Топорище как расклинить: Расклинивание топора
alexxlab | 14.08.1974 | 0 | Разное
Как правильно расклинить топор?
Топор – это предмет гордости как для охотника, туриста, мастера-плотника, так для человека, проживающего в сельской местности. В силу специфики использования этот инструмент не подвергся существенному изменению, а так же, как и многие сотни лет назад, нуждается в дополнительной подгонке под «хозяина».
Зачем расклинивать топор
Наряду с индивидуальной подборкой длины топорища каждый инструмент нуждается в расклинивании. И хотя этому процессу топор подвергается при производстве, очень скоро после приобретения инструмент нуждается в повторном и окончательном приведении в норму. Когда топор начинает болтаться на рукоятке, его использование становится неудобным и опасным – инструмент перестает быть «послушным» и может стать причиной травмы.
Как расклинить топорище
Существует несколько методов расклинивания топора, некоторые из них проще, некоторые сложнее, но все они авторские и используются истинными мастерами своего дела.
Для расклинивания инструмента большого размера, имеющего длинную проушину, используется метод с 5-ю клиньями – двумя поперечными и тремя продольными. Весь процесс требует использования марли и эпоксидного клея, и состоит из следующих действий:
- На топорище вырезать место для посадки топора. Оно должно быть на 1 сантиметр шире, чем ширина проушины и в готовом виде выступать из-под нее.
- Выполнить пропил под клинья ножовкой на том торце топорища, который будет под проушиной. Линий пропила должно быть три – одна продольная по центру проушины и две поперечные, параллельные друг другу. Глубина пропила равняется двум третьим глубины проушины плюс оставленные для выступа 1 см рукоятки.
- Из твердого дерева (дуб, бук) вырезать 5 клиньев вдоль волокна. Ширина поперечных клиньев должна равняться ширине проушины. Ширину продольных клиньев необходимо так рассчитать, чтобы их общая длина с толщиной поперечных клиньев составили полную высоту проушины.
- Примерить клинья на топорище с одетым топором: слегка вставить каждый в тот распил, куда он потом будет вбиваться.
- Для заполнения возможных зазоров торец топорища обернуть несколькими слоями марли, пропитанными эпоксидной смолой.
- Насадить топор на рукоятку – он должен сесть туго, но без чрезмерного давления на него.
- Обрезать излишки марли.
- Заполнить каждый пропил смолой на четверть глубины.
- Натереть клинья смолой и осторожно вбить их в пропилы, сначала поперечные, а следом вертикальные.
- Оставшимися кусками марли зашпатлевать имеющиеся пустоты.
- Оставить топор для просушивания на сутки.
- Отрезать лишние части клиньев, ошкурить поверхность торца.
После окончания расклинивания топорище можно пропитать маслом для дерева.
Расклинивание маленького топора выполняют с помощью одного клина наискосок или 3-х клиньев: одного поперек проушины и двух вдоль ее оси (над поперечным клином и под ним) в форме удлиненного креста.
И, наконец, еще одна хитрость: если топор разболтан, а заняться им некогда, необходимо сунуть его на некоторое время в воду – топорище разбухнет и станет прочно держать топор, но ненадолго.
Плотницкий топор аргун – как расклинить и заточить инструмент? + Видео
Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.
Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?
С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.
Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.
Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!
Клин клином – расклиниваем топор!
На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.
Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.
Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется
Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.
Расклинивание топора – пошаговая схема
Шаг 1: Делаем место под посадку топора
Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.
Шаг 2: Делаем пропилы
Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.
Шаг 3: Делаем клинья
Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.
При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.
Шаг 4: Эпоксидная смола и марля
Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.
Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.
Шаг 5: Клинья
В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.
Шаг 6: Финишная обработка
Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.
Заточка плотницкого топора – чем острее, тем лучше?
На самом деле, топор должен быть не просто остро заточенным, а правильно заточенным! Причем для каждого топора может быть своя заточка. Зависит она от нескольких факторов:
- порода дерева – разные породы имеют разную жесткость;
- состояние древесины – влажная она или сухая;
- марка стали – для разной марки нужна своя острота;
- характер работы – например, для колки дров и для обтесывания нужны совершенно разные заточки.
Исходя из этих параметров, точные рекомендации по заточке дать не только невозможно, но и неправильно! Ориентируйтесь по ситуации – если рубить нужно сухое дерево, оптимальный угол заточки будет в пределах 30°, для обтесывания сырой древесины лучше заточить до 20°. Такой острый угол для рубки дерева в принципе не подойдет – топор будет застревать в древесине, к тому же, он очень быстро затупится.
На электрическом точиле инструмент можно заточить довольно быстро, однако в процессе вы можете допустить перегревание металла, что не лучшим образом скажется на самом металле. Поверхность абразивного круга должна быть идеально ровной, не стучать при заточке. Лезвие должно быть направлено навстречу вращению, под выбранным углом. Топор плавно перемещается от одного края острия до другого, перед каждым этапом его необходимо смачивать в холодной воде.
Как расклинить топорище видео – Инженер ПТО
Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.
Основные виды топоров
Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:
- плотницкие;
- туристические;
- боевые;
- для колки дров.
Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.
Способы насадки топора на топорище
Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:
- При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
- Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
- Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
- Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.
Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.
Как насадить топор на топорище
Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:
- подготовка к выполнению работы;
- изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
- насадка и расклинивание.
Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.
Как сделать топорище
В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.
Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление
Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.
Как изготовить клинья
Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.
Как забить клин в топорище
Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.
Как выполняется расклинивание
Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина
Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.
Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.
Особенности насаживания топора
Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.
В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.
Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.
Разновидности топора
В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.
На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.
Крепление топорища
Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.
- Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
- Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
- Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
- Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.
Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.
Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.
Насаживание топора на топорище
Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.
Подготовительная работа с инструментом
Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.
Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.
Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.
Создание клиньев
Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.
Забивка
Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.
Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.
Расклинивание
Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.
Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.
Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.
Сторона насаживания топора
Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.
Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.
Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.
Необходимые инструменты и материалы
Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.
Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?
С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.
Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.
Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!
Клин клином – расклиниваем топор!
На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.
Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.
Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется
Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.
Расклинивание топора — пошаговая схема
Шаг 1: Делаем место под посадку топора
Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.
Шаг 2: Делаем пропилы
Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.
Шаг 3: Делаем клинья
Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.
При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.
Шаг 4: Эпоксидная смола и марля
Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.
Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.
Шаг 5: Клинья
В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.
Шаг 6: Финишная обработка
Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.
как правильно насадить и расклинить, изготовление рукоятки для топора своими руками
Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.
Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.
Знакомство с рубящим изделием
Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.
Приготовление клиньев
Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.
Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).
Как насадить топорище на топор?
Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.
Подготовительный этап
Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.
Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.
Рукоять своими руками
Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.
Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.
На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.
О пропилах
Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.
О забивке
Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.
Основные способы разлиновки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Необходимые инструменты и материалы:
- ножовка;
- наждачная бумага;
- раствор олифы с охрой;
- бесцветный лак;
- кисти для лака;
- брус качественного дуба;
- марля;
- эпоксидная смола.
Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.
Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.
Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.
Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.
Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.
Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.
Завершающий этап
Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.
Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.
Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.
Насаживание и расклинивание
Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.
После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.
Схема заточки топора своими руками.
Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.
Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.
Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.
Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.
Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.
Какой стороной насадить топор на топорище?
Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.
с какой стороны закрепить своими руками
На чтение 4 мин Просмотров 720 Опубликовано Обновлено
Важнейшим инструментом в строительных и бытовых работах является топор. От качества прибора зависит результат работы. Правильно насаженное топорище предотвратит нанесение травм.
Насадка топора должна быть плотной.Разновидности топоров
Рубящие орудия делятся на:
- плотницкие;
- охотничьи;
- боевые;
- туристические;
- пожарные;
- колун;
- тесло.
Клин для топора может быть:
- деревянным;
- металлическим.
Клин способен слететь, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Работа с приспособлением отличается интенсивной динамической нагрузкой. В связи с этим необходимо иметь навыки надёжной насадки инструмента на топорище.
У всех видов инструмента свои особенности и предназначение. Каждой модели полагается определённый метод насаживания топорища.
Отличия рукояток
От рукоятей зависит удобство в работе. Они бывают:
- деревянными;
- металлическими;
- резиновыми;
- пластиковыми;
- из стекловолокна.
Отдают предпочтение твёрдым породам древесины:
Берёза отличается долговечностью. Она имеет вибропоглощающие свойства и доступную цену.
У металлических приспособлений большая масса. Работать такими намного сложнее. В процессе возникает вибрация.
Пластиковые модели или прорезиненные отличаются сбалансированностью. Они устойчивы к образованию ржавчины. Однако отремонтировать в случае поломки очень сложно.
Топор с пластиковой ручкой.Насаживание топора на топорище
Этот процесс достаточно трудоёмкий и имеет ряд тонкостей. Несмотря на простое соединение частей, даже опытный мастер соблюдает весь алгоритм пошагово.
Подготовительная работа с инструментом
Для начала приобретают топорище. Его можно купить в специализированных магазинах или сделать своими руками. При самостоятельном производстве выбирают берёзу высушенную. Профессиональные плотники предпочитают именно эту породу, так как она обладает необходимыми свойствами.
При выборе рукоятки важными критериями являются:
- плотность;
- форма;
- удобство хвата.
При игнорировании этих нюансов руки будут сильно утомляться. Габариты рукояти должны соответствовать металлическому отверстию.
Специальным прибором по деревообработке или острым ножом обтёсывают ручку до придания необходимой формы.
Форма может быть:
Отверстие в виде эллипса отличается надёжностью. Этому способствует крепление и сделанные в верхней части рукояти надрезы. Они имеют сходство с продольными пазами.
Очень много зависит от глубины паза. Их скрывают в отверстии. Если это не учесть, то ручка при расклинивании может сломаться. Толщину и ширину клиньев делают идентичными.
Создание клиньев
Готовые клинья.Надёжная фиксация крепления зависит от качественного расклинивания. Их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных отделах. Важно учесть:
Клин из дерева преимущественно из берёзы. В основе металлического элемента – твёрдая жесть.
Забивка
Многие новички хотят знать, как насадить топор своими руками на ручку. Суть работы заключается в забивании клиньев. Это возможно, когда рукоять и клинья полностью готовы.
Алгоритм:
- Клинья продольные забивают лёгкими ударами молотка. Избегают сильных ударов, чтобы дерево не деформировалось. Это приводит к плохой фиксации крепления.
- После плотной усадки в пазы срезают остатки ножовкой.
- Проверяют крепость сцепления рукояти и топора.
Расклинивание
В процессе необходимо обязательно разобраться, как расклинить топор. Многие считают, что клин из дерева должен быть из такой же породы, что и рукоятка. Но не стоит придерживаться этого принципа. Наиболее важные условия:
- прочность;
- направление древесных волокон – для соблюдения параллельности сужения клиньев. Это предотвратит поломку.
Успешное расклинивание заключается в полном заполнении площади пазов клиньями. Это делается для того, чтобы достать топорище было невозможно.
В случае появления просвета:
- Обрабатывают марлю в смоле эпоксидной для обеспечения защиты от воды и придания армирующих свойств.
- Для удаления возникших зазоров перед насаживанием верхнюю площадь обматывают марлевым куском обработанным. Эпоксидная смола заполняет все просветы, трещины, зазоры.
Инструмент насаживают по отношению к клиньям узкой частью. Широкую часть направляют в сторону рукоятки. Профессионалы используют обратную посадку. Это актуально в случае с:
- кувалдой;
- колуном.
Заключение
Учитывая все особенности прибора, а также следуя всем этапам процесса, каждый человек самостоятельно может насадить топор на топорище. Надёжная фиксация обеспечит длительный срок эксплуатации и качественную работу.
ПредыдущаяСпециальные топорыПоходный топор: как выбрать для туризма и отдыха
СледующаяИзготовление топоровКак сделать томагавк из топора: 6 шагов + чертежи
Как правильно насадить колун на топорище?
Как выполняется расклинивание
Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.
Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами
Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.
Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.
Насаживание топора на топорище
Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.
Подготовительная работа с инструментом
Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью
Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате
Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.
Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.
Создание клиньев
Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.
Забивка
Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.
Расклинивание
Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.
Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.
Технология насаживания топора
В данном процессе имеется два последовательных этапа:
- Подбор и подготовка топорища.
- Собственно насаживание топора.
Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.
Подбор топорища и его предварительная подготовка
Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.
Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.
Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.
Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.
Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.
Насаживание топора
Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.
Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.
Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.
Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.
После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.
Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.
После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.
Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.
Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.
Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.
Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.
Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.
Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.
Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.
Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.
Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.
Как заточка топора зависит от его разновидности
Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:
- Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
- Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
- Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.
Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.
Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.
Заточка топора обычного домашнего мастера
Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.
Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.
На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.
Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.
Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.
Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.
Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.
В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:
Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.
Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.
Способы насадки топора на топорище
Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:
- При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
- Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
- Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
- Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.
Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.
Способы насадки топора на топорище
Выделяют несколько различных способов как насадить топор. Все они примерно схожи, предусматривают выполнение следующих действий:
- Для фиксации рабочей насадки требуется клин. Металлический лучше всего приобрести в магазине. Деревянные варианты исполнения можно изготовить своими руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
- Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий элемент. После этого проводится снятие небольшого количества материала, за счет чего упрощается рассматриваемый процесс.
- Углубление для расширителя делается небольшим. Для этого можно использовать ножовку. Деревянные расширители можно посадить на клей, лишнюю часть спилить для формирования гладкой поверхности.
- Рекомендуется проводить поэтапное снятие дерева. Рукоятка создается так, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента делается посадочное место, которое обеспечивает тугое вхождение.
- Процесс посадки следует проводить при применении плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. За счет этого снижается вероятность раскалывания металла из-за сильных ударов.
- Стоит учитывать, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
- После посадки удаляется лишний материал, после чего вбивается расширитель. За счет этого происходит расширение дерева. При вбивании расширителя нужно быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали характеризуются высокой хрупкостью, и от удара может появится трещина, снижающая прочность.
