Как самому сделать фрезерный стол: Фрезерный стол своими руками

Как самому сделать фрезерный стол: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

alexxlab | 15.05.1970 | 0 | Фрезерный

Содержание

Как сделать фрезерный стол своими руками: чертежи, видео

Каждый, кто всерьез занимается обработкой дерева, знает, насколько важно наличие хорошего фрезера. Однако вовсе необязательно отдавать за этот инструмент заоблачные суммы — его вполне можно смастерить своими руками. О том, как это сделать, и пойдет речь в этой статье.

Содержание статьи:

Изготовление фрезерного стола + (Видео)

Качественно сделанный фрезерный стол значительно повышает эффективность работы с ручным фрезером. Однако их покупка может влететь в копеечку, потому куда проще будет сделать такой стол самостоятельно, используя для этого специальные чертежи. Это позволит порядочно сэкономить средства и, к тому же, процесс не отнимет слишком много времени. Существует несколько типов фрезерных столов: стационарный, адаптивный и портативный. В этой статье речь пойдет о стационарном варианте, ведь он наиболее сложен в исполнении. А, значит, научившись делать его, остальные типы фрезеров можно будет изготовить без труда.

Выбор чертежей и материалов

Перед тем как приступать к какой-либо работе, следует определиться, какой именно результат необходимо получить. Проще всего будет сделать фрезерный стол на основе обычного верстака, но лучше все-таки делать отдельную конструкцию. А если же для этой цели все-таки берется обычный стол, то он должен быть очень крепким и устойчивым. Важно правильно подобрать и габариты: так, оптимальная высота составляет примерно 90-100 см. Еще более удачным выходом будет стол с регулируемой высотой, ведь это позволит подстраивать фрезерный станок под потребности мастера. Общий вид элементов фрезерного стола можно увидеть ниже.

Что до материалов, то здесь тоже существуют свои тонкости. Зачастую крышки для такого стола изготавливают из МДФ-плиты. В целом, это оправдано: они недорогие, легкие и удобные в использовании. Популярным материалом является также фенольный пластик — он более прочный и долговечный, чем МДФ. Но и более дорогой — примерно на 20%. Можно изготовить столешницу из листа металла. Важно одно — поверхность должна быть абсолютно гладкой, так как заготовки должны легко перемещаться по поверхности стола, нигде не цепляясь и не застревая. Толщина крышки не должна превосходить 35 мм.

Из инструментов для работы понадобятся:

Электрическая дрель.
Стамеска.
Шлифовальная машинка. В принципе, шлифовку можно произвести и вручную при помощи наждачки, но это займет куда больше времени.
Рубанок.
Шуруповерт.
Лобзик.

Как видно, и материалы, и инструменты для изготовления фрезерного стола не так уж и сложно раздобыть. Но крайне важно, чтобы все было качественным, ведь от этого напрямую зависит долговечность и надежность изделия.

Этапы изготовления стола

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к изготовлению изделия. Выполняется все в несколько этапов. Они будут перечислены ниже.

Сборка станины. Именно так называется стол, на котором будут монтироваться остальные детали фрезерного станка. Если в качестве основы берется уже готовый стол, то этот пункт можно опустить. Однако, как уже говорилось, будет удобнее, если станина будет делаться с нуля. К примеру, достаточно удачным можно считать такой вариант:

Установка монтажной пластины. На крышку стола необходимо установить не слишком толстую доску или текстолит. Толщина этой детали не должна превышать 8 мм. Опять же, можно взять для этой цели металлическую пластину — такая деталь прослужит долго. В ней делается отверстие, по размеру соответствующее фрезеру. Также делаются 4 отверстия по краям, с помощью которой монтажная пластина крепится к крышке стола. Важно, чтобы пластина не выступала за края столешницы, иначе за нее будут постоянно цепляться. То, как выглядит это приспособление, можно увидеть на картинке ниже.
Изготовление продольного упора. Он необходим для выполнения множества фрезерных работ. Пластина, используемая в качестве направляющей, должна быть идеально ровной и строго перпендикулярной к столешнице. Удобной в использовании будет направляющая с Т-образным пазом. К станине параллельный упор крепится при помощи зажимов определенного типа. Для того, чтобы пластина оставалась перпендикулярной к столешнице, используют специальные опорные ножки. Вот как выглядит направляющая шина:
Направляющая шина
Установка паза для подвижного упора. Обычно при помощи фрезера обрабатывают продольные кромки, но порой нужно работать с пазами, расположенными поперек досок. Именно для таких случаев предназначен параллельный упор.

Существуют некоторые нюансы, связанные с выполнением каждого из пунктов. Однако каждому, кто имеет опыт работы с изделиями из дерева, будет под силу сделать фрезерный стол. Важно лишь внимательно отнестись к поставленной задаче.

Как сделать фрезер собственноручно + (Видео)

Большинство людей предпочитает покупать готовые инструменты, но некоторые из них вполне можно сделать своими руками. Относится к таковым и ручной фрезер. Конечно, речь не идет о сборке с нуля — это отнимает уйму времени. Зато фрезер вполне можно сделать из другого, более простого и дешевого инструмента. К примеру, из дрели. Также можно сделать этот инструмент из болгарки или перфоратора. Оптимально брать устройство мощностью от 600 до 1000 Вт ( это может быть «Фиолент» или что-то в таком духе). Вся конструкция будет состоять из мотора (то есть непосредственно дрели) и рамки, в которой он будет фиксироваться. О том, как именно будет происходить процесс, речь пойдет ниже.

Процесс изготовления фрезера

Первым делом изготавливается рамка, в которую потом надо будет установить дрель. Она вырезается из ДСП-плиты, затем сверху устанавливается специальный железный хомут для дополнительной фиксации. Части конструкции скрепляются между собой саморезами. В патрон дрели зажимается фреза. Чтобы конструкция была достаточно устойчивой, рамка прикрепляется к столешнице при помощи саморезов. Конечно, даже при, казалось бы, хорошей фиксации, дрель может пошатываться в рамке, что приведет к тому, что деревянные детали, обработанные на таком фрезере, будут выглядеть неаккуратно. Неплохим выходом станет размещение поворотного рычажка сбоку, а не сверху — мотор в таком случае будет меньше расшатываться при работе.

Конечно, есть у такого решения и определенные недостатки. К примеру, такое самодельное устройство не подходит для длительных работ: при постоянном использовании оно быстро выйдет из строя. А из-за небольшой мощности с помощью такого инструмента сложно обрабатывать древесину твердых пород. Но фрезер, сделанный из дрели будет стоить недорого, он простой в использовании, да и собрать его сможет даже новичок. Потому используется такая конструкция достаточно часто.

В заключение стоит отметить, что не стоит бояться делать инструменты для работы по дереву самостоятельно: дорогое заводское оборудование, несомненно, будет в чем-то лучше, но порой доступность и низкая цена играет куда большую роль. В особенности если речь идет об изделиях, где не обязательно придерживаться высокой точности. Идеально подойдет такое собранное самостоятельно изделие для тех, кто только учится работать по дереву, но порой оно может выручить и более опытных мастеров.

Фрезерный стол своими руками. – Лоскутное одеяло. — ЖЖ

Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).

Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ – меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был

Калибр ФЭ-650Е.

Фрезерный стол – очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.

Не буду вас утомлять, описывая весь процесс изготовления. Просто покажу со всех сторон и отмечу основные интересные моменты.

Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.

Т.к. мастерская у меня маленькая – столик получился тоже маленький: верх 60х40 см, высота 35см (вместе с угловым упором – 45 см). Вполне влезает на одну из моих полок. (Можно его легко достать, попользовался и убрать). Столешницу и боковой упор сделал из 15мм ламинированной фанеры. На столешнице врезал три рельса для продольного движения различных приспособлений.

Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется – боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.

Для массивности и устойчивости ножки сделал из 22мм ДСП. Передняя панелька основания прикрывает “кишки”, при этом дает возможность доступа к тем узлам, которым нужно. Нарпимер: Для этой модели фрезера не требуется отдельной кнопки включения, какую обычно делают на фрезерных столах, т.к. доступ ко включению на самом фрезере удобен и так.

Ножки стола специально сделаны с отступом от края, чтобы можно было при помощи струбцин прикрепить что-то дополнительное. (прижимы, ограничители, шаблоны)

Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.

Эта модель фрезера очень удобна тем, что сам фрезер легко снимается со станины. И, сняв его, можно легко поменять фрезу.

К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.

Под столом – простота и минимализм. 🙂
Стружка отсасывается и сверху через боковой упор и снизу через стружкоотвод самого фрезера.

Отвод стружки получился очень эффективным. Стружка и пыль практически вся забирается пылесосом, не засоряя помещение.

У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)

Доработал станину, добавив так называемый “лифт”.

Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.

Специально для этого приобрел длинный полый ключ , но пока не успел его доделать. После переделки он будет длиннее, и у него на конце будет массивная рукоятка, при помощи которой его будет удобно держать и крутить. UPD: Сделано.

Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.

Единственное оставшееся неудобство – для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю – можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.

Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.

Выступ фрезы регулируется передвижением бокового упора вперед-назад, упор у нужном положении фиксируется двумя барашками.

Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.

Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.

Углубление для площадки 6мм в столешнице прорезал фрезером. Окно дорезал лобзиком.

Подгонка стекла под окошко.

Оцените точность подгонки стекла. Ведь, заготовка, двигаясь по столу, не должна ни за что цепляться или куда-то проваливаться.

Стекло легко снимается и ставится. Используя это стекло как шаблон я вырежу еще пару таких стекол и прорежу в них центральные отверстия под другие диаметры фрез.

Первые пробы.

Вот что получается.

Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки спорткомплекса, про который недавно писал.

Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.

Обычно для разных задач используются фрезы различной формы. Вот еще для примера нагугленная картинка с результатом работы различных фрез.

Что мне осталось доделать:
– Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра. Сделано.
– Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
– Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы. Сделано.
– Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
– Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер – опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки – мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
– Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
– Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
– Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
– Приспособление для вырезания “ящичных соединений”.
– Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается) Сделано.
– Ну, и еще какие-то мелочи.

Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.

Другие интересные посты о моих самодельных инструментах:

+ Стол для электролобзика своими руками
+ Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками.
+ Контейнер-ловушка для стружки.
+ Направляющая для циркулярной пилы.

…

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками: чертежи

Фрезерная машинка приобретается для множества столярных работ. Но, иногда область ее применения значительно увеличивается, и появляется надобность в реконструкции рабочего места. Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками – это отличная возможность сэкономить денежные средства и создать для себя качественную рабочую поверхность. Столярные работы сейчас очень востребованы, да и в повседневной жизни этот инструмент довольно полезен. А более удобные условия труда сделают его просто незаменимым.

Особенности фрезерного стола

Фрезерный стол

Простой фрезерный стол своими руками опытный столяр сможет собрать даже без чертежей, подготовленных размеров и схем. В интернете имеется множество видео на данную тему и поэтапных объяснений сути работы. Если же вы впервые решили попробовать себя в данной области, то не стоит отчаиваться, при желании можно сделать стол для ручного фрезера всего лишь за один день. К тому же, вы будете полностью уверены в прочности своего изделия, а также сможете подобрать идеальные размеры, которые необходимы именно для вашего помещения. Но, прежде чем делать циркулярно-фрезерный стол, следует разобраться в том, что он из себя представляет.

Чертеж фрезерного стола

Самодельный фрезерный стол нисколько не отличить от магазинного варианта, если он выполнен с соблюдением основных правил и требований. Фрезерные машинки передвигаются по поверхности обрабатываемого материала, тем самым выравнивая его. Если данный вид обработки сделать стационарным, то у мастера будет уходить на работу гораздо меньше времени и сил.

Стол для фрезера своими руками занимает в помещении определенное пространство. Поэтому, перед тем как производить монтаж, определитесь, какой именно стол вы хотите видеть:

агрегатный;
съемный;
стационарный.

: Агрегатный

: Портативный

: Стационарный

Помните, что большую часть работ можно выполнять только в стационарном режиме. Также, учитывайте то, насколько часто вы будете пользоваться станком, ведь для редкого применения вполне подойдет портативная модель, а для ежедневного использования – стационарное рабочее место.

Из каких частей состоит фрезерный стол?

