Ремонт сварочного инвертора своими руками: Ремонт сварочных инверторов своими руками: чиним сварочный аппарат

alexxlab | 24.12.1998 | 0 | Разное

Содержание

Ремонт сварочного аппарата своими руками.

Современные сварочные аппараты являются сложным электротехническим оборудованием. Возникающие в процессе работы неисправности могут быть следствием совершенно разных причин. Разобравшись в них, можно без проблем осуществить качественный ремонт сварочного аппарата своими руками.

Основные причины появления неисправностей

Следует отметить, что основными характеристиками сварочных аппаратов являются надежная работа и простота конструкции. Но иногда даже самые лучшие сварочные аппараты выходят из строя.

Основными причинами этого могут быть:

  • неправильная эксплуатация устройств;
  • некорректное подключение аппарата;
  • различные показатели напряжение сети питания и тока.

Зачастую следствием поломок оборудования является их использование в сложных погодных условиях (снег, дождь, повышенная влажность) и в сильно загрязненных помещениях.

К наиболее уязвимому месту сварочных аппаратов относится клеммная колодка. К ней осуществляется подключением кабелей для сварки. Наличие плохого контакта вкупе с максимальным значением тока является причиной сильного перегрева соединяющихся элементов и проводов. На концах обмотки происходит плавление изоляции на проводах. По этой причине происходит замыкание электрической цепи. В данном случае ремонт сварочных аппаратов предусматривает зачистку контактов и их плотное стыкование с греющимся соединением.

Диагностика поломок сварочных аппаратов

Существуют такие основные неисправности аппаратов для сварки:

  • оборудование не включается;
  • самопроизвольно отключается;
  • сильно гудит;
  • перегревается;
  • обрыв сварочной дуги;
  • плохое регулирование тока;
  • сверхлимитное потребление электроэнергии.

Причинами того, что аппарат не включается, могут быть:

  • недостаточное напряжение в сети;
  • срабатывает автомат на щитке;
  • оборудование не работает.

Самопроизвольное выключение сварочного аппарата происходит при срабатывании защитного устройства. Это является следствием замыканий между:

  • проводами;
  • корпусом и проводами;
  • катушечными витками;
  • листами магнитопровода;
  • пробами конденсатора.

Устранение неисправностей предусматривает:

  • выключение сварки из сети;
  • поиск дефекта;
  • восстановление изоляции или замену конденсатора.

А как сделать сварочный аппарат исправным, когда он сильно гудит? Источником повышенного шума является перегрев оборудования. Он может возникнуть вследствие:

  • ослабления болтов, соединяющих элементы магнитопровода;
  • продолжительной работы аппарата;
  • замыкания между сварочными кабелями;
  • поломки механизма для перемещения катушек;
  • нарушения крепления сердечника.

Устранить эти поломки можно посредством:

  • подтягивания крепежных элементов;
  • ремонта механизмов, которые крепят катушки и сердечник;
  • восстановления изоляции в кабелях.

Возникновение чрезмерного перегрева сварочного аппарата связывают с:

  • использованием тока, который превышает допустимое значение;
  • применением электродов с максимальным диаметром;
  • длительным функционированием.

Главное решение данной проблемы – это делать перерывы при сварочных работах и использовать соответствующие оборудованию электроды. Сильный перегрев аппарата может стать причиной замыкания между витками катушки. Изоляция плавится и появляется резкий запах гари. Такая поломка свидетельствует о том, что придется заниматься восстановлением изоляции кабеля или еще хуже перемоткой витков катушки.

Появление мелких искр вместо дуги говорит о том, что произошел ее обрыв. Причинами этой неисправности являются:

  • пробой обмотки с высоким напряжением на цепь;
  • замыкание сварочных проводов;
  • плохой контакт кабеля с клеммами.

Ремонт дуги сварочных аппаратов предусматривает проверку обмотки и проводов. Контакты зачищаются и плотно крепятся к клеммам.

Недостаточная регулировка величины тока при сварке может быть вызвана:

  • поломкой винта регулятора;
  • нарушением движения катушек;
  • замыканием в дроссельной катушке или между зажимами в регуляторе;
  • попаданием мелких предметов.

Для устранения проблем следует снять защитный кожух и провести исследования определенных элементов на наличие неисправностей. В случае обнаружения посторонних предметов их нужно изъять.

Чрезмерное потребление электроэнергии при отсутствии нагрузок свидетельствует о возможном замыкании витков обмотки. Решается данная проблема путем замены изоляции или перемотки катушки.

Нюансы ремонта сварочного инвертора

Самыми удобными устройствами для сварочных работ являются инверторы. С одной стороны с их помощью осуществляется более качественная сварка. Но с другой стороны они являются менее надежными аппаратами по сравнению с трансформаторными или выпрямительными устройствами. Поясняется это тем, что инверторы – это электронные устройства.

Диагностика и ремонт сварочных аппаратов инверторного типа включает проверку эффективной работы диодов, транзисторов, стабилитронов, резисторов и других элементов, входящих в микросхемы. При осуществлении ремонта инверторных сварочных аппаратов необходимо уметь пользоваться различной измерительной техникой: вольтметром, мультиметром, осциллографом. То есть нужно иметь хотя бы небольшой опыт работы с электрическими схемами.

Главной особенностью при проведении ремонта инверторной сварки является то, что очень сложно определяется неисправность аппарата. Инвертор представляет собой несколько электронных модулей, основными из которых являются модули входного, выходного выпрямителей, транзисторы и плата управления с ключами.

По этой причине ремонт сварочного аппарата инвертора сводится к постоянной проверке работоспособности:

  • транзисторов;
  • элементов драйвера;
  • выпрямителей;
  • платы управления.

К наиболее слабым элементам сварочных инверторов относятся транзисторы. Вышедший из строя транзистор имеет треснутый корпус и подгоревшие выводы. Его следует заменить. Если с первого взгляда сложно определить нерабочий транзистор, то они «прозваниваются» мультиметром. Вместо неисправного транзистора обязательно ставят только сходный по характеристикам элемент.

Поломка транзисторов может являться следствием выхода из строя драйвера. Этот элемент проверяется с помощью омметра. Плохой драйвер выпаивается и меняется на аналогичный элемент.

Проверка диодных мостов (так еще называют выходные и входные выпрямители) осуществляется путем снятия их с платы. Отпаивание их от кабеля позволит облегчить работу. Только так поиск поврежденного выпрямителя не будет зависеть от цепи – она может замкнуть. Пробитый диод находится путем прозвона всей группы выпрямителей. Для его эффективного изъятия используется паяльник с отсосом.

Самым сложным модулем инверторного аппарата является плата управления ключами. Нею должен заканчиваться ремонт инвертора. Все сигналы управления, которые поступают на затворы модуля, проверяются с помощью осциллографа.

Видео по ремонту сварочного аппарата:

 

Ремонт сварочных инверторов своими руками: неисправности, причины, методика устранения

Инверторные сварочные устройства набрали большую популярность сегодня благодаря своей эффективности, компактности и мобильности. Но, как и с другим оборудованием, чем чаще использовать сварочный инвертор, тем быстрее он выйдет из строя. А если использовать неправильно, то жизненный цикл закончится еще раньше. Однако, это не значит, что устройство требуется сразу менять, если оно не варит, иногда можно попробовать исправить мелкие неполадки самостоятельно. В этом материале подробнее о самостоятельном ремонте сварочных инверторов.

Устройство сварочного инвертора

Перед тем, как говорить о ремонте сварочного инвертора, нужно изучить обычный состав этого аппарата, чтобы знать, какие детали наиболее подвержены поломкам. Так, внутри сварочного инвертора обязательно будут:

  1. Первичный выпрямительный блок. Это диодный мост в начале всей цепи. На него напряжение попадает в первую очередь, поэтому к нему подключен радиатор, чтобы выпрямитель не нагревался. Радиатор охлаждается вентилятором, также предусмотрен термодатчик, не позволяющий блоку нагреваться до 90°C.
  2. Конденсаторный фильтр. Состоит из пары конденсаторов, которые подключаются к выпрямительному блоку, чтобы снижать влияние пульсаций переменного тока.
  3. Подавляющий помехи фильтр. Расположен перед выпрямителем сварочного инвертора, чтобы устранять электромагнитные помехи.
  4. Инвертор. Он преобразует переменный ток в постоянный. Устройства с такими инверторами могут быть двухтактными полумостовыми или просто мостовыми. Отличаются они количеством транзисторов, их может быть 2 или 4. Чем больше транзисторов, тем мощнее сварочный аппарат, но тем он и дороже. Транзисторы ставят на радиаторы для дополнительной защиты от перегрева, а перед ними самими еще размещается RC-фильтр.
  5. Высокочастотный трансформатор. Ставится после инвертора, чтобы снизить высокочастотное напряжение. Это позволило не просто снизить потери мощности, но и сделать сам сварочный инвертор компактнее.
  6. Вторичный выходной выпрямитель. Это мост с диодами, реагирующий на высокочастотный ток. У него тоже есть радиаторы, защищающие от перегрева, а также RC-фильтры, не дающие скачкам напряжения влиять на оборудование. На выходе здесь есть две клеммы из меди, чтобы подключить кабель массы и силовой кабель.
  7. Плата управления. Чтобы управлять всеми операциями сварочного инвертора нужна система с микропроцессором, которая будет контролировать работу всего устройства с помощью разнообразных датчиков. Микропроцессор способен подобрать параметры тока под разные металлы, экономить электроэнергию и дозировать нагрузку.
  8. Реле плавного пуска. С ним во время запуска инвертора не сгорают диоды.

Примерное устройство простого сварочного инвертора

Сварочные инверторы могут работать как от обычной электросети, так и от трехфазной. Это зависит от модели устройства.

Инверторные сварочные устройства сложнее трансформаторных, поэтому для ремонта пригодятся знания электротехники.

Частые неисправности и способы устранения

Разобравшись с функциями основных компонентов, будет проще понять, какие неисправности сварочных инверторов распространены и как проводить их ремонт. О самых частых поломках подробнее далее.

Не включается

Если сварочный инверторный аппарат вообще не включается, то ремонт скорее всего требуется сетевому кабелю. Чтобы узнать наверняка, нужно снять кожух с устройства и прозвонить все провода кабеля, обычно этого достаточно, чтобы найти разрыв.

Но если кабель будет в порядке, проблема может быть в дежурном источнике питания, здесь поможет только профессиональный ремонт.

Нестабильная сварочная дуга

Если вдруг инвертор варит рывками и стреляет, возможно, у него неправильно настроена сила тока и она не подходит под диаметр электрода. Иногда на упаковке с электродами не указывают подходящие значения силы тока, но их можно рассчитать по простой формуле: каждый миллиметр требует не менее 20 А тока, но не более 40 А.

Здесь проверяют и скорость инверторной сварки. Чем меньше скорость варки, тем меньше устанавливают силу тока. Определить подходящую силу тока можно по таблицам, а механический ремонт не потребуется.

Не регулируется сварочный ток

Сложности с регулировкой сварочного тока обычно вызываются:

  • Поломкой регулятора.
  • Дефектами контактов проводов регулятора.

Чтобы проверить это, изучают все соединения проводников — визуально и мультиметром.

Также бывает, что не регулируется ток из-за замыкания в дросселе или поломки вторичного трансформатора. Их тоже проверяют мультиметром.

В качестве ремонта здесь чаще всего требуется замена детали.