Клинья для фиксации
Только при правильном хранении инструмента можно исключить вероятность того, что металлическая насадка слетит на момент работы. Некоторые другие способы крепления топорищ предусматривают использование эпоксидного клея для фиксации клиньев.
Как сделать топорище
В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.
Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.
Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.
Как насадить топорище на топор?
Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.
как правильно насадить колун на топорище .
| Ручка для колуна. Как насадить колун на топорище. Деревенские будни. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Усиление топорища колуна за 5 минут! Быстрое и эффективное |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Новый колун и его доработка. Дрова и бензопила, влог из гаража. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Делаю ручку для колуна. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| как правильно насадить топор…не слетает |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Ручка для колуна с подковой |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАСАДКИ ТОПОРА. НАМЕРТВО! |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Как правильно насадить кувалду |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Насадка топора дедовский метод. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| НАКОНЕЦ ТО СДЕЛАЛ СЕБЕ РУЧКУ ДЛЯ КОЛУНА |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Топор больше НЕ СЛЕТИТ! НАДЕЖНЫЙ и ПРОСТОЙ способ насадки! |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Насадка топоров на топорище на крест (мой опыт) |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Топор-топорище.Гарантия на рассыхание 10-ть лет. Харьков. |
Нажми для просмотра | |
| Насадка топора на топорище |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Самая правильная Колка Дров |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Как насадить топор. Советский тяжелый топор и усиленное топорище | Made in SSSR Ax |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Как НАМЕРТВО насадить топор, кувалду или молоток на деревянную рукоять |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Топор колун. Заморочился не по-детски. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Изготовление топорища Заготовки Выборка формы |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| как сделать молоток который не слетает |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Как точить топор? это очень просто!… |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Топор колун на все времена |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| переделка колуна |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Как насадить колун. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| ремонт колуна, и ИЗГОТОВЛЕНИЯ К НЕМУ РУЧКИ |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Ручка для колуна своими руками. Как сделать топорище. Жизнь в деревне. |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Колун matrix 2700 – что внутри + модернизация |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Крепление для ручки колуна |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| Предохраняем топорище у колуна |
Нажми для просмотра |
| ||||||||||
| ПРОСТО “ДО НЕ МОГУ”))Нехитрая “приспособа” к колуну |
Особенности насаживания топора
Насадка топора должна проводится с учетом определенных правил. Примером можно назвать нижеприведенную информацию:
- В качестве заготовки нельзя использовать брусок с большим количеством сучков, так как могут появится трещины. Со временем сучки теряют свой объем и начинают выпадать, за счет чего прочность снижается.
- Рукоятка должна быть удобной. Во время работы инструмент не должен соскальзывать с рук. При формировании контора лучше всего использовать уже готовые эскизы.
- Не рекомендуется использовать свежее дерево, так как со временем оно может усыхать и терять свой объем. При потери объема топорище начнет болтаться, через некоторое время слетает.
- Ручка окрашивается для того, чтобы инструмент было просто найти в траве. Кроме этого, за счет использования лакокрасочного вещества можно продлить срок службы древесины, так как на поверхности формируется защитный слой.
Самым прочным топорищем станет вариант исполнения из дуба или кизила, березы или ясени. На просушку заготовок должно уйти около года, только после этого ее можно использовать для изготовления ручки.
Как правильно насадить топор?
На иллюстрации изображен классический способ, как правильно насадить на топорище.
Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры между деревом и металлом должны быть минимальными и равномерными. Форма места посадки должна немного сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина.
Действие Б – насаживание топорища. Лезвие должно плотно сесть на обух. Если деревянная часть немного выступает – нечего страшного, после расклинивания лишнее можно отпилить.
Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно более острый угол, и загонять его надо как можно глубже. Клин изготавливается из металла, или более прочного, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем.
По русской традиции – после насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не обязательно, поскольку после высыхания может возникнуть люфт. Есть альтернативный способ, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем.
Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не более 1 мм. Место под посадку на торце обуха разделывают в виде решетки, для 5 клиньев.
ВАЖНО! Глубина пропила не должна превышать ширину топорища, но не быть менее 2/3 его размера.
При этом надо учесть выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая затем будет спилена.
Пропилы делаются ножовкой по металлу. Полотно выбирается с крупным зубом, для работ по мягким металлам.
Клинья изготавливаются из твердых пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старой мебели, которая изготавливалась именно их этих сортов. Не слушайте советов доморощенных профессионалов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из одного типа дерева. Это заблуждение.
Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы или клена. А клинья всегда были дубовые или кованные железные.
Примеряем клинья
На этом этапе важно подогнать размер. Расширение допускается только по расклиниванию, остальные стороны клиньев должны быть параллельными
Иначе при посадке они могут расколоться, снижая эффект распорки.
На этом этапе клинья только слегка загоняются в пропилы, не более чем на 1/3 длины.
Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Хороший вариант эпоксидная смола.
ВАЖНО! Только не полиэфирная!
Она обеспечит эластичность клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию.
В зависимости от ширины зазора – укладывается один или два слоя марли.
Топорище плотно насаживается на обух.
Лишняя марля обрезается по самой кромке металлического лезвия.
Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые неизбежно образуются при насаживании. Затем забиваем клинья строго в соответствие с примеркой.
ВАЖНО! Необходимо сначала установить все 5 клиньев, затем одновременно их засаживать.
После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть.
Остались вопросы, посмотрите видео ролик, в котором подробно о том как насадить топор на топорище правильно и из чего сделано топорище.
Подготовительный этап
Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.
Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное – не снять лишнего.
Изготовление топорища
Ранее приготовленная заготовка обрабатывается до придания ей формы рукояти, отраженной на чертежах.
Общая конфигурация ручки колуна имеет следующие оптимальные характеристики:
- длина от 80 см;
- утолщение в области металлической части;
- ладонный упор на краю;
- овальная форма в сечении.
Колун имеет более длинную рукоять по сравнению с топором. Эта величина обуславливает достаточный размах плеча и повышает силу удара. В большинстве случаев топорище колуна имеет прямую форму – изгибы под ладони не требуются. Утолщение рядом с железным элементом предотвращает излом рукояти в месте, испытывающем максимальные нагрузки. Иногда на колуне делают наварку металлического прута, расположенную со стороны нижней части рукояти. В процессе колки имеют место удары последней о древесину. Наваренный прут служит защитой в таких ситуациях.
Высокий коэффициент размаха, обусловленный весом колуна, создает центробежную силу. Она стремиться вырвать инструмент из рук дровосека. Во избежание этого на конце топорища предусматривается упор, не дающий ладони соскальзывать. Форма овала в сечении создает ребро жесткости, предотвращая излом рукояти в момент удара. Круглая форма в данном случае имеет меньший коэффициент прочности.
Насаживание колуна на топорище может осуществляться двумя способами. Первый – проведение колуна через рукоятку. Должно присутствовать утолщение на конце ручки, которое не даст колуну слетать. Подобная система насаживания используется в кирке. Второй – вдевание топорища в колун. Оно обтачивается так, чтобы могло быть вставлено в него с достаточным усилием. Для фиксации колуна на рукояти используются распорные клинья. Для их применения топорище должно иметь тонкий распил в утолщённой своей части. Глубина распила меньше ширины обуха на 1-1,5 см. Такая величина предотвращает раскол рукояти в районе металлического элемента.
Когда колун насажен на черенок, распорные клинья вбиваются в распил. Их изготавливают из металла или того дерева, из которого выточена рукоятка. Не рекомендуется применять клинья другой породы древесины. Разница в их свойствах может привести к преждевременному усыханию распорного элемента и ослаблению посадочной фиксации колуна на рукояти. Не допускаются к применению винтовые клинья, вкручиваемые в заготовку. Они малоэффективны и могут ослабить конструктивную прочность топорища.
Как правильно насадить топор?
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке – топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Рекомендации по насадке топора
Вернуться к оглавлению
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила – около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Вернуться к оглавлению
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота – 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина – во всю длину проушины;
- толщина верхней части – от 3 до 4 мм;
- угол – от 20 до 30°.
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части – около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90°).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Вернуться к оглавлению
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные – по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его – это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
Подвешивание и заклинивание деревянной ручки, часть 1
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
В этой и следующей записи я попытаюсь расшифровать различные методы, с помощью которых деревянная ручка вставляется в ушко инструментов. Я не могу утверждать, что являюсь экспертом в этой области, поскольку за свою жизнь я повесил всего десять или около того инструментов, но я обещаю быть максимально прозрачным и сообщать вам, что я обнаружил в ходе своих фундаментальных исследований по этому вопросу.
Подвешивание и заклинивание деревянной ручки – одна из тех тем, которые активно обсуждаются на форумах по деревообработке, на YouTube и в блогах. Советы о том, как повесить и, в частности, как заклинить топор или молоток, можно найти в нескольких книгах по деревообработке и в литературе по усадьбе. Я не сомневаюсь, что авторы этих рукописей хорошо разбирались в этой теме, но, как и во многих методах обработки дерева, совет обусловлен (подумайте об инструкциях о том, как обрезать ласточкин хвост) личным опытом, традициями, мистикой, субъективностью и анекдотами. свидетельство.А как же производители инструмента? Они это поняли? Что ж, я полагаю, что они это сделали (хотя недавний топор, который я купил, потерял сцепление с рукоятью в течение нескольких дней использования).
Council tools, один из последних оставшихся производителей топоров в США, подвесил эту головку топора, похоже, на один широкий металлический клин. К сожалению, через несколько дней использования голова начала расшатываться.
Итак, если мы хотим извлечь уроки из практики производителей инструментов и надеемся, что у них есть хотя бы какие-то надежные стратегии, я могу сказать вам и подкреплю это фотографиями, что их подход иногда непоследователен и варьируется между разными производителями и производителями. страны.Подводя итог, я считаю, что трудно найти реальные эмпирические доказательства, чтобы обосновать и направить нас в отношении наилучшего метода заклинивания ручки. Но давайте хотя бы попробуем.
Этот премиальный широкий топорик от Совета подвешен правильно. Поверх деревянного клина был добавлен круглый стальной клин для дополнительной устойчивости. В последнее время все больше и больше североамериканских производителей используют стальной круглый клин.
Все, кто писал по этой теме, соглашаются с тем, что соответствие и подгонка шейки рукоятки как можно точнее к ушку на головке инструмента, будь то топор или молоток, имеет первостепенное значение.А вот что касается расклинивания… здесь столько произвольной информации, что голова закружится. Тем не менее, поскольку правильное заклинивание рукоятки так важно для долговечности посадки и надежности встроенного инструмента, я решил найти или, по крайней мере, изложить то, что есть там, и то, что, по моему мнению, могло бы быть солидный подход, который приведет к успеху. Я все еще учусь и экспериментирую, но я хотел поделиться с вами тем, что я нашел до сих пор, в надежде, что это поможет вам, когда вы решите повесить рукоять на восстановленную головку топора или сломанную или ослабленную рукоять молотка.
Сменные подвесные клинья можно купить в различных формах. Справа налево: американцы, британцы и немцы… (и нет, это не начало шутки.)
Три молотка и три разных способа повесить ручку. Справа налево: молоток Veritas с его традиционным широким деревянным клином, пересеченным двумя стальными клиньями, английский молоток Warrington, оснащенный типичным стальным клином, уникальным для Великобритании, и молоток немецких плотников, оснащенный только круглым клином.
Строительный магазин Avery в Северной Америке предлагает на продажу несколько запасных ручек. Рукоять поставляется с деревянным клином (в основном из древесины тополя) и дополнительным простым стальным клином.
Точка зрения консенсусаКогда вы заходите в строительный магазин в Соединенных Штатах, чтобы купить сменную рукоять топора, кувалды или молотка, вы заметите, что типичная рукоять из гикори имеет два клина: один из них представляет собой широкий деревянный клин, обычно сделанный из Тополь, а другой – гофрированный стальной клин поменьше.Вы также заметите широкий пропил в головке ручки. Этот пропил должен спускаться по шейке почти на 2/3 или 3/4 глубины ушка инструмента (в данном случае – кувалды) и заканчиваться около плеча, где предполагается, что основание головки соприкасается. После того, как ручка будет правильно вставлена в головку (используйте рашпиль и напильник для придания ей формы), широкий клин плотно вбивается в пропил. Некоторые предлагают нанести льняное масло на клин, в то время как другие выступают за использование клея (Крис Шварц использует клей для кожи).Затем, после того, как основной деревянный клин будет установлен и распилен заподлицо с верхней частью ручки, пора забить стальной клин. Некоторые рекомендуют вставлять его по диагонали относительно ориентации основного клина, в то время как другие говорят, что он должен проходить поперек под прямым углом.
Большинство хозяйственных магазинов в Северной Америке продают комплекты клиньев, которые состоят из деревянного клина и двух стальных клиньев.
Вот несколько молотков, которые я реставрировал за эти годы.Когда я повесил их головы на новую ручку, я использовал традиционный метод: широкий деревянный клин пересекался с коротким ступенчатым стальным клином.
Я повесил на этот рубящий топор оригинальную ручку, используя новый деревянный клин и оригинальный стальной клин.
Этот старый молоток был подвешен на диагональном деревянном клине, пересеченном двумя стальными клиньями.
Меньший из этой пары клепальных молотков оснащен только одним стальным клином. Более крупная и тяжелая версия имеет один деревянный клин, пересекаемый двумя стальными клиньями.Оба изготовлены известным американским производителем.
Это норма для инструментов в Северной Америке, но не в других частях мира. Многие из моих японских инструментов подвешены только на стальных клиньях, в то время как большинство моих немецких, австрийских и скандинавских инструментов имеют первичный деревянный клин, а поверх него – круглый стальной клин в форме ступенчатого полого конуса.