Самодельный фрезерный стол можно сделать в одиночку, не прибегая к посторонней помощи. Для этого нужно обязательно изготовить все основные части конструкции для последующего сбора. Без одной из частей фрезеровочный стол может стать практически бесполезным, так как не будет выполнять основные обязанности. Фрезер своими руками состоит из следующих частей:

столешницы;
станины;
подольного упора;
прижимных гребней;
монтажной пластины.

Строение фрезерного стола

Столешница под ручной фрезер должна быть толстой, прочной и ровной. Для этого отлично подходят кухонные столешницы, или же, если таковой не имеется, обычная фанера. Только стоит помнить, что для универсального фрезерного стола требуется толщина не менее 16 мм, поэтому фанерные листы следует склеить между собой столярным клеем. Дополнительными средствами можно придать гладкости поверхности, для более удобной работы. В центре нужно сделать отверстие, чтобы установить фрезер.

Чертежи фрезерного стола никак не могут обойтись без станины. Она отвечает за устойчивость конструкции, поглощая все вибрации, исходящие от инструмента. Для этого можно использовать старые тумбочки, столы, но при условии, что они являются очень прочными. Некоторые останавливают свое внимание на металлических моделях, что довольно практично.

Фрезерный стол из старой тумбочки

Подольный упор, закрепленный на столешнице, отвечает за правильную подачу материала. Его можно сделать неподвижным, для постоянных материалов, или же раздвижным, если мастер будет работать с разными по габаритам элементами. Это очень важный элемент в работе, так как от ровности всех сторон будет зависеть качество работы фрезы.

Прижимные гребни на стол для циркулярки и фрезера практически обязательны. Они отлично фиксируют материал не только с боков, но и сверху. Этот гребень может устанавливаться на любой высоте, с помощью крепежных элементов. Размеры его устанавливаются исходя из личных пожеланий мастера и того, с чем ему предстоит столкнуться в работе.

Специалисты советуют сразу устанавливать раздвижные гребни и упоры, тогда функциональность рабочей машины значительно увеличится.

Правила сборки

Сборка фрезерного стола своими руками должна проходить поэтапно. Для начала следует определиться со столешницей и сделать в ней отверстие под инструмент. Далее крепятся системы контроля подачи материала.

В данном случае нужно точно до мелочей определять места их крепления, так как от этого зависит качество дальнейшей работы.

Сама фрезерная машинка должна быть прочно закреплена под столешницей. Она не должна болтаться или висеть, любые движения могут привести к травмам во время работы или же поломки оборудования. Лучше зафиксировать ее с помощью саморезов, для собственного спокойствия.

Далее устанавливают станину. Ее очень прочно крепят к столешнице, для выдержки всех нагрузок и вибраций. Можно сделать фрезерный стол на ножках, но при этом следует позаботиться об их толщине и креплениях.

Главное в данном способе работы – это сделать максимально удобное рабочее место для мастера. А в этом плане со всеми размерами работает сам мастер, зная то, что на самом деле он желает получить по итогу.

Электроника в работе

Циркулярный и фрезерный стол сделать своими руками довольно просто, но не стоит забывать о том, что данный инструмент работает от электрического тока. Так как кнопки пуска и остановки будут находиться в неудобном для мастера месте, нужно позаботиться об их применении. Можно сделать выход и установить кнопки запуска и остановки механизма в удобном месте, но для этого нужны знания в электронике.

Есть альтернативный вариант, который является менее безопасным для фрезера и циркулярки. Кнопка пуска зажимается, и он находится в постоянно включенном состоянии, останавливаясь только кабелем, при отключении от сети.

Дополнительные рекомендации при сборке стола

Изготовленный своими руками новый фрезерный столик должен полностью соответствовать напольному покрытию рабочего места. Если полы неровные, следует делать ножки с подвижным механизмом, иначе конструкция быстро придет в негодность. Для того, чтобы срок службы стола для фрезера значительно превзошел все ожидания, его поверхность покрывают лаком или другой деревообрабатывающей жидкостью. Это не только увеличивает срок службы, но и дополнительно скрепляет элементы.

Обезопасьте себя от повреждений, которые могут возникнуть в процессе работы. На продольном упоре установите защитное стекло, которое будет преградой для летящей стружки, опилок и прочих элементов.

Делая фрезерный стол дома, своими руками, помните, что работа с ним довольно опасна и лучше позаботьтесь о своей безопасности.

Мастерская любого человека содержит в себе все необходимые для него инструменты. Но при этом может понадобиться острая необходимость в обустройстве рабочего места, а магазинные цены могут не устроить. Да и в целом, не у всех людей имеется возможность посетить магазины с подобным товаром.

Чертеж фрезерного стола

Фрезерный стол имеет чертежи и схемы, поэтому сделать его самостоятельно не составит большого труда. Тем более вы сами будете знать, какая модель вам нужна, какие размеры вам будут удобны. Покупной вариант не всегда может стать выходом из положения. Не стоит бояться и тянуть время, даже новичок разберется в том, как изготовить стол.

Фрезерный стол своими руками: чертежи, фото, видео

Содержание статьи:

С помощью фрезерного стола можно выполнять профессиональную обработку дерева. Соединения, профилирование торцов, дверные и оконные рамы, плинтусы, рамочки для фотографий и картин делаются на столе аккуратно и удобно. Стол заводского изготовления может влететь в хорошенькую копеечку при сомнительном качестве. Почему бы не сделать его самостоятельно? Тем более что конструкция совсем не сложна, далее чертежи будут детально разобраны.

Главные детали фрезерного стола

самодельный фрезерный стол

Вариантов фрезерных столов множество. Как правило, мастера создают уникальные чертежи под свои нужды. Но основа конструкции одинакова независимо от размеров станка. Вот стол 90 х 48 х 30 см, столешница и опоры из фанеры №27, ножки верстака сварены из стального уголка.

Основные элементы стола для ручного фрезера, от качества и конструкции которых будет зависеть удобство работы и функционал.

Тип стола

Сначала следует определиться с типом будущего станка:

стационарный;
портативный;
агрегатный.

Если планируется работа на выезде, подойдет чертеж небольшой переносной конструкции. При постоянной работе в мастерской удобен будет надежный и мощный стационарный стол. Его можно установить на колесики и перемещать по помещению. А для маленькой мастерской хорош агрегатный вариант, он представляет собой расширение столешницы пильного станка или его поворотный вариант.

Материал крышки

Наиболее практичны столешницы из ДСП, оклеенного тонким пластиком или МДФ с меламиновым слоем. Такой материал очень легко поддается резке электролобзиком, а прослужит он долго.

Прессованные столешницы не годятся для работы в сырых помещениях и на улице! Чтобы они не разбухали, все кромки придется тщательно обработать и уплотнить.

Столешница

Очень хороши самодельные столешницы из пластиковых листов. Они гладкие, ровные, легко обрабатываются. Такой станок можно будет использовать в любых условиях.

Металлические столешницы сложнее сделать, они тяжелы. А алюминиевые листы необходимо дополнительно плакировать — покрывать слоем, предотвращающим загрязнение деталей.

Паз для упора

Паз

Обычно фрезерный стол используют для обработок продольных краев. Чтобы можно было обработать поперечные торцы, при создании самодельного станка нужно предусмотреть подвижный упор, который перемещается в пазу. Встроенный паз используется и для крепления прижимных устройств.

Фиксация фрезера

Существует два варианта крепления ручного фрезера к столу:

напрямую к нижней поверхности столешницы;
к съемной монтажной площадке.

Пластина фиксатора

Делая фрезерный стол своими руками, чаще используют первый способ, как более простой. Но оборудование монтажной пластины обладает рядом преимуществ в эксплуатации:

освобождается до 1 см глубины обработки детали;
фрезер легче снять для замены резаков.

Поэтому рекомендуем повозиться немного дольше и оборудовать монтажную пластину. Она должна располагаться заподлицо с поверхностью столешницы, иначе заготовка будет задевать за выступы. Еще больше удобств обеспечивает лифт для фрезы, конструкция которого будет подробно рассмотрена далее.

Продольный упор

Он служит направляющей для детали, поэтому должен быть ровным. Можно сделать упор с Т-пазом, в который вставляются прижимные устройства и другие приспособления, облегчающие работу.

Самодельный стол

Наиболее примитивный чертеж самодельного стола для фрезера — это столешница из МДФ, в которой проделано отверстие для прохода фрезы и прикреплена направляющая линейка — ровно обструганная доска. Такая столешница может быть размещена между двумя верстаками или установлена на собственные ножки. Ее преимущества в простейшей и быстро изготавливаемой конструкции. Выполнять серьезные работы по дереву подобное устройство вряд ли позволит. Рассмотрим более функциональные варианты, в том числе и поворотный.

Маленький фрезерный столик

аккуратный и небольшой столик

Настольная модель для ручного фрезера, которую можно сделать за несколько вечеров самому. Конструкция легкая и мобильная, помещается на полке, занимает мало места, а чертежи его просты.

Рабочая поверхность и боковые стойки выполняются из толстой ламинированной фанеры №15. Размер столешницы 40 х 60 см, высота без углового упора 35 см, высота упора 10 см. В поверхности рабочего стола выбираются три паза для установки рельсов. Сюда устанавливают разные вспомогательные устройства и перемещают вдоль столешницы.
Чтобы конструкция была устойчивой, ножки выполняются из ДСП или МДФ №22. Ножки размещают с небольшим отступом, оставляя немного места для крепления шаблонов, прижимов с помощью струбцин.
Чтобы прикрыть механизм, снизу устанавливается передняя панель из фанеры или ДСП.
Для бокового упора предусмотрены пазы, по которым он перемещается. Стопорится в нужном месте с помощью болтов с гайками-барашками. Упор можно демонтировать и установить на освободившееся место любое удобное приспособление.
К упору подсоединяется патрубок для отвода стружки, в обилии выделяющейся во время работы. Стружкоотводы фрезера и стола через пластиковые гофры от канализационных сифонов объединяются разветвителем для водопровода. К нему на хомут прикрепляется шланг от бытового пылесоса. Получается очень эффективная система удаления стружки, она практически не разлетается по помещению.
Так как станок рассчитан на ручной фрезер, специальный тумблер включения-выключения не требуется.
Упор состоит из двух частей, которые приближают или раздвигают в зависимости от диаметра рабочего органа. Для крепления створки предусмотрена гайка-барашек. Предлагаемая модель хороша тем, что инструмент легко вынимается из станины для замены резаков.
Монтажная площадка для фрезера выполняется из текстолита или оргстекла. Предварительно демонтируется пластиковая площадка из комплекта фрезера. Выемки для монтажной площадки выбирают фрезером, а дорезается отверстие электролобзиком. Когда отверстие готово, оргстекло подгоняется под его размеры и форму. Оно должно плотно и без выступов укладываться в окошко.

Можно сделать несколько монтажных площадок одинакового размера с отверстиями под различные поперечники фрез.

Такой вариант удобен для маленьких ручных инструментов. Если же делается стационарный стол под большой фрезер, к одной монтажной площадке прикрепляются вставные кольца под различные поперечники фрез.

створки упора

Чтобы заготовка продвигалась плавно, на боковой упор устанавливаются стопоры движения. Также на боковой упор прикрепляются прижимы, которые удерживают деталь возле фрезы во время работы. Дополнительное удобство создают салазки, по которым заготовка перемещается под прямым углом. А чтобы сделать работу безопасной, изготавливаются толкатели.

Стол готов к использованию, его недостаток в отсутствии регулировки глубины обработки. Это делается вручную, путем надавливания на инструмент. С первого раза «попасть» в нужную глубину невозможно. Поэтому рекомендуем оснастить стол лифтом.

В станине надо сделать отверстие, куда вставляется регулировочный болт с гайкой-барашком. Глубина фрезерования плавно изменяется подкручиванием барашка.

Некоторые умельцы приспосабливают под лифт для мощного фрезера старые автомобильные домкраты. Устройство прикрепляют под фрезером, в боковой стенке проделывается отверстие для вывода ручки домкрата наружу. Ручку домкрата можно согнуть под нужным углом, при вращении фрезер плавно с шагом 2 мм перемещается вверх и вниз.

