Точение тарелки на токарном станке по дереву: Курс – Точение деревянной тарелки, чаши (лобовое точение)

alexxlab | 18.05.2022 | 0 | Разное

Точение тарелки из соснового сувеля » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Чаще всего я точу деревянные чаши, реже вазы и уж совсем редко тарелки. Как у истинного поклонника красивой древесины, которая нечасто встречается в природе нашей северной страны, у меня просто не хватает духа вырезать плоскую доску для тарелки, пустив остальную часть не без труда добытого чурбака в отходы. Так что приходится ждать, когда попадется изначально плоская заготовка.

В принципе, для точения тарелки может подойти любая доска толще 20 мм из текстурной древесины. Полез я недавно в свои закрома и сразу же наткнулся на хорошо выдержанный сосновый сувель толщиной около 100 мм с многообещающей текстурой. Сухостойная сосна с уже слегка подгнившим наростом была свалена мной около 15 лет назад, и последний год нарост хранился в городской квартире, так что был абсолютно сухим. Тарелки, в отличие от чаш, точатся из сухой древесины, иначе в процессе высыхания они, как открытые формы с расширением кверху, могут сильно покоробиться и потерять привлекательность. Моя тарелка получилась дольно глубокой, т. к. я не захотел переводить в стружку прекрасный материал, и, возможно, ближе к чаше, что не имеет особого значения: тарелка и есть низкая чаша.

НАЧАЛО РАБОТЫ


начало работы

Как всегда, первой операцией является скругление заготовки на моей самодельной ленточной пиле с применением фанерного круга, прибиваемого к верхней части заготовки в качестве шаблона (фото 1). У меня имеется набор из девяти таких кругов-шаблонов диаметром от 100 до 250 мм: в данном случае использовался шаблон на 210 мм. Можно, конечно, скруглить заготовку и с помощью цепной пилы, бензиновой или электрической, что я иногда и делаю на даче, хотя этот способ несколько более грубый

Раньше при точении тарелок я практиковал начальную фиксацию заготовок в центрах с четырехзубцовым поводковым центром в передней бабке токарного станка, хотя другим, возможно, более удобным для этой цели способом является крепление заготовки на планшайбе, что мне и хотелось испытать. Одну такую планшайбу я получил вместе со станком и еще три были выточены по моему заказу. Планшайбой фактически является массивный стальной фланец с отверстиями под шурупы и резьбой под шпиндель токарного станка 1″ на 8 tpi. В принципе, подобное приспособление можно изготовить самостоятельно целиком из дерева, например клена.

планшайба с шурупом

Металлическую планшайбу можно притянуть шурупами непосредственно к заготовке, однако в ряде случаев удобнее сначала посадить сюда на шурупах деревянный диск, а уже к нему крепить заготовку любым удобным способом – в проточках за счет трения, на клею, двусторонней клейкой ленте или на центральном шурупе. Наиболее простым и удобным способы крепления представляется использование планшайбы с центральным шурупом. На фото 2 показана моя самодельная планшайба, в которой использован шуруп толщиной 10 мм, чья восьмигранная головка утоплена в древесину и посажена на цианакриловый клей. С помощью дополнительного деревянного диска можно уменьшить вылет шурупа в случае малой толщины обтачиваемой заготовки. Кстати, точение деревянной тарелки, рассматриваемое в настоящей статье, является моим первым опытом работы с планшайбой.

Чтобы обеспечить надежную посадку с плотным прилеганием к поверхности планшайбы, пришлось срезать верхнюю неровную часть заготовки. Но тут мне открылась вся красота бугристой и складчатой поверхности соснового сувеля, которую очень захотелось хотя бы частично сохранить на ободе тарелки.

сверлим отверстие


подперение заготовки задней бабкой

Просверлив глухое центральное отверстие диаметром 6,3 мм (фото 3) и навернув заготовку на шуруп, я убедился, что она не прилегает к планшайбе, упираясь сюда лишь в одной точке далеко от центра. Поскольку крепление показалось не вполне надежным, пришлось подпереть заготовку задней бабкой (фото 4), которая, впрочем, на начальном этапе черновой обработки несбалансированной заготовки применяется практически всегда. После выравнивания обрабатываемой детали заднюю бабку можно будет убрать. Я начал обтачивать заготовку при минимальной частоте вращения, которая у моего станка составляет 500 об/мин, с ее постепенным увеличением до максимума (1200 об/мин). Для заготовок диаметром более 100 мм справедлива следующая формула вычисления безопасных оборотов: произведение диаметра детали в дюймах и частоты вращения в об/мин должно находиться в диапазоне 6000-9000 (зто безразмерная величина, относительные единицы). Так, для моей заготовки диаметром около 200 мм (т. е. 8 дюймов) безопасная частота вращения лежит в пределах от 750 до 1100 об/мин. Следует иметь в виду, что центробежная сила, подчас разрывающая заготовку (особенно треснутую или подгнившую) на части, возрастает соответственно квадрату скорости, как и кинетическая энергия разлетающихся элементов, т. е. сила их удара. При работе на токарном станке нельзя стоять в плоскости вращения заготовки, к тому же необходимо обязательно надевать защитный щиток.

