Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

• Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
• Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
• Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
• Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

к оглавлению ↑

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

Количество арматуры

1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Дополнительно о правилах выбора и расчета арматуры.

к оглавлению ↑

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

к оглавлению ↑

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

• Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
• Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
• В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
• Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
• Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
• Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
• Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

Композитная арматура в плитном фундаменте

Композитная арматура подходит для усиления монолитных конструкций. В основе материала находится пучок полимерных нитей, покрытых вязкой смолой. Стержни изготавливают на основе стекловолокна, углеволокна, базальтовых волокон или комбинированных полимеров.

Устройство плитного фундамента

Монолитный фундамент представляет собой плиту с арматурным каркасом или без него. Форма плиты повторяет форму первого этажа. Заливка плиты проводится на подушку из щебня и песка или на выровненный и уплотненный грунт.

Преимущества плитного фундамента:

• Конструкция подходит для любого типа грунта.
• Высокая несущая способность бетонной плиты.
• Минимальные подвижки несущей конструкции.
• Уменьшенная нагрузка на 1 кв. м. фундамента.
• Хорошие изоляционные характеристики.
• Упрощенная конструкция опалубки и армирующего каркаса.
• Быстрая заливка раствора в опалубку с простой формой.
• Плита может быть черновым полом первого этажа.

Монтаж плитного фундамента не исключает наличие подвала или цокольного этажа. Выполнить заливку плиты можно ниже линии промерзания грунта. Возможность строительства заглубленного фундамента зависит от геологических характеристик участка. Построить заглубленный фундамент нельзя при высоких грунтовых водах, при значительных подвижках грунта.

Для чего нужно армирование монолитной плиты

Монолитная бетонная плита хорошо выдерживает нагрузки на сжатие. Но нагрузки на растяжение или на изгиб постепенно приводят к разрушению конструкции. Неравномерная передача нагрузки на бетонную плиту приводит к появлению изгибающего момента.

Запомните:

Армирующий каркас увеличивает прочность плиты и продлевает время службы фундамента.

Наличие каркаса из арматуры повышает устойчивость бетонной плиты к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Модуль упругости арматуры выше, чем модуль упругости бетона. Арматурный каркас не позволяет бетону растягиваться. Поэтому армированный фундамент обладает максимальной надежностью.

Что отличает плитный фундамент

При самостоятельном устройстве монолитного плитного основания следует руководствоваться рядом основных рекомендаций, основанных на стандартах, строительных нормах, наработанной практике:

• Толщина плиты прямопропорционально возрастает с увеличением размера строения.
• Достаточный для небольших домов параметр толщины – 10 см.
• Для больших домов показатель толщины не может быть менее 20 см.
• Для небольших строений не требуется большого заглубления плиты, — достаточно снять растительный слой по всей площади строения.
• Вместо удалённого грунта в качестве подготовительного слоя под монолит укладывается песчано-гравийная смесь с тщательным уплотнением.
• Для массивных зданий котлован подготавливается с таким расчёом, чтобы в него погружалась половина толщины плиты.
• Верхняя поверхность фундаментной плиты может выполняться ровной либо ребристой.

В расчётах глубины заложения плиты и насыщенности конструкции арматурой учитываются категории грунтов и климатические условия в месте строительства.

Этапы устройства плиты фундамента:

• разметка границ котлована под строение;
• удаление в намеченном контуре растительного рыхлого грунта, с последующим устройством утрамбованного подстилающего слоя плиты;
• покрытие подушки стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной примерно 10 см;
• устройство гидроизоляции по поверхности стяжки с учётом напусков на торцы конструкции;
• монтаж инженерных коммуникаций и технологических отверстий;
• установка опалубки с надёжным закреплением по периметру.

Важно!

Только после выполнения всех перечисленных этапов можно приступать к армированию фундамента.

Инструменты и материалы для армирования плиты фундаментане

Для монтажа арматурного каркаса можно использовать 2 вида материалов. Металлический каркас собирается с помощью сварки или на проволоку. Крепление стеклопластиковой арматуры для фундамента-плиты проводится пластиковыми стяжками.

Какие инструменты понадобятся для сборки каркаса:

• болгарка;
• кусачки для арматуры;
• фиксаторы из металла или пластика;
• плоскогубцы;
• молоток;
• рулетка;
• рабочие перчатки;
• защитные очки.

Для установки собранного каркаса нужны подставки, чтобы приподнять решетку над основанием. Монтаж фиксаторов позволяет избежать деформации и смещения каркаса.

Последствия неправильного армирования плитного фундамента

Неправильное армирование плитного фундамента приводит к серьезным последствиям:

• Появление трещин в монолитной бетонной плите.
• Коррозия металлической арматуры из-за попадания воды в трещины.
• Образование трещин в стенах жилого дома.
• Деформация постройки из-за нарушения целостности фундамента.

Перед монтажом плиты важно правильно рассчитать нагрузки, выбрать сечение арматуры и марку бетона согласно ГОСТ и СНиП.

Сравнение металлической и композитной арматуры для фундамента плиты

Композитная арматура для монолитной плиты по многим характеристикам превосходит стальную Сравнительные характеристики двух материалов:

• По прочности на разрыв стеклопластиковая арматура в 3 раза превосходит стальную (1200 МПа у композитной против 360 МПа у металлической).
• Теплопроводность у композитных прутьев меньше, чем стальных. Установка композитного каркаса уменьшает потери тепла через фундамент. Это позволяет уменьшить расходы на отопление дома.
• Металл проводит электричество и искажает радиоволны. Полимеры не проводят ток и не влияют на беспроводные сигналы.

Композитная арматура поставляется в бухтах, а металлическая — в прутках. Цену композитного материала принято указывать за погонный метр, а не за вес. Стеклопластиковая арматура стоит дешевле на 25-30%, чем стальные аналоги равного диаметра.

Армирование плитного фундамента композитной арматурой

Композитная арматура в плитном фундаменте образует каркас, который увеличивает надежность бетонной плиты. Поверхность композитных прутьев бывает гладкой или шероховатой. Некоторые виды арматуры имеют ребра, идущие по спирали. Ребристая поверхность улучшает сцепление стержней с массой бетона.

Преимущества использования стеклопластиковой арматуры в монолитной плите

У армирования фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой много преимуществ. Почему стоит выбрать этот материал:

• Высокая прочность полимерных нитей на разрыв.
• Устойчивость к коррозии при контакте с водой.
• Стойкость к действию агрессивных химических веществ.
• Низкая теплопроводность, отсутствие «мостиков холода».
• Свойства материала не меняются при температуре от -70°C до +200°C.
• Низкий удельный вес облегчает монтаж арматурного каркаса.
• В состав стеклоарматуры входят экологичные вещества.
• Длина прута для монтажа каркаса не ограничивается.
• Каркас не создает помех для радиоволн, мобильной связи и Wi-Fi.