Эти японские молоты оснащены одним стальным клином.
Типичный немецкий / французский молоток плотника производства Пикарда.Рядом с ним находится запасной набор клиньев из бука и круглой стали, продаваемый Gedore.
Этот молоток оснащен широким деревянным клином и двумя круглыми стальными клиньями.
На другом берегу пруда, на Британских островах, инструментальщики и плотники используют еще один стальной клин, чтобы расширить древесину на глаз. Этот клин, по форме напоминающий букву «Я», возможно, самый интересный из всех.
Британская компания Draper продает традиционные стальные клинья, которые в основном используются в Великобритании.Эти клинья имеют дополнительные ребра расширения, которые гарантируют, что клин будет оставаться на месте и толкать как можно больше дерева по осям X и Y.
Деревянный бутерброд
В случаях, когда головка инструмента имеет малый или средний вес, вполне нормально заклинить ее одним широким деревянным клином. Недавно приобретенный круглый Adze от S. Djarv Hantverk (шведский производитель), а также Pickaroon от Stubai (австрийский производитель инструментов) подвешиваются с помощью одного деревянного клина.
Геометрия и порода дерева для деревянных клиньевОдин из ведущих производителей в Европе, Gedore, использует березу и формирует клинья под углом 12-15 градусов. Ведущие производители ручек в США используют тополь и предлагают «более острый» клин на 10-8 градусов. Часто, когда я создаю деревянный клин, я следую американской традиции делать его узким, но я предпочитаю использовать более твердую древесину, чем тополь, такую как дуб, ясень или твердый клен.
Следите за обновлениями в моей следующей записи в блоге, где я покажу, как я повесил ручку на сделанное на заказ Adze, которое я купил у кузнеца Эрика Денниса.
Ниже приведены ссылки на некоторые из лучших видеороликов о том, как заменить и повесить ручку, а внизу этого блога – список ссылок на места, где можно купить наборы подвесных клиньев.
– Йоав Либерман
Практические видео на Youtube:Как заменить незакрепленный деревянный клин на новый.
Вот очень занимательное видео, которое многому вас научит, как вставить ручку в глазок головы.
А это отличное видео о том, как сделать и установить круглый клин.
Wranglerstar, звезда домашнего ютуба болтается с ручками для инструментов.
Еще одно отличное видео от Wranglerstar о том, как переставлять рукоять топора (Часть 1)
(часть 2)
Это информативное видео о том, как повесить головку молотка.
О важности надрезания обычного стального клина перед его вставкой.
Где купить клинья:
Деревянный клин и стальные круглые клинья (Amazon)
А вот еще набор круглых клиньев без ступенек.
Голова быка (Гедоре) Комплект креплений (деревянный клин и стальные круглые клинья)
Типичный набор клиньев для подвешивания ручек (деревянный клин и плоские стальные клинья)
Британские стальные клинья от Draper
Клин «Вилы», как видно из видео Wranglerstar (часть 2)
И клин «Вилы» на ebay
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Как исправить незакрепленную головку топора (5 проверенных методов)
Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Ваш топор становится очень опасным инструментом, если головка топора ослаблена. Ослабленная головка топора может взлететь и стать причиной аварии. Как вы думаете, потеря головы топора означает, что топор плохой? НЕТ! Ты неправ. Лучшая голова топора тоже может проиграть. Это обычная проблема топора с деревянной ручкой.Если в вашей деревянной ручке слишком высокое содержание влаги, это может произойти.
Не волнуйтесь! Вам не нужно покупать другой топор или бросать рукоять. Есть много способов исправить расшатавшуюся рукоять топора. Правильно устранить проблему в домашних условиях можно, выполнив любой из этих методов.
В этой статье я рассмотрел все методы , чтобы исправить незакрепленную головку топора, шаг за шагом , а также превентивные меры, которые вы должны предпринять, чтобы предотвратить потерю головки топора.
5 Методы фиксации незакрепленной головки топора
Метод 1. Вставьте клин
Вставка клина – это правильный метод фиксации незакрепленной головки топора. Я также обсуждал другие методы, но они предназначены для быстрого исправления и неэффективны в долгосрочной перспективе.
Как правило, металлические и деревянные клиновые вставки для фиксации рукоятки топора. Вы можете вставить одинарный клин или комбинированный клин. Для одиночного клина сила действовала только на ручку, а для комбинированного клина – в обоих направлениях. Изображение: vuetrade.com
Следуйте инструкциям по установке металлического клина
- Сообщить об этом объявлении Закрепите свой топор зажимами или в тисках.
- Посмотрите, насколько свободен клин, и определите ширину.
- Смочите металлический клин льняным маслом.
- Вставьте клин в паз на конце рукоятки топора, ударив молотком или киянкой.
- Нанесите эпоксидную смолу, чтобы сделать его твердым.
Следуйте инструкциям для деревянного клина
- Закрепите топор зажимами или в тисках.
- Сделайте деревянный клин для своего топора. Быстрый совет: вы можете сделать более широкий клин. Ведь деревянный клин можно разрезать.
- Забейте клин до упора и обрежьте остальную часть клина.
- Нанесите эпоксидную смолу, чтобы сделать его твердым.
Вот видео, которое поможет вам исправить незакрепленную головку топора
Если у вас уже есть клин, который вы установили. Приходится снимать его и вставлять более широкий клин. Как снять клин с головы топора?
Для металлического клина просверлите обе стороны клина, чтобы ослабить его захват.Удерживая клин плоскогубцами, потяните за него молотком.
Для деревянного клина просверлите клин и плотно вставьте винт в отверстие. Теперь возьмитесь за винт плоскогубцами и потяните за него.
Как сделать клин для головки топора
- Измените угол наклона угловой линейки ленточной пилы на 2 градуса, чтобы сделать клин 4 градуса.
- Возьмите широкую ложу из древесины дуба или гикори и совместите край работы с лезвием.
- Обрежьте приклад и получите клин под углом 4 градуса.
- Теперь вернитесь, переверните приклад, совместите его с краем лезвия и разрежьте.
- Повторяйте этот процесс снова и снова, чтобы сделать клинья под 4 градуса.
Также можно сделать клин для ручки своими руками. Вот шаги:
- Возьмите измеритель угла наклона и установите его на 2 градуса.
- Теперь разметьте клин (посмотрите видео, чтобы лучше понять)
- Теперь сделайте косой и поперечный пропил с помощью ручной пилы и получите деревянный клин.
Так же можно купить готовую клин для рукояти топора.Вот рекомендуемые клинья для рукоятки топора:
- Клинья для рукоятки из дерева и стали (3 клина: 2 стальных 1 деревянный)
- V&B Mfg. Co. 89004 Клин для рукоятки из дерева и стали (3 клина: 2 Сталь 1 Деревянный)
- Деревянная рукоятка топора из зуба бобра и металлические клинья (20 клиньев: 10 стальных 10 деревянных)
Метод 2: Замочите головку в ведре для льняного масла
- Налейте немного льняного масла в ведро. Убедитесь, что головка топора может полностью утонуть в масле.