выровнял заднюю поверхность заготовки

С помощью глубоколожелобчатой стамески толщиной 12 мм я выровнял заднюю поверхность заготовки (фото 5), направляя ее от центра к краю и держа почти в горизонтальном положении. При этом ее желоб невидим, т. к. он направлен в сторону донца (закрытое положение) и нижняя боковая режущая кромка работает больше как скребок, т. е. скоблит. Затем приступил к окончательному скруглению боковых поверхностей детали и их чистовой отделке. Техника точения здесь подразумевает постепенный переход от горизонтального положения стамески, дающего грубый рез, к наклонному с опущенной ручкой, что обеспечивает чистовой рез. Окончательную доводку проточенной поверхности обычно выполняют скребками. В свое время я сделал около десятка скребков самых различных форм, но пользуюсь ими для выравнивания внешней поверхности довольно редко: на данном этапе очень удобно применять все ту же свежезаточен-ную глубокожелобчатую стамеску, оттянутые назад «крылья» которой прекрасно скоблят поверхность, особенно в наклонном положении стамески. Если не хочется отходить от станка, чтобы воспользоваться точилом, можно быстро навести жало стамески с помощью алмазного оселка с зернистостью 600 ед., хотя я проделывал это оселками на 400 и даже 300 ед., причем, как мне кажется, вполне успешно. Делать это следует не более 2-3 раз, после чего целесообразно переточить стамеску на точиле с применением специального приспособления.

Сухая древесина, в отличие от влажной, не имеет природной смазки, что увеличивает силу трения резца о заготовку: в результате возникает не только шум, но и довольно горячая стружка, способная обжечь кожу токаря. Рекомендуется надеть перчатку хотя бы на левую руку.

воспользовавшись глубокожелобчатой стамеской

В качестве ненавязчивого украшения и без того привлекательной наружной поверхности тарелки, опять-таки воспользовавшись глубокожелобчатой стамеской (фото 6), примерно в середине изделия я сформировал буртик (валик) не совсем обычной острой формы с плавным сбегом в обе стороны. При этом соблюдались два основополагающих правила: прижимать фаску стамески к древесине и вести ее снизу вверх, что гарантирует от зарывов и дает чистую поверхность, ведь срезаемые волокна поддерживаются вышележащими. Чрезмерно сильное прижатие фаски может вызывать сжатие волокон, нежелательность которого отмечена выше.

Практически закончив отделку внешней стороны, я уже начал настраиваться на переход к точению донца, когда понял, что надежность крепления заготовки на одной планшайбе будет недостаточной вследствие плохого прилегания, т. е. заднюю бабку убирать не следует. Правда, при этом практически утрачивалось основное преимущество планшайбы, которое заключается в надежном креплении заготовки спереди, причем простейшим способом, в то время как ее задняя часть остается полностью открытой для обработки, т. е. вытачивания выступающего или, наоборот, утопленного донца тарелки. Пришлось заменить крупный задний центр аналогом меньшего диаметра, в данном случае зубчатым (корончатым): я решил сделать донце тарелки не выступающим, как обычно у большинства моих изделий, а утопленным, для точения которого требуется более или менее свободный подход. После замены заднего центра, разумеется, возникло небольшое биение тарелки вследствие легкого нарушения центровки. Для его устранения пришлось несколько раз пройтись резцом глубокожелобчатой стамески по внешней поверхности детали в режиме скобления, что заняло несколько лишних минут. При угловом скоблении древесины свеженаведенной заусеницей из-под режущей кромки стамески или скребка вылетает тончайшая паутинообразная стружка – свидетельство высокой чистоты обработки поверхности древесины.

помощью прямого скребка было сделано углубление

На следующем этапе я приступил к проточке донного углубления на задней стороне заготовки. Для этого циркулем наметил диаметр углубления в 105 мм, близкий к минимальному диаметру кулачков патрона в сжатом состоянии, которые далее при разжимании зафиксируют тарелку. С помощью прямого скребка было сделано углубление в 8 мм (фото 7). Задняя бабка все же мешала точению и особенно расширению проточки вглубь на 150, как того требует коническая форма кулачков патрона для обеспечения плотного захвата изделия. Пришлось прибегнуть к маленькой стамеске для резьбы.

