Воронение стали в лимонной кислоте: Полезные советы: воронение стали лимонной кислотой

alexxlab | 02.05.1996 | 0 | Разное

Содержание

как разводить и правила применения, 14 методов

Воронение или травление металла придает материалу красивый черный оттенок, а также защищает его от ржавчины и окисления. Воронение используется исключительно для защиты стали и может применяться для обработки практически любых предметов: ножей, болтов, топоров и других стальных изделий.

В домашних условиях протравливание может выполняться несколькими способами, но одним из самых эффективных является воронение лимонной кислотой. Воронение металла в домашних условиях лимонной кислотой не требует специальных навыков, поэтому может выполняться каждым желающим.

Причины коррозии

Предпосылкой для образования бурых пятен, разрушения металла может быть не только контакт с влагой. Иногда будущий очаг скрывается под слоем лакокрасочного покрытия, дожидаясь шанса проявить себя. Хранение металла и изделий из него во влажной, плохо проветриваемой среде также заканчивается появлением очагов коррозии.

А дальнейшее пренебрежение очисткой, защитой приведет к развитию небольших участков в обширные районы, поражение крупных площадей. Для тонкого металла (кузова автомобиля) подобное бездействие закончится плачевно – дорогостоящим ремонтом.

Ржавый лак

Воронение ножа ржавым лаком имеет как свои достоинства, так и недостатки. Основным достоинством такого способа является то, что можно воронить ножи, на которых имеется оловянный припой, так как все предыдущие методы для этих целей не подходят – олово либо растворится, либо не поменяет своего цвета. Кроме того, при помощи ржавого лака можно проводить точечное воронение ножа, то есть воронить только определенные участки клинка или рукояти. Слой покрытия довольно толстый, по сравнению с предыдущими методами, а сама сталь после такого воронения матовая.

Недостатками же воронения ножа таким способ является то, что ножи, особенно промышленные, чаще всего изготавливают из различных сплавов, а ржавый лак очень чувствителен к примесям, то есть каждый металл в сплаве будет окрашиваться в свой цвет и на поверхности изделия появятся красно-коричневые и бурые пятна. Если при нанесении лака вы заметили такой эффект, необходимо как можно быстрее, еще до промасливания поверхности, удалить лак, иначе потом уже эти пятна не выведутся и нож будет испорчен.

К другим существенным недостаткам относится то, что этот способ воронения ножа чувствителен к различным нюансам процесса: качеству обезжиривания, температуре сушки, времени воронения. Кроме того, процесс воронения довольно длительный и требует вашего непосредственного присутствия, так как лак необходимо наносить несколько раз и каждый раз после сушки вываривать его на пару, после чего промывать под проточной водой. Все эти процедуры необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены конечным результатом. После чего необходимо поместить нож в кипящее масло минут на 5, а затем дождаться полного его остывания и лишь после этого приступить к процессу шлифовки мягкой фланелевой тряпочкой.

Способы очистки

Работающих методов избавления от коррозии металла существует несколько. Опытные металлисты успешно используют их по отдельности или в комбинации, в зависимости от сложности ситуации. К ним относятся следующие способы:

  • механическая очистка;
  • химия;
  • альтернатива (подручные средства).

Какой из них выбрать, решать самому владельцу проблемы, с учетом имеющихся в наличии ресурсов, включая реактивы, время, масштабы поражения.

Механический

Один из самых практикуемых способов борьбы со ржавчиной. Заключается в медленном, но верном удалении продуктов коррозии с поверхности стали или сплавов. Используются жесткие щетки, специальные насадки для электроинструмента, абразивы. В заключение процедуры убираются пыль, грязь, проводится очистка освобожденного металла и его сушка.

Химическое воздействие

Состоит в обработке ржавой детали, поверхности концентрированными кислотами. Реже применяются щелочи.

Происходит элементарная химическая реакция: под действием реагента окислы железа образуют соль.

Процесс не быстрый, к тому же его замедляет использование слабо концентрированного состава. Зато в результате обработки рыхлые, расслоившиеся фрагменты растворяются до чистого металла. Остается удалить, смыть остатки реакции водой.

Посмотрите также

Как правильно продезинфицировать стиральную машину и обзор лучших средств

Применение народных средств

Как поступать, обладая опытом, знаниями, возможностью использования промышленных способов решения проблемы, уже понятно. А вот что делать, если всего этого нет? Придется воспользоваться альтернативными, народными методами.

Компонентный состав

  • Перекись водорода 3%-я — 100 мл.
  • Кислота лимонная – 30 грамм.
  • Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).
  • Вода (в случае надобности).

Важно! Раствора, приготовленного в такой пропорции, хватит, чтобы вытравить медную фольгу толщиною в 35 мкм и площадью 100 кв. см.

Как убрать кислотой

Кислота – основной компонент многих серийно приготавливаемых преобразователей ржавчины. Только там в составе присутствуют некоторые добавки, но в домашних условиях вполне допустимо обойтись чистым раствором. Понадобятся:

  1. Одна из кислот (ортофосфорная, щавелевая, лимонная).
  2. Вода, чтобы разбавить раствор до требуемой концентрации.

Готовый состав без проблем справится с точечной, очаговой коррозией металла.

Щавелевая

Кислота, содержащаяся в одноименном растении, в магазинах продается в сухом состоянии, в виде белых кристаллов. Чтобы получить рабочий раствор, порошок нужно разводить в воде, избегая попадания на кожу, слизистые оболочки, органы зрения. Настоятельно рекомендуется при работе с кислотами пользоваться средствами защиты: очками, спецодеждой, перчатками.

Для приготовления рабочего раствора понадобятся 5 чайных ложек порошка, а также 250 миллилитров чистой воды. Кристаллы перемешивают до полного растворения, затем погружают (или покрывают с помощью мягкой кисти) обрабатываемую деталь. Примерно через полчаса, в зависимости от степени окисления металла, изделие промывают, затем вытирают насухо.

Ортофосфорная

Ортофосфорная кислота входит в состав преобразователей ржавчины, применяется для удаления продуктов коррозии черных металлов. Пользоваться ею нужно с осторожностью, чтобы избежать ожогов. Состав наносится капельно, с помощью кисти, на большие площади – малярным валиком или пульверизатором. При соблюдении надлежащих мер защиты кислота отлично справляется с очисткой деталей, поверхности металла от окислов.

Лимонная

Пищевая «лимонка» также относится к кислотам. Пакетик с реагентом высыпают в теплую воду или сразу же на обрабатываемую деталь, а затем разводят до кашеобразного состояния – кому что больше нравится. Эффект от применения лимонной кислоты будет не менее сильным, чем от других растворов. В конце процедуры металл очищают от остатков коррозии, промывают и вытирают насухо.

Посмотрите также

ТОП 12 средств, как избавиться от запаха в стиральной машине и убрать вонь

Преимущества метода

Такой способ удаления следов коррозии имеет множество достоинств. Плюсы метода:

  • с обрабатываемой поверхности не удаляется краска;
  • метод не предполагает больших финансовых затрат;
  • процесс полностью контролируется;
  • раствор после обработки разрешается выливать в раковину;
  • способ доступен («лимонка» есть почти в каждом доме и во всех продуктовых магазинах).
  • Средство от известкового налета — лучшее для ванной
  • Как почистить стиральную машину лимонной кислотой
  • Применение ортофосфорной кислоты в быту, сельском хозяйстве и пищевой промышленности — химические свойства

Специальные средства для чистки на основе кислот

Кто-то скажет: зачем что-то изобретать, если есть готовые растворы? Да, в этом есть свой резон, поскольку на полках любого хозяйственного магазина найдутся средства для очистки от ржавчины. Это щетка-насадка Зубр, Антиржавчина, преобразователь коррозии.

Достаточно приобрести выбранный состав, следовать инструкции и в итоге получить чистый, без окислов, металл.

Зубр

Щетка представляет собой специальную насадку для дрели. Жесткие проволочки, которые размещены на металлическом диске, вращаясь с большой скоростью, работают как ручная щетка, но только гораздо быстрее. При работе требуется защитить себя от мелкой пыли, воспользовавшись спецодеждой, очками и респиратором. Для снятия тонкого слоя ржавчины лучше Зубра ничего не бывает. Щеткой можно пользоваться многократно, по мере необходимости.

Антиржавчина

Химический реагент, прозрачная, слегка маслянистая жидкость, созданная на основе кислоты. Поставляется в готовом виде, расфасована в пластиковые бутылки. Состав наносится на металлические поверхности тонким слоем так, чтобы покрыть всю зону поражения. Продукты коррозии растворяются, преобразуются в инертную пленку на химически чистом металле. Дальнейшая обработка не требуется, можно сразу приступать к покраске.

Преобразователь ржавчины

Еще один состав на основе ортофосфорной кислоты. Эффективен для борьбы с окислами, продуктами коррозии. Не требует удаления с поверхности металла после завершения обработки.

Защитное покрытие маслом


После удаления детали из раствора, промойте их водой и высушите. Раствор лимонной кислоты помимо удаления ржавчины оставил на поверхности стали оксидную пленку, которая защитит металла на небольшое время. Но чтобы максимально защитить поверхность, обработайте её моторным масло. Если нет моторного, возьмите подсолнечное, это будет всяко лучше, чем ничего.

Промышленные способы профилактики

Кроме принудительной очистки от ржавчины существуют методы предупреждения окисления металла. Они включают:

  • гальваническую обработку;
  • катодную защиту;
  • нанесение инертных покрытий.

В бытовых условиях данные способы применить проблематично из-за отсутствия соответствующего оборудования, сложности технологических процессов.

Гальванизация

Метод предполагает напыление на черный металл с помощью электролиза тонкого слоя вещества, слабо подверженного окислению. Нюанс ситуации заключается в том, что стоит защите нарушиться, как тут же начинается коррозия.

Посмотрите также

Как почистить мрамор в домашних условиях, лучшие средства и правила ухода

Катодная защита

Метод, предполагающий использование источника постоянного тока, который создает на защищаемой поверхности зону отрицательного электрического потенциала. Успешно применяется на крупных объектах (кораблях).

Слабое место – необходимость наличия непрерывно действующей батареи, питающей устройство.

Специальные покрытия

Не менее действенными, чем другие, могут оказаться способы защиты с помощью специально нанесенных покрытий металла. Обычно для их изготовления используются вещества, не вступающие в реакцию с конденсатом или влагой.

Оцинковка

Покрытие слоем цинка отлично защищает основной металл от окисления, делает инертным по отношению к слабоагрессивным средам. Широко применяется для защиты кузовных деталей, при изготовлении метизов, крепежа.

Лужение

Основа метода – покрытие металла расплавленным оловянным припоем. Образовавшийся слой хорошо противостоит окислению, препятствует распространению коррозии.

Результат удаления ржавчины

Результат полученный при использовании данного способа.


Данный метод удаляет коррозию во всех труднодоступных местах, сохраняет оригинальную марки при ее наличии, что невозможно при механическом удалении ржавчины наждачной бумагой. Восстановленные поверхности можно без проблем вычистить до блеска войлоком или шерстью с пастой Гои. Original article in English

Медно-хлоридный раствор травления

В последнее время в виду доступности химических реактивов, почему то все начинают забывать дедовские способы травления печатных плат. А ведь самый простой и надежный травитель в то время, был медный купорос с солью. Хлорное железо было трудно достать и все пользовались именно этим способом.

Помню как сам лично намешав почти полведра какой то непонятной жижи, кипятил раствор и травил в нем печатную плату около двух часов. Это было мучение, но результат достигался. Потом эта жижа с медным купоросом отправлялась в утиль, так как я на то время не знал что с ней делать.

Идут годы, накапливается опыт и я решил попробовать забытый способ травления медным купоросом и попробовать регенерировать его после истощения для повторного использования.

Приготовление раствора травления

Для приготовления 200 мл раствора нам понадобится 30 грамм медного купороса и 60 грамм поваренной соли (NaCl). Чистота этих реактивов не важна, можно использовать любые, какие найдете.

Взвешиваем 30 грамм медного купороса и 60 грамм соли, растворяем медный купорос в 50 мл кипятка, соль в 150 мл кипятка. Если нужно приготовить 1 литр раствора, то нужно все умножить на 5.

После полного растворения солей, смешиваем их путем вливания раствора поваренной соли в раствор медного купороса. В итоге получаем зеленый раствор хлорида меди объемом раствора 230 мл.

Приготовление соляной кислоты

Дальше в раствор нужно добавить соляной кислоты. Приготовить ее несложно, берем поваренную соль и растворяем ее в аккумуляторном электролите. Соль нужно брать с избытком, в данном случае было взято 150 грамм соли на 450 мл электролита.

Хорошо перемешиваем в закрытой емкости и оставляем это дело дня на два или три в тепле изредка перемешивая путем встряхивания баклажки. Соль вся не растворится, это нормально, так и должно быть. Если у вас растворилась вся соль, то нужно обязательно подсыпать еще соли, чтобы на дне был избыток не растворившейся соли.

Прошло указанное время, переливаем раствор соляной кислоты в другую емкость. Хочу еще уточнить, раствор соляной кислоты надо сделать заранее, а не тогда, когда вы соберетесь делать раствор травления на медном купоросе (чтобы не ждать).

Добавляем соляную кислоту в раствор травления

Для того что бы раствор работал правильно, его нужно подкислить соляной кислотой. Для этого добавляем туда 50 мл заранее приготовленной солянки. На фото почти пустая бутылка и может сложится обманчивое мнение, что я вылил туда все содержимое. Нет, бутылка опустела в результате других опытов, не обращайте на это внимания.

Если все сделано правильно, то цвет должен быть зеленого цвета, что говорит о наличии нужного количества хлорида меди в растворе.

Тестируем раствор травления

Тестировать будем на обычном текстолите и на имитации печатной платы с нанесенным фоторезистом. Также посмотрим ускоренное видео процесса и времени травления.

Травим фольгированный текстолит

Берем кусочек фольгированного текстолита, толщина меди 18 мкм и подвешиваем его в раствор, температура 50 градусов.

Постоянно помешивая ложкой, видим результат травления через 8 минут, 10 минут и 12 минут. Если положить плату в раствор и ничего не делать, то она может пролежать там столько угодно долго и не протравится. При постоянном помешивании слой меди 18 мкм стравился за 12 минут. Меня этот результат более чем устраивает.

Травим печатаную плату с фоторезистом

Наносим фоторезист на плату, засвечиваем, проявляем. На фото шаблон с дорожками от 0,1 мм до 0,3 мм. Травим плату в растворе при температуре 60 градусов (ушло 14 минут при постоянном покачивании).

Читать также: Схема включения амперметра и вольтметра в цепь

Внешний вид сверху и на просвет. С поставленной задачей раствор справился, фоторезист не отлетел, тонкие дорожки не съело в виду малой величины бокового подтравливания.

Видео процесса травления

В этом видео показан ускоренный процесс травления двух кусков текстолита. Толщина меди, один 18 мкм, второй 36 мкм. Текстолит с толщиной меди 18 мкм стравился примерно за 9 минут, 36 мкм за 18 минут, начальная температура раствора 60 градусов.

Фото текстолита до и после травления.

Емкость по меди травящего раствора

Разница разная информация, сколько можно вытравить плат в данном растворе. Не будем опираться на противоречивые данные и проверим это сами.

Для этого возьмем медную проволоку, взвесим и опустим в травящий раствор. Затем, после некоторого времени проверим, сколько весит проволока и тем самым определим емкость по меди данного травителя.

Кусочек проволоки весом 10,64 грамма опускаем в свежий раствор травления и оставляем его там на 12 часов (на ночь). После пройденного времени, взвешиваем проволоку, вес 3,41 грамм.

Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу https://whoby.ru/page/travlenie-pechatnyh-plat-kuporosom

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Расчет количества стравленной меди

Как мы помним, раствора у нас было 230 мл. Этот объем принял в себя 10,64 — 3,41 = 7,23 грамма меди.

Далее считаем какое количество примет травитель объемом 1 литр. Для этого 1000 / 230 = 4,34. Умножаем это число на количество стравленной меди из теста 4,34 * 7,23 = 31,37 грамм.

Из всех выше перечисленных расчетов, получается, что объем по меди у купоросного травителя равен 31 грамм на литр. Уменьшим эту величину до 28 гр/л для запаса.

Сколько можно вытравить печатных плат

Для того чтобы рассчитать, нужно знать, сколько весит 1 Дм2 меди фольгированного текстолита. Из разных онлайн калькуляторов определяем, 1 Дм2 меди толщиной 18 мкм весит 1,5 грамма (примерно).

Делим объем по меди раствора на вес в 1 Дм2, 28 / 1,5 = 18 Дм2 (примерно). Из чего следует, что в 1 литре медно-хлоридной травилки можно вытравить одну одностороннюю плату размером 45х40 см или одну двустороннюю размером 30х27 см, при условии, что толщина меди равна 18 мкм. Но так как медь при травлении платы стравливается не вся (дорожки же у нас остаются), то реально вытравить можно платы большего размера, все зависит от плотности топологии печатной платы.

Регенерация раствора травления

Признаком истощенности раствора является вялое травление даже при большой температуре и цвет раствора, напоминающий цвет использованного хлорного железа. Что делать, выливать? Нет, поступим другим способом, регенерируем раствор.

Для этого нам понадобится соляная кислота и аптечная перекись водорода. Сначала в раствор наливаем соляную кислоту (ту, самодельную) примерно 20% от объема раствора. В нашем случае я налил 50 мл, это примерно 20% от 230 мл травилки.

После добавляем понемногу перекись водорода и постоянно перемешиваем раствор. Как только он позеленеет, прекращаем добавлять перекись, в моем случае ее ушло 100 мл.

Так как объем раствора увеличился на 150 мл, то нужно подкорректировать количество соли NaCl. В 200 мл раствора при приготовлении раствора мы клали 60 грамм соли, в 150 мл травилки нужно положить 200/150 = 1,33. 60/1.33 = 45 грамм.

В растворе соляной кислоты ее содержится примерно 15 грамм в 50 мл (мы ее уже добавили). 45 — 15 = 30 грамм соли нужно добавить в раствор, что я и сделал. В итоге у нас уже 400 мл травильного состава.

После 3 регенераций, в раствор нужно добавить медный купорос, из расчета 10 грамм на 100 мл добавленной жидкости. Затем опять 3 регенерации без купороса, только соль и снова купорос и тд.

Например у нас был 1 литр, после 3 восстановлений, объем прибавился до 2 литров, значит нужно будет добавить 10 * 10 = 100 грамм купороса (соль NaCL нужно добавлять при каждом восстановлении, не забывайте).

Примечание: Конечно лучше регенерировать концентрированной соляной кислотой и 30% перекисью водорода из расчета 10 мл кислоты и 20 мл перекиси на 1 литр. В этом случае не придется корректировать количество соли и медного купороса. Только после 10 регенераций можно добавить купорос и соль, количество зависит от прибавленного объема травилки (описано выше).

Читать также: Верстак для торцовочной пилы своими руками

Тестируем восстановленный медно-хлоридный раствор травления

Нагреваем раствор до 50 градусов (если вы делаете регенерацию пред травлением, то раствор нагревается от взаимодействия с перекисью и можно дополнительно не греть) и опускаем текстолит. Через 11 минут, медь толщиной 18 мкм с платы стравилась полностью. Хочу сделать акцент, раствор постоянно при этом перемешивался (все эти 11 минут).

Регенерируем раствор травления гидроперитом

Можно регенерировать гидроперитом. Для этого добавляем 20% раствора соляной кислоты от общего объема истощённой жидкости и после этого добавляем гидроперит из расчета 2,5 таблетки на 100 мл раствора.

Если гидроперит сильно шипит, это говорит нам о том, что соляной кислоты добавили мало, нужно подлить еще (шипеть должно, но не сильно, должно быть еле видно). Затем восстановленный раствор добавляем к общему и получилось уже около 460 мл. Это получается как «волшебный горшочек», с каждым разом прибавляется, прибавляется.

Этот способ дороже, так как на 1 литр травителя, для восстановления нужно добавить 25 таблеток или 3 пачки по 8 таблеток, что дороже, чем добавлять аптечную перекись.

Плюсы минусы медно-хлоридного (купоросного) раствора травления

Минусы
  • Раствор нужно греть
  • Маленький объем по меди
Плюсы
  • Доступность всех реактивов используемых в растворе
  • Возможность регенерации
  • Малое боковое подтравливание
  • Низкая цена (потрачено/вытравлено с учетом регенерации)
  • Нет резких запахов
  • Большая скорость травления при условии интенсивного перемешивания

Заключение

В заключении хотел спросить вас, травите ли вы платы медным купоросом? Если да, то сколько времени занимает у вас этот процесс? Что вы делаете с раствором после того как он отработал, выливаете, восстанавливаете?

Не стесняйтесь, пишите в комментариях, никто не укусит.

Всем восстановленного раствора и ровных дорожек.

Статью написал: Admin Whoby.Ru

Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.

Ржавый лак своими руками – bankingid.ru

Воронение «Ржавым» лаком

Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.

Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.

Изготовление «ржавого» лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (

16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (

16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина — 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок — работайте в перчатках, берегите кожу и глаза.
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.

При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.

Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью

Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго , так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.

Далее, ВНИМАНИЕ. Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.

Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется — выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот.

Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)

Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт

Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.

Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.

Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.

Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки — ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.

Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.

Теперь процесс воронения/оксидирования.

Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.

Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните — воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.

Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода — едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат — 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода — 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода — лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.

Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка «крот» и т.п.(поищите в инете)

Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.

После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.

После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.

Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так — клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)

Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.

1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.

2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали

в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды — конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).

5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся «рыжина» покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна — ничего страшного в дальнейшем они уйдут.

Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.

6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет — типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.

После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.

Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим «ржавым» лаком.

Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.

Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.

Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.

Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.

Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше

Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.

Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.

Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.

В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.

Воронение ржавым лаком, рушим каноны

Сообщение Wil » 05 фев 2011, 18:19.

Итак, пришел по почте ржавый лак, с калиевой селитрой.
пришло время порукоблудить))
вооружившись корытом, кистью, пластиковым ведерком для ржавого лака, металлической мочалкой для посуды, и проволочками для держания заготовок, а так же начитавшись «инструкций» — я приступил.
Для начала, честно варил железо в растворе соды пол-часа.
Потом промыл, покрыл таком, — на батарею, снова лаком, потом в корыто с кипящей водой из фильтра — вываркой (азотной кислоты не нашел, хотя не особо и искал).
После выварки тер это дело железной посудомоечной мочалкой.

потом снова лак, и т.д.
первый цикл — все путем.
второй — не очень.
третий — воронение первых 2х циклов стало облезать.
Я слегка начал выходить из себя, ибо к этому моменту ипалсо уже порядка 3х часов и подустал.
А результат все хуже и хуже. Наверно надо было не халтурить, а обезжиривать вывриванием в соде — после каждого карцевания мочалкой, но это было выше моих ленивых сил.
Да и железная мочалка — явно была плохим советом безграмотных гуру.
ибо, уж сильно жесткая, местами, на выступах заготовки, снимает воронение как шкурка.
Да и затевалось все скорее для развлечения.
вот я и решил развлекатся, раз уж нихрена не выходит.
Чем обезжирить так, чтоб это заменило получасовую варку в соде?
вспомнил про фери, который и микробов удаляет. А железную мочалку для карцевания заменил обычной посудомоечной паполоновой губкой, у которой искуственный войлок с одной стороны.
В итоге заменил 2 сложных операции — обезжиривание в соде, и карцевание после выварки — на «мытье посуды».
Тупо после операции выварки, мыл заготовку в раковине, твердой частью губки с фери.
И обезжирил и черную «бахрому» снял.
Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин, выварка в воде для окисления лака 15 мин,
потом раковина, губка, фери. Тереть так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, и никакая стальная вата не нужна!
Идрить — заработало!
2 цикла — и вполне приличный результат. можно было намного улучшить (рычаг), но силы были наисходе =))
Фальшствол дианы и так вышел на ура, а этого и хотелось.
место работ:
на плите кастрюля для выварки (доокисления ржавого лака), в пластиковом ведерке на полу ржавый лак, на трубе рядом с АГВ сушатся заготовки.


Итог, сведенный в кучку: технология воронения ржавым лаком для лентяя.
а. Заготовку вымыть с фери, конкретно и усердно. Потом усердно промыть от фери.
б. Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин.
в. Выварка в фильтрованной воде (или дистилянт) для окисления лака 15 мин.
г. потом раковина, губка, фери. Тереть грубой стороной губки, так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, чтоб счистить черную бахрому.
д. повторять цикл сколько угодно, но думаю действительно, 4х циклов — более чем достаточно.
Да, важный момент. Фери конечно, на ура заменил варку в соде, однако руки то все равно без перерыва выделяют кожное сало. Так что и брать в руки и мыть заготовку, и держать руками, пока покрываете лаком — в резиновых одноразовых бытовых перчатках, в любом магазине в отделе бытовой химии продаются.
Способ применяйте на свой страх и риск, однако, у меня результат этого ленивого способа получился намного выше, чем от каконического:


Да, еще делайте выводы про фери. Ни один щелок, никакое мыло — так никогда не обезжирит. Обезжиривание в ноль.
Страшно подумать, из какой ядреной химии делают это моющее средство.
А мы трогаем его руками, да еще и жрем, пусть и в микродозах =)

Сообщение Александр М » 05 фев 2011, 19:03.

Сообщение Wil » 05 фев 2011, 19:10.

Сообщение Lieutenant Raven » 06 фев 2011, 00:20.

Сообщение kazako » 07 фев 2011, 10:20.

Сообщение Александр М » 07 фев 2011, 12:22.

Сообщение Demonos » 07 фев 2011, 16:29.

Сообщение Romull » 07 фев 2011, 16:40.

Сообщение Lend » 07 фев 2011, 16:57.

Сообщение Александр М » 08 фев 2011, 10:32.

Сообщение игорь2014 » 23 май 2015, 06:40

Технология воронения металла в домашних условиях

Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

Особенности воронения металлов

В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

Основные правила обработки

Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

Обработка при помощи химического оксидирования

Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

Использование ржавого лака

Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

Другие способы воронения

Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

Обработка алюминиевой поверхности

Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

Общество любителей пневматики 18+

Форум энтузиастов для энтузиастов.

Воронение ржавым лаком.

Воронение ржавым лаком.

Сообщение Хартман » 01 ноя 2014, 16:09

Для восстановления воронения на старом железе можно использовать два приемлимых для домашних условий способа.
Попробую познакомить любителей старины с кратенькой инструкцией написанной на основе личного опыта. Если вдруг у кого нибудь возникнуть вопросы по приобретению и использованию ржавого лака, то можно обращаться сюда: Воронение ржавым лаком..

Воронение ржавым (английским) лаком относится к кислотному способу оксидирования железа и его сплавов, при всех своих достоинствах обладает и существенными недостатками.
К несомненным достоинствам можно отнести:
— Ржавый лак незаменим для обработки изделий паяных оловянными припоями. Т.к. лак не так агрессивен к металлу как к примеру сера или щелочь. Ржавый лак хорошо закрашивает олово и цв. металлы не растворяя их.
— «Точечность» получаемого покрытия. Куда нанёс лак, там и заворонилось. Так что за нарезы в стволе можно будет не переживать.
— Воронить можно в любой посуде, чтобы только температуру кипящей воды держала. Температура обработки около 80-100 С.
— Практически полное отсутствие ядовитых испарений, по сравнению с воронением в сере и селитре. Но работать лучше в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, особенно при промывке после выварки. Т.к. оттираемое с поверхности железо очень липкое.
— Неплохо скрывает и маскирует недостатки поверхности, такие как сколы и царапины т.к. покрытие получается более толстым чем в щелочи. Но поверхность обычно получается матовой.
Есть и недостатки:
— Высокая чувствительность к примесям в металле. Что выражается в появлении плохо покрывающихся участков на металле и появлению красно-коричневых пятен. В принципе это главный недостаток. Часто этот эффект проявляется на импортных сплавах, реже на отечественном железе. При обнаружении таких участков лучше получаемое покрытие с них снять и участок переворанивать пока не почернеет. Делать это нужно до промасливания. Иначе пятна так и останутся. Вообще данный способ очень капризен.
— Тк-же недостаток длительный процесс который лучше не растягивать, что-бы металл не начал оржавлятся. (не более 2 суток на всё операции)
— Чувствителен к качеству очистки поверхности. Поэтому старое воронение и ржавь лучше снять полностью абразивом или прокипятив в лимонной кислоте. Не ожидая что лак проблемные места закрасит.
— Так-же чувствителен к температуре сушки. Бывает что температуру в пределе 20-50 С приходится подбирать т.к. поверхность оксидируемого металла начинает «краснеть». Правда такое бывает если в металле мало содержание железа.
Непосредственно воронение данным способом включает в себя следующие операции:
— обезжиривание с последующей промывкой под проточной водой и сушкой.
— нанесение лака на воронимую поверхность металла.
— сушка, первый слой сушить 4-5 часов. Не первый 1-3 часа, до появления желтого налёта.
— повторное нанесение лака.
— сушка 1-3 часа.
— выварка в дистиляте или на пару.
— крацевание или по простому промывка с оттиркой под проточной водой.
— сушка и осмотр получаемого результата.
Весь цикл повторять до готовности (не менее 4 циклов). Когда результат удовлетворит проводится последняя операция призванная удалить воду из получаемого слоя и придать законченный вид изделию:
— промасливание 5 минут в кипящем масле. Затем железо выкладываем на бумагу, медленно остужаем и внимательно осматриваем результат.

Лак наносим на металл аккуратно, тонким слоем без потёков. Потёки содержат большое количество воды и это не всегда хорошо для металла. Он может начать оржавлятся. Самый первый слой лучше посушить подольше. Чтобы первый слой получше взялся в поверхность поглубже. О хорошем взаимодействии лака с металлом, говорит появление желто-оранжевых пятен на оксидируемой поверхности и приобретение металлом черного оттенка. Если появляются красно-коричневые не исчезающие после крацевания, лучше их удалить механически с поверхности и обезжирив переворонить участок.
Для выварки нужна чистая вода. Желательно дистилированая или отфильтрованая, в крайнем случае отстояная. Т.к. в воде из под крана могут оказаться вещества препятствующие вступлению поверхности в реакцию с наносимым составом. Если емкость в которой проводится выварка позволяет размерами, лучше сделать на пару. Пар обладает более высокими теплообменными свойствами и в таком случае подойдёт любая вода. Крацевать лучше сразу после извлечения из кипятка не дожидаясь пока не вступившие в реакцию частицы прилипнут обратно к поверхности. Так-же в выварочную воду некоторые советуют добавлять несколько кристаллов стирального порошка, для улучшения качества последующей оттирки.
Для крацевания лучше взять бархотку для мытья посуды. Она достаточно жесткая и гибкая для сдирания частиц не вступивших в реакцию с поверхностью. Не понимаю для чего используют так называемую «стальную вату», всё необходимое для крацевания можно приобрести в хозмаге, включая стальную сетку для скобления сковородок. Работать лучше в резиновых перчатках т.к. оттираемый оксид с поверхности очень липкий и чёрный.
Для промасливания подойдёт любое, чистое минеральное масло типа веретёнки или машинное. Для промасливания лучше взять другую посуду т.к. после этой операции ёмкость будет трудно отмыть.
При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ). И затем окунал в масло детали. Но не каждое масло можно так нагревать. Температуры выше кипения воды (выше 100 С) будет достаточно. Главное при промасливании соблюдать правила техники безопасности.
После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.