Использование композитной арматуры в плитном фундаменте продлевает срок службы дома в 2-3 раза. Армированная плита будет служить 50-80 лет без необходимости ремонта.

Недостатки

Композитная арматура плохо выдерживает нагрузки на прогиб. Нагрузка, от которой стальной прут согнется, приведет к разрыву композитного прута. Применять стеклоарматуру для монтажа балок и плит перекрытия не рекомендуется.

По прочности на прогиб стеклопластик уступает металлу (200 000 МПА у металла и 55 000 МПа у композита). Но в монолитных фундаментах нет изгибающих нагрузок, с которыми не справилась бы арматура из стеклопластика.

Запомните:

Композитная арматура в плитном фундаменте не снижает прочность конструкции. На плиту не поступают чрезмерные нагрузки на прогиб, поскольку фундамент опирается на грунт всей площадью. 

Особенности использования композитной арматуры в монолитном фундаменте

Армирование монолитной плиты композитной арматурой проводят без сварки. Арматурный каркас связывают пластиковыми хомутами. Расстояние между продольными и поперечными прутьями должно быть одинаковым. Иначе каркас не будет эффективно защищать бетон от растяжения.

Этапы монтажа композитного арматурного каркаса:

1. Установка опалубки для заливки бетонного раствора.
2. Подготовка композитных прутов нужной длины.
3. Укладка первого ряда параллельных прутьев.
4. Укладка второго ряда прутьев, перпендикулярного первому.
5. Связывание двух рядов прутьев в сетку с квадратными ячейками.
6. Создание второй сетки по аналогии с первой.
7. Подъем первой сетки на низкие подставки на дне котлована.
8. Подъем верхней сетки на высокие вертикальные стойки.
9. Заливка бетонной смеси в подготовленную опалубку.

Расстояние от прутьев до опалубки или дна траншеи должно быть не менее 3 см. Для придания каркасу нужной формы используются фиксаторы из пластика (формата «стойка» и «звездочка»).

Правила работы со стеклопластиковой арматурой

От поверхности композитной арматуры могут отходить тонкие волокна. При работе без перчаток в ладонях может появиться жжение из-за невидимых заноз. Работать с композитными материалами нужно в прорезиненных перчатках.

Отрезать от бухты прутья нужной длины можно:

• болгаркой;
• болторезом;
• арматурными кусачками;
• ножовкой по металлу.

При нарезке стеклопластиковой арматуры для монолитной плиты фундамента стоит использовать защитные очки.

Какую арматуру выбрать для плитного фундамента

Расчёт армирования плиты независимо от вида арматуры, – обязательная часть строительного проекта здания.

При его отсутствии выбор вида и параметров армирования производится на основе возведения аналогичных строений либо информации из доступных источников. При этом стоит учесть: грамотный выбор арматуры – важнейший фактор надёжности возводимого дома.

Принцип работы арматуры в плите: при неравномерном пучении зимнего грунта прочность монолитной плиты обеспечивается армированием, — она не сломается при поднимании грунтом одного конца плиты. Аналогичная ситуация возникает при вымывании грунтов из-под угла плиты весной, при таянии снега, дождях, половодье.

Выводы

Применять композитную арматуру для плитного фундамента можно, это позволит значительно сэкономить на монтаже без потери прочности плиты. Композитные прутья не ржавеют от намокания. Стоит использовать их при строительстве дома на участке с высокими грунтовыми водами или на заболоченной почве.

Если вам нужна консультация – звоните или оставьте свой номер и мы вас наберем

Позвонить

Заказать обратный звонок

Поделиться статьей в соцсетях:

Вам может быть интересно:

Статьи

Опоры для растений из стеклопластиковой арматуры

Подробнее »

Статьи

Где применяется стеклопластиковая арматура

Подробнее »

Статьи

Стеклопластиковая арматура: характеристики, свойства и область применения

Подробнее »

Применения стеклопластиковой арматуры в плитных фундаментах

Применения стеклопластиковой арматуры в плитных фундаментах для малоэтажной застройки

План дома

Армирование фундаментной плиты. Арматура АКС. Плита 300 мм.

Армирование плиты фундамента. Арматура АКС. Плита 200 мм.

Исходные данные

• Принимаем расчетное сопротивление грунта R0 = 1. 5кг/ смІ
• Размеры здания в плане 10х10 м с шагом поперечных стен не более 5 метров
• Здание 2-х этажное. Перекрытие – монолитный железобетон t=180. Кровля – деревянные

стропила. Наружные стены – кирпичная кладка 250 мм и штукатурка по утеплителю

• Высота этажа 3м.
• Фундамент – плитного типа, мелкого заложения

Задачи:

• Расчет фундаментной плиты с использованием стеклопластиковой арматуры АКС
• Сравнительные выводы расхода и цены для фундаментной плиты с использованием стеклопластиковой арматуры АКС

№ п.п.	Конструкция	Формула подсчета	Нагрузки кг/м²
			Норматив	коэффициент перегрузки	Расчёт нагрузки
	1-й этаж
1	Фундаментная плита	q = 0.3м*2.7m I м³ = 0. 81 т/м²*	810	1.1	900
2	Цементно-песчаная стяжка(ЗО)	q = 0.03м*1.8m I м³ = 0.054 т/м²*	54	1.1	60
3	Керамическая плитка		27	11	30
4	Полезная нагрузка	СНиП 2.01.07-85*	150	1.3	200
	Итого				1190

	2-й этаж
1	Плита перекрытия	q = 0.3м*2.7m I м³ = 0.81 т/м²* *	48b	1,1	535
2	Цементно-песчаная стяжка(30)	q = 0.03м*1.8m I м³ = 0.054 т/м²*	54	1.1	60
3	Керамическая плитка		27	1.1	30
4	Вес перегородок	СНиП 2.01.07-85*	50	1. 3	65
5	Полезная нагрузка	СНиП 2.01.07-85*	150	1.3	200
	Итого				890

• кирпичная кладка 250 мм при высоте кладки 7 м

(ƴ кл =1.3тн / мі)

q = 0.25м * 1.3т / мі * 7м * 1.1 = 2.5т / м

• утеплитель 200 мм при высоте +тены 7 м

(ƴ ут =0.2тн / мі)

q = 0.2м * 0.2т / мі * 7м * 1.1 = 0.31т / м

• штукатурка 50 мм при высоте стены 7 м

(ƴ шт =1. 4тн / мі)

q = 0.05м * 1.4т / мі * 7м * 1.1 = 0.54т / м

Вес от наружных стен составляет: q = 2.5т / м + 0.31т / м + 0.54т / м = 3.35тн / м

Вес здания при общей площади S = 10м * 10м = 100мІ , при общей длине внутренних несущих

стен

l = 10м + 10м = 20м и при общей длине наружных стен lнар = (10м + 10м) *2 = 40м

составляет:

P =100мІ *(0.89тн / мІ + 0.4тн / мІ ) + 20м * 2.5тн / м + 40м * 3.35тн / м = 313тн

Расчетная нагрузка на основание здания

p₀= 313тн /100мІ = 3.13тн / мІ = 0.313кг / смІ

• При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок

необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

• При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется

заново.