Тарелка совсем без выступающего донца показалась мне недостаточно эстетичной, поэтому я сделал его слегка выпуклым и с плавными линиями. Затем снял изделие с планшайбы, стамеской для резьбы срезал выступ, куда упирался задний центр, и подчистил эту область сначала электронапильником, а затем вручную наждачной бумагой. На данном этапе было покончено с точением внешнего профиля и донца, теперь оставалось расточить внутреннюю полость тарелки, зажав ее в патроне.

вставляем в ее донное углубление патрон с кулачками типа

Переворачиваем тарелку, вставляем в ее донное углубление патрон с кулачками типа G (фото 8). Теперь необходимо повернуть ключ в патроне до упора последовательно в каждом из трех его гнезд, зажать тарелку кулачками враспор и навинтить патрон на шпиндель станка. Считается, что такая фиксация изделия менее надежна, чем при захвате выступающего донца, и поэтому более пригодна для крепления именно неглубоких тарелок и чаш. Но и в этом случае не следует форсировать процесс расточки полости.

Как и в случае с чашами, я начал его с помощью все той же глубокожелобчатой стамески толщиной 12 мм с так называемой «ирландской заточкой» (фото 9). Этот тип стамесок можно вести внутри только в одном направлении – от края к донышку тарелки. Углубившись приблизительно на 25 мм, я сохранил некоторую ширину фактурного природного обода тарелки, местами превышающую 20 мм. Далее пришло время начать подрезку края, следуя за кривизной внешней поверхности тарелки. Для этого требовалось взять какую-либо другую стамеску с изогнутым цевьем, например, с резцом-насадкой или твердосплавной насадкой. Но тут я вспомнил о коленчатой стамеске, которую сделал четыре года назад, испытал, отложил и забыл о ней. Она подошла для данной операции как нельзя лучше, т. к. изменяемая в широких пределах форма шарнирной головки позволяла глубоко зайти под горловину тарелки (фото 10).

Для придания устойчивости стамеске, особенно в тех случаях, когда ее жало выходит за воображаемую линию оси приспособления, здесь имеются боковая рукоятка и пластиковый подлокотник (фото 11). Поскольку обод тарелки местами сильно опущен, подрезка привела к искажению его круглой формы, что, на мой взгляд, нисколько не снизило привлекательности изделия, а скорее даже наоборот. Резец коленчатой стамески точил плотную и довольно тяжелую древесину соснового сувеля очень легко, но оставлял после себя грубую поверхность, которую я впоследствии выровнял стамеской с твердосплавной круглой насадкой (фото 12). Толщина стенок тарелки не могла быть менее 8 мм из-за опасности появления дырок в местах глубоких складок на ободе, что было бы нежелательно. Размеры контролировались самодельным кронциркулем (фото 13). За глубиной расточки я следил с помощью самодельного глубиномера с учетом уже имеющегося наружного донного углубления. Поскольку кривизна стенки тарелки меняет направление, траектория движения последних двух стамесок при расточке полости большого значения не имела.


Что на самом деле важно, так это скорость ведения стамесок при обработке донышка, которая должна быть низкой, поскольку в этой области значительно уменьшается линейная скорость движения древесины. Так как тарелка – неглубокая посудина, при ее расточке обычно не возникает проблемы избыточного свеса стамесок с упора подручника, вызывающего нежелательную вибрацию резца и, как следствие, недостаточную чистоту поверхности. Теперь необходимо было выровнять внутреннюю часть тарелки методом скобления. Глубокожелобчатая стамеска для данной цели не годится, и я делал это с помощью скребка с отрицательным передним углом, изготовленного мною из круглой заготовки быстрорежущей стали толщиной 18 мм (фото 14). Преимуществами скребков данного типа являются низкая вероятность зарывов в древесину и высокая чистота отделки поверхности.

Точение закончено, теперь можно было приступить к окончательной чистовой обработке поверхности (как внешней, так и внутренней) методом шлифования. Вновь позволю себе напомнить основной принцип: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство. Осмотрев тарелку, я остался удовлетворен качеством ее изготовления и решил лишь слегка отшлифовать изделие абразивной шкуркой зернистостью 220 ед. , чего вполне достаточно для поверхности, предназначенной под высокостойкое лаковое покрытие. При нанесении менее стойких покрытий типа масла или воска обычно требуется предварительная обработка поверхности шкурками более низкой зернистости (до 400-800 ед.). Я к таким методикам пока только присматриваюсь и экспериментирую.


