Резцы по дереву для ручной работы самодельные: Доступ временно заблокирован

alexxlab | 14.07.1983 | 0 | Разное

Содержание

Приспособления для токарных работ по дереву. Резцы по дереву

Придать нужное художественное оформление деревянным цилиндрическим изделиям можно при помощи такого специального ручного инструмента, как резец для токарного станка по дереву. Вниманию тех, кто любит мастерить, представлен широкий ассортимент этих режущих приспособлений. Каждый желающий может приобрести нужную ему токарную стамеску.

Однако подобная продукция дорогостоящая, и большинство мастеров предпочитают работать самодельными резцами для токарного станка по дереву. Что собой представляет инструмент? Как им правильно пользоваться? Можно ли его изготовить в домашних условиях? Ответы на эти вопросы содержатся в статье.

Знакомство

Резец для токарного станка по дереву представляет собой специальный режущий инструмент, при помощи которого осуществляется контролируемое снятие ненужного объема материала с обрабатываемой детали.

Стамески, в зависимости от выполняемой работы, бывают различных конфигураций. Многие токари пользуются собственными эксклюзивными узкоспециальными режущими токарными инструментами.

Конструкция

Резцы для токарного станка по дереву содержат металлическую рабочую часть и деревянную ручку.

Рабочая часть состоит из следующих участков:

Режущей, или лезвия. Данным участком инструмент взаимодействует с обрабатываемым изделием. Затачивается она по мере необходимости.
Основного участка, или «тела». Во время работы резцом на токарном станке по дереву мастер, удерживая второй рукой «тело», надежно фиксирует резец.

Хвостовика. Данный участок стамески имеет зауженную форму. Он плавно переходит в рукоятку и там прочно крепится.

Деревянная ручка состоит из двух частей:

Основы. Этот участок инструмента мастер удерживает в руке.
Шейки – маленькой цилиндрической части, для которой предусмотрено металлическое крепежное кольцо. Его наличие предотвращает образование трещин при насаживании рукоятки на хвостовик.

Основные виды резцов для токарного станка по дереву

Мастера, работая с деревянными цилиндрическими изделиями, пользуются следующими режущими инструментами:

Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

Фасонные инструменты

При помощи рейеров и мейселей осуществляются работы среднего уровня сложности. Более тонкие операции возможны при наличии следующих фасонных резцов для токарного станка по дереву:

Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

Подготовка к изготовлению инструмента

Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

Ход работы

Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент, будет зависеть качество поверхности обрабатываемой им заготовки. Острота резцов формируется на электрических металлообрабатывающих станках, оснащенных кругами различной зернистости. Под каким углом заточить инструмент, каждый мастер решает для себя сам. Для начинающих представлены следующие оптимальные варианты:

Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.

Большинство токарей по мере приобретения опыта углы снижают до 20 градусов. Опытные мастера рекомендуют иметь несколько резцов одного вида с разными углами заточки. Данная рекомендация обусловлена тем, что для обработки каждой породы дерева предназначена определенная степень остроты резца. Например, с твердой древесиной на начальном этапе удобнее работать инструментом с Острые же предназначены для снятия с заготовки большего объема. Таким образом, резцом с острыми углами можно существенно ускорить процесс. Однако в этом случае мастер сильно рискует, поскольку в таком режиме очень часто повреждаются лезвия, что влечет за собой образование на заготовке сколов. Начинать заточку рекомендуется крупнозернистыми кругами. Мелкозернистая основа предназначается исключительно для чистовой работы.

О величине угла заточки, которая будет придана резцу, следует задуматься уже перед закаливанием самодельного инструмента. Именно на начальной стадии и осуществляется формовка рабочей части. Окончательную доводку при отсутствии металлообрабатывающего станка с мелкозернистым наждачным кругом легко выполнить при помощи бархатного бруска.

В заключение

Процесс изготовления самодельных резцов является занятием непростым, но очень увлекательным. Имея весь необходимый инструмент, качественное сырье и следуя алгоритму действий, изготовить хороший резец будет не трудно и в домашних условиях.

В настоящее время купить токарные резцы для обработки дерева не составляет труда, но можно довольно просто сделать их собственноручно без особых затрат, а также адаптировать их для собственных нужд.

Предлагаем вам один из вариантов изготовления резцов для токарного станка своими руками. Для этого необходимо подобрать рашпили и напильники подходящей конфигурации, как по металлу, так и по дереву. Рашпили можно использовать изношенные и старые, которые уже даже не годятся для своего начального применения, но они вполне сгодятся для изготовления токарных резцов.

Их нужно заточить так, чтобы получить не сильно острые углы. Чаще всего затачиваются они под углом 50-60 градусов. Только лишь косой плоский резец затачивается по-другому: для начала необходимо срезать и сделать под 40-градусным углом скос, а после этого заточить этот скос под таким же углом с обеих сторон.

Изготавливаем шесть видов самодельных токарных резцов по дереву

1. Отрезной резец, который заточен с двух сторон. Чаще всего он используется для первичного выравнивания заготовки и грубого снятия.

2. Проходной резец полукруглый. Такой резец может понадобиться тогда, когда есть необходимость пройтись после завершения грубой обработки, а также когда нужно сделать полукруглую выемку, при изготовлении, к примеру, дна у солонки.

3. Плоский резец косой. С его помощью можно закруглять грани, а также подрезать торец или основание детали.

4. Прямой резец плоский.

5. Есть еще аналоги плоского прямого резца, которые используются чаще всего в мелких деталях, где есть необходимость подработать их немного с торца.

6. Маленький токарный резец полукруглый. Используется довольно редко и в основном для того, чтобы изготовить маленькие фигурные детали.

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

14 августа

Резцы токарные по дереву — это инструмент, предназначенный для обработки деревянных деталей с помощью специального станка. Токарный станок, который используется при этом, предназначен для того, чтобы получать тела вращения.

Для чего нужны резцы?

Деревянные бруски или колодки, которые имеют изначально округлую или близкую к округлой форму, устанавливаются на таком станке с помощью двух фиксаторов. Один из фиксаторов, как правило, подсоединен к электромотору, которые приводит деталь в состояние вращения, при этом фиксация с одной стороны может быть только осевой, а со стороны мотора — фиксация жесткая, чтобы вращения не происходило в холостую.

Резцами, которые закрепляются на специальном направляющем механизме или держатся в руке, проводится обработка самого тела вращения и, зависимо от формы резца, его прочности и остроты зависит то, какие следы остаются на деревянной детали, и то, какую форму она получит в результате обработки.

Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

Использование разнообразных резцов позволяет получать более сложные детали более тонкие, поэтому количество возможных форм резцов по дереву для токарного станка очень большое.

Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.

Токарные инструменты своими руками

Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

Как точить резцы для токарного станка

Заточка токарных резцов по дереву может проводиться как до закаливания, так и после. Если речь идет о самодельных резцах, то их предварительно точат перед закалкой.

В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

Для первичной заточки самодельного инструмента своими руками, до того как его закалить, можно использовать обычный абразивный круг. Достаточно мягкий и податливый металл обрабатывается легко и приобретает любую нужную форму. Уже после закалки, а также при заточке затупившихся заводских резцов следует использовать шлифовальные шкурки.

В случае если резцы не только затупились, но на них также сформировались сколы или неровности, то дефекты убирают корундовым кругом. При этом самодельные инструменты рекомендуется обрабатывать прилагая небольшие усилия, поскольку закаленным инструментам характерно образование сколов во время заточки.

Профессиональные токари, которые имеют дело с самодельными резцами для токарных работ по дереву, рекомендуют воспользоваться хитростью, проверенной многими из них на практике: изготовляя некий резец, стоит сделать несколько однотипных его копий — это позволяет не только всегда иметь под рукой нужные инструменты, но также разрешает проблему отходов при изготовлении инструмента из подручных материалов.

Как сделать резцы. Делаем самодельные резцы для ручной работы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Сегодняшнее видео посвящено изготовлению самодельного резца по дереву или стамески из подшипниковой стали. Будут показаны общие принципы, на основании которых можно изготавливать и другие инструменты. Стамески и резцы по дереву это недешевое удовольствие, поэтому используя подшипники можно с выгодой сделать инструмент такой, который нужен именно вам.

В качестве донора использован немецкий подшипник, наружный диаметр 22 мм. Подшипник не ходовой, он долгое время работал, за 30 лет у него не появилось ни выработки, ни люфтов. Здесь можно точно сказать, что подшипник очень хороший и качественный. Первое, что мы сделаем, разберем сепаратор, извлечем шарики и нам нужна будет только наружная обойма. Из этой обоймы можно получить заготовку длиной 65 миллиметров. Этого хватит на режущую часть и немного останется для того, чтобы вставить деревянную ручку.

Заготовка готова, теперь мы будем её распрямлять. Но после того, как она остыла, можно разделить ее при помощи обычного молотка. Длина получилась 63 миллиметра, вполне достаточно. Выпрямлять её полностью не обязательно. На ней уже есть небольшая канавка под шарики, ее нужно увеличить при помощи бормашинки. Будут использованы алмазные стоматологические диски. Это диски с алмазным напылением.

Получена полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, нет необходимости делать ее на всю длину. Теперь нужно сделать полукруглой наружную поверхности. Это нужно делать при помощи точила на мелком камне. Теперь нет необходимости опасаться о перегреве, потому что нам еще предстоит закалка. Теперь небольшой финиш при помощи мелкого абразивного диска. Самое главное – обработать хорошо внутреннюю сторону и можно приступать к закалке.

Закалка подшипниковой стали

Далее о том, как закалить металл для . Для того, чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельного резца, нужно нагреть ее до температуры 830 – 860 градусах и остудить в масле. Температура будет определяться по цвету горения металла. Это должен быть ярко красный цвет. В Интернете можно найти цвета каления металла. Для нормальной закалки нагревать нужно только переднюю часть около 10 миллиметров. Если равномерно прогреть по всей длине заготовки, то она просто лопнет. Нужно также учитывать, что пока вы несете металл к маслу, он успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, поднести к маслу, и когда металл получил нужный цвет, окунать в него. Заготовка закалена, делается это очень легко.

Теперь ради любопытства проверим на твердость. Для этого будем использовать напильник для заточки цепи. Это очень хороший твердый напильник. Попробуем, что у нас на режущей кромке. Напильник эту сталь не берёт. Если мы возьмем хвостовик, то тут напильник замечательный материал.

Отпуск заготовки из металла

Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резец очень прочный, но очень хрупкая. Если работать таким резцом, то оно обязательно сломается. Обязательно нужно произвести отпуск, который позволяет уменьшить хрупкость без уменьшения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая сложность, которая заключается в том, что цвета побежалости, например, при нагреве начинаются от 180 до 200 – 220 градусов. Это уже такая температура, которые мы сталь перекрываем и происходит ее незначительной отпуск. Она теряет свои механические свойства, свою твердость градусов.
Как же нам понимать эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает размещаться примерно при 140 градусов и начинает плавиться 160 градусов. Воспользоваться для отпуска обычным утюгом, будем производить его в течение 2 часов.
При помощи струбцины закрепляем утюг в вертикальном положении и включаем его в розетку. Будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет размещаться и оставлять небольшие следы на подошве утюга. Это приблизительно соответствует температуре 150 градусов.

Процесс резьбы по дереву, это захватывающее увлечение. Возможности для творчества практически безграничны, существует множество техник и стилей резьбы. Для того что бы сделать первые шаги в направлении этого искусства потребуется профессиональный инструмент, а он стоит немалых денег. Можно изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Для начального уровня хватит нескольких приспособлений, которыми можно наносить рисунок на деревянную поверхность. В этой статье пойдет речь о том, как изготовить первые наборы для резьбы по дереву. Для начала следует определиться, какие инструменты по дереву для начинающих вам понадобятся.