Ржавый лак своими руками

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 13 от общего объема окалины и 13 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 13 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 13 еще стружки с окалиной и долил 13 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.

Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и «халявно» обезжирен.

Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с «фейри», после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:

Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

Химия для металлов. Химикаты для травления и обработки металлов. Средства для травления, воронения, ковки, сварки, пайки

Химикаты для обработки металлов

В этом разделе нашего интернет-магазина вы можете купить кислоты, соли и щелочи для обработки стали и цветных металлов, составы для травления, воронения, пайки и ковки. В каталоге представлена химия для металлообработки в удобной фасовке на вес. Мы осуществляем доставку товаров по всей России и заграницу в любом объеме.

Реагенты используются в процессе обработки металлов, начиная с кузнечной ковки и заканчивая нанесением декоративных узоров методом художественного травления. Применение химикатов способно влиять на качество материала, удобство его обработки и конечный вид изделия, поэтому, несмотря на то, что они носят характер расходного сырья, их значение в металлообработке велико.

Ковка, сварка и пайка

При кузнечной ковке и сварке стали вспомогательным средством является флюс. Это вещества и смеси, которые играют важную роль в уменьшении и предотвращении образования окалины и оксидов из-за высокой температуры, перегорания деталей, обеспечивают лучшую текучесть припоя, удаляют мелкие трещины.

В качестве кузнечного флюса большое распространение получила бура (borax) в смесях – натрий тетраборнокислый или тетраборат натрия (химическая формула Na2B4O7). Флюсовая бура используется не только для ковки и сварки стали, но и для цветных металлов и в ювелирном деле. В металлообработке буре нет равных за счет простоты и безопасности ее использования, невысокой стоимости и эффективности. Она образует на обрабатываемой и нагреваемой поверхности защитную пленку, которая предотвращает окисление горячего металла на воздухе. Также она растворяет образовавшиеся оксиды, защищает материал от пережигания, что в итоге дает более прочные и чистые соединения.

Для приготовления флюса бура замешивается с пищевой содой и дистиллированной водой. Также иногда используются альтернативные компоненты, например, песок.

Травление и воронение

Химическое воздействие на металл может проводиться в декоративных целях, что издавна используется мастерами. Таким образом украшают изделия из стали, меди, латуни, серебра.

Травление металла представляет из себя удаление поверхностного слоя с заготовок с помощью веществ-травителей. Так как область воздействия травителей можно контролировать нанесением не вступающей в реакцию пленки, в результате можно получать рельефные художественные изображения и узоры, в которых элементы будут отличаться по цвету. Реагенты снимают только поверхностный слой материала, однако чрезмерно длительное воздействие может привести к повреждению закрытых частей, что испортит рисунок.

С помощью травления украшают клинки ножей, создают бижутерию и предметы декора из латуни, меди, бронзы. также оно очищает металлические изделия от загрязнений, жира и окислов.

Воронение же подразумевает нанесение защитного слоя на поверхность металлических изделий – этот слой состоит из окислов железа, и от его толщины зависит конечный цвет побежалости. Воронение защищает сталь от коррозии и является способом декоративной отделки металла.

Как травление, так и воронение можно осуществлять в домашних условиях и при отсутствии специальных навыков, однако следует брать во внимание потенциальную опасность реактивов. Используйте средства защиты глаз, органов дыхания и рук, проводите работу только в хорошо проветриваемых помещениях и правильно утилизируйте отработанные материалы.

Примеры химической отделки металлов

Травление меняет внешний вид стали – клинки после травления имеют темную матовую поверхность:

С помощью травления клинки украшают рельефными узорами. Подобного эффекта можно достигнуть, даже не будучи художником:

При желании на сталь можно нанести более сложные изображения травлением:

Топоры, украшенные травлением, становятся эксклюзивными предметами коллекционирования:

Также травление используется при создании украшений – на бижутерию из цветных металлов часто наносятся авторские рисунки:

После воронения сталь темнеет, приобретая, к тому же, дополнительную защиту от коррозии:


 

Травление в уксусной кислоте

Этого раствора должно хватить для травления см 2 меди, толщиной 35мкм. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Чем больше будет добавлено перекиси водорода гидроперита тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте – раствор не хранится, то есть повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор. Вы можете использовать вместо лимонной и уксусную кислоту, но неприятный запах и меньшая скорость травления могут вас не устроить. Log in No account?


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 🔥 ТРАВЛЕНИЕ НОЖЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ в домашних условиях. Полезный лайфхак.

5 составов для травления меди. Часть 3


Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Изготовление ножей. Возможно вопрос в терминологии, но хлористое железо не дает черного покрытия. Цвет получается мерзко-желтый. А тема правильная, потому как большинство этих рецептов в домашних условиях применить сложно. Почти нереально.

У меня сия книга имеется. С неё перепечатывал в “Группу ценителей ХО” эти статьи Но ни одного способа не использовал. Насчет уксуса можно поподробней? Не знаю насчет подшипника, но на бывшем напильнике из У10 уксус себя не оправдал категорически. Через трое суток лежания в сыром неотапливаемом помещении, покрытие начало отпотевать и сниматься пальцами. Может быть, с уксусной эссенцией дела обстояли бы лучше, но ее под рукой не оказалось.

Психанул и протравил в медном купоросе. Клинок из р6м5 оксидировал в ортофосфорной кислоте флюз для пайки, коллу не пробовал каждый час доставал и щеткой с хозяйственным мылом, пока не стал равномерно темно-серым, правда при втыкании в дерево остаются царапины.

Забыл написать, что в саноксе оксидировал и нагревал карбоновый клинок, из р6м5 не пробовал нагревать. Все покрытия по средствам оксидирования не стойкие дом. Травил тот же Р6М5 спрайтом. Стойкий темно серый цвет, никакая ржавчина не цепляется. И смотриться интересно.

Ой сильно сомневаюсь в результтате травления 65 13 это ж нержавейка. Каковы результаты? Не плохо, во всяком случае покрытие получается более стойкое чем при оксидировании, плюс ко всему еще и более гладкое что положительно сказывается на режущих свойствах!.

Сергей , а процесс ускорять нагревом или еще чем-то не нужно? Народ скажите сколько можно хранить роствор хж???? Святослав , спасибо за совет. Показать ещё сообщения. By continuing to browse, you consent to our use of cookies. You can read our Cookie Policy here.


Обработка грунта кислотой (травление грунта)

Логин или эл. Проект НеПропаду предлагает объединиться всем желающим выжить, пробиться через заграждение из людской глупости и беспечности, и совместно, поддерживая друг-друга, быть готовыми к любым испытаниям, которые уготованы нам Судьбой. Топ блогов Топ Авторизация Логин или эл. Нож: Травление дамасской стали Автор: filipp Опубликовано: 04 сентября ,

Райт Протравите является преимущественным травлением для выявления дефектов в Добавление уксусной кислоты получает фоновую поверхность .

Травление меди перекись лимонная кислота

Здравствуйте, Гость! Вход Регистрация. Вход Имя пользователя: Пароль: Забыли пароль? Запомнить меня. Рейтинг темы: Голосов: 0 – Средняя оценка: 0 1 2 3 4 5. Режимы темы. ВКЦ Дед Мазай что ли? Вот и выкладываю тот метод для снятия позолоты что упомянул пару дней назад.

Справочник химика 21

Двухнедельный опыт работы с ножом из углеродистой стали наглядно показал — он будет ржаветь что бы вы не делали. Знал я об этом и раньше, но тогда я думал, что ножи ржавеют только у нерадивых хозяев, уж мой-то не заржавеет… Куда там. Даже если вытереть клинок насухо он со временем покрывается болезненными пятнами, снять которые можно только полировкой. Такое впечатление, что берет влагу просто из воздуха. Решение этого вопроса дано известно — воронение.

Уксусная кислота используется в большом количестве кулинарных рецептов.

Травление клинка в уксусной кислоте.

Травление меди перекись лимонная кислота — при помощи таких нехитрых и доступных в быту природных продуктов как перекись водорода, лимонная кислота и поваренная соль можно очень эффективно выполнять химическое травление медной фольги на печатной плате. В радиолюбительской практике при изготовлении печатных плат для электронных устройств в домашних условиях, именно такой метод травления я бы назвал наиболее предпочтительнее. Причем химическая реакция происходит намного быстрее, чем у традиционных реагентов обычно применяемых в таких случаях, например: хлорное железо. Конечно можно поэкспериментировать и вместо лимонной кислоты взять к примеру уксусную, либо другую, которая не окисляется при соединении с перекисью водорода. Возможно также химический процесс мало чем будет отличаться от выше описанного. Но как то не комфортно в помещении возится с химикатами имеющие острый запах.

Травление металла

В этой статье: Подготовка стали к травлению Травление стали Источники. Поскольку медь и цинк в последнее время довольно сильно выросли в цене, многие художники, специализирующиеся на вытравливании узоров на металле, перешли на сталь. Хотя сталь и не настолько изысканный металл, как медь, она лучше цинка и является к тому же более устойчивой, особенно при использовании в качестве печатной платы. Кислотой можно травить несколько видов стали, включая малоуглеродистую и нержавеющую. При травлении стали придерживайтесь данной инструкции. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры. Категории: Хобби и рукоделие.

Травление меди перекись лимонная кислота – при помощи таких нехитрых кислоты взять к примеру уксусную, либо другую, которая не окисляется при.

Раствор для размерного травления пленок фталоцианина меди

Она была разработана Маргарет Райт Дженкинс в году во время работы в научных исследованиях и разработках в Motorola Inc. Она была опубликована в г. Этого травитель выявляет четко определенно окислительно -индуцированные дефекты упаковки, дислокация, завихрение и бороздка с минимальной шероховатостью поверхности или посторонние точечной коррозией.

VE3KF радиотехнический forum. Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Начало Помощь Вход Регистрация.

Собственно на драйве пошел просто прорыв в электролизе и гальванике.

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Изготовление ножей. Возможно вопрос в терминологии, но хлористое железо не дает черного покрытия. Цвет получается мерзко-желтый. А тема правильная, потому как большинство этих рецептов в домашних условиях применить сложно.

У меня есть несколько ножей трамантино из углеродки. Они были в свое время покрыты лаком, ножи мне очень нравятся. Задумался о травление их.


После воронения металл поржавел – Мастерок

На чтение 26 мин Просмотров 128 Опубликовано

Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

Основные правила обработки

Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

Обработка при помощи химического оксидирования

Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

Использование ржавого лака

Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

Другие способы воронения

Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

Обработка алюминиевой поверхности

Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики и гости странички!
Сегодня познакомлю вас с результатами еще одного способа воронения, а именно “Ржавым лаком”.
Состав готовился не мной, а был куплен готовым составом.
для желающих приготовить самостоятельно, то состав таков:

Состав “ржавого лака” на 1 литр воды.
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
Подготовка поверхности металла перед оксидированием

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами.

Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 – 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе — около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение «ржавого лака»

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант — использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Воду только питьевую (я покупаю в 5 литровой фляге), нальете из под крана, гарантирую, что ничего не получится.

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов.

Воронением (иначе оксидированием) называют процесс покрытия поверхности изделий из стали тонким слоем оксидов. Воронение проводят химическим способом- с помощью реакций с различными веществами и термическим — путем нагревания.

Цель процесса — повышение коррозионной стойкости изделий и улучшение их внешнего вида. Традиционно воронение применялось к оружию из стали- сначала к холодному, а потом и к огнестрельному. Сегодня воронение стали широко используется в оборонном и гражданском машиностроении, а также в художественных промыслах. Доступен процесс и в домашних условиях.

Чего можно достичь воронением

В результате химической или термической обработки на поверхности стальной детали возникает слой окиси железа толщиной от 1 до 10 микрон. Толщина слоя определяется выбранной технологией обработки.

Воронение металла позволяет достичь две основные цели:

  • Повышение коррозионной стойкости изделия. Обработанные детали не ржавеют.
  • Улучшение внешнего вида. Особенно важно для тех деталей, которые по условиям эксплуатации не подлежат покраске.

Температурные режимы воронения

Обработка не влияет на другие свойства стали.

Воронение стали возможно не только в условиях производства, но и в домашних условиях. Существует много способов и составов, практически все они связаны с применением химически активных веществ, могущих причинить серьёзный вред здоровью. Для успешного и безопасного применения в домашних условиях этих веществ необходимо следовать правилам безопасности:

  • Использовать защитную маску и перчатки.
  • Обеспечить вентиляцию помещения, в котором проводят работы.
  • Применять посуду из нержавеющей стали.
  • Не превышать рекомендованную температуру обработки.

Популярными способами воронения металла в домашних условиях являются:

  • Кипячение в самостоятельно приготовленных или приобретенных химических составах.
  • Покрытие стали специальным маслом и последующая термообработка.
  • Покрытие поверхности подготовленным составом при комнатной температуре.

Воронение стали в домашних условиях

Воронение железа химическим способом предусматривает также подготовительные операции травления и очистки, а также шлифовки и полировки.

Проводя синение стали, важно подобрать емкость для раствора таким образом, чтобы он полностью покрывал обрабатываемый объект.

Популярные способы воронения

Наиболее распространенными в домашних условиях являются следующие способы воронения:

  • щелочное;
  • термическое;
  • кислотное.

Для самостоятельного применения в домашних условиях хорошо подходит щелочной метод. Для него потребуются

  • вода;
  • точные весы;
  • нитрат и гидроксид натрия.

Чтобы покрытие стало прочным, процесс должен продолжаться не менее полутора часов.

Щелочной

Технология воронения стали щелочным способом в домашних условиях разбивается на следующие операции

  • Обезжирить поверхность растворителем или специальным обезжиривателем.
  • Залить в посуду из нержавеющей стали емкостью не менее литра 100 г воды.
  • Добавить 120 г каустической соды и 30 г азотнокислого натрия, тщательно размешать до полного растворения.
  • Нагреть раствор до 130-145 °С.
  • Разместите изделие в посуде, избегая прикосновений к стенкам.
  • Через 20 минут, после почернения детали, промыть ее в дистиллированной воде.
  • После высыхания обильно смазать изделие машинным маслом и тщательно протереть.

Воронение стали щелочью

Тщательное соблюдение пропорций и параметров позволит получить гладкое и стойкое к истиранию покрытие, не нуждающееся в полировке.

Важно! Изделие должно быть полностью покрыто раствором все время обработки. В противном случае возможны неоднородности покрытия, переходы цвета и т.д.

Кислотный

Этот способ предусматривает применение кислых растворов.

Перед началом обработки следует тщательно удалить всю ржавчину с поверхности объекта. Для этого применяют обычную шкурку, а в труднодоступных местах и при сильной ржавчине используют болгарку или шуруповерт с проволочной щеткой.

Средство для обезжиривания стали перед обработкой

Далее проводят химическую очистку. Для нее применяют

  • трифосфат натрия;
  • этанол, смешанный с керосином;
  • или чистый керосин.

Изделие помещают в емкость с раствором так, чтобы он ее полностью покрывал и выдерживают не менее четверти часа. По окончании чистки изделие промывают большим количеством воды и высушивают.