Поскольку при запускании руки со шкуркой внутрь вращающейся на станке чаши с неровным природным краем его выступы больно бьют по пальцам, я воспользовался медицинским инструментом, называемым изогнутым корнцангом (фото 15). Наиболее удобной для шлифовки, по моему опыту, является наждачная бумага на поролоновой основе. К сожалению, пока не нашел подобной водостойкой наждачной бумаги с зернистостью 1200-1500 ед. для шлифовки лака перед его располировкой, а испытанные абразивы на мягкой тканевой основе не очень хорошо разравнивают поверхность, поскольку не обладают подходящей жесткостью. Продолжу поиски. Той же наждачной бумагой Smirdex я быстро отшлифовал и наружную поверхность чаши, прижимая, как полагается, «шкурку» к нижней части тарелки, вращающейся на минимальных оборотах во избежание возможной травмы пальцев. Черный раструб справа от чаши на фото 15 – это воздухозаборная часть, присоединенная шлангом к промышленному пылесосу для борьбы с пылью при шлифовке. Снял чашу с токарного станка и вручную слегка подшлифовал углубленное донце. Кстати, кулачки патрона не оставили ни малейших следов на древесине. По традиции сделал надпись на донце тарелки с указанием вида древесины, даты изготовления и своей фамилии(фото 16). Далее с использованием промышленного термофена сначала пропитал тарелку кипящей олифой, высушил, а затем покрыл ее несколькими слоями акрилполиуретанового лака с промежуточной сушкой и шлифовкой, после чего располировал лаковое покрытие полировальной пастой.

даты изготовления и своей фамилии

Результат порадовал глаз прекрасным сочетанием светло-коричневой свилеватой древесины в нижней части тарелки с сероватым верхом, переходящим в более темную складчатость обода (фото 17). Богатый опенками сероватый цвет древесины под корой, с которым я ранее уже сталкивался при точении сувелистой сосны, по-видимому, свидетельствовал о начальной стадии поражения синей гнилью, которая значительно повышает эстетические свойства.

готовое изделие

Приспособление для точения чаш для на токарном станке своими руками | Своими руками

Даже имея в наличии токарный станок, без дополнительных приспособлений мастеру не обойтись. Так, для того, чтобы выточить, например, чашу, требуется специальное приспособление-патрон, в котором можно надёжно закрепить заготовку.

Патрон для токарного станка состоит из гибкой прижимной платы, которая соприкасается с вогнутым основанием тарелки, а также штурвала, навёрнутого на внешний конец резьбовой шпильки. Последняя проходит через переднюю бабку токарного станка и удерживает прижимную плату, являющуюся «губками» патрона, расположенную между основанием и тарелкой (рис.1 и фото 2). Сходящиеся «губки» захватывают и удерживают ободок чаши.

На прижимной плате проточен ряд одинаковых поднутренных ступенек для чаш разных диаметров. Прижимной патрон имеет 0275 мм (фото 1) и может быть использован для изготовления чаш 225-270 мм.

Основание — диск с полостью, склеенный из двух фанерных деталей (рис. 1). Для патрона 0275 мм склеиваю и креплю шурупами два куска фанеры размерами 20x300x300 мм. Когда клей высохнет, удаляю шурупы, отмечаю центр и на ленточной пиле выпиливаю диск. Временно креплю диск к планшайбе и обтачиваю внешнюю поверхность. Затем с задней стороны будущего основания делаю выточку для планшайбы 150 мм.


ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Чтобы закончить основание патрона, снимаю его с токарного станка и креплю планшайбу шурупами в выточке. На лицевой стороне основания вытачиваю плавный вогнутый профиль глубиной 16 мм с заплечиком (фото 3). В центре сверлю отверстие 012 мм для монтажного болта и резьбовой шпильки.

Чтобы получить нужную форму, из фанеры толщиной 6 мм на ленточной пиле выпиливаю выпуклый шаблон. Обрезок с обратным контуром не выбрасываю. Использую его как шаблон при точении тарелки.

1.Прижимной патрон, плотно обхватывающий ободок чаши, позволяет выточить основание.

2. Простые детали. Прижимной патрон состоит из (слева направо) тарелки, прижимной платы, основания и штурвала, соединенных резьбовой шпилькой. Вращением штурвала та релка прижимается к прижимной плате, которая выгибается и обхватывает ободок чаши.

3.Основание выточено из фанеры. Шаблон (лежит на станине) помогает сформировать полость в основании.

Прижимная плата — деталь, реально захватывающая чашу. Её я собираю из двух частей: тонкой гибкой фанерной подложки и внешней кольцевой монолитной заготовки со ступеньками, захватывающими ребро чаши. При зажатии платы между тарелкой и основанием гибкость платы обеспечивают равномерно распределенные по периметру пропилы.

