Угол заточки ножа ручного рубанка: Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ

alexxlab | 01.12.1984 | 0 | Разное

Содержание

угол заточки лезвия для ручного рубанка по дереву. Как заточить его своими руками в домашних условиях? Фигурные и другие ножи

Рубанок – востребованный инструмент в арсенале домашнего мастера, который любит заниматься плотницкими работами. Одной из важных составляющих рубанка являются ножи. Стоит разобраться, какие бывают лезвия и как правильно их точить, чтобы продлить срок службы инструмента.

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Нож рубанка – незаметная, но в то же время важная деталь оборудования. Стальное полотно играет определяющую роль в работе инструмента и позволяет получить необходимую форму обрабатываемой поверхности.

Конструкций ножей включает такие элементы.

  • Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
  • Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
  • Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол. Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ.

Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева. Для определения подходящего ножа

производители используют специальную маркировку, обнаружить которую можно на поверхности. Таким образом, при покупке лезвия удастся быстро выбрать подходящий вариант.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

Материалы

В качестве основного материала для изготовления лезвий производители используют:

  • сталь;
  • карбид вольфрама.

Твердосплавные составы

позволяют добиться высокой прочности и долговечности изделия. Стальные ножи можно использовать несколько раз, а вольфрамовые способны обработать даже самую жесткую поверхность. Однако минусом второго материала является невозможность заточки.

Размеры

Еще одна классификация лезвий – это их размеры. Данный показатель играет важную роль при выборе подходящего рубанка. Выделяют несколько групп ножей.

  1. Пластины. Представляют собой элементы размерами 85х5,5х1,2 мм. Встречаются в основном на зарубежных моделях рубанков. Для изготовления таких ножей производители используют сталь.
  2. Специальные ножи. Отличаются габаритами, а именно – увеличенной толщиной и шириной. Максимальная длина достигает 80-100 мм. Преимуществом таких лезвий является облегчение заточки.
  3. Лезвия для конкретной модели рубанка. Ширина таких ножей достигает показателя в 110 мм и не выходит за его пределы. Для крепления лезвий предусмотрены отверстия, посредством которых удается обеспечить фиксацию положения элемента.

Дополнительно лезвия классифицируют по количеству режущих сторон: они могут быть односторонними или двусторонними. Последние наиболее популярны.

Заточка

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Уменьшение угла заточки увеличит режущие способности инструмента, однако, заметно снизит прочность конструкции.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом.

При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Правила эксплуатации

Чтобы обработка деревянной поверхности рубанком была качественной, необходимо учесть несколько простых правил.

  1. Перед началом работы нужно настроить инструмент. Стружка должна быть непрерывной и одинаковой при толщине.
  2. При работе с рубанком стоять нужно справа от него таким образом, чтобы корпус находился параллельно обрабатываемой поверхности и двигался вместе с прибором. Движения должны быть равномерны. Поможет добиться этого выставленная вперед нога, которая будет отвечать за перераспределение нагрузки.
  3. Для успешной работы рекомендуется надежно зафиксировать деталь. Инструмент удерживают с помощью рук и обрабатывают поверхность, проводя им параллельно установленной заготовке.

Рубанок – опасный инструмент, поэтому стоит избегать любого контакта лезвий прибора с поверхностью или руками

. Эти правила помогут сделать эксплуатацию комфортной.

В следующем видео вы сможете детальнее ознакомиться с нюансами заточки ножей для рубанка.

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно – карбид кремния. Связка – керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой ” Петроградъ” будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: “Материал”_”Зернистость”_”Связка”_”Твёрдость”

Материал:

  • B – (black SiC) чёрный карбид кремния
  • C – (green SiC) зелёный карбид кремния
  • A – (alundum) белый электрокорунд
  • R – (ruby) розовый электрокорунд


Зернистость:

  • Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
  • Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
  • V, W, S, N – керамические связки с разными свойствами.
  • V – классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
  • W – нашла применение при производстве БОДРИДа
  • S – для белых камней высокой плотности
  • N – тонкодисперсная связка для белых камней


Твёрдость:

  • Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.

Примеры характеристик:

  • B 1000 VK – Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
  • A 320 SO – Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
  • A 1000 WE – Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков

Угол заточки лезвия рубанка ручного

Рубанок – самый популярный инструмент для обработки древесины. При работе с ним большое значение имеет состояние его лезвий – если прибор заточен неправильно, на дереве появляются грубые края и качество получаемого материала падает.

Твердое дерево наиболее сильно изнашивает лезвие приспособления, на нем проступают выбоины и зазубрины. Еще больший ущерб деталь получает, когда натыкается на гвоздь в строгаемом материале.

Заточку рубанка можно провести самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне аккуратным и точно выполнять надлежащие инструкции. Следуйте нижеприведенным советам, если вы столкнулись с проблемой при работе и вам необходимо знать, как заточить ножи для данного инструмента.

Ножи для рубанков – какие можно заточить?

Эксплуатация того или иного рубанка, прежде всего, зависит от его типа. Выделяют две главных разновидности:

  • ручные рубанки – изготовлены из пластика, металла или дерева и распространены повсеместно;
  • электрические рубанки – этот тип производится со встроенным двигателем для повышения скорости и эффективности процесса;

В электрическом рубанке ножей, или резцов, может быть один или два. Изготовлены они обычно из инструментальной стали или карбида вольфрама. В последнем случае резцы не подлежат повторной эксплуатации и должны быть заменены. Также они различаются по форме для выполнения различных функций.

Как определить, что рубанку требуется заточка

Можно легко определить состояние резца, рассмотрев кромку (фаску) элемента. Если на ней видна тонкая блестящая полоска, значит, лезвие требуется заточить.

На некоторые рубанки ставятся двусторонние ножи – при затуплении такое изделие достаточно перевернуть и работать менее изношенной стороной.

Как правильно заточить рубанок

Для того чтобы верно заточить резец необходимы следующие инструменты:

  • наждак со шлифовальными кругами;
  • мелкозернистый брусок;
  • камень для шлифования или кожаный ремень с полировальной пастой;

При сильных повреждениях надежнее всего положиться на большой круг. Во время обработки резец немного выгибается, и такой круг позволит предотвратить это. Однако выравнивания фаски не избежать даже в данном случае.

Хорошо подойдут наждаки с двумя кругами – один мелко- и другой крупнозернистый. Они позволяют выполнить наиболее точную правку ножей.

Неправильно заточенные ножи не принесут должного качества обрабатываемому материалу.

Для качественной заточки материала критично соблюдать правильный угол приложения лезвия. Во многих случаях он варьируется от 25 до 45 градусов, однако для каждого ножа цифра индивидуальна и зависит от твердости стали. Угол следует сопоставлять с шаблоном, который вы можете сделать самостоятельно.

Не рекомендуется давить на лезвие слишком сильно, иначе наждачный круг будет стачивать металл толстыми слоями – это в конечном итоге может привести к негодности материала. От трения о поверхность круга сталь нагревается, поэтому желательно периодически опускать ее в холодную воду. Так вы избегаете возможного искажения полотна ножа во время нагрева.

После обработки шлифовальным кругом лезвие нужно подкорректировать с помощью мелкозернистого бруска. В завершение процедуры материал правится в камне для шлифования, а при его отсутствии – кожаном ремне с полировальной пастой.

Вся изложенная операция весьма трудоемкая и длительная. Тем не менее, нужно своевременно затачивать ножи – лучше всего при первых намеках на снижение качества работы рубанка. Если игнорировать данный момент, ножи в конце концов могут оказаться непригодными к дальнейшей эксплуатации – придется их заменить.

При отсутствии наждака вы можете собрать простое ручное средство для заточки резца. Для этого вам потребуется:

Закрепите нож в верхней части бруска и поставьте лезвие на поверхность абразива. Угол наклона ножа геометрически будет определяться высотой бруска. Смещайте брусок, не допуская слишком сильного давления на абразив, а, чтобы его было легче перемещать, поставьте его на стекло.