Состав для кислотного воронения состоит из:

  • вода: 1 л;
  • дубильная кислота: 2г;
  • виннокаменная кислота: 2г.

После тщательного перемешивания и полного растворения состав нагревают до 150 °С и полностью погружают в него заготовку. Выдерживают 15 минут, далее промывают проточной водой и ненадолго окунают в кипящую воду для полной и качественной промывки.

Составляющие раствора для воронения

Последний этап процесса — это выдержка в машинном масле в течение часа. После высушивания изделие готово к использованию.

Термический

Термическое воронение — самый старый и самый простой способ для домашних условий. Весь процесс сводится к нагреванию стали на открытом воздухе. Он длится до тех пор, пока верхние слои стали не прореагируют с кислородом воздуха и не создадут в результате оксидную пленку. Чем сильнее нагревают деталь, тем темнее она становится.

Следует помнить, что термическая обработка изменяет и физические свойства стали всего изделия.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед нанесением нового покрытия в домашних условиях необходимо удалить старое. Это делают, комбинируя механические и химические способы очистки.

Для получения стойкого и красивого покрытия деталь приходится кипятить от 30 до 90 минут, за это время часть раствора выкипает. Заготовка все время должна быть покрыта составом полностью, поэтому состав надо готовить с запасом и во время кипячения периодически доливать.

В конце процедуры химического воронения стали изделие следует вымыть в мыльном растворе, просушить и обильно смазать маслом.

Существует много вариантов химического воронения. В одних состав делается мастером самостоятельно, другие предполагают применение готовых средств фабричного производства, таких, как парижский оксид, Ворон3М, Клевер и другие.

Относительно несложные способы воронения, доступные для проведения своими руками, включают в себя поверхностное нанесение масла, селитры и покупного состава «Клевер»

Средство «Сапфир» для воронения

Покрытие маслом

Это один из самых популярных домашних способов. Технология разбивается на следующие операции:

  • Деталь ошкуривают и обезжиривают растворителем.
  • Покрывают маслом.
  • В муфельной печи нагревают до 350-400 °С. Допустимо использовать духовой шкаф.
  • Остывшая деталь приобретает черный или коричневый оттенок.
  • Для насыщения цвета процедуру повторяют.

Масло наносят кисточкой или окуная изделие в емкость с маслом. Применяют разные сорта масла, такие, как

Применение селитры

Прекрасного результата добиваются домашние мастера и с применением селитряного раствора. Можно приобрести готовый раствор, а можно составить его самостоятельно:

  • вода-1000 мл;
  • натриевая селитра- 0,5 кг;
  • едкий каустик-0,5 кг.

После часового вываривания получается гладкая и не требующая дальнейшей обработки поверхность глубокого сине-черного цвета.

Средство «Клевер»

Гелеобразное средство можно купить в баночках по 50 мл и применяют к сплавам с содержание хрома не более 3 процентов

Оно предназначено для восстановления локальной коррозии. Для получения яркого оттенка средство придется наносить несколько раз. Предварительно изделие следует зачистить шкуркой и протереть обезжиривателем.

Клевер наносят кисточкой и оставляют на две минуты. Появляющийся налет бело-желтого цвета смывают водой и протирают деталь ветошью.

Холодное воронение в домашних условиях

«Клевер» не требует термической обработки детали, поэтому такой способ считают холодным воронением. Холодное воронение можно проводить и другими средствами.

  • «Ворон-3М». Препарат образует на поверхности плотную пленку глубокого черного цвета.
  • «Парижский оксид». Импортный препарат на основе селена поставляется в трех емкостях: 1- для подготовки поверхности, 2- основной состав и 3 закрепитель, дающий покрытию дополнительную защиту.

Жидкость для холодного воронения наносят на детали кисточкой, а после окрашивания смывают теплым мыльным раствором. Метод популярен для обработки стволов и других деталей огнестрельного оружия, не подлежащий кипячению.

Воронение стали в домашних условиях

Если вы проводите воронение стали в домашних условиях, нужно разумно выбирать составляющие раствора для кипячения. Нагрев закаленных деталей может привести к потере им своих прочностных свойств.

Щелочные растворы менее пагубно воздействуют на сталь, и опытные мастера советуют остановить свой выбор на них. Обработку кислыми растворами предпочтительно проводить при пониженных температурах

Так, например, при применении кислотного состава для воронения стали из:

  • азотнокислого кальция – 94%;
  • ортофосфорной кислоты – 3%;
  • диоксида марганца – 3%.

обработку ведут от получаса до 45 минут при 100 °С

В зависимости от кислотности среды, в которой обрабатывают заготовку, меняется цвет получившегося покрытия, от желтого до черного. Поэтому воронение и чернение металла – не одно и то же. Требуемый оттенок подбирают, варьируя интенсивность и длительность термообработки и процентное содержание компонентов раствора.

Если взять смесь из 7 частей азотнокислой меди и 3 частей спиртового денатурата, нанести ее на изделие и прогреть его на огне то по мере нагрева покрытие начинает менять свой цвет. Когда получится нужный оттенок, нагрев прекращают.

Чернить сталь возможно также и обмазав его маслом и прокалив на открытом пламени. Получится стойкая пленка глубокого черного цвета. Существуют и другие составы для чернения.

Применение ржавого лака

Способ, использующий так называемый «ржавый лак», отличается своей экономичностью на фоне вполне приемлемого качества покрытия.

Изделие погружается в химически активную коррозионную жидкость на основе соляной кислоты, образующую на его поверхности рыжую и черную окиси.

Чтобы удалить ржавый налет, придется воспользоваться жесткой проволочной щеткой. Черная оксидная пленка останется на изделии.

Готовый ржавый лак

Метод отличается большой длительностью и трудоемкостью, но обеспечивает отличный эффект в домашних условиях.

Перед началом обработки, как и при применении всех остальных методов, следует тщательно зачистить объект шкуркой и обезжирить его растворителем.

Активная жидкость готовится в специальных фарфоровых сосудах, использование защитных перчаток, фартука, кислотостойкой обуви и плотной производственной одежды обязательно. Следует также применять респиратор и прозрачный лицевой щиток.

Малое количество соляной кислоты вливают в сосуд, добавляя соскобленную с железа ржавчину, опилки и азотную кислоту. Состав следует осторожно помешивать фарфоровой мешалкой, пока не прекратят появляться пузырьки.

Далее осторожно доливают воду и водку в равных долях. Раствору дают отстояться и сливают с осадка.

Результат использования ржавого лака

Деталь помещают в раствор на время, достаточное для приобретения глубокого черного цвета. В завершение процесса деталь следует промыть большим количеством воды.

Внимание! Раствор, использующийся при работе эти способом, является одним из самых сильных растворителей. Остерегайтесь даже самых маленьких брызг — они могут причинить очень серьезные травмы и повредить имущество.

Если брызги попали на одежду — ее следует немедленно снять. Если же, несмотря на все предосторожности, капли попали на кожу — пораженное место надо обильно промыть раствором соды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Использование машинного масла

Воронение стали в масле также доступно в домашних условиях.

Для проведения процедуры понадобится:

  • 0,5 л масла.
  • Оснастка для размещения изделия: крючки, пассатижи, прокладки.
  • Емкость из нержавеющей стали.
  • Достаточное количество ветоши или салфеток из нетканого материала.
  • Источник тепла.

Воронение стали с помощью машинного масла

В качестве источника тепла использую газовую плиту, строительный фен или компактную газовую горелку.

Деталь нагревают на открытом огне или потоком горячего воздуха из фена, берут плоскогубцами и осторожно помещают в емкость с маслом на заранее подготовленные проволочные крючки и подставки так, чтобы она была полностью погружена. Это гарантирует ровный и выразительный цвет. Обработку маслом повторяют до тех пор, пока заготовка не приобретет требуемый оттенок.

Этот способ обеспечивает в домашних условиях хорошие антикоррозионные свойства, но, к сожалению, покрытие получается не очень прочным.

Очистка изделия от ржавчины

В данной статье были описаны несколько самых популярных способов воронения стали в домашних условиях. Их применяют охотники и коллекционеры для восстановления коррозионной стойкости и внешнего вида ружей, кузнецы, кующие ножи ручной работы, мастера в автосервисе, возвращающие к новой жизни старые гайки и болты. Если соблюдать пропорции и технологию, о ваши металлические изделия приобретут отличный внешний вид и долгую жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Химическое травление металла в домашних условиях, травление рисунка

Травление стали

Процедура состоит из нескольких этапов:

  • обезжиривание и очистка;
  • нанесение защитного слоя, если это необходимо в художественных или иных целях;
  • наведение раствора;
  • опускание элемента в ванну;
  • подача электрического заряда.

Протравы

Обычно азотную смешивают с одной из следующих:

  • с виннокаменной;
  • с соляной;
  • с уксусной.

Для лучшего эффекта можно предварительно выдержать элемент в глифогене в течение нескольких минут, затем высушить его и приступить к основному протравливанию.

Для цветмета подойдет травление металла кислотой в домашних условиях

Представим в виде таблицы рекомендации по составам:

Материал металлической заготовки

Вещества, которые добавляются к протраве

Cuprum, сплав из нее

К серной, хлороводороодной, ортофосфорной, азотистой присоединяют хром или азот

Алюминий, Molybdaenum

Щелочные смеси на основе гидрооксида натрия и пероксида водорода

Titanium

Предварительно – щелочь, затем сильные смеси, например, фтороводородные

Nickel, Wolframium

Раствор на воде с пероксидом водорода и метановой кислотой

Применение травления в промышленности

  1. Для очистки от оксидной плёнки деталей из углеродистой, низколегированной и высоколегированной стали, титана и алюминия.
  2. Для улучшения адгезии перед нанесением гальванических и других видов защитных покрытий.
  3. Для подготовки стальной поверхности к горячему цинкованию.
  4. Чтобы провести макроанализ для выявления образования межкристаллитной коррозии у нержавеющих сталей.
  5. С помощью этой технологии обрабатываются мелкие металлические детали, такие как шестерёнки наручных часов.
  6. Обработка меди применяется для изготовления полупроводниковых микросхем и печатных плат в электронике. Этим методом выполняется нанесение токопроводящего рисунка на микросхему.
  7. Для быстрой очистки изделий горячего металлопроката, термообработанных деталей, от окислов.
  8. В авиастроении с помощью этой технологии уменьшают толщину алюминиевых листов для снижения массы самолёта.
  9. При изготовлении металлических надписей и рисунков. Травлением получают рельефные изображения, нарисованные путём удаления слоя металла по определённому трафарету.

Читать также: Схема тиристорного сварочного аппарата

Действия при химической реакции

Во время реакции образуется налёт, которого будет становиться всё больше. Он тормозит весь процесс, поэтому нужно периодически смывать его водой. Не стоит этого делать при помощи различных щёточек, кисточек и прочих инструментов, потому что можно повредить краску. А ведь она словно держит весь рисунок, и будет обидно, если, осуществляя травление ножа, к примеру, рисунок на нём вы ненароком повредите. Это очень тонкая работа, требующая твёрдой руки и терпения.

Читать также: Пилорама из бензопилы своими руками чертежи фото

От времени, в течение которого металл будет пребывать в растворе, напрямую зависит глубина рисунка. Точных критериев не существует, поэтому каждый мастер должен сам наблюдать за ходом химической реакции. И только проделав это несколько раз, можно будет с уверенностью говорить, какое время необходимо для проявления желаемого рисунка на задуманную глубину.

Используемые способы

Несмотря на то, что суть методика одна – это снятие верхнего металлического слоя с помощью воздействия агрессивного вещества в заранее подготовленных, идеальных для этого условиях, технологию можно разделить по видам. В основу классификации будет положено не то, как вытравить рисунок на металле, а какой раствор для травления приготовить. В зависимости от материала, различают способы:

Химический. Его также называют жидким, поскольку применяются жидкости – кислоты. Несмотря на то, что результат получается достаточно быстрый и качественный, а специфическое или дорогое оборудование приобретать не нужно, не все пользуются именно таким методом, поскольку в ходе протравливания образуются едкие, вредные для здоровья пары

Очень важно придерживаться техники безопасности и обеспечить защиту верхних дыхательных путей.
Электрохимический (гальванический). Суть в том, что реакцию металла с электролитическим раствором усиливает пропущенный через емкость электрический ток

Преимущества использования заряда в высокой скорости процесса, точном результате и в отсутствии испарений.
Ионно-плазменный. Второе название – сухой. Методика реализуется только на высокотехнологичном производстве, потому что требует дорогостоящего оборудования. На зону обработки попадает точно направленный пучок ионизированной плазмы. Наиболее часто так изготавливают микросхемы и другие миниатюрные элементы бытовой техники и гаджетов.

Подготовка детали к травлению

Чтобы травление было равномерным и в нужных местах, деталь нужно очистить от загрязнений, а также обезжирить. Для более удобной работы, на деталь припаивают оловом медную проволоку, за неё будет удобно держать предмет. Чтобы поверхность очистилась, нужно опустить преобразуемый объект в 10% едкий натрий, температура которого 50°С, затем в 15% раствор серной кислоты и подержать его там две минуты, после чего промыть в горячей воде. Когда процедура будет завершена, поверхности предмета станут полностью очищенными, и конечно, прикасаться к ним руками нельзя.

Читать также: Маркировка пленочных конденсаторов импортных

Процесс травления для других материалов

Кроме металлов, операции травления подвергают и другие материалы. Наиболее часто встречается протравливание стекла с декоративными целями. Травление осуществляют в парах плавиковой кислоты, единственной, способной растворить стекло. На этапах подготовки проводится предварительная кислотная полировка поверхности изделия, потом на нее переводится контур будущего изображения. Защитные покрытия для стекла делают из смеси воска, канифоли и парафинов. После нанесения защитного покрытия заготовку окунают в травильную емкость.

Применение плавиковой кислоты создает на поверхности красивую матовую структуру. Чтобы получить гладкую, прозрачную поверхность, в протравочную смесь добавляют концентрированную серную кислоту. Для получения рельефного, глубокого узора операцию повторяют.

В травлении металлов используются чрезвычайно активные в химическом отношении вещества-сильные кислоты, щелочи и их растворы. При неправильном обращении они могут причинить серьезный вред здоровью и нанести значительный материальный ущерб.

Использование резиновых перчаток

Поэтому при работе с ними нужно соблюдать особые меры предосторожности и строго выполнять правила техники безопасности при проведении работ:

  • Работы проводят только при наличии хорошей вентиляции, предпочтительно — вытяжного шкафа.
  • Обязательно использование средств индивидуальной защиты: резиновых перчаток и фартука, плотной производственной одежды, респиратора, защитного лицевого щитка.
  • Нельзя ставить банки с кислотами и щелочами на высоко расположенные полки и шкафы.
  • Во время разведения кислот КИСЛОТУ ЛЬЮТ в ВОДУ, и никогда — воду в кислоту.
  • При работе с кислотой иметь под рукой раствор соды, а при работе со щелочью — слабый уксусный раствор для промывания участков кожи, на которые случайно попали капли раствора.
  • При работе гальваническим методом перед началом работы тщательно осмотреть все используемое электрооборудование на предмет отсутствия механических повреждений и целостности изоляции.
  • Иметь под рукой исправный огнетушитель.

В случае попадания травильного раствора на кожу следует немедленно промыть пораженный участок соответствующим нейтрализующим раствором. Если брызги кислоты или щелочи попали на одежду — ее следует немедленно снять.