Подложку делаю из берёзовой планки толщиной 3 мм (для патронов 0275 мм и меньше) или 6 мм (для патронов большего диаметра). Для внешних колец склеиваю из древесины тополя квадрат размерами 300×300 мм и на ленточной пиле выпиливаю круг. Обтачиваю его, в центре сверлю маленькое отверстие и только по периметру приклеиваю к фанерной подложке. Когда в блоке вытачиваю последнюю ступеньку, центральную секцию извлекаю без лишней токарной работы.

Чтобы центральная секция не приклеилась к фанере, я делаю V-образную проточку с задней стороны диска, которая служит границей для клея. Она протачивается с внешней стороны диаметра, где последняя ступенька будет упираться в подложку (рис.1). Смазываю клеем монолитную древесину снаружи границы-проточки и приклеиваю диск из монолита к фанерному кругу немного большего диаметра.


Ссылка по теме: Чаша-клубочница из дерева своими руками


Используя уже просверленное отверстие в монолите, как направляющее, в центре фанеры сверлю маленькое отверстие, определяющее положение планшайбы на её задней стороне. Устанавливаю склеенную сборку на токарный станок и обтачиваю её до внутреннего диаметра заплечика на основании.

Затем, чтобы сформировать «губки» на лицевой стороне монолита, вытачиваю ступеньки. Для лучшего захвата немного поднутряю горизонтальные полки ступенек. Я делаю ступеньки шириной, равной ширине моего отрезного инструмента (10 мм), поэтому могу выточить каждую ступеньку быстро и точно без измерений.

Радиальные пропилы шириной 6 мм делят диск на восемь частей и обеспечивают прогиб «губок» при зажатии (фото 2). Если «губки» покажутся слишком жёсткими, пропилы немного расширяю. В центре для резьбовой шпильки просверливаю отверстие до 012 мм.

Тарелка и штурвал. Тарелку вытачиваю из 20-мм березовой доски. На лицевой стороне делаю выпуклый профиль, соответствующий полости в основании. При этом использую другую половину шаблона (фото 5).

Сверлю отверстие и с плоской стороны тарелки вставляю болт Мб. К концу его соединительной гайкой креплю резьбовую шпильку Мб и заклеиваю соединение эпоксидной смолой. Комбинация болт/шпилька должна пройти через тарелку, прижимную плату, основание, переднюю бабку станка и штурвал (рис.1).

Штурвал, обжимающий прижимную плату вокруг чаши, вытачиваю из твердой древесины. Чтобы он меньше изнашивался, к его внутренней стороне эпоксидкой приклеиваю большую шайбу. Отверстие в ней должно быть достаточно

большим, чтобы через него прошла резьбовая шпилька, а внешний диаметр подбираю так, чтобы шайба перекрыла торец шпинделя. С внешней стороны штурвала, чтобы навернуть его на резьбовую шпильку, вставляю Т-образную гайку. Отпиливаю кончик шпильки так, чтобы при полностью раскрытых «губках» гайка в штурвале осталась на шпильке.

Использование прижимного патрона. Установив патрон на станок и заблокировав шпиндель, ставлю чашу на ближайшую подходящую ступеньку патрона и затягиваю штурвал так, чтобы чаша прочно прижалась к «проступи» ступеньки.

Чтобы закончить форму основания перпендикулярно ободку, я подвожу заднюю бабку и во вращающийся центр вставляю длинную деталь с тупым носком, позволяющую развернуться режущим инструментом (фото 1). Оставшийся конус срезаю острой стамеской.

Неглубокими проходами на средней скорости я могу без проблем проточить опору на чашах любого диаметра.

ТОЧЕНИЕ ЧАШИ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ

Рис. 1. Прижимной патрон. При обтачивании основания прижимной патрон прочно захватывает чашу за ободок. Так как внутри прижимной платы выточены несколько ступенек, в патроне можно зажать чаши разных диаметров.

Рис.2. Так работает патрон. С отпущенным штурвалом чаша легко вставляется в прижимную плату. При затяжке штурвала плата прижимается тарелкой к основанию и захватывает ободок чаши.

4. Ряды ступенек в прижимной плате прижимного патрона рассчитаны на крепление чаш разных диаметров.

5. Профиль дна тарелки соответствует профилю вогнутой части основания и при затягивании штурвала тарелка выгибает прижимную плату.


