию Soho в широком диапазоне размеров.

Читать интервью

«После изучения различных объемов, пропорций и материалов была создана уличная лампа Soho, которая сделает коллекцию более универсальной».

Джоан Гаспар

Читать интервью

Новый уличный светильник TXL наполняет своим светом любое пространство. Его дизайн выделяется своими размерами, но именно ткань позволяет свету проходить сквозь тень и мерцать.

Посмотреть продукт

«В TXL очень важен материал абажура, потому что он фильтрует свет и кажется, что он вибрирует».

Джоан Гаспар

Читать интервью

Новый уличный светильник TXL наполняет своим светом любое пространство. Его дизайн выделяется своими размерами, но именно ткань позволяет свету проходить сквозь тень и мерцать.

Читать интервью

«В TXL очень важен материал абажура, потому что он фильтрует свет и кажется, что он вибрирует.

Джоан Гаспар

Читать интервью

Настенный светильник из полированной нержавеющей стали с закругленным зеркалом, дающим панорамное отражение окружающей обстановки. Babila демонстрирует, что материал может быть не менее важен, чем форма.

Посмотреть продукт

Профессиональная зона

Мы хотим облегчить вам задачу. Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем специальным материалам, которые вам нужны как профессионалу отрасли.

Наша цель – помочь вам.

регистр

Профессиональная зона

Мы хотим облегчить вам задачу. Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем специальным материалам, которые вам нужны как профессионалу отрасли.

Наша цель – помочь вам.

регистр

В корзине нет товаров!

Marset использует собственные и сторонние файлы cookie для персонализации контента и предоставления вам наилучших возможностей в Интернете. Вы можете управлять своими предпочтениями и получать дополнительную информацию, нажав «Настройки файлов cookie» или посетив нашу политику в отношении файлов cookie.

Политика конфиденциальности и файлов cookie

Уголок горячего цинкования – цена от 78000 руб./тн

Уголки стальные

нашли свое применение в различных областях строительства, а также при изготовлении различных изделий из металла. Главная их особенность – одинаковая толщина по всему периметру. Эти элементы часто используются для создания:

  • колонны;
  • опорные опоры;
  • ограждения и пространственные решетчатые конструкции;
  • кадров;
  • производственная площадка
  • ;
  • мостов;
  • металлическая мебель и др.

Многие из них эксплуатируются в агрессивных условиях, поэтому нуждаются в дополнительной защите от коррозии. Сегодня при производстве уголков проводят оцинковку. Это прогрессивный и наиболее эффективный метод защиты металлоконструкций от коррозии. Сталь будет полностью защищена от негативного воздействия окружающей среды. Цинк обладает уникальными вязкостными свойствами, защищающими поверхность от сколов. В результате срок службы таких конструкций увеличивается до 50 лет.

Виды цинкования уголков

На сегодняшний день придумано несколько способов. Выбор метода напрямую связан с формой изделия, его размерами и толщиной формируемого слоя. Также следует оценить дальнейшие условия эксплуатации. Цинкование металла осуществляется такими методами:

  • горячий;
  • холодный;
  • термодиффузионный.

Участок горячего цинкования от 78000 руб/т

Метод горячего цинкования считается наиболее актуальным в производстве и применяется компанией «ЭЗИ».Защитный слой формируется путем окунания уголка в ванну с расплавленным цинком. Для выполнения этой процедуры требуется ГОСТ 9.307-89. Уголок 50x50x5 самая ходовая позиция на рынке для процесса цинкования.

Холодное цинкование

Способ включает нанесение композиции на основе цинка на предварительно очищенную поверхность. Метод похож на обычную покраску. С помощью холодного цинкования можно обрабатывать любые детали и при любых условиях.

Термодиффузионное цинкование

Метод термодиффузии применяется для покрытия различной толщины. Во время обработки металл погружается в специальную емкость. Цинк наносится методом термодиффузии. В этом методе есть определенные ограничения и они больше связаны с размером углов. Контейнер не сможет вместить конструкции большой длины.

Гидравлическое парикмахерское кресло 397lbs Коричневое салонное оборудование Стилис для волос – Vevor US

Правила доставки

Стоимость доставки

Все товары теперь доставляются бесплатно, за исключением таких регионов, как AK, HI, PW, MH, FM, VI, MP, AS, PR и GU.В такие отдаленные места требуется дополнительная плата за доставку, но без таможенных сборов. Для некоторых товаров с избыточным весом в областях HI, AK, PR, которые необходимо отправить воздушным транспортом, см. Фактическую стоимость доставки на странице размещения заказа.

 

Примечание:  Из-за зимнего шторма Иззи и COVID-19 время доставки груза не может быть гарантировано и может быть больше запланированного! Крупные грузы (обратите внимание на описание размера или размер фотографий, длина которых в одностороннем порядке превышает 108 дюймов, а периметр превышает 165 дюймов) требуется 12-дневная задержка.

Время доставки

Мы используем FedEx Ground, UPS Ground, SAIA, RRTS, RLCARRIERS, отправляем заказы только в пределах США, другие страны не открыты на этом сайте, вы можете перейти в наш магазин в другой стране.

 

 

О модификации

После завершения платежа сообщите по телефону или электронной почте, если необходимо внести какие-либо изменения, прежде чем мы отправим вашу посылку.

Клиент будет нести ответственность за все дополнительные сборы, связанные с изменением адреса, если контакт будет установлен после отправки товара.

 

Международный Покупка

Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в цену товара или стоимость доставки. Покупатель должен нести ответственность за эти расходы.

 

 

Правила возврата

На каждый продукт распространяется 12-месячная гарантия и 30-дневная политика возврата с даты покупки.Особые обстоятельства будут четко указаны в списке.