Промыть водой пораженный участок

Если травильный раствор попал на слизистые оболочки — следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление в таких случаях может стоить здоровья или даже жизни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Один из способов получения на металлических изделиях выпуклого или вдавленного рисунка, появившийся сравнительно недавно, получил название травление. Принцип действия этого метода основан на использовании электрохимических процессов в жидком электролите. При наличии художественных способностей, даже в домашних условиях можно получить узор высокого качества при минимуме требуемых материалов и оборудования.

При самостоятельном выполнении травления в домашних условиях потребуются следующие расходные вещества и приспособления:

  • изделие, предназначенное для украшения – различные столовые приборы, охотничьи или походные ножи или простые мыльницы, на которых можно выполнить простейшие узоры;
  • емкость достаточного объема и удобной формы из неметаллических материалов, подходящая для помещения в нее всего обрабатываемого изделия или украшаемой его части. Наиболее удобно использовать с этой целью стеклянные емкости, позволяющие визуально контролировать процесс обработки.
  • достаточное количество обыкновенной поваренной соли;
  • лак для ногтей любого цвета;
  • средство для снятия лака, предназначенное для очистки обработанного изделия;
  • источник постоянного электрического тока небольшого напряжения. В этом качестве может быть использовано зарядное устройство для зарядки автомобильных или телефонных аккумуляторов.

Как происходит воронение

Первую очередь необходимо правильно подготовиться к процессу воронения. Подготовка включает в себя приобретение лимонной кислоты, мытьё посуды для травки металла, а также кипячение воды. Чаще всего воронение происходит в пол-литровой банке, так как эта посуда является наиболее удобной для небольших клинков. Если сталь имеет большие размеры, то стоит задуматься об использовании другой посуды. Если клинок имеет размер сопоставимый с литровой или двухлитровой банкой, то стоит задуматься об использовании данных емкостей.

Лимонную кислоту необходимо развести в воде в соотношении 1 к 10. То есть на пол-литровую банку необходимо 50 г лимонной кислоты

Важно использовать исключительно горячую воду. Оптимальной температурой воды станет жидкость в диапазоне 80-100 градусов

Стоит очень аккуратно наливать горячую воду в стеклянную емкость, так как в процессе банка может лопнуть. После размешивания лимонной кислоты в воде начинается сам процесс воронения.

Процесс воронения состоит из нескольких этапов:

  1. Погружение стали в заранее подготовленную емкость с раствором. Изделие должно полностью находиться в воде. В течение 1-2 начнётся реакция, которая сопровождается образованием большого количества пузырей.
  2. Каждые 2-3 минуты необходимо проворачивать стальное изделие в растворе для сброса больших пузырьков образовавшегося газа. Это необходимо для равномерного распределения покрытия и предотвращения появление разнообразных разводов на стали.
  3. Каждые 10 минут необходимо доставать стальное изделие и протирать его при помощи бумажной либо тканевой салфетки. В процессе протирания удаляется чёрный налет с поверхности, поэтому не стоит беспокоиться если ткань либо салфетка имеют другой оттенок.
  4. В зависимости от желаемого эффекта и размера самого изделия процесс воронения занимает 30-60 минут.
  5. Если желаемый результат был достигнут, то необходимо извлечь стальное изделие из раствора, протереть его салфеткой и машинным либо подсолнечным маслом. Данное действие останавливает реакцию, а также способствует сохранению цвета покрытия и делает его крепче.

Стоит учитывать, что при сильном охлаждении воды процесс воронения может прерваться, поэтому если заметно, что раствор остыл, то стоит незначительно подогреть его в микроволновке либо на печке. Рабочая температура раствора составляет 80 градусов, поэтому дополнительно емкость можно укутать полотенцем для сохранения тепла.

В интернете имеется множество примеров воронения различными материалами, но лимонная кислота является наиболее доступным решением. Даже если после воронения появились небольшие разводы, то они исчезнут спустя несколько очисток предмета. Если в дальнейшем стальное изделие планируется затачиваться, то необходимо делать это предельно аккуратно для предотвращения появления потертостей на самом лезвии. Если планируется воронить нож, то лучше заточку произвести заранее до процедуры травки.

Инструкция по жидкому травлению ножа

Химический способ проще, не нужно использовать элементы питания. Необходима сильная агрессивная среда. Уже озвучивалось, что способ опасен своими газообразными выделениями. Раскрыть окно или обзавестись хорошей вытяжкой просто необходимо. Снаряжение для безопасности:

  • резиновые перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки;
  • рабочий халат.

Избегать попадания на слизистые оболочки тела. Промывкой водичкой не обойдётся. Химический ожог – страшная вещь. С экипировкой разобрались, теперь дело за материалами:

  • изоляционная лента;
  • лак для ногтей, маркер;
  • шлифовальный станок;
  • дистиллированная вода в ёмкости;
  • пластиковый контейнер;
  • растворитель, ацетон;
  • запас хлорида железа;
  • ватные палочки и диски, зубочистка;
  • наждачка различного зерна.

Нож необходимо подготовить заранее. На цельном изделии защитить рукоять изолентой, разборное – разобрать и работать с клинком отдельно.

Создание защитного слоя

Узор необходимый перенести на изделие, требуется обвести защитным слоем. Учитывая, что на участке с покрытием – реакция проходить не будет, и металл останется светлым. Изначально набросок сделать маркером, а затем покрыть лаком для ногтей. Это наилучший вариант. Лак затем можно скорректировать для ровности линий и самого узора.

Приготовление раствора

В обязательном порядке используем средства индивидуальной защиты. При работе с кислотой необходим под рукой раствор соды, она пригодится при попадании агрессивного вещества на кожу. Правило всех химиков – кислоту льём в воду, ни в коем случае не в обратном порядке:

  1. Соотношение хлорного железа и воды, необходимо получить 50/50. Это оптимальный вариант, но для ускорения реакции дозволено применить и другие пропорции.
  2. Пластиковый контейнер не следует наполнять целиком, учтите помещение туда изделия. Налив немного дистиллированной воды – столько же наливаем хлорного железа.
  3. Пометьте контейнер словами «Кислота», будьте с ним осторожны. Металлическая ёмкость – не подойдёт, есть вероятность вступления в реакцию с раствором.

Учтите, что разведённая жидкость послужит не один раз, десяток клинков реально в ней обработать. По окончании разведения раствора следует перейти к следующему этапу.

Процесс травления

Для получения качественного результата рекомендуется при погружении клинка, производить движения в жидкости. Процесс будет выглядеть, как аккуратное полоскание изделия в растворе. Прикасаться к клинку строго запрещено. Оставлять на длительное время в нём, также не рекомендуется.

Профессионалы травления утверждают, что необходимо многократное, недлительное погружение изделия в агрессивную среду. Выглядит это так:

  • следует погрузить клинок на 20 секунд;
  • вынуть на воздух, на то же время, что и было погружение;
  • быстрая промывка под водой из водопроводного крана;
  • держим на воздухе 20 секунд;
  • и затем опять погружаем в раствор на прежний промежуток времени.

В заключении процесса необходимо хорошо промыть изделие проточной водой, снять защитный слой с помощью ацетона или растворителя. Пройтись наждачной бумагой по клинку начиная от крупного зерна 400 ед. и заканчивая 2000 или 2500. Довести до блеска поможет войлочный круг на шлифстанке.

Воронение ножа в лимонной кислоте

Воронение — это процесс получения слоя оксида толщиной в несколько микрон. Так же его называют оксидированием, чернением или синением. Это темное, почти черное покрытие, но бывают и другие оттенки. В основном, воронение применяется как декоративное покрытие, но изначально, в первую очередь, оно призвано защитить сталь от коррозии.


Я покажу вам способ как сделать простое воронение ножа у себя дома, с использованием всем доступных компонентов. Что понадобиться?

  • – Кипяток 0,5 литра;
  • – Лимонная кислота 50 грамм (можно купить в любом продуктовом магазине).

Пропорции примерны, поэтому строго следовать им не обязательно. Все зависит от объема посуды, в которой вы будете травить свой клинок. Нужно знать, что увеличение концентрации лимонной кислоты ускоряет процесс оксидирования, но при очень больших концентрациях может привести к неравномерности покрытия. Процесс воронения ножа Берем стеклянную посуду, по размеру лезвия ножа, чтобы его можно было целиком погрузить в раствор. Кипятим воду в чайнике. Затем берем и аккуратно наливаем кипяток в банку. Тут надо быть осторожным, так как банка может лопнуть. Чтобы этого не произошло можно для начала налить на дно чуть-чуть кипятка и дать банке прогреться, затем долить остальное количество.


Далее засыпаем в воду лимонную кислоту и тщательно размешать до полного растворения. Перед тем как погрузить клинок в раствор, желательно его протереть спиртом, чтобы удалить все лишние жировые следы и грязь. Погружаем лезвие ножа.


Через 1-2 минуты начнётся реакция, которая будет заметна по многочисленным пузырькам.


Воронение примерно займет у вас от 30 до 60 минут. Все опять же зависти от вашего требования к цвету покрытия и марки стали ножа. В течении всего процесса воронения необходимо делать следующее:

  • – Каждые 10 минут доставать нож и протирать лезвие мягкой бумажной или тканевой салфеткой, удаляя черный налет с поверхности.
  • – Примерно каждые 1-2 минуты необходимо шевелить клинок в растворе, тем самым сбрасывать большие пузырьки газа с лезвия. Это обеспечит равномерность покрытия.

По истечении времени, если вас удовлетворяет цвет покрытия, необходимо в последний раз протереть лезвие подсолнечным маслом. Это остановит реакцию, сделает покрытие однородным и крепким. На этом воронение лезвия ножа завершено.

В конце хочу добавить:– Не вдыхайте поры газов при воронении, так как они вредны. И лучше пользуйтесь вентиляцией, если она у вас есть, или хотя бы откройте окно в помещении. – Для стабильного процесса вода должна быть горячей. Воронение не идет в холодной воде. Кипяток не обязательно, но градусов 80 по Цельсию должно быть.


Если у вас получились небольшие разводы – не переживайте, они уйдут после первой или второй эксплуатации. Такое покрытие довольно стойкое и будет держаться не один год. Смотрите видео процесса воронения в лимонной кислоте Источник

Вам может понравиться:

  • Качественные кухонные ножи своими руками
  • Из всего этого, девушка создала невероятной красоты…
  • Вязаные коврики крючком: интересные модели, схемы и…
  • Вязаные коврики крючком: интересные модели, схемы и…
  • Красивые и оригинальные новогодние поделки 2018
  • Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
  • ГЕНИАЛЬНЫE СПОСОБА ОЧИСТИТЬ ВСЕ ЗАКОУЛКИ ВАШЕГО ДОМА
  • Мой линолеум выглядит как новый… КАК ОТМЫТЬ…
  • КАК В ГЕРМАНИИ СТРОЯТ ДОМА ЗА 2 ДНЯ
  • 3 проверенных способа воронения ножа
  • Рисунки на окнах к Новому году 2020 зубной пастой,…
  • ОНА ВЗЯЛА КУСОК ПРЯЖИ И НАМОТАЛА НА ТРИ ПАЛЬЦА РУКИ!…

Методы щелочного травления

Различают следующие методы

  • Выдержка в соде. Содержание нитрата натрия должно колебаться в пределах 20-40%, разогретого до температуры 460-500 градусов Цельсия. Травление в такой среде длится в течение 15 минут. Некоторые аустенитные марки нержавеющей стали запрещено нагревать выше 450 градусов. Это может привести к межкристаллитной коррозии. Далее следует этап промывки в большом количестве воды, затем следует 5-минутное опускание в сернокислотную ванну и до 10 минут в азотнокислой.
  • Известный в Англии, с первой половины 19 века метод травления, в комплексе с пропусканием электрического тока через протравливаемую деталь. При плотности тока 11 А/м2 достаточно 15 секунд. Данная скорость протекания реакции связана с процессом электролиза. Выделение на катоде натрия и водорода способствуют восстановлению окислов. Восстановленный металл осаждается на поверхности. Данный вид травления позволяет получить обезжиренный металл, характеризующийся чистотой и однородностью. При таком способе используют соду. Возможны вариации с составом и добавлением хлористого кальция. Применяется такой метод для травления плоских, стержневых заготовок, волоченых изделий.
  • Обработка гидридами натрия основано на восстановлении воздействием на металл натрием и водородом. Наличие гидрида натрия добиваются взаимодействием водорода и натрия, находящегося в расплавленном состоянии. В расплавленную каустическую соду помещают цилиндр без нижней плоскости. Верхняя плоскость имеет отверстие. Натрий всыпают в это отверстие, он реагирует на поверхности ванны. Через пятно натрия на каустической соде пропускают струю водорода. Происходит образование гидрида и диффундирование его в объеме ванны. Достижение необходимой концентрации 1-2 % гидрида натрия происходит в контролируемых пороговых значениях. При отсутствии продукта разделения воздуха применяют диссоциированный аммиак. Детали разогревают в такой ванне до 400 градусов Цельсия. Нержавеющие стали показывают хорошие результаты травления при такой методике и продолжительности 4-17 минут. После травления рекомендуется тщательно промыть детали. В случае необходимости произвести дополнительную обработку в азотнокислой ванне. При высокой себестоимости такого метода очевидным его преимуществом является тот факт, что металл не взаимодействует с травителем. Потери металла минимальны. Более низкая температура процесса позволяет сократить расходы на теплоноситель и безопасность проведения операций.

Существуют определенные правила, выполнение которых обязательно для любого из представленных способов. Среди них приоритетные обработка поверхности металла перед травлением, удаление окисной пленки, обезжиривание. Процесс травления не менее важен.

Травление стали

Кроме художественного травления металла, позволяющего получать изысканные изображения на стальных поверхностях, травление стали используют и для удаления окалины и оксидных пленок. При этом следует особо тщательно соблюдать требования технологического процесса во всем, что связано с концентрацией протравочных растворов и времени выдержки детали в протраве или в электролитной ванне. Перетравливание в ходе такой операции крайне нежелательно.

При травлении стали применяют как жидкий, так и электрохимический метод. Протраву готовят на основе сильнодействующих кислот, таких, как соляная или серная

Особое внимание следует уделить тщательному обезжириванию поверхности. Пропущенное масляное или жировое пятно может привести заготовку в негодность

Для защиты частей заготовки, не подлежащих травлению, использую лаки, составляемые на основе канифоли, скипидара, гудрона.

Эти компоненты легко воспламеняемы, поэтому во время работы с лаком следует сбыть особо внимательным и осторожным. По окончании травления непротравленные участки заготовки очищают от защитного лака растворителем.

Большой популярностью среди домашних мастеров — травильщиков пользуется азотная кислота. Ее применяют как единственную основу для протравы, так и в смеси с виннокаменной или соляной

Раствор для травления металла на основе смеси азотной и соляной кислоты обладает очень высокой химической активностью, и обращаться с ним следует крайне осторожно

Азотная кислота

Для обработки твердых и специальных сортов стали используют смеси азотной и уксусной кислоты. Обработку проводят в два этапа. Сначала готовят специальную предварительную протраву — глифоген, представляющий собой смесь воды, азотной кислоты и этилового спирта. В ней деталь выдерживают в течение нескольких минут. Далее заготовку промывают раствором винного спирта в дистиллированной воде и тщательно высушивают. После этого проводят основное протравливание.

Исходя их атомного веса и определяемых им физико-химических свойств вещества, для каждого металла и сплава подбирают свою, наилучшим образом воздействующую именно на него, протраву.