Еще одна модель самодельного фрезерного стола для фрезера в видеоролике:

Примеры конструкций фрезерных столов и их чертежи

Конструкция 1

Конструкция 2 с чертежами

Фрезерный стол своими руками: чертежи, схемы

В данном материале я покажу вам, как сделать фрезерный стол своими руками. Но для начала немного истории… Появление ручных фрезерных машинок в 1974 г. позволило в небольших мастерских выполнять ряд работ по изготовлению мебели на совершенно ином уровне. Одновременно возникла необходимость создать стол для ручного фрезера. Тут можно изготавливать длинные пазы различной конфигурации. При наличии специальных фрез формируется нужный вид обработанной поверхности детали из древесины или иных мягких материалов.

Фрезерные столы в цехах, выпускающих изделия из дерева, применяют более 150 лет. Эти станки занимают много места, вокруг них создается необходимое пространство для выполнения работы с заготовками большой длины. В частных мастерских проще использовать самодельный фрезерный стол, в котором используется малогабаритная легкая машинка со встроенным электроприводом. Сделать для себя подобное устройство можно за пару дней. Важно определиться со своими потребностями, зависящими от задач на ближайший период.

Небольшой фрезерный стол (чертежи, комплектующие)

Довольно часто устанавливают на опору малогабаритное подстолье, в котором размещают ручной фрезер. Его при необходимости можно снять, и убрать в сторону, освобождая пространство внутри мастерской.

Малогабаритный стол для ручного фрезера

Подобное приспособление изготавливается из массива лиственной древесины (клена) и березовой фанеры. Чертежи сборочных узлов и отдельных деталей приведены ниже.

В процессе фрезерование нужно осуществлять жесткое прижатие деталей к столу и упору. Для этой цели используют гребенки. Попутно показано устройство и стопорного блока.

Чтобы изготовить подобное приспособление, необходимы детали. Их размеры, количество и материалы показаны в таблице 1.

Таблица 1: Комплектующие детали для изготовления стола под ручной фрезер

Наименование детали	Обозначения на чертежах	Размеры в чистовом исполнении, окончательные			Характеристики полуфабрикатов
Наименование детали	Обозначения на чертежах	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Вид материала для изготовления	Количество деталей
Детали стола
Панель А	А	19	522	622	Фанера березовая	1
Панель Б (облицовка)	B	3	522	622	Твердый ДВП	1
Накладки продольные кромочные	C	19	40	660	Массив клена	2
Накладки боковые кромочные	D	19	40	560	Массив клена	2
Ножки	E	19	292	521	Фанера березовая	2
Стяжки	F	19	76	521	Массив клена	4
Планка сетевого шнура	G	19	51	420	Массив клена	1
Упор для стола
Стенка упора вертикальная	H	19	152	661	Массив клена	1
Основание горизонтальное	I	19	76	661	Массив клена	1
Косынки для патрубка пылеудалителя	J	19	64	79	Массив клена	2
Пластины торцевые	K	19	121	191	Массив клена	2
Дополнительные приспособления
Держатель	L	19	127	127	Массив клена	1
Щиток	M	6	70	127	Оргстекло	1
Прижим-гребенка	N	19	45	203	Массив клена	2
Стопорный блок	O	19	45	76	Массив клена	2

Как сделать фрезерный стол своими руками?

Многие мастера приспосабливают в качестве стола под фрезер обычный верстак. Однако, на практике доказано, что лучше иметь отдельную специализированную конструкцию. Объясняется просто:

при работе будет возникать вибрация, которая может привести к неустойчивому положению деталей на верстаке;
для перемещения вверх и вниз потребуется специальное приспособление (лифт). В обычном верстаке свободного пространства часто не бывает.

Важной особенностью фрезера является необходимость установки опорной пластины, связанной со столешницей. Для нее использую металл, оргстекло или прочную фанеру. Фиксация осуществляется с помощью отверстий. Большинство производителей ручного инструмента заранее предусматривают крепеж для своих изделий, предполагая, что значительная часть их продукции будет использоваться и в стационарном варианте.

При работе используются различные фрезы

Способы фрезерования с использованием разных типов фасонных фрез

На основании исследования известных конструкций сформулированы ряд основных требований к фрезерному столу.

Опорная пластина должна располагаться в одной плоскости со столом. При перемещении обрабатываемых заготовок не допускается вертикальное смещение на опоре. Некоторые мастера оставляют базовую подошву. Выводят ее в «ноль» со столешницей. Но большинство сходится во мнении, что нужно изготавливать другую пластину.
Для удобства и безопасного использования станка следует располагать кнопки включения и выключения так, чтобы быстро воспользоваться ими. Может возникнуть ситуация, когда потребуется срочно выключить питание двигателя.
Перемещение обрабатываемых деталей выполняется относительно упора. Он может смещаться так, чтобы у мастера была возможность фрезерования кромок, а также пазов в полуфабрикатах.
Полезно продумать место установки станка. К нему нужен удобный поход. Возможно, придется фрезеровать длинномер. Тогда заготовки должны укладываться с обеих сторон от стола.
Некоторые мастера приспосабливают установку только столешницы на имеющийся станок. Так удается совмещать несколько устройств на одной станине.

Даже обычный стол можно преобразовать в станок. Пример подобного перевоплощения показан в видеоролике.

Чтобы максимально использовать возможности станка нужно минимизировать толщину опорной пластины. Тогда вылет фрезы будет максимальным. Н практике могут применяться длинные пальцевые фрезы для глубокого фрезерования. Прочность обеспечат только довольно жесткие материалы.

Монтаж устройства для вертикального перемещения

Движение ручного фрезера вверх и вниз производится с помощью устройства, получившего название лифта. Здесь применяют самые разные механизмы для движения и фиксации заданного положения.

Возможный вариант лифта оказан в видеоролике.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Боковые стенки, центральная стенка и дно станка.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Позиция на чертежах	Наименование	Размеры в чистовом исполнении, окончательные			Количество	Материал
Позиция на чертежах	Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество	Материал
Каркас
1	Передние и задние горизонтальные рамы	50	40	780	4	Массив сосны
2	Стойки	50	50	860	4	Массив сосны
3	Горизонтальные боковые рамы	50	40	550	4	Массив сосны
4	Передняя и задняя горизонталь	50	20	750	2	Массив сосны
5	Обрамление для боковых окон, вертикальное	50	50	380	4	Массив сосны
6	Обрамление для боковых окон, горизонтальное	50	20	360	2	Массив сосны
Панели
7	Боковые панели	6	740	518	2	Березовая фанера
8	Окна боковой панели	6	600	393	2	Березовая фанера
9	Окно нижнее	6	600	400	1	Березовая фанера
Большие выдвижные ящики
10	Боковая сторона ящика	16	140	550	8	Массив сосны
11	Передняя и задняя боковина ящика	29	140	348	8	Массив сосны
12	Фасад ящика	7	168	348	4	Массив ясеня
13	Дно	6	138	570	4	Березовая фанера
Малые выдвижные ящики
14	Боковая сторона ящика	16	100	550	8	Массив сосны
15	Передняя и задняя боковина ящика	29	100	138	8	Массив сосны
16	Фасад ящика	7	108	138	4	Массив ясеня
17	Дно	6	570	348	4	Березовая фанера
Столешница
18	Верхний слой	18	700	920	1	Березовая фанера
19	Планки отделки передней и задней части	10	38	940	2	Массив ясеня
20	Планки отделки боковых частей	10	38	720	2	Массив ясеня
Упор
21	Стенка упора	18	150	750	1	Березовая фанера
22	Основание упора	18	150	640	1	Березовая фанера
23	Передняя планка упора	10	90	380	2	Массив ясеня
24	Упор верхней грани	10	420	550	1	Массив ясеня

Конструктивное исполнение фрезерного стола

Настольный станок для фрезерования древесины показан ниже.

Вариант изготовления стола для фрезера

Довольно интересное исполнение конструкции стола. Здесь предложили использовать автомобильный домкрат для подъема и опускания инструмента.

Подробное видео о самодельном столе.

Пошаговое изготовление фрезерного стола на базе циркулярного станка

Имеется циркулярный станок промышленного производства. Решено провести его модернизацию для возможной установки фрезерного оборудования. При этом базовая конструкция не претерпевает никаким изменениям. Изготовляемая часть является достаточно простой и съемной, при необходимости ее можно убрать без каких-либо проблем. Фактически будет изготавливаться съемная столешница.

Краткое описание устройства

Технология изготовления съемной столешницы

	Переворот происходит легко. Столешница устанавливается на свое место.
	Она встала вровень с основным столом циркулярного станка. Если утопить фрезы, то дополнительная часть не будет мешать выполнению работ по распиловке деталей. Важно! Изготовленное приспособление ничуть не ухудшило свойства основного станка, на котором предусмотрен монтаж.
	Вырезание окон и фрезерование вспомогательного пространства внутри столешницы заметно ее ослабили. Поэтому потребуется усиление. Для повышение прочности изготавливаемой приставки решено использовать дополнительные бруски. Их в нужный размер выпиливают на распиловочном станке.
	Выпилив продольные и поперечные бруски, их прикручивают к столешнице. Предварительно смазывают клеем, а потом фиксируют саморезами. Все отверстия предварительно сверлятся сверлом Ø 3 мм, а затем зенкуются под головку самореза Ø 8 мм. Используются оцинкованные саморезы по дереву.
	Поставив столешницу на станок, можно видеть, что параллельный упор не сможет перемещаться по своим направляющим. Требуется доработка конструкции самой столешницы.
	Отмечается поверхность, которую необходимо удалить. Выполнить подобное удаление можно с помощью фрезера или с двух проходов на циркулярной пиле.
	Завершив подготовку, столешницу снова ставят на место. Чтобы легче работать на данном этапе, с нее сняты фрезер и вспомогательные приспособления.
	После удаления излишков параллельный упор может перемещаться по всему столу. Его решено использовать в качестве фиксатора для фрезерования. Придется только несколько доработать вспомогательные элементы.

Изготовление лифта для фрезерной столешницы

	Необходимо изготовить несколько вспомогательных элементов, которые помогут двигать фрезер вверх и вниз. Показан вид изготавливаемого лифта.
	Перевернув его, можно рассмотреть особенности устройства. Видны опоры и рычаги. Нужно разобраться, что и как тут будет работать.
	Стрелкой показана неподвижная стойка. На нее приходится основная нагрузка от инструмента. Поэтому к ней особые требования. Она должна быть достаточно прочной. Ей придется противодействовать весу фрезера, а также возвратных пружин, которые установлены на данном инструменте.
	Эта стрелка указывает на ось. Относительно нее может вращаться рычаг. На этом рычаге «висит» сам фрезер.
	Конструкция рычага имеет особенность. Тут присутствует радиальная выпуклость. Она опирается на ту часть фрезера, где нет вентиляционных отверстий. Дополнительно имеет утолщение в пластмассовом корпусе, поэтому давление не будет нарушать целостность конструкции инструмента.
	В показанном бруске располагается гайка. Если вращать винт, то брусок будет перемещаться. Между рычагом и бруском размещается скоба. На ее концах установлены стальные петли. Они позволяют подогнать размеры всех деталей лифта.
	Еще один важный элемент. В нем расположена головка болта. Она опирается на подшипник. Поэтому ее можно вращать в любую сторону, не прилагая больших усилий.
	Из фанеры толщиной 20 мм будет выпиливаться основная опорная стойка.
	Чтобы стойка при работе не смещалась ни в каком направлении, ее усиливают дополнительными косынками. В результате получается изделие, напоминающее ракету. Остается только собрать подобное устройство.
	«Ракета» будет устанавливаться с одной стороны от имеющегося окна.

	Для установки головки болта нужно просверлить отверстие диаметром 20 мм. Здесь в дальнейшем будет использоваться торцевая головка, поэтому подготавливается отверстие с некоторым запасом. Глубина сверления составляет 16 мм (ДСП толщиной 19 мм). Важно! Снизу установлена фанера толщиной 20 мм. Поэтому прочность конструкции нарушена не будет.
	После сверления глухого отверстия сверлится сквозное. Его диаметр составляет 8,5 мм. Здесь будут установлены подшипник и болт.
	Между головкой болта и подшипником ставится гайка. Используется закрытый подшипник, в который не сможет попадать стружка и пыть.
	Перевернув столешницу, виден длинный болт (180 мм). Его нужно зафиксировать так, чтобы он мог вращаться.
	Устанавливается шайба, а потом закручивается гайка с фторопластовой вставкой. Установленный фторопласт не позволит ей раскручиваться. Плотно не ставится, остается зазор около 0,5 мм. Он позволит болту вращаться и передавать усилия в любом направлении.
	Между концом болта и рычагом остается промежуток, который следует заполнить. Нужна скоба и накладные петли.
	Обычных петель не хватает, потребуется установить дополнительные планки.
	Подбирается длина этих планок.
	В брусок вворачивают саморезы. На них будут надеваться петли.
	После надевания петля самостоятельно сняться с головки самореза не сможет. В петлях имеющийся паз уже отверстия, на который надевается шляпка от метиза.