Если вы не имеете опыта заточки рубанка своими руками, то лучше обратитесь к специалисту. Вдобавок вы можете получить травму.

Проверка регулировки лезвия

После заточки приспособления необходимо корректно его отрегулировать. Для этого, после установки резца, вам нужно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое лезвие выходит за поверхность.

Оптимальным считается случай, когда элемент выступает на 0,5 мм, а для более грубой обработки – на 1 мм.

Слишком большой зазор приведет к тому, что стружка будет крупной и вам не удастся достичь желаемого результата. Напротив, если выступ незначительный, то стружки будет очень мало и обработка древесины займет уйму времени.

По сравнению с другими столярными инструментами, например, шехребелем, который используется при первичной теске, рубанок предназначен для более тонкой обработки дерева, и поэтому стружка при работе с ним должна быть небольшой толщины.

Как оценить качество заточки

По завершению процесса желательно сразу проверить успешность выполненных действий. О качестве заточки лезвий можно судить по стружке. Проведите рубанком вдоль всей заготовки. Если в итоге поверхность изделия гладкая, а стружки длинные, значит, вам удалось заточить ножи для рубанка как следует.

Источник: www.interskol.ru

Инструменты

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический — основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки — для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные — деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка — является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые — подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка — позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля — отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок — с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка — очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления — инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Источник: strport.ru

Приспособление для заточки ножей для рубанка

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

  1. Ручные сегодня встречаются крайне част. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
  2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

  1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
  2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
  3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

  1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
  2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
  3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

  1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
  2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

  1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
  2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
  3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

  1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
  2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

  1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
  2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Возможность применения в самых различных случаях.
  3. Универсальность.
  4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

  1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
  2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
  3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

  1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
  2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: stankiexpert.ru

Оригинальная кровля и дизайнерские крыши

Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания..

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать «заваливания» концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете «секретом» ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина — крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Источник: crovlya-krisha.blogspot.com

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 ° , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Источник: proinstrumentinfo.ru

угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву

Работа ножей ручных рубанков полностью отличается от работы электрорубанка. На ручном варианте древесина срезается одним ножом при касательном движении по плоскости. На электрорубанке два или три ножа вращаются на огромных оборотах, поэтому они могут строгать, даже если слегка затупились. Нож же ручного рубанка всегда должен быть идеально заточен.

Виды

До появления электроинструмента использовались десятки разновидностей ручных рубанков с разными ножами. В том числе с фигурными для выборки профилей (аналог современной фрезы), для отбора четвертей (фальцгебели), для обработки больших поверхностей (фуганки, шерхебели).

Основные группы:

  • прямые ножи для простого строгания. В этой группе большие отличия по размерам, от ножей маленьких рубаночков до широких лезвий шерхебелей, полуфуганков, фуганков, стругов;
  • закругленные ножи для первичной грубой обработки;
  • фигурные ножи самого разного профиля;
  • узкие ножи для выборки четвертей (фальцгебели).

В современных столярных мастерских по-прежнему широко используются простые рубанки. Крупные и профильные инструменты заменены строгальными станками, электрорубанками, стационарными и ручными фрезерами.

Но простой рубанок по-прежнему остается востребованным вспомогательным инструментом. В большинстве мастерских он всегда под рукой и его нож остро заточен.

Как понять, что пришла пора точить

Острота ножа оценивается 3 основными способами. Как по отдельности, так и в совокупности:

  1. По работе. При строгании не образуется тонкой и длинной стружки, древесина рвется. Требуется значительно больше усилий, чтобы протащить рубанок по заготовке.
  2. Визуально. Лезвие поворачивают на свету. Под определенным углом под светом состояние острия хорошо видно. Оно может быть закруглено, завалено, иметь заусенцы на тыльную сторону ножа или выбоины от случайного гвоздя, самореза, скрытого в древесине.
  3. На ощупь. Опытный мастер может определить состояние острия, просто слегка проведя пальцем поперек острия, по оси строгания.
На фото – нормальная, хотя и предельно толстая стружка.

Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить

Все ножи на рубанках старого типа имеют большой эксплуатационный запас. Просто потому, что они достаточно длинные и не скоро стачиваются, даже если их регулярно на протяжении десятилетий точили. Плюс к тому, лезвие сделаны из высокопрочной закаленной стали. Поэтому практически все ножи можно перетачивать до тех пор, пока они просто становятся короткими и не могут быть зафиксированы в колодке.

Исключение составляют сильно поврежденные лезвия с трещинами, глубокими сколами, размер которых не дает возможности сточить повреждение с сохранением рабочей длины.

Также непредсказуемым может быть нож современного дешевого рубанка. Если он из плохого металла, его можно заточить, но нормально работать он не будет.

Иногда при работе создается ощущение, что острие затупилось. На деле нож может быть слишком сильно выпущен. На ручном рубанке нож не выпускают больше чем на 1 мм. Это максимум, а чаще всего выпуск «на толщину человеческого волоса».

Также трудно строгать «против шерсти», навстречу перерезанным волокнам древесины. В этом случае достаточно начать строгать с другой стороны. Определить направление «по волокнам» и «против волокон» можно, просто проведя ладонью по заготовке. «По шерсти» рука скользит гладко, наоборот – ощущается шершавость.

Как правильно наточить в домашних условиях своими руками

Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.

Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.

При заточке и правке самое главное выдержать угол заточки по всей длине острия.

Угол заточки

Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.

Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.

Способы заточки, используемые приспособления

Можно выделить несколько основных способов заточки.

  1. Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
  2. Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
  3. На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
  4. На специальных плоскошлифовальных станках.

На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.

С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:

  • грубая сторона для заточки;
  • мелкий абразив для правки и доводки.

Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.

Как точить ножи по дереву — инструкция

Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).

На фото заточка с помощью приспособления на абразивном круге точильного станка

Исключение бывают в двух случаях:

  1. При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
  2. Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).

При станочной заточке острие может быстро перегреться. При этом если оно синеет по всей глубине, значит, изменяется закалка металла. Он становится мягким (закалка отпускается) или слишком хрупким (металл перекаляется). Чтобы не перегреть металл используют воду для охлаждения или точат короткими приёмами, давая металлу остыть.

Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:

  • заточка проводилась с неравномерным прижимом;
  • абразивный круг, брусок с неровностями;
  • был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.

Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.

Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.

При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.

Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.

Опытные мастера иногда проводят финишную шлифовку или полировку острия на войлоке с пастой ГОИ, другими составами для шлифовки. Такая операция может сделать нож острым в прямом смысле как бритва, но она подходит только для высококачественных сталей и ответственных тонких работ.

Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.

Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка

Эти инструменты точатся одинаковыми способами и приемами, описанными выше. Отличие может быть в размерах и конструкции приспособлений. Также отличия могут быть в качестве заточки, конечной остроте. Ударным стамескам не требуется такая идеальная заточка, как ножам ручного рубанка и стамескам-резцам. Также под конкретные задачи угол заточки стамески может сильно отличаться от стандартных 45 градусов.

В мастерских сегодня можно встретить как железные, так и деревянные рубанки разных размеров и конструкций. Даже, если у последних сильно изношена деревянная подошва, сам нож может оставаться ценной деталью. На старых или даже старинных рубанках могут встретиться ножи высокого качества, которые можно использовать для других инструментов: рубанков, изготовления стамесок или резцов.

Заточка ножей для электрорубанка: принципы, оборудование

Одним из важнейших инструментов плотника, столяра является рубанок. На предприятиях часто используют электроинструменты, для быстрого выполнения работ. Однако острота лезвий на них ухудшается быстрее чем на ручных инструментах. Чтобы продолжать снимать древесину быстро, качественно, без повреждения заготовок, нужно выполнить заточку ножей для электрорубанка.