Электрод прилипает к металлу

Иногда электрод может прилипать к свариваемому материалу, и происходит это из-за падения напряжения в сети. Чтобы избежать такого прикипания, в качестве ремонта потребуется правильно настроить режим сварки.

А падать напряжение может из-за излишней длины сетевого удлинителя или если у удлинителя сечение менее 2,5 мм2. Ремонт здесь заключается в замене удлинителя или подключении инвертора к генератору.

Перегрев

Перегрев — распространенная проблема сварочных инверторов. Из-за него и происходит большинство всех самопроизвольных отключений. В этот момент загорается индикатор, термозащита срабатывает, и оборудование отключается, остывая.

Чтобы этого не происходило ремонт не требуется, нужно просто придерживаться режима продолжительности включения. Если указано, что ПВ — 60%, это значит, что аппаратура должна работать 6 минут (60%), а отдыхать потом — 4 (40%).

Повышенное энергопотребление

Излишнее потребление энергии, даже если сварочный инвертор не используется, может возникать из-за межвиткового замыкания в любом из трансформаторов. В этом случае нужно переделать обмотку на трансформаторе, и сделать такой ремонт может только человек с опытом.

Диагностика и порядок ремонта сварочного инвертора

Тому, у кого есть навыки работы с радиоэлектроникой, точно не будет сложно провести диагностику и ремонт сварочных инверторов своими руками. Но сначала проверяют устройство на повреждения, а после изучить всю изоляцию кабелей, соединения в гнездах. Иногда для ремонта достаточно просто зачистить контакты, подтянуть болты.

После визуальной проверки, нужно снять кожух и открыть внутреннюю часть оборудования, где будут:

  • плата с транзисторами;
  • плата управления;
  • выпрямительные диоды;
  • выпрямитель сетевого напряжения;
  • система охлаждения;
  • ручки, переключатели.

Нередко причины неполадок видны уже здесь: конденсаторы могут быть вздутыми, пайки деталей повреждены, контакты оборваны. Но если все в порядке, начинается проверка всех элементов:

  1. Силовые диоды прозванивают тестером, у мультиметра есть подходящий режим диодов. Щупы подсоединяют к выходным клеммам, и если в одну сторону прозвон идет, а в обратную — нет, значит ремонт не нужен.
  2. Силовые транзисторы наиболее уязвимы. Так как они идут блоками, если один блок разрушается, то и все после него перестают работать. Поэтому каждый транзистор проверяется отдельно.
  3. К ножкам каждого из них подключают щупы, черный слева и красный справа. В таком положении щупов должен проходить сигнал, но если их поменять местами, сигнала быть не должно. Важно, чтобы показатели с каждого транзистора, если они вообще есть, были примерно равны. Чтобы проверить внутренние диоды, черный щуп должен быть на средней ножке, а красный на левой. Для проверки затвора красный щуп просто перемещается на правую ножку, а черный не меняет положение. Далее проверяется кнопка. Если ее контакты прозваниваются в положении «Включить», значит ремонт не нужен.
  4. Проверка нужна и сетевым мостам, хотя они редко выходят из строя. Перед тем, как работать с ними, лучше снять плату, отпаяв провода. Черный щуп размещают на вывод с «+», красным по очереди касаются каждого свободного вывода моста. Потом эту же процедуру повторяют, переставив красный щуп на «-». Если всегда тестер показывает какие-то числа, значит, диодный мост ремонта не требует.
  5. Полевой транзистор проверяется так же, как и силовой.
  6. Силовым узлам потребуется уже не мультиметр, а осциллограф. Его устанавливают в режим проверки напряжения. Устройство нужно подключить к сети через лампочку, и если напряжение на выходе есть, то лампочка загорится. То есть ремонт не требуется.
  7. Если в предыдущем тесте лампочка не загорелась, возможно, сломался зарядный резистор. Чтобы узнать наверняка, проверяется ПТЦ и НТЦ цепочки.
  8. Оттого, в порядке ли плата управления ключами, зависит работа всего инвертора, поэтому этот элемент можно считать самым сложным для ремонта. Подробнее о нем будет рассказываться в следующей части статьи.
  9. Обратная связь. На тестере выставляют напряжение в 20 В, черный щуп установить на клемму, а красный подсоединить ко второму выводу. Обычные показатели напряжения — 14–50 мВ, если их больше, около 500, значит, есть обрывы обратной связи.
  10. Остается проверить только блок питания. Его переводят в режим «включено» и проверить на напряжение 300 В, передающееся с конденсатора на плату инвертора. Цепочки и транзистор тоже проверяются, по очереди. Обычно на поломку транзистора указывает то, что устройство не включается или включается, но ненадолго. Перед проверкой блока питания инвертор обязательно отсоединяется от электросети.

Так, чтобы проверить части сварочного аппарата, нужно использовать осциллограф и мультиметр. А вот для ремонта пригодятся ортофосфорная кислота, технический фен или паяльник. Этого будет достаточно, чтобы починить и дежурку, и диоды, и транзисторы.

Особенности ремонта платы управления

Плата управления — один из самых сложных и важных элементов всего устройства, ведь от платы управления зависит работа всех остальных частей. Сначала будет использоваться осциллограф, а после можно применить и мультиметр.

Так выглядит плата управления сварочного инвертора Ресанта САИ-220ПН, если нет понимания, лучше отдать на ремонт специалистам

Включенный сварочный инвертор проверяется в режиме напряжения до 20 В. Регулятор выводят на минимум, черный щуп должен оказаться на клемме, а красный — на шестом выводе. Когда регулятор будет выводиться к максимуму, напряжение тоже должно меняться. Например, если предполагается 160–200 А, то изменение будет в диапазоне 2,4-3,2 В.

Если будут найдены неполадки, то ремонт сделать можно только умея работать с радиоэлектроникой.

Полезные советы

Уметь проводить диагностику ремонт инверторных сварочных аппаратов своими руками — очень полезный навык, но также стоит знать, какие меры стоит предпринимать, чтобы избежать самого появления многих неполадок.

Так, скорый ремонт потребуется, если не учесть:

  • Скопление пыли. Разбирать сварочный инвертор и чистить его нужно хотя бы раз в полгода, а лучше чаще. Для чистки выбираются мягкие кисточки или сжатый воздух.
  • Воду, которая может попасть внутрь устройства или конденсировать там.
  • Падение напряжения до 190 В или его резкие скачки.
  • Механические повреждения, так как падения и столкновения могут навредить внутренностям инвертора.
  • Важность естественного охлаждения (учитывайте ПВ — продолжительность включения).
  • Плотность подключения контактов.
  • Целостность кабелей.
  • Систему отведения тепла.
  • Качество замен для вышедших из строя элементов.

Проверять сварочный инвертор на визуальную целостность лучше перед каждым использованием.

Инверторный сварочный аппарат — отличная техника, обладающая множеством преимуществ. Но чтобы пользоваться этими возможностями, стоит соблюдать правила использования сварочного инвертора. А о том, как проводить правильную диагностику системы и как отремонтировать сварочный инвертор, подробно рассказывает этот материал.

схема и описание. Ремонт сварочных инверторов своими руками :: SYL.ru

Все сварочные приборы сделаны одинаково. Везде применяется схема, где в качестве переключателей выступают мощные полевые транзисторы. В магазинах можно найти большой ассортимент этих аппаратов. Однако стоимость их нередко очень велика. Поэтому многие решают сделать сварочный инвертор своими руками. Для работы дома, в гараже и на даче вполне можно обойтись электродуговой сваркой. Ее делают при помощи трансформаторного или инверторного прибора.

Трансформаторный тип надежен и долговечен. Он может работать при любом токе. Но есть у него два больших минуса: при падении напряжения ниже двухсот вольт он автоматически выключается. И еще он имеет большой вес.

Инверторный аппарат изобрели недавно. Об этом типе сварочных приборов и расскажет данная статья.

Преимущества и недостатки инверторного прибора

Плюсами являются следующие параметры:

  • Вес – не более пяти килограмм. Это является неоспоримым преимуществом, потому что дает возможность легко перевозить его или просто передвигать в рамках мастерской.
  • Он способен продолжать работать даже при падении напряжения, не выключаясь, как трансформаторный прибор.
  • Аппарат функционирует при постоянном и переменном токе.

Условными минусами можно назвать:

  • Высокую стоимость прибора.
  • Его необходимо периодически очищать его от пыли.

Но ввиду того, что аппарат будет изготавливаться своими руками, первый минус не столь актуален. Периодический уход необходим за любым устройством, поэтому очистка будет гарантией его бесперебойной работы.

Также для функционирования прибора необходимо приобрести специальные навыки и быть осторожным при его эксплуатации.

Что необходимо для изготовления?

Трансформатор от обычной микроволновой печи прекрасно подойдет для того, чтобы изготовить простой сварочный инвертор своими руками. Он состоит из катушек, железа, эмали и медного провода.

Катушки используются первичной и вторичной обмотки, а покрытый эмалью медный провод намотан на железную сердцевину.

В каждой катушке есть свое количество витков. Первичная обмотка необходима для работы электрической сети, а во вторичной, благодаря индукции, происходит образование тока.

Ток может достигать ста тридцати ампер, но на первичной обмотке будет всего двадцать ампер. Для хорошего сварочного соединения требуются электроды не более трех миллиметров в диаметре. Такой аппарат может выполнять сварку при обратной полярности.

Уменьшение количества витков

Чтобы сварочный инвертор, своими руками созданный, нормально работал, нужно уменьшить напряжение (так как трансформатор микроволновки дает свыше двух тысяч вольт) и нарастить значение тока.

С этой целью вторичная обмотка перематывается другим проводом, который покрыт эмалью. Для этого аккуратно разрезается и удаляется старая обмотка. Число витков и сечение нового провода зависят от применяемого трансформатора. Но подсчитать его не составит никакого труда. Любой учебник физики сможет в этом помочь. Как вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором. По окончании работы новую обмотку покрывают специальным токоизоляционным лаком.

Схемы сварочных инверторов, своими руками сделанных

Нижеследующие схемы помогут лучше понять принцип работы прибора. Изучите их внимательно.

Сборка

Чтобы самодельный сварочный инвертор, своими руками сделанный, был удобен в эксплуатации и его можно было транспортировать, ему потребуется корпус. Туда и будут монтировать все детали.

Трансформаторы крепятся один за другим, при этом происходит уменьшение тока до пятидесяти ампер. Обмотки первичные монтируются параллельно, а вторичные – последовательно. Таким образом, получится устройство с нагрузкой в шестьдесят ампер и тридцать восемь вольт на выходе.

Детали устанавливаются на заводскую плату. При этом фиксация блока питания, драйверов и платы производится отдельно. Силовая часть отделяется металлическим листом, присоединенным к корпусу, от платы. Соединяются управляющие проводники.

Все силовые дорожки должны быть армированы при помощи медной проволоки.

Для отвода тепла крепится специальный радиатор. От его качества зависит долговечность всего устройства.

Сопротивление для блока питания выбирается такое, чтобы было питание в двадцать вольт. Входные выпрямители должны иметь достаточно мощные радиаторы.

В корпус вставляется термический датчик для фиксации максимальной температуры.

Блоком управления служит ШИМ-контроллер с одним каналом настройки. Его назначением является обеспечение горения дуги и стабильность работы. Вмонтированный конденсатор будет влиять на силу сварочного тока.

Особенности системы охлаждения

В будущий сварочный инвертор своими руками монтируются с обеих сторон два вентилятора. Благодаря им вытягивается воздух. Для его поступления снизу корпуса просверливают до нескольких десятков сквозных отверстий.