Стамески

Стамески для резьбы по дереву своими руками изготовить можно, имея в наличии заготовку из металла и болгарку с заточным камнем. Окончательная заточка стамесок производится вручную, без применения электроинструмента, после придания нужной формы острию необходимо закалить его.

Закаливать режущую часть стамески надо после придания формы и заточки острия. Для этого нагрейте острую часть инструмента до малинового цвета при помощи газовой или керосиновой горелки и опустите в емкость с машинным маслом или отработкой.

Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.

Острие у стамески бывает прямым и фигурным, проще всего в изготовлении прямое острие, что бы сделать правильную фигурную стамеску необходимо знать пропорции.

Ручку можно выточить на домашнем токарном станке, собранном из двигателя от старого холодильника и уголка разного размера.

Виды стамесок для резьбы по дереву имеют разную размерность и форму рабочей части, она выражается в числовых значениях от 1 до 12.

Кривизну стамески определяет цифра ей присвоенная, чем она ровнее, тем меньше числовое значение используется для ее обозначения. Ровные стамески для резьбы по древу используются в основном на начальной стадии обработки заготовки. Более кривые V и U образные, которым присвоены номера 12 и 11 соответственно применяются для придания окончательного внешнего вида изделию.

Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.

Резьба по дереву производится небольшими стамесками, размером с ладонь взрослого человека. Существуют инструменты меньшего размера, их применяют в работе с мелкими деталями.

Резцы

Один из наиболее часто используемых инструментов для резьбы по дереву это резак. Резцы для резьбы по дереву должны быть разнообразной формы, всего в комплект входит от шести разновидностей. Виды резцов по дереву зависят от нижеописанных факторов.

Отличием служит форма лезвия и угол его наклона, в зависимости от них резец выбирается для каждого конкретного случая. Из шести приборов один обычно считается основным, большая часть операций выполняется с его использованием. Вот некоторые требования применимые ко всем разновидностям резцов:

Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.

Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.

Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.

Ножи

В работе с деревом не обойтись без хорошего ножа, выбирая этот инструмент, следует отдавать предпочтение тому, который будет наиболее удобным в обработке древесины. Так же немаловажно узнать какая марка стали использовалась при его изготовлении.

Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.

Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.

Ножи для работы с деревом делятся на три вида складные, со сменным и фиксированным лезвием. Оптимальным считается лезвие длиной от 40 до 50 мм и толщиной в 4 мм.

Электроинструмент

Резьба по дереву предполагает ручную обработку, но на начальном этапе допускается использовать электроинструменты для резьбы по дереву. В их число входят:

Электрический лобзик;
Дрель;
Токарный станок;
Электрорубанок.

Подготовительные этапы, предусматривающие дополнительное оборудование нужны для придания заготовке необходимых пропорций для дальнейшей обработки при помощи ручных инструментов.

Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.

Изготовление ножа

Вариантов самостоятельного изготовления ножей существует огромное множество, рассмотрим самый популярный из них.

Нож из полотна от ножовки по металлу

Для такого ножика подойдет поломанное или сточенное полотно. Процесс его обработки довольно сложен, это объясняется высоким качеством стали, но с другой стороны тем лучше получится инструмент.

При помощи болгарки разрежьте полотно на три части, под углом в 45 градусов, этот угол будет рабочей поверхностью будущего ножа.

Болгарка при работе разгоняется до высоких оборотов, что повлияет на качество металла, все легирующие элементы вблизи пропила просто выгорят. Поэтому после распиливания потребуется зажать нужную часть полотна в тиски и при помощи напильника снять два, три испорченных миллиметра.

Если полотно слишком толстое, то мелким напильником или надфилем рекомендуется снять излишки металла. Заточка инструмента для резьбы по дереву требует основательного подхода, для этого потребуется надфиль и наждачная бумага.

Когда заточенный резец готов можно подумать о рукояти. Самым простым будет просто обмотать ее изолентой или сырой резиной, но профессионалы предпочитают ручки из древесины.

Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески . Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

А также с прямым сечением

И треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы . Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

прямые стамески;
полукруглые или радиусные;
клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
скобчатые, имеющие П-образный профиль;
уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
топорик для черновой обработки;
рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
набор лекал для переноса изображения на заготовку;
дрель, ручная или электрическая;
нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
фирмой-производителем;
страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

типы, процесс изготовления своими руками

Стамески для резьбы по дереву – разновидность ручного столярного инструмента. Эти приспособления обычно используют для работы с натуральным материалом, то есть непосредственно с деревом, но в некоторых случаях они подходят и для работ с кожей, пластмассой и даже металлом.

Виды стамесок

Данный инструмент подразделяется на три основных вида:

Стамеска полукруглая – самый распространенный тип. Его основной характеристикой является радиус окружности, которую очертит инструмент, если его вращать вдоль собственной оси (цифра варьируется в пределах от 0,25 мм до 1 м). По виду полукруглая стамеска похожа на кривую параболу. Эти инструменты могут быть закрытыми (в форме полукруга), полуоткрытыми (длина составляет одну треть окружности) и отлогими (если длина стамески еще меньше).
Стамеска плоская – более простой вид столярного инструмента, бывают классическими (длина – 15 см) и укороченными (длина – 8 см).
Стамеска угловая, или гейсмус – различаются размерами углов (от 30 до 120 градусов) и высотой стенки (от 1 мм до 12 см).

У всех стамесок стержни могут быть как прямой, так и изогнутой формы. Изогнутые стержни имеют название клюкарза. У классических видов стамесок длина стержня 15-17 см, а у укороченных – 6,5-8,5 см. По способу изготовления стамески по дереву могут быть коваными, вырубными и штампованными.

Лучшим приобретением станет набор стамесок для резьбы по дереву на все случаи жизни. Если подразумевается разовая работа на период ремонта, можно купить недорогой набор стамесок. Но если творчество с натуральным материалом – дело жизни или любимое хобби, то выбирать стоит набор стамесок для резьбы по дереву, цена которого выше, чем у бюджетных инструментов. В любом случае сотрудники магазинов «Леруа Мерлен» всегда придут на помощь в вопросе выбора любого товара и подскажут, какие именно стамески для резьбы по дереву купить.

Получена полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, нет необходимости делать ее на всю длину. Теперь нужно сделать полукруглой наружную поверхности. Это нужно делать при помощи точила на мелком камне. Теперь нет необходимости опасаться о перегреве, потому что нам еще предстоит закалка. Теперь небольшой финиш при помощи мелкого абразивного диска. Самое главное — обработать хорошо внутреннюю сторону и можно приступать к закалке.

Закалка подшипниковой стали

Далее о том, как закалить металл для . Для того, чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельного резца, нужно нагреть ее до температуры 830 — 860 градусах и остудить в масле. Температура будет определяться по цвету горения металла. Это должен быть ярко красный цвет. В Интернете можно найти цвета каления металла. Для нормальной закалки нагревать нужно только переднюю часть около 10 миллиметров. Если равномерно прогреть по всей длине заготовки, то она просто лопнет. Нужно также учитывать, что пока вы несете металл к маслу, он успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, поднести к маслу, и когда металл получил нужный цвет, окунать в него. Заготовка закалена, делается это очень легко.

Отпуск заготовки из металла

Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резец очень прочный, но очень хрупкая. Если работать таким резцом, то оно обязательно сломается. Обязательно нужно произвести отпуск, который позволяет уменьшить хрупкость без уменьшения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая сложность, которая заключается в том, что цвета побежалости, например, при нагреве начинаются от 180 до 200 — 220 градусов. Это уже такая температура, которые мы сталь перекрываем и происходит ее незначительной отпуск. Она теряет свои механические свойства, свою твердость градусов.
Как же нам понимать эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает размещаться примерно при 140 градусов и начинает плавиться 160 градусов. Воспользоваться для отпуска обычным утюгом, будем производить его в течение 2 часов.
При помощи струбцины закрепляем утюг в вертикальном положении и включаем его в розетку. Будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет размещаться и оставлять небольшие следы на подошве утюга. Это приблизительно соответствует температуре 150 градусов.

Стамески

Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.

Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.

Резцы

Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.

Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.

Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.

Ножи

Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.

Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.

Электроинструмент

Электрический лобзик;
Дрель;
Токарный станок;
Электрорубанок.

Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.

Изготовление ножа

Нож из полотна от ножовки по металлу

Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву

Техника резьбы по дереву
Изготовим самостоятельно
Лезвие
Рукоятка
Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательными аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из благородного натурального материала. Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным инструментом, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож для резьбы по дереву.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Виды

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, рубанки, напильники, шлифмашины и другие всевозможные механические и электрические устройства, которые также могут включать в себя несколько вариаций. К примеру, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

Делаем самодельные резцы для ручной работы по дереву. Самодельные ножи для резьбы по дереву Резцы по дереву полукруглые своими руками

Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.

Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.

Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают . Происходит это по трём причинам:

Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».

Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси .

Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по .

Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

Инструмент для резьбы по дереву сделать своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

Материал для лезвия

Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.

Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.

Оно будет меньше закрывать рисунок при .

К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.

Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.

Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.

Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным .

Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.

Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.

Возможно, вы найдёте другой, более подходящий . Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.

О самодельных инструменах по дереву — на видео:

Описание и разновидности

Стамеска собой представляет профессиональное приспособление столяра или плотника, использующееся для снятия слоев древесины и нанесения самых разных орнаментов, в том числе и резьбовых. В саму конструкцию инструмента входит ручка из дерева или пластика (зачастую применяется для электростамесок) и остро наточенное лезвие.

С помощью стамесок мастера производят обработку изделий из древесины и декорирование тех или иных изделий. Для этого применяются приспособления, имеющие разную конфигурацию лезвий. Древесину обрабатывают следующими типами стамесок:

Описанные виды стамесок для резьбы по дереву в различных количествах применяются профессионалами. Кроме того, у них есть масса модификаций, например, фигурные стамески для резьбы по дереву. Наборы инструмента содержат в себе сразу несколько вариантов. Однако бывает и такое, что в комплекте нет приспособления, которое подходило бы конкретным целям. Потому некоторые умельцы решают сделать приспособление самостоятельно.

Изготовление стамески

Материалы и инструменты

В первую очередь нужно правильно подобрать материалы . В качестве лезвия можно воспользоваться:

Итак, теперь нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

Резак для обработки металла;
Щипца или пассатижи;
Сосуд с охлаждающей водой;
Рукоять из древесины или пластика.

Изготовление из фрезы .

Самодельная стамеска из фрезы делается по следующей схеме:

Из сверла .

Чтобы изготовить своими руками инструмент, нужно воспользоваться следующей инструкцией:

Сначала нужно сплющить наконечник сверла и спилить его.
Лезвию требуется придать необходимую форму.
Рукоять делается точно так же, как было описано выше.

Приспособления для резки древесины из сверла можно часто увидеть у многих мастеров: делаются они легко и просто, а самое главное – по точной форме и размерам.

Из напильника .

Для данной цели потребуется точильный круг. Напильник нужно заточить под определенным углом. С помощью напильника, имеющего квадратное сечение, можно сделать угловое приспособление. Однако для этого нужно обзавестись качественным абразивом по металлу.

Из напильников-надфилей можно сделать приспособление даже для резки сложных форм. При этом изготовить его можно прямо на своей кухне над плитой.

Зажимаем щипцами надфиль за центральную часть и держим над газовой конфоркой до той поры, пока он не станет красным.
Быстро, но аккуратно загибаем нагретую деталь до необходимой формы, после чего опускаем ее в охлаждающую воду.
Тщательно протираем приспособление тканью и начинаем затачивать.

Угловой инструмент .

Для создания инструментов углового типа можно взять обыкновенный металлический профиль. Срезаем излишки материала и точим заготовку под необходимым углом. Стамеску можно изготовить и посредством сгибания детали, но для обработки жестких древесных пород она не подойдет.

Как я делаю резцы по дереву. Самодельные резцы

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

Рис. 3.
Стационарный
горн с кирпичным
зонтом:
1 – бачок с водой;
2 – очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн – это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме – сколько можно.

Короб – золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне – воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник – от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения – коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки – 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев – это трещины, перегрев – крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Ножи-косяки

Резаки для геометрической резьбы

Богородский нож, «Татьянка»

Стамески для резьбы по дереву

прямые стамески;
полукруглые или радиусные;
клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
скобчатые, имеющие П-образный профиль;
уголковые.

Другие необходимые инструменты

ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
топорик для черновой обработки;
рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
набор лекал для переноса изображения на заготовку;
дрель, ручная или электрическая;
нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Заточка инструмента

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Выбор и покупка

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
фирмой-производителем;
страной изготовления.

Нож своими руками

Техника резьбы по дереву
Изготовим самостоятельно
Лезвие
Рукоятка
Заточка

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Виды

Изготовим самостоятельно

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Заточка

Резцы по дереву для токарного станка своими руками

Чтобы вырезать из дерева сувениры и полезные в быту изделия цилиндрической формы, нужен набор резцов по дереву, или стамесок. Их лезвия бывают прямыми, скошенными и фигурными, и каждый резец выполняет свою функцию. Комплект инструментов для художественной обработки дерева можно купить, но качественные стамески стоят дорого, а дешевые неудобны в работе, плохо держат заточку и быстро ломаются.

Токарные резцы по дереву можно сделать самостоятельно, главное, чтобы были в наличии все нужные приспособления, материалы и инструменты. В самом процессе изготовления нет ничего сложного.

Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?

Для заточки режущей области понадобится электрическое точило или заточной станок. Изготовление некоторых видов резцов предполагает заточку при помощи абразивных дисков разной конфигурации.

Также нужно приготовить стальные заготовки, по количеству изготавливаемых инструментов. Лучшие резцы по дереву (стамески) для токарного станка получаются из стали марки Р6М5. Подойдут и детали от старых подшипников, напильники, метчики. Можно использовать любые изделия подходящего размера, изготовленные из стали твердых марок.

Инструмент оснащается деревянной ручкой. Ее можно купить в готовом виде или сделать самому. В целях экономии времени лучше купить, тем более что в продаже бывают ручки разных размеров, и стоят они недорого.

До того как сделать резцы по дереву, нужно определиться с конфигурацией и назначением: будут ли они использоваться для чистовой или грубой обработки, точения чаш или других целей.

Назначение токарных резцов по дереву

Резцы (стамески) используются для того, чтобы удалять с детали заданный объем древесины. Общее в их конструкции то, что всегда присутствует режущая часть, которая крепится к ручке. Место фиксации обычно квадратное или прямоугольное. Режущая область представляет собой одну или две поверхности, расположенные под углом относительно друг друга.

Характеристики кромки:
Возможность регулировки;
Форма;
Ширина лезвия.

Тип кромки выбирается с учетом способов обработки детали. Кроме того, резцы различаются по их расположению относительно обрабатываемой поверхности.

Радиальные модели характеризуются перпендикулярным расположением резца. Они применяются, когда нужно снимать большие объемы дерева, например, обрабатывать внутреннюю часть чаш. Такие модели устанавливают на механическом и полуавтоматическом деревообрабатывающем оборудовании. Радиальные стамески изготавливаются из прочных марок закаленной стали: У8, У9, У10.

Тангенциальные резцы для токарного станка по дереву имеют такую особенность: поверхность обрабатывается под углом, что позволяет изготавливать детали со сложным рисунком. Обычно этими резцами оснащаются токарные станки на автоматических линиях, где происходит тонкая обработка заготовок.

Выбирая ту или иную модель резцы, следует учитывать твердость древесины. Если сталь окажется слишком мягкой по отношению к обрабатываемому материалу, лезвие будет быстро затупляться, что снизит качество обработки и скажется на эффективности труда.

Виды резьбы и техники

Если говорить в целом, то резьбу по дереву можно отнести к пластическому искусству. Традиционно различают рельеф и объемную скульптурную резьбу по дереву. Начинающему резчику стоит овладеть сначала приемами создания рельефа.

Эта техника имеет несколько вариантов резьбы:

геометрическая;
плоскорельефная резьба;
ажурная;
глухая резьба с подобранным фоном;
прорезная контурная резьба ;
накладная.

Список на этом не заканчивается. За рамками осталось еще немало. Из названий можно понять, чем отличается та или иная техника исполнения. Классификация нередко осложняется тем, что страна наша большая. В разных регионах названия одной и той же техники могут отличаться. Однако суть не меняется, поэтому очертим общие приемы работы.

Все начинающие резчики знакомятся с геометрической резьбой. Она простая, но красивая. Этот вид резьбы разделяют на три вида:

контурная;
трехгранно-выемчатая;
ногтевая или скобчатая.

Для исполнения потребуется:

доска из липы;
нож-косяк;
линейка и карандаш.

На доску наносятся рисунки в виде геометрического узора. Резчик может придумать орнамент для резьбы самостоятельно или скопировать понравившийся. Не нужно сразу браться за сложные элементы, если нет навыков и рука недостаточно твердая.

Несколько орнаментов для резьбы по дереву

Доска должна быть гладкой. Достигается такая поверхность за счет строгания. Ни в коем случае не нужно шлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Если абразивные частицы останутся в волокнах, они не позволят сделать резьбу чистой и аккуратной. Кроме того, режущая кромка ножа быстрее затупится.

Начинающим резчикам для выполнения геометрических орнаментов рекомендуют выбирать древесину лиственных пород.

Они позволяют проводить ножом прямые линии. Создание прямых линий на досках хвойных пород гораздо сложнее. Итак, кончик ножа врезается в поверхность вертикально. Глубина — 1,5-2 мм. Затем прорезается вся линия, нож тянем по направлению к себе. При этом лезвие наклоняется под углом 40°. Движения должны быть плавными. Заметим, что начинать резьбу линии и заканчивать нужно кончиком ножа.

Сделав одну линию или надрезку, делаем следующую. Только теперь наклон лезвия должен быть в противоположную сторону. Отделится стружка, а на доске появится углубление геометрической формы. Если края четкие, а поверхность блестит, значит, все было сделано правильно. Постепенно вырезаем весь элемент, а потом и полностью орнамент.

Виды обрабатывающих инструментов

Классификация резцов по дереву насчитывает множество видов, среди которых есть несколько основных. Начинающему мастеру для начала стоит сделать несколько типовых инструментов, из которых состоит любой набор резцов по дереву. Именно ими производится большинство операций. Такими инструментами обычно оснащаются токарные станки. Если нужен резец нестандартной конфигурации, его придется изготавливать по заранее составленному чертежу.

Основные виды резцов по дереву:

фасонный;
подрезной;
расточной;
отрезной.

Фасонные стамески применяются для изготовления деревянных сувениров, вырезания чаш, художественных изделий и различных предметов, имеющих витиеватую, сложную форму. Режущая часть у них имеет форму полукруга.

При помощи подрезных резаков проделывают угловые выступы и уступы в деревянном изделии. Для того чтобы прорезать и растачивать отверстия, выемки и углубления, используются расточные инструменты. Они оснащены небольшим уступом, при помощи которого удобно удалять стружку из углублений.

Отрезной резец нужен затем, чтобы от продольной детали небольшого сечения отрезать короткие заготовки (прутки). Своими руками можно изготовить любой из перечисленных видов.

Ее одна классификация делит резцы по назначению: для грубой или чистовой обработки. Конструкция первого типа состоит из двух режущих кромок, плоскости которых образуют острый угол. Во втором случае резец состоит из одной кромки с левосторонней или правосторонней заточкой. Такой инструмент используется для придания заготовке ровной и гладкой поверхности. Им удобно срезать небольшие выступающие части древесины.

Для вытачивания круглых изделий изготавливаются стамески из трубы. В зависимости от того, какая требуется обработка, края могут быть ровными или с зубцами.

Резцы с ограничителем (блоком) нужны для фасонной обработки изделий с торцов. Ограничитель регулируется по высоте, чтобы глубина обработки соответствовала заданной.

В домашних условиях можно изготовить и другие виды резцов, которые можно будет использовать для вытачивания нестандартных изделий. Конфигурация инструмента выбирается с учетом формы детали, способа обработки и характеристик древесины.

Для профессиональной работы с деревом лучше использовать резцы, изготовленные в заводских условиях. Самодельные не выдерживают интенсивной эксплуатации и быстро затупляются. Слишком частая заточка токарных резцов по дереву будет отнимать много времени.

Древесина (как выбрать древесину?)

Существует несколько типов древесины, которую можно использовать для выполнения геометрической резьбы:

Твердая. Чаще всего древесину такого типа выбирают профессионалы. Это связанно с тем, что у них есть соответствующие знания и опыт. Именно поэтому, несмотря на всю сложность работы с твердыми породами, они хорошо справляются с поставленной задачей.
Очень твердая. Чаще всего выбирают этот вариант вследствие эстетических свойств подобных деревьев. Работать с твердой древесиной сложно, в том числе, даже профессионалам.
Мягкая. Она лучше поддается обработки. Именно поэтому, если опыта создания скульптурных композиций у мастера нет, лучше всего ему остановиться именно на этом варианте. Мягкие заготовки делают из липы, сосны или же осины.

Как правило, достать заготовки с липы довольно-таки сложно. Это связанно с тем, что ее нередко используются, в том числе, и профессионалы. Основной недостаток сосны заключается в том, что она сильно колется при резке. В свою очередь осина – оптимальный вариант, позволяющий в итоге получить действительно красивую работу.

Критерии качества

Существуют определенные физические качества древесины, согласно которым мастеру приходится выбирать материал. Важны для резчика цвет дерева, влажность, текстура и запах. Будет оценивать он гигроскопичность, способность к разбуханию и усушке. Рассмотрим отдельные критерии.

Например, цвет древесины будет зависеть от возраста дерева, от того, как на него воздействовали внешние условия, от последующего воздействия отделкой, а еще от угла светоотражения. Декоративность древесины в поделке зависит от самой текстуры дерева, от того натурального рисунка, который виден на срезах.

Какой должна быть древесина для резьбы по дереву:

Так как молодое дерево еще мягкое и рыхлое, а старое неустойчиво к гнили и травмам, для резчиков ценной оказывается древесина среднего или зрелого периода. Но у разных пород показатели этого периода отличаются. Так, если взять дуб, его оптимальный возраст для резьбы – от 80 до 150 лет. У березы этот возраст в диапазоне 60-70 лет, у ясеня такой же. Возраст дерева можно посчитать по количеству так называемых годичных колец на поперечном срезе.
Влажность древесины – еще один значимый критерий. Если изделия, которые будут выполнены мастером, предназначаются для эксплуатации на улице, их влажность должна составлять 15%. И сушат материал для подобных изделий не менее 3 месяцев на улице, под навесом. Если изделия будут только внутри помещения, древесину еще придется досушивать в комнате.
Свежесрубленное дерево, конечно, не подойдет для резки. Да и пересушенное непригодно. В первом случае после высыхания материал сожмется в объеме, коробится. Во втором – даже при нормальных показателях влажности оно будет впитывать влагу из воздуха, отчего начнет разбухать и растрескиваться.

Не досушить и пересушить дерево – для мастера обернется проблемой. Если порода тверда и плотна, то качество изготовления поделки на такой основе пострадает. А вот мягкому древу для декорирования не так страшны проблемы с сушкой.

Обязательно глядите на годичные колечки: параллельность колец говорит о прямолинейности внутренней структуры древа. Широкие древесные слои – знак рыхловатости и не высокой прочности деревянной заготовки.

Одиночно растущие деревца тоже не берутся для резьбы, они более других подвержены ветровому воздействию, потому волокна их скручиваются, плотность их разная.

Новички-резчики не всегда знают, что в резной продукции не совмещают (или стараются этого не делать) разные породы, а также части дерева. Ядровая твердая древесина ссыхается меньше, чем заболонь, у доски же центра коробления фактически нет. Когда выбираете древесину, следует отказываться от брака (сучков, волоконного наклона, трещинок, а еще, безусловно, гнили и червоточинок).

Какое дерево лучше для резьбы по дереву мы узнали, а теперь несколько слов о том, как подготовиться к резьбе. Стартом подготовки, конечно, можно назвать и саму срубку дерева. Но это еще далеко до непосредственной работы резчика. Самый долгий подготовительный этап – сушка. От того, как он прошел, зависит итоговый результат. Зависит и процесс изготовления, будет ли он комфортным для ремесленника или придется ему помучиться с резьбой.

Рекомендации по подготовке рабочего материала:

Древесину традиционно заготавливают поздней осенью либо зимой, в дереве в это время меньше влаги, а потому сохнет оно скорее. Отношение к древесине было особым, трепетным, потому готовили материал без спешки. Естественная сушка предпочтительна, и процесс этот остался неизменным.
Естественная сушка предполагает укладывание бревен в штабеля, накрывание их навесом. И такое состояние длится год. Тот материал, что предназначается для резных операций, пилят на чурки, складируют в сухом месте без гуляющих сквозняков. В нем дерево также хранится долго, не менее года-полутора. Так оно просыхает до универсальной влажности в 8-10%.

Далеко не каждая древесина подходит для резного искусства. Поскольку материалы обладают разными свойствами: влажностью, прочностью, мягкостью, гибкостью и т. д. Поэтому от выбора конкретного варианта зависят:

простота и быстрота обработки заготовок;
визуальная привлекательность изделия;
возможность выполнения мелких и сложных орнаментов;
долговечность изделия (статуэтки, мебели и т. д.).

Какое дерево выбрать при всём многообразии пород? Подбор конкретного материала во многом определяется техникой, в которой работает мастер.

Алгоритм изготовления самодельного резца

Краткое описание последовательности работ даст общее понимание того, как изготавливается резец по дереву своими руками.

Любая разновидность стамески для точения из дерева делается в несколько этапов:

По чертежам, схемам или фотографиям выпиливают из стали заготовку нужной формы. Для этой операции потребуется токарный станок.
Выполняют первичную заточку будущей стамески.
Металлическую деталь закаливают, чтобы впоследствии резцом можно было обрабатывать как мягкую, так и очень твердую древесину. Процесс закаливания сводится к тому, что сначала металл нагревают до максимально возможной температуры, а потом окунают в машинное масло и оставляют в нем до полного остывания, или выдерживают на воздухе при комнатной температуре.
Выполняют финишную заточку.
Насаживают режущую часть стамески на деревянную ручку.

Нетрудно понять, что самая ответственная операция — первичная заточка. Изготовление разных моделей резцов имеет особенности.

История развития

Еще в древней Руси появились первые предметы, украшенные геометрической резьбой. И именно Русь считается родиной данной техники работы по дереву, которая впоследствии получила распространение по всему миру.

Все дело в том, что родные просторы всегда были богаты лесными массивами, поэтому изделий из древесины, которые нуждались в декорировании, было более чем достаточно.

Кроме того, из древесины даже изготавливались дверные замки, которые также были украшены резьбой. Один такой экземпляр, созданный в XVIII веке, сохранился и по сей день находится в одном из музеев Москвы.

Стоит также отметить, что геометрия резьбы своими корнями уходит во времена, когда люди поклонялись языческим богам, поэтому абсолютно все орнаменты, нанесенные на предметы, имели определенный, довольно глубокий смысл.

В современном мире такие предметы не наделяются каким-либо магическим смыслом, но во времена древней Руси они использовались для защиты семьи, оберега дома, а иногда даже от порчи и сглаза.

Как сделать мейсель?

В умелых руках с помощью этой стамески можно сделать узор любой сложности. Обычно этот инструмент используют для чистовой обработки детали.

Чаще всего мейсель имеет прямое лезвие. Им удобно делать квадратные, треугольные и прямоугольные выемки и вырезы. Углы резца варьируются от 22 до 450, ширина режущей кромки составляет от 0,4 до 4 см. Инструмент при работе можно держать под разным уклоном, под каким именно — определяется особенностями узора и предпочтениями мастера. Понимание всех тонкостей процесса приходит со временем, по мере того как нарабатывается опыт.

Мейсель с прямым лезвием делают так:

Берут отслуживший свой срок напильник или любую подходящую заготовку плоской формы с прямоугольным концом. Если нужно, придают ровную форму рабочему краю.
Обтачивают лезвие абразивным кругом, следя за тем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей ширине.
Закаляют металл.
Насаживают на него ручку.

Это самый простой в изготовлении инструмент, и начать собирать набор токарных резцов для ручной работы можно именно с него.

Почти так же просто изготовить резец по дереву (мейсель) для токарного станка со скошенным лезвием. Им удобно обрабатывать торцы, обрезать круглые заготовки и формировать закругления.

Порядок изготовления:

Заготовке придают форму будущего резца.
Делают скос лезвия на угол 70-750.
Выполняют окончательную заточку.
Прикрепляют ручку.

Таким же образом делаются другие резцы со скошенным лезвием. Главное, что нужно запомнить: окончательная заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется только после замеров.

Рабочее место резчика

Работа с острым инструментом должна проводиться за верстаком, который отвечает всем требованиям устойчивости и прочности. Если нет возможности сделать такой верстак, можно ограничиться столешницей. Она может быть любого размера, но высота должна находиться не выше уровня пояса резчика.

Столешница всегда должна быть гладкой и чистой. Нередко при работе нож соскальзывает и попадает в стол. Образуются зазубрины, их нужно убирать. Профессионалы всегда следят за состоянием поверхности верстака. Они не рекомендуют забивать гвозди, рубить топором или бросать острый инструмент на верстак, так как все это способно повредить столешницу. Доска, на которой вырезается орнамент, тщательно закрепляется струбцинами. Работу на коленках, на неустойчивом столе или табурете нужно исключить.

Пример обустроенного рабочего места резчика

Рабочий стол для резьбы по дереву должен быть хорошо освещен. Можно установить его возле окна. Однако дневного света бывает мало.

Если источник освещения один, появляются глухие темные тени, которые мешают делать резьбу чистой. Поэтому над столом устанавливают еще 2-3 светильника.

Они должны освещать работу с разных сторон, особенно если за окном темно. Устанавливать лампы нужно выше глаз резчика. Во время работы глаза испытывают напряжение. Это замечают даже опытные мастера. Начинающий резчик устает быстрее, и качественное освещение позволяет сделать условия работы комфортными и безопасными.

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
Заготовку закаливают и дают остыть.
Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

Разновидности резцов для изделий ручной работы по дереву: виды инструментов, особенности применения

Еще в древности профессия краснодеревщика ценилась очень высоко. В наши дни специалисты, которые способны создавать красивые резные изделия из дерева, тоже на особом счету, ведь для них это занятие не только возможность обеспечить себя неплохим доходом, но и шанс получить удовольствие от подобной работы. Однако чтобы работа по созданию изделий из дерева на самом деле доставляла наслаждение, необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.

В современных условиях краснодеревщик должен иметь в своем арсенале определенный набор устройств, которые помогут ему выполнять следующие виды работ:

резьба;
отпиливание;
колка и обтесывание;
строгание;
точение;
долбление.

При этом важно понимать, каким образом выполняется работа по обработке дерева. Узнать об этом можно из следующего материала, где описываются соответствующие инструменты.

Инструменты для обработки древесины

Если рассматривать в общем, то доступные сегодня приспособления, которые позволяют работать с деревянными поверхностями, объединяют в общую группу, именуемую резцами. В этот список принято включать режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и пр. Особенностью любого из этих инструментов является его назначение: все они рассчитаны на выполнение особого вида обработки деревянного изделия.

Решая вопрос с инструментом для работы, краснодеревщик исходит в первую очередь из своих запросов и вкусов. В том случае, если человек только делает первые шаги в этом деле и знакомится с основами обработки дерева, то ему будут полезны рекомендации опытных мастеров.

Приспособления для резки дерева

Приступая к созданию деревянного изделия, первым делом необходимо вырезать заготовку. Здесь приходится использовать резцы, имеющие вид острых лезвий, при использовании которых для обработки дерева возникают отходы, представленные стружкой или опилками. Если работа с деревянными поверхностями проводится вручную, то чаще всего мастера останавливают выбор на таких инструментах, как пилы, фуганки, одноручные рубанки и пр.

Особенностью этих инструментов является то, что с их помощью можно выполнять работу «от себя». Иными словами, при их использовании рука мастера перемещается в направлении, противоположном туловищу.

При этом в большинстве зарубежных стран получил наибольшее распространение метод «на себя», при котором основные движения осуществляются в сторону тела мастера. Чаще всего при выполнении обработки дерева по такой схеме применяют инструменты, обладающие соответствующей конструкции. Это могут быть специального изготовления ножовки, пилы и т. д. Таковыми могут считаться двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

Особенности работы

В то же время необходимо упомянуть о важном правиле, которое соблюдает каждый краснодеревщик: если приходится иметь дело с деревянной поверхностью, отличающейся значительной площадью, то для работы применяют метод «от себя». Это позволяет меньше затрачивать сил на перемещение используемых инструментов — топора, пилы или рубанка. А вот применять для этой цели тесло, которое предназначено для метода «на себя», нежелательно.

Чем выпиливать заготовки

Сталкиваясь с задачей по отпиливанию дерева, мастера чаще всего прибегают к помощи многорезцовых приспособлений, имеющих специальное название — пилы. В рамках этих инструментов можно выделить несколько типов:

продольные;
поперечные;
универсальные.

К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.

Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла. За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении — поперечном, продольном, наклонном.

Разновидности пил

Все предлагаемые на сегодня пилы могут быть классифицированы на несколько видов:

простые;
ножовки;
одноручные.

В рамках механических пил можно выделить несколько подвидов:

ленточные;
двуручные;
бензиномоторные;
циркульные.

Чаще всего при выпиливании заготовки используют поперечные пилы. Если возникает необходимость в раскряживании, то выбор останавливают на одноручных или двуручных инструментах. Для обработки обычно применяются ножовки циркульного или лучкового типа. Чтобы выполнить грубую обработку древесины, отдают предпочтение пилам, имеющим большие резцы. Чтобы наиболее качественно выполнить точную обработку, эффективно использовать инструменты, оснащенные мелкими зубцами.

Колка и обтесывание древесины

Если перед краснодеревщиком возникает задача по созданию заготовок из брусков, кряжа или стволов, то лучше всего применять такие виды резцов по дереву:

топоры;
колуны.

Колун представляет собой массивный топор, при помощи которого удается эффективно выполнять разделку кряжа. Часто колун применяется в сочетании со стальными или деревянными клиньями, последние забивают в основу дерева, за счет чего удается упростить процедуру ее раскалывания. Обработанные заготовки подвергаются обтесыванию, для чего применяют бытовые легкие топоры. Они привлекательны тем, что они могут быть закреплены на поясе в специальных чехлах.

Если необходимо обтесать поверхность деревянной заготовки, то приходится прибегать к помощи тесла, представляющего разновидность топора, у которого лезвие расположено под прямым углом к топорищу. При помощи этого резца довольно эффективно создавать вогнутые или фигурные изделия. В некоторых случаях тесло можно сделать самостоятельно, для чего применяется металлическая пластинка большой толщины, которая должна иметь остро заточенный и загнутый край.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки. Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:

ножи;
двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
рубанки;
шерхебели.

При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.

Снимаемая стружка может иметь различную толщину. Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.

Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.

Виды и предназначение стамесок

Умельцы, которые на профессиональном уровне занимаются обработкой древесины, чаще всего используют такой инструмент, как стамески. Обычно резку дерева выполняют при помощи устройств, имеющих вид металлических стержней, которые отличаются наличием плоской поверхности, острого режущего лезвия и хвостовика. Последний элемент располагается на деревянной ручке с кольцом.

Каждый тип стамесок рассчитан на выполнение собственной задачи. Скажем, при помощи прямых и широких приспособлений эффективно выполнять очистку или резку выпуклых или ровных заготовок. К узким инструментам имеет смысл прибегать тогда, когда возникает задача по обработке древесины на узких участках деталей. Что же касается прямых стамесок, оснащенных круглыми лезвиями, то их следует использовать в ситуации, когда приходится иметь дело с деревом твердых пород или роговыми сучками.

В случае возникновения необходимости в очистке дерева, имеющего дупло или глубокую полость, обычно прибегают к помощи стамески-долота, оснащенной толстым стальным стержнем. В дополнение к этому выполнять эту операцию следует в сочетании с таким инструментом, как киянка. Она будет применяться для забивания долота вглубь древесины.

Хотя с помощью стамесок удается довольно эффективно удалять с дерева ненужные фракции, все же изначально эти инструменты создавались для вырезания сложных изделий. Если у мастера возникла задача по созданию в теле заготовки желобов, то для выполнения этой работы придется использовать клюкарзы. Речь идет о стамесках, оснащенных изогнутыми или желобообразными лезвиями. С их помощью удастся изготовить углубление необходимого радиуса и глубины. На первом этапе необходимо воспользоваться самой широкой клюкарзой и создать отверстие. После этого наступает черед клюкарзы меньшего размера, далее переходят к использованию еще более маленькой и т. д.

Использование специальных резцов

Описанные выше инструменты являются не единственными, которые должны присутствовать в арсенале мастера резьбы по древесине. Нередко перед краснодеревщиком встает задача по объемному резанию, которое приходится выполнять при создании художественных произведений. В таких ситуациях не обойтись без ложечных резцов.

Стоит заметить, что эти приспособления были созданы еще сто лет назад. Работа с этими приспособлениями заключается в использовании метода «на себя», причем перемещать инструмент можно и в продольном, и в поперечном направлении относительно волокон.

Но не только ложечное устройство является распространенным инструментом у мастера по резьбе. Часто приходится использовать и двусторонний резец, имеющий форму буквы «Т». Чаще всего его помощью выполняют обработку заготовки при создании изделий крупных размеров. Основное назначение резцов ложечного типа заключается в вырезании деревянных окружностей, которые в дальнейшем послужат основой для создания тарелок, а также других предметов посуды и иных изделий.

Заключение

Вне зависимости от вашего опыта в таком деле, как резьба по дереву, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии обязательного инструмента для выполнения этой ручной работы. Именно поэтому в вашем арсенале должны присутствовать резцы для ручной резьбы. Следует иметь в виду, что они отличаются своим исполнением и назначением, поэтому выбирать эти приспособления следует, ориентируясь на операции, которые вам предстоит выполнять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изготовление токарных резцов по дереву своими руками. Резцы по дереву

Резцы для токарного станка по дереву

В рабочей части выделяют:

режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

Работа на токарном станке

Параметры, по которым различаются токарные станки:

длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

Работа резцами по дереву

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

Заточка резцов по дереву

Наточить инструмент можно двумя способами:

ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Самыми популярными станками для заточки являются:

устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

14 августа

Изготавливаем шесть видов самодельных токарных резцов по дереву

3. Плоский резец косой. С его помощью можно закруглять грани, а также подрезать торец или основание детали.

4. Прямой резец плоский.

Знакомство

Конструкция

Резцы для токарного станка по дереву содержат металлическую рабочую часть и деревянную ручку.

Рабочая часть состоит из следующих участков:

Режущей, или лезвия. Данным участком инструмент взаимодействует с обрабатываемым изделием. Затачивается она по мере необходимости.
Основного участка, или «тела». Во время работы резцом на токарном станке по дереву мастер, удерживая второй рукой «тело», надежно фиксирует резец.
Хвостовика. Данный участок стамески имеет зауженную форму. Он плавно переходит в рукоятку и там прочно крепится.

Деревянная ручка состоит из двух частей:

Основы. Этот участок инструмента мастер удерживает в руке.
Шейки – маленькой цилиндрической части, для которой предусмотрено металлическое крепежное кольцо. Его наличие предотвращает образование трещин при насаживании рукоятки на хвостовик.

Основные виды резцов для токарного станка по дереву

Мастера, работая с деревянными цилиндрическими изделиями, пользуются следующими режущими инструментами:

Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

Фасонные инструменты

Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

Подготовка к изготовлению инструмента

Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

Ход работы

Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.

В заключение

Для чего нужны резцы?

Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.

Токарные инструменты своими руками

Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

Как точить резцы для токарного станка

В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

DIY Soap Cutter

DIY Craft Project
Мыло

14 июня 2013 г.

Если вы ищете способ постоянно разрезать свои домашние мыльные буханки на бруски, чтобы они каждый раз были одинакового размера, тогда вы нужен мылорез! Для этого не нужно покупать дорогое оборудование, особенно если вы только начинаете. Вместо этого создайте свою собственную мыльницу ручной работы.

Размеры этого мыла сделаны в соответствии с моим руководством по изготовлению деревянных форм для мыла для хлеба.Его можно использовать как для плавления, так и для разливки глицеринового мыла и домашнего мыла холодной обработки. Для начала вам понадобится дерево или фанера толщиной 3/4 дюйма, несколько шурупов, столярный клей, электрическая отвертка и пила, чтобы делать разрезы. Если вы не можете самостоятельно рубить дрова, возможно, вам удастся найти друга, соседа или родителя, которые помогут вам. (Мой папа сделал мою для меня.) Я также слышал, что если вы купите древесину у Lowe’s, они будут резать ее в соответствии с вашими требованиями.

Две стороны ножа для мыла должны быть обрезаны до 6 1/2 дюймов в длину и 5 дюймов в высоту.Нижняя часть ножа для мыла должна иметь размеры 6 3/4 дюйма в длину и 3 1/2 дюйма в ширину. Передний упор, который не дает вашему мылу выскользнуть, чтобы все бруски были нарезаны одинакового размера, должен быть 5 дюймов в длину и 2 дюйма в высоту.

Соберите нож для мыла так, чтобы его нижняя часть находилась между двумя сторонами. Боковые стороны должны лежать ровно на поверхности, а нижняя часть должна находиться между ними. Нанесите столярный клей, чтобы скрепить стороны вместе, и зажмите до высыхания. Затем вставьте несколько винтов сбоку для дополнительной фиксации. Теперь приклейте передний упор к передней части ножа для мыла и прикрутите.Наконец, используйте пилу, чтобы прорезать направляющие с двух сторон и слегка врезать в нижнюю часть дерева. Эти разрезы определяют размер ваших брусков. Ширина полос стандартного размера составляет около 3/4 дюйма. Сделайте надрезы дальше – 1 дюйм или больше – для более толстых стержней. Убедитесь, что надрезы достаточно широкие, чтобы инструмент, который вы будете использовать для резки, поместился в эти прорези. С помощью этого руководства для резки мыла я режу мыло поварским ножом.

Впервые делаете домашнее мыло холодной обработки? Обязательно ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению мыла своими руками, а также с моим рецептом мыла для начинающих.

Создайте впечатляющую разделочную доску за восемь простых шагов

Теплота и натуральность мясной доски ручной работы делают ее идеальным способом встретить гостя. Это простой проект, который можно выполнить с помощью базового набора инструментов – даже без электричества. Вы найдете множество применений для этого куска, поскольку вы нарезаете на него овощи, подаете еду друзьям и родственникам и выставляете на кухне.

Предупреждение: DIY-проекты могут быть опасными даже для самых опытных мастеров.Прежде чем приступить к этому или любому другому проекту на нашем сайте, убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение и вы знаете, как его правильно использовать. Как минимум, это могут быть защитные очки, маска для лица и / или средства защиты ушей. Если вы пользуетесь электроинструментом, вы должны знать, как пользоваться им правильно и безопасно. Если вы этого не делаете или вам не нравится что-либо из описанного здесь, не пытайтесь реализовать этот проект.

Статистика

Время: 4 часа
Стоимость материалов: 10 долларов (только дерево)
Сложность: easy

Материалы

Один кусок твердой древесины (у меня был кусок вишни с живыми краями размером 8 на 16 дюймов)
Бумага (для шаблона)
Osmo TopOil

Инструменты

Построй

1.Нарисуйте фигуру на дереве. Меня всегда привлекали сервировочные доски, сочетающие в себе природные качества древесины. Панели с живыми кромками хорошо справляются с этим, поскольку каждая плита имеет естественный внешний вид дерева, из которого она была сделана. Недавно я взял кусок вишни с живыми краями, который мне показался идеальным для этого проекта, я позволил естественному краю детали определить форму доски. Кроме того, поскольку мне нравится приглашать древесину для принятия дизайнерских решений, я сформировал ручку на своей доске для колбасных изделий, чтобы она соответствовала узору соборной текстуры древесины.Я рекомендую использовать для вашего проекта твердую древесину, так как она будет устойчивой к истиранию при рубке.

Вы можете от руки нарисовать уникальную форму, которую не найдете в магазине, но не стесняйтесь использовать компас, если вам нужны точные кривые. Кортни Старр

2. Создайте шаблон. Вырезание шаблона из бумаги поможет вам понять, нравится ли вам нарисованная вами форма. Вы можете подержать его в руке, посмотреть, подходит ли размер, и легко манипулировать формой, отрезая полоски бумаги, чтобы получить нужный дизайн.Кроме того, у вас будет возможность воспроизвести проект в будущем, если вы захотите. Если вам нужна помощь в создании красивых изгибов, подумайте об использовании французской кривой или даже обведите форму существующего в вашем доме предмета, который вам нравится.

3. Подготовьте древесину. Вам понадобится красивая плоская доска, чтобы она не раскачивалась на вашей столешнице. Я начал с удаления коры с моей детали с помощью ножа, затем с помощью ручного рубанка сделал обе стороны доски идеально ровными.

Примечание: На этом этапе вы можете использовать фуганок и строгальный станок, если у вас есть к ним доступ.
Совет: Чтобы разгладить доску с помощью рубанка, положите деревянную доску на ровную поверхность и нажмите на каждый угол, чтобы найти выступы на дереве. Затем переверните доску и выровняйте их, часто проверяя свою работу.

Удалите кору. У него не очень вкусный вкус. Кортни Старр

4. Перенесите шаблон на свою доску. Когда ваша древесина станет плоской и будет готова к работе, нарисуйте на ней окончательную форму.

5. Просверлите отверстие в ручке. Если вы собираетесь сделать доску для колбас ручной работы, вы можете выставить ее на всеобщее обозрение. Мне нравится, когда я могу повесить кухонные принадлежности, поэтому я рекомендую просверлить отверстие в ручке вашей доски диаметром около дюйма. Убедитесь, что между отверстием и внешним краем ручки оставлено не менее ½ дюйма дерева.

6. Вырежьте доску. Простая копировальная пила справится с этой задачей, так как ее тонкое лезвие особенно хорошо подходит для резки по узким изгибам рукоятки.Не беспокойтесь о том, чтобы сделать идеально гладкую линию, так как вы сможете исправить любые ошибки на следующем шаге.

Примечание: Если у вас есть ленточная пила, вы можете использовать ее для этого шага.

Используйте пилу с тонким лезвием, например копировальную пилу, для создания уникальных дизайнов. Кортни Старр

7. Придайте форму дереву. Я предпочитаю использовать натяжной нож, чтобы получить окончательную форму на доске для мясных блюд. С помощью этого базового инструмента вы можете быстро перейти от обработки тяжелых материалов к обработке мельчайших деталей, не пропуская ни одной доли.Мне также нравится граненый вид, который ножи придают дереву, так как каждая из небольших поверхностей, оставленных лезвием, по-своему улавливает свет. Думаю, если я что-то делаю вручную, вы можете сказать! Чтобы сформировать узкие углы, такие как угол на ручке, используйте круглый рашпиль, также называемый рашпилем из крысиного хвоста.

Совет: Если вы не уверены в использовании рашпиля или натяжного ножа, попробуйте их на обрезке дерева. Их довольно просто использовать, немного потренировавшись.

Вам нужно скруглить отверстие в ручке доски, чтобы ее было легче повесить. Кортни Старр

8. Отшлифуйте древесину. Нет необходимости использовать шлифовальный станок для такого небольшого проекта, поэтому шлифование вручную подойдет. Я рекомендую шлифовать зернистостью до 220, чтобы получить красивую гладкую поверхность, которую можно было бы легко очистить.

9. Обработайте доску. Нанесение отделки на доску для колбасных изделий очень важно, поскольку она подвергнется суровому обращению из-за измельчения, подачи влажных продуктов и мытья после использования.Для отделки доски я выбрал TopOil от Osmo, потому что он безопасен для пищевых продуктов и придает дереву красивый внешний вид.

Примечание: Обязательно выбирайте покрытие, безопасное для пищевых продуктов. Обязательно внимательно прочитайте описание продукции, чтобы определить, рассчитан ли выбранный вами финиш на прямой контакт с пищевыми продуктами.

Нанесите финиш, безопасный для пищевых продуктов и легко поддающийся повторной полировке после длительного использования. Кортни Старр

3 простых способа сделать свой собственный – взбить!

Вы когда-нибудь хотели узнать, как сделать формочки для печенья? Сделать вкусные и забавные формочки для печенья своими руками намного проще, чем вы ожидаете.Узнайте у экспертов по печеньям из Whisked, как делать всевозможные формы, чтобы вы могли делать из печенья все, что захотите.

Что вам понадобится для формочки для печенья своими руками

Бумага
Маркер
Супер клей
Ножницы
Линейка
Режущие перчатки
Алюминий: фольга, вкладыши для духовки или банки из-под газировки

В этой статье будут рассмотрены три различных метода изготовления формочек для печенья своими руками. Но для каждого способа потребуется только одна форма алюминия.Отметим, с кем из трех мы работаем, ниже!

Метод первый: алюминиевая фольга

Этот первый способ научиться делать формочки для печенья, безусловно, самый простой. Нет чрезмерного количества разрезов, и у фольги нет острых краев по сравнению с двумя другими. Единственное, что вам нужно будет контролировать, если вы работаете с малышами, – это склейка.

Начните с отрыва листа алюминиевой фольги. Вы можете использовать любую фольгу для дома, но она поможет вам сохранить форму.Сделайте его длиной около фута.
Затем возьмите лист и разложите его на ровной поверхности. Вам нужно, чтобы самая длинная сторона была горизонтальной.
С одной из длинных сторон загните фольгу на полдюйма вверх. Продолжайте наматывать фольгу, пока не получите длинную полоску.
Придайте полосе желаемую форму, загибая металл в разных направлениях.
Когда желаемая форма будет сформирована, используйте суперклей, чтобы скрепить алюминий. Дайте высохнуть перед использованием.

Метод второй: алюминиевая футеровка духовки

Необработанные края алюминиевого вкладыша могут быть острыми! Подумайте о том, чтобы надеть перчатки при работе с материалом. Тем не менее, мы всегда обнаруживаем, что формочки для печенья, сделанные своими руками из подкладки для духовки, являются самыми прочными и лучше всего разрезают любое более толстое тесто.

Наденьте защитные перчатки.
Обрежьте края подкладки духовки.
Отметьте горизонтальный край через каждые четыре дюйма. Нарежьте кусочки.
Затем сложите каждую полоску пополам.Ориентируйтесь на ровный край поверхности, чтобы оставаться точным.
Разверните полоски и сосредоточьтесь на одной за раз. Снова сложите каждый острый край пополам, чтобы он совпадал с серединой лайнера. Все острые стороны полосы должны быть обращены внутрь.
Нажмите на складку, чтобы распрямить и разгладить края.
Согните, придав ему желаемую форму, приклейте и просушите.

Метод третий: банка газировки

Этот продукт может быть самым распространенным в вашей семье, в зависимости от вашей пристрастия к газированным напиткам.Самыми большими ограничениями для этого резака является количество материалов. В конечном итоге он делает файлы cookie меньшего размера, но это самый быстрый способ, если вы не возражаете против размера.

Выпейте газировку.
После опорожнения и очистки банки отрежьте ножницами верх и низ.
Обрежьте алюминиевую трубку сбоку, чтобы можно было развернуть ее и получить ровную поверхность.
Найдите и отметьте середину банки от обрезанного края. Проведите линию, идущую по центру, и отрежьте.
Положите линейку вдоль одной из половинок, оставив внизу пространство примерно в одну восьмую дюйма.
Загните край вверх, затем повторите с другой стороны.
Придайте желаемую форму и приклейте. Дайте время высохнуть.

Формы для формочки для печенья своими руками

Некоторые из нас немного более артистичны и креативны, чем другие, но не боятся. Создавать простые формы легко, распечатывая шаблоны или выделяя и отслеживая объекты. Все, что вам нужно, – это бумага, ручка и немного терпения.Вот несколько наших любимых.

Микки Маус:

Используйте мерный стакан на 1 стакан для сухих ингредиентов и переверните его вверх дном. Обведите края круглой части.
Используйте круглые чайные ложки, чтобы частично обвести уши по кругу на расстоянии примерно дюйма друг от друга.

Сердце:

Любовь витает в воздухе! С помощью чашки обведите два одинаковых круга так, чтобы их края соприкасались друг с другом.
Соедините нижнюю часть кругов равнобедренным треугольником.Наброски фигур станут вашим сердцем!

Футбол :

Эти формы идеально подходят для Суперкубка или вечеринки.
Отметьте на своей странице два пункта о желаемом размере формочки для печенья, сделанной своими руками.
Соедините точки, чтобы получилась прямая линия. Нарисуйте продолговатый круг, соединяющий две стороны.

Вот и все! Когда у вас есть шаблон, вы можете обернуть формы алюминиевой фольгой, чтобы сделать формы для печенья своими руками! Если вам нужна определенная форма, но нет времени на охоту в магазине, это идеальное решение.Они быстрые, легкие и обязательно станут хитом!

Если вы не в настроении делать тяжелую работу по выпечке самостоятельно, взбейте! могу вам помочь. Закажите печенье онлайн и наслаждайтесь вкусными десертами.

Об авторе, Дженне Хантсбергер
Родом из Юджина, штат Орегон, Дженна переехала в Вашингтон в 2005 году, чтобы работать в некоммерческих организациях. Решив, что ее настоящей страстью является выпечка, она основала Whisked! в 2011 году продавала хлебобулочные изделия на местном фермерском рынке.Сегодня взбил! печенье и пироги продаются более чем в 100 точках розничной торговли и были опубликованы в таких публикациях, как Washington Post, Washington City Paper и NPR.

Как сделать ложки, обожженные деревом

Ложки, обожженные деревом, станут отличным подарком ручной работы или сделают его индивидуальным и используйте его сами! Ниже вы найдете пошаговое руководство и видео.

Вы любите иметь дома уникальные вещи?

Или сделать идеальный персональный подарок?

В любом случае, эти обожженные дровами деревянные ложки подойдут всем, и их так весело делать!

Дополнительные уроки по изготовлению домашнего декора:

Создание собственных предметов домашнего декора – отличный способ продемонстрировать свой стиль! Мы поделились множеством поделок домашнего декора, таких как Подвешивание зеркальной стены , Кольца для салфеток из мешковины и эти Мини-подставки для поддонов .

Не забудьте заглянуть в блог, чтобы найти больше увлекательных уроков по изготовлению детских поделок!

Припасов, которые вам понадобятся для изготовления этой поделки:

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Трафарет для резки на Cricut

Нарезанный файл для этого проекта полностью готов к работе! Просто щелкните здесь , и вы попадете в Cricut Design Space. У меня есть напильник, размер которого подходит для большинства деревянных ложек.

Если этот размер вам подходит, вы можете нажать «Сделать».Если вам нужно отрегулировать размер, нажмите «Настроить».

Мои деревянные ложки поставлялись в наборе по 6 штук, поэтому я сделал трафареты для 6 слов. Если в вашем наборе есть более или менее, не стесняйтесь выбирать, какие слова вы хотите, или дублируйте некоторые из слов.

Поместите винил на легкий коврик. Следуйте подсказкам в Cricut Design Space, чтобы вырезать изображение.

Я вырезал это на Cricut Explore Air 2, но все машины Cricut режут традиционный винил, поэтому он будет работать с любой машиной для резки Cricut.

После того, как изображение будет вырезано, удалите лишний винил с подложки. BrightPad очень полезен на этом этапе, потому что он пропускает свет сквозь линии, чтобы вы могли легко увидеть участки, которые нужно пропалывать.

На этот раз мы создаем трафарет, поэтому мы удаляем буквы внутри прямоугольника. Не забудьте также оставить центр букв!

Использование винилового трафарета:

Нанесите виниловый трафарет на ручку деревянной ложки.Как только вы будете довольны его местоположением, нажмите на место.

Используя подушечку для чернил и губку, нанесите чернила на трафарет, втирая губку в чернила, а затем протирая ею трафарет на ручке ложки.

Когда виниловый трафарет будет удален, вы увидите, где именно нужно прожечь ручку. Вы также можете использовать карандаш и обвести трафарет. Хотя думаю тушь намного шустрее.

Использование инструмента для сжигания дерева:

Следующим шагом будет сжигание дров.Прежде чем мы начнем, следует помнить о нескольких моментах безопасности.

Дровяной инструмент становится ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ. Следите за шнуром и убедитесь, что у ваших ног нет маленьких детей, которые могут обжечься, если инструмент упадет.

Это также повредит столешницу, если к ней приложить кончик инструмента. Предлагаю использовать силиконовый коврик. Он защитит вашу поверхность и не растает.

Кроме того, прежде чем приступить к проекту, поиграйте немного с обрезком дерева.Убедитесь, что инструмент удобно лежит в руке и вы знаете, какое давление необходимо для придания ложкам желаемого вида.

Используя дровяной инструмент, аккуратно пройдитесь по написанным чернилами буквам. Разное дерево горит по-разному, поэтому вам, возможно, придется перебирать каждую букву несколько раз, чтобы получить красивый темный вид.

Когда все ложки готовы, у вас будет забавный набор персонализированных ложек, которые вы можете подарить или оставить себе !!

Новичок в сжигании дров? Вот несколько советов и приемов выжигания по дереву .

Что ты будешь делать со своими забавными дровяными ложками? Поделитесь и оставьте комментарий ниже!

Видеоурок:

Нравится видео? У меня для вас есть видеоурок! Подпишитесь на мой канал на YouTube, чтобы не пропустить видеоуроки в будущем!

Как сделать ложки, обожженные деревом

Ложки, обожженные деревом, станут отличным подарком ручной работы или сделают его индивидуальным и используйте его сами!

Материалы

Cricut Design Cut File
Cricut Explore Air 2
Стандартный коврик для ручки
Винил любого цвета
Деревянные ложки
Подушечки для чернил любого цвета
Губка для чернил
Горелка для древесины

Инструкции

Трафарет для резки на Cricut

Перейдите в Design Space Canvas и нажмите Make It.
Поместите виниловую пленку на коврик для стандартных ручек. Следуйте подсказкам в Cricut Design Space, чтобы вырезать изображение.
После того, как изображение будет вырезано, удалите излишки винила с подложки.

Использование винилового трафарета

Нанесите виниловый трафарет на ручку деревянной ложки и прижмите.
Используя подушечку для чернил и губку, нанесите чернила на трафарет, втирая губку в чернила, а затем протирая трафарет ручкой ложки.
Когда виниловый трафарет будет удален, вы увидите, где именно нужно прожечь ручку. Вы также можете использовать карандаш и обвести трафарет. Хотя думаю тушь намного шустрее.

Использование инструмента для сжигания древесины

Посмотрите полное руководство по Facebook Live здесь!

Хотите узнать больше о возможностях Cricut? Нажмите здесь, чтобы приобрести себе отрезной станок Cricut!

Следуйте за мной на Pinterest , и вы увидите все проекты DIY, которые я закрепляю!

Вам также могут понравиться эти уроки:

Следуй за хитрым блоггером

Крем-кондиционер для деревянной разделочной доски DIY

Я люблю свою деревянную разделочную доску.Ее вручную сделал мой зять, и он сделал ее для меня очень большого размера, которая идеально подходит для нарезки большого количества вещей за раз. Я использую его все время, и моя разделочная доска несколько раз появлялась здесь, в блоге, на моих фотографиях (на этой фотографии я делал домашнее яблочное пюре в микроволновой печи – ням!)

Но из-за того, что я люблю ее и часто использую, моя деревянная разделочная доска стала выглядеть высохшей. Этого следует ожидать от деревянных разделочных досок после многократного использования и многократных стирок. Определенно пришло время проявить немного любви к моей любимой разделочной доске и обработать ее кондиционирующим средством, чтобы снова ее оживить.

Итак, когда я на днях наткнулся на этот крем для картона мясника в магазине, я был заинтригован и почти купил его. Почти. Почему я не могу просто быть, как остальные обычные люди в мире, и покупать вещи, если они мне нужны? 🙂

Нет, вместо этого мне пришлось проявить любопытство и прочитать состав. Их было всего два: пчелиный воск и пищевое минеральное масло. Сразу же за этим последовала мысль, которая у меня часто возникает. . . «Эй, держу пари, я могу просто сделать свой собственный!»

Да, купленный в магазине крем для мясных плит снова вернулся на полку, и я поспешил домой, чтобы начать свои исследования и эксперименты.Теперь я уверен, что это был прекрасный продукт, которым я был бы вполне доволен, если бы купил его. Но я знал, что у меня дома уже есть пчелиный воск, и если я куплю пищевое минеральное масло, то у меня будет ДВА варианта кондиционирования деревянной разделочной доски. Я мог бы просто использовать натуральное пищевое минеральное масло – ИЛИ – я мог бы сделать домашний крем-кондиционер и использовать его по мере необходимости. Мне это показалось хорошим.

Я купил бутылку пищевого минерального масла в моем местном Home Depot. В итоге я купил масло для разделочной доски марки Howard Products.К счастью, появился продавец и спросил, может ли он помочь мне что-нибудь найти. {Да, пожалуйста!} Оказалось, что минеральное масло пищевого качества было в проходе с краской (что ?!) с растворителями для краски. Это было бы последнее место, куда я смотрел!

Прочитав эту полезную статью о маслах для разделочной доски, я решил воспользоваться их предложением: 1 часть пчелиного воска и 4 части масла. Вы также можете использовать гранулы пчелиного воска, если не хотите натирать блок пчелиного воска на терке. Такое соотношение ингредиентов обеспечило приятную консистенцию, которой я был доволен, его легко было втирать в мою разделочную доску, и он выглядел почти так же, как продукт, который я видел в магазине.

Чтобы приготовить смесь, я объединил два ингредиента в небольшой стеклянной банке (я использовал банку для консервирования в поллитрах). Затем я поместил свою банку в кастрюлю, наполненную парой дюймов воды, и медленно нагрел ее на плите, пока пчелиный воск не растаял и содержимое банки не стало полностью жидким. Затем я вылил растопленную смесь в небольшую банку, чтобы она остыла. После охлаждения он приобретает гелеобразную консистенцию. ( Примечание: я сделал одну попытку растопить ингредиенты в микроволновой печи, но у меня ничего не вышло.Банка стала слишком горячей, а ингредиенты все еще не растопились. Поэтому я рекомендую метод водяной бани, описанный выше ).

Чтобы использовать этот крем, вам просто нужно окунуть в смесь угол тряпки и растереть ею. Как вы можете видеть на фотографии ниже, когда вы начнете это делать, произойдет очень очевидное и красивое улучшение, и ваша плохая сухая деревянная разделочная доска станет выглядеть намного лучше!

Последнее замечание – НИКОГДА не рекомендуется использовать растительные масла, такие как оливковое, кукурузное или подсолнечное масло, в качестве домашнего раствора для разделочных досок.Эти масла могут прогоркнуть, что, в свою очередь, может придать вашей разделочной доске неприятный запах или придать неприятный привкус вашим продуктам.

Приготовьте кондиционер для разделочной доски по этому быстрому рецепту из двух ингредиентов. Вы удивитесь, как ожила ваша деревянная разделочная доска после того, как вы ее использовали!

Автор: Беверли

1 столовая ложка пчелиного воска в гранулах (или тертого пчелиного воска)
4 столовые ложки пищевого минерального масла

Смешайте пчелиный воск и пищевое минеральное масло в небольшой стеклянной банке (я использовал пинтовую банку для консервирования).Поместите банку в кастрюлю, наполненную водой на пару дюймов.
Поставьте кастрюлю с банкой на плиту и медленно нагрейте, пока пчелиный воск не растает и содержимое банки не станет полностью жидким.
Перелейте растопленную смесь в небольшую банку, чтобы она остыла. После охлаждения он приобретет гелеобразную консистенцию.
Применение: Окуните угол тряпки в полученную смесь, а затем разложите ее на разделочной доске, осторожно втирая.Продолжайте, пока не подготовите всю разделочную доску

Примечание – НИКОГДА не рекомендуется использовать растительные масла, такие как оливковое, кукурузное или подсолнечное масло, в качестве домашнего раствора для разделочных досок. Эти масла могут прогоркнуть, что, в свою очередь, может придать вашей разделочной доске неприятный запах или придать неприятный привкус вашим продуктам.

Другие идеи домашней уборки :

Нужно еще несколько ярких идей?

Как сделать простые деревянные знаки своими руками

Изучите все, что вам нужно знать, чтобы сделать великолепные деревянные знаки своими руками, включая лучшие материалы для использования, простые способы получить идеальные надписи и то, как оформить свой знак.

За эти годы я поделился десятками деревянных вывесок, сделанных своими руками, и есть даже больше, которые никогда не попадали в блог. На самом деле у меня был магазин etsy, где я продавал деревянные вывески ручной работы.

Но со всеми сделанными мною знаками я почему-то никогда не делилась полным учебным пособием от начала до конца со всеми моими лучшими советами и приемами по созданию красивых деревянных знаков своими руками.Итак, сегодня я расскажу, как сделать потрясающий деревянный знак, в том числе четыре способа идеально написать знак и как построить простой деревянный каркас.

И, если вам интересно, вам совершенно не обязательно иметь Cricuit, Silhouette или другой станок для резки, чтобы делать вывески профессионального вида. Все, что вам действительно нужно, – это несколько недорогих расходных материалов и немного ноу-хау.

Этот пост содержит партнерские ссылки; см. мое полное раскрытие здесь. Этот дизайн знака и файлы предназначены только для личного использования – не в коммерческих целях или для перепродажи.

Материалы

Необходимые вам материалы будут в некоторой степени зависеть от того, какой метод рисования знаков вы выберете, но этот список поможет вам начать работу.

основа вывески деревянная – Я люблю делать вывески из простой березовой фанеры 3/4 ″. Вы можете купить это довольно недорого в местном магазине товаров для дома. Ремесленные магазины также продают много предварительно вырезанных вывески всех стилей и размеров.
краска для фона вашего знака – Для этого подойдет любая краска, включая краски для небольших поделок, образцы краски и мел.
небольшой валик для рисования из пеноматериала или кисть – Эти – мои любимые кисти.
трафарет или распечатка вашего дизайна знака
Масляные ручки Sharpie для рисования – это один из моих лучших приемов для создания красивых вывесок.
Сосновая доска 1 ″ x2 ″ для изготовления деревянного каркаса
морилка для рамы

Инструменты

молоток и гвозди для отделки или гвоздодер
торцовочная пила или другая пила для резки деревянных рам до размера

Как сделать деревянные вывески

Выберите дерево

Мой любимый знаковый материал – березовая фанера.Он недорогой, с гладкой поверхностью и может быть обрезан до любого размера. Вы можете купить березовую фанеру в листах 2х2 и 2х4 дюйма в большинстве магазинов товаров для дома.

Если вы хотите сделать вывеску меньшего размера, обычно вы можете обрезать фанеру до меньшего размера, находясь в магазине, или вы можете сделать это самостоятельно дома с помощью циркулярной или настольной пилы.

Может возникнуть соблазн использовать тонкую фанеру толщиной 1/4 дюйма для изготовления вывесок. Раньше я делал это все время, потому что это было дешевле, и никто не мог увидеть, насколько он толстый.

Учитесь на моих ошибках – не делайте этого! Тонкая фанера очень легко коробится со временем, к тому же к ней очень трудно прикрепить раму. Я настоятельно рекомендую использовать фанеру только 3/4 дюйма для изготовления деревянных вывесок.

Если вы не хотите заниматься резкой фанеры, вы можете купить в магазинах для рукоделия всевозможные милые вывески-заготовки. Вы можете купить вывески из досок, вывески в рамах и даже вывески особой формы. Я связал некоторые из моих любимых стилей ниже, если вы хотите пойти по этому пути.

Параметры пустого знака

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Нарисуйте свой знак
После того, как вы выбрали древесину, которую вы используете для своей вывески, следующим шагом будет ее покраска.
Белый, безусловно, самый популярный цвет для раскрашенных вывесок, но вы можете использовать любой цвет, какой захотите. Я сделал немало вывесок с ярким фоном, которые мне очень нравятся.Вы также можете окрасить знак вместо того, чтобы рисовать, если хотите.
Хорошая кисть отлично подойдет для рисования вывесок, а если вы делаете вывеску большего размера, вы можете использовать небольшой валик из пенопласта, чтобы ускорить процесс.
Надпись ваш знак
Следующим шагом будет добавление дизайна к вашей вывеске. Существует четыре основных способа нанесения надписи на деревянный знак.
Вывеска по трафарету
Один из самых простых способов написать великолепный знак – использовать трафарет.Трафареты хороши тем, что любой может получить прекрасный результат, даже если у вас ужасный почерк.
Трафареты
также избавляют от необходимости придумывать отличное высказывание и дизайн для вашей вывески, потому что они приходят уже спроектированными и готовыми к изготовлению вывесок.
home sweet home трафарет
Если вы решите нанести трафарет для вывески, у меня есть статья о , как идеально нанести трафарет для деревянных знаков , и еще одна публикация о различных типах трафаретов для деревянных знаков .
И я делюсь некоторыми из моих любимых трафаретов для деревянных знаков ниже. Некоторые из этих трафаретов действительно фантастические.
Любимые трафареты для знаков
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Использование печатного дизайна для знака
Мой любимый метод – распечатать дизайн и перенести его на вашу вывеску. Мне нравится этот метод, потому что у вас есть полный контроль над дизайном – ваш знак может сказать все, что вы хотите, любым шрифтом, который вам нравится.
Вы можете создать именно то, что вы хотите, чтобы ваш знак выглядел на вашем компьютере, используя Canva , PicMonkey или даже Microsoft Word.
Затем распечатайте его и перенесите на свою вывеску, используя простую технику переноса карандаша. У меня есть пошаговых инструкций по переносу карандаша , если вы никогда этого раньше не делали. Это действительно невероятно просто и не требует никаких дизайнерских навыков.
Делаем вывеску на машине для резки винила
За последние несколько лет очень популярными для изготовления вывесок стали пользоваться силуэты и Cricuits .Обе машины могут вырезать рисунки из липкого винила, что упрощает создание вывесок.
Вы можете создать свой собственный знак или купить один из сотен дизайнов, доступных на Etsy , вырезать рисунок с помощью вашего Silhouette или Cricuit, а затем использовать виниловые буквы так же, как используется трафарет.
Обычно я не использую режущий станок для изготовления вывесок, но у Лауры из «Бирюзового дома» есть отличное руководство по созданию виниловых вывесок , здесь .
Рукописный знак
Вы также можете написать свой знак от руки, если у вас отличный почерк.Я бы порекомендовал нарисовать карандашом начальные буквы, чтобы вы могли стереть любые ошибки.
Нарисуйте свои буквы
Когда вы переносите рисунок или надписи от руки, лучшая «краска» для нанесения надписей на вывески «сделай сам» – это масляные ручки Sharpie . Ручка для рисования также облегчает нанесение трафарета, но если вы делаете виниловую вывеску, процесс немного другой.
Если вы раньше использовали ручки для рисования, вы, вероятно, осознали, что не все ручки для рисования одинаковы.Некоторые из них просто беспорядок, чтобы пытаться использовать. Мне нравятся краски Sharpie на масляной основе, потому что они пишут плавно, имеют хорошее покрытие и хорошо пишут как на окрашенном, так и на окрашенном дереве. Они не идеальны, но работают намного лучше, чем любые другие ручки для рисования, которые я пробовал, особенно если вы пишете белые буквы.
А рисовать ручкой примерно на 1000% проще, чем пытаться нарисовать идеальные буквы крошечной кисточкой. (Я тоже использовал этот метод, и он , а не , мой любимый!)
Если вы пишете от руки или переносите рисунок, чтобы сделать свой знак, вы можете использовать ручку для рисования, чтобы заполнить рисунок карандашом.Это так же просто, как раскрасить в книжке-раскраске.
Если вы наносите трафарет для знака, вы можете просто использовать ручку для рисования вместо краски, чтобы нанести трафарет для знака.
Как обрамить вывеску
Когда я впервые начал делать деревянные вывески много лет назад, я так и не добавил рамку. Честно говоря, я не знал, как это сделать, и подумал, что они прекрасно смотрятся без оправы.
И они сделали. Но мне нравится, как простая деревянная рамка делает вывеску DIY по-настоящему законченной. Оказывается, обрамить деревянную вывеску действительно просто.
Вам понадобится сосновая доска размером 1 x 2 дюйма для вашего каркаса. Отрежьте две части, высота которой будет равна высоте вашего деревянного знака плюс 1,5 дюйма. Отрежьте еще две части по ширине вашего деревянного знака.
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы сгладить неровности, а затем с помощью чистой ткани протрите знак в выбранном вами пятне. (Для этой оправы я использовал темный орех Minwax.)
Когда пятно высохнет, разложите элементы вывески на плоской поверхности.
Используйте немного столярного клея, молоток и гвозди (или гвоздезабиватель, если он у вас есть), чтобы прикрепить верхнюю и нижнюю части рамы к знаку.
Одного гвоздя в центре каждой детали достаточно для небольших вывесок; Для более крупных знаков может потребоваться пара гвоздей.
Затем прикрепите две боковые части к знаку, используя пару гвоздей для отделки в каждом углу.
Последний шаг – прикрепить вешалку для картин с зубцами к спине для подвешивания.
Любимые деревянные знаки своими руками
Теперь, когда вы знаете все о том, как создавать удивительные знаки из дерева, я подумал, что было бы полезно поделиться с вами некоторыми вдохновляющими знаками.
Из десятков деревянных вывесок, которые я сделал своими руками, это мои любимые. На большинство из этих знаков под фотографией есть ссылка на учебное пособие, но на некоторых из них нет полного учебного пособия.
Большинство руководств также включают либо ссылку на трафарет, который я использовал, либо версию дизайна для печати, которую вы можете распечатать дома, чтобы сделать свой собственный знак.
Я надеюсь, что теперь вы чувствуете себя полностью готовыми к созданию собственных деревянных табличек! А если нет, задавайте любые вопросы – я всегда рад помочь!
Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!
Как сделать простые деревянные вывески своими руками
Доходность: 1 деревянный знак
Время подготовки: 15 минут
Время активности: 30 минут
Общее время: 45 минут
Сложность: легкий
Оценочная стоимость: 5–10 долларов
Я делюсь своими лучшими советами и хитростями, как сделать красивую вывеску из дерева.Это включает в себя четыре способа идеально вписать знак. И лучшая новость заключается в том, что вам действительно не нужен отрезной станок, чтобы его сделать!
Материалы
Фанера или другая древесина для знака
Краска
Малый пенный малярный валик
Трафарет
Ручки на масляной основе Sharpie
Доска сосновая 1 ″ x2 ″
Морилка
Наждачная бумага
Инструменты
Молот
Гвозди отделочные
Торцовочная пила
Инструкции
Покрасьте фанерную основу в любой цвет по вашему выбору.Дайте высохнуть.
Перенесите дизайн вывески на основу вывески с помощью карандаша или трафарета.
Сделайте рамку, вырезав две части размером 1 дюйм x 2 дюйма высотой вашего знака плюс 1,5 дюйма.
Отрежьте еще две части шириной вашего знака.
Сгладьте любые шероховатые края наждачной бумагой зернистостью 220.
Используйте чистая ткань, чтобы запачкать ваш знак в выбранном вами пятне. Дайте высохнуть.
Разложите элементы знака на плоской поверхности.
Прикрепите верхнюю и нижнюю части к знаку с помощью столярного клея, молотка и гвоздей.
Повторите то же самое с двумя боковыми частями.
Прикрепите к задней части вешалку для картин с зубцами для подвешивания.

Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Маркер Sharpie на масляной основе, средний размер, черно-белые чернила, 6 шт. В упаковке
FOAM PRO 184 4-дюймовый валик для миниатюрной пены Finish Finish, 1 шт. В упаковке
Торцовочная пила Metabo HPT, 10 дюймов, одинарный скос, двигатель 15 А, диапазон угла скоса 0–52 °, диапазон скоса 0–45 °, большой стол, полотно торцовочной пилы 10 дюймов 24T TCT (C10FCGS)
18-вольтный аккумулятор ONE + AirStrike 18-Gauge Brad Nailer (только с инструментами)
ARROW 161000 Вешалки для картин с малым зубом пилы (6 шт. В упаковке)
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!
DIY Cutting Board – DIY Lite
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
В это время года семья и еда идут рука об руку, и на кухне, как правило, кипит жизнь.Если вы планируете принять гостей (или ищете идеальный подарок для хозяев и хозяйки, которые умеют делать все), украсьте праздничную встречу с помощью специальной разделочной доски. Благодаря деталям уникальной геометрической формы, резному сердцу и двухцветной цветовой гамме ваш готовый проект может стать вашим домом на кухне во время приготовления еды или на буфете в качестве подноса для закусок.
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon
– Пиломатериалы из твердых пород древесины, 8 дюймов на 15 дюймов
– Транспортир
– Линейка
– Карандаш
– Пила
– Пила
– Пила
– Сверло по дереву 1⁄2 дюйма
– Зажим
– Наждачная бумага (зернистость 80 и 150)
– Малярная лента
– Безопасная для пищевых продуктов акриловая краска
– Кисть для пенопласта шириной 1 дюйм
– Минеральное масло
– Резиновые прокладки
STEP 1
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Чтобы сделать разделочную доску долговечной для всех ваших будущих блюд, лучше всего выбрать твердую древесину, например, клен или бук.Избегайте использования сосновой древесины целиком, так как она быстро повредится из-за того, что ваши лезвия порежут ее на кусочки.
Отрежьте кусок пиломатериала шириной 8 дюймов и длиной 15 дюймов; такой длины хватит материала на одну разделочную доску. Измерьте любую из более коротких сторон, чтобы найти центр. Отсюда с помощью транспортира нарисуйте две прямые линии под углом 45 градусов, чтобы обозначить точку крыши. При желании можно даже нарисовать дымоход по линии крыши; просто добавьте прямоугольную форму к одному из уклонов.
STEP 2
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Вырежьте форму крыши по нарисованным карандашом линиям с помощью ручной пилы или лобзика.
ШАГ 3
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Затем вы добавите отверстие в форме сердца в «крыше», чтобы натянуть и позже повесить разделочную доску. Центрируйте нарисованное вручную сердце в верхней части разделочной доски. Вы будете использовать сверло диаметром 1⁄2 дюйма, чтобы просверлить изогнутые части сердца, поэтому ваш набросок должен быть не менее 1 дюйма в ширину и 1-1⁄4 дюйма в высоту.
STEP 4
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Сначала вырежьте два изгиба сердца, просверлив два отверстия очень близко друг к другу с помощью сверла по дереву 1/2 дюйма. (Неплохая идея потренироваться в этом пилении один или два раза на одном из угловых обрезков, которые вы вырезаете из пиломатериала на шаге 2 , прежде чем попробует его на разделочной доске.)
STEP 5
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Затем закрепите доску зажимами и с помощью лобзика вырежьте остроконечное основание сердца.
STEP 6
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Зашлифуйте доску полностью, особенно ее углы и внутреннюю часть выреза. Начните с грубой бумаги с зернистостью 80 и закончите с более мелкой бумагой с зернистостью 150, чтобы сгладить поверхность. Чтобы отшлифовать внутреннюю часть сердечного отверстия, используйте круглый напильник или просто оберните кусок наждачной бумаги вокруг карандаша и проведите специальным инструментом по краям.
STEP 7
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Разложите разделочную доску в форме дома, затем обведите верхнюю часть пиломатериала полосками малярного скотча, включая как можно лучше вокруг отверстия.Повторите процесс на обратной стороне, чтобы мазки кисти не касались режущей стороны, когда вы собираетесь красить края доски.
Поскольку этот проект деревообработки будет использоваться для приготовления еды и подачи закусок, важно выбрать акриловую краску, безопасную для пищевых продуктов. Перед тем, как начать, дважды проверьте этикетку краски на наличие нетоксичной печати AP (выпущенной Art and Creative Materials Institute, Inc.). После того, как вы выбрали подходящую краску, нанесите слой по краю небольшой кисточкой для поролона.Разложите доску, чтобы она высохла.
STEP 8
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
После того, как стороны доски полностью высохнут, снимите малярную ленту. Затем нанесите безопасное для пищевых продуктов минеральное масло на верхнюю и нижнюю поверхности разделочной доски, работая в направлении волокон древесины чистой тканью. (Примечание: отдавайте предпочтение минеральному или льняному маслу, а не растительному, например оливковому или кукурузному, оно может стать прогорклым и оставит неприятный привкус на вашей пище.) Равномерный слой масла каждые шесть месяцев использования предотвратит высыхание и растрескивание рук.
STEP 9
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Приклейте резиновую подушечку к каждому углу на той стороне, которая будет дном вашей разделочной доски; Это поможет предотвратить скольжение разделочной доски, когда вы держите в руках нож. Затем отправляйтесь на прилавок и сразу же подайте праздничное вино и сыр!
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Ама – приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh.Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, – это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.