Если вам необходимо вернуть товар и получить компенсацию, свяжитесь с нами, чтобы получить этикетку с бесплатной доставкой, и отправьте его нам.

 

Гарантия на каждую покупку

Уважаемый клиент, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены продуктом, прежде чем подавать заявку на возврат или возмещение. Срочный обмен должен быть оформлен в течение 30 дней с момента доставки в оригинальной упаковке и с подтверждением покупки у Vevor.

 

Пожалуйста, внимательно проверьте все после получения посылки, потому что любые искусственные повреждения, кроме DOA (Dead-On-Arrival), не покрываются. Если ваш товар был поврежден при транспортировке или вышел из строя в гарантийный период, пожалуйста, напишите нам с фотографиями или видео, чтобы показать проблему.

  1. Все возвраты должны быть предварительно одобрены. Несанкционированные возвращения не будут приняты.
  2.  Проверьте дважды, чтобы убедиться, что элемент не работает, прежде чем обращаться к представителю службы поддержки клиентов.Сообщите нам подробную проблему, отправив нам несколько фотографий для подтверждения.
  3. На замененные товары предоставляется такая же гарантия, как и на возвращенные.

 

Если вы отправляете продукт

  1. Тщательно упакуйте товар(ы) в оригинальную упаковку.
  2. Наклейте предложенную нами транспортную этикетку (проблема качества/продавца) на внешней стороне.
  3. Возврат будет обработан после того, как товар будет получен нашим персоналом склада, который будет подтвержден как неоткрытый и в хорошем состоянии.
  4. Чтобы получить помощь по возвращению, отправьте сообщение Vevor в Facebook или на адрес: [email protected]

Не можете добраться до труднодоступных мест? Вот как…

 Для домовладельца достаточно просто покрасить любую легкодоступную поверхность. Однако у большинства владельцев домов есть поверхности, которые очень трудно очистить. доступ, что создает большие трудности в процессе окраски. Некоторые из этих областей включают карнизы дома, места за шкафами, которые будут видны, когда столярное дело обосновалось и так далее.

К счастью, сегодня мы делиться простыми, но эффективными советами и приемами, которые каждый может применить, когда окраска поверхностей, к которым трудно получить доступ, но при этом дает наилучшие результаты Результаты. Посмотри;

Хорошие лестницы

Каким бы очевидным это ни казалось, лестницы значительно облегчают работу маляра, когда это необходимо. приходит к достижению тех труднодоступных мест. Чтобы облегчить себе работу, вы потребуется собрать ассортимент лестниц от высоких до более коротких чтобы вы могли добраться до определенных областей.Каждая лестница поможет вам получить доступ к жесткому для достижения пятен до определенного уровня окрашиваемых поверхностей.

Хотя вы, вероятно, могли бы добраться до вершины шестифутовой стены, стоя на своем на цыпочках, спина потом пострадает и качество покраски может ухудшиться нарушается при длительном напряжении. По этой причине вы должны использовать ваши лестницы эффективно, так как это даст вам легкое время при покраске любого сложные, высокие участки.

Используйте удлинители на кистях и валиках

Фиксация удлинителя на щетке и валике — наиболее важный подход. что позволит вам рисовать некоторые из труднодоступных точек без обязательно с помощью вашей лестницы.Удлинитель будет крепко держаться на вашем валике или почистите и облегчите более высокий доступ к вершине вашей стены.

Эти удлинители позволяют наносить краску на высоту до шесть футов или более с простым обменом, который распределяет краску по стене даже не двигая телом. Единственным недостатком использования таких инструментов является то, что разгибатели рук трудно контролировать, если вы не делаете свою начальную предварительную подготовку. хорошо готовится.

Используйте малярные подушечки на краях  

Если у вас есть сложные места для краев, такие как узкое место на крыше дома малярный коврик поможет вам выполнять работу легко, не напрягаясь.Различные формы подушечек для краски имеют разные возможности удержания краски, поэтому необходимо проверить инструкции производителя о том, как его использовать.

Врезка с изогнутыми роликами

Углы — самые сложные участки при покраске. Будь то место место, где встречаются две стены, стена, соединяющаяся с потолочной доской, или любое сочетание этих двух при покраске будет болеть голова. Профессиональные художники придумали более простой способ сделать это за счет использования изогнутых роликов.Они производят лучшие результаты с привлекательной отделкой на поверхностях с острыми углами – вы должны дать им попробовать.

Окраска цилиндрических пятен

Как энтузиаст рисования своими руками, вам много раз потребуется идеально раскрашивать цилиндрические предметы. К счастью, изобретение роликовой щетки сделало эта задача немного меньше хлопот. Кисть состоит из пяти отдельных ролики, которые фиксируются пружинами, придающими ему эластичный каркас. Эта кисть предлагает лучшее решение для окраски цилиндрических поверхностей.Даже если у вас есть трубы, которые требуют свежего покрытия или небольшие колонны в вашем подъезде, покраска валиком можно нанести в один слой краски без каких-либо заметных тень или перекрытие.

Нанесение краски на неровные или труднодоступные места требует тщательной обработки. исследование или использование новых инструментов, которые позволят вам выполнять отличные малярная работа. Почти у каждой проблемы есть решение, и время от времени смесь двух делает идеальную работу, которая дает отличные результаты. До тебя приступайте к самой покраске, сначала вам нужно подготовить план действий.Это гарантирует, что вы будете выполнять свою работу отлично с меньшими неудобствами.

Следуйте приведенным выше советам о том, как добраться до трудно поддающихся окрашиванию мест, и вы поражен окончательными гладкими результатами. Если вам нужна помощь с вашей картиной проект, позвоните нам или напишите нам, и мы будем более чем рады помочь принести ваши любимые цвета, чтобы жить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.