Назначение аппарата

Такой сварочный инвертор, своими руками сделанный, использовать гораздо удобнее и проще, чем трансформаторный прибор. К тому же качество шва у него получается лучше. Его используют при сварке:

  • Цветного металла.
  • Черного металла.
  • Тонких стальных листов.
  • Нержавейки.

Детали для устройства

После того как схемы сварочных инверторов, своими руками создаваемых, конструкция и сборка изучены и понятны, переходите к покупке деталей для устройства. Их можно приобрести в магазинах, но лучше воспользоваться интернетом, так как на виртуальных площадках гораздо больший выбор, да и стоимость деталей ниже.

Однако в погоне за дешевизной нельзя забывать об их надлежащем качестве, потому что от этого зависит не только хорошая работа, но и безопасность в целом.

Итак, необходимо приобрести:

  • блок питания;
  • силовые агрегаты;
  • скотч.
  • драйверы.

Также потребуется купить и другие аксессуары, такие, как держак, кабель и прочее.

Ремонт сварочных инверторов своими руками

Сварочный прибор необходимо правильно эксплуатировать и периодически осматривать. Если будут обнаружены неполадки, нужно производить ремонт сварочных инверторов (своими руками это сделать вполне реально).

С этой целью при плохом контакте все детали разъединяются, прочищаются сами и их поверхность, а затем соединяются снова.

Если имеется малая нагрузка сети, но устройство потребляет большой ток, то причиной является замыкание витков. Для устранения неполадки необходимо перемотать катушки и заменить изоляцию.

Если сварочная дуга постоянно исчезает, то причиной этого являются пробои обмотки.

Сварочный инвертор полуавтомат (своими руками сделанный) Помелова В.Н. Преимущества

Это устройство подходит для аккуратной и быстрой точечной сварки. При сварке в среде углекислого газа очень малая зона подпадает под термическое влияние, при окрашенной детали краска выгорит лишь узкой полоской, расплавление электродной проволоки происходит очень быстро, и даже если детали имеют различную толщину, шов будет таким же качественным. Кроме того, углекислый газ легче достать, чем ацетилен и кислород, а сварка осваивается достаточно легко.

Конструкция

Базой прибора является трансформатор Т1 для сварки, который подключается к сети в двести двадцать вольт (включается нажатием на кнопку «Пуск», которая подключена к каскаду VT3).

К такому же ключу VT4 подключен диод из кремния VD14, который можно закрепить как термодатчик при продолжительной работе. Но если прибор не будет перегреваться, то без него можно спокойно обойтись.

ИМС DD1 155ЛАЗ обеспечивает все фазы сигналов для выходных узлов. Она питается так же, как и VS1, VT1, VS2, VT2, VT3 и 4 напряжением пять вольт от выпрямителя.

Мощные выпрямительные диоды могут быть Д151-160, Д160-200, В200-6, В2-200-9.

В подборе других элементов вопросов возникнуть не должно.

Сварочный трансформатор имеет мощность от двух с половиной до трех киловатт при медной проволоке шесть на восемь миллиметров во вторичной обмотке, стержневом магнитопроводе для напряжения в двадцать один вольт и токе в сто двадцать ампер.

Одна и другая обмотки мотаются симметрично, конец одной обмотки обязательно соединяется с началом другой. Провод для этого используется двух с половиной миллиметров в диаметре.

На двигатель с прорезью наматывается дроссель L1 сварочным кабелем. У конденсатора С1 емкость четыре тысячи мкФ.

Держак состоит из резинового шланга с примерным диаметром в три сантиметра. По нему подается углекислый газ. С одной стороны шланга находится разъем со штуцером, контактами, отверстием и гайкой, которая крепит весь разъем. С другой стороны — ручка с переключателем и трубка с наружной резьбой, где монтируется наконечник.

Почти все узлы схемы расположены в корпусе. Остальные размещены следующим образом:

Сделать сварочный инвертор своими руками совсем несложно. Нужны лишь желание и небольшое усердие для реализации задуманного.

Ремонт сварочных инверторов. Ремонт сварочных инверторов своими руками. Ремонт сварочных инверторов своими руками. Правила, советы

Сегодня аппараты для сварки имеют небольшие и весьма компактные габариты. Это стало возможным благодаря использованию в качестве их основы инверторных схем. При этом вместо силовых переключающих элементов применяются мощные полевые транзисторы. Ниже разберем подробнее принцип действия инверторов. Этого будет достаточно, чтобы понять суть работы большинства аппаратов подобного типа и методику их ремонта. В качестве примера здесь будет рассмотрен сварочный инвертор отечественного производства.

Основные составляющие сварочного инвертора

Большая часть сварочных инверторов – это, по сути, источник постоянного тока, оснащенный защитой от короткого замыкания и тепловой оболочкой. Часть устройства, предназначенная для преобразования тока, сделана по полномостовой схеме. Его частота составляет примерно 100КГц. Аппарат имеет возможность регулировать ток путем изменения признака скважности управляющих импульсов. Преобразователь тока имеет четыре ключа, состоящих из четырех параллельных полевых транзисторов. Каждый из них расположен на обособленных радиаторах сварочного инвертора. Схема ремонта аппарата представлена ниже.

Устройство и методика работы агрегата:

  1. Многожильный провод трансформатора преобразователя, имеющий шелковую оплетку, наматывается непосредственно на сердечник.
  2. По последовательной системе в схему включен дроссель.
  3. Выпрямитель тока сделан по двухтактной схеме. На каждом из плечей имеется две диодных сборки с маркировкой 60CPQ15, а также четыре с маркировкой 30CPQ150. Каждая из них установлена на отдельном радиаторе.
  4. Часть, именуемая «схемой мягкого включения», представлена в аппарате в виде реле задержки полного заряда конденсаторов выпрямителя питания. При этом главной работающей деталью является электромагнитное реле, которое замыкает один мощный транзистор.
  5. Непосредственно выпрямитель состоит из следующих деталей:
  • один мост GBPC3508W;
  • шесть параллельно соединённых электролитических конденсаторов марки 460мкф400в. Мост устанавливается на радиатор.

На одной плате управления размещаются две схемы. Первая — мягкого включения, вторая — управления преобразователем. Ещё имеется блок питания на 15 вольт и модуль конденсаторов, являющийся частью зарядно-разрядной цепи преобразователя

В схему управления входят следующие элементы:

  1. Схема регулировки тока и защиты от короткого замыкания. Они сделаны на двух компараторах микросхемы LM393. При этом датчик тока зафиксирован на железном кольце с обмоткой, а сквозь него проходит плюс от питания преобразователя. Похожую схему можно увидеть при ремонте сварочного инвертора Fubag.
  2. В схеме управления также имеется тактовый генератор на микросхеме TL494. Он способен давать по две фазы тактовых импульсов, каждая из которых имеет частоту примерно 100 кгц. При этом в схеме не используется широтно-импульсная модуляция. Устройство выдает импульсы с постоянной скважностью. В схеме имеется пара компараторов. К каждому из них подключены датчики тепловой защиты.
  3. Среди элементов схемы управления имеется также два выходных драйвера, построенных на базе платы IR2112. На их входы поступают тактовые импульсы. От них изменяется скважность в драйвере. Источниками импульсов являются компараторы схемы защиты от короткого замыкания и регулировки тока. Выходы драйвера подключены к импульсным трансформаторам. Управляющие импульсы с вторичных обмоток этих трансформаторов подаются на ключи преобразователей.

Основы ремонта

Чтобы успешно проводить устранение неполадок у аппаратов подобного типа, необходимы определённые знания в электронике и хотя бы небольшой опыт в данном деле. Несмотря на это, ремонт сварочных инверторов своими руками доступен любому.

Для ремонта понадобятся два прибора – это стрелочный авометр и осциллограф. Если все есть под рукой, то можно приступать к работе, которая обычно начинается с разборки аппарата и последующего осмотра внутренних деталей. Большинство сварочных инверторов состоит из нескольких отдельных модулей:

  1. Входной выпрямитель.
  2. Выходной выпрямитель.
  3. Плата управления ключами.
  4. Корпус с вентилятором.

Рассмотрим каждый из модулей немного подробнее.

Входной выпрямитель

Модуль входного выпрямителя представляет собой крупный диодный мост GBPC3508W, который установлен на радиатор. Он, в свою очередь, прикреплён к плате управления снизу. При ремонте работоспособность моста, несмотря на его сверхнадежность, проверяется путем прозванивания. Чтобы с платой было легче работать, с неё рекомендуется сразу снять радиатор и мост.

Выходной выпрямитель

В модуле выходного выпрямителя имеется плата с парой радиаторов, а на них установлены силовые диодные сборки, которые очень редко выходят из строя. Их количество на радиаторе может быть различным – обычно не превышает четырех штук. Кроме того, в этом модуле имеется трансформатор и дроссель. В совокупности диодные сборки могут давать 240 ампер постоянного тока. При ремонте сварочных инверторов в этом модуле обычно прозваниваются диоды, что позволяет найти повреждённый элемент. При этом зачастую пользуются методом выпаивания, т.к. по-другому прозвонить диоды проблематично. Для этого будет полезен паяльник с отсосом. После замены всех неисправных диодов данный модуль можно считать исправным.

Модуль ключей

Что касается модуля ключей, то он состоит из четырех групп транзисторов. В них имеется по четыре полупроводниковых компонентов. Каждая группа установлена на изолирующей прокладке на своем радиаторе. В данном модуле также имеются сглаживающие фильтры выпрямителя (6 штук) в виде электролитических конденсаторов, которые питают преобразователь.

Порядок работы:

  1. Неисправный транзистор зачастую видно невооруженным глазом. Внешне он обычно имеет взлом, трещину либо прогоревшие выводы.
  2. Если неисправность визуально незаметна, то для выявления используется стрелочный авометр. Для этого сначала необходимо проверить выключен ли аппарат от сети, после чего прибор включается в режим с пределом измерения сопротивления Ком х1 и выбирается любая группа.
  3. Далее с помощью прибора необходимо определить значение сопротивления между электродом, куда стекаются носители (стоком) и источником носителей тока (истоком). Между ними имеется встречно-параллельный диод, который при исправном транзисторе должен успешно прозваниваться.
  4. Если поломка возникла из-за короткого замыкания, то неисправный транзистор выявляется путем выпаивания. Это будет актуально при ремонте сварочного инвертора Ресанта.

Проверка исправности транзисторов

  1. Если все транзисторы успешно прозваниваются, то это еще не значит, что все они исправны. Поэтому необходимо после прозвона проверить их на открываемость. Для этого следует отпаять от каждого затвора по одному концу выравнивающих транзисторов, поставить минус тестера на исток транзистора, а плюс на сток. Прибор должен показать при этом высокое сопротивление.
  2. После чего нужно быстро коснуться плюсом тестера затвора и снова приложить его к стоку. Эти манипуляции должны привести к тому, что сопротивление упадет практически до нуля. Если это произошло, то значит, транзистор успешно открылся.
  3. Теперь нужно проверить, чтобы транзистор успешно закрывался. Для этого с помощью пинцета замыкается затвор со стоком либо истоком, после чего снова делается замер сопротивления, которое на этот раз должно подскочить практически до бесконечности.
  4. Если это произошло, то можно проверять другой транзистор вышеописанным способом. В противном случае следует после прозвона выкусить неисправный элемент для последующей его замены на исправную деталь.
  5. Если все транзисторы успешно прошли проверку, то к затворам можно припаять концы выравнивающих резисторов. Так следует поступать с каждой группой в этом модуле. Это пригодится, например, при ремонте сварочного инвертора Telwin.