• При выборе в качестве несущих конструкций – колонн вместо стен, фундаментную плиту

необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.

Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из стеклопластика при толщине плиты 300 мм

• Толщину фундаментной плиты назначаем аналогичную – 300 мм.
• Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b =12 000кг/смІ
• Нагрузки принимаем те же – 3.13 тн/мІ
• Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max = 5,5 тн* м
• Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max = – 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ш8 AКП-СП с шагом 200 (As=2. 51смІ)

Дополнительно вводим арматуру Ø8 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

5.02смІ >3.44 смІ, следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø8 АКС с шагом 200 (As=2.51смІ)

6. Расчет фундаментной плиты с использованием арматуры из стеклопластика при толщине плиты 200 мм

• При армировании фундаментной плиты арматурой из стеклопластика можно уменьшить

величину защитного слоя, т.к. арматура не подвержена коррозии и имеет лучшие

характеристики по расчетному сопротивлению на растяжение.

• Толщину фундаментной плиты назначаем – 200 мм.
• Величина защитного слоя 30 мм.
• Рабочая зона сечения – R АКП-СП b ⁼12 000кг/смІ
• Расчетное сопротивление растяжению арматуры из стеклопластика R АКП-СП b = 12 000кг/смІ
• Нагрузки принимаем те же – 3. 13 тн/мІ
• Максимальный пролетный момент между стенами Mпр max = 5,5 тн* м
• Максимальный опорный момент над средней стеной Mоп max = – 9,8 тн* м

Подбор сечения арматуры в нижней зоне под стенами (перпендикулярно стенам)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем основную в нижней зоне армирования из Ш10 AКП-СП с шагом 200 (As=3.93смІ)

Дополнительно вводим арматуру Ø10 АКП-СП с шагом 200 перпендикулярно несущим стенам

7.86смІ >5.7 смІ, следовательно, условие выполнено.

Подбор сечения арматуры в верхней зоне в пролетах (между стенами)

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):

Площадь сечения арматуры класса АКП-СП:

Принимаем в верхней зоне армирования сетку из Ø10 AКС с шагом 200 (As=3. 93смІ)

Результат

• Для выбранного 2-х этажного здания, в фундаментной плите толщиной 300 мм принята
• При той же толщине плиты стеклопластиковая арматура должна быть не менее Ш8 АКС.

• Затраты на стеклопластиковую арматуру при одинаковой толщине фундаментной плиты в 2 раза меньше, чем на стальную. В связи с тем, что антикоррозийная стойкость стеклопластиковой арматуры несравнимо выше стальной, может быть уменьшен защитный слой бетона и, соответственно, толщина плиты. При толщине плиты 200 мм применяется стеклопластиковая арматура – Ш10 АКС с шагом 200 в обоих направлениях в нижней и верхней зонах армирования с местным усилением под стенами.

• При внесении изменений в предложенные конструкции здания и габариты, сбор нагрузок

необходимо выполнить заново вместе с расчетом фундаментной плиты.

• При изменении пролетов между несущими стенами расчет плиты также выполняется заново.

• При выборе в качестве несущих конструкций – колонн (вместо стен), фундаментную плиту необходимо дополнительно проверить на продавливание в местах их опирания.
• Расчет фундаментной плиты произведен только на прочность.
• Расчет произведен исходя из цен на стеклопластиковую арматуру, действительных на дату

• Обращаем внимание, что при расчете надземных конструкций необходимо обязательно производить расчет по деформациям, т.к. модуль упругости арматуры АКС в 10 раз ниже модуля упругости стальной арматуры.

План дома с размерами 10х10 М1:100

Армирование фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой

Нижняя часть

Армирование фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой

Верхняя часть

Ведомость расхода стеклопластика на фундаментную плиту t=300, кг

Ведомость расхода стеклопластика на фундаментную плиту t=200, кг

Марка элемента	Арматурные изделия				Общий расход, кг.
	АКП-СП			Всего
	Ø 8	Ø 10	итого
Фундаментная плита	10	274	284	284	284
бетон В 25 F 100 W 4					V = 20м³

Армирование фундаментной плиты: чертеж и порядок укладки

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Содержание

• Особенности конструкции
• Армирование
• Особенности вязки и заливки

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

1. Шаг укладки – 20 см.
2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
4. Шаг укладки – 20 см.
5. Длина основания – 9 м 80 см.
6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Плита на горизонтальном фундаменте Обслуживание

Многие управляющие зданиями совершают ошибку, полагая, что плита на горизонтальном фундаменте — это практика строительства по принципу «установил и забыл». Бетонный фундамент, как и любая другая часть здания, требует обслуживания, чтобы обеспечить его структурную прочность.

Важно, чтобы руководители зданий понимали важность осмотра плит на уровне фундамента и составления графика их обслуживания, когда это необходимо. Это позволит вам избежать серьезных проблем в будущем.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше об основах обслуживания плитного фундамента.

Нужна помощь в выявлении проблем, оценке потребности в ремонте или восстановлении бетона? У Tendon есть команда для этого! Свяжитесь с нами по телефону , чтобы узнать больше о наших строительных услугах мирового класса.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — отличный способ обеспечить структурную целостность здания. Чтобы построить плиту на ровном фундаменте, сначала выравнивают землю. Отсюда и пошло название «плита на уровне». Земля должна быть выровнена, прежде чем можно будет построить фундамент.

Затем выкладывается форма. Как правило, для формирования формы используется дерево, цемент или сталь. После того, как форма сформирована, бетон заливают в форму. Между бетоном и землей не должно быть места.

Плитный фундамент чаще всего используется в более теплом климате, например, на юге США. Это связано с тем, что в холодное время года практически не беспокоятся о замерзании и оттаивании земли.

Вот некоторые из преимуществ использования плиты при строительстве фундамента на уровне земли:

• Дешевле в изготовлении
• Сокращение времени строительства
• Снижение счетов за коммунальные услуги для владельца здания
• Плесень, грибок и вредители под конструкцией не представляют опасности
• Пломбируемый и ремонтопригодный

Это лишь некоторые из причин, по которым инженер может предпочесть использовать плиту на ровном фундаменте, а не другие формы конструкции фундамента.