Нож на электрорубанке для заточки

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

  • рабочий угол;
  • передний угол;
  • фаску на тыльной части лезвия;
  • задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Ножи рубанка разделяются по нескольким факторам. По форме:

  1. Закругленные — их применяют при работе с широкими заготовками. С помощью закругленного лезвия можно сделать аккуратный переход между двумя или более строгальными плоскостями.
  2. Прямые — применяются при строгании заготовок небольших размеров. Позволяют выбирать четверть.
  3. Волнообразные лезвия рубанка. С их помощью выполняют имитацию старения древесины.

Отдельное разделение касается длины лезвий. Она изменяется зависимо от того, какой электроинструмент применяется для строгания.

Инструменты

Инструменты для заточки ножей электрорубанка:

  • ключи для откручивания;
  • абразивные бруски разной зернистости;
  • наждачную бумагу.

Особенности проведения работ

Перед тем как начинать переточку, необходимо выбрать угол заточки ножа рубанка. На этот показатель влияют разные факторы:

  1. Свойства дерева, которое будет обрабатываться. Чтобы работать с мягкой древесиной (лиственница, липа, сосна, осина), оптимальный диапазон углов — от 40 до 50 градусов. Для твердой древесины (дуб, граб, клен, груша) выставляют угол в 55–65 градусов.
  2. Выставление инструмента под определенным углом. От этого показателя также зависит качество строгания. Для мягких пород дерева — около 40 градусов, для твердых – около 25.
  3. Материал, из которого изготавливается режущая кромка.

После досконального изучения инструмента, выбора обрабатываемых материалов, можно приступать к переточке рубанка в домашних условиях.

Ручные рубанки

Пошаговая инструкция переточки ручного рубанка:

  1. Определить с углом заточки.
  2. Раскрутить прижимные болты, снять лезвие.
  3. Закрепить в тисках точильный камень крупной зернистости.
  4. Фаской клинка выполнять круговые движения по абразивному материалу.

Движения должны быть медленными. При заточке металл смачивают водой. После обработки крупными зернами используют камень мелкой зернистости. Заточка рубанка, который предназначен для ручного строгания, может проводиться на специальном станке.

Заточка лезвия ручного рубанка

Электрорубанки

Главное отличие лезвий электрорубанков от ручных инструментов — двухсторонняя заточка. При затуплении одной из сторон нож переворачивается для продолжения строгания. Их переточку проводят используя заточные станки. Пошаговая инструкция заточка ножей для рубанка:

  1. Открутить лезвие от инструмента.
  2. Смочить абразивный камень водой, выставить малые обороты.
  3. Запустить двигатель.

Незначительные повреждения, неровности восстанавливаются с помощью наждачной бумаги. Нельзя забывать, что лезвия для электрических инструментов, могут изготавливаться из твердых сплавов. Если такая режущая кромка затупилась с двух сторон, придется заменить элемент.

Ножи для электрорубанков тупятся быстрее чем у ручных инструментов. Связано это с большими скоростями строгания. Для их переточки необходимо применять специализированное оборудование, точно выставлять углы, количество оборотов абразивного круга. Превышение скорости приведет к потере твердости, разрушению режущей кромки.

нож, лезвие по дереву, своими руками

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска – она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление – это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки – 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

  • прямыми;
  • закругленными;
  • фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Заточить и отрегулировать ножи ручного или электрического рубанка должен уметь каждый их владелец.

После их установки нужно сразу же попробовать работу рубанка. Доказано, что такой метод продлевает срок службы режущих элементов. Для правильной заточки нужны желание, глазомер, навык и твердая рука. К ним обязательно приложение наждака и точильных кругов, оселков для доводки. Хорошо обзавестись приспособлениями для крепления ножей и шаблонами с разными углами.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=o3gKaE6RPRI

Качество режущей кромки можно определить по стружке. Рубанок при работе ведут обычно вдоль волокон древесины. Движения должны быть как можно длиннее. Если не снимать рубанок до конца заготовки, можно получить гладкую поверхность. Длинные стружки, закрученные в красивые локоны, указывают на соответствующее качество.

настройка и установка. Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

  • шлифовальный станок;
  • камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Начну с того, что наточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придётся покупать какой нибудь станок или точило со специальной приспособой, иначе, увы никак. Я пользуюсь заточным станком

В начале надо определиться какие именно ножи установлены на Вашем электро-рубанке, есть одноразовые, они вообще не затачиваются, есть под заточку.

Так же посмотрите комплектность электро-рубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть устройство для заточки ножей электро-рубанка.

Если под заточку, снимаем ножи с рубанка.

Вставляем ножи (два) вот в такое приспособление, для заточки, из комплекта,

Ножи вставляется в приспособление до упора, лезвия ножей в одной плоскости.

Советую предварительно его намочить (смочить) водой.

В принципе всё и заточные станки не нужны, всё делается в ручную.

Заточка ножей электрорубанка дело не особо хитрое но следует иметь ряд приспособлений что бы правильно выполнить такую заточку. Во времена когда еще не было таких приспособлений заточку проводили в ручную дело это хлопотное и требовало отличной выучки заточника. Для этого необходим был наждачный брусок с ровной без выработок поверхностью. Угол заточки нужно было строго соблюдать он должен быть 35 градусов.

Сейчас пользуются специальными приспособлениями это быстро и качественно но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях иначе заточки не получится. В оправу вставляется нож от эл. рубанка, выстовляется правильный угол заточки, затем включаем станок так и происходит заточка ножа.

Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два метода:

Нужно снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, держа руками оправку нужно водить ножи по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подойдёт абразивный круг и на доводку лист наждачной бумаги.

2) Автоматизированный метод

Снимаются ножи с барабана и монтируются в специальное приспособление, которе установлено на наждачном станке. Приспособление должно иметь плавающий ход вдоль крутящегося абразивного камня. Такое приспособление можно сделать самому.

Угол заточки в лезвиях составляет примерно 30-45 градусов.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

  • рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
  • на поверхности дерева остаются т.н. волны;
  • на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
  • после обработки остаются задиры, полосы;
  • при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

  1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
  2. Давление регулируется усилием руки.
  3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты . Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие .

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга . Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

  • Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
  • Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
  • Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
  • Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

  1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

    ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

  2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
  3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
  4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.


Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

  1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
  2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
  3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми – используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными – предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз – заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап – фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Уголки для заточки скамей и блоков

Основы заточки

Поскольку повышение резкости само по себе является очень обширной темой, я оставлю конкретные подробности how-to для других сообщений. Что вам нужно знать в контексте точной настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и хонингования.

Как минимум, у новых гладильных станков должна быть сплющенная и отполированная сторона без фаски до зернистости не менее 4000, а лучше 8000.Не нужно возиться со всей поверхностью; только первые от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма вдоль режущей кромки – все, что имеет значение. Также необходимо провести окончательную заточку самой кромки фаски. Он может выглядеть острым, но, опять же, в идеале, его необходимо заточить до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить радиус лезвия к нулю градуса.

Заточка слишком часто является препятствием, из-за которого плотники отказываются от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не представляет особой сложности в освоении и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами.Для получения подробной информации о том, как повысить резкость, я рекомендую приобрести одну (или обе) выдающиеся книги по этой теме Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о рубанках и заточке рубанков.

Приступая к делу

Если все, что вам нужно знать, это то, под каким углом фаски нужно затачивать плоское железо, сделайте его 25º и решите, что делать. Но если вы хотите лучше понять причины, лежащие в основе геометрии и некоторых возможных вариаций, читайте дальше.Чтобы овладеть своими инструментами, полезно понять принципы, лежащие в основе используемой геометрии. Итак, сначала несколько концепций, а затем мы свяжем их все вместе.

Лягушка привинчена к корпусу скамейки

В первую очередь в первую очередь – Прежде чем вы сможете определить оптимальный угол, под которым ваше строгальное железо должно быть заточено, вам сначала нужно знать угол, под которым оно сидит в плоскости. Планки удерживаются на месте напротив лягушки с помощью зажимного устройства, называемого колпачком рычага.Лягушка прикреплена к основанию или подошве самолета и обеспечивает неподвижное сиденье для утюга. Угол мордочки лягушки не регулируется, поэтому его следует считать постоянным. На стандартных плоскостях скамейки угол обычно составляет 45 °, в то время как на малоугловых плоскостях он обычно составляет очень пологие 12 °. Этот угол традиционно называют «тангажом» плоскости.