Плата управления ключами

Этот модуль считается самым сложным. Его работоспособность влияет на функционирование других компонентов сварочного аппарата. Для ремонта этой платы нужен прибор, который называется осциллограф. Он позволяет проверить наличие управляющих сигналов затвора модуля ключа. Нередко силовые транзисторы перестают работать из-за неисправности элементов драйвера. Поэтому их следует проверить при ремонте омметром. Непосредственно транзисторы обычно всегда исправны. Если при осмотре элементов обнаруживаются неисправные, то их следует выпаять и заменить на новые.

Прочие неисправности

  1. Самым слабым «звеном» сварочных аппаратов считается клеммная колодка. Именно к ней подключаются сварочные кабели. Если при большом значении сварочного тока соединения имеют плохой контакт и провода сильно нагреваются, то происходит разрушение либо сгорание изоляции на концах обмоток, а это приводит к замыканию. В этом случае ремонт сварочного аппарата проводится путем перебора греющего соединения. Кроме того, зачищаются контактные поверхности.
  2. Одной из частых неисправностей является плохая регулировка сварочного тока. Чтобы добраться и осмотреть отвечающий за это механизм, необходимо всего лишь снять кожух. Обычно осмотра достаточно для обнаружения причины неисправности. Ведь инструмент имеет простое устройство, и найти его основные компоненты не составит проблем. Даже при ремонте сварочных инверторов Blueweld.
  3. Перегрев сварочного аппарата – это довольно серьезная неисправность, с которой дальнейшую работу вести крайне не рекомендуется. Высокие температуры приводят к сгоранию изоляции, а из-за этого витки обмотки катушки смыкаются, и происходит замыкание. Если поломка незначительная, то нужно только локально выставить изоляцию провода катушки. При самых серьезных поломках следует полностью перематывать катушку. При этом важно, чтобы провода были того же сечения. Без этого не сохранить исходные характеристики аппарата.
  4. Одной из известных поломок является самопроизвольное отключение аппарата. Это, по сути, является защитным механизмом от замыкания. При ремонте данной исправности необходимо сначала отключить прибор от сети, затем найти дефектное место и устранить данную неисправность путем восстановления изоляции, замены конденсатора и при необходимости других деталей.

Ремонт сварочных инверторов: видео

Ремонт сварочного инвертора своими руками в домашних условиях

Инверторное сварочное оборудование часто применяется в бытовых условиях. От классических агрегатов оно отличается небольшим весом, меньшими размерами, доступной стоимостью. При длительном использовании могут возникать поломки, связанные с износом деталей, неправильным выбором режимов, заводским браком. Ремонт сварочного инвертора в некоторых случаях можно выполнить своими руками.

Как устроен сварочный инвертор

В зависимости от модификации, устройства работают как от стандартной, так и от 3-фазной электрической сети.

Конструкция аппарата включает в себя следующие элементы:

  1. Первичный выпрямитель. Узел представляет собой диодный мост, расположенный в начальном отделе электрической цепи. На этот блок подается переменный ток.
  2. Конденсаторы. Они подключаются к диодному мосту для сглаживания колебаний переменного напряжения. Емкость каждого конденсатора составляет не менее 470 мкФ.
  3. Устройство фильтрации помех. При преобразовании электричества возникают электромагнитные волны, нарушающие работу других подключаемых к сети технических средств. Фильтр помогает устранять такие помехи.
  4. Инвертор. Он необходим для превращения переменного тока в постоянный. Блоки снабжаются 2 видами преобразователей – мостовыми и полумостовыми.
  5. Трансформатор. В электрической цепи он следует за инвертором и снижает напряжение до 70 В. Конструкция такого блока у современных аппаратов вместо железного включает ферритовый магнитопровод, что уменьшает вес аппарата.
  6. Выходной выпрямитель. Он представляет собой диодный мост, компоненты которого мгновенно реагируют на повышение частоты тока. Деталь снабжена радиаторами, препятствующими перегреву. От перепадов напряжения выпрямитель защищен RC-фильтром. На выходе установлены клеммы для подключения питающего кабеля и заземления.
  7. Управляющий модуль. За работу всех компонентов аппарата отвечает микропроцессор, получающий и обрабатывающий информацию с датчиков. Это помогает сварщику легко выбирать нужный режим.
  8. Пусковое реле. Оно обеспечивает плавное включение агрегата, препятствуя перегоранию диодных мостов.

Основные поломки оборудования

Чаще всего аппарат не работает из-за поломки таких узлов, как:

  1. Выпрямители. Неисправности связаны с перегоранием диодов входного или выходного моста, вызванным резким повышением напряжения и силы тока.
  2. Инверторный компонент. Если аппарат перестает варить, в первую очередь нужно проверить этот узел. Для устранения неполадки в условиях мастерской транзистор заменяют аналогичной деталью на 32 А и 400 В.
  3. Высокочастотный трансформатор. Компонент включает в себя несколько обмоток, необходимых для повышения силы тока и снижения напряжения. Они имеют вид медной проволоки или полосы. Такая конструкция способствует частому возникновению замыкания.

В вышеуказанных случаях устранить проблему самостоятельно не получится.

Ремонт инверторных сварочных аппаратов своими руками возможен при возникновении следующих проблем:

  1. Нестабильности электрической дуги, образовании большого количества брызг. Неисправность появляется из-за неправильного выбора силы тока.
  2. Залипании электрода. Возникает при низком напряжении, сопровождается поломкой контактов, к которым подключаются элементы сварочного оборудования.
  3. Отсутствии электрической дуги. Наблюдается при перегреве инвертора или нарушении целостности питающих проводов.
  4. Самопроизвольном отключении агрегата. Если во время работы устройство внезапно останавливается, речь идет о коротком замыкании.
  5. Большом расходе электроэнергии при холостой работе. Неисправность связана с замыканием обмотки проводящих катушек.
  6. Периодическом отключении аппарата. Связано с перегревом сварочного прибора. Аппарат охлаждают, после чего продолжают работу.
  7. Появлении посторонних звуков. Наблюдается при расслаблении винтов, удерживающих компоненты магнитопровода. Реже шум возникает при замыкании кабелей.

Домашняя диагностика

Перед тем как отремонтировать сварочный аппарат своими руками, выявляют неисправность и причину ее возникновения.

Для этого в домашних условиях выполняют следующие действия:

  • осматривают все компоненты устройства;
  • определяют наличие оксидной пленки на контактах, зачищают поверхности щеткой, обрабатывают их растворителем;
  • прозванивают компоненты электрической схемы мультиметром.

Особенности домашнего ремонта

Устройства для инверторной сварки содержат электронный управляющий блок, восстановить который своими руками практически невозможно. Из строя могут выходить и другие важные компоненты, диагностика и ремонт которых требуют наличия соответствующих навыков и оборудования. Не имея знаний, приступать к работе не стоит. Неправильно отремонтированный аппарат подлежит списанию.

Ремонт неисправностей сварочного инвертора

Простые поломки, возникающие из-за неправильной эксплуатации, можно устранить в домашних условиях. Стоит пошагово разобрать методики решения основных проблем.

Самая распространенная неисправность – перегрев.

При повышении температуры срабатывает защитный модуль – устройство перестает варить. В таком случае правильно выбирают длительность поддержания дуги.

Инвертор не включается

Работу начинают с осмотра питающего кабеля. С провода снимают защитный рукав. Каждую жилу прозванивают мультиметром. Если кабель исправен, требуется более тщательная диагностика аппарата. Иногда инвертор не включается из-за поломки вспомогательного источника питания. В таком случае обращаются к специалисту.

Сварочная дуга нестабильна

Неполадка возникает из-за некорректного выбора силы тока. Параметр необходимо выставлять в соответствии с диаметром электрода. Начинающие сварщики нередко игнорируют это правило. Если упаковка с электродами не содержит инструкции, на 1 мм расходного материала должен приходиться ток в 20-40 А.

При настройке параметра учитывают и скорость сварки: если она невысокая, задают меньшую величину.

После правильного выбора параметра дуга стабилизируется.

Не регулируется подача тока

Такая неисправность возникает при поломке регулятора, расслаблении клемм для подсоединения проводов. Необходимо освободить агрегат от защитного корпуса, оценить надежность крепления проводников. При необходимости регулятор проверяют универсальным тестером. Если деталь исправна, инвертор перестает работать из-за замыкания в трансформаторе или дросселе. Эти элементы также прозванивают мультиметром. Перемотка при наличии неисправностей выполняется в мастерской.

Повышение энергопотребления

Чрезмерный расход электричества даже при отсутствии нагрузок требует проверки одного из трансформаторов. Самостоятельный ремонт вышедших из строя деталей невозможен. Трансформатор отдают на перемотку специалисту.

Прикипание электрода

Залипание стержня наблюдается при резком снижении напряжения. Справиться с этой проблемой можно, правильно настроив оборудование. Выбрать режим сварки помогают приложенные к руководству пользователя таблицы. Напряжение, поступающее к аппарату, падает из-за подключения через удлинители с тонкими кабелями. Проблему решают подсоединением инвертора к генератору.

причины поломок, обслуживание машин, устранение неисправностей своими руками

Ремонтировать инструменты достаточно сложно, но некоторые поломки можно устранить самостоятельно. Умельцы могут отремонтировать инвертор своими руками. Для этого достаточно разбираться в устройстве и принципах работы устройства и уметь определить причину проблемы. Это сэкономит деньги на профессиональных услугах.

Содержание

  • Исполнение устройства
  • Причины поломок

Конструкция устройства

Основное назначение инвертора – формирование постоянного сварочного электричества, его получают путем выпрямления переменного тока высокой частоты.Устройство может увеличить свою силу до такого показателя, который необходим для работы. Эту процедуру выполняет компактный трансформатор.

Устройство содержит следующие основные компоненты :

  • блок выпрямительный;
  • инверторный элемент
  • ;
  • трансформатор понижающий;
  • Выпрямитель
  • .

Первичный блок выполнен на основе диодного моста. Этот элемент выпрямляет переменное электричество, поступающее из стандартной сети.Транзисторная сборка расположена в элементе инвертора. Именно здесь происходит преобразование постоянного тока в переменный с частотой 75-100 кГц.

Высокочастотный трансформатор снижает входящее напряжение, тем самым увеличивая силу выходящего электричества. Сила тока может достигать 250 А. Выпрямитель собран из силовых диодов, именно здесь происходит выпрямление высокочастотного тока для сварочных работ.

Техническое обслуживание

Из-за сложной конструкции инверторных сварочных аппаратов их ремонт имеет ряд особенностей.Все устройства этого типа электронные, поэтому необходимы хотя бы поверхностные знания радиотехники. А еще нужно уметь обращаться с измерительными приборами: осциллографом, вольтметром и мультиметром.

При ремонте и техническом обслуживании в первую очередь проверяют состояние основных элементов : диодов, транзисторов, диодов, дросселей, трансформаторов, стабилитронов и резисторов.

Проблема с самостоятельным ремонтом заключается в том, что иногда сложно идентифицировать сломанный элемент.Поэтому проверяют все компоненты по очереди, но для этого нужно научиться разбираться в электронных схемах . Учиться лучше на дешевых моделях инверторов, которые не жалко испортить.

Приобретя хотя бы минимальный опыт, можно приступать к ремонту устройства. А еще нужно выявить причину поломки той или иной детали.