Важность обслуживания плиты фундамента

Как и при любом строительстве, важно следить за техническим обслуживанием. Вот почему вам следует поддерживать плиту на ровном фундаменте:

• Избегайте дорогостоящего и трудоемкого ремонта
• Обнаружение утечек воды из плит до того, как они нанесут серьезный ущерб
• Избегайте щелей и трещин в плите
• Обеспечьте устойчивость плиты за счет проверки влажности почвы и установки спринклеров
• Избегайте повреждений, вызванных корнями деревьев и растительности
• Обнаружение любых незначительных проблем до того, как они перерастут в более серьезные проблемы

В целом, планирование услуг по восстановлению является ключом к созданию максимально безопасной конструкции. Не говоря уже о том, что вы можете сэкономить тысячи долларов и бесчисленное количество часов на капитальном ремонте, если запланируете профилактическое обслуживание.

Контрольный список проверки плиты фундамента на уровне грунта

Некоторые владельцы зданий предпочитают проводить проверку самостоятельно, прежде чем обращаться в техническое обслуживание. Основной причиной этого является экономия денег на проверках технического обслуживания.

Однако это должно иметь место только в том случае, если вы знаете, что ищете.

Вот контрольный список проверки плиты на ровном фундаменте:

• Найдите трещины возле фундамента по периметру здания.
• Проверьте наличие больших деревьев с толстыми корнями и убедитесь, что они не затрагивают фундамент.
• Ищите почву или растительность, которые были удалены или разрушены эрозией возле фундамента.
• Если фундамент виден (например, в подвале), проверьте наличие видимых признаков, таких как трещины или трещины.
• Проверить полы на уровне фундамента на наличие повреждений от воды.
• Проверьте наличие других признаков неисправности.

Если вам неудобно проводить осмотр вашего фонда, вы всегда можете запланировать осмотр. Профессионал сможет указать на любую проблему, которая может потребовать обслуживания.

Техническое обслуживание плиты на горизонтальном фундаменте

Если после осмотра плиты на горизонтальном фундаменте обнаружена проблема, важно запланировать профессиональное техническое обслуживание. Есть много инженеров и строительных компаний, которые могут выполнить техническое обслуживание фундамента.

Заполнение трещин и трещин в фундаментах

Одной из наиболее распространенных задач технического обслуживания является заполнение трещин и трещин. В то время как крупные трещины потребуют дорогостоящего ремонта, более мелкие не требуют от профессионала многого. Многие инженеры используют инъекции эпоксидной смолы, чтобы заделать трещину. Эпоксидная смола также используется в качестве верхнего покрытия фундамента в зависимости от необходимости.

Замена компенсационного шва/армирование плиты из стеклопластика

Некоторые другие формы обслуживания фундамента включают замену компенсационных швов, если применимо, и усиление плиты из стеклопластика. Как правило, армирование FRP не используется, если нагрузка на плиту не увеличивается.

Перед выполнением любого армирования инженер должен выполнить сканирование бетона фундамента. Это поможет определить, насколько необходимо усиление или ремонт.

Услуги по техническому обслуживанию фундамента на уровне грунта

Обслуживание фундамента на уровне пола необходимо для обеспечения безопасности любой конструкции. Всегда держите профессионала в курсе событий на случай, если что-то случится и вам срочно потребуется помощь.

Наша команда в Tendon Systems LLC стремится обеспечить только лучшее техническое обслуживание фундамента.

Вот некоторые из услуг, которые мы предоставляем:

• Инъекции эпоксидной смолы и верхнее покрытие
• Замена компенсатора
• Углеродное волокно FRP/стекловолокно FRP для армирования плит

Наша команда также предоставляет множество других услуг, включая последующее натяжение, сканирование и бурение керна, а также инженерные услуги.

Чтобы связаться с нашей командой в Tendon Systems LLC, позвоните нам по телефону (678) 835-1100 или посетите наш веб-сайт: https://www.tendonllc.com

Плитный фундамент: укладка идеальной плиты

Поделиться этим постом

Быстрые ссылки

• Что такое бетонная плита?
• Что такое плитный фундамент?
• Что такое грунтовая несущая плита?

Очень важно заложить хороший фундамент. Мы даже говорим «правильно заложи фундамент, и все остальное встанет на свои места», когда речь идет о любом проекте, а не только о строительстве. Это потому, что мы все знаем, насколько важны прочные основы. В этой статье мы рассмотрим бетонные плиты и плитные фундаменты, чтобы подробно рассмотреть различные варианты, доступные при заливке плит, и ответить на несколько наиболее распространенных вопросов, касающихся бетонных плит.

Ищете стальную арматуру для своего проекта? Не смотрите дальше. Heaton Manufacturing поставит все, что вам нужно. Сборные; сварные или связанные, свободные и изогнутые, стальная сетка (стандартные листы или нестандартные размеры, формы и стили) и все необходимые аксессуары.

Отправьте нам свои графики, и мы доставим сталь в течение нескольких дней.

Короткие сроки изготовления, отсутствие минимального веса заказа и индивидуальные проекты приветствуются. Свяжитесь с одним из наших экспертов по армированию сегодня, чтобы получить предложение.

Узнать цену

Основы бетонных плит

Бетонная плита представляет собой просто горизонтальный элемент из литого бетона, используемый в строительных проектах. Бетонные плиты можно укладывать на фундамент или, в некоторых случаях, прямо на грунт, чтобы образовать цокольный этаж здания. Для верхних этажей более тонкие плиты могут быть усилены арматурной сталью, чтобы образовать полы и потолки.

Существует множество различных типов бетонных плит, и их использование зависит от рассматриваемого строительного проекта, местоположения площадки и типа грунта, а также от того, находится ли плита на уровне земли или на верхнем этаже здания. Для целей этой статьи мы рассмотрим плитные фундаменты.

Что такое плитный фундамент?

Плитный фундамент представляет собой просто бетонную плиту, уложенную непосредственно на землю, обычно на подушку из гравия, которая обеспечивает лучший дренаж. Область плиты имеет канавку вокруг внешних краев, и бетон заливается в нее, а также по всей площади поверхности, чтобы обеспечить опору для внешнего края плиты. В области основания можно использовать арматурные стержни для его укрепления, а в верхней трети бетонной плиты можно использовать арматурную сетку, чтобы свести к минимуму растрескивание. Плита на уровне земли обычно используется, когда нет опасности замерзания грунта, хотя иногда может быть добавлена ​​​​изоляция, чтобы использовать плиту на уровне земли в районах, подверженных промерзанию.

Что такое грунтовая несущая плита?

Можно подумать, что опорная плита на грунте будет чем-то совершенно отличным от плиты на грунте, поскольку используются два термина, но на самом деле эти два термина относятся к одному и тому же типу бетонной плиты. – где фундаменты и сама плита монолитные, то есть оба они сформированы в одной и той же бетонной заливке.