Шаг / угол атаки – Шаг, или то, что Рон Хок называет углом атаки, – это угол, под которым режущая кромка касается дерева.[1] Как указано выше, у большинства плоскостей скамейки угол наклона кровати составляет 45 градусов. Это называется «обычным шагом» и традиционно считается оптимальным для скамейки. Немного более высокий угол наклона 50 градусов называется «York Pitch». Этот более высокий угол наклона используется в некоторых плоскостях скамейки для обработки более твердых пород древесины и древесины с твердой текстурой. «Средний шаг» 55 ° и «половинный шаг» (также известный как «шаг шкафа») 60 ° часто встречаются в плоскостях формования мягкой и твердой древесины соответственно.Углы менее 45º называются «малым углом» или «дополнительным шагом» и используются в рубанках для мягкой древесины и для обрезки торцевых волокон. [2]

Вот сводная таблица различных полей и их предполагаемого использования.

Шаг (угол атаки) Имя Использовать
60º Половина шага / шаг шкафа Рубанки для лиственных пород
55º Средняя высота Рубанки для хвойных пород
50º York Pitch Более твердая древесина со сложной текстурой
45º Общая высота Оптимальный шаг для большинства самолетов
<45º Низкий угол Хвойные и конечные сорта древесины

Наклон вверх vs.Bevel Down – Все плоскости делятся на две категории – Bevel Down и Bevel Up. Плоскости со скосом вниз имеют утюги, которые расположены углом скоса вниз, в то время как утюги на плоскостях со скосом вверх расположены углом скоса вверх. Большинство плоскостей скамейки имеют наклон вниз, в то время как большинство плоскостей блоков имеют наклон вверх. Самолеты специального назначения могут летать в любую сторону, в зависимости от их предполагаемого назначения. Конфигурация со скосом имеет некоторые преимущества, но об этом мы поговорим позже.

Независимо от того, является ли плоскость скосом вверх или скосом вниз, угол кромки стрелки (на которой сидит утюг) является важным определяющим фактором при определении желаемого угла скоса.Как указывалось выше, у подавляющего большинства плоскостей скамейки есть крестовины со станиной под 45 °, что означает, что режущий инструмент расположен под углом 45 градусов к рабочей поверхности. Поскольку эти плоскости скамейки имеют наклон вниз, изменение угла наклона не меняет шаг или угол атаки, который по сути фиксируется на 45 градусах. Однако изменение угла скоса приводит к изменению угла спуска или зазора за утюгом.

Плоскость скамьи со скосом вниз

Плоскости со скосом вниз – Поскольку утюги на большинстве плоскостей скамейки расположены под углом вниз, это наиболее распространенная конфигурация, с которой сталкиваются при заточке.Поскольку скошенная сторона утюга расположена вверх (т. Е. Скошенной стороной вниз), угол атаки одинаков независимо от угла, под которым заостряется скос. Это не означает, что угол скоса совершенно не важен; Например, прочность по-прежнему остается важным фактором. Однако угол скоса менее критичен, чем на плоскостях скоса вверх. Тем не менее, есть еще несколько приемов, которые вы можете использовать для точной настройки угла реза, но об этом позже.

Стандартный основной угол скоса для скосов плоскостей скамейки составляет 25 градусов.Это обеспечивает хороший баланс между режущим действием и долговечностью, обеспечивая при этом адекватный угол наклона (позади разреза).

Блок-плоскость со скосом вверх

Плоскости со скосом вверх – Плоскости блоков имеют скос вверх, но это не единственные плоскости с такой конфигурацией. Низкоугловые скамейки, в том числе Stanley No. 62 и Sargent нет. 514 были скошены, как и некоторые модели, производимые сегодня Veritas. Преимущество утюгов для снятия фаски заключается в том, что угол скоса можно изменять, чтобы повлиять на изменение угла резки.Это обеспечивает некоторую гибкость, которой нет у плоскостей для снятия фаски, по крайней мере, в меньшей степени.

Хотя геометрия кромки требует большего, чем просто угол резания (т. Е. Долговечность), вы можете разумно заточить скос на утюге для плоского утюга с низким углом наклона до 33 градусов. Учитывая угол станины 12º, вы получите угол реза 45 градусов (12º + 33º = 45º), как и на стандартной угловой плоскости. Напротив, для достижения малого угла резания с использованием стандартной угловой плоскости вам придется заострить фаску на очень малую глубину 17 градусов (20º + 17º = 37º).Износостойкость такой тонкой режущей кромки для большинства видов древесины будет проблематичной.

См. Раздел «За пределами стандарта» ниже для получения информации о добавлении дополнительных скосов (микрокаскосов) и обратных скосов.

Обычные углы заточки

В таблице ниже показаны три наиболее распространенных типа настольных и блочных плоскостей, а также правильные углы, под которыми нужно затачивать утюги.

Обычные типы плоскостей Уголок лягушки Угол для заточки Угол среза
Плоскость рабочего стола – стандартный угол 45º от 25º до 30º 45º
Блок-плоскость – стандартный угол 20º 25º 45º
Блок-плоскость – малый угол 12º 25º 37º


За пределами стандарта

Вторичный скос / микрокаскос – Термины «вторичный скос» и «микрокос» относятся к одному и тому же.Вторичный скос – это очень неглубокий скос вдоль режущей кромки первичного скоса. Эти углы, обычно от 1º до 3º, служат в первую очередь для помощи при хонинговании. Для окончательной обработки небольшой дополнительной фаски требуется значительно меньше времени и усилий, чем для обработки всей основной фаски. Они также позволяют легко отточить детализацию. Пока кромка не была повреждена, можно быстро и легко восстановить острую кромку на вторичной фаске с помощью нескольких движений точильного камня.

На плоскости со скосом вниз добавление вторичного скоса не влияет на изменение угла резания.Единственное, что он немного меняет, – это угол наклона утюга – угол между задней (скошенной) стороной утюга и рабочей поверхностью. Это также немного уменьшает общий угол скоса на самом утюге, но этого не должно быть достаточно, чтобы повлиять на долговечность кромки. На большинстве самолетов добавление или вычитание нескольких градусов угла скоса не будет иметь никакого значения.

Некоторые люди скажут вам, что вы не можете (или не должны) делать дополнительную фаску на утюге для снятия фаски. Это чепуха.Если вас так беспокоит угол резания, заострите свой основной угол на несколько градусов меньше, чтобы второй угол вернул вас обратно к 25º. У меня никогда не возникало проблем с повторной фаской на станке для снятия фаски, и я постоянно применяю эту технику заточки.

Обратные фаски – Обратные фаски могут быть добавлены по нескольким причинам. На плоскости со скосом вниз (в отличие от вторичного скоса) добавление заднего скоса повлияет на угол среза . Это то, что вы можете использовать в своих интересах.Например, если крестовина закреплена под углом 45 °, добавление заднего скоса 5 ° увеличивает угол среза с 45 ° до 50 °. Эту технику можно использовать, если вы работаете с твердой древесиной или деревом со сложной текстурой.