Травление медных сплавов

Как чистая медь, так и медные сплавы протравливают с применением серной, соляной, фосфорной, азотной кислоты. Для повышения скорости реакции в растворы добавляют соединения хрома или азота. На первой стадии травления с заготовки удаляют окалину и оксидную пленку, далее переходят собственно к травлению металла

При травлении меди в домашних условиях следует соблюдать осторожность

Алюминий и сплавы на его основе выделяются среди других металлов тем, что для их травления применяют не кислотные, а щелочные растворы. Для молибдена также применяют щелочные растворы на основе едкого натра и перекиси водорода.

Титан стоит еще большим особняком — на первом этапе предварительного протравливания применяют щелочь, а на основном — уже кислоту. Для титана применяю самые сильные кислоты — плавиковую и концентрированные серную и азотную. Титановые заготовки протравливают с целью снятия поверхностного слоя окислов непосредственно перед тем, как нанести гальваническое покрытие.

Заготовка для печатной платы представляет собой лист текстолита, с одной или с двух сторон покрытый слоем медной фольги. Целью травления печатных плат является создание проводящих дорожек из медной фольги в точном соответствии с чертежом. Дорожки покрывают защитным лаком, остальную часть фольги удаляют травлением.

В домашних условиях применяет несколько способов:

  1. Хлорным железом. Реагент приобретают в магазине химических товаров или делают самостоятельно. В соляной кислоте следует растворить железные опилки. Перед использованием раствор следует выдержать до полного растворения железа и тщательно перемешать.
  2. Азотной кислотой.
  3. Водным раствором серной кислоты, смешанной с таблетированной перекисью водорода.
  4. Медным купоросом с добавлением горячей воды и хлорида натрия. Этот вариант самый безопасный, но и самый продолжительный. На протяжении всего процесса температуру протравы следует поддерживать не менее 40оС, иначе протравливание растянется на многие часы.
  5. Электролитическим методом. Следует взять диэлектрическую емкость (хорошо подходят кюветы для проявки фотографий), наполнить ее раствором поваренной соли, поместить туда плату и кусок медной фольги, которая будет служить катодом.

По окончании протравливания жидким методом плату следует тщательно промыть раствором соды, чтобы погасить остатки кислоты.

Заключительная часть

Подобная гравировка, выполненная своими руками, придаст необычности кухонным ножам. Из обычного ширпотреба они превратятся в эксклюзивные изделия, которые удивят ваших друзей и знакомых. А учитывая то, что на выполнение подобной работы не будет затрачено ни копейки, удовлетворение от рисунков, нанесённых методом электролиза, владельцу обеспечено.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая ИСТОРИИМини-пылесос из винчестера: вторая жизнь старого жёсткого диска
Следующая ИСТОРИИДаёшь экономию: телевизор в гараж или на дачу из старого монитора

Защита стали лимонной кислотой

Лимонная кислота — это слабая кислота, которая естественным образом содержится во фруктах, таких как лимоны и лаймы. Кроме того, некоторые коммерчески доступные продукты содержат лимонную кислоту. Слабые кислоты действуют как буфер в кислотно-щелочной химии и смягчают окислительно-восстановительные эффекты.

Лимонная кислота представляет собой низкомолекулярную трехосновную кислоту, обеспечивающую широкий спектр защиты. Защита является результатом трех мест на молекуле цитрата, которые могут легко взаимодействовать с материалами.Лимонная кислота легко растворяется в воде и поэтому является непостоянным раствором для защиты стали.

Как защищает?

Несмотря на то, что нержавеющая сталь имеет естественный защитный слой оксида хрома на своей поверхности, лимонная кислота защищает сталь, создавая дополнительный пассивирующий слой на поверхности стали.

Пассивация — это химическая обработка одного материала (обычно поверхности материала) другим материалом (жидким, твердым или даже газообразным).Создание пассивирующего слоя на стали приводит к тому, что потенциально вызывающие коррозию материалы взаимодействуют с пассивирующим слоем, прежде чем они смогут взаимодействовать со сталью под ним.

Перед нанесением на сталь пассивирующего слоя необходимо убедиться, что сталь чистая и не содержит мусора и масел. Пассивирующий слой не сформируется полностью, если это будет сделано неправильно. В результате нижележащая сталь не будет полностью защищена. В результате защита вашей нержавеющей стали по своей сути представляет собой двухэтапный процесс.

Уменьшение количества молекул цитрата на поверхности стали — это то, как вы получаете защиту. Этот процесс удаляет свободное железо с поверхности стали, в результате чего образуется защитный оксидный слой, который является инертным. Процесс ржавчины происходит из-за окисления железа.

Удаление свободного железа с поверхности уменьшает доступность железа для ржавчины. Это также помогает сформировать более толстую границу оксида хрома на поверхности. Сочетание удаления свободного железа и создания более толстого пограничного слоя оксида хрома создает большую химически стойкую поверхность на стали.

Как это используется?

В продаже имеется множество чистящих средств на основе лимонной кислоты, так как они способствуют удалению ржавчины. В документе ASTM A967 конкретно описывается использование лимонной кислоты для пассивации стальных деталей.

Часто требуется этап очистки. Затем раствор, содержащий лимонную кислоту, наносят на нержавеющую сталь и дают жидкости высохнуть на воздухе. Процесс воздушной сушки имеет первостепенное значение, так как помогает сформировать на поверхности защитный слой лимонной кислоты.

Заключение

Нержавеющая сталь по самой своей природе устойчива к коррозии. Тем не менее, в реальных условиях во многих сценариях нарушается резистивная природа нержавеющей стали.

Таким образом, пассивирующий слой часто используется для усиления защитного естественного слоя оксида хрома на поверхности стали, обеспечивая таким образом дополнительный защитный слой.

Влияние лимонной кислоты на сталь (ответы научного проекта)


“образование, алоха и развлечения… с 1989 года”

Сегодня понедельник, 04.04.22, и мы приветствуем ваши вопросы или ответы!
Присоединяйтесь к этому редкому сайту “без регистрации/мы вас не отслеживаем”

—–

Текущий вопрос:

3 октября 2021 г.

В. Можно ли использовать лимонную кислоту для очистки каталитического нейтрализатора? Я не хочу повредить его и читал, что это сработает, но я предпочитаю спрашивать у более знающих людей из-за моего невежественного прошлого, когда я помещал цинк в азотную кислоту. Я не был шокирован тем, что он взорвался; как по электрике, нормально есть Искры, немного дыма.


2001 г.

Брендан,

Дэн Брюэр точно опередил меня! Да, попробуйте сами … но чтобы получить более быстрые результаты, как насчет нагревания лимонного сока, это увеличивает молекулярную активность (так мне кто-то однажды сказал) и лень, и в подростковом возрасте (ну, я был когда-то, давным-давно ) Я хотел бы быстрый ответ.

Чужие глупости не учат нас
Ни многому их мудрость не проповедует
Но большая часть стерлингового достоинства – это то, чему
Наш собственный опыт учит.


2004 г.

А. Здравствуйте,

Лимонная кислота очень быстро реагирует с железом, но сама по себе не вызывает коррозии железа. Однако вода в лимонном соке поможет заржаветь железу в присутствии воздуха. Стальной гвоздь, опущенный в раствор лимонной кислоты, растворится за считанные часы. То же самое произойдет, если вы бросите его в бутылку «Кока-колы», в которой есть лимонная кислота, фосфорная кислота, угольная кислота и другие вещества для аромата.

Если вам нужна помощь с вашим проектом, дайте нам знать.


2004 г.

Спасибо, Ли. Хотя слово «раствориться» в кока-коле, пожалуй, слишком сильно сказано; скажем, «начать растворяться».

О кока-коле ходит много городских легенд, и я обнаружил, что бутылка кока-колы на 12 унций не растворяет полностью даже внутренности цинкового пенни с медным покрытием за месяц, не говоря уже о гвозде за пару часов. 🙂

Часть несоответствия, вероятно, возникает из-за того, что кислоты расходуются на растворение металлов . Голливуд показывает нам пробирку с кислотой, вылитую на кусок металла толщиной 2 фута, который проедает его со скоростью дюйм в секунду, но на самом деле вся эта кислота, даже самая сильная кислота, будет полностью поглощена первым 1/. 32 дюйма металла или около того.



Почему сок очищает медь?

2004 г.

В. Я работаю с чистым соком лайма, апельсина, лимона и грейпфрута (который, как я понимаю, содержит лимонную кислоту) для научного проекта в школе.



А.Привет Рамона. Дело в том, что кислоты будут атаковать (“начинать растворять”) металлы с переменным успехом в зависимости от конкретной кислоты и конкретного металла… но растворять “тускнеть” или “ржавчину” (оксиды металлов) они будут легче и быстрее. чем они растворяют сырой металл. Итак, первое, что вы обычно увидите, это удаление потускнения или ржавчины. Это потому, что оксид металла, который был на поверхности, теперь растворен в кислоте. Но если дать кислоте испариться, чтобы растворенный в ней металл не смог остаться растворенным, то получится ржавое месиво 🙂

С уважением,


Тед Муни, П.
март 2014 г.

А. Привет, Джессика. На уроках естествознания мы должны использовать слова более осторожно, чем дома. Медь не «ржавеет», потому что «ржавчина» определяется как продукт коррозии железа; а медь не является железом и не содержит железа, но медь может растворяться, подвергаться коррозии или тускнеть.

Как сказал Ли выше, лимонная кислота сама по себе не вызывает ржавчины, это немного сложно. Кислота может растворить медь, но кислород в воде соединяется с растворенной медью, образуя оксид меди.


2007 г.

А. Привет,

Я считаю, что все зависит от концентрации. Гвоздь в лимонной кислоте может быть правдой при 100% концентрации, но на самом деле мы демонстрируем ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. При концентрации лимонной кислоты в воде около 0,2% (2000 частей на миллион) гвоздь фактически покрывается серым цветом и АБСОЛЮТНО НЕ появляется ржавчина. Чистая водопроводная вода по сравнению с ней вызывает уродливую коррозию.

Я не проводил подробного исследования концентраций и их воздействия.

Кто-нибудь знает, при каких концентрациях лимонная кислота вызывает коррозию, а при каких — ингибирует коррозию? Лимонная кислота на самом деле считается АНТИКИСИДАНТОМ.


Привет, Ганс, я не утверждаю, что твои факты неверны — я не знаю. Но большинство или все кислоты удаляют/задерживают ржавчину, пока объект погружен в них, потому что они растворяют ржавчину быстрее, чем растворяют чистый металл, так что вы не увидите ржавчины, но это не значит, что коррозии нет. Если через заданное время погружения вы испарите всю влагу, вы увидите больше ржавчины на куске, который был в кислоте, чем на куске, который был в водопроводной воде. Но, вероятно, как вы подразумеваете, существует идеальная концентрация, которая сдерживает ржавчину во время погружения, сводя к минимуму растворение сырого металла.


март 2014 г.

А. Привет, Сьюзен. Да, конечно, кислота в соке лайма или уксусе растворяет некоторое количество железа, но железо является важным питательным веществом, а не ядом. Но настолько ли он растворяется, что может привести к вредной передозировке, или это настолько минимальное количество, что не оказывает никакого влияния на здоровье? Звучит как отличная тема для исследовательской работы: вам придется провести эксперимент, чтобы выяснить, сколько железа растворяется в нем, а затем сравнить это с нормальным ежедневным потреблением железа. Звучит очень интересно! Удачи.


4 ноября 2013 г.

А. Привет Анна. Возьмите четыре неметаллических миски, поместите эти четыре жидкости в миски, вставьте в каждую гвоздь (полностью погруженный в воду) и начните записывать то, что вы делали, и то, что вы видели, в свой лабораторный журнал (блокнот, в котором вы предварительно пронумеровали страницы). , чтобы у вас не было соблазна вырвать страницу). Если вы считаете, что записали что-то неправильно, зачеркните это один раз, но оставьте разборчивым.

Тогда приходите через неделю со своими наблюдениями, и мы будем рады их прокомментировать.Но, пожалуйста, не делайте ошибку, пытаясь выяснить, какая из четырех жидкостей должна вызвать наибольшую ржавчину, пока вы не проведете эксперимент. Потому что, если вы это сделаете, у вас возникнет соблазн игнорировать противоположные наблюдения и придать слишком большое значение наблюдениям, которые согласуются с вашими ожиданиями. Тогда вы бы усвоили урок «лженауки» вместо настоящей науки; следует избегать ненужной науки, пока вы не станете голодным климатологом, ищущим грант 🙂
Удачи.

С уважением,


Тед Муни, П.

A. Привет, продолжай. Вы уже понимаете, что чистка лучше с небольшим количеством соли, чем без соли, но вы, вероятно, также понимаете, что не существует такого понятия, как «нет», когда речь идет о химических концентрациях. Наверняка в ваших квинтиллионах молекул лимонного сока есть одна или несколько молекул соли, даже если он сверхчистый. Так что ответ вы уже знаете, что хотя бы в каких-то возможных пределах увеличение концентрации соли улучшает очистку. Точное количество соли, которое вы должны добавить, чтобы достичь максимальной эффективности без потери соли, вероятно, зависит от размера лимона и его зрелости.



Черный осадок на стали от лимонной кислоты?

8 августа 2016 г.

В. Я пытаюсь использовать лимонную кислоту для удаления ржавчины со старых ножей почвообрабатывающего диска. Они прошли пескоструйную обработку, и при погружении в раствор лимонной кислоты на них быстро образуется черная пленка с запахом нефтепродуктов. В ту же ванну я поместил несколько ржавых подков, которые отлично вышли после удаления ржавчины. Черный осадок и запах на лезвиях диска очень смущают. Я беспокоюсь, потому что я пытаюсь сделать кастрюли из этих дисковых лезвий.


29 сентября 2016 г.

А. Это зависит от металла!

Я полагаю, что большинство металлических контейнеров, предназначенных для хранения напитков, будут из нержавеющей стали, что должно подойти. Я бы тоже не видел ничего плохого в использовании титана. В краткосрочной перспективе алюминий подойдет, хотя есть причина, по которой алюминиевые банки для напитков имеют внутреннее покрытие.

Но целая дискуссия о том, какие кислоты и какой силы будут растворять какие металлы, вероятно, больше, чем ищет классовое задание.


5 ноября 2016 г.

A. Использование соляной кислоты (соляной кислоты) для удаления ржавчины со стали чревато неприятностями в будущем. Конечно, он очень эффективен для растворения поверхностной ржавчины, но независимо от того, как вы нейтрализуете его щелочью или бикарбонатом натрия (пищевой содой) или промываете водой, он оставляет после себя хлоридные соли, захваченные на поверхности. Если вы немедленно не примените другую форму обработки поверхности, высокоэлектроотрицательный хлорид будет притягивать кислород из воздуха, вызывая развитие ржавчины.Однажды начавшись, эта форма ржавчины подобна раку и медленно разъедает основной металл.

3% раствор лимонной кислоты в горячей воде — мой предпочтительный раствор для растворения ржавчины со стали. Эта разбавленная слабая кислота НЕ БУДЕТ воздействовать на основной металл, в отличие от соляной кислоты. Я использовал его много раз. Это дешево, относительно экологично и безопасно.

В качестве альтернативы, фосфорная кислота в концентрации около 3% в горячей воде гораздо безопаснее в работе, чем соляная кислота, и очень быстро удаляет ржавчину, но вы должны держать ее в тепле.Если оставить слишком долго, на поверхности отложится черный фосфат железа, что может быть не совсем тем, что вам нужно. Тем не менее, это покрытие очень устойчиво к ржавчине и образует превосходную связь с металлическими грунтовками, если изделие подлежит окраске. Я держу в своем магазине старую керамическую электрическую кастрюлю для удаления ржавчины с мелких деталей. Я смешиваю либо 3% лимонную кислоту, либо 3% фосфорную кислоту в кастрюле, добавляю части и включаю кастрюлю на минимум. Через несколько часов детали чистые. Несколько раз я оставлял горшок включенным на ночь для очень сильно проржавевших деталей.