- Очистите головку топора и смочите ее маслом.
- Подождите и дайте дереву пропитаться маслом. После замачивания древесина набухнет, и вы получите тугую головку топора.
Также можно просверлить отверстие и залить его льняным маслом. Масло постепенно пропитывается рукоятью топора через поры дерева. Через несколько часов проверьте уровень масла, если уровень снизился, залейте дополнительное масло. Это тоже эффективный метод, но требует много времени.
Метод 3: забейте гвоздь
- Крепко держите ручку.
- Просто возьмите несколько более толстых гвоздей и забейте их в центре рукоятки топора.
- Гвоздем расправьте дерево и затяните болтающуюся головку топора.
- Также можно просверлить центр ручки и вставить ее в винт. Не забудьте перед завинчиванием залить льняное масло.
Никогда не используйте более 3–4 гвоздей и всегда используйте более маленький и толстый гвоздь. Более длинные гвозди могут повредить ручку.
Метод 4: Замочите головку топора в воде
Просто возьмите ведро с водой и опустите головку топора в ведро.После замачивания в воде голова затянется.
Но это не рекомендуемый метод исправления ослабленной головки топора. Применять этот метод можно только на короткий срок, экстренную затяжку. Вода может стянуть ручку с головой, но вода быстро испаряется, и ваша голова снова теряет голову.
Метод 5: Повторное обращение с топором
Повторное обращение с топором – последний способ исправить ослабленную головку топора. Снимите рукоятку с головки топора и возьмите ее должным образом. Ознакомьтесь с этой статьей «Как заново обращаться с топором», чтобы получить пошаговое руководство.
Советы и предупреждения
- Перед хранением топора смочите его головку в льняном масле.
- Никогда не производите и не покупайте ручки с содержанием влаги более 15%.
- Никогда не перемещайте топор с ослабленной или неустойчивой головкой. Это может привести к несчастному случаю (Подробнее: Руководство по безопасности топора).
Окончательный вердикт
Как правило, голова топора – это проблема деревянного топора. Но людям нравится традиционный деревянный топор, потому что топор сделан хорошо, а рукоять можно легко заменить, что невозможно в случае топора из волокна и кованой рукоятки.
Сегодня тенденции меняются. Всем понравилась составная рукоять топора, соединенная с головкой топора. Вы можете попробовать легкий топор из волокна (наш выбор: Fiskars x27) для своих следующих покупок.
Если вы знаете другой способ исправить ослабленную головку топора. Расскажите мне в комментариях ниже.
Разберись с этим! – Брант и Кокран
Продолжая тему рукояток топора из нашего последнего сообщения в блоге, мы собираемся рассмотреть различные типы рисунков рукоятки топора, длину рукоятки, предпочтительную древесину для вставки клина в пропил и, наконец, решить досадный вопрос о том, следует ли добавить вторичный металлический клин при сборке.
На самом базовом уровне есть прямые рукоятки для топоров и изогнутые рукоятки для топоров. В своей книге « Axe Book » Дадли Кук сообщает, что в колониальный период были только прямые рукоятки топоров. Примерно в 1840 году начали появляться изогнутые рукоятки для однобитовых топоров. Изогнутая ручка, возможно, стала известна, потому что людям просто нравился их внешний вид. Какой бы ни была причина, изогнутые однобитовые рукоятки осей теперь являются стандартом. Существует довольно много споров об эффективности использования однобитового топора с изогнутой рукояткой.Дадли Кук утверждает в «Книге топоров », , используя подробные чертежи и математические формулы, что изогнутая рукоятка менее точна для серьезных рубок. Другие считают это чепухой.
Топоры с двойной бородкой почти всегда имеют прямую рукоятку. Исключение составляет длинная устаревшая изогнутая двойная ручка Adirondack. Изогнутая ручка с двумя бородками, которая используется преимущественно в районе Адирондак в Нью-Йорке, представляет собой загадку. Одно можно сказать наверняка – он определенно добавит изящности угрожающему виду двузубого топора!
Двумя другими отличительными характеристиками рукояток топора являются концы рукояток и форма ствола рукоятки.
Концы ручки представляют собой либо остроугольную «лапку оленя», либо более закругленную версию стопы оленя, называемую концом свитка, либо «выпуклый конец», напоминающий небольшую ручку на бейсбольной бите. Независимо от стиля, конец ручки позволяет руке скользить вниз по ручке, не соскальзывая. Наконец, стволы большинства ручек имеют овальную форму. Иногда вы можете увидеть ручки с двумя бородками, которые имеют восьмиугольную форму.
Длина рукояти зависит от размера головки топора и типа рубки, которую вы собираетесь делать.Рукоятки с одной долотой варьируются от 20 до 42 дюймов. Обычный размер больших деревьев на северо-западе Тихого океана составлял 42 дюйма. Небольшие деревья, найденные на северо-востоке, были спилены топорами с диаметром ручки около 32 дюймов, при этом размер 36 дюймов был больше стандартного размера для остальной части страны. Топоры с двумя долотами могут иметь размеры от 28 до 42 дюймов, при этом более стандартные размеры составляют 34 дюйма. и 36. ” Ниже представлены ручки разной длины, предложенные компанией Ober из Чагрин-Фоллс, штат Огайо, в 1894 году:
При покупке сменных рукояток топора вы увидите прорезь на конце рукоятки, где должна быть закреплена головка топора.Этот пропил предназначен для вставки деревянного клина, который расширяет материал рукоятки напротив ушка головки топора, обеспечивая плотное прилегание.
Древесина, из которой изготавливаются клинья для топоров, также вызывает споры. Некоторые предпочитают клинья из твердой древесины, такие как дуб, поскольку их легче вставить в пропил; другим нравятся клинья из мягкой древесины, такие как тополь или сосна, которые впитывают влагу и теоретически удерживают ручку более плотно.
Глядя на топор, вы можете заметить металлический клин (или два), поставленных по диагонали на деревянный клин.Необходимость этого неоднократно аргументировалась энтузиастами топоров.
Одна школа мысли (Дадли Кук в своей книге Axe придерживается этой точки зрения) заключается в том, что металлический клин является необходимостью. Берни Вайсгербер в своем руководстве, опубликованном Лесной службой США An Axe To Grind , категорически возражает против вторичного клина: «Металлические клинья имеют тенденцию раскалывать волокна на рукоятке гикори. Я не вижу причин, по которым вы захотите сделать это с правильно подвешенным топором.«[Мы здесь, в B&C, согласны с Берни и не добавляем вторичный металлический клин при переноске топоров].
Мы надеемся, что эти посты послужили неким поводом для споров с вашими друзьями о различных аспектах деревянных рукояток топоров, используемых в их форме, и о том, как их вклинить. Я имею в виду, что лучше споров о топорах!
ручных инструментов – Можно ли повторно использовать старый железный клин при обращении с топором?
Есть ли какой-либо вред при снятии старого железного клина со старой ручки и повторном использовании?
Вообще нет.Фактически, почти все руководства по повторному обращению с молотком и топором предлагают вам сделать все возможное, чтобы сохранить предыдущий клин или клинья, чтобы использовать их снова. Я повторно обработал три старых молотка, мне удалось повторно использовать клинья для всех трех, даже если они сильно заржавели.
Если предположить, что старые клинья не повреждены, единственная причина, по которой я могу придумать, чтобы не использовать их снова, – это если вы хотите использовать клин другого стиля, который вам больше нравится (я думаю о кольцевых клиньях ) или вы считаете более безопасным.
Если есть какие-либо опасения по поводу того, насколько хорошо будет держаться старый клин, простые и очень эффективные клинья могут быть довольно легко изготовлены из мягкой стали, если будет найден подходящий исходный материал, или из отожженной инструментальной стали, приложив немного больше усилий.Все, что требуется с точки зрения инструментов, – это ножовка, напильник и спиральное сверло нужного диаметра вместе с зажимом или тисками для получения клиньев этого типа:
Сам сделаю ручку
Тогда несколько советов:
- Если вы еще не выбрали древесину для использования, не переживайте, если вы не можете найти гикори. Рукоятки для топоров, молотов и кувалд производились в Европе за много веков до того, как о гикори даже услышали.Из ясеня получается очень хорошая рукоять.
- Тщательно выбирайте деревянную доску; Говорят, что из хорошего куска меньшего дерева получается лучшая ручка, чем из плохого куска лучшего дерева, и я верю, что это правда.
- Часть выбора хорошего изделия – это ориентация волокон в ушке топора. Постарайтесь, чтобы зерно было ориентировано идеальным образом, а именно: задом наперед, а не поперек.
- Постарайтесь ограничить выход зерна при формировании длины ручки.
- Убедитесь, что древесина как для рукояти, так и для деревянного клина достаточно сухая, иначе в какой-то момент они сожмутся, и ручка ослабнет.
- Деревянный клин идет задом наперед, металлический клин проходит поперек (раскалывая деревянный клин). Английский дуб – отличный выбор для деревянных клиньев, если они у вас есть.
Воспоминания: вешать топор
Оригинальная статья опубликована в июньском выпуске журнала The Register за 1983 год.
«Одна из худших вещей, которые можно было сказать о ком-то из сельской старой Новой Англии, – это« этот человек держит тупой топор ».Второй грех следует из логики: «ручка этого человека ослабла, раскололась или сломана». Тем, кто может быть виноват в этих неисправностях, и тем, кто хочет подготовить свои инструменты к сезонной резке, обрезке сучьев и расколу, ATC предлагает следующий фоторепортаж о том, как научиться «повесить» топор. Термин «повешение» относится к повторному обращению с топором. Это эссе показывает пошаговый процесс установки новой купленной в магазине ручки топора из гикори или асд. Эти принципы также применимы к другим важным инструментам, используемым в работе Trail, включая пуласки, кувалду и даже старый столярный молоток с деревянной ручкой.
1. Снимите старую рукоять топора. Избегайте затупления пилы о металлическую головку топора.
2. Просверлите деревянную головку топора, чтобы сбросить давление.
3. Вытолкните старую древесину пробойником или зубилом.
4. Придайте новой рукоятке топора форму проушины (отверстия) на головке топора с помощью деревянного рашпиля (на рисунке), бруска спицы или формы. Продолжайте прикреплять ручку к глазкам, пока новая ручка не войдет без усилия на одну треть или половину пути в глаз.
5. Удлините вырез на рукоятке с 1 до 2 дюймов, чтобы получить купленный в магазине деревянный клин. Также отрежьте небольшую поверхность для ударов на торце ручки, отрезав полдюйма от кончика ручки.
6. «Подвесьте» топор, надев его головку на рукоять и, удерживая рукоятку в свободном подвешенном положении, ударьте по прикладу рукояти молотком. Инерция металлической головки топора заставляет его подниматься по рукоятке с каждым ударом молотка.Целесообразно вставить деревянный клин в разрез перед окончательной обработкой, чтобы обеспечить его правильное размещение.
7. Забейте деревянный клин. Избегайте раздавливания клина сильными ударами.
8. Срежьте лишнюю часть деревянного клина.
9. Чтобы предотвратить образование пузырей на руках при использовании топора, отшлифуйте рукоятку и нанесите льняное масло.
10. Если у вас есть дополнительные вопросы, просто топор.
Эти ссылки связаны с дополнительными ресурсами Axe, предоставленными USFS:
Топор для измельчения
Топор для измельчения: практическое руководство по топору
Как удалить сломанную рукоятку оси
Рукоятки топоров изнашиваются со временем.Они могут расколоться или расколоться, а если состояние ручки ухудшилось, то древко может даже полностью сломаться, обычно в пределах двух-четырех дюймов от головки топора. Когда условия требуют замены рукоятки топора, снятие старой рукоятки не представляет особого труда, а установка новой рукоятки займет всего несколько минут.
Шаг 1 – Выберите сменную ручку
Ручки топоров традиционно изготавливаются из гикори или другой прочной твердой древесины. Избегайте покрытых лаком или окрашенных ручек, так как это либо делает ручку слишком скользкой для точного использования, либо добавляет слишком большое трение и приводит к сильному образованию пузырей на незащищенных руках.Наконец, выберите стержень с зернистостью, равной длине ручки. Волокна дерева должны идти параллельно головке топора, потому что, если волокна идут поперек, гораздо больше шансов сломать рукоять во время использования.
Шаг 2 – Удалите сломанную рукоятку
Поместите головку топора в тиски, чтобы у вас был свободный доступ к вершине. Если в головке топора установлен клин, удалите его, прежде чем пытаться извлечь старую рукоять. Один из способов использования металлического клина – просверлить дерево с обеих сторон, чтобы ослабить захват.Затем возьмитесь за клин с помощью плоскогубцев и вытяните его с помощью молотка. В случае деревянного клина вы можете просверлить его и вставить в отверстие винт, плотно закрепив его. Затем возьмитесь за винт плоскогубцами и потяните.
После того, как клин будет удален, возьмите молоток и пробойник или долото для угля и используйте их, чтобы выбить старую рукоять топора через нижнюю часть головки топора. Очистите паз в головке топора стальной мочалкой, чтобы удалить весь старый материал, включая грязь и ржавчину.
Шаг 3 – Вставьте новую рукоятку
Вставить новую рукоятку в рубящий топор относительно просто. Поместите наконечник рукоятки в нижнюю часть головки топора и ударяйте по нему, пока наконечник не будет на одном уровне с верхним краем головки топора. Если ручка слишком свободна, вам может потребоваться снять верхнюю часть наконечника ручки, но не отрезайте за один раз более 1/4 дюйма. Другой метод – полностью вставить ручку, а затем удалить излишки, отрезав ее или отломив, ударив молотком.Некоторые люди предпочитают просто оставлять излишки на месте, в результате чего рукоятка выступает на долю дюйма над головкой топора.
Шаг 4 – Вставьте регулировочные шайбы для рукоятки
После того, как рукоятка топора прочно встала на место, используйте металлическую регулировочную шайбу, чтобы зафиксировать ее на месте. Клин вбивается в верхнюю часть ручки, прямо в паз, вырезанный в ручке на заводе. Однако важно, чтобы вы не вытолкнули рукоять из головки топора при наложении металлического клина, поэтому убедитесь, что ваша рукоятка поддерживается должным образом, когда вы забиваете клин.
Шаг 5 – Получите дополнительную безопасность с помощью эпоксидной смолы
Некоторые люди хотят добавить дополнительный уровень удержания, чтобы быть в безопасности. Для этого нанесите эпоксидную смолу на верхнюю часть рукоятки топора, заполнив все отверстие в верхней части головки топора. Перед использованием топора дайте эпоксидной смоле полностью высохнуть. При желании можно также нанести эпоксидную смолу вокруг рукоятки, где она входит в головку топора.
Как колоть дрова клином – Руководство для начинающих – BackyardGadget
Когда дело доходит до колки бревен, если вам нужен максимальный комфорт и усилие, рекомендуется использовать клин для колки.Использование этого устройства дает множество преимуществ, особенно если вам нужно разделить большой объем журналов.
В этом руководстве подробно объясняется, как использовать раскалывающий клин, методы, а также меры предосторожности.
Что такое разделительный клин?
Если вы никогда не использовали раскалывающий клин, вы, вероятно, захотите узнать как можно больше об этом устройстве. Это инструмент треугольной формы на переносной наклонной плоскости.
Говоря простым языком, раскалывающий клин – это металлический клин, который врезается кувалдой в деревянные блоки среднего или большого размера.
Многие люди, которым необходимо колоть бревна для дров или других целей, заявляют, что использование колющего клина дает значительное механическое преимущество из-за отношения длины его склона к его ширине.
Короткий клин с широким углом часто более эффективен для более быстрого выполнения работы, хотя работа требует большего усилия по сравнению с длинным клином с узким углом.
Многие современные клинья для колки сделаны из сверхпрочной кованой стали, что позволяет легко врезать их в бревно для очень эффективной колки и резки.
Как правило, вы будете использовать раскалывающий клин для раскалывания больших деревянных блоков, которые уже были распилены. Как указано выше, этот простой инструмент также очень эффективен при блокировке и разделении журналов.
Как использовать разделительный клин – лучшие методы, советы и хитрости
Это точно не ракетостроение. Даже для новичков использовать клин для колки несложно. Сначала вы вставляете клин в существующую трещину в дереве. Если трещины нет, можно вбить ее в бревно кувалдой или тыльной стороной кувалды.
Хотя использовать клин для колки проще, использование устройства в течение нескольких часов определенно будет утомительно для вашего тела, особенно если вы к нему не привыкли.
Те из вас, кто живет в северных Соединенных Штатах, Канаде и Северной Европе, знают, что многие люди сжигают дрова для обогрева своих домов в зимние месяцы.
Я могу сказать вам по личному опыту, что блоки большого диаметра часто неудобны в обращении и при этом очень тяжелы. Как только клин для колки вошел в структуру блока, вы берете топор и начинаете резать.
Когда вы закончите, блок – в зависимости от его размера – будет состоять из более мелких кусков дерева, которые легко складывать в стопку. Когда вы колете дрова, важно помнить о хорошей технике. Не качайте бесконтрольно. Вместо этого сосредотачивайтесь на каждом взмахе, чтобы добиться успеха.
Техники, которые вы можете использовать
Проверенный метод – использовать твердые и прямые удары, чтобы вбить клин в бревно или брусок до тех пор, пока он не расколется. Если по какой-то причине вы прошли весь путь, а бревно по-прежнему не раскалывается, сделайте еще один клин вдоль той же трещины, но только ближе к краю дерева.
Следует отметить, что колющие клинья лучше всего подходят для сучковатых кусков дерева и блоков большого диаметра. Иногда пользователь вбивает клин настолько глубоко в журнал или блок, что он не раскалывается, а вместо этого застревает. Если вы не хотите, чтобы это случилось с вами, я предлагаю иметь поблизости запасные клинья.
Посмотрите это видео, если хотите увидеть, как это делается:
Работа с твердой древесиной
Если вам сложно расколоть твердую древесину, вот вам подсказка, что один из моих читателей, Питер Х.прислал мне по электронной почте:
В Австралии у нас есть действительно крутые леса, которые нужно расколоть. В частности, клинья Tasmanian Blue Gum не кусаются и не отскакивают. После проб и ошибок, включая окорокую голень, я насыпал немного сухого песка в начальный раскол. Больше никаких подпрыгиваний.
Питер, еще раз спасибо за подсказку! Я обязательно попробую это сделать в следующий раз, когда буду колоть твердую древесину.
Рекомендуемые инструменты
Если вы новичок в использовании разделительных клиньев, я предлагаю вам купить два из них.Острый, который легко вгрызается в бревна и блоки. И второй, который шире, но, в свою очередь, может прикладывать больше силы.
Хорошим примером первого типа может быть клин для колки дерева Collins от Amazon.com.
Что касается второго типа, я бы порекомендовал Estwing Sure Split Wedge. Вы можете купить его на Amazon.com.
Кроме того, чтобы сохранить энергию и сделать больше раскалывания за более короткое время, приобретите хорошую кувалду.
Моя личная рекомендация – это кувалда Fiskars 750620-1001 IsoCore 10 фунтов, которую вы также можете купить на Amazon.Система контроля ударов IsoCore снижает вибрацию, что снижает нагрузку на ваше тело. Кроме того, на него предоставляется пожизненная гарантия.
Вы можете использовать топор, чтобы закончить раскол дерева большого диаметра. После того, как блок будет расколот, топор разрежет большие части на маленькие куски дерева, которые не так тяжело сложить. Нет необходимости использовать клинья для раскалывания небольших бревен или блоков, так как существует большая вероятность того, что клин выскочит.
Меры безопасности
Как и с любым другим инструментом, обращайтесь с коленным клином с большой осторожностью и здравым смыслом.Держитесь подальше от линии растрескивания. Когда клин выскакивает и ударяет вас по телу или ногам, это неприятно. Также стойте перпендикулярно к расколу бревна, а также к самому клину.
Существует множество потенциально опасных факторов, которые вступают в силу при разделке бревен. Кусочки дерева довольно часто летают на вас. Само собой разумеется, что вы всегда должны носить защитные очки, а также защитные перчатки.
Также разумно использовать блок для рубки мяса.Таким образом будет меньше нагрузки на нижнюю часть спины. При шпагате держите ноги на расстоянии плеч.
Зачем использовать клин вместо колки или топора?
По личному опыту могу сказать, что колющий клин легче использовать по сравнению с булавой или топором. Вы получаете лучшее плечо с клином. Топор создает значительно большую нагрузку на руки, в то время как молот более тупой и может потребовать больше времени и энергии для раскалывания бревен и блоков большого диаметра.