Задние фаски также полезны, если на чугуне вашего рубанка есть ржавчина или точечная коррозия на нескошенной стороне. Нанося задний скос от 1 ° до 2 ° на тыльную сторону с ямками, вы эффективно прорезаете поверхность с ямками, создавая чистый, неповрежденный край. В итоге получается угол пропила от 46 ° до 47 ° – несущественная разница для большинства плотников.Если вы одержимы геометрией кромки и углом резания, это может быть неудовлетворительным решением. Хотя, если это так, вам, вероятно, в первую очередь не стоит возиться со старинным самолетом, не говоря уже о том, чтобы собирать изрезанный железный самолет. Но если вы похожи на меня, то иметь один или два дополнительных утюга для разных целей – необходимость, и найти хорошее применение старым утюгам, страдающим от возраста и пренебрежения, заставляет меня чувствовать себя хорошо. Просто нужно их выбрать для правильной работы. И опять же, увеличение этого угла атаки действительно полезно при строгании древесины со сложной текстурой.[3]

Задние фаски на утюге для снятия фаски не изменяют угол резания, но они очень незначительно изменяют угол спуска и угол скоса самого утюга. Опять же, разница в пару градусов не должна отрицательно сказаться на прочности кромки.

Сводка

В заключение отметим, что подавляющее большинство плоскостей верстака и блока можно затачивать с углом скоса 25 °. Однако, немного поэкспериментировав, вы можете обнаружить, что внесение некоторых корректировок в геометрию помогает преодолеть проблемы, возникающие как из-за сложной древесины, так и из-за неидеального плоского утюга.Не бойтесь экспериментировать. Это лучший способ учиться.

____________________________________

[1] Хок, Рон, Задние скосы и плоская геометрия, 2010.
[2] Уилан, Джон, Режущее действие плоских лезвий, 1993.
[3] Хок, Рон, Задние скосы и плоская геометрия, 2010.

***

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от этого и займется обработкой дерева.Заточка – это гораздо больше, чем я могу рассказать здесь, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников». Я предлагаю здесь в очень сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только в двух плоскостях (т. Е. На тыльной стороне и скосе плоского утюга или стамески, или двух скосах ножа) встретиться с нулевым радиусом .Конечно, «нулевой радиус» – это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

Всегда будет некоторый радиус кромки, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его. (Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; затвердевшие частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие . Выбор остается за вами. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе.Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея долгую историю как природный камень. Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие, острые частицы по мере их износа. Тем не менее, их мягкость требует их частого сплющивания, чтобы избежать их склонности к «сплющиванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или шлифовальной пленки.Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, и листы просто переключаются по мере того, как лезвие затачивается через все более мелкие зерна. Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных машин, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его.Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете выполнять их независимо от вашей склонности к абразивной обработке. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X. Некоторые люди используют клей-спрей №77 от 3M, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с таким же зерном.Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время. При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или сильно затупилось, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие штука полезная. Если он у вас есть, сейчас хорошее время для его использования. Большинство лопастей для блоков и настольных рубанков отшлифованы под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку средняя лопасть рабочего стола установлена ​​под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор. Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия рабочего и блочного плоскостей традиционно имеют скос до 25 °.Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были указаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживаясь его. Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, так что вы затачиваете только самую кромку.Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвинуть лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет руководства по хонингу? Это нормально, но вам придется проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски. Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки.Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым – «округлым» – и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Это не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.


Начните со шлифовки фаски до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец . Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь.Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы не проделали достаточно работы. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).


Теперь переверните лезвие, чтобы обработать спину. Выравнивание задней части так же важно, как и заточка фаски . Повторяю: выравнивание обратной стороны так же важно, как и оттачивание фаски. Подумайте об этом: задняя часть лезвия – это , режущая кромка.Поэтому вам нужно сделать спинку плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым – без волн, впадин или «зубцов». Многие мастера по дереву считают, что всю спинку, от края до прорези, нужно сплющить и отточить. Другие считают, что полоски на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такую ​​большую площадь. Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость.Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное давление прижима и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие ровно на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать. У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами.Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части встречается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.


Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс. Как только обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и продвигается намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы сможете легко увидеть, когда отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается на месте квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, оттачивая скос, чтобы вернуть его под прямым углом. Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете выйти за рамки бумаги 2000X на водяной камень 8000X или полоску , заряженную соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »).Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, – это то, что вам нужно. Лучше аккуратно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была плоской, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

Чтобы проверить на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого надавливания. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластмассового корпуса ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.


Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса – цель – не будет отражения.) крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с настольным гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок, затянутый на лезвие, полностью соприкасается по краю без дневного света; вообще никаких щелей, куда могла бы зацепиться стрижка.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько плавной будет вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, но не грубее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте железный колпачок по разной зернистости, пока все грубые царапины не исчезнут, а область пандуса не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

Заточка часто и слегка, но не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резания и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

Сохранение угла

Помимо постоянной практики, как сохранить постоянный угол при заточке ножа или инструмента?

Практически каждый день точильщики спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы держать нож или инструмент под постоянным углом во время заточки. Это, вероятно, самый частый источник разочарования для точильщиков. Это понятная проблема: неспособность поддерживать постоянный угол тратит время на заточку неправильной части фаски, нежелательным образом изменяет форму лезвия и, что наиболее важно, не приводит к появлению острых краев.

Заточить можно эффективно, люди давно этим занимаются. Так как же удержаться от изменения угла во время заточки? В этой статье рассматриваются некоторые эффективные способы сохранения угла при заточке.

Механизированная заточка

Не волнуйтесь, мы не собираемся говорить вам, что усиленная заточка – единственный способ сохранить постоянный угол. Однако здесь стоит упомянуть, так как одним из самых больших преимуществ механизированных систем заточки, таких как Work Sharp и Tormek, являются направляющие, которые они предлагают.Эти системы позволяют точно и многократно затачивать кромки многих форм. Хотя эти системы не могут делать все и подходят не всем, их точность стоит учитывать.

Заточка от руки

Конечно, заточка производилась вручную задолго до того, как появились электрические системы, и это все еще можно делать таким способом. Да, это требует некоторой практики, но это достижимо. Давайте сначала рассмотрим заточку от руки, без направляющих.

Мы обнаружили, что ручная заточка в общих чертах может быть разбита на заточку ножей и заточку стамески или плоского лезвия.Базовая процедура для обоих одинакова, но есть различия в том, как вы держите и перемещаете затачиваемое лезвие.

Ножи

Существуют различные техники перемещения лезвия ножа по точильному камню. Некоторые точилки предпочитают скользящее действие пятки по кончику. Хотя это не так распространено, некоторые точилки используют движение наконечника к пятке. Другие используют восьмерку или круговой узор. Если угол остается постоянным, можно успешно использовать любой из методов. Ниже мы описываем движение от пятки к кончику, так как оно является одним из наиболее распространенных.

Начните с того, что поместите пятку ножа на камень под желаемым углом. Чтобы решить, какой угол использовать, см. Нашу статью: Подробное обсуждение углов заточки ножей. Затем проведите лезвием ножа по длине точильного камня. Когда вы перемещаете лезвие от одного конца камня к другому, вы также будете тянуть лезвие от его пятки к его кончику, так что вся длина лезвия соприкасается с камнем в какой-то момент во время удара.

Если у ножа совершенно прямое лезвие, вы можете держать руку и запястье в неподвижном состоянии при выполнении движения.Нож с прямым лезвием обычно начинается под углом 90 ° к длине камня и остается таким на протяжении всего хода. Однако у большинства ножей лезвие имеет некоторую кривизну, особенно на кончике или рядом с ним. По мере изгиба лезвия, если движение остается неизменным, эффективный угол, при котором лезвие встречается с камнем, изменяется, уменьшая угол скоса. Это распространенная проблема, в результате которой кончик ножа заточен неэффективно или совсем не заточен. Чтобы сохранить угол скоса на изогнутом лезвии, вы должны изменить положение ножа относительно камня при выполнении удара.

Хороший метод следования кривой – вращение ножа в продольном направлении по отношению к камню во время движения. По мере того, как вы продвигаетесь по кривой, сосредоточьтесь на точке контакта между лезвием и камнем. Кромка лезвия в этой точке должна быть перпендикулярна длине камня. Когда вы вращаете нож, ручка поднимается по плавной дуге, следуя плоскости угла заточки. Степень изгиба лезвия определяет необходимое количество вращения.От начальной точки 90 ° до длины камня, лезвие с небольшим изгибом будет вращаться только на несколько градусов, но резко изогнутое лезвие может быть близко к параллельному камню к концу удара.