Ссылка по теме: Чаша из сырого дерева на станке – вытачивание и сушка


Точение деревянной чаши с декором за 40 минут на токарном станке своими руками это не сложно


Watch this video on YouTube

Чаша из дерева на токарном станке


Watch this video on YouTube

© Автор: Д. РОСС (Аргентина)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Перевернуть тарелку | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Обрезки и несколько простых приемов помогут вам крутиться

Крупные токарные проекты могут быть пугающими. Для большой чаши, например, требуется склеить заготовку или взять часть ствола дерева. При первой установке на токарный станок такая заготовка может выйти из равновесия и вызвать такую ​​сильную вибрацию, что токарный станок может начать ходить по цеху.

Тарелки — отличная альтернатива мискам. Их можно сделать настолько большими, насколько позволяет мощность вашего токарного станка, чтобы их размер мог выглядеть впечатляюще, плюс вы можете использовать высушенные в печи пиломатериалы, чтобы токарную заготовку можно было разложить и обработать, чтобы сохранить ее лучший баланс, когда вы включаете токарный станок. И, скорее всего, у вас уже есть оставшиеся широкие пиломатериалы от прошлых проектов.

Навыки, необходимые для переворачивания тарелок, варьируются от начального до продвинутого; разница заключается в форме и уровне детализации, которую вы добавляете к своей токарной обработке.

Тарелка из грецких орехов, которую я сделал, имеет диаметр около 14 дюймов и толщину заготовки около 1 1⁄2 дюйма. Что касается требуемых навыков токарной обработки, то эта деталь относится к относительно легкому диапазону. Для его изготовления я использовал только четыре токарных инструмента: скребок с закругленным концом, отрезной инструмент 1/16 дюйма, небольшой шпиндельный долото и круглый долото 1/2 дюйма с загнутой назад «ногтевой» шлифовкой на режущей кромке. Этот последний сделал почти все удаление материала и окончательную форму.

Стратегия удержания

Мертвая точка. Лицевая пластина аккуратно располагается в центре верхней стороны токарной заготовки и крепится винтами №10.

При точении шпинделей удерживать работу несложно. Заготовка устанавливается между приводным центром на передней бабке и приводным центром на задней бабке. С тарелками (и мисками) вам нужна другая стратегия удержания заготовки, потому что по крайней мере один раз в процессе поворота заготовка снимается, а затем снова устанавливается, перевернув ее в противоположном направлении.

Обычной стратегией является фиксация ложи винтами и планшайбой, установленной на передней бабке токарного станка. Планшайба обычно крепится к предполагаемой верхней части работы. Это потому, что вы обычно удаляете достаточно материала с этой стороны, чтобы устранить отверстия для винтов. Живой центр часто используется, чтобы удерживать и стабилизировать работу, пока первоначальная внешняя форма обрабатывается в черновом режиме.

Нижняя часть заготовки снаружи (лицом к задней бабке) готовится для удерживания детали, когда она перевернута, чтобы вы могли работать на токарной поверхности. Обычно работа переустанавливается и удерживается четырехкулачковым спиральным патроном. Эти патроны устанавливаются на передней бабке и имеют различные кулачки, которые надежно зажимают заготовку.

Начало поворота

Двойная сила. В то время как планшайба в основном удерживает заготовку, поднимите заднюю бабку с внешней стороны. Поскольку вы будете использовать давление при правке обода и лицевой стороны изделия, дополнительная удерживающая сила живого центра добавляет еще одну меру безопасности.

Когда заготовка диска будет обрезана на ленточной пиле почти до круглой формы, а лицевая пластина закреплена в центре верхней части заготовки, установите заготовку на переднюю бабку токарного станка. Лицевая пластина привинчивается к резьбовому шпинделю. Для дополнительной удерживающей силы поднимите активный центр, чтобы еще больше закрепить работу. Я всегда использую живой центр до последней минуты, прежде чем мне нужно будет отвернуть место, где он соприкасается с работой.

Установите высоту подручника чуть ниже центра заготовки, перпендикулярно и как можно ближе к заготовке. (Поверните заготовку вручную, чтобы убедиться, что заготовка выходит из подручника по всему периметру.)

Запустите токарный станок на малой скорости, стоя сбоку от заготовки. Это хорошая мера предосторожности, если изделие каким-то образом будет выброшено из токарного станка. Медленно увеличивайте скорость токарного станка до средне-медленного диапазона. Начните вырезать заготовку с помощью выемки для чаши, чтобы периметр получился правильным кругом. Это поможет сбалансировать изделие. Разрез начинается с лицевой стороны заготовки и продолжается по толщине. Используйте кончик режущей кромки, расположенный примерно под углом 90 ° к лицу. Цель состоит в том, чтобы создать уступ для скоса режущей кромки, который будет поддерживать инструмент для остальной части резания.