Остается собрать всю конструкцию лифта. Все конструктивные элементы, о которых говорилось ранее, изготовлены.

Установив столешницу в окне станка, можно проверить работоспособность конструкции лифта. Используется шуруповерт, в который устанавливается торцевая головка на 13. Запуская вращения в том или другом направлении, добиваются движение фрезы вверх или вниз. Используя мерительный инструмент, можно выставлять глубину фрезерования пазов на деталях.

Изготовление приспособлений для параллельного упора

Подобная съемная столешница может быть установлена в любую подходящую тумбу. Тогда получится отдельный фрезерный станок, изготовленный в домашних условиях. Это устройство отличается наибольшей простотой и надежностью.

Конструкции столов для фрезера могут быть и иными. Разные мастера оснащают свои устройства различными типами лифтов. Даже упоры в зависимости от потребностей могут иметь свое исполнение. Нужно только подобрать то, которое будет удобно для выполнения определенной работы.

Некоторые профессионалы используют разные типы упоров. Выбор определяется типом используемых фрез и назначения будущих деталей.

В ролике показан вариант самостоятельного изготовления стола для размещения фрезера.

Republished by Blog Post Promoter

Фрезерный стол сделать самому своими руками: фото, размеры

Такое приспособление будет отличным помощником, если необходимо что-либо изготавливать своими руками. Фото фрезерного стола можно найти в статье. Существует несколько вариантов изготовления этого оборудования самостоятельно, однако рассматривать их все не имеет смысла, так как основная функция не меняется.

Зачем нужен?

Начать стоит с того, что наличие такой вещи, как фрезерный стол, значительно увеличивает производительность труда. Кроме того, такое приспособление сильно увеличит эффективность ручного фрезера, если таковой имеется. Стоит также отметить, что продаются и уже готовые модели, однако их приобретение довольно невыгодно с финансовой точки зрения. Время, которое требуется на сборку фрезерного стола своими руками, невелико, а финансовые затраты незначительны.

Использование такого приспособления для обработки древесины может помочь домашнему мастеру изготавливать заготовки с таким же качеством, как это делают в специальных мастерских, на профессиональном оборудовании. Стоит также отметить, что наличие прибора поможет обрабатывать не только древесину. Станет возможно обрабатывать еще и такой материал, как ДСП, пластик, МДФ и другие. Изготовление фрезерного стола своими руками поможет не только сэкономить большое количество финансовых средств, но и сделает возможным выполнение такие операций, как изготовление пазов и шлицов и т.д.

С чего стоит начать работу

Если есть такое желание, то осуществить сборку такого стола можно из обычного верстака, однако все же рекомендуется использовать для этого отдельную специальную конструкцию. Этому есть аргументированное объяснение. Во время работы фрезера создается сильная вибрация, а потому станина, на которой будет закреплено устройство, должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, чтобы обеспечить безопасное проведение рабочего процесса.

Для того чтобы закрепить рабочее устройство к столешнице фрезерного стола, необходимо использовать такую вещь, как монтажная пластина. Она должна отличаться высоким показателем прочности, а также надежности. Однако если такой пластины нет, то допускается использование определенных прижимных пластин, которые будет удерживать фрезу. Что касается изготовления пластины, то исходным материалом может служить листовой металл, прочная фанера или же текстолит.

Важно отметить, что на большинстве моделей фрезеров имеется подошва, на которой есть резьбовые отверстия, именно они и предназначены для того, чтобы соединить между собой фрезу, столешницу и пластину. Однако если случится так, что таких отверстий не обнаружится, то их вполне можно нарезать самостоятельно, а при помощи специального инструмента нарезать внутри резьбу.

Конструкция устройства

Конструкция фрезерного стола построена таким образом, что прижимные приспособления или же монтажная пластина, должны быть расположены на одном уровне со столешницей. Для успешной сборки предмета необходимо просверлить в пластине несколько отверстий. Некоторые из них используются, чтобы закрепить элемент на столешнице, другие применяются, чтобы соединить эту деталь с подошвой фрезера. Для фиксации обычно используют саморезы и винты. Главное требование к этим элементам – это наличие потайной головки.

Есть несколько дополнительных элементов, которые улучшат общий функционал прибора. Во-первых, стол для фрезерного станка можно оборудовать кнопкой включения и выключения устройства, а также сделать ее в виде гриба, что повысит безопасность работы. Во-вторых, чтобы упростить работу за таким самодельным прибором, можно на поверхности стола закрепить металлическую линейку подходящей длины.

Также рекомендуется, прежде чем переходить к практической части, определиться с местом расположения станка, а также его назначением. Это может быть агрегатный фрезер, который будет служить расширением уже имеющегося станка, с его боковой пильной части. А может быть малогабаритный настольный станок, который является полноценным стационарным оборудованием.

Простейшая модель

На самом деле сконструировать универсальный фрезерный стол можно довольно быстро. Для того чтобы успешно осуществить задуманное, подойдет даже обычный рабочий стол, а также некоторые материалы, среди которых – лист ДСП. На нем будут закрепляться все основные направляющие элементы будущей конструкции. В качестве направляющей может быть использована обычная доска с малой толщиной. Крепиться она будет также к столешнице при помощи нескольких болтов. Использоваться такая доска будет в качестве параллельного упора для стола. Если есть необходимость, то с противоположной стороны можно прикрепить аналогичную доску, которая будет выполнять функцию ограничительного упора.

Для того чтобы вмонтировать фрезу в столешницу из ДСП, в ней необходимо сделать подходящее отверстие. Для фиксации фрезы на столе будут применяться две струбцины. После того как все данные элементы будут размещены на своих местах и хорошо зафиксированы, можно считать, что изготовление простейшей модели самодельного фрезерного стола закончено. Чтобы эксплуатировать такую модель стола было удобнее, можно дополнительно снабдить его некоторыми устройствами, к примеру простыми прижимами для фрезерного станка.

Стоит, конечно же, отметить, что есть определенные вопросы к прочности такой конструкции, но зато при этом стоимость сборки оборудования будет очень низкой, а простейшего функционала хватит для хорошей обработки.

Сборка основных элементов

Станина и столешница – это два основных элемента, которые необходимы при сборке надежного оборудования. Основные требования к станине – это именно высокая устойчивость и надежность, потому что основная часть нагрузки приходится именно на эту деталь. Если говорить о конструктивных особенностях, то они довольно просты – это каркас, который имеет опоры, и на нем же фиксируется столешница. В качестве исходного материала для сборки можно использовать дерево, ДСП, МДФ. Можно применять металлические профили, если сварить их между собой. Для того чтобы перейти к практической части, рекомендуется составить чертеж с указанием размеров фрезерного стола. Что касается габаритов станка, то они будут зависеть от того, какие заготовки планируется обрабатывать в будущем, а потому у каждого мастера чертеж будет индивидуальным.

Нижняя часть станины, которая будет передней, углубляется на 100-200 мм. Это делается для того, чтобы оператору было удобно стоять. Средние размеры для станины примерно следующие: 900х500х1500 мм (высота, глубина, ширина). Наиболее значимой характеристикой в данном случае будет высота. По требованиям эргономичности этот параметр должен быть 850-900 мм. Это в том случае, если работать за таким станком планируется стоя. Однако рекомендуется все же делать опоры регулируемыми по высоте. Это поможет компенсировать возможные неровности пола, а также регулировать высоту станка при необходимости. Можно также изготовить поворотный стол для фрезерного оборудования. Сделать это достаточно просто и необходимо лишь добавить колесики, которые фиксируются на ножках.

В качестве недорогого и надежного исходного материала можно использовать столешницу от кухонного стола. Чаще всего для ее производства используется лист ДСП с толщиной 26 или 36 мм. Кроме того, она обычно дополнительно покрывается износостойким пластиком. Данное покрытие будет обеспечивать отличное скольжение для заготовки, а хорошая толщина ДСП будет заглушать вибрацию от работы. При сборке своими руками фрезерного стола по дереву минимальная толщина столешницы должна быть 16 мм.

Работа с пластиной

Из-за того что столешница для прибора должна обладать высокой толщиной, монтажная пластина, наоборот, должна быть тонкой. Такое соотношение поможет эффективно использовать вылет режущего инструмента. Однако нужно помнить, что даже при минимальной толщине надежность и прочность должны быть на высоком уровне.

По этой причине данный элемент должен быть выполнен либо из металла, либо из материала, который не уступает по прочности металлу – текстолита. Что касается толщины текстолита, то она должна быть от 4 до 8 мм. Из выбранного сырья необходимо вырезать прямоугольную деталь, в центре которой должно быть отверстие. Габариты отверстия равны диаметру подошвы у фрезы.

Отверстия, которые будут использоваться для фиксации пластины к столу, должны быть расположены по всем четырем углам. Как говорилось ранее, пластина, подошва фрезера и сам стол соединяются между собой отверстиями, которые имеются в каждой детали.

Сборка стола

Как сделать фрезерный стол? Работа на данном этапе начинается с того, что необходимо закрепить столешницу на уже готовую станину. Пластина прикладывается к столешнице точно к тому месту, где она должна находиться согласно чертежам. После этого элемент обводится по контуру карандашом. Это делается для того, чтобы можно было выбрать место для углубления в контуре для пластины. Чтобы создать нужное углубление, обычно используют ручной фрезер с диаметром насадки 6-10 мм. Этот элемент должен быть выполнен таким образом, чтобы, когда пластина ляжет в него, она была на одном уровне со столешницей.

Так как, чтобы сделать углубление для фрезерного стола по дереву, используется круглая фреза и прямых углов не получится, то и на пластине нужно будет скруглить все прямые углы. Только после того как эта деталь будет надежно зафиксирована в столешнице, можно перейти к созданию отверстия для подошвы фрезера. Сделать его можно при помощи прямой фрезы, толщина которой должна быть больше, чем у пластины.

Заключительный этап сборки фрезерного стола своими руками, фото которого вы уже успели рассмотреть, – это соединение всех конструктивных элементов между собой. Для начала необходимо завести фрезер снизу столешницы, а после этого прикрепить его к пластине. Следующий шаг – это крепление пластины к верхней части столешницы. Для этого используется саморез с потайной головкой, а погружается он в заранее готовые отверстия. После того как все это будет выполнено, можно перейти к этапу крепления столешницы с зафиксированной на ней фрезой и пластиной к основе.

Верхний прижим для устройства

Данное дополнение не является необходимым, однако, для того чтобы сделать эксплуатацию всего фрезерного стола более удобной и безопасной, а также получить возможность обработки крупногабаритных заготовок, стоит озаботиться монтажом верхнего прижима. Изготавливаться это устройство будет на основе ролика, и для него также потребуется чертеж, чтобы не ошибиться при сборке.

Чаще всего в качестве верхнего прижима используется ролик, роль которого исполняет шариковый подшипник нужного размера. Устанавливается данное приспособление на специальное крепление, которое позволит фиксировать подшипник на любом расстоянии от столешницы. При помощи такого удерживающего устройства с роликом появится возможность безопасной и надежной обработки заготовки с практически любыми параметрами.

Привод для оборудования

Естественно, что необходимым элементом будет привод для работы прибора. Высокая производительность и функциональность самодельного устройства достигаются только в том случае, если он обладает электрическим приводом с хорошей мощностью. Если планируется использоваться станок для обработки древесины с неглубокой выборкой, то подойдет электрический двигатель с мощностью в 500 Вт. Однако здесь есть небольшой недостаток, который заключается в том, что такое оборудование может довольно часто отключаться.

По этой причине хорошим электрическим двигателем для работы самодельных устройств считается мощный прибор. Для того чтобы использоваться самодельное оборудование с таким же успехом, как и профессиональное, мощность рекомендуется выбирать в пределах от 1 до 2 кВт. К тому же этого будет вполне достаточно для того, чтобы применять фрезу любого типа на станке.

Тут важно отметить, что не только мощность играет ключевую роль, такой параметр, как оборотистость, также имеет важное значение. С количественным ростом этого параметра будет увеличиваться качество реза. Также здесь стоит помнить, что электрические двигатели могут питаться как от сети в 220 В, так и от напряжения в 380 В. Если с подключением первых нет никаких проблем, то вот с питанием от 380 В придется использовать специальную схему подключения. Только подключение при помощи “звезды” или “треугольника” даст возможность такому двигателю работать на 100 % мощности и плавно запускаться. Подключить его можно и к обычной сети, но в таком случае потеряется примерно от 30 до 50 % всей мощности электрического оборудования.

Меры безопасности

Естественно, что для работы с таким оборудованием необходимо озаботиться безопасностью. Обеспечивать ее стоит еще на этапе сборки самого приспособления. Первое, что необходимо для этого сделать, – это снабдить самодельное устройство такой вещью, как защитный экран. Как устроены эти экраны, видно на фото профессиональных станков. Обязательным дополнительным элементом должна быть кнопка-грибок. Она обычно отвечает за экстренное отключение оборудования от сети. Располагается такой грибок обычно в самом легкодоступном месте, а вот кнопка запуска, напротив, обычно устанавливается там, где шанс ее случайного нажатия практически отсутствует.

Кроме того, рекомендуется озаботиться наличием достаточно хорошего освещения в том месте, где будет проходить непосредственная работа. Если довольно часто приходится менять вылет фрезы, то лучше изготовить автоматический или ручной лифт, который будет опускать и поднимать фрезу. Такой лифт делает использование самодельного станка не только более эффективным, но и более безопасным.

Что касается общих выводов, то с уверенностью можно сказать, что сборка самодельного стола для фрезерного станка – это не такое уж и сложное задание. Все, что необходимо, – это приобрести все нужные материалы, иметь при себе все необходимые инструменты, уметь ими пользоваться, а также точно следовать заготовленным чертежам.

Фрезерный стол, сделай станок своими руками

Фрезерный стол в даный момент мне нужен для сращивания каждой стороны у шкатулки и требует для этого наличие специального приспособления. Это приспособление напоминает собой небольшой фрезерный стол. Он будет необходим мне самому, что бы сделать из дерева лиственных пород шкатулку, с красивой текстурой. Фрезерный стол по-прежнему является наиболее универсальным инструментом в столярном деле. Имея в руках фрезер и прямую фрезу столяр уже является обладателем устройства, которое может сделать для себя — фрезерный стол, шаблоны, качественные изделия из дерева. В этой статье рассмотрим, как можно сделать фрезерный стол — приспособление для шкатулки. Данное устройство может существенно расширить ваши навыки в деревообработке. В цикле следующих статей рассмотрим различные проекты, создание которых не возможно без фрез и фрезерного стола.

Строим фрезерный стол

Вырезаем части стола из которых будет сделан перевернутый U-образный стол. Это сделать можно, как на циркулярном столе так и фрезером, размеры не являются обязательными, но вы должны принять во внимание высоту вашего фрезера, чтобы фрезер имел возможность тонкой регулировки высоты фрезы. Стол должен быть достаточно длинным, для поддержки длинных заготовок, упорная планка свободно перемещалась по ширине стола. Соберите отрезанные части стола соединив их для прочности в верхней части рейками встык.

После высыхания клея, просверлите в столешнице крепежные отверстия для фрезера и отверстие под фрезу. Установите фрезерный стол, вмонтируйте фрезер в столешницу. Включив фрезер в сеть, проверьте стол на устойчивость и вибрацию от станка, погрузите фрезу в отверстие на столе, что придаст отверстию диаметр фрезы.

Демонтируйте фрезер из фрезерного стола, используйте прямую фрезу диаметром 19-мм и упор, чтобы сделать точное прямое отверстие-слот на внешней стороне стола. Этот слот изготовлен для рейки-бегунка, а на ней будет расположен упор, поэтому бегунок и слот должны идеально подходить друг к другу.

Вертикальные и горизонтальная планки упора должны иметь между собой угол равный 90°, между собой они соединяются клеем и шурупами. Теперь сделайте рейку-бегунок, которая бы не имела зазоров в слоте и легко перемещалась по нему. К упору бегунок крепится на клей и шурупы, проверяется угол 90° между упором и бегунком. В основном упоре сделайте два слота под болты для крепления подвижной планки упора, которая будет создавать смещение шипов на стенках шкатулки.

Последний и весьма важный компонент-это колышек, который имеет ту же ширину, что и диаметр фрезы, высоту равную толщине стенки шкатулки. Колышек устанавливается в подвижный упор, расстояние между колышком и фрезой будет задавать шаг зуба. Можно сказать так, точная настройка между собой:

в упоре бегунка и слота под углом 90°;
шаг зуба в подвижной панели на упоре;

это гарантия успеха. После неоднократных попыток добиться точного совпадения шипов между собой, чтобы избежать каких-либо плохих последствий, заканчиваем крепление колышка в подвижной панели клеем.

DIY фрезерный стол 2021 – Сделай сам фрезерный стол!

Хотите купить фрезерный стол для работы? Зачем вам тратить столько денег на это; когда можно было собрать фрезерный стол своими руками дома. Вам нужно всего несколько ингредиентов, чтобы приготовить фрезерный стол за несколько часов. Если у вас дома есть небольшая мастерская, вы можете легко сделать это, используя свои обычные инструменты.

Вы делаете не ту рабочую лошадку, что нашли механический цех. Эта машина имеет вертикальный сверлильный станок с прочными подшипниками.Он способен обрабатывать боковые и торцевые нагрузки.

Мы не собираемся брать на себя такие хлопоты. Для дома подойдет простой фрезерный стол.

Фрезерный стол «сделай сам» 2021 – построите фрезерный стол, выполнив 4 простых шага

На начальном этапе вы не будете трудиться над изготовлением сложной машины или тратить столько денег. Вот почему мы подумали о совместном использовании экономичного и прочного фрезерного стола, который умеет резать деревянные части.

Если вы когда-либо были в сети или на местном рынке, фрезерный стол может стоить минимум 45-300 долларов в зависимости от его характеристик.Многие арматуры, которые часто работают с деревянными, пластиковыми или металлическими деталями, предпочитают либо покупать их, либо делать их профессионалы. Вместо этого вы можете попробовать его самостоятельно, выполнив следующие действия.

DIY фрезерный стол

Необходимые инструменты:

Вам понадобится

Сверлильный пресс
Настольная пила
Торцовочная пила
Метчики M5 (1/8 ″) и M8 (5/16 ″)
Файл
Долото

Необходимые материалы:

Вам понадобится фанера

10 мм (3/8 ″)
Маленькие винты для дерева с шайбами
M8 (5/16 ″) стержень с резьбой
Две муфты
Пять обычные гайки
Два болта M3
Два Т-образных болта с гайками

Шаг 1: Следы

Начните с резки фанеры на настольной пиле.Возьмите древесину толщиной 3 дюйма с одной стороной, обрезанной под углом 45 °, а другой – под углом 90 °. Вам нужно сделать четыре таких штуки. Теперь вырежьте прямоугольную древесину для основы. Для этого можно использовать ту же фанеру или другую древесину. Отрежьте кусочки размером 16х8 дюймов. Вы можете отрегулировать размер в соответствии со сверлильным станком.

Теперь возьмите несколько шурупов и соедините основание с направляющей. Не забудьте оставить небольшой зазор для скольжения. Возьмите несколько небольших шайб и добавьте между деталями для некоторого зазора.

Шаг 2: Механизм движения

Стержень с резьбой предназначен для перемещения основания.Чтобы механизм движения был успешным, начните с простой гайки. Затем просверлите отверстие M3 (1/8 дюйма) с одной стороны и пропилите его с противоположной стороны как можно глубже. Теперь вырежьте небольшое углубление, используя долото в основании, чтобы гайка вошла внутрь. Теперь пропустите болт M3 (1/8 дюйма) через деревянное основание гайки. Плотно затяните винт.

А теперь пора заняться другими работами. Приготовьтесь просверлить две стяжные гайки в осевом направлении с помощью сверла 8 мм (5/16 дюйма), как втулки для резьбовой шпильки.Возьмите ножны металлические, четыре болта с гайками и прикрепите их к основанию.

Также необходимо сделать ручку для фрезерного стола своими руками. Для этой работы возьмите кусок алюминия. Вырежьте алюминиевую палочку в форме ncie и подпилите ее. Теперь просверлите отверстие с резьбой 8 мм (5/16 дюйма) посередине того же размера. Просверлите еще два отверстия на концах диаметром 5 мм (3/16 дюйма). Теперь введите стержень с резьбой в среднее отверстие и наденьте контргайку из найлока, чтобы надежно закрепить ее. Наконец, установите два болта вместе с стяжными гайками в качестве ручек в торцевые отверстия.

Шаг 3: Присоединение и сборка сверлильного пресса

Мы предлагаем вам использовать несколько больших Т-образных болтов M10 (3/8 дюйма) для соединения основания, чтобы проделать отверстие в столе пресса. Итак, начнем с разметки пальцев для просверливания отверстий под болты. Эта партия гарантирует, что они не будут сдвигаться во время застегивания. Эти болты прячутся под фрезерным столом своими руками.

Позже прикрепите тиски к верхней части стола. Используйте здесь большие шурупы для дерева 6 мм (1/4 дюйма) и большую шайбу.Снова нужно подогнать размеры под тиски. Для облегчения обработки начните со спешивания с одной гусеницы сверху. Затем положите его на стол, наденьте сверху и с помощью крошечного сверла найдите отверстия. Пришло время прикрутить гусеницу к вершине. Вкрутите стержень с резьбой и закрепите его в нужном месте, добавив две гайки.

Шаг 4: Фрезерование

На этом сборка завершена, настало время для тестирования. Вы можете попробовать использовать фрезу с одной канавкой 8 мм (5/16 дюйма), но подойдет и любая фреза.Просто установите сверло в патрон сверлильного станка. Закрепите небольшой кусок дерева в тисках и начните фрезерование. Если вам удастся выполнить все шаги, описанные здесь, скорее всего, это сработает. Этот фрезерный стол своими руками может работать для довольно прямого реза. Но так это небольшая легкая работа своими руками, не исключено, что стол сильно трясется.

Если вы видите, что стол слишком часто вибрирует, будьте осторожны со скоростью подачи. Вы должны опускаться ниже, чтобы избежать вибрации и повреждения мельницы.Эта вибрация вызвана огромным действием на гусеницах. Дело в том, что сверлильный станок не рассчитан на радиальные нагрузки. Выдерживала только ось. Таков резонанс этой интуиции. Однако вы также можете использовать дрель для механической подачи.

Вам также может понравиться:

Вы можете попробовать другие настройки сверлильного станка. Это фрезерное сверло, сделанное своими руками, чрезвычайно разнообразно и легко улучшается. Итак, попытка некоторых новых настроек и добавления новых инструментов может быть отличным вариантом для большего количества хороших работ.И мы думаем, что это главное развлечение DIY-проекта. Кто угодно мог применить новую идею и изменить вещи, чтобы сделать их лучше, проще или эффективнее. Если у вас есть идеи по изготовлению фрезерного стола или чего-то еще, что вы могли бы использовать. Мы всегда любим читать новые идеи, истории, вдохновения или опыт из наших чтений. До удачи и сохранения рабочего спрайта!

Самодельный фрезерный станок моего отца

Мой отец, Ян ван Ружен (парень справа на фото выше), был инженером-механиком, который иммигрировал из Голландии в Канаду, а затем в Соединенные Штаты в начале 1950-х годов.Он потратил больше всего своей карьеры в компании Ingersoll Milling Machine Company в Рокфорде, штат Иллинойс, но также работал в время в Маттаване, Нью-Джерси. Он проработал до выхода на пенсию в 70 лет, а затем вернулся. работать в Ingersoll в течение нескольких лет в качестве помощника по контракту. Он надеялся построить модели в своем пенсию и фактически завершил один хороший паровой котел для паровой машины. Преследуя цель построения модели цели он построил небольшую механическую мастерскую в своем подвале за тридцать пять или около того лет до своего отставка.Во время своего пребывания в Нью-Джерси он построил фрезерный станок, представленный на выставке. здесь, но он продолжал оснащать свою мастерскую до последних лет своей жизни, часто с инструментами, которые он сделал. И он продолжал вносить в эту машину хотя бы небольшие модификации на протяжении всей своей жизни.

На этой странице я разместил несколько jpeg фрезерного станка, доставшегося мне в наследство от его смерть в 1997 году. Он сделал это сам, хотя я не уверен в происхождении этих планов. Как вы можете как видно на фотографиях, он построен с использованием основания, колонны и регулируемого стола из тяжелого дежурный сверлильный станок.Детали, сделанные моим папой, – это головка мельницы в сборе и рабочий стол. Мой извиняюсь за отвлекающий беспорядок на некоторых фотографиях. Мне еще предстояло обустроить подвал, чтобы правильно разместите машину в месте, где есть достаточно места для работы, когда я взял фотографии. Я просто благодарен за то, что собрал его в рабочем состоянии после хранения. разобрали через три года после смерти отца. Это было не очевидно, пока я не собрал все воедино, что Я бы понял это правильно!

На следующих двух изображениях показан узел головки фрезерного станка.Как видите, у него четыре скорости, которые выбираются путем перемещения ремней к правым шкивам для данной скорости. В Головка принимает цанги, достаточно большие, чтобы вмещать фрезы размером 1/2 дюйма и меньше. Основной кастинг на Голова была сделана по выкройке моего папы.

На этих двух фотографиях показан образец головы мельницы. Мой отец, кажется, сделал его из сосны, хотя с краской я не могу быть полностью уверен. Как видите, узор имеет обычную цветовую кодировку. Таким образом, он разделяется на две части, что позволяет правильно разместить сердцевину в полученной форме.я не совершенно уверен, где у него был этот гипс. Это могло быть в литейном цехе на его работе, или это могло быть были сделаны другом.

Это подвижный стол, на котором выполняется работа на фрезерном станке. Мой отец построил это сам. Он крепится болтами к отверстиям с резьбой в том, что раньше было столом для бурового станка, из которого он сконструировал машину. Стол можно перемещать с помощью рукояток, которые вы видите спереди и справа. конец.

DIY CNC: 4 потрясающих станка, которые вы можете построить сегодня

В зависимости от того, сколько углов вы разрезаете с помощью DIY-фрезерного станка с ЧПУ и насколько сложен ваш проект фрезерного станка с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, вероятно, самый дорогой, самый сложный в изготовлении, но большинство гибкий станок с ЧПУ своими руками.Хотя было создано несколько фрезерных станков с ЧПУ, созданных с нуля, вам лучше всего преобразовать ручной фрезерный станок в ЧПУ, пока у вас не появится большой опыт работы с ЧПУ. Поэтому одно из первых решений, которое вам нужно будет принять и которое определит множество других решений для вас в дальнейшем, – это какой ручной фрезерный станок преобразовать.

Есть много возможностей. Некоторые из них, которые следует рассмотреть в порядке от самого тяжелого / самого дорогого к самому легкому / дешевому, включают:

– Коленная фреза в стиле Бриджпорта: они дорогие, а тяжелое колено не особенно хорошо подходит для ЧПУ.OTOH, есть много коленных станков с ЧПУ, и ничто не говорит «фрезерный станок», как Bridgeport. Я бы не выбрал один, если бы хотел с самого начала заняться ЧПУ, но если он у вас уже есть, нет необходимости рассматривать что-либо еще.

– RF-45 и клоны: это постельные мельницы китайского производства, которые доступны во всех местах и во всех видах. Они имеют рабочий диапазон и жесткость, как у бриджпорта, но без тяжелого колена, поэтому они лучше подходят для проектов с ЧПУ.Их самый большой недостаток – их шпиндель, который ограничен 1600 об / мин. Планируйте преобразование ременного привода в какой-то момент, прежде чем вы полностью реализуете потенциал одного из этих заводов.

– Grizzly G0704: Эти фрезы немного меньше RF-45, но они являются идеальной платформой для ЧПУ. Такие люди, как Хосс из Hossmachine, могут предоставить полную информацию обо всем, что вам нужно знать, о планах и часто о комплектах, которые помогут с преобразованием. Если стол и дорожки достаточно велики для ваших проектов, это будет более дешевый и быстрый проект, чем RF-45.

– Sieg X2: Это аккуратные маленькие машинки, очень популярные. Не думаю, что я стал бы меньше, чем X2, но с ним можно делать некоторые удивительные вещи, как продемонстрировал Hossmachine (полностью автоматический сменщик инструмента и корпус в стиле VMC).

Вот отличная статья о выборе станка-донора для вашего проекта DIY-фрезерного станка с ЧПУ.

Важное примечание:

Некоторые новички задумываются о переделке сверлильного станка в фрезерный. Даже не начинай идти по этому пути.Для получения посредственного результата потребуется столько усилий, что оно того не стоит.

Вот несколько типичных машин:

Переделка мельницы My DIY RF-45…

Преобразование ЧПУ

Hoss G0704 на довольно ранней стадии: он добавил намного больше!

Распиловка пиломатериалов самостоятельно | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, мне всегда нравилось строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для деревообработки. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, заинтересованных в заготовке и измельчении собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копаться на складе пиломатериалов.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая фрезеровать бревна другим людям.

3. Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить некоторые ценные бревна. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это делать, заключается в том, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4.Бревенчатый брус (или бревенчатый брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен. Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта, а не на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете, как правило, позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Отбор и поиск журналов

5.Только что выйдя с мельницы, вы заливаете поверхность пиломатериала водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора журналов (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья.Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я запечатываю торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы дерево высохло более равномерно и ограничило дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов – это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне.Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. Мой Norwood HD36 использует пандусы и лебедку для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на участке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, в которое можно будет попасть, вытащите нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда спрашиваю, нормально ли я возьму только сундук, и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получиться красивой древесиной.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (много, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц – это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, приступаем к первой уловке – их собираем. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат прицеп и погрузчик с бортовым навесом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы – хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов по аркам журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 – $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка стана?».Самая большая статья расходов, очевидно, – это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил установку на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет – бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка бревен к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете свои недавно спрятанные журналы домой, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, пока я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Каким размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я забочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие – ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и позволяю бревну плотно прилегать к койкам.

Однако, если я фрезеру дома, мне легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно попадет на настил мельницы, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на тип пиломатериалов, которые вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, – это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно – это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня – это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы все знаки (например, промежность) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, – это совершенно другая статья.

Есть несколько случаев, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать некоторых реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь – убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем отрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), – это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пила для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Мне нравится этот метод пиления по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При пилении бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен, 1/3 распилен на рифленую пропилу и на 1/3 распилен гладко. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше – мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне – вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить с бревна верхнюю часть коры (так называемую плиту). Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите бревно и собираетесь складывать его заново, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее – всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, чтобы выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы, и фрезеры отрываются (фальц – это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель зависает, то велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропил. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, вы получите последнюю доску на станине лесопилки с сердцевиной в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь мы ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которой они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровную и ровную основу. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я буду складывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ – не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его укладке обратно в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История, стоящая за журналом, часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собирал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило – около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев сушки на воздухе я начну вытаскивать эти хлопья в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я сложу связки мотальных машин и позабочусь о том, чтобы основание имело достаточную опору, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, фрезерование пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Однако я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер – помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Фрезерный стол своими руками: фото, размеры

Такой прибор станет отличным помощником, если нужно что-то изготовить самому. Фото фрезерного стола можно найти в статье. Существует несколько вариантов изготовления этого оборудования собственными силами, однако рассматривать их все не имеет смысла, так как основная функция не меняется.

Зачем это нужно?

Начать стоит с того, что наличие такого предмета, как фрезерный стол, значительно увеличивает производительность труда.К тому же такое устройство значительно повысит эффективность ручного роутера, если таковой имеется. Также стоит отметить, что продаются и готовые модели, однако их покупка довольно невыгодна с финансовой точки зрения. Время, необходимое для сборки фрезерного стола своими руками, невелико, а финансовые затраты незначительны.

Использование такого устройства для обработки древесины позволяет домашнему мастеру производить на профессиональном оборудовании заготовки того же качества, что и в специальных мастерских.Также стоит отметить, что наличие устройства поможет обрабатывать не только древесину. Также появится возможность обрабатывать такие материалы, как ДСП, пластик, МДФ и другие. Изготовление фрезерного стола своими руками не только сэкономит большое количество финансовых средств, но и даст возможность выполнять такие операции, как изготовление пазов, пазов и т. Д.

Как приступить к работе

Если есть есть желание, то собрать такой стол можно из обычного верстака, однако все же рекомендуется использовать для этого отдельную специальную конструкцию.Этому есть аргументированное объяснение. Во время работы фрезы создается сильная вибрация, а потому станина, на которой будет закреплено устройство, должна иметь высокую устойчивость и надежность, чтобы обеспечить безопасный рабочий процесс.

Для крепления рабочего устройства к столешнице фрезерного стола необходимо использовать такую вещь, как монтажная пластина. Его следует отличать высоким показателем прочности, а также надежностью. Однако если такой пластины нет, то можно использовать определенные прижимные пластины, которые будут удерживать резак.Что касается изготовления плиты, то исходным материалом может служить листовой металл, прочная фанера или текстолит.

Важно отметить, что на большинстве моделей фрез имеется подошва, на которой есть резьбовые отверстия, и именно они предназначены для соединения фрезы, столешницы и пластины между собой. Однако если случается так, что таких отверстий не обнаруживается, то их вполне можно вырезать самостоятельно, а с помощью специального инструмента нарезать резьбу внутри.

Устройство устройства

Конструкция фрезерного стола сконструирована таким образом, что зажимные устройства или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне с поверхностью стола.Чтобы удачно собрать изделие, нужно просверлить в пластине несколько отверстий. Некоторые из них служат для крепления элемента к столешнице, другие – для соединения этой детали с подошвой роутера. Для крепления обычно используются саморезы и шурупы. Основное требование к этим элементам – наличие потайной головки.

Есть несколько дополнительных элементов, которые улучшат общую функциональность устройства. Во-первых, стол для фрезерного станка можно оборудовать кнопкой включения и выключения устройства, а также сделать его в виде гриба, что повысит безопасность работы.Во-вторых, чтобы упростить работу такого самодельного приспособления, можно закрепить на поверхности стола металлическую линейку подходящей длины.

Также рекомендуется, прежде чем переходить к практической части, определить местонахождение машины, а также ее назначение. Это может быть агрегатный фрезерный станок, который будет служить продолжением существующего станка с его боковой пильной части. А может небольшая настольная машина, представляющая собой полноценное стационарное оборудование.

Самая простая модель

На самом деле универсальный фрезерный стол можно спроектировать довольно быстро.Для удачной реализации задуманного подойдет даже обычный рабочий стол, а также некоторые материалы, в том числе лист ДСП. На нем будут закреплены все основные направляющие элементы будущей конструкции. В качестве ориентира можно использовать обычную доску небольшой толщины. Он также будет прикреплен к столешнице несколькими болтами. Такая доска будет использоваться как параллельный упор для стола. Если необходимо, то с противоположной стороны можно прикрепить аналогичную доску, которая будет служить ограничителем хода.

Для установки фрезы в столешницу из ДСП необходимо проделать в ней подходящее отверстие. Для фиксации резака на столе будут использоваться два зажима. После того, как все эти элементы будут размещены на своих местах и хорошо закреплены, можно считать, что изготовление простейшей модели самодельного фрезерного стола завершено. Чтобы управлять такой моделью стола было удобнее, можно дополнительно оснастить ее некоторыми приспособлениями, например, простыми зажимами для фрезерного станка.

Стоит, конечно, отметить, что есть определенные вопросы по прочности такой конструкции, но при этом стоимость сборки оборудования будет очень низкой, а простейшего функционала хватит для хорошей обработки. .

Сборка основных элементов

Кровать и столешница – два основных элемента, которые необходимы при сборке надежного оборудования. Основные требования к кровати – это как раз высокая устойчивость и надежность, потому что основная часть нагрузки приходится именно на эту часть. Если говорить о конструктивных особенностях, то они довольно простые – это каркас, имеющий опоры, и на нем фиксируется столешница. В качестве исходного материала для сборки можно использовать дерево, ДСП, МДФ.Можно использовать металлические профили, если их сварить. Чтобы перейти к практической части, рекомендуется нарисовать чертеж с указанием габаритов фрезерного стола. Что касается габаритов станка, то они будут зависеть от того, какие заготовки планируется обрабатывать в будущем, а потому у каждого мастера будет индивидуальный чертеж.

Нижняя часть станины, которая будет передней, углублена на 100-200 мм. Это сделано для того, чтобы оператору было удобно стоять. Средние размеры кровати примерно следующие: 900х500х1500 мм (высота, глубина, ширина).Наиболее значимой характеристикой в этом случае будет высота. По эргономическим требованиям этот параметр должен составлять 850-900 мм. Это если за такой машиной планируется работать стоя. Однако рекомендуется сделать ножки регулируемыми по высоте. Это поможет компенсировать возможные неровности пола, а также при необходимости отрегулировать высоту машины. Также можно сделать поворотный стол для фрезерного оборудования. Сделать это довольно просто и вам просто нужно добавить колеса, которые закреплены на ножках.

В качестве недорогого и надежного исходного материала можно использовать столешницу от кухонного стола. Чаще всего для его изготовления используется лист ДСП толщиной 26 или 36 мм. Кроме того, его обычно дополнительно покрывают износостойким пластиком. Это покрытие обеспечит отличное скольжение заготовки, а хорошая толщина ДСП заглушит вибрацию от работы. При сборке фрезерного стола по дереву своими руками минимальная толщина столешницы должна составлять 16 мм.

Работа с пластиной

В связи с тем, что столешница для устройства должна иметь большую толщину, монтажная пластина, наоборот, должна быть тонкой. Такое соотношение поможет эффективно использовать вылет режущего инструмента. Однако необходимо помнить, что даже при минимальной толщине надежность и прочность должны быть на высоком уровне.

По этой причине данный элемент должен быть изготовлен либо из металла, либо из материала не уступающего по прочности металлу – текстолита.Что касается толщины печатной платы, то она должна быть от 4 до 8 мм. Из выбранного сырья необходимо вырезать прямоугольную деталь, в центре которой должно быть отверстие. Размеры отверстия равны диаметру подошвы фрезы.

Отверстия, которые будут использоваться для крепления пластины к столу, должны быть расположены во всех четырех углах. Как упоминалось ранее, пластина, подошва фрезера и сам стол соединены между собой отверстиями, имеющимися в каждой части.

Стол монтажный

Как сделать фрезерный стол? Работа на этом этапе начинается с того, что к уже готовой кровати необходимо закрепить столешницу. Тарелка прикладывается к столешнице ровно на то место, где она должна быть согласно чертежам. После этого элемент обводится карандашом по контуру. Это сделано для того, чтобы можно было выбрать место для выемки в контуре под пластину. Для создания желаемой выемки обычно используют ручной фрезер с диаметром сопла 6-10 мм.Этот элемент должен быть выполнен таким образом, чтобы тарелка в нем лежала на одном уровне со столешницей.

Так как для того, чтобы сделать выемку под фрезерный стол на дереве, используется круглая фреза и прямых углов нет, то на пластине нужно будет все прямые углы закруглить. Только после того, как эта деталь будет надежно закреплена в столешнице, можно приступать к созданию отверстия для нижней части роутера. Его можно сделать с помощью прямого резака, толщина которого должна быть больше, чем у плиты.

Завершающий этап сборки фрезерного стола своими руками, фото которого вы уже успели рассмотреть, – это соединение всех элементов конструкции между собой. Сначала нужно достать роутер снизу столешницы, а затем прикрепить его к пластине. Следующим шагом будет крепление пластины к верхней части столешницы. Для этого используется саморез с потайной головкой, и он погружается в заранее подготовленные отверстия. После того, как все это будет выполнено, можно переходить к этапу крепления столешницы с закрепленным на ней резаком и пластиной к основанию.

Верхний зажим для устройства

В этом дополнении нет необходимости, однако, чтобы сделать работу всего фрезерного стола более удобной и безопасной, а также иметь возможность обрабатывать большие заготовки, стоит взять уход за установкой верхнего зажима. Это устройство будет изготовлено на основе ролика, и на него также потребуется чертеж, чтобы не ошибиться при сборке.

Чаще всего в качестве верхней обоймы используется ролик, роль которого играет шарикоподшипник нужного размера.Это устройство устанавливается на специальное крепление, которое позволит закрепить подшипник на любом расстоянии от столешницы. С помощью такого удерживающего устройства с роликом можно будет безопасно и надежно обработать заготовку практически с любыми параметрами.

Привод для оборудования

Естественно, что необходимым элементом будет привод для работы устройства. Высокая производительность и функциональность самодельного устройства достигается только при наличии в нем электропривода с хорошей мощностью.Если вы планируете использовать деревообрабатывающий станок с неглубоким отбором, то подойдет электродвигатель мощностью 500 Вт. Однако есть небольшой недостаток – такое оборудование довольно часто можно выключить.

По этой причине мощный электродвигатель считается хорошим электродвигателем для работы подручных устройств. Чтобы использовать самодельное оборудование с таким же успехом, как и профессиональное, рекомендуется выбирать мощность в диапазоне от 1 до 2 кВт. К тому же этого будет достаточно, чтобы использовать на станке любой тип фрезы.

Здесь важно отметить, что не только мощность играет ключевую роль, важен также такой параметр, как скорость. При количественном увеличении этого параметра качество реза повысится. Также стоит помнить, что электродвигатели могут питаться как от сети 220 В, так и от напряжения 380 В. Если нет проблем с подключением первых, то при питании от 380 В придется использовать особая схема подключения. Только соединение с помощью «звезды» или «треугольника» позволит такому двигателю работать на 100% мощности и плавно запускаться.Вы можете подключить его к обычной сети, но в этом случае теряется примерно от 30 до 50% общей мощности электрооборудования.

Меры безопасности

Естественно, чтобы работать с таким оборудованием, нужно побеспокоиться о безопасности. Предусмотреть его стоит еще на этапе сборки самого устройства. Первое, что вам нужно для этого сделать, – это оснастить свое самодельное устройство такой вещью, как защитный экран. Как устроены эти экраны, можно увидеть на фото профессиональных станков.Обязательным дополнительным элементом должен стать грибок-пуговица. Обычно она отвечает за аварийное отключение оборудования от сети. Такой грибок обычно располагается в наиболее доступном месте, а вот кнопку пуска, наоборот, обычно устанавливают там, где практически отсутствует вероятность ее случайного нажатия.

Кроме того, рекомендуется позаботиться о наличии достаточно хорошего освещения в том месте, где будут проводиться непосредственные работы. Если вам часто приходится менять фрезу, лучше сделать автоматический или ручной подъемник, который будет опускать и поднимать фрезу.Такой лифт делает использование самодельной машины не только эффективнее, но и безопаснее.

Что касается общих выводов, можно с уверенностью сказать, что собрать самодельный стол для фрезерного станка не такая уж и сложная задача. Все, что нужно, – это приобрести все необходимые материалы, иметь при себе все необходимые инструменты, уметь ими пользоваться и точно следовать подготовленным чертежам.

Создание 120-миллиметрового поворотного стола

Создавая Elmer’s Grasshopper, я понял, что действительно могу использовать RT для моей мельницы.Я все еще разорен от покупки мельницы, а RT здесь, в Намибии, довольно дорого обходится.

Некоторое исследование выявило обрывки информации о RT, а затем я нашел золото на сборке Дином его поворотного стола – как всегда превосходно детализированного Дином – и на имеющихся там планах. Спасибо и Дину, и Стиву: bow:

Моя сборка основана на конструкции Дина, но я адаптирую некоторые размеры и методы к материалам и инструментам, которые у меня есть, а также меняю некоторые детали в соответствии со своими потребностями.
Вот некоторые из вещей, которые мне нужны от RT:
1. Используйте как можно больше материала из того, что у меня есть под рукой, или я могу экономично получить
2. Адаптер, чтобы взять любой из моих патронов Myford и надежно выполнять механическую обработку на нем. .
3. Регулировка люфта на червячном приводе – и полное отключение привода для «быстрой индексации».
4. Точность до 0,1 градуса или лучше от маховика, с возможностью добавления разделительных пластин по мере необходимости.
5. Совместимость со всеми имеющимися у меня инструментами.

Поскольку мне нужно сделать червяк и шестерню, я остановился на 72-зубной шестерне; это дает 5 градусов на оборот маховика и должно упростить использование.

За последние пару недель я добыл все материалы, которые мне понадобились для сборки; некоторые у меня завалялись, а много пришлось купить. В итоге я получил: несколько кусочков плоского стержня 10×60 мм и кусочек пластины 12 мм для основания, кусок чугуна для стола, фосфорную бронзу для изготовления шестерен, старый кусок болта для какого-то материала для разнообразия. насадки, алюминий для маховика, новый радиально-упорный подшипник, кусок вала принтера с двумя маленькими подшипниками для утилизации для установки вала маховика, а также серебряная сталь 8 мм и 16 мм для изготовления вала, червяка и зубореза из:

Я стартовал на базе; кусок 12-миллиметровой пластины, который у меня был, был слишком большим, поэтому я распил его на ленточной пиле.Для ленточной пилы он тоже был слишком велик; поэтому я начал с максимально возможной части пластины, зажатой в тисках пилы:

Затем, когда рама пилы подошла к пластине, я перевернул пластину с меньшим зажимом, чтобы закончить последнюю часть:

Последний разрез был сделан за один присест, и я закончил с базовой пластиной RT и некоторыми оставшимися кусочками пластины толщиной 12 мм для других проектов:

Затем я прижал пластину к фрезерному столу с помощью нескольких бит из зажимного набора и опирался на два одинаковых наружных кольца подшипника в качестве проставок и фрезеровал три из четырех сторон квадрата с двумя противоположными сторонами, до которых я мог добраться, с точной точностью. ширина плиты (140мм):

Последняя сторона пластины была сделана путем добавления дополнительного небольшого зажима на противоположной готовой стороне, чтобы удерживать пластину в нужном положении, а затем перемещением основных зажимов на готовую сторону, а также для правильного зажима, чтобы фрезеровать последнюю сторону как квадрат и размер.

К счастью, на токарном станке мне удалось закрепить пластину в 4-кулачке; это облегчает торцевание и просверливание отверстия для подшипника. Углы едва касаются кровати, пока они раскачиваются в проеме изголовья. :

Чтобы углы пластины не касались фартука во время подачи, я просто использовал верхний салазок, чтобы достаточно сместить инструментальную насадку. Поперечный суппорт также довольно близок к максимальному разгибанию!

На старом Myford на средней задней передаче я начал самый большой торцевой пропил, который я пробовал на сегодняшний день.На это потребовалось время; очень медленная подача вначале с прерывистым резанием и наблюдение за отходящей стружкой для увеличения скорости подачи к центру. Картина не очень красивая, но «кольцевые полосы» выглядят хуже, чем есть на самом деле:

: – [- Я думаю, что некоторые из этих “полос” были вызваны зажжением одной или двух сигарет во время процесса облицовки.

Затем я просверлил пластину по центру и просверлил через нее 8-миллиметровое отверстие, когда токарный станок работал на второй по величине скорости затем сверло 19 мм (самое большое, что у меня есть) на высокой задней передаче:

Потом просверлил дырку побольше; (с 19мм до 61.97 мм). Я начал с дешевой расточной оправки с карбидом вольфрама и глубины резания 20 тыс. (~ 0,5 мм), и все шло хорошо, пока я не попробовал резать побольше. На 40 тысячах резов дела шли хорошо, но потом твердосплавный наконечник раскололся и все замерло. Не чувствуя себя в настроении пытаться заново заточить инструмент, и с отверстием, достаточно большим для моего любимого левого токарного резца из быстрорежущей стали, чтобы иметь достаточный зазор, я просто вставил его и закончил рез. Я намеренно оставил сзади выступ толщиной 0,5 мм и шириной около 2 мм.Это необходимо для того, чтобы подшипник, который я должен был предварительно нагружать, не поднимал его центр, а затем касался нижней части стола:

Испытание подшипника показало, что отверстие примерно подходящего размера для запрессовки подшипника, но с пластиной, немного теплой из-за механической обработки, а подшипник холодным, я решил дать всему остыть до той же температуры в течение ночи. чтобы убедиться в окончательной посадке подшипника.

С уважением, Arnold

Система координат для фрезерования с ЧПУ стала проще

Этот пост также доступен на следующих языках: 日本語 (японский) Deutsch (немецкий)

Вы будете использовать основы вашей фрезерной системы координат с ЧПУ везде, а не только для одного конкретного станка с ЧПУ.Даже новейшие станки с ЧПУ по своей сути одинаковы: они используют оси X, Y и Z для определения координатного пространства внутри станка, а инструмент (иногда концевую фрезу, иногда экструдер, иногда лазерный луч) перемещается. вокруг этого пространства. Технология может измениться, но основные принципы останутся прежними. В этой статье мы рассмотрим основы системы координат ЧПУ, включая декартову систему координат, систему координат заготовки (WCS) и смещения.

Почему координаты имеют значение для фрезерования с ЧПУ?

Аддитивные машины создают деталь снизу вверх.Нет никаких сомнений в том, где деталь начинается на рабочей пластине. Однако что-то вроде фрезерного станка должно вычитать материал из внешнего объекта. Для этого машина должна понимать положение ложи в физическом пространстве. Если бы только это было так же просто, как вставить кусок металла в ваш ЧПУ и нажать кнопку «Go».

При добавлении различных фрезерных инструментов все становится сложнее. Каждая коронка имеет разную длину, что изменяет расстояние между точкой отсчета шпинделя и заготовкой.Точка начала отсчета, которую вы только что установили для концевой фрезы длиной 1 дюйм, не подойдет для сверла длиной 3 дюйма.

Вы можете думать о системе координат как о том, как машины с ЧПУ понимают трехмерное пространство. Без системы координат у вашего ЧПУ не было бы абсолютно никакой возможности узнать:

Где ваш блок материала
Как далеко ваш инструмент от вашей детали
Какие движения использовать для обработки вашей детали

Система координат на первый взгляд может показаться сложной, но ее можно разбить на простые составные части.Давайте сначала начнем с основ декартовой системы координат.

Декартовы основы

Почти все станки с ЧПУ используют декартову систему координат, основанную на осях X, Y и Z. Эта система позволяет машине двигаться в определенном направлении по определенной плоскости.

Сократите декартову систему до ее основ, и вы получите знакомую числовую линию. Одна точка на линии обозначается как Origin . Любые числа слева от начала координат отрицательны, а числа справа положительны.

Объедините оси X, Y и Z под углом 90 градусов, и вы создадите трехмерное пространство для перемещения вашего станка с ЧПУ. Каждая ось встречается в Origin .

Когда две оси соединяются, они образуют плоскость. Например, когда оси X и Y встречаются, вы получаете плоскость XY, где большая часть работы происходит с деталями 2.5D. Эти плоскости разделены на четыре квадранта, пронумерованных от 1 до 4, со своими положительными и отрицательными значениями.

Простой способ понять декартову систему координат применительно к вашему станку с ЧПУ – это использовать правило правой руки .Вытяните руку ладонью вверх, указав большим и указательным пальцами наружу, а средний палец – вверх. Поместите руку перед станком с ЧПУ, выровняйте его со шпинделем станка, и вы увидите, что оси идеально выровнены.

Средний палец – это ось Z.
Указательный палец – ось Y.
Большой палец – ось X.

Как станок с ЧПУ использует координаты

Используя декартову систему координат, мы управляем станками с ЧПУ по каждой оси, чтобы преобразовать блок материала в готовую деталь.Хотя сложно описать оси относительными терминами, исходя из каждой оси, вы обычно получаете следующие движения с точки зрения оператора, стоящего лицом к машине:

Ось X допускает движение «влево» и «вправо»
Ось Y допускает движение «вперед» и «назад»
Ось Z допускает движение «вверх» и «вниз»

Сложите все это вместе , и у вас есть станок с ЧПУ, который может вырезать разные стороны заготовки в плоскости XY и на разной глубине по оси Z.Будь то фрезерный станок, фрезерный станок или лазер, все они используют эту фундаментальную систему движения.

Движение вашего ЧПУ по системе координат всегда зависит от того, как движется ваш инструмент, а не от стола. Например, увеличение значения координаты X перемещает стол влево, но, если смотреть с точки зрения инструмента, он движется вправо вдоль заготовки.

При увеличении координаты оси Z шпиндель перемещается вверх, при уменьшении – вниз, в заготовку.Вы режете деталь, которая соответствует отрицательной координате оси Z.

Не волнуйтесь, если это чтение запутало вас больше, чем раньше. Понимание разницы между движением вашего инструмента и стола легче показать, чем объяснить словами. Посмотрите видео ниже от Роберта Коуэна, чтобы увидеть это в действии:

Исходная точка вашего станка с ЧПУ

Каждый станок с ЧПУ имеет собственную внутреннюю исходную точку, которая называется Machine Home .Когда ваш ЧПУ впервые загружается, он не знает, где оно находится в физическом пространстве, и требует калибровки, чтобы сориентироваться.

Когда происходит этот процесс, все три оси вашего ЧПУ движутся к своему максимальному механическому пределу. Как только предел достигнут, на контроллер отправляется сигнал, который записывает исходное положение для этой конкретной оси. Когда это происходит для всех трех осей, машина теперь находится в исходном положении.

Под капотом процесс может варьироваться от машины к машине. Для некоторых станков имеется физический концевой выключатель, который сигнализирует контроллеру о том, что станок достиг предела оси.На некоторых машинах есть целая сервосистема, которая делает весь этот процесс невероятно плавным и точным. Контроллер станка посылает сигнал через печатную плату на серводвигатель, который подключается к каждой оси станка. Серводвигатель вращает шариковый винт, прикрепленный к столу на вашем станке с ЧПУ, заставляя его двигаться.

При движении стола вперед и назад мгновенно передаются изменения координат с точностью до 0,0002 дюйма.

Как станки используют координаты ЧПУ

До сих пор мы говорили о том, как станок с ЧПУ использует свою внутреннюю систему координат.Проблема в том, что нам, людям, нелегко сослаться на эту систему координат. Например, когда ваше ЧПУ находит свое исходное положение, оно обычно испытывает крайние механические ограничения по осям X, Y и Z. Представьте, что вам нужно использовать эти экстремальные значения координат в качестве отправной точки для вашей программы ЧПУ. Какой кошмар.

Чтобы упростить написание программ ЧПУ, мы используем другую систему координат, предназначенную для манипуляций человеком, которая называется Work Coordinate System или WCS .WCS определяет конкретную исходную точку на блоке материала, обычно в программном обеспечении CAM, таком как Fusion 360.

Вы можете определить любую точку на блоке материала как исходную точку для WCS. После того, как исходная точка установлена, вам нужно будет найти ее внутри вашего станка с ЧПУ, используя кромкоискатель, циферблатный индикатор, щуп или другой метод определения местоположения.

Выбор исходной точки для WCS требует тщательного планирования. Помните об этих моментах при прохождении процесса:

Источник нужно будет найти механическими средствами с помощью кромкоискателя или датчика
Повторяющиеся точки отсчета помогут сэкономить время при замене деталей
Исходная точка должна учитывать требуемые допуски последующих операций

Может быть другой Полный блог о выборе наиболее оптимальной исходной точки, особенно для каждой последующей настройки, поскольку стек допусков начинает расти.Убедитесь, что вы помните о допусках ранее обработанных деталей, вашего механизма позиционирования и вашего станка, чтобы ваша конечная деталь соответствовала спецификации.

Как взаимодействуют ЧПУ и координаты человека

Как мы упоминали выше, люди-операторы будут использовать WCS, который обеспечивает простой набор координат для написания программы ЧПУ. Однако эти координаты всегда отличаются от координат станка, так как же ваш станок с ЧПУ согласовывает их? Со смещениями.

Станок с ЧПУ будет использовать смещение нулевой точки для определения разницы в расстоянии между вашим WCS и его собственным исходным положением. Эти смещения хранятся в контроллере станка и обычно доступны в таблице смещений.

Здесь мы видим, что запрограммировано несколько смещений; G54, G55 и G59. В чем преимущество использования нескольких смещений? Если вы обрабатываете несколько деталей за одно задание, каждой детали может быть назначено собственное смещение. Это позволяет станку с ЧПУ точно связать свою систему координат с несколькими деталями в разных местах и выполнять несколько настроек одновременно.

Коррекция на инструмент

Довольно распространено использовать несколько инструментов для одной и той же работы, но вам нужен способ учета разной длины инструмента. Программирование смещений инструмента в вашем станке с ЧПУ упрощает эту работу. Если запрограммирована коррекция инструмента, ваш станок с ЧПУ будет точно знать, как далеко каждый инструмент выступает от шпинделя. Есть несколько способов записать смещение инструмента:

Бег трусцой . Переместите инструмент из исходного положения станка в нулевое положение детали.Пройденное расстояние измеряется и вводится как смещение инструмента.
Прецизионный блок. Установите все инструменты в общее положение Z наверху прецизионного блока 1-2-3, лежащего на столе станка.
Зонд. Используйте щуп для автоматического определения коррекции инструмента. Это наиболее эффективный, но и самый дорогой метод, так как для него требуется зондовое оборудование.

Изображение предоставлено практическим машинистом.

Собираем все вместе

Теперь, когда у нас есть все наши основы координации, давайте рассмотрим набор примеров заданий.Мы используем деталь, которая уже была обработана вручную, чтобы определить внешнюю форму. Теперь нам нужно использовать станок с ЧПУ, чтобы просверлить отверстия, карманы и прорезь.

Job 1
Сначала нам нужно закрепить и установить наши оси и исходную точку:

Деталь зажимается в тисках, прикручивается болтами к столу станка и приспосабливается к осям станка.
Это поддерживает выравнивание оси X WCS с осью X станка.
Левая часть лица прилегает к тисковому упору.Это устанавливает повторяемое начало оси X.
Поскольку одна из губок тисков зафиксирована, мы можем использовать эту губку для определения повторяемого начала координат оси Y, обнаруживая это местоположение с помощью кромкоискателя или щупа.

Теперь, когда наша система WCS установлена, наша машина понимает положение заготовки относительно своих внутренних координат. Процесс обработки начинается с обработки кармана и сверления отверстий на первой стороне детали.

Job 2
Теперь деталь нужно перевернуть, чтобы работать с другой стороной.Поскольку мы только что перевернули деталь на 180 градусов, внешний контур был симметричным, а предыдущие смещения X и Y были повторяемыми, WCS не изменится. Мы также используем тот же инструмент, чтобы можно было использовать то же смещение по оси Z.

Здесь следует учитывать одну важную переменную – усилие зажима ваших тисков. Если вы еще не видели его в своем магазине, машинисты обычно отмечают закрытое положение тисков черным маркером или используют динамометрический ключ. Почему они это делают? Для создания постоянного зажимного давления при перемещении или вращении деталей.Изменения в давлении зажима могут привести к различиям в позиционировании детали или другим сбоям, таким как деформация детали или изгиб, в зависимости от геометрии детали. Предполагая, что наша сила зажима более или менее одинакова, теперь можно обрабатывать задание 2.

Job 3
Теперь нам нужно просверлить несколько отверстий, для чего деталь нужно поставить на торец. Это вращение не меняет исходную точку XY WCS. Однако теперь расстояние между нашим инструментом и деталью стало меньше.

Это требует использования нового смещения, которое сместит исходную точку в верхний угол детали.Мы также удалили параллели, чтобы увеличить поверхность захвата, и опустили ограничитель тисков, чтобы он соединялся с лицевой стороной детали, а не с нижним карманом.

Мы все еще можем использовать здесь две из наших исходных опорных плоскостей для выполнения задания 3.

Это простой пример; деталь квадратная, начало координат XY повторялось для всех трех настроек, и даже начало координат Z изменялось только один раз. Но мыслительный процесс согласования, повторяемости и точности предыдущих функций важен, и вы обнаружите, что проходите эти базовые шаги снова и снова.

Заблокировано и загружено

Теперь у вас есть точная информация о координатах ЧПУ в вашей инструментальной ленте Machinist tool. Используйте его, куда бы вас ни завела карьера! Системы рабочих координат (WCS) устраняют разрыв между внутренними координатами станка и вашей программой ЧПУ. Эти три системы работают вместе, чтобы снова и снова точно находить и обрабатывать детали с неизменно высоким качеством. Независимо от того, качаете ли вы Бриджпорт, Тормах или Хаас, система координат всегда остается верной.

Готовы набрать координаты для вашего следующего проекта ЧПУ с помощью интегрированного программного обеспечения CAD / CAM? Попробуйте Fusion 360 сегодня!