Проблемы с плитным фундаментом

Плитный фундамент может хорошо работать для многих строительных проектов, но он не подходит для строительных проектов, где существует высокий риск движения грунта, например, в районах, которые испытывают сильное промерзание зимой или в районах, где грунт подвержен пучине или другим формам движения.

Плитный фундамент, поврежденный растрескиванием, также может нарушить структурную целостность всего здания, и его часто сложно и дорого ремонтировать. Другие вещи, которые могут повредить плиту на уровне фундамента, включают корни деревьев, проникновение воды и проседание грунта.

Заливка идеальной бетонной плиты перекрытия

Чтобы изготовить наилучшую бетонную плиту перекрытия, важно сначала тщательно подготовить основание. Земля должна быть перекопана на необходимую глубину и тщательно выровнена. Одновременно следует вырыть внешнюю траншею. Любые отверстия или низкие карманы должны быть тщательно заполнены почвой. После выравнивания грунт следует уплотнить с помощью соответствующих инструментов, а затем рассыпать по всей площади мелкий гравий, разгребая его для обеспечения равномерного покрытия.

Для укрепления фундаментов следует использовать арматурные стержни, а по всей площади плиты следует добавить проволочную сетку, тщательно закрепить ее и соединить проволокой. Наконец, бетон следует заливать за один раз, одновременно заполняя фундамент и площадь плиты. Никогда не заливайте бетон в очень холодные дни, когда температура близка к нулю, так как существует риск образования льда на влажном бетоне.

Расчет стоимости фундамента из бетонной плиты

При расчете общей стоимости укладки бетонной плиты необходимо учитывать несколько факторов:

• расходы на расчистку и выравнивание земли, а также рытье внешней траншеи под фундамент
• расходы на гравий под плиту
• расходы на арматуру бетона (посмотрите наш удобный калькулятор здесь)
• расходы самого бетона
• затраты на оплату труда

При расчете количества бетона, которое вам потребуется для базового плитного фундамента, вам понадобятся длина и ширина площади плиты, а также необходимая глубина плиты. Не забывайте, что траншея или фундаменты по краю плиты будут глубже, поэтому вам нужно будет рассчитать объем бетона для этой части отдельно от площади основной плиты. В качестве быстрого примера, для плиты площадью 2 м х 3 м и глубиной 15 см потребуется 0,9м ³ бетона – то есть 2м х 3м х 0,15м.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте обновления и отраслевую информацию на свой почтовый ящик

Примечание: для этого контента требуется JavaScript.

НазадПредыдущийАрмирование бетонной плиты

ДалееЖелезобетон – обзор Далее

Еще для изучения

Строительство

Использование стяжек в строительстве

В этой статье мы рассмотрим, какие именно стяжки используются в строительстве, как они используются и как рассчитывается расстояние между стяжками.

18 июля 2022 г.

Графики гибки стержней – что вам нужно знать

Разработка правильного типа армирования для бетонного элемента, а также необходимого количества изгибов и соединений — сложный процесс. Принимая во внимание несколько различных бетонных элементов в рамках одного строительного проекта, легко понять, насколько строгими должны быть профессионалы в области проектирования, чтобы гарантировать, что

5 июля 2022 г.

Вам нужна быстрая и надежная стальная арматура?

напишите нам сегодня

Свяжитесь с нами

Исследование вашего бетонного фундамента — Блог Jumpstart

Когда вы переделываете свой дом или многоквартирный дом, вы можете решить: обновить кухню или заменить фундамент, или и то, и другое? Большинство из нас не видят бетонный фундамент каждый день, поэтому, когда вы посмотрите, вы можете удивиться: это нормально ? Давайте заглянем «под дом», чтобы узнать больше!

Фундамент вашего дома или многоквартирного дома поддерживает вес вашего дома и прикрепляет его к земле. Фундамент является жизненно важным связующим звеном, от которого зависит, как ваш дом выдержит землетрясение. Когда земля трясется, и ваш фундамент движется вместе с ним, не повредится ли ваш фундамент?

Какой тип фонда у меня есть?

Три наиболее распространенных типа фундамента для домов в Калифорнии — это железобетонный фундамент по периметру с подпольем, железобетонный фундамент стены ствола и железобетонный плитный фундамент — см. изображение ниже. Старые дома обычно имеют (иногда усиленный) бетонный фундамент по периметру, а новые постройки обычно имеют фундамент из железобетонных плит или фундамент из бетонных плит с последующим натяжением. Общим элементом трех распространенных типов фундаментов является бетон.

Бетон или цемент?

Бетон представляет собой смесь щебня (заполнителя), цемента, воды и воздуха. Добавление стальных стержней («арматуры») делает его железобетонным. Бетон выдерживает сжатие (толкающие силы), а сталь выдерживает растяжение (тяговые усилия), поэтому сочетание бетона со стальной арматурой создает идеальное сочетание, чтобы справиться с силами сжатия и растяжения от веса здания. К сожалению, некоторые старые дома могут иметь фундамент только из бетона, без армирования. Еще хуже фундаменты из одних кирпичей, без стали и бетона. Оба этих типа фундаментов будут нести несоразмерный ущерб от землетрясений.

Подходит ли этот бетон?

Итак, на что следует обратить внимание при выборе железобетонного фундамента?

• Высолы — когда на бетоне видны белые пятна и белые следы. В процессе отверждения нового бетона может появиться высол. Когда вода в бетонной смеси начинает испаряться, она выносит с собой на поверхность соли кальция. Обычно сразу после отверждения можно увидеть немного белого цвета. Если фундаменту много лет, а белый осадок увеличился, то в фундамент может просачиваться дождевая вода. Поэтому вам может понадобиться лучший дренаж вокруг вашего дома. Со временем воздействие воды ослабит бетонный фундамент.
• Коррозия — это происходит, когда вода настолько постоянно просачивается в бетонный фундамент, что вызывает коррозию (ржавчину) стальной арматуры. Химическая реакция коррозии ухудшает и разрушает стальной материал, поэтому со временем прочность фундамента снижается. Первым признаком того, что у вас может быть проблема с коррозией, является высол, указывающий на проникновение воды, за которым следуют коричневые трещины цвета ржавчины. Со временем коррозия накапливается или мигрирует, трещины расширяются, и бетон в конечном итоге отваливается на куски, обнажая арматуру.
• Ячеистость — это когда готовая бетонная поверхность имеет множество ямок вместо гладкой поверхности. Наличие сот обычно означает, что, пока он был еще влажным, бетон не был достаточно провибрирован, чтобы заполнить пустоты, или в смеси заполнителей недостаточно мелких частиц (песок или мелкий заполнитель), чтобы заполнить промежутки между более крупными кусками. рок. На поверхности с ямками меньше бетона, окружающего стальную арматуру, и коррозия может происходить быстрее.
• Трещины — вы, наверное, уже слышали, что «бетон трескается». И вы правы, потому что с самого начала волосяные трещины неизбежны. По мере отверждения бетона (высыхания и затвердевания) материал сжимается, вызывая крошечные трещины. Волосяные трещины обычно ограничены поверхностью и не распространяются на арматуру. Неглубокие трещины не вызывают немедленных структурных проблем. Однако со временем очень важно отслеживать трещины и заделывать их, если они разрастаются. Микротрещины могут быстро превратиться в средние или большие трещины в результате сотрясения земли, осадки фундамента или резких перепадов температуры, которые вызывают расширение и сжатие бетонного материала или грунта под бетоном.