Долота и рубанки

Держите инструмент двумя руками, стараясь держать его как можно ближе к камню. На более широких лезвиях максимально раздвиньте пальцы, чтобы создать равномерное давление вниз по всей ширине лезвия. Затем поместите скос инструмента на камень и переместите инструмент по камню.

Заблокируйте запястья и двигайте инструмент своим телом. Попробуйте двигать всем телом, а не только руками, чтобы лезвие оставалось более устойчивым. Как и в случае заточки ножей, сгибание запястий при перемещении лезвия будет раскачивать лезвие.

Как и в случае заточки ножей, некоторые люди могут использовать возвратно-поступательные движения, круговые движения или движения в форме восьмерки. Однако, меняя направление, инструмент легко раскачивать, изменяя угол. Если вам удобнее перемещать инструмент по камню в одном направлении, к краю или от него, сделайте это.В конце гребка полностью оторвите лезвие от камня и вернитесь в исходное исходное положение.

Управляемая заточка

Если ручная заточка вызывает у вас разочарование, подумайте о руководстве по заточке. Нет ничего постыдного в использовании направляющих при заточке. Это такие же инструменты, как и любые другие, и при правильном использовании направляющие экономят время, обеспечивая точность и повторяемость. Разнообразие направляющих для ручной заточки можно разделить на направляющие для ножей и направляющие для долот и плоских лезвий.

Направляющие для ножей

Направляющие для заточки ножей бывают двух видов. Существуют системы, которые удерживают нож, когда небольшой камень перемещается по лезвию, и направляющие, которые удерживают нож, когда лезвие перемещается по более крупному верстачному камню.

Системы управляемой заточки ножей

Направляющие

, удерживающие нож, когда по лезвию перемещается меньший камень, можно приобрести у DMT, Lansky и Gatco. Все три модели имеют зажим, удерживающий лезвие, вместе с небольшими точильными камнями, прикрепленными к оружию.Эти ручки проходят через направляющие отверстия в ножках зажима. Плечи регулируются с заранее заданными шагами, что позволяет затачивать под разными углами.

DMT Руководство для заточки ножей

Зажим с регулируемыми рычагами, входящий в состав системы управляемой заточки DMT Aligner, может использоваться отдельно для ведения ножей по камням скамейки. Благодаря семи настройкам положения можно достичь большого диапазона углов. После зажатия лезвия на острие лезвия техника заточки такая же, как и при ручной заточке, удерживая ножку направляющей на рабочей поверхности.Пошаговые инструкции см. В нашей статье Использование руководства по заточке ножей DMT.

Руководство по заточке ножей для японских ножей Naniwa

Это еще одна направляющая, которая позволяет перемещать нож по верстачному камню, и она является самой простой в использовании из любых направляющих для заточки ножей. Однако он не регулируется. Достигаемый угол скоса определяется шириной лезвия ножа. Таким образом, он подходит не для всех ножей. Это руководство лучше всего подходит для традиционных кухонных столовых приборов, лезвия которых шире 3/4 дюйма.Например, нож с лезвием шириной 1 1/8 дюйма будет заточен под углом 20 градусов с помощью Naniwa Guide.

Просто закрепите направляющую на корешке ножа. Затем положите нож на камень и используйте ту же технику, что и при заточке от руки, но всегда держите направляющую в контакте с камнем.

Направляющие для долот и рубанков

Некоторые точильщики ласково называют эти колеса «тренировочными колесами для ваших инструментов». Какими бы ни были названия, они работают. Направляющие для долота и плоского лезвия позволяют поддерживать угол наклона, упрощают удержание лезвий, которые в противном случае сложно повесить, и упрощают получение кромки, перпендикулярной хвостовику инструмента.Они также позволяют перемещаться по камню вперед и назад без раскачивания, что ускоряет время заточки.

Veritas Mk. II Направляющая для хонингования

Это самая универсальная из направляющих для заточки долот и плоских лезвий. Он имеет несколько настроек для микрокаскосов, а также регистрационное приспособление, которое центрирует и выравнивает лезвие, определяя правильную проекцию для желаемого угла заточки. Дополнительный узел изгибающего ролика позволяет затачивать края, придавая им изогнутую или закругленную форму.А дополнительное приспособление для регистрации перекоса позволяет использовать долота с косым концом и плоские лезвия.

Направляющая для плоского хонингования из цельной латуни Kell

Это красиво оформленное руководство приятно использовать. Обладает плавным ходом и надежным захватом лезвия. Направляющая Kell позволяет легко удерживать глухую прямую кромку, перпендикулярную хвостовику инструмента, и на самом деле с помощью этой направляющей невозможно получить изогнутую кромку.

Направляющая для хонингования

У этого руководства нет такого причудливого названия, как у других, но, тем не менее, оно эффективно.Имеет два положения зажима для установки узких или широких лезвий, что очень удобно. Колесо этой направляющей относительно узкое, и при использовании более широких лопастей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить раскачивания из стороны в сторону. Однако это может быть преимуществом, так как раскачивание может производиться преднамеренно контролируемым образом для создания изгиба кромки лезвия.

Держать нож или инструмент под постоянным углом, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются точилки в поисках по-настоящему острой кромки. Но это проблема, с которой можно справиться.Независимо от того, от руки ли или с помощью направляющей, можно поддерживать угол во время заточки.

Есть вопросы о сохранении угла наклона при заточке?

Вызов специалиста по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Отправить электронное письмо специалисту по продукту

Обратные скосы и плоская геометрия – Блог о заточке

Самолеты со скошенной кромкой (BU) в последнее время вызывают много шума – не незаслуженно; они отличные самолеты.Отчасти их популярность связана с легкостью, с которой пользователь может регулировать угол атаки – угол, под которым лезвие входит в древесину – для строгания различных пород древесины в различных условиях строгания.

A = угол станины B = угол скоса A + B = C = угол атаки

Чтобы отрегулировать угол атаки, то есть более крутой для сложных зерен, вы просто затачиваете более крутой микрокос на лезвии. Уменьшение угла займет немного больше времени, так как весь скос необходимо заново отшлифовать до более низкого угла. Небольшая цена за такую ​​универсальность.

A = станина B = основной скос C = задний скос D = прилегающая кромка E = облегчение или зазор F = угол атаки

Вы можете легко достичь той же цели в своей стандартной плоскости со скосом вниз (BD) в стиле Стэнли с помощью back- снятие фаски лезвия. Вы спросите, что такое обратная фаска? Это просто добавление небольшого скоса на плоскую в остальном часть плоского утюга. Большинство самолетов BD опираются на лезвие под углом 45 ° – углом атаки. Это хороший угол для большинства работ. Однако с твердым зерном, которое может вырываться, вам может быть полезен более высокий угол атаки, скажем, 55 ° или даже больше.Чем больше угол атаки, тем меньше вероятность того, что лезвие поднимет волокна вверх и оторвет их от поверхности, которую вы строгаете. Придется приложить больше усилий, но вы можете добиться гладкой поверхности там, где вы не смогли бы сделать с меньшим углом. Количество обратного скоса может быть довольно небольшим; древесина видит только первые несколько молекул кромки, так что задней фаски размером 1/64 дюйма должно быть достаточно. А остальную часть спины ровнять не нужно – настоящий плюс.

Единственный недостаток заднего скоса в том, что если вы хотите вернуться к более низкому углу атаки, вам придется отшлифовать первичный скос обратно за задний скос и начать заново.Если подумать, это не отличается от скоса лезвия в плоскостях скоса вверх, где вам нужно укоротить лезвие, чтобы увеличить угол скоса. При использовании лезвия со скосом вниз вам необходимо укоротить лезвие до , уменьшив угол . Мой друг Брайан Бернс, производитель гитар и инструментов, написал 32-страничный буклет о заточке с обратной скосом, заточка с двойным скосом. Он собрал годы экспериментов в интересный фолиант с четкими иллюстрациями, в который даже включены инструкции по созданию его идеальной системы хонингования.Брайан говорит, что угол атаки лезвия следует регулировать для разных пород древесины так же, как режущий инструмент по металлу шлифуется под разными углами для разных металлов. Если у вас есть повторяемый метод набора задней фаски, вам понадобится всего несколько дополнительных движений на станции заточки, чтобы избежать разрывов в сложных лесах.