Лимонная кислота для удаления фосфатных отложений с наконечников распылителей и т. д.

17 июня 2019 г.

В. Я ищу промышленное средство для растворения отложений фосфата цинка на пластиковых деталях, распылительных наконечниках и т. д., которые используются в качестве предварительной обработки при нанесении порошковой краски.
Моей первой идеей было использовать соляную кислоту в соотношении примерно 3:1 с водой. Однако мне не удалось найти данных о возможных вторичных химических реакциях (где-то читал об образовании хлоридов, возможно газообразного хлора).


18 июня 2019 г.

В. Большое спасибо за ответ. Соляная кислота была моей первой мыслью об использовании, я рассматриваю возможность использования менее инвазивного химического вещества, в первую очередь из-за безопасного обращения для моих сотрудников, что послужило причиной выбора концентрации лимонной кислоты. Доказано, что длительное воздействие высоких концентраций лимонной кислоты во фруктовых соках и безалкогольных напитках вредно для зубной эмали, хотя я могу попытаться растворить фосфат цинка из пластиковых деталей, посмотрим, сработает ли это.


Finishing.com стал возможным благодаря …
этот текст заменяется на bannerText

Отказ от ответственности: На этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему чистовой обработки или опасность операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не является профессиональным мнением или политикой работодателя автора. Интернет в значительной степени анонимен и непроверен; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, проверьте следующие каталоги:

О нас/Контакты    –    Политика конфиденциальности    –   Часть II

Это пятнадцатая статья в серии из девятнадцати частей, в которой рассказывается о конструкции одной из моих пил от начала до конца. Ссылки на другие записи см. в полном хронологическом указателе. – Ред.

Очистка и удаление заусенцев с лезвия

Пружинная сталь, которую я использую, воронена для предотвращения ржавчины. Хотя я думаю, что вороненое лезвие будет выглядеть очень привлекательно на правильной пиле, воронение не устойчиво к истиранию и подчеркнет каждую царапину и потертость, полученные за время эксплуатации. По этой причине я решил обессинить лезвие.

Мои первые попытки удаления посинения включали использование лимонной кислоты и уксуса. Замачивание лезвия в одном из них на 10 или 15 минут удаляет большую часть воронения, оставляя тонкую пленку, которую я удалил с помощью губки Scotch-Brite или шлифовального круга.*

Затем, однажды во время пайки некоторых деталей, я заметил, что флюс, который я использовал, капнул на вороненую сталь, оставив ее блестящей. Небольшое исследование показало, что флюс содержит соляную кислоту. Подумав, что это может быть лучшим способом обезжиривания лезвий, я купил бутылку соляной кислоты в хозяйственном магазине.

Результаты были впечатляющими. Простого протирания лезвия тряпкой, смоченной соляной кислотой, было достаточно, чтобы полностью удалить все следы воронения и оставить блестящую поверхность.Сталь необходимо промыть водой (в течение нескольких секунд) и сразу после этого смазать маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины и коррозии. Для меня это небольшая цена за время и беспорядок, связанные с использованием уксуса.

С тех пор я узнал, что другие используют фосфорную кислоту, и с аналогичными результатами. Если вы решите попробовать любой из этих методов, делайте это с большой осторожностью. Используйте их только в хорошо проветриваемом помещении и с надлежащими средствами индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, старая одежда и т. д.).).

Обезжиривание лезвия соляной кислотой. Поскольку это постановочное фото, я без перчаток.

 

Для более равномерного сатинирования я снова обращаюсь к шлифовальному кругу.

Удаление заусенцев с лезвия с подкладкой для равномерного давления на сталь.

Финишная отделка после обезжиривания верхней части; после снятия заусенцев на дне.

 

*Если вы используете уксус или лимонную кислоту для удаления синей стали, сначала смойте масло средством для мытья посуды.Невыполнение этого требования приведет к неравномерному удалению воронения. -Эд.

Как предотвратить образование ржавчины на металле: 10 способов

Это оранжево-коричневое изменение цвета, которое появляется на металлах (особенно на железе и стали), одновременно разрушительно и неприглядно. Процесс ржавчины начинается медленно, но как только он распространяется, он может ослабить объекты и конструкции и нарушить их функциональность. Вот почему лучше заранее предотвратить образование ржавчины.

Как предотвратить ржавление начинается с того, как вы обращаетесь с предметами из железосодержащего металла.Надлежащее хранение вдали от влаги невозможно переоценить. Также необходим регулярный уход. Другие способы предотвращения образования ржавчины включают, среди прочего, покраску, нанесение масла, порошковое покрытие.

Мы подробно изучим эту тему, пока будем рассматривать влияние ржавчины, способы удаления ржавчины и преимущества средств защиты от ржавчины. Но сначала давайте начнем с четкого определения ржавчины.

Что такое ржавчина?

Ржавчина — это форма оксида железа, возникающая в результате реакции между железом и кислородом, содержащимся в воздухе или воде.Это своего рода процесс коррозии, который происходит в присутствии воды или даже просто влаги.

В результате химической реакции железа с кислородом на металле образуется оранжево-коричневый чешуйчатый налет. А поскольку ржавчина пористая, пропускает воду и воздух, коррозия легко распространяется на металл под ней.

Присутствие соли легко ускоряет образование и накопление ржавчины. Вот почему люди, живущие в районах вблизи соленых водоемов, заметят более быструю коррозию металлических предметов.

Так почему же мы должны предотвращать образование ржавчины? Каково его воздействие на металлические предметы и конструкции?

Эффекты ржавчины

Ржавчина оказывает дегенеративное воздействие на объекты, на которые она воздействует. Давайте посмотрим на некоторые из них:

  • Одним из наиболее очевидных последствий коррозии является изменение внешнего вида металла. Вы заметите, что начинает проявляться знакомое оранжево-коричневое обесцвечивание. Это изменение цвета в основном является проблемой, когда дело доходит до эстетики.
  • Другим последствием ржавчины является ослабление конструкции. Оксид железа разъедает металл и заменяет его прочную структуру чешуйчатым порошком. Это опасно, особенно если затронутый объект предназначен для поддержки других конструкций. Независимо от того, поддерживал ли он, казалось бы, небольшой вес, такой как стул, или более крупный объект, такой как мост, результаты коррозии металлического объекта могут быть весьма разрушительными.
  • Влияние на мобильность. Части, которые должны были скользить друг по другу, застревают, как только появится ржавчина.Возьмем, к примеру, гайки и болты. Их было бы довольно трудно открутить, когда они покрыты ржавчиной.
  • Электропроводность прекращается при образовании ржавчины. Это потому, что ржавчина является изолятором; поэтому любой металлический предмет, предназначенный для проведения электричества, перестанет функционировать.
  • Ржавчина может представлять опасность для здоровья. Возьмем, к примеру, металлические трубы, по которым вода подводится к зданиям. Если эти трубы заржавеют, любая вода, проходящая через них, будет загрязнена и опасна для употребления.
  • Ржавчина не обладает оптимальными магнитными свойствами железосодержащего металла. Как только железный магнит полностью изъеден ржавчиной, он больше не может функционировать как магнит.
  • Ржавчина настолько сильно разъедает предметы, что может создавать дыры в металлических листах. Если, например, кровля из листового железа начинает ржаветь, вскоре вы можете получить дыры и протекающую крышу.

Как защитить металл от ржавчины

Поскольку ржавчина не имеет положительной функции и приводит только к разрушению, в первую очередь предотвращение ее образования было бы лучшим способом.

Чтобы предотвратить образование ржавчины, вам нужно вмешаться в химическую реакцию, в результате которой образуется оксид железа. Вы можете сделать это, предотвратив контакт железосодержащих металлов с водой или влагой. Таким образом, не произойдет никакой химической реакции, которая приведет к образованию ржавчины.

Вот различные способы предотвращения образования ржавчины.

Обеспечение надлежащего хранения

Мы уже установили, что ржавчина образуется при соединении железа с кислородом, содержащимся в воде.Итак, когда мы говорим об обеспечении надлежащего хранения для предотвращения ржавчины, это в основном означает, что ваши железные предметы не должны попадать в воду.

Для начала не забудьте убрать все металлические предметы снаружи, где они находятся непосредственно под естественными элементами, такими как дождь, туман или туман. Итак, когда вы закончите использовать свои инструменты, верните их внутрь, например, в гараж.

При хранении этих предметов вам необходимо сначала очистить и высушить их. Это связано с тем, что грязь, такая как грязь, может подвергать металлы воздействию влаги.Кроме того, убедитесь, что среда хранения не сырая и не влажная. Вы можете использовать осушитель, чтобы избавиться от всей влажности.

Небольшие предметы, которые можно поместить в коробку или контейнер, можно хранить в герметичном контейнере, который является водонепроницаемым и воздухонепроницаемым. Посмотрите это видео, чтобы узнать об интересном способе использования ментолового средства для растирания грудной клетки от простуды и гриппа, чтобы защитить хранящиеся инструменты от ржавчины:

При этом очевидно, что есть некоторые предметы, которые должны оставаться снаружи, такие как ворота, мост и резервуары.Тогда потребуется другой метод предотвращения образования ржавчины, который мы вскоре рассмотрим.

Обеспечение регулярного технического обслуживания

При проведении регулярного технического обслуживания следует удалять любую начавшую образовываться ржавчину. Вы можете использовать теплую воду и мыло, чтобы очистить поверхности.

После того, как вся ржавчина будет удалена, нанесите антикоррозионное покрытие по вашему выбору, чтобы предотвратить дальнейшее образование ржавчины.

Нанесите масло или смазку

Масло (или консистентная смазка) часто используется для смазывания, чтобы обеспечить плавное движение между двумя или более металлическими частями.Но помимо этого масло образует слой, который действует как барьер против образования ржавчины. Вот как масло используется для предотвращения ржавчины.

К сожалению, нанесение масла сопряжено с некоторыми недостатками, которые могут препятствовать его использованию. Во-первых, это может быть довольно грязно в обращении. Во-вторых, из-за своих смазывающих свойств он скользкий и может привести к разбалансировке деталей. Кроме того, нанесение масла приходится время от времени повторять, а это требует времени.

Нанесение сухого покрытия

Вместо скользкого масла можно использовать сухое покрытие для предотвращения образования ржавчины.Этот продукт использует тот же принцип покрытия поверхности и предотвращения контакта металла с влагой или водой.

Одним из преимуществ сухого покрытия является чистота поверхности. После нанесения он сухой на ощупь. Таким образом, это не приводит к скользким деталям. Сухое покрытие также можно использовать для улучшения других методов предотвращения ржавчины; например, вы можете распылить сухое покрытие на окрашенные поверхности.

Краска для железосодержащих металлов

Это еще один распространенный способ предотвращения образования ржавчины.Чаще всего вы будете красить поверхности и предметы в эстетических целях. Но хорошо то, что при этом объекты получают необходимую защиту от ржавчины.

Тип используемой краски очень важен. Масляная краска является правильным типом для предотвращения ржавчины. Это должно применяться вокруг объектов, чтобы создать полный барьер от воды или влаги.

Окрашенные поверхности или предметы можно использовать в течение длительного времени, если они не являются царапинами, открывающими лежащий под ними металл, поскольку это подвергает его коррозии.

В некоторых случаях закрашивание ржавчины может даже остановить ее распространение.

Оцинковка

Цинкование — это процесс покрытия железа или стали цинком. Причина, по которой цинк используется, заключается в том, что он требует гораздо больше времени для коррозии от ржавчины по сравнению с железом. Поэтому ржавчина не сможет образоваться так легко.

Оцинковка защищает, образуя барьер между объектом и окружающей средой. Кроме того, поскольку цинк очень реактивен с кислородом, он может быстро образовывать оксид цинка, дополнительный барьер для металлического предмета.Это также предотвратит дальнейшее окисление железа.

Одним из недостатков использования цинка является его коррозия под действием кислот, соли и дождя. Это означает, что он также может быть подвержен ржавчине.

Оцинкованные предметы также могут иметь измененный внешний вид, и это может быть проблемой в зависимости от их предполагаемой функции.

Используйте нержавеющий сплав

Сплав представляет собой материал или металл, изготовленный из комбинации двух или более металлов.Идея состоит в том, чтобы использовать лучшие качества или свойства различных металлов для получения лучшего металла.

Итак, в случае защиты от ржавчины железо комбинируют с металлами с разной скоростью коррозии. В результате получается сплав, который не будет легко ржаветь.

Одним из самых популярных сплавов является сталь. Это сочетание железа и углерода. Сталь также используется для изготовления других сплавов, которые еще лучше предотвращают образование ржавчины. Некоторыми примерами металлов, образующих стальные сплавы, являются никель, марганец, хром и другие.

Сплавы

не могут полностью предотвратить образование ржавчины, но значительно замедляют процесс коррозии.

Порошковое покрытие

Этот метод защиты от ржавчины включает нанесение порошкового покрытия на металл или объект. Предмет должен быть полностью чистым перед нанесением.

После равномерного нанесения порошка объект пропускается через печь, чтобы порошок превратился в тонкую пленку. Это порошковое покрытие может быть полиэфирным, акриловым, нейлоновым, виниловым и другими.

Тонкая пленка действует как барьер для металлических предметов, предотвращая ржавление.

Чаще всего порошковое покрытие наносится методом электростатического распыления. При этом используются заряженные частицы порошка, которые притягиваются к электропроводящему объекту. После этого изделие подвергается процессу нагрева.

Воронение

Воронение — это процесс создания покрытия, известного как магнетит, который очень похож на саму ржавчину. Разница в том, что вороненая сталь менее агрессивна и защищает металл под ней от образования ржавчины.

Этот метод в основном используется с небольшими стальными предметами, такими как тонкие часы и огнестрельное оружие. Термин «воронение» придуман из-за черно-синего внешнего вида, который получается в результате этой техники покрытия.

Упаковка ЛИК

Упаковки

VCI (ингибиторы паровой коррозии) представляют собой упаковки, наполненные химическим веществом, используемым для защиты черных и цветных металлов от коррозии и ржавчины. ЛИК можно вводить в бумагу, древесностружечные плиты, полиэтиленовые пленки и другие материалы.

Так как же работает упаковка VCI? Когда металлические предметы хранятся в упаковке, ЛИК активируют пар внутри, а ионы ЛИК образуют защитный экран вокруг металлов, что предотвращает образование ржавчины и коррозию.

Отличным примером этого является бумага Armor Protective Packaging A30G1010 VCI Paper. В отличие от других, этот бренд предлагает VCI на обеих сторонах бумаги, что значительно упрощает его использование.

Преимущества защиты от ржавчины

Предотвращая образование ржавчины, вы оказываете себе (и, возможно, другим) большую услугу, поскольку предотвращение образования ржавчины имеет ряд преимуществ.

Давайте рассмотрим преимущества защиты от ржавчины.

Снижение затрат на ремонт

Если вы активно защищаете от ржавчины такие объекты, как заборы, ворота, автомобиль и т., у вас будет меньше проблем с обслуживанием. Это связано с тем, что из-за накопления ржавчины происходит несколько структурных и функциональных отказов. Поэтому, если вы в первую очередь будете бороться с образованием ржавчины, многих из этих неприятностей не произойдет.

Сокращая количество ремонтов, вы экономите не только деньги, но и время. Несколько минут нанесения на автомобиль антикоррозионного покрытия могут сэкономить дни ожидания ремонта автомобиля в гараже из-за механической неисправности, вызванной коррозией.