Болт и распорка

И есть еще о чем подумать, например, о состоянии грунта под фундаментом, болтах, которые крепятся к бетонному фундаменту, а также о прочности несущих стен или стен подвала. Вы можете прочитать больше о болтовом креплении фундамента и креплении каленых стен. Помните, что если ваш бетонный фундамент недостаточно прочен, болты, вставленные в бетон, могут оказаться не такими полезными, как вы думаете. Если у вас есть проблемы с фундаментом, перейдите по ссылкам, чтобы найти подрядчика или инженера-строителя для действенного профессионального совета.

Фундаменты зданий Министерства энергетики, раздел 4-1

• , глава 4
• Рекомендации

Рис. 4-1. Плитный фундамент с внешней изоляцией

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами монолитного фундамента являются сама плита перекрытия и либо балки, либо стены фундамента с опорами по периметру плиты ( см. рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные фундаменты (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на грунте обычно имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Надлежащее использование сварной сетки и бетона с низким водоцементным отношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля проникновения радона.

Фундаментные стены обычно сооружаются из монолитных бетонных или бетонных каменных блоков. Стены фундамента должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные фундаменты должны обеспечивать поддержку под фундаментными стенами и колоннами. Точно так же балки уровня на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Фундаменты должны быть спроектированы с достаточными размерами для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под фундаментом может вздыматься, вызывая растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине фундаменты должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренной породе или грунте, не подверженном промерзанию, или не изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии экспансивных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными властями и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В целом схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаменты должны иметь дело с водяным паром, который в большинстве случаев имеет тенденцию мигрировать внутрь. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг и под фундаментом. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через узлы подземного фундамента

Рис. 4-2. Компоненты конструктивной системы фундаментной плиты с наклонной балкой

Рисунок 4-3. Технологии дренажа для фундаментов из плит на грунте

Технологии контроля накопления и перемещения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем избытком воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет адекватного дренажа и использования замедлителей испарения. Эти руководящие принципы и рекомендации относятся к утолщенным кромкам/монолитным плитам и фундаментам стволовых стен с независимыми конфигурациями надземных плит (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешними грунтовыми и дождевыми водами, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая землю по периметру с уклоном не менее шести дюймов на протяжении десяти футов.
• Непосредственно под бетонной плитой следует разместить пароизолятор, такой как лист полиэтилена толщиной 6 мил (DOE 2009). Замедлитель парообразования предотвратит проникновение влаги из грунта через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Капиллярный слой, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть уложен под замедлителем пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить попадание влаги из почвы на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенных газов, если таковая установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладку для подоконников из пенопласта с закрытыми порами) между верхней частью бетона и плитой подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены над ним. В конструкциях балок со встроенным уклоном удлините пароизоляционный слой под плитой под основанием, подняв его до уровня уклона.
• Существует несколько различных отделок пола, которые можно использовать на фундаменте из плит на уровне земли, однако следует избегать непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они препятствуют высыханию влаги с плит во внутреннюю часть дома. Влагостойкие покрытия, такие как плитка, терраццо и бетонные пятна, рекомендуются специально для влажного климата. Также можно использовать чувствительные к влаге отделочные материалы, такие как ковры и деревянные полы. Однако для их надлежащего использования следует использовать изоляцию под плитой, поверхностью плиты или периметром плиты для снижения температуры плиты. Низкие температуры могут привести к образованию конденсата на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты будет залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и его необходимо дать застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после установки плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и деформацию в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажном состоянии в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Для предотвращения растрескивания также следует использовать горизонтальную непрерывную арматуру № 5 в верхней и нижней части стенки ствола или утолщенную кромку плиты (PATH 2006). Плите необходимо дать высохнуть перед установкой отделки (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку плитные фундаменты не ограждают подземное пространство, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Тем не менее, между землей и внутренней частью / надземной частью здания требуется непрерывный слой материалов, препятствующих капиллярному разрыву / пароизоляции. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть пароизоляторы, герметики для подоконников, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно надлежащим образом контролировать, используя хорошо спроектированную систему желобов и водосточных желобов, а также выравнивая землю вокруг фундамента (перепад 6 дюймов на 10 футов) для отвода воды от фундамента (Lstiburek 2006). Плита также должна быть приподнята не менее чем на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в фундаменте (PATH 2006).

Поскольку в плитном фундаменте все жилое пространство находится выше уровня земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод, или на участках с непроницаемыми грунтами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с нижней частью фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Узел дренажа фундамента включает в себя фильтровальную ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Слив выходит на дневной свет или в герметичный колодец.

Рис. 4-4. Возможные места для плиты на уровне пола

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включена в конструкцию плиты на уровне земли для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потери тепла зимой и тепловыделение летом. Этот эффект наиболее заметен по периметру плиты, где в противном случае край плиты вступает в непосредственный контакт с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на перекрытии (по периметру или посередине), где теплоизоляция плиты может не давать больших преимуществ в плане энергии, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции плит на уровне фундамента можно использовать самые разные методы (рис. 4-4 и 4-5). Надлежащая строительная практика требует поднятия плиты над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также сохранить дренажный слой под плитой над окружающей землей. Через этот небольшой участок стены фундамента выше уровня земли происходит наиболее интенсивная теплопередача, поэтому он требует особой тщательности при детализации и монтаже. Тепло также передается между плитой и грунтом, по которому оно мигрирует на внешнюю поверхность земли и в воздух. Теплообмен с почвой максимален на краю и быстро уменьшается по мере удаления от него. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может уменьшить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы теплоизоляции необходимо учитывать обе составляющие теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Изоляцию можно размещать вертикально снаружи стены фундамента или балки уклона. Этот подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и простирается вниз, чтобы уменьшить поток тепла от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная наружная изоляция (рис. 4-5а) является единственным методом снижения потерь тепла на краю монолитного балочно-плитного фундамента. Для фундаментов со стеновыми стенками основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в изоляции, что упрощает строительство. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта выше уровня защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Другое ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции зависит от глубины фундамента. Однако дополнительная внешняя изоляция может быть обеспечена за счет горизонтального удлинения изоляции от стены фундамента. Поскольку этот подход может контролировать промерзание вблизи основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (Рисунок 4-5a). Этот метод известен как «защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на рис. 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить первоначальную стоимость строительства фундамента.

Внешняя изоляция должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно ниже сорта используются три продукта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Бехлер и др., 2005). Экструдированный полистирол (номинальная R-5 за дюйм) является распространенным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но и теплоизоляционные свойства у него ниже. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективную R-значение на 35%-44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучали содержание влаги и тепловое сопротивление изоляции из пенопласта, подвергавшейся воздействию ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцати лет исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell, 2010).

Рис. 4-5. Возможные места для плиты на уровне изоляции

Изоляция также может быть размещена вертикально на внутренней стороне несущей стены или горизонтально под плитой. В обоих случаях сокращаются потери тепла от пола и устраняются трудности с укладкой и защитой наружной изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плитой не ограничена в этом отношении. Обычно утепляют наружные 2-4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль за конденсацией является важным фактором, наряду с использованием тепловой энергии. Очень важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной, когда теплоизоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой. В противном случае значительный объем теплопередачи происходит через тепловой мост на краю плиты. Толщина изоляции на этом этапе обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом наружная изоляция расположена вертикально и горизонтально для предотвращения промерзания основания.

Другим вариантом изоляции плиты фундамента на уровне грунта является размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c). Это может быть единственным вариантом для модернизации приложений. Это может быть уместно и для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которым необходимо следовать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут использоваться для стеновых панелей плиты на уровне земли. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с постнапряжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рис. 4-6. Технологии борьбы с термитами на уровне плит

ТЕХНИКИ БОРЬБЫ С ТЕРМИТАМИ И РАЗЛОЖЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ

На большей части территории Соединенных Штатов необходимы методы борьбы с проникновением термитов через фундаменты жилых домов (см. рис. 4-6). Проконсультируйтесь с местными строительными властями и нормами для получения дополнительной информации.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и водостоков для отвода воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубка также должны быть удалены из зоны фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите связующую балку или ряд монолитных блоков поверх всех стен из бетонной кладки фундамента, чтобы убедиться, что открытые ядра не оставлены открытыми. В качестве альтернативы заполните все стержни верхнего ряда раствором. Растворный шов под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной страховки.
5. Поместите пластину порога не менее чем на 8 дюймов выше уровня земли; он должен быть обработан консервантом под давлением, чтобы предотвратить гниение. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и не должны рассматриваться как достаточная защита сами по себе.
6. Убедитесь, что внешняя деревянная обшивка и отделка находятся не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли.
7. Соорудите крыльцо и наружные плиты таким образом, чтобы они наклонялись в сторону от стены фундамента, были укреплены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружного сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. или сплошная металлическая накладка, припаянная по всем швам.
8. Заполните шов между плитой пола и стеной фундамента жидким уретановым герметиком или каменноугольным пеком, чтобы создать барьер от термитов и радона.

Изоляционные материалы из пенопласта и минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Установки изоляции могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения теплового КПД.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них нельзя полагаться как на барьер. Противотермитные экраны показаны в этом документе как компонент всех конструкций плит на уровне грунта. Их цель состоит в том, чтобы заставить любых насекомых, поднимающихся через стену, выйти наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине термитники должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы насекомые не могли их обойти.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности экранов от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо привести к замене более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна поощрять методы изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и обеспечивают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рис. 4-7. Методы борьбы с радоном на уровне плиты

Методы борьбы с радоном

Герметизация плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через плиту на уровне фундамента применимы, особенно в районах с умеренным или высоким потенциалом радона. (зоны 1 и 2) в соответствии с указаниями EPA (см. рис. 4-7 и 4-8). Чтобы определить это, обратитесь в государственный радоновый штаб.

1. Используйте сплошные трубы для отведения стоков из пола на дневной свет или предусмотрите механические ловушки, если они сливаются в подземные стоки.
2. Уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя из гравия под плитой. Эта пленка служит как замедлителем радона, так и влагозащитой. Сделайте надрезы в виде «х» в полиэтиленовой мембране в местах проходов. Поднимите выступы и заклейте их до отверстия с помощью герметика или скотча. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать непреднамеренного прокола барьера; рассмотрите возможность использования речного гравия, если он доступен по разумной цене. Гравий круглого русла обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев для проникновения в полиэтилен. Края должны быть внахлест не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен проходить над верхней частью стены фундамента или проходить под монолитной балкой или патио, заканчиваясь не ниже конечного уровня. Используйте бетон с низким водоцементным отношением, чтобы свести к минимуму растрескивание.
3. Обеспечьте изолирующий шов между стеной фундамента и плитой перекрытия там, где ожидается вертикальное смещение. После того, как плита затвердеет в течение нескольких дней, загерметизируйте шов, залив полиуретановый или аналогичный герметик в 1/2-дюймовый канал, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилипают к кирпичной кладке и служат долго. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите контрольные швы или дополнительную арматуру возле внутреннего угла L-образных плит. Два куска арматурного стержня № 4 длиной 3 фута с центральным расстоянием 12 дюймов в зонах, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание. Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Минимизируйте количество заливок, чтобы избежать холодных соединений. Начинайте отверждение бетона сразу после заливки, согласно рекомендациям Американского института бетона (1980; 1983). Требуется не менее трех дней при 70F и дольше при более низких температурах. Используйте непроницаемый покровный лист или смоченную мешковину.
7. Сформируйте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех сантехнических и инженерных вводов через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите стоки конденсата систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха так, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающих конструкций здания, или к трапу в полу, надлежащим образом загерметизированному от проникновения радона. Сливы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми каналами для почвенного газа и могут быть основным входом для радона.
9. Поместите ряд монолитных блоков, связующую балку или накладной блок поверх всех каменных фундаментных стен, чтобы герметизировать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход заключается в том, чтобы оставить ядра каменной кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время отливки плиты перекрытия путем заливания бетоном верхнего ряда блоков.
10. Не размещайте воздуховоды ОВКВ под плитой.

Рис. 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Перехват почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения проникновения радона и других почвенных газов является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с помещением. Избегайте отверстий фундамента в почве или герметизируйте эти отверстия, а также ограничивайте источники разгерметизации внутри помещений, помогающие системам ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если испытания на содержание радона в помещении показывают, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционной трубе можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Разгерметизация под плитой оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемого уровня даже в домах с очень высокой концентрацией (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Дренажный слой из гравия под плитой можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть толщиной не менее 4 дюймов и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт 6-мил полиэтиленовым радоном и замедлителем пара.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от нижнего слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированной дренажной плитки длиной десять футов и запечатать их на концах. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не соединяется с внешней средой. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через нижележащие стены с проницаемыми участками под соседними плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытий менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый слой подплиты. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или чуланы.

Система PSD требует, чтобы перекрытие пола было почти герметичным, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за всасывания избыточного воздуха из помещения через перекрытие в систему. Трещины, проходы плит и контрольные швы должны быть загерметизированы. Следует избегать стоков в полу, которые сливаются на гравий под плитой, но при использовании они должны быть оснащены механическим сифоном, способным обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивного сброса давления в почве (PSD) может снизить концентрацию радона в помещении примерно на 50 %, системы активного сброса давления в почве (ASD) могут снизить концентрацию радона в помещении до 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее терпима к дефектам конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным потреблением энергии. В активных системах используются бесшумные встроенные канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен быть расположен снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое помещение. Вентилятор должен быть ориентирован таким образом, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание или пристроенный гараж или навес и возвышаться над крышей на двенадцать дюймов. Его также можно провести через ленточный лаг и вверх вдоль внешней стороны стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через чердачные вентиляционные отверстия или другие пути. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на уровне 0,2 дюйма в условиях установки, достаточен для обслуживания систем сбора подплит для большинства домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и мощностью 160 куб. футов в минуту (максимальная мощность), способного всасывать до 1 дюйма воды до остановки. В полевых условиях при глубине воды 0,2 дюйма такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание системы подплиты, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью системы разгерметизации подплиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по отношению к давлению воздуха в прилегающем внутреннем пространстве. Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда птичник находится в наихудшем случае разгерметизации (т. е. птичник закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система ОВКВ работает с закрытыми внутренними дверями). Отверстие должно быть загерметизировано после испытания.

Системы PSD требуют почти идеальной герметизации отверстий в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для вентиляции более эффективно, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения энергетических потерь, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в разгерметизированное основание и оттуда наружу. Вентиляторы ASD имеют средний срок службы около десяти лет, причем ожидаемый срок службы выше, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ: КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРЫ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мало что вызывает столько волнения и беспокойства, как планирование нового дома с нуля. Это ваш шанс создать идеальное жилое пространство в соответствии с вашими мечтами и бюджетом. Чтобы ваш дом простоял долгие годы, вам нужен прочный фундамент. Может ли монолитный бетонный фундамент выдержать со временем без арматурного стержня?

Профессионалы в области строительства первыми признают, что по этому вопросу существует несколько точек зрения. Большинство строителей домов осознают необходимость минимального анкерного стержня фундамента. Другие предпочитают конструкции с большим количеством арматуры. В конечном счете, все сводится к местным правилам и/или предпочтениям владельца. Мы предлагаем рассмотреть некоторые моменты, когда вы начинаете процесс проектирования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АРМАТУРЫ ФУНДАМЕНТА В ЖИЛЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ

В отличной статье в Concrete Construction говорится следующее: «Существует много мнений относительно преимуществ или недостатков армирования плит на грунте… [W]когда бы вы видите трещину в плите на земле, это связано с тем, что к ней приложено большее растягивающее напряжение (от линейной усадки, ограничений до этой усадки, скручивания, нагрузок и т. д.), чем ее прочность на растяжение. Стальная арматура и арматура из сварной проволоки очень прочны на растяжение, имеют свойства теплового расширения и сжатия, аналогичные характеристикам бетона, и, таким образом, могут выдерживать высокие растягивающие напряжения».

Другими словами, независимо от того, планируете ли вы строительство многоэтажного особняка или скромного владельца ранчо, арматура для фундамента может предложить решения экологических проблем и будущих изменений.

Защита от трещин

По данным Ассоциации бетонных фундаментов Северной Америки (CFA), из-за самой природы бетона некоторое растрескивание неизбежно. Кроме того, «растрескивание может быть результатом одного или комбинации факторов, таких как усадка при высыхании, термическое сжатие, ограничение (внешнее или внутреннее) укорочению, осадка грунтового основания и приложенные нагрузки. Растрескивание нельзя предотвратить, но его можно значительно уменьшить или контролировать, если принять во внимание причины и принять превентивные меры… [R]армирующая сталь может быть установлена, чтобы уменьшить количество трещин или предотвратить слишком широкое раскрытие тех, которые все же возникают. ».

Морозное пучение

Морозное пучение происходит, когда земля промерзает зимой. Снег, тающий и вновь замерзающий до линии промерзания, глубина которой на большей части территории Колорадо составляет от одного до двух футов, расширяется в почве вокруг фундамента, оказывая большое давление на бетонную стену или плиту на уклоне. Поскольку неармированный бетон имеет низкую прочность на растяжение против бокового морозного пучения, целесообразно установить арматуру внутри стены.

Расширяющиеся грунты

Подобно морозному пучину, расширяющиеся почвы также давят на ваш фундамент, когда они насыщены. Чем больше содержание глины в почве, тем больше вероятность ее расширения. В Переднем хребте есть много областей глинистых и расширяющихся грунтов, которые могут упираться в вашу плиту как по уклону, так и по стене фундамента. Даже если тест на расширяющуюся почву на вашей строительной площадке дал отрицательный результат, продолжительный сезон дождей может насытить совершенно хорошую почву и нанести ущерб более слабым фундаментам.

Неустойчивые песчаные грунты

Неустойчивые песчаные почвы трудно предсказать. Если ваша почва более песчаная, чем сбалансированная, ваш дом может оседать неравномерно. Без достаточного армирования бетона вы можете заметить вертикальные трещины, более широкие вверху, чем внизу, что свидетельствует о повреждении конструкции.

Необычно тяжелые материалы выше уровня земли

Запланированные постоянные нагрузки выше уровня земли также определят, является ли арматура фундамента хорошей идеей. Чем тяжелее нагрузка, тем прочнее должен быть фундамент. Кирпичные фасады, несколько этажей и крыши из бетонной черепицы требуют большего количества материала ниже уровня земли.

Будущие нагрузки

Хотя сейчас вы можете запланировать легкий EIFS (внешняя изоляция и отделочная система), а не более тяжелый кирпич, штукатурку или сайдинг внахлестку; и асфальт — или даже более легкий металл — для вашей крыши, вы можете заменить эти элементы в будущем. После того, как несколько ливней с градом разрушили ваши асфальтовые кровельные системы, вы можете перейти на бетонную черепицу. Обычные прочности фундамента, вероятно, не выдержат инженерной проверки, чтобы учесть черепичную крышу.

Возможно, в будущем вы захотите внести и другие изменения. Возможно, например, может стать желательной безопасная комната с бетонными стенами на верхнем уровне. Хотя вы можете относительно легко усилить вертикальные опоры, чтобы выдержать дополнительный вес, не так просто увеличить мощность вашего фундамента. Лучший план — уже иметь достаточно прочный фундамент.