Всех с Новым годом!

Иллюстрации выше сделаны Мартой Гарстанг Хилл, которая создала красивые рисованные иллюстрации для The Perfect Edge.Спасибо, Марта.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Автор: Рон Хок

Владелец HOCK TOOLS (.com) и автор “The Perfect Edge, Ultimate Guide to Sharpening for Woodworkers” Просмотреть все сообщения Рона Хока

5-минутная заточка ручного рубанка

Получите острые лезвия ручного рубанка менее чем за 5 минут!

Научитесь точить и обслуживать ручные рубанки менее чем за 5 минут

В течение многих лет я был одним из тех парней, которые хотели иметь «острые как бритва» инструменты, благодаря которым обработка дерева выглядела бы так успокаивающе и увлекательно.По иронии судьбы, я изо всех сил пытался найти правильный процесс заточки моего ручного рубанка. Я не хотел вкладывать деньги в дорогие приспособления и камни, но понял, что это инвестиции на всю жизнь.

Итак, после примерно 3 лет небольшой ручной работы с инструментом, я поймал ошибку и потратил несколько сотен долларов на некоторые инструменты для заточки, и это изменило все, когда дело дошло до заточки ручных плоскостей и заточки долот.

Ознакомьтесь со списком инструментов, которые я использую для заточки здесь.

В этом видео я беру свой новый низкоугловой рубанок Woodriver и ручной рубанок №4 и провожу их по процессу заточки ручного рубанка, чтобы быть готовым к красивой стружке.Проверить это.

Если вы хотите точить ручные рубанки аналогичным образом, ознакомьтесь с этими простыми шагами

  1. Выровняйте стеклянный (или водный) камень
  2. Выровняйте заднюю часть строгального станка на алмазном камне
  3. Заточите скос в хонинговальном приспособлении (камень и стеклянный камень)
  4. Используйте трюк с линейкой и создайте микроскос на задней части утюга
  5. Заточите утюг с кожаным ремешком

Разровняйте стекло (или воду) Камень

В этом step очень важно иметь идеально плоский камень.Это для любого камня, который вы используете. Вы хотите сплющить свои камни алмазным камнем, эти алмазные камни не изнашиваются. Так что они отлично подходят для создания идеально ровных эталонных поверхностей. На этом этапе вы хотите использовать смазку, чтобы режущая поверхность алмазного камня работала оптимально. Мне нравится использовать водную добавку HoneRite, чтобы мои самолеты и алмазные камни не ржавели. Если хотите, можете использовать просто воду. Это займет всего пару секунд и подготовит ваши стеклянные и / или водяные камни к использованию.

Выровняйте заднюю часть строгального станка

Затем вы захотите начать процесс выравнивания, используя алмазный камень. Я использую тонкую сторону камня для новых утюгов. Вы начнете видеть, как он изнашивается по краям плоскости (обычно новые плоскости относительно плоские). Если ваш камень не плоский или не изнашивается, вы можете использовать более агрессивные песчаные камни или наждачную бумагу на плоской поверхности и добраться до этого камня. Я бы посоветовал остановиться, прежде чем приступать к чему-либо сверхтонкому (зернистость более 220).Вы увидите, почему на шаге 4

Заточка фаски на хонинговальном приспособлении

Один из наиболее важных аспектов заточки (и сохранения остроты) строгального станка – это установка правильного угла скоса. Я не очень силен в заточке, поэтому для моих рубанков и долот я предпочитаю использовать хонинговальный шаблон Veritas Deluxe. Приспособление устанавливает угол скоса и имеет регулировку для микрокаскоса, а также для плоскостей с низким, средним и большим углом.

Я использую приспособление для создания фаски переднего конца и обрабатываю утюгом алмаз и стеклянный камень, используя смазку.После того, как я установил бор на конец плоскости, я перехожу к следующему шагу.

Уловка с линейкой и создание микрокоса

Я научился «уловке с линейкой» от Роба Космана, одного из первых мастеров ручного инструмента в Интернете. По сути, вы создаете очень тонкий «микрокос» на дне строгального станка. Это становится режущей поверхностью и передней кромкой утюга. Из-за этого для достижения нужной остроты лезвия требуется гораздо меньше времени и усилий.

Вы кладете линейку на дальний край камня и кладете заднюю часть утюга на линейку.Перемещая его вперед и назад, вы создаете немного более острый угол на краю утюга. Это все, что вам нужно будет точить в будущем (если вы не повредите утюг).

Ремень для утюга с кожаным ремешком

Я заканчиваю свой утюг кожаным ремешком и небольшим количеством пасты. Благодаря этому заостренная кромка становится зеркальной и остается невероятно острой. Идея состоит в том, чтобы подвести «бор», образовавшийся в процессе заточки, к краю плоскости и направить в том же направлении.

С помощью этой техники вы сможете быстро получить тонкую стружку. Чтобы ваши самолеты оставались точными, все, что вам нужно сделать, это вынуть утюг и повторить процесс для быстрого и легкого обслуживания.

При поддержке [/ caption]

На этой странице размещены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим Партнером посетите мою страницу раскрытия информации .

Для получения дополнительных инструкций посмотрите некоторые из моих других видео

Загрузите план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Угловой калибр

для направляющей для заточки Eclipse – Инструменты для северо-западного прохода

Мы используем направляющую Veritas Honing Guide для заточки узких долот и косых плоских лезвий, но в противном случае мы предпочитаем использовать что-то более дешевое, более быстрое и простое – направляющую заточки Eclipse, которая работает с большинством плоских утюгов и долот. Мы разработали этот датчик угла лезвия для работы с оригинальным руководством по заточке Eclipse, а также со всеми подделками, которые появились на рынке (обычно серые с выпуклыми буквами на одной стороне для Chisel Projection и Plane Iron Projection).

Этот датчик изготовлен из темно-серого АБС-пластика, который был напечатан на 3D-принтере, что придает плоским поверхностям легкую тканую текстуру. Он имеет встроенные в датчик расстояния для углов плоских лопастей от 25 ° до 50 ° с шагом 1 °, которые отмечены на датчике контрастным цветом (обычно черным, но иногда красным или синим, как показано на фотографиях). Он также имеет соответствующие ступени для углов долота с использованием нижнего зажима лезвия, от 20 ° до 40 °. Каждая угловая ступенька имеет ступеньку шириной 10 мм (3/8 дюйма), по которой край лезвия должен совпадать.Измеритель можно использовать, удерживая его одной рукой, или закрепить на доске с помощью двух шурупов с плоской головкой №8 в предусмотренных отверстиях – после этого доску можно закрепить на скамейке или в тисках.

Диапазон угловых ступеней, предусмотренных как для долот, так и для рубанков, охватывает широкий диапазон применения – от отрезных долот под углом до 20 ° до врезных долот под углом 40 °, а также для рубанков с фаской 25 ° для обработки торцевых волокон в Плоскости со скосом вверх с малым углом (дает эффективный угол строгания 37 ° при угле станины 12 °) до угла 50 ° для плоских утюгов (для использования в сложных породах древесины, где угол скоса 12 ° дает эффективный угол в 62 °). угол строгания для получения стружки II типа).

При использовании нижнего зажима для лезвия приспособления Eclipse Jig для заточки долота установка угла для данного выступа лезвия является точной, независимо от толщины долота. Однако при использовании верхнего зажима лезвия для заточки плоских лезвий (и любого другого хонинговального приспособления, где передняя / передняя часть лезвия / утюга является поверхностью регистрации), толщина лезвия влияет на угол заточки – угловые расстояния в этом шаблоне устанавливаются. для плоского лезвия 3/16 дюйма (4,7 мм), что является толщиной, используемой как для плоскостей Veritas, так и для Lie Nielsen, – если вы используете более толстые или более тонкие плоские лезвия, то угол заточки будет другим.