То же самое касается предметов домашнего обихода. Старательно следя за тем, чтобы, например, ваша металлическая кухонная утварь всегда хранилась в сухом состоянии, вы можете избежать суеты, связанной с замачиванием и очисткой этой посуды для удаления ржавчины, или даже необходимости замены предметов, которые были слишком повреждены ржавчиной.

Сохранение эстетической ценности

Мы все согласны с тем, что ржавчина не выглядит красиво на предметах. Предотвратив образование ржавчины, вы легко сможете сохранить красоту объекта. Следовательно, вы получаете удовольствие от использования таких объектов в течение более длительного времени.

Более высокая стоимость товаров при перепродаже

Если вы планируете перепродать, скажем, свою машину, она принесет вам гораздо лучшую цену, если на ней нет ржавчины.

Когда покупатели замечают ржавчину на предмете, который вы пытаетесь им продать, создается впечатление, что предмет слишком изношен или за ним не ухаживали, а значит, у него может быть много других проблем.

Это либо полностью оттолкнет их, и вы потеряете потенциальных покупателей. В противном случае у вас не будет большой переговорной силы, поэтому вам придется согласиться на гораздо более низкую цену, чем вы надеялись.

Кроме того, автомобиль без ржавчины сохраняет свою красоту, как мы упоминали выше, и поэтому может иметь более высокую стоимость при перепродаже.

Повышенная безопасность

Защита от ржавчины может значительно повысить безопасность использования небольшого предмета или большой конструкции.

Если вы думали, что ржавчина — это просто небольшое неудобство для металлических предметов, подумайте еще раз. Несколько известных мостов рухнули, например, «Серебряный мост», который, как сообщалось, был вызван коррозией. И даже если ржавчина была не единственной причиной, она определенно сыграла большую роль в ослаблении этих структур.

Это означает, что предотвращение образования ржавчины или удаление ржавчины с предметов, как только они начинают образовываться, имеет решающее значение.

Сокращение отходов

Предотвращение ржавчины также может помочь защитить и сохранить окружающую среду за счет сокращения отходов. Это связано с тем, что объекты без ржавчины могут быть переработаны, а не выброшены как отходы.

Металлические детали, которые больше не используются в данной конструкции, могут быть повторно использованы для другой конструкции, если они все еще находятся в хорошем состоянии и не имеют следов ржавчины.

Кроме того, благодаря защите элементов от ржавчины вы можете использовать их гораздо дольше без необходимости замены.

Увеличенный жизненный цикл

Изделия без ржавчины могут служить дольше как структурно, так и функционально.

На самом деле все перечисленные преимущества можно свести к одному этому преимуществу. Поскольку защита от ржавчины может снизить затраты на ремонт, для вас будет экономически целесообразно сделать несколько ремонтов предмета, а не покупать замену. Таким образом, вы будете использовать предмет в течение более длительного времени.

Точно так же, сохраняя красоту металлического предмета за счет защиты от ржавчины, вы будете более уверенно использовать, скажем, этот автомобиль в течение более длительного времени, поскольку он будет выглядеть почти как новый.

Кроме того, поскольку предмет без ржавчины может иметь более высокую стоимость при перепродаже, это означает, что покупатель с большей охотой купит его, продолжит использовать и еще больше продлит его жизненный цикл.

Удаление ржавчины с металла

Так что, если у вас есть предметы, уже покрытые ржавчиной, это конец? Или есть способ спасти ситуацию? Безусловно, есть несколько способов удалить ржавчину с металлических предметов.

Вот несколько домашних средств, которые вы можете использовать, особенно для предметов домашнего обихода и инструментов, покрытых ржавчиной.

Окуните в белый уксус

Этот метод идеально подходит для небольших предметов, которые легко помещаются в контейнер.

Налейте немного белого уксуса в контейнер. Погрузите покрытые ржавчиной предметы и оставьте их на ночь. Если предметы слишком велики, чтобы их можно было погружать в воду, вы можете намочить кусочки тряпки в белом уксусе и покрыть ржавые участки.

После ночного простоя снимите предметы и сотрите металлической щеткой или стальной мочалкой.

Это один из самых простых способов удаления ржавчины, потому что белый уксус творит чудеса, пока вы спите. Вам нужно только соскоблить ржавчину, что довольно легко сделать после ванночки с уксусом.

Используйте пищевую соду

Если ржавчины не слишком много, вы можете попробовать этот метод.

Очистите объект и дайте ему высохнуть. Посыпьте все изделие пищевой содой и оставьте на час или около того. После этого используйте стальную мочалку или металлическую щетку, чтобы удалить ржавчину.

Для получения дополнительной информации об удалении ржавчины с помощью пищевой соды ознакомьтесь с этой статьей.

Нанесите лимон и соль

Это удобный метод, поскольку он использует обычные предметы, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Но обратите внимание, что это в основном будет работать при удалении небольших пятен ржавчины, которые менее стойкие. Вы можете применить этот метод, например, для очистки ржавой посуды, такой как ножи, ложки или вилки.

Итак, первое, что нужно сделать, это обильно посыпать место ржавчины солью.Далее нарезаем лимон или лайм и выдавливаем на соленый слой его сок. Дайте этой установке постоять несколько минут, затем соскребите ржавчину с помощью кожуры.

Так как смесь соли и лимона не очень абразивна, вы можете не удалить всю ржавчину с первого раза. Так повторяйте процесс, пока вся ржавчина не будет очищена. Постирайте вещь и высушите.

Погружение в раствор лимонной кислоты

Лимонная кислота имеет сходные свойства с лимоном, но гораздо более концентрированная. Возможно, у вас на кухне не завалялось лимонной кислоты, но хорошо то, что вы можете легко купить ее в ближайшем магазине или в Интернете.Обратите внимание на миллиардную лимонную кислоту.

Начните с того, что налейте немного горячей воды в емкость. По крайней мере, на несколько дюймов в глубину достаточно, чтобы убедиться, что предмет, который вы хотите очистить, будет погружен в воду. Добавьте от 2 до 3 столовых ложек лимонной кислоты. Перемешайте, чтобы растворить.

Погрузите предмет в ванну и оставьте там на ночь. Утром достаньте предмет и соскребите оставшуюся ржавчину с помощью щетки. Промойте и высушите предмет без ржавчины.

Защита от ржавчины: сводка

В заключение, ржавчина, оранжево-коричневое вещество, которое разъедает железосодержащие металлы, может вызвать ряд проблем.К ним относятся ослабление структур, создание опасности для здоровья и вмешательство в нормальное функционирование объекта, например проводимость электричества или магнетизм. Вот почему так важна профилактика ржавчины.

Вы можете предотвратить ржавчину, покрасив металл, покрыв металл антикоррозионным порошком или воронением стали, нанеся масло или жир, гальванизировав, используя сплавы или храня предметы в упаковке с ЛИК.

Но если ржавчина уже образовалась, ее все равно можно удалить с помощью простых домашних средств, например.г., замачивание в белом уксусе или лимонном растворе, нанесение лимона или использование разрыхлителя.

В конце концов, вы можете пользоваться преимуществами антикоррозионной защиты объектов, в том числе защитой окружающей среды за счет сокращения отходов, повышения стоимости товаров при перепродаже, сохранения внешнего вида объектов и т. д.

Химикаты, которые могут удалить воронение часть 1


Перекрашивая десятки единиц огнестрельного оружия, я столкнулся с несколькими, у которых воронение было случайно удалено их владельцами с помощью неподходящего химиката для чистки оружия.

Мы давно знаем, что морское желе очень хорошо удаляет воронение (или любой оксид железа). Мы также знаем, что уксус работает очень хорошо.

Вот список других растворов, которые, как я слышал, удаляют синеву:

Тормозная жидкость
Очиститель тормозов (старый хлорированный вид)
Отбеливатель
Кока-Кола
Кровь
Критическая кислота
Йод
Перекись
Бармены

Хотя у меня не было всех этих вещей под рукой, некоторые из них у меня были, поэтому я решил попробовать некоторые из них на стволе, который я все равно собирался отполировать и заново воронить.

Обычно я использую уксус или морское желе (фосфорную кислоту) для удаления синевы и ржавчины.

Вот химические вещества, которые мы будем тестировать и почему:

Средство для снятия лака с ногтей (без ацетона), люди использовали его для очистки краски или лака для ногтей, которые использовались для заполнения следов от рулона. Хотя я не слышал о том, что он снимает синеву, я подумал, что было бы неплохо проверить, может быть, кому-то понадобится его использовать.

Брассо , Я использую его для чистки латунных и алюминиевых деталей оружия.Он удалил оксидирование и воронение это в основном оксид, что было бы если бы он пришел в контакте с воронением?


Тормозная жидкость . По опыту я знаю, что тормозная жидкость удаляет автомобильную краску и аэрозольную краску, а также вызывает ржавчину этих поверхностей, я подумал, что это было бы неплохо для тестирования.

Citri-Strip , Я часто использую это, чтобы удалить старое покрытие на прикладах и потому что лимонная кислота кислота была упомянута другими владельцами оружия как разрушитель воронения. Полоска Citri-strip сделана на основе лимонной кислоты. Я подумала, что стоит попробовать 

Перекись водорода , я читал, что этот материал удалит синеву, но не знал из первых рук, поэтому я включил его.

Comet , у меня не было под рукой Bar Keeper’s Friend, а Comet является близким конкурентом BKF, в нем также есть хлор, который также был указан как враг воронения, поэтому я также включил его

Я заклеил шесть секций и с помощью ватного тампона обильно нанес растворы на вороненую сталь.

Это заводской вороненый ствол Ruger 10/22, чистый и без масла.


Через 30 минут я сполоснул ствол теплой водой и высушил бумажным полотенцем.Это то, что я обнаружил… ничего, растворы, которые я использовал, не повлияли на воронение.
несколько снимков крупным планом
Я действительно думал, что мы обнаружим, что хотя бы некоторые из этих химикатов повредят воронению… ну, это был только один тест, есть и другие решения, которые я опробую, но теперь вы точно знаете, что эти шесть растворов не повредят. Повредить воронение на вашем пистолете

Воронение инструмента для бонсай | Ничиго Бонсай

Тайна позора каждого бонсайщика часто прячется на дне ящиков для инструментов или прячется от посторонних глаз.

Когда-то глянцево-черные, гладкие, а иногда и ручной работы, кованые инструменты, забытые на скамейке всего на несколько минут (или так кажется), вскоре могут превратиться в ржавые каши.

Но не бойтесь, вам не нужно позорить себя и свою семью, есть решение……….. (которое не связано с покупкой инструментов из нержавеющей стали).

Ржавые инструменты; позор, который может запятнать имя всей семьи на протяжении поколений.

Давайте поговорим о том, что такое черное покрытие стальных инструментов.Процесс, через который прошли инструменты, называется «Синие».

Воронение – это, по сути, оксидированный слой или, проще говоря, черная/темно-синяя ржавчина. Он образует слой окисления, подобный окисленной поверхности алюминия, который предотвращает дальнейшее окисление нижних поверхностей. По сути, эта черная «ржавчина» или (черный оксид) предотвращает появление красной ржавчины или (красный оксид).

Конечно, черный оксид только предотвращает это до сих пор, поэтому, если условия правильные или уровень влажности достаточно высок, инструменты в конечном итоге заржавеют.Что и произошло с инструментами выше. (Они могут быть оставлены или не оставлены снаружи в течение определенного периода времени.)

Первым шагом в восстановлении черного оксидного покрытия является удаление ржавчины. К сожалению, черный оксид химически очень похож на красный оксид, что означает, что в большинстве случаев удаление красного также удаляет черный цвет.

Сейчас существует куча разных способов удаления ржавчины от механических (проволочные щетки и наждачная бумага) до кислот, электролиза и прочих химических растворов.

Для вышеупомянутых инструментов я выбрал продукт под названием «Evaporust», который хорошо удаляет ржавчину, но не повреждает металл под ним, как кислота, что является еще одним хорошим методом (лимонная кислота работает очень хорошо и дешево, но вам нужно следить за ней). об удалении).

Инструменты в застежке-молнии для ограничения количества необходимого раствора.

Примерно через сутки после замачивания инструменты выходят полностью без ржавчины (красной и черной ржавчины).

Стойка для инструментов Испарительная ванна.

Теперь есть два основных способа замены Воронения; горячее воронение и холодное воронение.

Для домашнего геймера наиболее доступным является холодное воронение, и существует множество продуктов холодного воронения, которые в основном предназначены для восстановления отделки огнестрельного оружия. У них обычно есть довольно четкие инструкции, но по большей части они включают рисование раствора ватным тампоном. (для лучшего результата можно нагреть инструменты феном перед нанесением.)

Горячее воронение, как правило, больше похоже на промышленный процесс, поскольку используемая химическая смесь очень токсична/едка и обычно выполняется при высоких температурах.

Горячее воронение обычно дает лучшую отделку, но для нескольких инструментов для бонсай процесс холодного воронения обычно приемлем.

При холодном воронении может быть трудно получить хорошую отделку, так как безупречная подготовка и минимальное загрязнение стальной поверхности являются важными факторами конечного результата. Однако, если вы не слишком привередливы, нанесение нескольких проходов/слоев обычно приводит к приемлемому конечному результату.

Конечный результат, черные инструменты.

С моими инструментами все в порядке. Не идеально, но определенно лучше, чем ржавое месиво, с которого они начинались. Если бы я, возможно, немного протравил их кислотой или лучше обезжиривал между слоями, результат был бы менее пятнистым. Но для инструментов, которые будут стучать и использоваться, этого достаточно.

Как восстановить старые инструменты — Анна на все руки

Использование старых инструментов в мастерской — это удивительный опыт. Когда инструменты должным образом реставрируются, они часто так же хороши, если не лучше, чем многие продукты, производимые сегодня, и история, которая их сопровождает, так вдохновляет.

Мне нравится использовать старые инструменты, ранее принадлежавшие мастеру, уровня мастерства которого я, скорее всего, никогда не достигну. Я представляю их жизнь, их руки и то, что они построили. Это действительно невероятное чувство — использовать старинные инструменты для создания мебели, которая ломает шаблоны Ikea, и мебели, которая прослужит не только всю мою жизнь, но, вероятно, переживет и моих внуков.

Старинные металлические инструменты часто можно приобрести и отреставрировать недорого, но в зависимости от состояния, в котором были найдены ржавые инструменты, процесс восстановления может занять много времени.Есть много методов, таких как пищевая сода и уксус, щавелевая кислота или электролиз, которые я пробовал, но я использую больше всего лимонную кислоту. Я стараюсь использовать как можно больше натуральных или органических продуктов и оставляю тяжелые химикаты за пределами магазина, потому что я никогда не знаю, кто забредет в мой магазин (котята, кролики, куры и уточки — частые гости). Когда я пробовал электролиз, он не был моим любимым, потому что он не казался более эффективным средством для удаления ржавчины по сравнению с кислотным процессом, и мне приходилось постоянно беспокоиться о том, что одно из моих тварей проникнет в комнату электролиза и окунет лапу в нее. вода – пока, детка.

Я получил большую часть своего базового набора инструментов одной большой партией на Ebay, а также почистил, заточил и переработал около 150 лезвий различных типов в течение нескольких недель. Это была огромная задача, но в итоге она того стоила, потому что у меня было ТОННА практики не только в реставрации, но и в шлифовке и заточке. Меня научили делать и то, и другое от руки, что в конечном итоге сэкономило мне ТОННУ времени. Если вы еще этого не сделали и у вас есть некоторые предметы, которые вы не прочь немного подточить, я настоятельно рекомендую попробовать отшлифовать и заточить от руки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.