Причины поломок

Есть только две проблемы, которые могут привести к неисправности устройства: неправильный выбор режима работы и выход из строя некоторых элементов.

Характер проблемы зависит от ее причины и способов ее устранения. :

  • брызги металла или нестабильная дуга – результат неправильно подобранного сварочного электричества, необходимо отрегулировать силу тока;
  • залипание электрода происходит при низком напряжении в сети, неподходящем сечении провода, обгоревших контактах или слишком длинном удлинителе, нужно подобрать кабель оптимальной длины и диаметра;
  • отсутствие сварки вызвано обрывом провода или плохим контактом с деталью, необходимо проверить целостность тросов и нормально соединить зажим с металлическим элементом;
  • отключается напряжение при неисправности автомата, который лучше заменить;
  • горит индикатор перегрева – превышена продолжительность нагрузки, необходимо прекратить работу и охладить устройство.

Если наблюдается неисправность другого характера, и после всех проведенных процедур работа не восстановилась, то проблема кроется в электронной схеме.

Наиболее распространенные проблемы с электроникой :

  • проникновение влаги в инвертор;
  • скопление пыли на диаграмме;
  • перегрев электронных компонентов.

Вода может попасть внутрь устройства, если на корпусе скопились осадки.Пыль не дает схеме нормально охлаждаться; нужно периодически очищать поверхность устройства. Большая часть загрязнений попадает под тело в запыленных рабочих зонах – на улице или в производственных помещениях.

Если устройство долгое время оставалось включенным, то цепи перегреваются и отказываются работать. В этом случае ремонт сварочных инверторов своими руками не проводится, его доверяют специалистам.

Самостоятельный ремонт

Если причина поломки внутри устройства, то нужно его разобрать и проверить электронику.Провода или плохо припаянные детали могут быть плохо соединены. Поврежденные элементы обычно вздуты, потемнели, потрескались. Они выпаиваются из платы и заменяются новыми. Если маркировки на деталях не видно, то ее сверяют по таблице из интернета.

Схемы после крепления новых элементов проверяйте мультиметром . Начинают мерить с транзисторов и силовых блоков, могут быть неисправны и их схемы. Затем тестируются остальные элементы, осматривается поверхность на наличие разорванных контактов и подгоревших частей.Такие места зачищаются и припаиваются перемычки. По окончании ремонта прозваниваются контакты на плате управления ключом. Их чистят обычным канцелярским ластиком.

Достаточно сложный ремонт сварочного аппарата можно сделать в домашних условиях. Мастеру нужно уметь разбираться в платах и ​​внешних элементах устройства. Если у вас нет определенных навыков и знаний, то лучше доверить процедуру специалисту.

Ремонт сварочного аппарата своими руками.

Современные сварочные аппараты представляют собой сложное электротехническое оборудование. Да и сам процесс неисправности может быть следствием совершенно разных причин. Разобравшись в них, вы без труда сможете произвести качественный ремонт сварочного аппарата своими руками.

Основные причины неисправностей

Следует отметить, что основными характеристиками сварочных аппаратов являются надежность работы и простота конструкции. Но иногда даже самые лучшие сварочные аппараты выходят из строя.

Основными причинами этого могут быть:

  • неправильная эксплуатация приборов;
  • неправильное подключение устройства;
  • различные индикаторы напряжения и тока источника питания.

Часто последствием поломок оборудования является его использование в сложных погодных условиях (снег, дождь, повышенная влажность) и в сильно загрязненных помещениях.

Наиболее уязвимым местом сварочных аппаратов является клеммная колодка. Осуществляется соединительными кабелями для сварки. Наличие плохого контакта при максимальном значении тока является причиной сильного перегрева соединительных элементов и проводов. На концах обмотки на проводах наплавлена ​​изоляция.По этой причине возникает электрическая цепь. В этом случае ремонт сварочных аппаратов предусматривает зачистку контактов и их плотную стыковку нагревательным составом.

Диагностика поломок сварочных аппаратов

Существуют такие основные неисправности сварочных аппаратов:

  • оборудование не включается;
  • самопроизвольно выключается;
  • жужжит очень гудит;
  • перегрев;
  • резка сварочной дуги;
  • плохая регулировка тока;
  • избыточное потребление электроэнергии.

Причины того, что устройство не включается, могут быть:

  • недостаточное напряжение в сети;
  • пулемет на щите;
  • Оборудование
  • не работает.

Самопроизвольное отключение сварочного аппарата происходит при срабатывании защитного устройства. Это следствие закрытия между:

  • провода;
  • корпус и провода;
  • катушки катушки
  • ;
  • листов магнитных трубопроводных;
  • Образцы конденсаторов
  • .

Устранение неполадок предоставляет:

  • отключение сварки от сети;
  • поиск дефекта;
  • восстановление изоляции или замена конденсатора.

А как привести сварочный аппарат в исправное состояние, когда он сильно гудит? Источником повышенного шума является перегрев оборудования. Может возникнуть в результате:

  • болты ослабления соединения элементов магнитопровода;
  • аппарат для длительной работы;
  • цепей между сварочными кабелями;
  • поломки механизмов движущихся катушек;
  • нарушения крепления сердечника.

Для устранения этих поломок:

  • тянущие застежки;
  • ремонт механизмов крепления катушек и сердечника;
  • Восстановление изоляции кабелей.

Возникновение чрезмерного перегрева сварочной машины связано с:

  • использование тока, превышающего допустимое значение;
  • использование электродов максимального диаметра;
  • давно функционирующий.

Основное решение этой проблемы – делать перерывы при сварке и использовать соответствующие электроды.Сильный перегрев аппарата может вызвать замыкание между витками. Изоляция тает и появляется резкий запах Гэри. Такая поломка свидетельствует о том, что придется заниматься восстановлением изоляции кабеля или еще хуже, чем переворачиванием витков катушки.

Появление мелких искр вместо дуги говорит о том, что это произошло. Причины данной неисправности:

  • Размыкающая обмотка при высоком напряжении на цепь;
  • замыкание сварочной проволоки;
  • плохой контакт кабеля с клеммами.

Ремонт аппарата дуговой сварки предусматривает проверку обмоток и проводов. Контакты зачищены и плотно присоединены к клеммам.

Недостаточная регулировка значения тока во время сварки может быть вызвана:

  • регулятор аварийного шнека;
  • нарушение движения витков;
  • замыкание в катушке дросселя или между зажимами в регуляторе;
  • получение мелких предметов.

Для устранения неполадок снимите защитный кожух и проведите исследования отдельных элементов на наличие неисправностей.В случае обнаружения посторонних предметов их необходимо изъять.

Чрезмерное потребление электроэнергии при отсутствии нагрузок свидетельствует о возможном замыкании витков обмотки. Эта проблема решается заменой изоляции или перемоткой катушки.

Нюансы ремонта сварочного инвертора

Наиболее удобными устройствами для сварочных работ являются инверторы. С одной стороны, с их помощью лучше осуществляется сварка. Но с другой стороны, они являются менее надежными устройствами по сравнению с трансформаторными или выпрямительными устройствами.Это объясняется тем, что инверторы являются электронными устройствами.

Диагностика и ремонт инверторных сварочных аппаратов включает проверку исправности диодов, транзисторов, стабилитронов, резисторов и других элементов, входящих в состав микросхем. При ремонте инверторных сварочных аппаратов необходимо использовать различное измерительное оборудование: вольтметр, мультиметр, осциллограф. То есть нужно иметь хотя бы небольшой опыт работы с электрическими схемами.

Главной особенностью при ремонте инверторной сварки является то, что неисправность устройства очень сложна.Инвертор представляет собой несколько электронных модулей, основными из которых являются входной, выходной выпрямители, транзисторы и плата управления с ключами.

По этой причине ремонт инверторного сварочного аппарата сводится к постоянной проверке работоспособности:

  • транзисторы;
  • элементов драйвера;
  • выпрямители
  • ;
  • платы управления.

К самым слабым элементам сварочных инверторов относятся транзисторы. Вышедший из строя транзистор имеет треснувший корпус и подгоревшие выводы.Его следует заменить. Если с первого взгляда определить нерабочий транзистор сложно, то их «прозванивают» мультиметром. Вместо неисправного транзистора необходимо поставить только аналогичный по характеристикам элемент.

Поломка транзистора может быть следствием выхода из строя драйвера. Этот элемент проверяется с помощью омметра. Плохой драйвер падает и меняется на аналогичный элемент.

Проверка диодных мостов (так еще называют выходной и входной выпрямители) осуществляется путем их снятия с платы.Спасение их от кабеля облегчит работу. Только так поиск поврежденного выпрямителя не будет зависеть от цепи – она ​​может замкнуться. Пробитый диод – это прозваниванием всей группы выпрямителей. Для его эффективного захвата используется паяльник с отсосом.

Самым сложным модулем инвертора является ключевая плата управления. На этом должен закончиться ремонт инвертора. Все управляющие сигналы, поступающие на вентили модуля, проверяются с помощью осциллографа.

Видео ремонт сварочного аппарата:

 

Сварочный аппарат

AMI: устранение распространенных неисправностей

Даже самые опытные сварщики могут столкнуться с проблемами при использовании своих систем орбитальной сварки.Наша команда сертифицированных на заводе специалистов по ремонту имеет многолетний опыт ремонта источников питания и сварочных головок Arc Machines Inc, и мы хотим поделиться с вами некоторыми из их ценных знаний. Продолжайте читать, чтобы узнать о причинах распространенных неисправностей и о том, как выполнять основные методы устранения неполадок на сварочном аппарате AMI.

Источник питания АМИ

Неисправность газа

Эта ошибка возникает, когда датчик расхода не показывает как минимум 3 CFH, проходящих через сварочную головку. Чтобы обеспечить надлежащий расход, проверьте расходомер и поступающий газ.Часто соединительные газовые линии от переходного кабеля к сварочной головке отсоединяются, что приводит к неисправности газа.

Неисправность охлаждающей жидкости

Если охладитель воды не обнаруживает, что через датчик расхода проходит не менее 0,15 галлонов в минуту, возникает эта ошибка. Причина может заключаться в том, что охлаждающая жидкость в бачке недостаточно заполнена для обеспечения постоянного расхода охлаждающей жидкости, или впускной шланг недостаточно погружен в воду и вместо охлаждающей жидкости всасывает воздух.

Кроме того, проверьте латунные быстроразъемные соединения «папа/мама» от переходного кабеля к кабелю сварочной головки, чтобы убедиться, что они правильно установлены и позволяют охлаждающей жидкости проходить между ними.

Неисправность заглушки

Обычно эта ошибка возникает, когда кончик вольфрамовой горелки касается сварочной ванны, и дуга больше не поддерживается. Если ваш вольфрам коснется обрабатываемой детали или сварочной ванны, его необходимо будет заменить – теперь электрод загрязнен. Рассмотрите возможность регулировки угла или положения вольфрама дальше от сварного шва.

Ошибка входного переменного тока

Неисправность входного переменного тока может произойти по двум причинам. Во-первых, поступающая на машину мощность не совпадает с той, что выбрана тумблером на боковой панели. Пример: Сварочный аппарат AMI настроен на 110 В, а кто-то подключил 230 В.

Во-вторых, выбранная программа электропитания имеет более высокую сварочную силу тока, чем рассчитано на сварочный аппарат AMI. Пример: сварочный аппарат AMI настроен на 110 В, максимальная сила тока при сварке составляет 100 ампер, но в выбранной программе сила тока уровня 1 установлена ​​на 125 А.

Сбой LVPS/TMP

Этот сбой указывает на проблему с низковольтным источником питания и/или внутренней температурой на платах печатных плат.Это может быть проблема с текущей платой управления, платой 60 В или интерфейсной платой. Эта неисправность требует обслуживания в сертифицированном заводом ремонтном центре, чтобы снова приступить к работе.

Сварочные головки AMI

Плохой старт

Плохой запуск может быть вызван несколькими причинами. Причиной может быть кусок некачественного вольфрама, поэтому убедитесь, что вы можете определить свойства хорошего вольфрама и определить, когда пора вставить новый кусок. Прочтите наш блог о выборе вольфрамовых электродов для получения дополнительной информации.

Еще одной причиной плохого запуска может быть недостаточная предварительная продувка газом. Недостаточная предварительная продувка газом приводит к тому, что сварочная головка AMI пытается сжигать кислород вместо инертного газа (аргона).

В качестве альтернативы, плохое заземление кабеля или оборванная линия заземления внутри линии охлаждающей жидкости сварочной головки могут быть основной причиной плохого запуска.

Ротор постоянно вращается

Если концевой выключатель исходного положения не срабатывает должным образом, когда выступ ротора проходит мимо него, ротор будет непрерывно вращаться.Регулировка концевого выключателя может решить эту проблему, но если нет, то это может быть обрыв провода в этой части сборки. Это требует ремонта сертифицированными специалистами.

Зажимы сварочной головки сильно нагреваются

Эта проблема может быть вызвана тем, что сварочная головка не получает достаточного количества охлаждающей жидкости из-за блокировки или вздутия внутренних линий заземления. Если поток охлаждающей жидкости слишком низкий, блок питания должен выдавать ошибку охлаждающей жидкости. Иногда помогает изменение скорости потока для устранения засорения; это можно сделать, переключив отходящую и обратную линии на водяном охладителе для обратной промывки хладагента.

Проведение ремонта оборудования для орбитальной сварки

Теперь вы знаете, как определять причины нескольких распространенных неисправностей, и можете использовать основные методы устранения неполадок на сварочном аппарате AMI. При возникновении более серьезной неисправности или проблемы свяжитесь с нашим ремонтным центром для устранения неполадок по телефону или отправьте свое оборудование.

Не пытайтесь ремонтировать или модифицировать ваше оборудование для орбитальной сварки без руководства сервисной бригады, прошедшей обучение на заводе.Попытка самостоятельного ремонта может привести к более дорогостоящему ремонту. MIT всегда предлагает позвонить члену нашей команды, чтобы узнать, нужно ли отправить ваше оборудование на ремонт.

Имейте в виду, что вам также следует отправлять свой источник питания для орбитальной сварки на ежегодную калибровку. Калибровка источника питания и другие меры профилактического обслуживания могут помочь обеспечить исправное состояние вашего оборудования и предотвратить проблемы, которые могут привести к критическим простоям на вашей рабочей площадке.

Сообщите в MIT, как они могут обслуживать вас и ваше сварочное оборудование AMI.Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы по ремонту вашего оборудования для орбитальной сварки, инструментов для торцовки или орбитальных резаков.

 

Как сделать кузовной ремонт. Основные методы ремонта кузова автомобиля своими руками. Этапы кузовных работ

Денис Фролов

Внешние повреждения автомобиля, к сожалению, частое явление, и стоимость даже мелкого кузовного ремонта в автосервисе довольно высока. Но вполне осуществимо устранить некоторые повреждения корпуса самостоятельно.

К чести российских автомобилистов, многие из них, в отличие от зарубежных коллег, имеют хорошие навыки проведения кузовного ремонта своими руками.Правда, это достоинство основано на отрицательных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеального, а уровень зарплат еще не достиг того уровня, когда можно позволить себе обратиться в автосервис за любой вмятиной.

Ни один автомобиль не застрахован от «травм». Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем сохраняется вероятность ДТП – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения на дорогах.Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив машину на стоянке.

У автомобилей есть еще один грозный враг – время, которое не щадит стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим автомобилям, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Сразу стоит отметить, что самостоятельный кузовной ремонт при отсутствии профессиональных навыков и специализированного оборудования возможен только при незначительных повреждениях, не затрагивающих несущие элементы конструкции автомобиля.

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебречь, то в достаточно короткие сроки автомобиль, даже не побывавший в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, а ржавчина дает о себе знать красными пятнами, необходимо срочно принимать меры по локализации и устранению очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины предполагает два этапа ее проведения – механическую очистку и обработку специальными химическими средствами.Для первого этапа работы вам понадобится

  • Щетки металлические (ручные или в виде насадок для дрели или «болгарки»),
  • хороший запас наждачной бумаги зернистостью 60-80,
  • мягкие тряпки.

Для проведения химического удаления ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготавливаются на основе фосфорной кислоты. Выпускается в виде жидкости, геля или аэрозоля. Безусловно, все модификаторы имеют свой специфический состав, поэтому требуют обязательного тщательного изучения правил их применения и соблюдения рекомендуемых мер безопасности.

  • В первую очередь необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить очаги коррозии на его поверхности.
  • Механическим способом (щеткой или наждачной бумагой) зачищаются пятна ржавчины до «здорового» металла. Не наносите сразу антикоррозийное средство – трудно предсказать глубину поражения.
  • Как ни старайся, небольшие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем.Именно на этом этапе запускается преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью ее растворить, но и покрыть пораженный участок своеобразной грунтовкой, пригодной для дальнейшего шпаклевания. Здесь нельзя дать общий совет – одни составы требуют обязательного смывания по истечении определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.
  • Часто бывает, что коррозия разъедает металл до тонкой “сеточки” или даже насквозь.Можно, конечно, заклеить сквозные отверстия стеклотканью, используя эпоксидные составы, но все же лучшим решением будет зачистить участок и припаять металлическую заплатку. Залуженный участок не будет подвергаться дальнейшей коррозии, а прилагаемую заплатку легко немного проткнуть внутрь, чтобы нанести сверху необходимый тонкий слой шпаклевки.
  • Нельзя забывать, что очищенные участки необходимо сразу же обработать антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работ необходимо исключить даже малейшую вероятность попадания воды на поверхность.

Антицарапина

Царапины на кузове автомобиля – всеобщая головная боль. Причин их появления масса, даже если не учитывать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, несрезанные ветки кустов и деревьев, шаловливых детских рук или чьего-то злого умысла. Как выполнить кузовной ремонт своими руками, если речь идет о таких повреждениях?

При отсутствии деформации корпуса, в первую очередь, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть незначительное повреждение верхнего лакового покрытия, нарушение целостности лакокрасочного покрытия или глубокая бороздка на металле, с отслаиванием лакокрасочного покрытия.Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом; при желании можно использовать увеличительное стекло.

При поверхностных повреждениях, когда царапается только слой защитного лака, можно использовать специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полировальные карандаши для удаления легких царапин, например, Fix it Pro или Scratch Free, рекомендованные многими автовладельцами. Принцип их применения прост:

  1. Поверхность тщательно промывается от грязи и пыли моющим средством и вытирается насухо.
  2. Полироль наносится на поврежденный участок и втирается в поверхность сухой чистой хлопчатобумажной тряпкой круговыми движениями.
  3. После полного высыхания состава (согласно прилагаемой к изделию инструкции) производится окончательная полировка.

Чем глубже царапина, тем больше забот. Вам понадобится реставрационный карандаш (например, NEW TON) или небольшое количество краски — сложный момент в обоих случаях — правильный подбор необходимого оттенка.

  1. Поверхность тщательно моют автошампунем, вытирают насухо, обезжиривают. Место вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем, чтобы краска не попала на неповрежденный участок.
  2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если таковой нет, царапину аккуратно заполняют краской с помощью обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а так, чтобы осталось место для нанесения полировочного состава.
  3. После полного высыхания краски выполняется полировка, как описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ устранения царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, не требующий подбора правильной краски. По сути, этот состав немного растворяет лакокрасочное покрытие, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждения почти незаметны.

Если царапание поверхности до металла привело к разрушению (сколу, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то без простых методов реставрации не обойтись.Вам предстоит вырезать царапину, нанести антикоррозийный состав, зашпаклевать поврежденное место, выровнять и подготовить к покраске. Это часто требует покраски всего элемента кузова.

Выпрямление вмятин, рихтовка

Этот процесс является одним из самых сложных, и вам необходимо тщательно оценить свои возможности, прежде чем браться за эту работу.

В первую очередь нужен специализированный инструмент, который есть не у всех. Во-вторых, работа требует высокой квалификации – мастер должен «чувствовать» металл.В-третьих, не стоит слишком полагаться на выложенное в Сети видео по ремонту кузова своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может оказаться совсем не таким на практике. Однако если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала металлическую складку («челку»), можно попробовать аккуратно выдавить ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если внутри корпуса имеется точка упора для приложения силы. Иногда достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновой киянкой), чтобы выправить вмятину.

Некоторые умельцы используют автокамеры (камеры из шариков) для выдавливания “хлопушки”. Метод старый, но часто очень эффективный. Камеру помещают под вмятину, заделывая ее от разрыва картонными или фанерными прокладками, либо помещают в брезентовый чехол. Когда его накачивают воздухом, он может расширяться в объеме и выпрямлять металл на месте.

Рекомендуется попробовать прогрев вмятины по окружности строительным феном, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (в крайнем случае просто мокрой тряпкой).Иногда это дает очень хороший эффект.

Если вам удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблему можно решить еще проще. Приложение усилия с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова, даже не повреждая лакокрасочного слоя. Однако этот способ применим только к транспортным средствам, которые ранее не подвергались шпаклевке и перекраске. Пример использования споттера показан на видео ниже.

Если вмятина большая, глубокая и связана с явной складкой на металле, придется делать рихтовку.

  • Так же начинается с максимального извлечения ремонтируемой детали. Если пострадали какие-либо элементы жесткости (стойки или ребра), начинать нужно с них.
  • Выпрямление участка со складками начинают с краев, постепенно продвигаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к грубому восстановлению геометрии детали с помощью рихтовочных молотков и наковальней. Возможно, потребуется точечный прогрев вокруг выпрямляемого участка – это можно сделать с помощью строительного фена.
  • Качество правки постоянно проверяется в процессе работы. Не допускаются неровности и глубокие ямы, что не позволит качественно зашпаклевать поврежденный участок. После завершения работ выпрямляемый участок необходимо полностью зачистить от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить машину? Основные правила и возможные трудности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательный вид поврежденной части кузова придается шпатлевкой.Перед началом работы поверхность тщательно моют, просушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно обратить на переходы на неповрежденный участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривают растворителем.

Стоимость восстановления автомобиля, даже после незначительной аварии или других поражающих факторов, может быть достаточно высокой. Но вроде бы ничего особо сложного в проведении этих работ нет.Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова автомобиля своими руками вполне под силу. Разберем технологию пошагово.

Поиск и устранение неисправностей

В первую очередь необходимо определиться с объемом выполняемых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно убедиться в целостности пространственной геометрии корпуса.

Контроль осуществляется путем измерения расстояний между контрольными точками.Если информации о прямых точках нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески силового агрегата должны быть симметричными.

Если пострадала геометрия, то восстановить кузов автомобиля своими руками можно, но крайне сложно. Дело в том, что для этого нужно специальное оборудование, почти целая подставка, позволяющая тянуть тело в любую сторону. Это оборудование не из дешевых.

Можно, конечно, попробовать использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но выполнить качественную реставрацию кузова автомобиля такими средствами достаточно сложно.

Поэтому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то и приобретать его нет смысла – ремонт в сервисе будет дешевле.

Коррозия

Пятна ржавчины следует тщательно изучить. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске есть только ржавое пятно, это не значит, что основание не совсем гнилое — под краской уже может не быть металла. Все эти места нужно проверить (самый простой способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Небольшие вмятины

Часто кузовной ремонт авто начинают только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль других предметов его не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без растяжения металла и надрывов, да еще там, где нет ребер жесткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается механическим восстановлением первоначальной формы с сохранением красочного слоя, но это сложная и трудоемкая работа.

Когда требуется сварка или замена детали, то покраска уже не нужна. Но можно действовать и более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпаклевки. Хотя если это не принципиально, то можно еще больше упростить процедуру, но ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по вышеуказанным причинам сделать это самостоятельно достаточно сложно. Процесс, вкратце, состоит в вытягивании в трехмерном пространстве заданной точки тела.Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и спрогнозировать поведение тела при извлечении, а для этого нужен опыт.

Поэтому рассмотрим более простой и чаще требуемый вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала заменяем элементы обвеса, заменить которые проще и дешевле, чем восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и т.д.

Далее устраняем последствия коррозии.Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Там, где коррозия не достигла таких масштабов — просто зачищаем поверхность до металла.

Выпрямление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причем чаще всего это вмятины, т.к. корпус самой машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации в виде вмятин внутрь.

Очень маленькие дефекты (неглубокие вмятины на плоской поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «лоскутами», из-за характерного поведения при восстановлении — достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они возвращаются в исходное состояние с характерным хлопком.

Ремонт более серьезных повреждений требует полного удаления лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Главное не перегреть металл (не довести до посинения), иначе его свойства меняются.

Другое дело, когда металл растянут по периметру вмятины достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «вести» его обратно, чтобы он вернулся в исходную форму. Те. воздействовать необходимо начиная с периметра, плавно возвращая поверхности первоначальный вид. Для этого вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (или деревянный молоток). Нежелательно использовать железный молоток, так как он сам производит деформации листа.

Наковальню прикладывают к внешнему краю вмятины, а изнутри с помощью киянки металл возвращают на «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

При слишком сильном растяжении металла выпрямить его предыдущим способом будет достаточно сложно. Но также потребуется снять лакокрасочное покрытие. Кроме того, для данного вида кузовного ремонта потребуется промышленный фен и/или аппарат точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправить вмятину с периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем механическое воздействие. В процессе нагрева она становится более пластичной и податливой. Степень нагрева подбирается опытным путем.

Если использовать промышленный фен, то никаких сложностей не предвидится. Однако при точечной сварке нужна осторожность, иначе можно прожечь металл.Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно фиксировать круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Чтобы восстановить форму, нужно добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудоемко. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого сварочный электрод приваривается (точнее, прихватывается) к тому месту на поверхности металла, которое необходимо в данный момент вытащить.Далее, используя либо специальное оборудование, либо обратный молоток, вытаскивают металл. После этого электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если ремонт кузова автомобиля производится своими руками, ведь из дорогостоящего оборудования требуется только сварочный аппарат. Вы даже можете сделать обратный молоток самостоятельно.

Еще один метод восстановления – впаивание металла в вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «ямку» впаивается специальный припой.Таким методом поверхность можно вывести практически идеально, настолько, что специализированный прибор для измерения расстояния до металла (толщины краски) не покажет следов ремонта.

Для пайки вам понадобится припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно выплавляется весь необходимый объем, главное, чтобы его хватило.По окончании пайки поверхность необходимо тщательно промыть, т. к. флюс реактивен и может привести к коррозии.

Конечно, это не делает поверхность идеальной – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее излишки механически шлифуются до получения правильной формы. После проводится полировка, по результатам которой уже получается идеальная поверхность.

Ремонтировать и восстанавливать кузов автомобиля этим методом в условиях гаража очень просто.В этом случае даже не придется ничего разбирать. Правда, покраска все же требуется. Мелкие неровности можно просто выровнять шпаклевкой, крупные тоже можно, но это ненадежно. Впрочем, это уже тема для другой статьи.

Современный автопоток растет быстрыми темпами. Особенно в крупных городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятностей в виде дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Даже незначительные повреждения могут обернуться довольно ощутимыми растратами, в основном из-за высокой цены, которую мастера просят за покраску и кузовные работы.

Если удар был сильным и необходимо восстановить геометрию кузова, то без профильных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы самостоятельно. Для этого потребуются знания процесса восстановления при разных видах повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.

Виды повреждений и ремонт

Покрасочные работы по кузову автомобиля могут потребоваться и без аварии.Например, вы можете освежить внешний вид своего автомобиля, отполировав кузов. Более серьезный вариант – удаление ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором потребуются навыки покраски и сварки.

Повреждения после аварии могут быть разными, поэтому потребуется соответствующий уровень подготовки. Небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля новички без труда уберут самостоятельно. Заклеить треснувший бампер тоже может каждый.

Есть еще один хитрый способ устранить даже сильные повреждения отдельных элементов кузова (дверей, капота, багажника). Он заключается в поиске необходимой детали на разборке автомобиля. При должном везении может подвернуться запчасть нужного цвета и в отличном состоянии. При этом стоимость бывших в употреблении кузовных деталей на порядок ниже цены рихтовочных и покрасочных работ, а сроки ремонта заметно сокращаются. Вам останется только заменить нужный элемент. При покупке убедитесь, что нет следов реставрации, иначе вскоре придется бороться с коррозией.

Необходимые инструменты

Если не удалось найти запчасть или место повреждения не позволяет заменить элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, колесная арка и т.д.), то проверьте, что вы иметь необходимые инструменты.

Для мелкого ремонта не нужны специальные специальные инструменты. В большинстве случаев будет достаточно шпателя, резиновой киянки и шлифовальной машины (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим диском). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.

Инструменты для правки

Для работ по рихтовке используется специальный инструмент, который обычно продается в наборах. В основном это молоточки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крючки и ложки, пользоваться которыми еще нужно уметь. При желании такой инструмент можно изготовить самостоятельно, но для этого потребуются определенные усилия и время на изучение необходимых характеристик. В случае разовых работ имеет смысл взять в аренду или взять необходимое оборудование в аренду.

Необходимые материалы

Если игнорировать работы по сварке кузова (новичкам без специальной подготовки со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то материалов для проведения локального ремонта нужно не так много. Базовый:

  • шпаклевка с отвердителем;
  • автомобильная краска;
  • лак автомобильный;
  • наждачная бумага разных фракций;
  • малярный скотч разной ширины;
  • пленка для покрытия неповрежденных частей;
  • полироль.

Самый сложный и дорогой пункт в этом списке — краска. Можно конечно использовать бюджетный вариант в виде эмали в баллончиках. Но в этом случае разницу можно заметить невооруженным глазом. Таким способом можно закрасить небольшой участок в незаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (которая описана ниже) будет соблюдена основная цель ремонта – защита кузова от дальнейшего повреждения вследствие коррозии. А если правильно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.

Если вы хотите более прочную защиту металла и красивый эстетичный вид детали после ремонта, то вам следует использовать более дорогие автомобильные эмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильный колорист. Ведь даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. Это приведет к неправильному цвету. Причем заметно это будет только после покраски.

Сколько компонентов?

Автомагазины и рынок предлагают различные варианты шпаклевки.Продавцы часто рекомендуют для новичков однокомпонентную шпатлевку, так как она проще в использовании (нанесешь – дождешься высыхания – зашкуришь). Но этот вариант больше подходит для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Этот вид шпаклевки очень чувствителен к вибрациям и может треснуть уже через пару месяцев.

Для лучшей реставрации выбирайте двухкомпонентный наполнитель. Он состоит из самого наполнителя и самого отвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок тщательно перемешайте оба элемента (пропорции согласно инструкции).Чем больше отвердителя, тем быстрее сохнет. Учтите, что более эластичный наполнитель легче распределить равномерно по поверхности.

Если деталь имеет сильные повреждения – глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпаклевку со стеклотканью. Он поставляется со специальным клеем, который обладает очень сильными адгезионными свойствами. Это позволит создать прочную и достаточно ровную основу для дальнейшей работы.

Технология локального кузовного ремонта

Рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта – частичную покраску шпаклевкой.Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Подготовьте для себя подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта потребуются вышеперечисленные инструменты и материалы.

Когда все будет под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного участка. Следует тщательно очистить от любых загрязнений (кузов автомобиля лучше очищать в радиусе метра от места работы). Обязательно накройте остальную часть автомобиля пленкой, чтобы избежать случайного повреждения или нежелательного окрашивания.

Теперь нужно очистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае можно использовать преобразователь ржавчины, чтобы предотвратить ее появление в будущем. После этого поверхность необходимо обезжирить растворителем. Можно переходить к следующему этапу – нанесению шпаклевки.

Наносить тонким слоем. Каждый следующий слой – только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель – идеально ровная поверхность. Поэтому придется много тереть. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовальный круг (намного быстрее).Небольшие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная вплотную к месту шпаклевки.

Завершающие штрихи

Наносится следующий слой грунтовки, защищающей от коррозии. Его также следует тщательно отшлифовать и обезжирить. Теперь можно переходить к завершающему этапу – покраске. Краска наносится в несколько слоев (обычно достаточно 3-4). В самом конце не забудьте вскрыть ремонтируемую деталь лаком. После высыхания лака нужно отполировать поверхность.Если ремонт кузова производился на площади более 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. В противном случае разница будет заметна.

Со временем

Кузов ВАЗ или иномарки отличается только стоимостью основных кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего штамповка сложнее для импортных автомобилей). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов идентичны. Не бойтесь сложности ремонтной процедуры, но предварительно потренироваться на незаметном участке не помешает.И у вас все получится!

Проведение кузовного ремонта своими руками, да еще и в условиях гаража, довольно сложная задача, впрочем, как и любые другие работы по ремонту автомобилей своими руками, особенно для начинающего автомастера.
В этом разделе вы узнаете маленькие хитрости, приспособления и приемы восстановления кузова от повреждений, полученных в ДТП или просто в результате коррозии.

Если вы фанат своего дела и не упускаете возможности узнать что-то новое, то этот раздел поможет вам сделать правильный выбор.кузовных деталей, его установка, ну и конечно же основные приемы сварочных работ полуавтоматом. И конечно же интересные советы и важные рекомендации от специалистов по кузовному ремонту.

Как открутить ржавый болт с оторванной головкой?

Ржавая резьба и, как следствие, сорванная головка болта или гайка с куском болта, это ли не кошмар ремонтника? Кто не сталкивался с этим?
Есть несколько способов открутить такой болт без головки, конечно, бывает, что не все они подходят по тем или иным причинам.Давайте рассмотрим один из этих методов.

Модификация клапана углекислого газа. Сварка для начинающих в видео 7

Если барахлит клапан подачи углекислого газа на вашем старом сварочном полуавтомате и вам уже нужно как-то решать этот наболевший вопрос, то этот видеоурок вам поможет.
Лучшим, впрочем, как и самым простым способом ремонта, является замена сломанного клапана, но на что?
Читать дальше…

Расходные материалы для ремонта со сваркой.Сварка для начинающих в видео 6

Как немного доработать полуавтомат трансформаторный сварочный аппарат, как настроить его на работу, какие купить Расходники для кузовного ремонта и чем лучше очистить металл я расскажу в этом видео.

Как правильно сверлить точечную сварку

На примере замены порога в этой статье вы узнаете, как быстро и просто можно рассверлить заводскую точечную сварку. И что немаловажно, вы узнаете, какие инструменты и приспособления нужны для такой работы.

Углекислый газ для сварки кузова. Сварка для начинающих в видео 5

Как обращаться с углекислым газом, на что обратить внимание при покупке шлангов, переходник на баллон.
А так же, что нужно учитывать при смене баллона на АЗС и какое давление нужно выставлять на редукторе при наварке на кузов.

Дуговая сварка с присадкой. Сварка для начинающих в видео 4

Ни для кого не секрет, что в основе кузовного ремонта лежит процесс сварки.На первый взгляд – ничего сложного, но везде есть маленькие тонкости и хитрости.
В этой статье вы найдете видео по сварке с советами, как можно сварить два куска металла парой электродов и дуговой сваркой.

Кромкогиб, сварка сложного профиля. Сварка для начинающих в видео 3.

В этом видео вы познакомитесь с интересным и очень полезным инструментом под названием кромкогибочный станок.
Использование кромкореза в сочетании с дыроколом позволяет добиться отличных результатов при сварке двух тонких листов кузовного железа.

Как приварить вставку? Сварка с «подложкой». Сварка для начинающих в видео 2

Что нужно сделать, чтобы железо было на одном уровне, не образовывались ступени, которые потом приходится маскировать толстым слоем шпаклевки? В этом видео смотрите простой и очень надежный способ подключения с помощью “бэкапа”.

Соединяем две детали. Сварка для начинающих в видео 1

В этом первом видео для начинающих вы узнаете о самых простых и основных приемах сварки металлов.
Что нужно для выполнения сварочных работ при кузовном ремонте автомобиля, а также вы узнаете о нескольких видах соединения металлов между собой.

Как подготовить кузов к покраске?

Подготовка поверхности кузова играет очень важную роль при дальнейшей его покраске, так как ни одна система окраски не может дать хороших результатов на плохо подготовленных поверхностях.
Подготовительные работы заключаются в очистке поверхности кузова, снятии навесного оборудования, удалении старого ЛКП (при необходимости) и ржавчины, а также обезжиривании.

Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля

При подготовке деталей автомобиля к покраске мы часто сталкиваемся с достаточно сильными очагами коррозии. Меня много раз спрашивают, как на форуме, так и в личных письмах, как бороться с сильной коррозией, которая уже изрядно съела металл, иногда даже насквозь. Ведь при кузовном ремонте на элементах автомобиля обнаруживаются такие места как низы дверей, колесные арки а так же другие присущие только определенной марке и это не редкость, особенно если машина уже поездила много в нашем влажном климате.

Технология PDR – ремонт вмятин без покраски

По статистике около 30 процентов автомобилей имеют видимые повреждения кузова, при этом лакокрасочное покрытие автомобиля не повреждено. Это могут быть как всевозможные мелкие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения кузова.
В этом случае вместо полноценного кузовного ремонта на помощь приходит технология PDR – ремонт вмятин без покраски. Читаем подробности…

Кузовной ремонт автомобиля своими руками можно разделить на два этапа.Первый из них – рихтовка или выпрямление геометрии машины, кроме того, удаление вмятин и устранение царапин. Второй этап – перекраска кузова. При всем сказанном такой ремонт – это серьезный процесс, требующий правильной и аккуратной работы. В этой статье мы поговорим о первом этапе восстановления кузова.

Определение степени повреждений

Сначала необходимо осмотреть автомобиль для оценки степени повреждений. После этого нужно выбрать один из видов ремонта.

  1. Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то проводится только локальный ремонт обшивки автомобиля.
  2. Если повреждение очень сильное и привело к искажению размеров между точками крепления механических узлов, то необходимо восстановить геометрические параметры всего кузова.

Любая реставрация автомобиля должна сопровождаться проверкой его геометрии. Для этого можно воспользоваться шаблонами или провести компьютерные замеры габаритов тела.

Для локального ремонта поверхности требуются ручные инструменты и редко серьезное оборудование. Для восстановления геометрии автомобиля необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапеля, подъемники и т. д.), которое обычно имеется только на СТО.

Правка формы кузова

Элементы кузова штампуются из листового металла. Под действием пресса в материале возникают сжатия и растяжения, что приводит к относительному движению его молекул. В металле образуются напряжения, удерживающие форму детали.

Наружные элементы корпуса обычно выпуклые. При ударе такая поверхность сжимается, выравнивается, а затем становится вогнутой. При сильном ударе металл вытягивается.

Вокруг деформированного участка формируется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница нередко образует выраженную складку, препятствующую восстановлению формы поверхности. Поэтому можно изменять напряжения в металле не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара.Нередко форма тела восстанавливается при разгрузке точек натяжения ремня, ограничивающих зону повреждения.

Перед выполнением кузовного ремонта своими руками удалите краску и грунтовку в поврежденном месте скребком. Далее освобождаем места для креплений. Затем приступайте к восстановлению детали.

Если вмятина большая, но неглубокая, ее выпрямляют, ударяя по верхней части выпрямляющим молотком. Если деформация глубокая, ее нужно выправлять постепенно, начиная с края.Под ремонтируемую поверхность на ее границе подставьте наковальню подходящей формы.

При наличии в зоне повреждения жестких участков (стоек, накладок и т.п.) в первую очередь исправляются эти элементы. Восстановление металла состоит из двух основных процессов: штамповки и правки. Дрифт – это, по сути, грубая формовка тела.

Лучше всего работать деревянным молотком. При обработке правильным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы будете растягивать металл, а не сжимать его.

Если пузырьковое повреждение небольшое, достаточно просто нагреть эту точку. В этом случае операция завершается только тогда, когда металл полностью остынет. Для ускорения охлаждения используйте тряпку или губку, смоченную водой.

При необходимости дополнительного точечного прогрева сделайте их не более двух-трех и расположите по кругу от центральной точки. После остывания металла слегка расправьте этот участок, чтобы окончательно выровнять поверхность.

Расположение и количество горячих точек зависит от размера и формы пузырька. Если он круглый, то точки нагрева располагают по его радиусу. При тонком и длинном пузыре нагрев производят узкими рядами.

Выравнивание с электрообогревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Для этого используется технология ремонта кузова автомобиля путем нагревания и правки его поврежденных элементов с помощью аппаратов точечной сварки.

Общие принципы работы всего подобного оборудования заключаются в быстром локальном нагреве металла, с которым контактирует угольный электрод, вставленный в держатель.В зависимости от типа держателя и разной настройки электрода сварку можно выполнять точечными, прямыми и криволинейными линиями.

Для исправления дефекта данным методом требуются подготовительные работы. Сначала деформированный участок выпрямляют обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без нее.

С поврежденного участка удаляется старая краска, являющаяся изолятором. Это можно сделать болгаркой или скребком. Место соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

Поместите электрод в держатель оборудования. В этом случае для создания точек усадки используется электрод с плоским или выпуклым наконечником. Аналог с острым кончиком необходим для термоусадочных швов. Далее отрегулируйте напряжение на вторичной обмотке.

Для тонкого металла достаточно 40 ампер. Если корпус изготовлен из более толстого материала, увеличьте этот параметр.

Смочите губку, приложите к повреждению. Его роль заключается в охлаждении и, тем самым, в ограничении зоны нагрева.Кратковременно привести электрод в контакт с металлом на месте ремонта.

Если держатель не перемещать, на нем образуются точки перегрева. При перемещении аппарата могут получиться усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод в контакте с металлом длительное время, иначе прошьете его насквозь.

Холодный пузырек можно удалить только тогда, когда он небольшой и металл не сильно растянут. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом.Например, это может быть твердая древесина, зачищенная по контуру повреждения, а может быть отлитая из свинца. Используйте правильный молоток, чтобы снять металл, который опирается на эту опору. Начните с краев пузыря и продвигайтесь к центру.

При рихтовке поверхности автомобиля опора подвергается деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом результат зависит от уровня удлинения металла.

При ударах, вызывающих недопустимые повреждения в труднодоступных местах тела, возникает необходимость разборки обшивки, что хлопотно и требует много времени.Этой ситуации можно избежать. Чтобы не мучиться с разборкой только ради выправления небольшой деформации, можно убрать другим методом.

Традиционным методом, используемым в таких случаях, является пайка оловом. После очистки металлическая поверхность подвергается лужению. Далее вмятина заполняется оловянным припоем. Его подпиливают напильником с загнутой ручкой, а затем поверхность шлифуют. Следует отметить, что такое покрытие обладает хорошей адгезией и твердостью.

В настоящее время пятна получают все большее распространение.Эта технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытаскивания. Существует множество вариаций корректировщиков. К металлу можно приваривать электроды или переходные элементы различной конфигурации.

В этом случае наконечник сварочного аппарата оснащается крюком или цанговым зажимом. Выпрямляющее усилие можно создать рычагом или обратным молотком. Основная ценность метода заключается в возможности обработки лицевой стороны тела без разборки кожи.

Чтобы вы могли полностью разобраться во всех тонкостях процесса, публикуем материал о том, как сделать кузовной ремонт своими руками: видео.

Как отремонтировать сварочный аппарат

Практически каждый рачительный хозяин, любящий что-то сделать на своем участке своими руками на досуге, постарается получить в свое распоряжение малогабаритный электросварочный аппарат, с помощью которого можно изготовить массу вспомогательных приспособлений и предметов быта. Например, проложить водопровод к фонтану и построить рядом с ним ажурную беседку.

Как отремонтировать сварочный аппарат

Необходимо

  • – аппараты для электродуговой сварки,
  • – омметр,
  • – лента изоляционная.

Инструкции

Шаг 1

Наибольшее распространение для использования в быту получили малогабаритные аппараты для сварки металлических деталей электродами переменного тока. По своей сути они представляют собой простейшие понижающие трансформаторы с двумя обмотками: первичной и вторичной (с несколькими выводами), собранными на металлическом сердечнике.

Шаг 2

На выводы первичной обмотки подается переменное напряжение 220 вольт, а со второй снимается ток до сорока ампер. Для изменения режима сварки, который зависит от толщины используемого электрода и свариваемых заготовок, выводы вторичной обмотки подключают к многоступенчатому переключателю. К нему же подсоединяется кабель с держателем.

Шаг 3

Пройдя небольшой ликбез, становится очевидно, что ломать такое простое устройство особо нечего.Но, как сказал великий классик: «Ничто не вечно под Луной». А в тех случаях, когда трансформатор вдруг неожиданно перестал зажигать электрод, то в первую очередь его отключают от сети, а затем проверяют степень нагрева первичной и вторичной обмоток. Что поможет определить дальнейшее направление поиска причин отказа устройства в работе.

Шаг 4

Перегрев трансформатора может быть следствием короткого замыкания витков катушек индуктивности.Этот случай самый сложный в ремонте. Скорее всего, их придется перематывать. Потребуется разобрать трансформатор, отделить замкнутую обмотку, определить микрометром сечение провода и приобрести такой же у торговцев.

Шаг 5

Затем с неисправной катушки разматывается поврежденный провод. В ходе этой процедуры подсчитывается количество витков, количество которых потребуется в дальнейшем для намотки трансформатора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.