Чтобы избежать выдувания зерна при выходе из пропила, остановитесь перед противоположной стороной. Затем начните второй разрез с задней стороны. Возможно, вам придется повторять эти разрезы, пока у вас не получится действительно круглая заготовка.

Форма дна

Округление. Первая токарная задача — сделать заготовку действительно круглой. На токарном станке, установленном на скорость около 500 об/мин, и подручном инструменте, расположенном близко к заготовке, сделайте надрез с помощью круглой выемки по всей толщине заготовки.

Повернуть дно тарелки довольно просто. Есть всего три вещи, которые необходимо выполнить: сформировать профиль внешнего края, сохранить большую часть нижней части плоской, чтобы диск не опрокидывался во время использования, и сделать небольшое углубление в центре, чтобы удерживать заготовку с помощью патрона, когда он переворачивается, чтобы сформировать противоположную грань.

Я начинаю с поворота краевого профиля. Делается это путем надрезов по периметру тарелки. Начали с того, что сняли материал близко к краю с помощью выемки чаши, затем сделали еще один надрез чуть дальше и так далее. Когда у меня есть основная форма с краем, утонченным до того места, где я хочу, я начинаю совершенствовать форму, делая неглубокие надрезы, пока не получу плавную, четкую кривую, без каких-либо разрывов.

Закончив краевой профиль, начните обтачивать остальную часть днища. Сделайте несколько легких надрезов, начиная близко к центру, вытягивая выемку наружу. Берите ровно столько материала, сколько необходимо для выравнивания дна с плавным переходом к краевому профилю.

Немного на грани. Чтобы повернуть краевой профиль, сделайте серию надрезов, потянув выемку чаши изнутри наружу. При выполнении этих надрезов инструмент переворачивается на край.

Оставшаяся работа в нижней части находится ближе к центру диска, так что теперь вы можете безопасно убрать заднюю бабку. Чтобы закончить эту сторону тарелки, поверните неглубокую выемку в форме ласточкина хвоста, которая вам понадобится, чтобы удерживать работу, когда она перевернута (см. иллюстрацию справа вверху). Мои кулачки патрона имеют диаметр около 2 1⁄2 дюйма в полностью закрытом состоянии, поэтому я вырезал выемку до 2 5⁄8 дюйма.

Я вырезал углубление на глубину около 3⁄16 дюйма с помощью тонкого разделительного инструмента. Затем я удаляю большую часть отходов с помощью выемки чаши, затем переключаюсь на маленькую шпиндельную выемку, чтобы удалить материал по периметру углубления. Профиль типа «ласточкин хвост» вырезается с помощью разделительного инструмента, удерживаемого под углом, затем я использую шпиндельную выемку, чтобы удалить последний кусочек отходов в углу.

Просто держи. Я использую инструмент для разделения 1⁄16″, чтобы установить периметр углубления патрона на дне пластины. Я также использую этот инструмент, чтобы профиль кромки соответствовал форме ласточкиного хвоста кулачков патрона после того, как выемка будет выдолблена.

Чтобы закончить нижнюю часть, отшлифуйте ее, пока она все еще закреплена на лицевой панели и к ней легко получить доступ. В зависимости от того, насколько острые ваши токарные инструменты и ваша способность аккуратно резать, вы можете начать шлифование наждачной бумагой с зернистостью № 150, но если у вас есть разрывы, вам, возможно, придется вернуться к зернистости № 100.

Я использую угловую дрель с мягкой губчатой ​​насадкой для шлифования, пока работа еще выполняется на токарном станке. Если ваш токарный станок имеет функцию реверса, шлифуйте станок, работая в обратном направлении на относительно низкой скорости. Переходите к шлифовальной зернистости до № 220 или № 340.

Бросьте его сюда. Четырехкулачковый спиральный патрон удерживает заготовку, зажимая губки на шипе, повернутом на заготовке, или расширяя губки в круглую канавку в изделии.

Реверс и поворот спереди

Реверс. Чтобы работать с передней частью диска, переверните его на токарном станке и закрепите с помощью спирального патрона внизу и подвижного центра спереди.

Снимите лицевую панель и установите патрон на шпиндель. Установите пластину на кулачки патрона и расширяйте их до тех пор, пока патрон не будет свободно удерживать заготовку. Затем поднимите активный центр на задней бабке и приложите среднее давление к диску. Теперь можно полностью затянуть кулачки патрона и подвижного центра.

Поворот диска передней частью аналогичен повороту задней. Начните с того, что убедитесь, что внешние 3″ плоские, используя долото чаши. Скорее всего, вам не нужно будет удалять много материала. Вы также должны убедиться, что ваши окончательные разрезы оставляют поверхность без разрывов, потому что после того, как вы вырезаете мелкие детали канавки на ободе, вам не нужно будет обрабатывать эту область до шлифования.

Вырежьте канавки с помощью узкого разделительного инструмента на глубину около 1/8 дюйма. Первый находится примерно в 3⁄8 дюймах от внешнего края. Ширина обода составляет 2 1⁄2 дюйма. Самая внутренняя канавка находится на расстоянии 1/4 дюйма от начала выступа, а третья канавка — на расстоянии 3/8 дюйма от него.

Выложить

Выложить. Центральное поле лицевой стороны тарелки опущено с помощью выемки чаши. Сделайте серию надрезов, потянув инструмент от центра к ободу. При каждом проходе я делаю надрез глубиной около 1⁄16″.

Вырежьте отходы, чтобы опустить центральное поле тарелки, сделав серию надрезов выемкой чаши от центра к краю. А пока остановитесь немного ближе к ободу и не беспокойтесь о переходе к нему.

Когда выпуклость начнет формировать лицевую сторону тарелки, установите точку перехода между краем и областью выпуклости, но вам не нужно совершенствовать форму перехода, пока выпуклость не будет завершена. Если ваша заготовка начиналась так же, как и моя, с толщиной 1 1/2 дюйма, вы опустите центральное поле примерно на 5/8 дюйма, чтобы прорезать немного глубже, чем отверстия для винтов, удерживающие лицевую пластину. Лучше всего брать равное количество материала за каждый проход, разбивая центр; это поможет сохранить площадь ровной.

До самой сути. Вырежьте выступ в том месте, где подвижный центр задней бабки удерживал пластину. Чтобы начать резку, кончик долота должен находиться в мертвой точке на заготовке, иначе инструмент сразу же начнет вращаться.

Когда центр достаточно опущен, работайте над переходом между краем и центральным полем. Это важная деталь профиля, которая, чтобы хорошо выглядеть, должна иметь плавный изгиб. И если вы не срежете радиус достаточно глубоко в том месте, где он начинается у внутреннего края обода, профиль будет выглядеть слишком слабым. Сделайте разрез, начиная с края чаши и спускаясь вниз по направлению к пониженной области. Не забудьте начать рез, удерживая кончик инструмента примерно на 90° к ободу, чтобы установить буртик, по которому будет двигаться инструмент. Но будьте осторожны – инструмент может вонзиться и прокрутиться по ободу, испортив изделие.

Выполнив более тяжелую резку с внешней стороны диска, потяните заднюю бабку назад и срежьте выступ, оставшийся в центре. Найдите центр кончиком выемки и очистите его несколькими надрезами, но оставьте его немного выше поверхности. Затем переключитесь на скребок с круглым носом и делайте небольшие надрезы, пока выступ не будет удален, а дно не станет плоским.

Шлифовка и отделка

Не торопитесь шлифовать поверхность тарелки — это лицо, на которое будут смотреть люди. Поэтому будьте осторожны при механическом шлифовании, чтобы не скруглить детали, которые должны оставаться четкими, например, внутренние и внешние края обода. Начните с зернистости #150 и доведите до #320, удаляя царапины с каждой предыдущей зернистости, прежде чем двигаться дальше.

Я просто намазал пару раз льняным маслом на блюдо из грецких орехов. Выбор отделки будет зависеть от того, как вы планируете использовать блюдо. Если это только для демонстрации и украшения, хорошим выбором будет хорошая полиуретановая или лаковая отделка — и если вы пойдете по этому пути, наполнение зерна грецкого ореха (или любого другого дерева с открытыми порами) улучшит вашу работу. Если вы планируете эксплуатировать тарелку, лучшим выбором будет покрытие нетоксичным маслом (и подождите, пока масло полностью не затвердеет, прежде чем позволять какой-либо пище контактировать с ним).

Планируете ли вы использовать свою тарелку для подачи гостям закусок или планируете сделать несколько тарелок в качестве праздничных подарков, этот простой проект обязательно произведет впечатление.

Блог: Узнайте несколько советов по точению столешниц большого диаметра от Стива Шейнси.
Блог: Узнайте, почему освещение вашего токарного станка так важно, и приспособление, которое выполняет эту работу.


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

  • Универсальные зажимы для забора

  • Зажим для ручного винта

  • Зубила

Декабрь 2013 # 208, Кухонные проекты, Проекты, Токарная обработка, Токарные проекты, Подарки по дереву

Steve Shanesy

Steve Shanesy — бывший издатель (а также бывший редактор и старший редактор) Popular Woodworking Magazine .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *