Самодельные сверлильные станки своими руками: Делаем сверлильный станок своими руками: из дрели, мини, полноценный

alexxlab | 15.04.1999 | 0 | Разное

Содержание

Советы по изготовлению сверлильного станка своими руками

Сверление – вид работы, с которым домашний мастер сталкивается практически ежедневно. У каждого мастера на все руки имеется в хозяйстве дрель со сверлами разной толщины и различного диаметра. Электрическая дрель имеет много преимуществ. Однако многим мужчинам, особенно пожилым, у которых часто болят руки, неудобно долго держать ее на весу во время продолжительного сверления. В таких случаях может выручить сверлильный станок.

Конечно, в отечественной и зарубежной промышленности выпускаются готовые модели, но они часто оказываются очень громоздкими и неудобными в повседневном использовании. Инструменты промышленного производства, издающие много шума и потребляющие много электроэнергии, могут вызвать в обычной городской квартире резкие перепады напряжения. Они уместны в заводских цехах или в просторных мастерских. Для обычной городской квартиры можно сконструировать простейший прибор самостоятельно. Для этого понадобится совсем немного времени, качественная дрель, подручные материалы и умелые руки.

После этого сверлить различные отверстия будет намного легче.

Основные преимущества станка

Эксперты утверждают, что сверлильный станок в некоторых случаях гораздо удобнее, чем дрель. Вот основные преимущества инструмента, который был сконструирован в домашних условиях:

  • Дрель соединяется с основой гибким проводом желаемой длины, поэтому она легко доберется в самые труднодоступные места;
  • Пользоваться инструментом намного удобнее, чем держать на весу электрическую дрель, особенно в том случае, если нужно просверлить отверстие на потолке или под потолком;
  • Он отличается компактностью и мобильностью. Его легко можно переносить или перевозить с места на место;
  • Дрель, закрепленная на станке, шумит гораздо меньше, чем без него.

Для того чтобы сконструировать примитивный инструмент, нужно хотя бы примерно представлять себе, что такое дрель. Это инструмент, состоящий из корпуса прямоугольной или овальной формы, в который встроено сверло. При включении аппарата сверло, благодаря электрическому току, начинает вращаться. Таким образом, в материале, с которым соприкасается сверло, появляется отверстие. В процессе вращения сверла оно постепенно увеличивается. Когда отверстие принимает желаемый диаметр и желаемую глубину, оператор выключает инструмент.

В древности, когда об электричестве никто и не слышал, на Руси традиционно использовались каменные и железные сверла. Их вращали вручную, применяя физическую силу. Такая работа была довольно трудоемкой и шла медленно. Появление электродрели заметно облегчило процесс сверления.

Единственный минус новых технологий заключается в том, что электрический инструмент для сверления отверстий издает очень много неприятного шума. Этот шум напоминает громкое жужжание пчелы и хорошо слышен соседям, если домашний мастер сверлит отверстие в стене современного многоэтажного дома или старой «хрущевки».

Какие работы можно выполнять

Если домашний мастер пользуется дрелью от случая к случаю, обычно вопрос о станке отпадет сам собой. Многие бывалые мастера даже не покупают собственную электродрель,а берут напрокат у соседей, потому что стоимость качественного инструмента в специализированных магазинах довольно высока. Однако для тех, кто зарабатывает на жизнь ремонтами или работает в компании бытовых услуг «Муж на час», сверлильный станок – идеальный вариант. На нем можно выполнять следующие виды работ:

  • Сверление отверстий различного диаметра и разной глубины;
  • Обработка резьбы;
  • Подготовка картин, деревянных зеркал и вешалок к закреплению на стене;
  • Ремонт мебели, которая собрана из нескольких деталей, скрепленных между собой (сверление новых отверстий в том случае, если старые уже рассохлись и пришли в негодность).

Конечно, те же самые работы можно выполнять и при помощи электрической дрели, но использование специального прибора значительно ускорит процесс сверления. Поэтому, если приходится ежедневно сверлить большое количество отверстий (например, при изготовлении предметов мебели), прибор может стать настоящей «палочкой-выручалочкой». Главное – соблюдать технику безопасности при работе и следить, чтобы инструмент был надежно закреплен. Если во время работы дрель неожиданно выскочит из своего «гнезда», домашний мастер и те, кто в этот момент находятся рядом с ним, могут получить серьезную травму. Об этом нужно помнить, закрепляя дрель на основе

.

Как сделать сверлильный станок

Для того чтобы изготовить простейший инструмент, понадобится качественная электрическая дрель с набором сверл, входящих в комплект, и подручные материалы. С устройством справится даже начинающий домашний мастер. Это нехитрое оборудование состоит из следующих элементов:

  • Передвижная платформа на колесиках. Конечно, можно сделать и обычную подставку без колес, но это не так удобно;
  • Фиксатор, на котором закрепляется дрель;
  • Сама дрель;
  • Провод с вилкой. При необходимости его можно дополнить удлинителем.

При помощи такого инструмента можно выполнять работу в два раза быстрее, при этом не придется держать тяжелую дрель на весу. С использованием станка очень удобно делать отверстия на любой высоте: и в полу, и на стенах, и на потолке. Большое внимание следует уделять технике безопасности. При работе со станком неопытные мастера часто получают травмы.

Не стоит браться за монтаж этого оборудования, основываясь только на обучающем видео из Интернета. Конструировать его нужно обязательно по чертежу. Если размеры чертежа не совпадают с необходимыми размерами, его нужно адаптировать к конкретной ситуации. Использование профессиональных чертежей поможет не допустить ошибок и закрепить дрель максимально надежно.

Помимо этого, при сборе конструкции можно использовать старые журналы «Сделай сам» или современные журналы для домашних мастеров. Однако приведенные в этих журналах чертежи могут быть не совсем точными, потому что обычно идеи в такие журналы пишут не профессионалы, а любители. Перед тем как сделать станок своими руками, можно изучить, как устроено аналогичное оборудование промышленного производства. Это поможет лучше понять основные принципы действия этого механизма.

Как работать на самодельном станке

При работе с самодельным сверлильным станком необходимо уделять большое внимание технике безопасности. По сути, дрель – довольно травмоопасный инструмент. Это касается как обычной электродрели, так и закрепленной дрели. Когда сверло вращается, вокруг ощущается сильная вибрация. Эта вибрация может иметь разрушительную силу.

Если дрель неправильно закреплена на станке, шум от вибрации усилится в несколько раз и будет резонировать, то есть раздаваться во всех углах помещения громким эхом. И, напротив, если дрель на станке закреплена в верном положении, шум уменьшится в несколько раз. При продолжительной работе следует непременно затыкать уши берушами для того, чтобы не повредить барабанные перепонки от громкого шума.

Дрель ни в коем случае не должна работать «вхолостую». От этого она портится, а пользователь рискует получить травму. Если дрель свободно закреплена на станке при помощи гибкого провода, напоминающего шланг, недопустимо размахивать включенной дрелью. Перед тем как приводить механизм в действие, необходимо точно направить сверло на место будущего отверстия. Острие сверла должно полностью касаться материала, в котором нужно сделать отверстие. Во время работы нельзя подносить руки близко к сверлу.

Если домашний мастер ощущает дискомфорт от вибрации, можно уменьшить мощность и скорость работы инструмента. Однако, чем быстрее работает дрель, тем легче получить отверстие нужного диаметра и глубины. Во время работы станка нельзя с силой давить на дрель, надо лишь аккуратно направлять ее и следить, чтобы сверло постепенно углублялось в материал.

Хранить прибор лучше всего в гараже или в подвале. Если это устройство на колесиках, нужно периодически смазывать колеса и проверять, хорошо ли они движутся. В помещении, где хранится самодельный прибор, не должно быть влажно. Если хранить станок в сырости, все его детали быстро заржавеют и придут в негодность. Все работы по ремонту станка следует производить только после того, как станок будет отключен от электропитания.

Домашний сверлильный станок – это приспособление, которое заметно облегчает работу мастера. Однако работа облегчится только в том случае, если на станок крепится качественная электродрель. Если использовать дешевую продукцию китайского производства, смысла в изготовлении станка нет. Если же выбрать дорогостоящий инструмент с набором сверл и большим количеством дополнительных функций, такой станок прослужит верой и правдой долгие годы. Сверлить отверстия при помощи станка – одно удовольствие для опытного мастера на все руки.

Мини сверлильный станок своими руками: подробные фото и описание

Самодельный мини сверлильный станок изготовленный своими руками, подробный фото отчёт по изготовлению самодельного станка.

Понадобился станок для сверления мелких отверстий — 0,5-3 мм. Нашёл у себя в гараже электродвигатель на 60 Вт, и решил из него сделать небольшой станочек. За основу взял станок с сайта моделист-конструктор.

Характеристики самодельного сверлильного мини станка:

  • Номинальная мощность двигателя, 60 Вт.
  • Номинальное напряжение питания,  220/50 В/Гц.
  • Тип двигателя — асинхронный.
  • Тип передачи — клиноременная.
  • Сечение ремня — 0(Z).
  • Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 1000, 1700, 2750, 3400 об/мин.
  • Ход шпинделя — 44 мм.
  • Максимальное расстояние от колонны до оси шпинделя — 112 мм.
  • Максимальное расстояние от основания до торца патрона — 240 мм.
  • Ход по вертикали (колонне) — 160 мм.
  • Шаг ходового винта — 2 мм.
  • Диаметр зажимаемого инструмента — 0,6-6,5 мм.
  • Конус шпинделя В10.
  • Размеры стола — 120 х 120 мм.
  • Размеры основания — 175 х 300 мм.
  • Габариты при поднятой консоли (ВхДхШ) — 525 х 400 х 175 мм.
  • Масса -12 кг.

Далее, несколько фото, пошагового изготовления самодельного сверлильного станка.

Основание для станка сделал из оргстекла толщиной 30 мм, размеры 175 х 300 мм, 4 отверстия по углам для крепления к столу, выемка для установки пятки.

Пятку для установки колонны сделал из 90 круга, отверстие под колонну диаметром 32 мм. Сбоку отверстие для фиксирующего болта колонны.

Также, изготовил подпорную втулку. Центральное отверстие под колонну 32 мм, 4 отверстия М10 для установки консолей привода и шпинделя, отверстие М27 х 1,5 мм, для установки маточной гайки ходового винта, сбоку отверстие для фиксатора М10.

Колонну сделал из трубы — наружный диаметр 32 мм, внутренний 24 мм, длина 410 мм, сверху резьба М25 х 1 для установки крепления кронштейна ходового винта. Внутри крепления резьба М16, наружная резьба М25 х 1. Сверху 4 наметки для фиксации кронштейна.

Прикрутил тремя болтами М10 пятку к основанию.

Одеваем подпорную втулку на колонну.

Затем одевается шпиндельная плита, сделана она, из стали толщиной 10 мм. Прикручивается к втулке подпорной двумя болтами М10 с потайной головкой.

Затем монтируем крепление двигателя, изготовил его из стали толщиной 8 мм. Предварительно фиксируется двумя болтами М10, которые служат для натяжения приводного ремня и одновременно для крепления самой консоли к подпорной втулке.

Электродвигатель асинхронный 60 Вт, от улитки. Коробку под конденсаторы сделал из подручных материалов — винипласт, оргстекло, плита дюралевая 6 мм.

Подшипник ходового винта — 2 шт, из фторопласта.

Кронштейн ходового винта, куда вставляются подшипники.

Ходовой винт — длина 220 мм, резьба М16 х 2 мм, сверху квадрат на 12.

Крышка ходового винта с тремя отверстиями под болт М4.

Накручиваем крепление на колонну. Устанавливаем сверху кронштейн ходового винта. Вставляем ходовой винт, который вкручивается в маточную гайку на подпорной втулке. Предварительно установив подшипник.

Далее одеваем крышку с вмонтированным в нее подшипником, заворачиваем тремя болтами М4.

Шпиндельная головка. Корпус сделал из 60 круга с тремя усиками для фиксации в шпиндельной плите.

Внутри отверстие диаметром 28 мм под пиноль, сбоку паз шириной 10 мм для оси рычага пиноли, с другого боку отверстие М10 для фиксации пиноли в определенном положении.Сверху отверстие под подшипник — наружный диаметр подшипника 37 мм, внутренний 20 мм.В подшипник впрессована втулка, которая передает крутящий момент со шкива на шпиндель через шпонку.

Шпиндель. Конец — укороченный конус Морзе В10, посадки под 2 подшипника с внутренним диаметром 12 мм. С другого конца паз 5 х 70 мм, в котором ходит шпонка.

Шпиндель с подшипником одевается во втулку (пиноль) диаметром 28 мм с отверстием М10 для ввинчивания оси рычага.

Затем прессуется второй подшипник и фиксируется гайкой М12 х 1,25.

Эта конструкция будет ходить в корпусе, вверх — вниз.

Вставляем данную конструкцию в шпиндельную плиту.

Прикручиваем рычажный узел к шпиндельной плите двумя болтами М5.

 

Одеваем шкив на втулку.

Сверху прижимается пружинами — какими нашел, одной было мало, пришлось собирать из двух с соединителем.

Установил ремень, но потом заменил его на резиновый пасик (на фото не показан), примерно 170 мм в диаметре. В результате, шпиндель стал раскручиваться на всех скоростях свободно, в отличие от ремня.

Дополнительно сделал площадку для сверления различных деталек под нужным углом.


Автор самоделки: Сергей.

Сверлильный станок своими руками (17 фото)

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками: фото и описание конструкции станка.

.

Привет всем! Как известно, в гараже, две основные проблемы: ровно отрезать и ровно просверлить. Начать решил с просверлить.

Полноценный сверлильный станок рассматривался, но стоит он не мало и весит много. Мне же хотелось относительной мобильности — взял и перенёс если надо. При этом люфтов быть вообще не должно никаких.

Дрель под это дело купил по случаю несколько лет назад, старая но рабочая ИЭ-1035. Пока делал стойку для неё поработал ей с рук — понравилось, мощная. Но тяжёлая… В общем для основания взял швеллер 160 из чермета, подрезал по длине и свозил токарям фрезернуть чтобы поверхность была ровная.

фрезерованный кусок швеллера

Направляющую решил делать из штока амортизатора — частое решение, но есть свои минусы — длина хода сверла ограничена длиной этого самого штока. Зато без люфтов. Но чтобы без люфтов — длина каретки должна быть побольше и втулок я взял аж три штуки — из двух стоек. Шток взял от стойки Калина-2 (он по длине больше), дополнительную втулку от каябы. Диаметр штока конечно одинаковый был у обеих стоек.

Вскрытая стойка от калины.

Вскрытая каяба

 

Кстати что обидно — обе стойки вышли из строя из-за брака, а не из-за износа. В калиновской сорвало нижнее упорное кольцо приваренное к штоку. В каябовской — нижнее уплотнение сорвало и сложило (в итоге стойка работала только на сжатие). Из отрезков корпусов собрал каретку и сварил одно целое.

Детали каретки

Каретка сварена

Чтобы было ясно вот схемка будущего устройства

схема установки

 

К этому моменту мне уже стало очевидно, что я «слегка» выхожу за рамки «лёгкой и надёжной» стойки для дрели. Становится понятно, что будет или лёгкая или надёжная. Как говорил Борис-бритва: вес — это надёжность. Также стало ясно что за пару вечеров под пиво в гараже сделать это не получится. Но сверлить ровно — хочется, поэтому я продолжил наращивать вес.

Вал привода в сборе с шестерней взял от кпп ИЖевской. Рейку согнул (точнее разогнул) из венца маховика жигулёвского. Уголки и профильные трубы — в ассортименте. Отдельно поджал подшипниками всю каретку от проворачивания вокруг оси штока

каретка поджата подшипниками

 

Потом был радостный момент — первое сверление, новым острым сверлом на 8мм (сломал я это сверло двумя днями позже при доведении установки). К этому моменту установка выглядела вот так:

Выглядит страшновато, но уже сверлит.

 

А также выяснилось, что под нагрузкой что-то прогибается. Я не сразу понял что именно, начал искать — думал труба 50Х50, но оказалось — тот самый калиновский шток прогибается по центру. Честно скажу — желание заканчивать проект немного сразу поубавилось, настроение упало. Резал, пилил, варил — и всё напрасно? Но спокойно перекурив, решил ради интереса проверить под какой же все-таки нагрузкой он прогибается? Выяснил я интересные для меня вещи.

Во-первых: при моей массе в 100 кг (поесть люблю, желательно на ночь) в стену дрелью я давлю около 35 кг, в пол давлю 55 кг. И 55 кг в пол обычно хватает чтобы просверлить всё необходимое. Так вот — станочек мой давит на сверло больше 100 кг. 100 кг на сверло! Если при таком давлении сверлится плохо, то проблема уже явно в заточке сверла. Во-вторых, немного поэкспериментировав (с третьего раза без ошибки напечатал) выяснил, что прогибается шток начинает после 70 кг. И хочу сказать что такое усилие на сверле достигается без особых усилий на штурвале, а теперь, когда я уже часто сверлю, могу сказать что такие усилия вообще не нужны, а это значит что и прогибов по факту никаких при работе нет.

Отдельно скажу про возвратную пружину. Сначала вообще не хотел её делать, но оказалось без неё работать не комфортно. Пружину взял от багажника десятки, укоротил её немного. Работает она внутри трубы, приводной трос и ролики — от стеклоподъёмника жигулей

видно трос и ролики возвратного механизма

 

Для удобства сделал ограничитель хода в виде струбцинки — подвёл сверло к заготовке, зафиксировал и сверлишь, чтобы рабочий ход всегда был около четверти оборота.

Ну конечно сделал штурвал, для ступицы использовал часть корзины сцепления от того-же ИЖа — она по шлицам к валу подходит. Шары с резьбой не нашёл в магазинах, использовал рукоятки кпп от Оки, на разборе на меня косо посмотрели, но продали (100 руб за 3 шт)

По итогу получился вот такой, самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.

Что могу сказать — про дрель я почти забыл, сверлю только на стойке. Очень удобный и нужный для работы инструмент. Мобильность некоторая есть, но тяжеловат конечно, зато сверлит точно. Увод сверла по моим замерам — около 0,2 мм на 50 мм хода сверла, что для бытовых нужд считаю приемлемым. Работать без сверлильных тисков — полный отстой! К тому же опасно, маленькие заготовки вырывает из рук и даже из плоскогубцев, поэтому изготовление тисков в списке главных задач.

Поделитесь этой идеей в соц. сетях

Самодельный сверлильный станок своими руками, чертежи и как сделать

На чтение 7 мин Просмотров 5.7к. Опубликовано

«Мастер на все руки» — статус неофициальный и почетный. Большинство таких мастеров занимаются технической самодеятельностью не из-за соображений экономии, а из любви к искусству. Домашний мастер – это, скорее, состояние души и свойства личности.

Инструменты у таких людей самые разнообразные, но в состав главного «джентльменского набора» обязательно входит самодельный сверлильный станок.

Зачем он нужен?

Если коротко и формально, то для расширения функциональных возможностей. Отверстия можно делать с помощью обычной дрели, это факт. Но рассверливание, зенкеровка и развертывание под силу только сверлильным станкам. Разберемся с понятиями.

Рассверливание – увеличение диаметра отверстия. Зенкерование – специальная обработка отверстий до самой высокой точности и идеальной цилиндрической формы 4-го или 5-го класса. Если задаться целью получить отверстие еще более точное, например, 2-го или 3-го класса, понадобиться развертывание – «чистовая» обработка отверстий для получения идеальных размеров и форм.

Качественная обработка отверстий – далеко не все возможности сверлильного механизма, с его помощью можно шлифовать, фрезеровать и делать многое другое.

Настольный самодельный станок.

Безусловно, такого рода сверлильные аппараты имеются в продаже — любых размеров и назначений. Но, во-первых, все они стоят недешево. А во-вторых, сделать самодельный сверлильный станок намного интереснее и вполне укладывается в общую концепцию «мастера на все руки».

Из чего он должен состоять

Элементарный агрегат можно сделать из обыкновенной дрели. Можно добавить к нему дополнительные устройства – например, фрезерный узел. Но должен состоять из нескольких обязательных элементов: сверла, зенкера, развертки и метчика.

В промышленности встречаются множество типов сверлильных агрегатов – полуавтоматы, шпиндельные, вертикальные и другие. В быту чаще всего используется так называемый присадочный мини-агрегат со скромным набором выполняемых задач. Перед тем, как сделать самодельный сверлильный станок в домашних условиях, необходимо разобраться в функциях, основных элементах и общих принципах действия такого рода механизмов.

По функциям самыми востребованными устройствами являются шпиндельные машины, главная функция которых – передача вращательного движения к обрабатываемым деталям. На втором месте по популярности – приспособления для горизонтального и радиального сверления. Также распространен аппарат для растачивания деталей. При таком функциональном разнообразии сверлильное оборудование в целом относят к аппаратам универсального пользования.

Учитывая этот факт, логичным будет соорудить дома универсальный присадочный мини-аппарат. Его можно сделать автоматизированным, снабдить дополнительными приспособлениями – одним словом, у мастеров здесь полная свобода в технических решениях.

Но при этой свободе есть ряд обязательных составляющих, без которых не бывает сверлильных станков в принципе:

  • станина;
  • рулевая рейка;
  • двигатель.

Станок из дрели

Удобный станок из дрели.

В состав конструкции обязательно входят:

  1. Передаточный механизм для сообщения нужного движения от двигателя всем рабочим элементам.
  2. Рабочие и управляющие элементы – например, прикрепленное к патрону сверло, которое связано с валом вращения и шпиндельным механизмом.
  3. Электрический двигатель с ременной передачей, через которую вращение передается к рабочим деталям. Кроме ременной имеется реечная передача, которая удерживает сверло в нужном направлении с помощью специальной ручки.

Ваш аппарат много выиграет, если вы расположите на нем специальную шкалу, которая поможет измерять длину глухих отверстий. Рабочим столом должна быть жесткая металлическая плита с мощным основанием.

Принцип работы сверлильного станка из дрели.

Удивительно, но такие самодельные сверлильные станки из дрели при всей своей простоте способны выполнять самый широкий набор функций. Из всех домашних аппаратов, выполненных из дрели, самым простым является присадочный агрегат без рулевой рейки. При этой модификации особенно важен тяжелый стол: он будет смягчать вибрацию во время рабочего процесса.

  • Металлический стол можно соорудить из пластины размером 500 мм х 300 мм и толщиной не менее 5 мм.
  • Размеры металлических уголков для стойки к дрели — 50 х 50 мм. Соединять металлические детали при помощи сварки. Для этого соединить стойку с поверхностью металлического стола под прямым углом.
  • Дрель на стойке закрепить хомутиками. К столу прикрепить тиски. Швы зачистить металлической же щеткой.
  • Все элементы станка нужно выставить по уровню. Механизм выполняется в виде длинной гайки с болтами. Четыре гайки привариваются к каждому уголку основы с последующим закручиванием болтов.
  • Смазка и финальная покраска – не менее важное дело, которым не стоит пренебрегать. Прежде всего, это защита станка от коррозии. Смазку делать любой технической смазкой. Краска может быть любой.

Станок из асинхронного двигателя от стиральной машины

Естественно, двигатель можно взять не только от стиральной машины. Просто данный пример – самый распространенный в быту. Этот вариант для сверления позволит выполнять самые разные отверстия с высокой точностью, вплоть до микроотверстий.

Основные принципы те же, что и с дрелью, но в этом случае понадобится стол мощнее: вибрация при работе такого аппарата будет намного сильнее. Подвижную часть аппарата лучше всего выполнять по предварительным чертежам.

Станок для сверления печатный плат.

Вес двигателя от холодильника значительно больше, чем вес дрели целиком, стол и стойка должны быть на порядок массивнее.

Для изготовления понадобятся следующие заготовки:

  • шестерня;
  • подшипники – две штуки;
  • две трубки;
  • стальное зажимное кольцо;
  • специальный шестигранник для шкива.

Стальное кольцо соединяется с двумя подшипниками, шестигранником и металлической трубкой, образуя надежный узел. Главным механизмом в таком станке являются шестерни и трубка с надпилами. Движение трубки происходит за счет соединения зубьев шестерни с надпилами. Шестигранник своей осью должен вписываться в трубку.

Описанная схема сложная и далеко не всем по силам. Оптимальным способом будет изготовление агрегата с асинхронным двигателем полностью по аналогии из дрели. Единственным негативным нюансом будет его значительная вибрация во время работы.

Компактный сверлильный станок

Чертеж миниатюрного сверлильного станка.

Совсем не обязательно стараться сделать аппарат мощным и больших размеров. Все зависит от его назначения. Если вы, например, радиолюбитель, вам может понадобиться станок совсем небольших размеров, который может быть изготовлен на компактном настольном покрытии.

  • Агрегат можно выполнить полностью из подручного материала – металлических заготовок. Единственные готовые детали в этом случае – электродвигатель и крепежные уголки. С металлическими заготовками можно поработать на или . Если такой возможности нет, все элементы можно приобрести в магазинах, где продаётся фурнитура для мебели.
  • Станину не обязательно делать металлической, она может быть выполнена из оргстекла с основанием из двух слоев.
  • Шпиндельная пластина крепится на втулке, лучше выполнить ее на фрезерном станке. Если такового нет, можно использовать обычную дрель и напильник. Во время работы эта пластина будет передвигаться по вертикали вместе с двигателем.
  • На шпинделе крепится патрон, сам шпиндель состоит из вала и подшипников, он ставится во втулку для вертикального движения во время работы станка.
  • Для хорошего натяжения приводного ремня и его перестановки при изменении скорости вращения устанавливается кронштейн для двигателя, в котором делаются специальные пазы для движения вдоль. Кронштейн изготовляется так же, как шпиндельная пластина.
  • Скорость вращения и крутящий момент контролируются и регулируются с помощью шкива с разными диаметрами.

Агрегат непростой конструкции, это факт, конечно. По своей первоначальной цели он конструировался для сверления печатных плат. Но затем был усовершенствован до универсального статуса. С этим вариантом могут использоваться специальные координатные тиски, чтобы можно было сверлить под любыми нужными углами.

Домашние сверлильные машины можно делать из любых подручных материалов – пространство для инженерной мысли безграничное. Главное – соблюдать надежность и устойчивость рабочей поверхности стола и грамотный механизм вертикального движения шпинделя. Ну и точность изготовления всех деталей, включая самые мелкие. Делайте станок под свои нужды, не бойтесь самостоятельных решений, у вас все получится.

https://www.youtube.com/watch?v=kT0I8r2nvuY

Сверлильный станок из дрели своими руками: нюансы изготовления, чертежи

 

Использование электрической дрели – наиболее логичное решение при изготовлении сверлильного станка своими руками

Область применения самодельных сверлильных станков

Мысли о создании сверлильного станка своими руками возникает у людей, любящих мастерить, но в то же время не занимающихся изготовлением каких-либо предметов на профессиональной основе как с использованием металла, так и прочих материалов (дерево, пластик и т.д.).

Это обусловлено тем, что самодельное оборудование не сможет в полной мере заменить промышленно выпускаемые аналоги в полной мере, как по функциональности, так и по производительности, а лишь облегчит выполнение несложных ремонтных и прочих работ.

Кроме этого, радиолюбители и люди, занимающиеся самостоятельным изготовлением печатных плат, также могут поставить перед собой подобную задачу, т.к. наличие сверлильного станка значительно упрощает их работу, а приобретение оборудования заводского производства нерентабельно.

Самодельная конструкция с использованием двигателя от стиральной машины

Как сделать сверлильный станок с использованием дрели

Использование электрической дрели – это, наверное, наиболее простой вариант изготовления самодельного сверлильного станка, т.к. в этом случае решается вопрос фиксации сверла (используется патрон дрели), а также обеспечивается электрический привод. Основной задачей в этом случае, которую нужно решить, является изготовление каркаса и механизма перемещения сверла в вертикальной плоскости. Все работы можно разбить на несколько этапов, определяющих характер их выполнения: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Металлическая стойка для закрепления дрели проста в изготовлении и удобна при использовании

Подготовительный этап

В этот период выполнения работ необходимо:

  1. Определиться с материалами и комплектующими, имеющимися в наличии и которые можно использовать для изготовления станка: дерево или металл, запчасти от авто-, мототехники или устройств бытового назначения, электрические провода и коммутационные аппараты, а также средства защиты.
  2. В зависимости от выбранных материалов готовится и необходимый инструмент. Это может быть болгарка и сварочный аппарат (инвертор), циркулярная или дисковая пила, а также столярный инструмент и крепёжные элементы.
  3. Разрабатывается чертёж (эскиз) создаваемой конструкции, при этом основными размерами являются: посадочное место установки используемой дрели и размер перемещения сверла.

Конструкция из дерева не является достаточно прочной, но для изготовления печатных плат может использоваться в полной мере

Выполнение работ

Определившись с материалами и инструментом, а также подготовив их и разработав чертёж, можно приступать к изготовлению. Далее приведена пошаговая инструкция изготовления подобной оснастки с использованием металлического листа и профиля.

ИллюстрацияОписание действия

Из металлического листа толщиной 10−12 мм изготавливается основание (плита) станка, на котором просверливаются отверстия, предназначенные для его последующего крепления.

К плите приваривается металлический профиль (стойка) сечением 40×40 мм.

При монтаже профиля проверяется его нахождение строго в вертикальной плоскости, чтобы обеспечить правильный ход сверла в дальнейшем.
Из металлического профиля сечением большим, чем приваренная стойка, вырезается заготовка, после чего проверяется возможность её перемещения вдоль этой стойки.
На заготовке делается пропил, вдоль всей её поверхности.
После этого из профиля аналогичного сечения изготавливается металлическая конструкция, в которую помещается звёздочка от велосипеда.
На поверхности вертикальной стойки закрепляется велосипедная цепь, для чего используется сварка.
Проверяется способность собранной конструкции перемещаться вдоль стойки.
Из металлической трубы диаметром большим, чем патрон используемой дрели, вырезается крепление, которое приваривается к собранной ранее конструкции.
Проверяется надёжность фиксации дрели.
Из профиля меньшего сечения изготавливаются рычаги, служащие для привода механизма перемещения, которые крепятся на собранной ранее конструкции.
Проверяется работоспособность механизма подъёма и опускания.

Завершающий этап

На этом этапе производства работ выполняются следующие мероприятия:

  • собранная металлическая конструкция красится;
  • узлы перемещения смазываются;
  • для удобства использования на плите может быть установлена штепсельная розетка для включения в неё электродрели с подключённым электрическим кабелем, служащим для включения в сеть.

Вариант изготовления с использованием автомобильного домкрата

Как сделать тиски для сверлильного станка

Изготовив сверлильный станок, для удобства его использования нужно изготовить тиски.

Для этого потребуется опять же слесарный инструмент, сварочное оборудование и болгарка, а также такие материалы, как:

  • листовая сталь толщиной 8 и 15 мм;
  • металлический уголок 40×40×2,5 мм;
  • винт или шпилька диаметром 10−12 мм с большим шагом резьбы;
  • круг стальной диаметром 10 мм или штоки от автомобильных стоек (амортизаторов).

Работы по изготовлению осуществляются следующим образом.

Вариант конструкции тисков, изготовленных своими руками с использованием уголка и листовой стали

Конструкция тисков, которые можно изготовить самостоятельно, может быть абсолютно различной и зависит от имеющихся материалов и запасных частей, а также размера обрабатываемых заготовок.

Нюансы изготовления при использовании рулевой рейки

Одним из вариантов конструкции самодельного сверлильного станка, изготавливаемого своими руками, является устройство, основой которого служит рулевая рейка от автомобиля. В этом случае вертикальное перемещение штока рейки (при размещении в этой плоскости) осуществляется при помощи вращения рукоятки, устанавливаемой в месте крепления рейки к рулевому механизму, а патрон дрели со сверлом закрепляются на штоке устройства.

Стойка сверлильного станка, изготовленная с использованием автомобильной рейки и предусматривающая использование электрической дрели

При изготовлении подобной конструкции необходимо учитывать некоторые нюансы, связанные с используемым устройством, а именно:

  • размер направляющей стойки изготавливаемого станка должен быть больше, чем длина используемой рейки;
  • ход перемещения рулевой рейки у разных моделей автомобилей различен, поэтому он определяет размер рабочего перемещения сверла;
  • для удобства использования блок управления работой (рукоятка) лучше всего изготовить самостоятельно в соответствии с местом размещения станка и характером часто выполняемых операций.

Особенности изготовления при использовании шуруповёрта

Процесс изготовления сверлильного станка с использованием шуруповёрта абсолютно аналогичен тому, как это выполняется при использовании электродрели.

Использование блока питания и возможность подключения к сети напряжением 220 Вольт «дают» шуруповёрту вторую жизнь

Шуруповёрт может оказаться невостребованным в случае выхода из строя аккумуляторов, поэтому оптимальным решением для возобновления эксплуатации будет создание с его использованием сверлильного станка, а для подключения к электрической сети – адаптера, обеспечивающего работу на напряжении 220 Вольт. Основными нюансами при создании подобной конструкции являются следующие моменты:

  • мощность собираемой схемы блока питания (адаптера) должна соответствовать мощности шуруповёрта;
  • в связи с тем, что шуруповёрты выпускаются незначительной электрической мощности, не стоит рассчитывать, что с их использованием можно будет обрабатывать прочные изделия и в интенсивном режиме.

Как самостоятельно изготовить сверлильный станок для печатных плат

Печатная плата – это пластина, выполненная из диэлектрического материала, на поверхности которого нанесён слой металла, проводящего электрический ток. Размеры печатной платы регламентированы ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции», согласно которому толщина подобных изделий составляет 1,5–4,5 мм.

Вариант изготовления сверлильного станка для работы с печатными платами с использованием двигателя ДПР-52-Н1-02

В связи с этим сверлильный станок, предназначенный для засверливания печатных плат, является мини-станком, то при его изготовлении необходимо учитывать следующие особенности:

  • у такого станка отсутствует необходимость в наличии большой электрической мощности;
  • нет потребности в значительном ходе головки станка с установленным в нём сверлом;
  • станок должен иметь небольшие размеры, позволяющие его использовать на рабочем столе радиолюбителя или человека, занимающегося изготовлением электронных систем;
  • отсутствие необходимости в значительной мощности позволяет выполнить подобную установку на более низком классе напряжения и без использования громоздких патронов, предназначенных для установки свёрл большого диаметра;
  • на станках данного назначения для установки свёрл используются специальные переходники и цанги, что обусловлено их малыми диаметрами.

Работа с печатными платами − это «тонкое» и скрупулёзное занятие, требующее тщательности выполнения работ и точности изготавливаемых отверстий

Изготовить самодельный сверлильный станок для печатных плат можно по технологии, рассмотренной в случае использования электродрели или шуруповёрта, с той лишь разницей, что в качестве привода можно использовать электрические двигатели меньшего напряжения и размеров.

По какой цене можно купить сверлильный станок – обзор актуальных предложений

Сверлильные станки продаются в магазинах электрического инструмента и различного оборудования, торговых организациях, занимающихся строительными и товарами для авто ремонта, поэтому при необходимости купить сверлильный станок не составит труда любому заинтересованному потребителю.

Вертикально-сверлильный станок настольного исполнения

Производители предлагают к реализации различные виды сверлильных станков:

  • радиально-сверлильные – работа осуществляется путём перемещения шпинделя с установленным в нём сверлом;
  • вертикально-сверлильные – сверло закреплено жёстко, а перемещается обрабатываемая заготовка;
  • горизонтально-сверлильные – используются при обработке длинномерных изделий;
  • многошпиндельные – оснащённые несколькими шпинделями.

По способу установки подобное оборудование бывает напольного и настольного исполнения, а по степени автоматизации – ручного, полуавтоматического и автоматического действия. В связи с тем, что при самостоятельном изготовлении, как правило, конструируются вертикально-сверлильные станки настольного типа, то для сравнения в следующей таблице средняя стоимость подобного оборудования заводского производства.

МодельОсновные характеристики

Стоимость (по состоянию на май 2018 г.),

в рублях

«ЭНКОР Корвет-45»
  • Max диаметр сверла, мм: 13.
  • Мощность, Вт: 350.
  • Частота вращения шпинделя, об/мин: 580−2650.
  • Число скоростей: 5.
  • Тип патрона: ключевой.
  • Размер рабочего стола, мм: 160х160.
  • Ход шпинделя, мм: 50.
  • Конус шпинделя, B: 16.
  • Тип электродвигателя: асинхронный.
  • Передача: ременная.
6 500
«ЗУБР ЗСС-350»
  • Напряжение питания, В: 230.
  • Потребляемая мощность, кВт: 0,35.
  • Шпиндель: МТ2.
  • Диаметр сверления, мм: до 13.
  • Частота вращения шпинделя, об/мин: от 580 до 2650.
  • Размер стола, мм: 160×160.
  • Расстояние от шпинделя до стола, мм: до 200.
  • Диаметр стойки, мм: 46.
6 600
«JET JDP-8L»
  • Напряжение питания, В: 230.
  • Потребляемая мощность, кВт: 0,35.
  • Минимальный диаметр сверления, мм: 1.
  • Максимальный диаметр сверления, мм: 13.
  • Частота вращения шпинделя, об/мин: от 580 до 2650.
  • Шпиндель: МК-2.
8 200
«EINHELL BT-BD 501»
  • Max диаметр сверла, мм: 16.
  • Мощность, Вт: 500.
  • Напряжение, В: 220.
  • Частота вращения шпинделя, об/мин: 280−3650.
  • Число скоростей: 9.
  • Ход шпинделя, мм: 50.
  • Передача: ременная.
8 900
«BOSCH PBD 40»
  • Тип патрона: быстрозажимной.
  • Max диаметр сверла, мм: 13.
  • Min частота вращения, об/мин: 200.
  • Материал обработки: металл.
  • Мощность, Вт: 710.
  • Напряжение, В: 220.
  • Частота вращения шпинделя, об/мин: 200−2500.
  • Число скоростей: 2.
  • Размер рабочего стола, мм: 330×350.
23 000

Стоимость оборудования зависит от технических характеристик и бренда производителя, что позволяет выбрать нужную модель в заданном ценовом диапазоне. В таблице приведена цена по состоянию на II квартал 2018 года.

Видео: Как сделать сверлильный станок своими руками с использованием деревянных заготовок

Если у вас есть вопросы к автору статьи, или вы хотите поделиться собственным опытом работы с оборудованием такого типа, сообщайте полезную информацию для других читателей нашего портала ниже в комментариях.

 

Можете ли вы пробурить собственную скважину? – Новости Матери-Земли

Многие люди задумывались о покупке небольшой портативной машины для одного человека и бурении собственных скважин на воду. Но прежде чем большинство людей воплотят в жизнь эту фантазию, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я могу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS разговаривал, слышал и читал о ряде людей, которые пробовали бурить скважины своими руками. Некоторые из наших друзей и сотрудников целыми днями копали землю на месте своего будущего проживания.И мы даже сами просверлили несколько отверстий в нашей Эко-деревне, чтобы посмотреть, насколько хорошо работает имеющееся для работы оборудование. Итак, мы подошли к тому моменту, когда мы чувствуем себя достаточно компетентными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Возможно. Правильно, может быть, вы можете — и, более того, должны — пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невыразительный ответ, но это не простой вопрос, и мы расскажем вам о трех важных причинах, почему. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, буровая установка, которую вы, вероятно, будете использовать для работы, — это Hydra-Drill, продаваемая Deep Rock Manufacturing.Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вы должны ответить для себя, прежде чем вкладывать деньги в самодельную буровую установку.

[1] Может ли машина это сделать? Очевидно, что портативная установка с двухтактным двигателем мощностью в три лошадиные силы не будет обладать такой мощностью, как одна из этих чудовищных роторных машин. По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с бурением грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяные сланцы.Однако, когда он попадает в слой прочного синего кварца, этот бит встречает свое соответствие.

DeepRock продает специальное буровое долото с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать его самостоятельно, когда оно износится) за 45 долларов и даже алмазное буровое долото за 145 долларов для резки твердой породы. Сами мы их никогда не пробовали. Мы разговаривали с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что процесс идет довольно медленно. Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырехчасового бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма.(Впоследствии этот расстроенный парень вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, часто это можно сделать. Orville and Dot Synoground из Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазного бурового долота. Они ударили по скальному слою на глубине 18 футов и продолжали бурить, вырезая примерно шесть дюймов гранита в час, пока не прорвались. После трех недель напряженной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на глубине 165 футов.

Другими словами, правильно оборудованная гидравлическая буровая установка может пройти через множество довольно грубых пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить, а может и не стоит усилий. (Действительно, консультанты Deep Rock часто предлагают вытащить буровую штангу и переместиться на новое место, если вы наткнетесь на особенно прочный валун.) Следовательно, вам было бы разумно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем инвестировать в бурение. установка Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев.Спросите местных бурильщиков, какую самую твердую породу они проходят рядом с вами. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о бурении. И позвоните в местную службу охраны почвы, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как выразился наш канадский читатель, узнав на собственном горьком опыте, что его имущество расположено над массивным Лаврентьевским щитом: «Если вы хотите влезть в бурение скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги».

[2] ТЫ можешь это сделать? Многие бурильщики-новички, о которых мы узнали, создали себе самые большие неприятности.У некоторых людей из общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, буровая установка трижды застряла в первом колодце! Как они написали в своей статье «Голос Эдема»: «Мы понимаем, что многие наши проблемы связаны с нашей неопытностью…. Но наша неопытность не сильно отличается от вашей.

Есть несколько бедствий, которые могут постигнуть новичка. Если вы не будете поддерживать постоянную циркуляцию воды во время бурения или не будете использовать соответствующий химический герметик при резке мягкого материала, ваша скважина может разрушиться и зажать все ваши буровые штанги и трубы! Если вы не позаботитесь о том, чтобы крепко держать секции, которые все еще находятся в земле, когда часть за частью вынимаете буровые штанги, вы можете уронить несколько секций сосны и буровое долото в отверстие.Даже трудно сказать, когда вы ударились о воду!

К счастью, 18-страничная инструкция Deep Rock очень информативна. Наряду с четким изложением основной процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких распространенных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Кроме того, у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы, которые они могут. Один из наших местных друзей, имевший немало проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много честности.О лучшем обслуживании и мечтать нельзя». Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно старается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадки одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением любых специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако снаряжение на каждые последующие 100 футов — на той же или новой скважине — стоит всего 286 долларов США за дополнительные стволы и обсадную трубу.(Тогда одна скважина длиной 200 футов будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране профессиональное бурение составляет от 10 до 12 долларов за фут. Поскольку ставка сильно варьируется (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашей области и достигает 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется сравнивать цены. для себя.

Помните, однако, что все подобные расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует много сил и времени.Действительно, с помощью Hydra-Drill вам придется дважды прорезать все отверстие: один раз «пилотным» сверлом, а второй раз — полноразмерным расширителем. И всякий раз, когда вам нужно использовать колонковое долото, вы будете тянуть и смазывать все свои буровые штанги через каждые два фута! Кроме того, у вас получится скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам отверстие шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем районе, вы можете окупить большую часть своих затрат, пробурив скважины для других.

Подводя итог, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость самостоятельного бурения конкурентоспособна по сравнению с платой за бурение на коммерческой основе (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности) и если если у вас есть необходимое время и соответствующие способности для выполнения механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!

Как построить “Фрезерный станок для бедняков” из сверлильного станка!

Это интересное «сделай сам» для всех любителей и любителей «сделай сам».
Фрезерный станок: станок, в котором вращающийся резак перемещается по заготовке (или наоборот) для придания последней желаемой формы.
Сверлильные станки недороги и их легко приобрести. Но мы все еще жаждем иметь по крайней мере фрезерный станок и, возможно, токарный станок в качестве роскоши в наших мастерских / гаражах… больше при сегодняшнем уровне инфляции.Разве стоимость не является большим сдерживающим фактором для того, чтобы иметь собственный фрезерный станок в гараже/мастерской, если только вы не занимаетесь фрезерованием как профессией или не выполняете производственные задачи?


Видео на Youtube, показывающее работающую машину


Это наша попытка превратить башенный сверлильный станок в функциональный фрезерный станок! И это работает! До сих пор мы тестировали его на пластике, нейлоне и дереве в качестве исходных материалов, и он проделал фантастическую работу. Мы скоро проверим его на алюминии и опубликуем результаты здесь.
Пластмассовая деталь – прорезь, сделанная на фрезерном станке для бедняков.
Как его сделать?
Вот простой рецепт того, как превратить башенный сверлильный станок в неплохой фрезерный станок для прототипирования, хобби и веселой работы!

Ингредиенты:


1. Сверлильный станок башенного типа – с возможностью блокировки вертикального шпинделя, желательно более тяжелый.Обычно такие башенные буровые станки поставляются с ременной передачей с перевернутыми шкивами разных размеров для регулирования скорости.

Важно: Шпиндель вашей дрели должен быть абсолютно виброустойчивым. Он также должен иметь возможность блокировки шпинделя. Предпочтительно покупать местное производство, которое тяжелее по сравнению с гладкими и менее тяжелыми импортными.


Примечание: Большинство этих сверлильных станков оснащены 3-фазными двигателями переменного тока. Замените его на однофазный двигатель у поставщика.(Двигатель мощностью 1/4 или 1/2 л.с. подойдет для большинства любительских задач!)

2. 2-осевой стол — имеется в наличии на рынке.

Вы можете получить их в различных размерах столешниц, таких как 6″, 8″, 10″, 12″ и так далее. за разумные расходы. Убедитесь, что купленная вами 2-осевая кровать не провисает при вращении ее колес.


3. Низкопрофильные тиски . желательно купить тиски с открытыми губками 5 или 6 дюймов, чтобы вы могли выполнять большие объемы работ.
На рынке представлено множество сверлильных тисков. Просто убедитесь, что он имеет подходящие возможности для монтажа и имеет действительно низкий профиль.

4. Подходящая монтажная пластина . Это единственная изготовленная на заказ деталь, которую вам потребуется изготовить снаружи или сделать самостоятельно. :-(.

Мы сделали нашу монтажную пластину из куска металлолома гуджари (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ = Свалка).

Обычно нижние боковые пластины башенных сверлильных станков не предназначены для установки готовых 2-осевых столов.Он поставляется с некоторыми слотами для установки больших тисков или зажимных приспособлений, но может не совпадать.

Таким образом, вам необходимо изготовить монтажную пластину, которая поможет надежно закрепить 2-осевой стол на сверлильном станке.


5. Гайки и болты — готовые. Для типичных сверлильных станков, используемых в хобби и научно-исследовательских работах, подойдут болты и гайки M8.
Рецепт:
  1. Прикрепите монтажную пластину к основанию сверлильного станка.
  2. Отверните сверлильный стол, который поставляется вместе с сверлильным станком, к задней части сверлильного станка. (Впоследствии вы сможете использовать его как подставку для фонарика, освещающего ваши фрезерные работы!)
  3. После закрепления монтажной пластины установите на нее 2-осевой стол.
  4. Теперь прикрепите тиски к 2-осевому столу с помощью Т-образных болтов. (Удалось обойтись и обычными болтами!)
  5. Вставьте фрезу (концевую фрезу) в патрон сверлильного станка…
  6. ….И готово!
  7. Вам нужно будет привыкнуть к установке правильных оборотов с помощью ременного привода. (Ваша сверлильная машина поставляется со справочной таблицей). Это довольно просто, и вы добьетесь этого методом проб и ошибок.

 Собранный и работающий фрезерный станок!


Не стесняйтесь писать нам, если вы заинтересованы в этой концепции или если вы планируете построить ее самостоятельно!

И да… Стоимость этой установки намного меньше, чем у тех настольных импортных фрезерных станков для хобби.

Необходимые улучшения: 3-осевой стол, если он доступен на рынке, который также может выполнять движения вверх-вниз (Z) вместе с X и Y! Мы не могли найти его в спешке.

Схемы бурения скважин на воду Соберите собственное буровое оборудование DIY Driller T — The Best DIY Plans Store

Схемы бурения скважин на воду Создайте собственное буровое оборудование Инструмент для бурения своими руками

Эти чертежи покажут вам, как построить собственную буровую установку для водяной скважины.Вам понадобятся 2 двигателя газовой газонокосилки, чтобы управлять ею, как только она будет построена. Он предназначен для бурения труб диаметром 1-1/2 дюйма 10-футовыми секциями на глубину 150 футов и более.

Что такое бур на воду?
Если вы планируете установить колодец, необходимо учитывать множество факторов. Хотя бурение скважины на воду является относительно простым процессом, вам необходимо знать правильную глубину для вашего района. Более глубокое бурение обнажит природные минералы, что приведет к образованию нежелательных карманов.Кроме того, скважина может разрушиться, если в ней слишком много природных красящих минералов. Это может усложнить весь процесс, поэтому очень важно знать правильную глубину для вашей области.

PORTADRILLMINI (r) DRILL
PORTADRILLMINI (r-Drill) представляет собой смонтированную на прицепе установку для бурения водяных скважин, которая включает в себя оригинальное буровое долото и переходник. Он используется в сейсморазведочных работах, а также при добыче золота открытым способом в Монголии. Буровая установка доказала свою способность бурить геотермальные скважины в ограниченном пространстве и позволила установить геотермальные системы, которые ранее считались невозможными.

Versa-Drill
Когда вам нужно пробурить скважину на воду, нет лучшего варианта, чем бур для воды Versa-Drill. Инновационная буровая установка Versa-Drill V-12 была специально разработана для геотермального бурения и бурения скважин на воду. Компания из Индианаполиса использует новую технологию для упрощения процесса бурения. Его экономичная конструкция и интуитивно понятная панель управления облегчают новичкам обучение работе с Versa-Drill.

Пневматические роторные установки
Первое, что вы должны знать о пневматических роторных установках для бурения скважин на воду, это то, что они не такие мощные, как буровые буровые установки.Однако это не означает, что пневматические роторные установки менее мощные, чем буровые. Для бурения требуется немного воды, что является преимуществом при бурении скважин на воду. По сравнению с грязевым бурением, воздушное бурение требует небольшого количества воды для бурения.

Гидродинамические работы
Процесс бурения скважин гидродинамическими методами предполагает использование воды высокого давления и высокой циркуляции. Вода закачивается вниз по бурильной трубе, а пульпа транспортируется вверх по скважине между бурильной трубой и стенкой скважины.Поток воды обычно регулируется мотопомпой. Бурильная труба может иметь открытый конец и буровое долото и вращаться частично или полностью. Шлам может содержать загустители, чтобы предотвратить разрушение отверстия и ограничить потери рабочей воды во время процесса.

Корпуса
Перед установкой корпусов на бур для воды убедитесь, что нижняя заглушка установлена ​​на место. Это предотвратит попадание осадка в скважину, если пробка сгниет. Наиболее распространенными заглушками являются колпачки или заостренные деревянные заглушки.Также внутри деревянной заглушки можно установить промывной клапан и односторонний клапан. Обязательно аккуратно поместите пакет фильтров внутрь корпуса, чтобы предотвратить загрязнение.

Копание вручную
Копание колодца вручную не для слабонервных. Это требует базовых навыков координации и лучше всего подходит для людей, у которых много свободного времени. Однако этот метод может привести к созданию более глубокого отверстия, которое более подвержено загрязнению. Недостатком ручного рытья колодца является то, что это может быть опасно.Кроме того, вам нужно быть очень осторожным, чтобы не загрязнить руки, так как вам нужно быть осторожным, чтобы защитить свой колодец.

Бурение канатным инструментом
Процесс бурения скважин на воду обычно включает бурение канатным инструментом. Бурильщики с канатным инструментом умеют интерпретировать ощущение бурильной колонны, чтобы определить местонахождение водоносного горизонта. Бурильщики продвигают обсадную колонну, буря, удаляя шлам и контролируя поток воды. Буровая установка для тросового инструмента также способна бурить от 300 до 5000 футов.Чтобы пробурить глубже, они могут использовать приводной башмак увеличенного размера. Внутрь обсадной трубы помещается бентонитовый раствор, который помогает перекрыть любые утечки в стволе скважины и предотвратить образование различных водоносных горизонтов и артезианских давлений.

Все планы разработаны Беном Стоуном. Бен — инженер на пенсии из Канады. Бен также сам разрабатывает их, используя последнюю версию программного обеспечения AutoCAD, чтобы обеспечить точность. Он изучал инженерное дело еще в начале 1980-х годов. После более чем 30 лет работы в строительной отрасли он увлекся созданием крутых вещей вокруг своей фермы и хижины.Это отличные проекты своими руками. С небольшим навыком каждый может сделать это самостоятельно. Бен всегда на связи, если у вас есть какие-либо вопросы при создании одного из его проектов. Он постоянно добавляет новые планы.

 

15 советов по сверлению и завинчиванию | Советы по самоделке для вас

Сверление и завинчивание являются одними из самых распространенных работ, выполняемых своими руками. Практически нет работы, для которой не требовалась бы дрель и отвертка. Теперь мы дадим вам 15 простых, профессиональных советов и приемов, которые полезно знать, поскольку они оказались чрезвычайно полезными.

1. Уловка со спичками для ослабленных винтов

Когда шурупы ослабляются в деревянной поверхности, вы можете использовать шуруп большего размера и ввернуть его в существующее отверстие. Но можно использовать и старый винт. Заполните отверстие одной или несколькими спичками и небольшим количеством клея. Дайте ему высохнуть и снова затяните винт.

2. Извлечение дюбелей из стены

Заглушки легко вынимаются с помощью штопора. Самая простая – это модель с крыльями.

3.Предотвратить скольжение сверла

На твердых, гладких поверхностях, таких как металл и плитка, вы рискуете соскользнуть с наконечника сверла и оставить некрасивую царапину. При сверлении металла вы можете предотвратить это, сначала сделав небольшую канавку в том месте, где будете сверлить. Для этого есть профессиональный инструмент и называется он центральная точка вместе с гвоздем и молотком. Вы можете избежать скольжения по керамической плитке, используя кусок малярного скотча или пластырь.

Показать все центральные точки

4. Вот как ваша дрель не перегреется

Сверление твердых материалов, таких как сталь или камень, — тяжелая работа для сверлильного станка . Сверлильный станок особенно уязвим для перегрева, когда сверло затупилось или если вы приложили слишком много усилий. Профессиональный способ предотвратить это — использовать смазочно-охлаждающую жидкость для охлаждения. Что также хорошо работает, так это сверлить поэтапно по 10-15 секунд и давать ему остыть в миске с водой.

Показать все сверлильные станки

5. Завинчивание в труднодоступных местах: трюк с гребенками

Непросто завернуть маленький шуруп в труднодоступное место. Как бы вы его ни держали, ваши пальцы всегда будут мешать. Умное решение: вставка винта между «зубцами» небольшой расчески позволяет ей оставаться устойчивой.

6. Сверление камня или шва: что лучше?

Если вы хотите повесить что-то на кирпичную стену, у вас есть выбор: просверлить камень или стык.Есть что сказать обоим. Если вы собираетесь повесить что-то тяжелое, то лучше всего просверлить камень. Если вес предмета, который вы висите, небольшой, то вы можете просверлить соединение. Это облегчает и ускоряет сверление, а также позволяет легко закрыть отверстие позже.

7. Изготовление отвертки магнитной

Если нужно закрутить в труднодоступных местах, удобно иметь отвертку с торчащими на нее шурупами. Вы можете сделать свою собственную магнитную отвертку, используя один полюс магнита.Распределите его и повторите несколько раз, но всегда в одном направлении. Если вы пойдете в противоположном направлении с тем же полюсом, вы уменьшите магнетизм.

8. Сверление без осколков

Когда вы сверлите дерево, вы неизбежно получаете осколки на дне. В большинстве случаев это не проблема, потому что дно остается вне поля зрения. Но вы также можете легко избежать этого с помощью куска дерева на нижней части. Чтобы он прочно держался на месте, вы можете прикрепить его клеевыми зажимами.

9. Выбор винта с правильной головкой

Углубление, в которое помещается отвертка или сверло сверлильного станка-отвертки, определяет ваш захват винта при затягивании или ослаблении. Torx обеспечивает максимальное сцепление: выемка в форме звезды. Поэтому винты Torx часто используются профессионалами. Крестовидная форма (также называемая Pozidriv) занимает второе место. Древняя выемка обеспечивает наименьший захват и, скорее всего, приведет к соскальзыванию отвертки.Вы используете сверлильный станок-шуруповерт? Если это так, то важно использовать именно правильное сверло для винта. Здесь вы можете узнать все, что вам нужно знать о битах и ​​головках винтов: Каждому винту соответствует соответствующее сверло .

10. Ослабление старых и поврежденных винтов

Ругань не помогает. Мы предлагаем попробовать один или несколько из следующих методов:

  • Если у вас не получается выполнить работу с помощью сверлильного станка-отвертки, то возьмите обычную, чтобы вы могли добавить немного больше давления.Посмотрите, подходит ли гаечный ключ к рукоятке вашей отвертки. Это позволит создать дополнительное давление.
  • Используйте ножовку, чтобы сделать новую прорезь в изношенной головке винта.
  • Наденьте на головку винта плоскую резинку и вдавите ее кончиком отвертки в углубление (или то, что от него осталось). Резинка заполнит поврежденное пространство, что даст вам больше сцепления.
  • Используйте экстрактор винтов. Это отвертка или сверло с твердой резьбой на конце, которая просверливает головку винта и прочно позиционируется.
  • Если у вас есть винты и болты, которые застряли в металле, вы можете попробовать использовать WD-40 .
  • В крайнем случае можно полностью высверлить винт. В котором вы будете смотреть на огромную дыру впоследствии.

11. Винты с потайной головкой

Используйте сверло того же диаметра, что и головка винта, чтобы просверлить первые миллиметры отверстия. В этом случае головка винта не торчит. Вы можете, например, полностью скрыть его жидким деревом.

12. Избегайте слишком глубокого сверления

Для надежного крепления дюбеля к стене необходимо просверлить отверстие нужной глубины. Если он слишком мелкий, пробка будет торчать. Если слишком глубоко, то исчезнет. Вы можете избежать и того, и другого, удерживая заглушку рядом со сверлом, а затем отмечая длину с помощью куска цветной ленты, которой вы обматываете сверло.

13. Правильный выбор сверла

Сверло по камню предназначено для камня, сверло по дереву — по дереву и так далее.Это очевидно для всех. Однако мы добавим предостережение: никогда не используйте сверло по дереву для металла. Если да, то можешь выбросить в мусорное ведро. Обратный путь может быть неудобен, но не так катастрофичен.

14. Сверление потолка без пыли

Простой трюк своими руками, чтобы предотвратить попадание пыли и песка в глаза при сверлении отверстий в потолке: разрежьте старый теннисный мяч на две части и наденьте одну половину на сверло. У вас получится чаша для сбора буровой пыли.

15. Предотвращает повреждение гипса

Гипс имеет раздражающую тенденцию крошиться, когда вы сверлите его. Как и при сверлении керамической плитки, вы можете предотвратить повреждение, заклеив место, которое собираетесь сверлить, малярным скотчем.

Сколько стоит выкопать или пробурить скважину самостоятельно?

Многие люди хотят иметь колодец, потому что это надежный автономный источник воды, и им не придется полагаться на коммунальные услуги.

Профессиональное бурение скважины может быть невероятно дорогим, поэтому существует тенденция копать скважину своими руками.

Вот что вам нужно знать о затратах на рытье или бурение собственной скважины, в том числе о том, стоят ли эти самодельные комплекты для скважин.

Сколько в среднем стоит вырыть колодец?

Выкапывание собственного неглубокого колодца с использованием песка или шнека может стоить всего 100 долларов. но, вероятно, будет стоить не менее 700 долларов плюс стоимость скважинного насоса и вашего собственного труда.

Однако, если у вас не только рыхлая песчаная почва и высокий уровень грунтовых вод, колодец, сделанный своими руками, вероятно, будет стоить вам значительно дороже.Помимо аспектов стоимости, во многих ситуациях просто невозможно выкопать собственный колодец.

Узнайте больше о различных типах скважинных насосов.

Стоимость профессионального бурения скважин

Стоимость профессиональной скважины сильно варьируется в зависимости от типа почвы, доступа, требований к разрешению и глубины скважины.

Фактическая стоимость бурения обычно составляет от 9 до 30 долларов за фут плюс еще от 6 до 20 долларов за фут за обсадную колонну.

С учетом всех дополнительных затрат можно ожидать, что профессиональное бурение скважин будет стоить не менее 1750 долларов.

Средняя стоимость жилого колодца составляет от 3750 до 15 300 долларов.

Возможно, бурение собственной скважины незаконно

Ознакомьтесь с местными законами, прежде чем углубляться в бурение собственной скважины. В большинстве штатов США действуют строгие законы, разрешающие копать колодцы только сертифицированным бурильщикам. Однако иногда существуют исключения, которые позволяют домовладельцам бурить собственные скважины на собственной территории.

Для получения дополнительной информации прочитайте: Автономные законы каждого штата

причины НЕ бурить собственную скважину

Даже если законно бурить или рыть собственный колодец, это все равно может быть плохой идеей.Хотя я не хочу отговаривать людей от подхода «сделай сам», все же важно быть реалистом.

Вот лишь некоторые из причин, по которым вам не следует бурить собственную скважину.

Это может быть невозможно

Оборудование для бурения скважин своими руками

просто не подойдёт, если вам нужна глубокая скважина или каменистый грунт. В итоге вы потратите деньги на бесполезное оборудование.

Теоретически можно арендовать профессиональное оборудование, но найти компанию, которая сдаст вам в аренду профессиональную буровую установку, практически невозможно.

Легко облажаться

Несмотря на то, что все эти видеоролики на YouTube и онлайн-уроки кажутся легкими, копать собственный колодец сложно. Кривая обучения очень высока.

В отличие от многих других проектов для дома своими руками, этому нельзя научиться «по ходу дела». Любые ошибки, которые вы совершаете, могут иметь катастрофические последствия.

Например, вы можете получить поверхностные воды в грунтовых водах, если не сделаете это правильно. Вы не только загрязните свой колодец , но и воду всех остальных за этим столом.

Многие другие вещи могут пойти не так. Возьмем для примера эту историю:

«Мой папа решил бурить на нашей земле, когда я был ребенком. Он слышал, как соседи попали в воду на определенной глубине (800 футов или около того), поэтому он купил комплект и пошел на это. Много изнурительных часов спустя, много песка и воды, глины и коренных пород… он обнаружил, что на нашей земле нет кармана с водой на 1300 футов.

В конце концов нам пришлось заплатить более 13 тысяч долларов за колодец в другом районе собственности, так как он испортил участок, где впервые начал копать.Тогда обход дома стоил дороже, так как колодец теперь на 20 футов дальше, чем должен быть».

Опасно

Колодцы, сделанные своими руками, могут быть опасны. Вырытые вручную колодцы особенно опасны, так как достаточно пройти небольшую пещеру, чтобы вас заживо похоронили в колодце. Существуют также риски, связанные с использованием новой техники.

Плохое качество воды

Большинство самодельных колодцев неглубокие. На таких малых глубинах качество воды может быть очень плохим. Это может быть хорошо для полива вашего двора, но вам потребуется интенсивная обработка, чтобы сделать его пригодным для питья или даже использовать на съедобных растениях.

Экономия средств может быть не такой уж большой

На самом деле возможно только вырыть себе неглубокий колодец. Средняя стоимость профессиональных копаний неглубокого колодца составляет всего 1800–3000 долларов.

После того, как вы подсчитаете оборудование, которое необходимо купить или арендовать, а также затраты на рабочую силу, подход «сделай сам» может на самом деле не сэкономить вам столько денег.

Читайте также:

Оборудование для рытья собственного колодца

Зависит от типа колодца, но обычно это оборудование необходимо для рытья колодца.

1. Буровая установка

Буровая установка удерживает прочее оборудование для бурения скважин. Это может быть простая треугольная конструкция, но обычно это вертикальная стойка. Если вы используете ручной бур для очень мелкой скважины, вам может вообще не понадобиться буровая установка.

2. Двигатель

Хотя, безусловно, можно пробурить неглубокую скважину вручную, мотор облегчит эту работу. Я слышал о людях, которые приспосабливают буровые машины для рытья колодцев.

Вам понадобится пневматическая дрель и воздушный компрессор для более глубоких скважин.Их обычно можно взять напрокат. Если вы хотите еще более глубокую скважину или у вас сложная почва, вам необходимо арендовать буровую установку на грузовике.

3. Долота для бурения скважин или наконечник для сверления

Буровое долото или наконечник – это часть, которая вгрызается в почву. Существуют различные типы колодцев в зависимости от почвы и горных пород. Можно сделать собственное буровое долото, врезав зубья в конец трубы из ПВХ.

4. Стержень

Шток соединяет буровое долото с буровой установкой.Стебель обычно состоит из нескольких частей. По мере того, как вы копаетесь глубже в землю, вы прикрепляете еще один кусок стебля, чтобы вы могли углубиться.

5. Корпус

Обсадная труба предотвращает обрушение скважины и сохраняет ствол скважины открытым.

6. Экран скважины

Колодезный фильтр расположен на дне скважины. В нем есть сотни или даже тысячи крошечных щелей, которые пропускают воду, но препятствуют проникновению мусора, такого как песок.

7.Насос

Насос использует воду для промывки скважины во время бурения.

8. Добавки для бурения

При бурении вам может понадобиться использовать такие добавки, как порошкообразная глина или жидкие полимеры. Они предотвращают обрушение скважины во время бурения.

Комплект для бурения скважин своими руками Стоимость

Есть много компаний, которые продают наборы для бурения скважин своими руками. Комплекты шнековых скважин обычно стоят от 500 до 700 долларов. Комплекты колодцев с песчаной точкой обычно стоят от 325 до 650 долларов. Эти комплекты , а не включают в себя дополнительные инструменты и расходные материалы, которые могут вам понадобиться, например, двигатели или буровые установки.

Стоят ли они того?

Это зависит. Они являются отличным решением для людей, которые имеют идеальные условия для бурения и нуждаются только в простой скважине для полива газона (или, возможно, в аварийном источнике воды). Но если вы думаете, что сможете пробурить скважину глубиной более 25 футов в каменистой почве с помощью одного из этих комплектов для колодцев, вы будете очень разочарованы.

Альтернативы рытью колодца

Если вам нужен надежный источник воды, вам, вероятно, придется заплатить за профессиональное рытье колодца.Однако это не означает, что у вас не может быть резервного источника воды.

Сбор дождевой воды сделать своими руками намного проще, чем бурение колодца, он разрешен во всех штатах, и вам, вероятно, даже не нужно разрешение.

Также читайте: Как настроить систему сбора дождевой воды

Сверлильный станок может помочь вам в ваших проектах по деревообработке своими руками

Включают ли ваши планы по внутренней отделке работы по дереву своими руками? Независимо от того, являетесь ли вы серьезным ремонтником дома, ремесленником или родителем, выполняющим проекты со своими детьми, у вас будет подходящее оборудование для ваших проектов «сделай сам».

В зависимости от типов проектов, которые вы надеетесь завершить, сверлильный станок может стать отличной инвестицией.

Что такое сверлильный станок?

Сверлильный станок используется для сверления отверстий различных размеров в древесине, металле, пластике и других материалах. Хотя вы также можете использовать электрическую дрель или беспроводную дрель, чтобы сделать отверстия, сверлильный станок является гораздо более точным инструментом. Патрон на сверлильном станке легко выровнять, чтобы вы могли получить идеально просверленные отверстия.

Напольные сверлильные станки

являются популярными моделями, поскольку они оснащены платформой, которую можно поднимать и опускать. Однако вы можете купить настольные модели меньшего размера, если вам не нужна большая напольная модель. Напольные сверлильные станки, скорее всего, будут рекомендованы, но на самом деле не так уж необходимы. Большинство из этих сверлильных станков для верстака, доступных на рынке, намного дешевле и по-прежнему обеспечивают ту же мощность и функции. Однако есть настольные модели меньшего размера, которые вы можете купить, если вам не нужна большая напольная модель, например настольные модели гидравлических прессов, используемые в производственных целях.

Если у вас никогда раньше не было сверлильного станка, у вас, вероятно, возникнет несколько вопросов, таких как «Как найти хороший патрон для своего сверлильного станка?». Хорошей новостью является то, что есть несколько руководств и ресурсов, которые помогут вам найти лучший сверлильный станок и аксессуары, отвечающие вашим потребностям.

Каковы преимущества его использования?

Сверлильный станок — незаменимый инструмент столяра. Они просты в эксплуатации и имеют некоторые функции.

Точность

Сверлильные станки включают в себя зажимы, которые позволяют удерживать деревянные детали на месте. Вы даже можете установить свой кусок дерева под определенным углом и наклонить. Функция стопора предотвращает слишком глубокое сверление. Используя эти различные механизмы, вы будете точно и аккуратно сверлить отверстия.

Мощность

Сверление дрели в твердых материалах может быть утомительным и требовать серьезных усилий. Сверлильный станок может быстро просверлить даже самые твердые материалы и требует от вас меньше ручного труда.

Консистенция Сверлильные станки

работают быстро и делают вашу работу более гибкой. Если вы просверливаете несколько отверстий одновременно, сверлильный станок сделает все ваши отверстия одинаковыми. Это поможет вашим проектам собраться быстрее.

Повышенная безопасность

Зажимы на сверлильном станке гарантируют, что ваши руки не будут находиться рядом с острыми лезвиями. Как только древесина окажется на месте, вы можете свободно использовать обе руки для управления скоростью и мощностью сверла.

Отверстия различных размеров

Головки сверлильных станков можно оснастить бурами различных размеров. Независимо от материала, сверлильный станок может быстро изготовить отверстие любого размера. Биты сверлильного станка меняются аналогично битам ручной дрели. Если вы уже использовали ручную дрель, вам не составит труда научиться менять насадки на сверлильном станке!

Шлифование

Иногда после сверления внутренние отверстия остаются шероховатыми.Если вам нужно отшлифовать внутреннюю поверхность вентиляционных отверстий, вы можете приобрести насадку для шлифовального барабана для своего сверлильного станка. Это приспособление помещается в патрон вашего сверлильного станка, чтобы помочь отшлифовать только что просверленные отверстия.

Удаление заусенцев

Сверление также иногда приводит к образованию сколов и неровностей на выходной поверхности. Есть дополнительные насадки для сверлильных станков, которые позволяют материалу оставаться гладким.

Образец идей проекта

Существует несколько проектов деревообработки своими руками, которые выиграют от точности сверлильного станка.Если вы готовы взяться за новый проект и ищете идеи для проекта, попробуйте один из следующих способов:

.

Полки для безделушек

Полки для безделушек предназначены для хранения мелких безделушек. Если все сделано правильно, они станут отличным дополнением интерьера. Создание стеллажа — простой проект, а сверлильный станок помогает упростить этот процесс еще больше! Вам нужно будет добавить направляющие отверстия на полки, чтобы предотвратить расщепление древесины, а сверлильный станок быстро предоставит вам нужные отверстия.

Подставка для книг

Если вы заядлый читатель, вам может понравиться создание подставки для книг, чтобы вы могли разместить обложку книги или определенную страницу книги. Книжные подставки обычно имеют петли, а для просверливания необходимых отверстий можно использовать сверлильный станок.

Подвижное кресло

Это немного более сложный проект по дереву, потому что вам нужно будет сделать все части стула по отдельности, а затем соединить их вместе, используя петли, болты и винты.Для этого проекта требуется несколько отверстий разного размера, и здесь на помощь приходит сверлильный станок.

Контроллер мини-дрель DIY – xMechaTronics: изучение технологий с удовольствием….

Сцена-1: Дело

Я использовал небольшой сверлильный станок MiniCraft для сверления отверстий в моих самодельных печатных платах, а также для вырезания некоторых насадок. Проблема заключалась в том, что когда я купил дрель, в комплекте не было никакого контроллера. Я использовал его с прямым подключением к аккумулятору.

Сложно было каждый раз вынимать застрявшую дрель, потому что не было возможности повернуть назад.

Сцена-2: Идея

Итак, в одно прекрасное воскресенье я подумал о создании этого контроллера для дрели.

Основная концепция заключалась в том, что я должен построить схему контроллера для:

  1. Управление скоростью; так что, если нужно выполнить какую-то тонкую работу, я могу начать медленно и увеличивать скорость по мере необходимости.
  2. Управление направлением; потому что, когда сверло застревало / застревало, я мог легко повернуть вспять нажатием кнопки.
  3. Он должен иметь управление ВКЛЮЧЕНИЕМ-ВЫКЛЮЧЕНИЕМ питания.
  4. И, наконец, все должно помещаться в компактную коробку, а все элементы управления должны быть удобными и легкодоступными. (не нужно никаких сложных элементов управления, когда вы правильно работаете с высокоскоростным острым инструментом :D)

Сцена-3: Выбор компонентов

Чтобы добиться этого, я придумал простую идею, заключающуюся в использовании микросхемы драйвера двигателя для изменения направления и управления скоростью, а также микроконтроллера для управления драйвером двигателя.

Сначала я думал об использовании реле для управления направлением, но тогда оно могло стать громоздким, а управление скоростью так или иначе потребовало бы некоторых линейных компонентов.

В конце концов я остановился на L293D, который имеет 4 отдельных драйвера PUSH-PULL, и каждые два из них могут быть объединены в пару для формирования канала H-Bridge. Он имеет токовую мощность 600 мА на канал в SOA (зона безопасной работы), за пределами которой ему потребуется радиатор (который я не собираюсь предоставлять из-за нехватки места).

Итак, я соединил 2 канала, что фактически удвоило бы текущую мощность до 1,2 А.

Цель состояла в том, чтобы управлять направлением двигателя с помощью входных сигналов L293D и скоростью, подавая ШИМ на вход L293D. И то, и другое было бы от простого недорогого микроконтроллера, и в настоящее время мы можем подобрать дешевый мини-клон arduino-pro примерно за 200 индийских рупий, что относительно дешево.

Преимущество использования платы типа pro-mini заключается в том, что все необходимые схемы для микроконтроллера, такие как часы, питание, уже присутствуют на плате, и она довольно гладкая, чтобы поместиться в мою коробку, и почему бы не использовать плату pro-micro. Плата 328p за 200 индийских рупий, тогда как DIP atmega328p будет стоить 150 индийских рупий.

Для контроля скорости я использовал 10k POT, обычно доступный на рынке.

Я также использовал два тактильных переключателя:

  1. Для переключения направления.
  2. Для включения или выключения.

Другими используемыми компонентами являются пара светодиодов, резисторы, пластиковая ручка для потенциометра и штекер постоянного тока.

Сцена-4: Реализация и тестирование

Схема цепи показана ниже:

Я добавил механизм обнаружения перегрузки по току, с помощью которого я могу предотвратить перегрев L293D, если двигатель действительно заклинило.

Поскольку это коллекторный двигатель, то при заклинивании ротора из одной и той же части катушки начинает непрерывно течь ток, что в итоге нагревает якорь и сокращает срок его службы, а также привод может выйти из строя из-за высокой ток, помните, что пиковый предел составляет 1,2 А, даже если оба канала объединены.

Для этого я использовал шунтирующий резистор 0,08 Ом и измерял падение напряжения на нем с помощью АЦП atmega328p. Поэтому, когда напряжение на нем достигает 96 мВ (1.2А х 0,08Ом) то надо отключить L293D в программе.

Я также добавил функциональность для предотвращения переходных процессов, которая называется «мягкий пуск» (в основном используется для питания сильноточных нагрузок), которая в основном представляет собой медленное увеличение скорости (с использованием ШИМ) во время включения питания вместо мгновенной подачи полной мощности.

Все эти и другие возможности присутствуют в программе.

Щелкните ссылку ниже, чтобы получить файлы дизайна (схему) и программу для него.
Код и схема

Я написал программу, используя Atmel Studio, однако ее можно легко адаптировать для использования с Arduino.

Программирование почти завершено, однако есть несколько сбоев, на устранение которых у меня нет времени (задокументировано в файле Readme). Не стесняйтесь вносить любые изменения и настраивать в соответствии с вашими потребностями.

Сцена-КОНЕЦ: Результат

Ниже результат того, что я построил 🙂

Демонстрацию можно увидеть в видео ниже:

ОСТОРОЖНО: НЕ ИГРАТЬ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНЫМИ ОСТОРОЖНЫМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗДЕСЬ, ПРЕДСТАВЛЕНА КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА СВОЙ РИСК.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.