В таблице ниже показана угловая коррекция, необходимая при разных целевых углах для лопастей различной толщины, включая лопасти Old Stanley (около 0,080 дюйма / 2 мм), сменные лезвия Modern Stanley (часто около 0,100 дюйма / 2,5 мм), блочные плоскости Veritas и Lie Nielsen ( обычно около 1/8 дюйма / 3,2 мм), а также плоскости верхнего конца / заполнения (часто с лезвиями толщиной до 1/4 дюйма / 6,35 мм).

Влияние толщины плоского лезвия на угол заточки зажимного приспособления Eclipse
Угловые поправки показаны в сравнении с 4.Лезвие толщиной 7 мм (3/16 дюйма)
Толщина лезвия, мм (дробь) при 25 ° при 30 ° При 35 ° при 40 ° при 45 ° при 50 °
2 мм (0,080 дюйма) + 1,6 ° +1,8 + 2,1 ° +2,1 + 2,2 ° + 2,2 °
2,5 мм (0,100 дюйма) + 1,3 ° +1,4 + 1,7 ° + 1,7 ° +1.8 + 1,8 °
3,2 мм (1/8 дюйма) + 0,9 ° + 1.0 ° +1,2 + 1,2 ° + 1,2 ° + 1,2 °
4,7 мм (3/16 дюйма) 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 °
6,35 мм (1/4 “) -1,0 ° -1,2 ° -1,2 ° -1,3 ° -1,3 ° -1,3 °

Для большинства применений эти небольшие отклонения угла из-за толщины лезвия не должны быть критичными – обычно повторяемость важнее точности.Однако, при желании, эти ошибки можно компенсировать, перемещая настройки калибра вверх или вниз на 1 или 2 градуса в направлении, указанном в таблице – например, для полотна толщиной 2 мм под углом 30 ° его следует затачивать на Установка 32 ° на датчике для получения фаски 30 °. Приблизительно прибавьте 2 ° к настройке для плоских лезвий толщиной от 2 мм до 2,5 мм (от 0,080 до 0,100 дюйма), добавьте 1 ° для лезвий толщиной около 3,2 мм (1/8 дюйма) и вычтите 1 °. для лезвий толщиной 6,35 мм (1/4 дюйма).

Еще одно преимущество наличия одиночных угловых ступеней в калибре заключается в том, что это позволяет быстро и легко переточить вторичный скос на угол на 1 или 2 ° круче предыдущего, когда вторичный скос становится слишком большим, вместо переточки первичного скоса. скос. Для плоскостей со скосом вверх мы предлагаем попробовать первичные углы от 28 до 32 °, а не 25 °, которые часто используются – более крутые углы затачивать быстрее, потому что меньше материала для удаления – для вторичных скосов попробуйте от 33 до 35 °, а затем повторно затачивайте на последовательно увеличивайте углы до тех пор, пока не окажетесь в пределах 2 или 3 ° от угла плоской станины.Еще одно преимущество использования более высоких первичных и вторичных углов скоса на плоскости скоса вниз состоит в том, что легче и быстрее добавить изгиб лезвия. Для рубанков со скосом мы предлагаем купить запасные ножи для строгания или два и затачивать их под разными углами, чтобы упростить переключение эффективного угла строгания путем замены ножей. Мы предлагаем записать первичный и вторичный углы скоса на каждом лезвии, чтобы вы знали, что использовалось последним.

Этот датчик разработан и произведен в Канаде компанией Northwest Passage Tools.

Хонинговальные долота и строгальные полотна | Как к

Втисните тысячу плотников в большую мастерскую, дайте им краткое «хонинговальное долото или строгальное лезвие», зажгите синюю бумажную бумагу, закройте дверь и уходите. Если вы вернетесь через пару часов и попытаетесь сопоставить результаты, скорее всего, вы получите тысячу ответов.

The Ultimate Edge

У каждого свой способ достичь «абсолютного преимущества».

Заточка и хонингование занимают центральное место во всех работах по дереву, связанных с распиловкой и формованием древесины.

Учитывая, что это сомнительная и спорная область для обсуждения, основы удивительно просты. Это их вариации, которые усложняют задачу. Отточенная кромка – это не что иное, как пересечение двух плоских стальных поверхностей, которые встречаются под острым углом. По сути, для любого заданного угла, чем более тонкое и полированное пересечение, тем острее кромка.Обратное также верно; грубое и неровное или даже слегка закругленное пересечение будет менее резким или даже тупым.

Режущая кромка (или хонингованная фаска) обычно представляет собой тонкую полосу полированной стали под углом около 30 °. Именно этот небольшой участок находится в центре внимания. Сталь за кромкой обычно шлифуется под углом 25 ° и служит только для поддержки и усиления отшлифованной фаски.

Существует несколько отличных систем для создания фаски под углом 25 °. И система Tormek является выдающейся и, вероятно, одной из лучших из имеющихся.

Какой метод?

Несмотря на то, что существуют десятки методов заточки для получения кромки, самым важным элементом является заточка. Я пробовала каменные камни, водные камни, алмазы и керамические камни. У всех этих средств массовой информации есть свои преимущества и недостатки. Но в настоящее время я предпочитаю так называемую систему «Scary Sharp», которая стала довольно популярной за последние несколько лет.

В этой системе пленки мелкого абразива приклеиваются к мертвой плоской поверхности, такой как блок толстого флоат-стекла.Абразив используется для затачивания кромки, чтобы после того, как она порвалась или перестала эффективно резаться, ее просто снимали со стеклянной пластины, а на ее место застревала новая.

Направляющая для от руки или для хонингования?

Другая область, которая может вызвать раздражение, – это проблема заточки от руки по сравнению с хонинговальной направляющей. У обоих есть свои сторонники. Основное преимущество freehand в том, что он намного быстрее, но менее точен. Хотя использовать хонинговальную направляющую медленнее, требуемый угол (обычно 30 °) может быть найден с абсолютной точностью.

Я могу затачивать лезвия от руки, но теперь предпочитаю использовать хонинговальную направляющую. На протяжении многих лет я пробовал разные типы инструментов для заточки, то же самое можно сказать и о направляющих для заточки. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Я сейчас использую превосходный и чрезвычайно универсальный Veritas MkII вместе с насадкой-зажимом Narrow Blade Clamp Head для долот.

«Уловка с линейкой»

Хонингование фаски 30 ° приведет к образованию мелкого заусенца на обратной стороне (или задней части) лезвия.Его нужно удалить, а поверхность оставить полиролью. Один из способов – использовать очень тонкую стальную линейку с подпружиненной пружиной, расположенную на одном крае заточного носителя. Задняя часть лезвия помещается на линейку, а заусенец оттачивается на другом крае камня, образуя очень маленький «задний скос». Используя давно забытую формулу тригонометрии, задний скос составляет около 0,6 ° при использовании камня шириной 50 мм, а такой малый угол практически не влияет на плоский клинок.

Заусенцы на лезвии долота всегда следует удалять, кладя лезвие плашмя на инструмент для заточки.В этом случае не следует использовать «прием с линейкой».


Ремешок или нет?

Еще одна область, которая может стать причиной столкновений между плотниками, – это стачивание. На протяжении веков традиционные парикмахеры, предлагающие влажное бритье, использовали кожаный ремешок для создания сверхтонкой кромки бритвы. И эта техника может хорошо подействовать на рубанки и стамески. На кожу наносится смазка (машинное масло, вазелин или подобное), а затем поверхность втирается в очень мелкую абразивную пасту.

Когда лезвие натягивается на ремень несколько раз, в результате получается сглаживание и без того смертоносного лезвия. Как на плоских, так и на долотных лезвиях, нужно подправлять только фаску.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *