Чернение алюминия в домашних условиях: Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников). Перископ
alexxlab | 06.07.1977 | 0 | Разное
| DenZ | posted 20-12-2010 16:42 Спасибо, очень интересно. |
| vorsord | posted 20-12-2010 16:57 Полифем-последим способом можно получить алюминий в черный цвет да? |
| vorsord | posted 20-12-2010 16:59 Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю . это хватит для получения черного цвета? |
| polifem | posted 20-12-2010 17:04 |
quote: ! это хватит для получения черного цвета?
Хватит при условии что до этого будет проведено анодирование как описано повыше
.таким способом можно хоть в оранжевый покрасить )))| polifem | posted 20-12-2010 17:04
|
Чернение дюраля дома – Другие методы обработки
Отфрезеровал \ детальку для фото из листового 5 мм Д16 (куплен здесь на форуме). И встал в полный рост вопрос – как зачернить – в фото почти все нужно черного цвета :).
1. Сама пластинка обрезок была затем зашкурена и промыта водой и изопропиловым спиртом
1. Метод бабушкиной сковороды
Взял дюральку обрезок, помаслил дорогим прованским маслом (оливковым то есть) и нагрел, вроде причернилось, еще промаслил, еще нагрел. и тут вроде бы причернилось, но как то неравномерно. Надо сказать прочность довольно высокая, но вот неоднородность и облезлость прямо глаз режет, мне то надо чисто черный насыщенно матовый.
А еще выплыл совсем наприятный момент При нагреве до примерно 400 градусов верхний слой дюраля вспучило пузырями, причем его толщина 1-2 мм. Значит и калить эту пластинку для повышения твердости не судьба. Кстати кто разбирается – это плакирование или дефект такой?
2. Окраска черной алкидной матовой эмалью Touchntone. Очень красивый черный бархатистый матовый цвет но сцепление с металлом никакое да и прочность самой краски оставляет желать лучшего, крошится хрупка. фото al05.
3. Окраска черной грунт эмалью кудо для пластика. Покрытие полуматовое черное плотное тонкое довольно крепкое и сцепление с металлом получше Но так как я буду детальку постоянно лапать то облезет с 100% точностью. фото al06.
4. Эмаль эпокси Appliance от rust-oleum. Гладкое блестящее очень твердое и плотное, в меру толстое покрытие, легло с легким полупрокрасом – может обезжирил не очень. Держится намного лучше но все таки если удается подцепить ногтем – обдирается. фото al07.
5. латексный акриловый грунт по алюминию от rust-oleum. Дал хорошую плотную резиноподобную пленку на поверхности. Все хорошо, но сцепление с алюминием осавляет желать лучшего. Если подцепить пленку ногтем – стягивается как чулок с ноги девушки 🙂 фото al08.
Неужели так и должно быть? Такая слабая прочность скрепления краски грунта – это норма? Подскажите, есть ли что то крепкое, намертво прикрашивающееся к дюралю. Боюсь что анодирование не пройдет, так как деталька вероятно плакирована и еще отфрезерована по толщине.
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ в домашних условиях [своими руками]
[Анодирование алюминия в домашних условиях] своими руками необходимо, если вы хотите, чтобы материал бы защищен от коррозии и прослужил как можно дольше.
Алюминий очень часто используется в домашнем производстве и быту, поэтому знать, как обеспечить его защиту своими руками, не прибегая к помощи специалистов, будет полезно каждому.
Благодаря анодированию на поверхности металла появляется плотная и толстая окисная пленка, которая защищает его от коррозии и других негативных факторов воздействия природной среды.
Наиболее прочную и стойкую пленку вам поможет создать технология тонкослойного анодирования, о которой вы узнаете в этой статье.
Подготовка к анодированию
Своими руками анодирование может провести любой, однако нужно создать минимальные меры предосторожности, прежде чем начинать работу. Лучше всего, чтобы процесс проходил на открытом воздухе: на улице или хотя бы на балконе.
Также нужно подумать о самозащите, т.к. в ходе анодирования вы будете иметь дело с кислотой, а это химическое вещество, которое способно вызвать неприятный зуд при попадании на кожу, и куда более тяжелые травмы, если попадет на слизистую оболочку глаз.
Процесс анодирования своими руками вы можете увидеть на фото.
Лучше всего заниматься анодированием в защитных очках и заранее подготовить воду или слабый содовый раствор, чтобы, в случае чего, сразу же промыть участок, на который попала кислота.
Анодирование ни в коем случае нельзя проводить в закрытом помещении, т.к. вы будете иметь дело с выделениями кислорода и водорода, которые появляются на аноде и катоде.
В результате получится электрохимическое соединение по свойствам аналогичное динамиту.
Если создавать подобное электрохимическое соединение в закрытом пространстве, то для серьезных травм и даже смерти будет достаточно одной искры, которую выделяет электрохимическое соединение.
Прежде чем приступать к работе, учитывайте размер деталей: после процесс анодирования они увеличатся в размере как минимум на 0.5 мм – такова толщина защитного слоя, который создается в ходе процесса.
Если до анодирования детали закручиваются впритирку, то после его окончания они, скорее всего, совсем не будут закручиваться и вся работа пройдет зря.
Поэтому проследите, чтобы материалы свободно двигались до начала анодирования, чтобы потом не пришлось начинать заново всю работу, т.к. шлифовать анодированную поверхности практически бесполезно.
Однако можно отполировать детали с помощью полировочного круга так, чтобы они приобрели зеркальный блеск. Это вполне можно сделать своими руками.
Благодаря этому процессу изделия будут выглядеть лучше, а также уменьшиться вероятность прогара, который нередок при анодировании.
Кроме того, технология анодирования никак не влияет на дефекты деталей – если они есть, то и после окончания работ останутся заметны.
Гальваника – необходимый этап, предшествующий основной работе. Перед ней металл нужно тщательно обезжирить. Для этого лучше использовать хозяйственное мыло и щетку.
Некоторые советуют подержать металл в натрии или калии, но от этого поверхность может испортиться. Нужно промыть изделия попеременно сначала в горячей, а затем в холодной воде.
Видео:
В пластиковую емкость нужно добавить стиральный порошок и растворить его в горячей воде, а затем засыпать туда детали и потрясти их. После промывки нужно высушить твердое тело деталей под горячим воздухом.
Чтобы провести анодирование, вам понадобится электролит, который можно сделать своими руками. Для домашнего изготовления чаще всего используют серную кислоту, которую разводят в дистиллированной воде.
Купить и воду, и кислоту вы сможете в любом магазине автозапчастей, чтобы не тратить время на их самостоятельное изготовление.
Нужно только учитывать, что в магазинах кислота выпускается разбавленной, поэтому пропорции для смешивания жидкости должны быть 1:1. Процесс анодирования требует около 10 литров электролита для мелких деталей и 20 – для крупных.
Следовательно, вам понадобится 5 литров раствора и 5 литров воды, чтобы получить нужное количество.
Вливать воду в кислоту нужно постепенно, тонкой струей, т.к. жидкость моментально нагревается и при большом потоке просто закипит и начнет брызгать. Не забывайте размешивать смесь с помощью стеклянной палочки и надеть очки перед работой.
Если кислота попала на кожу или одежду, то ее нужно удалить с помощью воды, а затем промыть участок содовым раствором.
Этапы работ
При проведении анодирования деталей, температура должна оставаться в следующем диапазоне: от -10 до + 10 градусов.
Если она будет ниже, то напряжения у блока питания будет недостаточно, чтобы поддерживать нужную силу тока, а если выше, то не сформируется твердое защитное покрытие – оно будет мягким и бесцветным и не сможет защитить металл.
Лучше всего заканчивать анодирование, когда температура достигла +5 градусов, т.к. в углах ванны и на поверхности предмета будет разная температура, а процедура анодирования позволяет выделять достаточное количество тепла.
Кроме того, процесс перемещения электролита должно быть постоянным: мешать его можно с помощью воздуха, ложки или насоса, чтобы температура на поверхности обрабатываемого изделия и алюминия была примерно одинаковой.
Разница же температур приведет к тому, что некоторые участки детали перегреются, а затем на них появятся пробои или случится растрав изделия.
Чтобы провести твердое анодирование под золото, вам понадобится специальное оборудование. Чаще всего это несколько ванн, в одной из которых будут обрабатываться детали из алюминия, а другая – маленькая емкость.
Для нее можно использовать пищевые контейнеры или пластиковые горшки. Стенки и дно ванн нужно покрыть алюминиевыми листами, либо сделать из них специальную выкройку и согнуть ее так, чтобы получилась емкость.
Это нужно, чтобы создать равномерную плотность тока с каждой стороны изделия.
Корпус ванны должен обладать хорошей теплоизоляцией, иначе электролит будет нагреваться слишком быстро, и жидкость придется постоянно менять.
Проще всего создать теплоизоляционный слой, оклеив стенки пенопластом толщиной 2-4 см, либо залить промежутки пеной для строительства.
После того как вы залили в ванну электролит, на выход нужно поставить блок питания, генерирующий ток. Чтобы регулировать силу подачи тока, присоедините резистор к цепи.
Если контакт качественный, то вы увидите кислородные пузырьки, которые будут появляться по всей поверхности изделия. Они небольшие по диаметру и по течению напоминают струи дыма.
Длительность этого процесса зависит от скорости окраски деталей – под золото или в другой цвет. Окрашивание в цвет будет заметно визуально, поэтому никаких других приспособлений не требуется.
Скорость окрашивания под золото, в черный цвет и другие оттенки зависит от размера детали: для маленьких объектов это около 20-30 минут, для больших – 60-90 минут.
После того как вся деталь приобретет нужный цвет, достаньте ее из емкости и промойте под холодной водой, а затем протрите ваткой, смоченной в растворе марганцовки – это поможет удалить лишние микроэлементы, получившиеся в ходе реакции, но поможет сохранить цвет под золото или другой.
После изъятия детали, она должна иметь светло-серый цвет, быть гладкой и блестящей.
Видео:
В зависимости от режимов анодирования, изделия могут приобрести различный цвет: серый, темно-матовый, золотой и т.д. Чтобы дополнительно окрасить детали, нужно поместить их в анилиновый краситель, который нагреет деталь до 50-60 градусов.
Перед тем как начинать цветное анодирование, нужно отфильтровать раствор, чтобы на поверхности деталей не образовались пятна, которые появляются от оставшихся мелких крупинок красителя.
Чтобы окрасить изделия и получить нужный цвет, обычно достаточно 15-20 минут.
После того как необходимый цвет (черный, под золото и др.) и защитный слой правильной консистенции (твердый и блестящий) получен, нужно дополнительно зафиксировать его, чтобы со временем он не слез.
Поскольку анодирование под золото создает пористую структуру материала, которая не устойчива к химическим воздействиям, хоть и тщательно защищена от механических воздействий.
Технология закрытия микропор на металле может быть различной. Легче всего проварить анодированные детали в воде на плите в течение 30 минут. Для варки лучше всего использовать дистиллированную воду, т.к. она придаст материалу больше защитных свойств.
Другой способ: сделать для деталей паровую баню, в которой они должны находиться также не менее получаса.
Технология работы с алюминием может несколько отличаться, в зависимости от типа детали и материала, но в целом все этапы анодирования материала выглядят подобным образом.
Видео:
Отличия могут быть в температуре электролита, однако рекомендуется следовать в этом приведенным цифрам, т.к. в ином случае защитные свойства материала будут недостаточны, либо вы получите не тот цвет, который вам был нужен.
Если вы проводите анодирование под золото и другие цвета, то лучше всего выбирать холодный способ, т.к. в этом случае слоя покрытия будет более толстым, а сами детали приобретут красивый цвет: под золото, черный или другие оттенки, а также будут блестеть.
Анодирование алюминия в домашних условиях
В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.
Содержание:
- Вопросы безопасности
- Подготовительные работы
- Изготовление электролита
- Режимы обработки
- Ванна для анодирования
- Процесс анодирования
Вопросы безопасности
Провести качественно анодирование в домашних условиях – несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.
Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза – может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.
Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде – водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.
Подготовительные работы
Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.
Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности – они будут заметны и на обработанном изделии.
Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.
Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.
Изготовление электролита
Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса – распределение на поверхности детали плотности тока.
Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду – очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.
Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.
Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.
Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.
Режимы обработки
Температура процесса анодирования металла составляет -10 – +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.
Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.
Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем – пробои и растрав детали.
Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 – 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.
Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).
Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.
Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.
Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.
Ванна для анодирования
Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.
Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.
Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.
После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.
Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.
Процесс анодирования
Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.
При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально – по окрасу детали.
Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий – час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.
После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.
После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.
Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.
Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.
Анодирование металла, его процесс на производстве и в домашних условиях
Содержание статьи
В современном мире имеется большое количество методов обработки металлов и металлических изделий. Они применяются и в промышленных масштабах, и в домашних условиях.
Характеристики анодирования
Анодирование представляет собой процедуру образования на поверхности различных металлов оксидной пленки путем анодного окисления. Наращивание оксидной пленки осуществляется в проводящей среде. На поверхности металла такая пленка держится достаточно хорошо.
Наращивание оксидной пленки может осуществлять и благодаря методу повышения температурного режима. Однако при этом она получается низкой по прочности и не держится длительное время. Благодаря электрохимическому способу образования оксидной пленки она получается оптимальной толщины и отлично держится на поверхности материала.
Анодированию можно подвергать разные виды металлов. Основным требованием является то, что они должны иметь возможность образовывать только один оксид. Он должен обладать максимальным уровнем устойчивости. Если металл обладает способностью образовывать сразу несколько оксидов, это может привести к тому, что пленка просто начнет трескаться и не появится защитного эффекта. Именно по этой причине только на редких промышленных объектах встречаются случаи анодирования железа или меди.
Кроме того оксидная пленка на поверхности металлов должна обладать пористой структурой. Это необходимо для того, чтобы электролиты лучше в нее проникали. В результате получается, что лишь небольшая часть всех имеющихся на земле металлов способны удовлетворять данным параметрам. К ним относятся алюминий, тантал, титан. В промышленной и бытовой сфере чаще всего встречается обработка при помощи анодирования алюминиевого материала.
Процесс анодирования
Технология анодирования различных видов металлов является несложной. Главное только иметь под рукой все необходимое для ее осуществления.
Она осуществляется в несколько этапов:
- Подготовка металлов к образованию оксидной пленки.
На данном этапе проводятся подготовительные работы для анодирования. Они заключаются в том, чтобы тщательным образом очистить и отмыть поверхность металла. Сначала удаляются все загрязнения и налеты. Затем при помощи воды или специальных растворов проводится промывка материала. После этой процедуры его необходимо высушить.
- Подготовка раствора
На данном этапе осуществляется подготовка раствора с кислой или любой другой средой и подключают к положительному плюсу источника тока.
- Покрытие поверхности металлов или их сплавов оксидной пленкой.
На данном этапе осуществляется погружения металла или изделии я из него в приготовленный раствор.
Материалы для анодирования
Сегодня для анодирования используются различные металлические материалы.
В настоящее время выделяются такие виды анодирования в зависимости от используемых материалов, как:
Анодирование алюминия
Данный процесс сегодня встречается чаще всего. Он заключается в покрытии оксидной пленкой алюминиевого материала. Алюминий в процессе опускается в кислую среду, и к нему проводится положительный плюс источника тока. В результате на материале появляется тонкая оксидная пленка.
Анодирование титана
Всем известно, что титан относится к категории металлов, которые нашли широкое применение в промышленности, но они обладают низким уровнем износостойкости. Для придания ему прочности и устойчивости к разным условиям окружающей среды применяется процедура анодирования. При этом вся анодная обработка металла осуществляется в кислой среде при температуре от 40 до 50 градусов Цельсия.
Анодирование стали
Анодирование стали является сложным процессом. Для этого используется либо щелочная среда, либо кислая. В результате образуется оксидная пленка, которая придает высокий уровень прочности.
Анодирование меди
Медь является достаточно гибким видом металла. Для придания ей прочности используются различные методы. Одним из них является анодирование. Благодаря помещению медного материала в кислую среду, на поверхности образуется плотная пленка оксида, которая придает материалу большое количество полезных характеристик.
Таблица. Таблица совместимости металлов и сплавов
| Материал | Алюминий | Бронза | Дюраль | Латунь | Медь | Никель | Олово | Оловянно-свинцовый сплав (припой ПОС) | Сталь нелегиро-ванная (углеро-дистая) / чугун | Хром | Цинк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Совм | Не совм | Совм | Не совм | Не совм | Не совм | Не совм | Не совм | Совм | Не совм | Совм |
| Бронза | Не совм | Совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Пайка | Пайка | Не совм | Совм | Не совм |
| Дюралюминий | Совм | Не совм | Совм | Не совм | Не совм | Не совм | Не совм | Не совм | Совм | Не совм | Совм |
| Латунь | Не совм | Совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Пайка | Пайка | Не совм | Совм | Не совм |
| Медь | Не совм | Совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Пайка | Пайка | Не совм | Совм | Не совм |
| Никель | Не совм | Совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Пайка | Пайка | Совм | нет данных | Совм |
| Олово | Не совм | Пайка | Не совм | Пайка | Пайка | II | Совм | Совм | Совм | нет данных | Совм |
| Оловянно-свинцовый сплав (припой ПОС) |
Не совм | Пайка | Не совм | Пайка | Пайка | Пайка | Совм | Совм | Совм | нет данных | Совм |
| Сталь нелегированная (углеродистая)/ чугун | Совм | Не совм | Совм | Не совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Совм | Совм | Совм |
| Хром | Не совм | Совм | Не совм | Совм | Совм | нет данных | нет данных | нет данных | Совм | Совм | Совм |
| Цинк | Совм | Не совм | Совм | Не совм | Не совм | Совм | Совм | Совм | Совм | Совм | Совм |
Анодирование в домашних условиях
В современном мире в бытовой сфере используется большое количество металлических предметов, которые используются для различных целей. Каждому их владельцу хочется защитить их появления коррозии, чтобы они прослужили длительный период времени. Для этой цели подходит анодирование в домашних условиях.
Важно: Процедуру домашнего анодирования любого металла необходимо осуществлять на улице или на балконе.
Сначала необходимо приготовить раствор. Для этого нужно смешать дистиллированную воду и кислоту в определенной пропорции. С серной кислотой важно обращаться предельно аккуратно, потому что она при попадании в глаза и на кожу может привести к появлению неприятной ситуации.
После этого можно подготовить детали из металлов для обработки. Для этой цели используются всевозможные вещества. Они способны очистить их для проведения процедуры.
На последнем этапе домашнего анодирования осуществляется погружения металлических деталей в раствор и подключение электрического тока.
Видео анодирования в домашних условиях
Как затемнить алюминий в домашних условиях
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
ShipModeling форум моделистов Верфь на столе
Чернение алюминия
Чернение алюминия
Sergevk » Вт мар 10, 2009 14:01
UHU » Вт мар 10, 2009 14:31
Алексей Доманов » Вт мар 10, 2009 14:43
Sergevk » Вт мар 10, 2009 14:51
Алексей Доманов » Вт мар 10, 2009 14:53
Leshko » Вт мар 10, 2009 15:09
klev » Вт мар 10, 2009 15:31
хлорное железо какое бы оно отработанное не было — скушает люминь с пузырями.
красить его можно,но только с грунтом.алюминий вообще плохо красится,поэтому для него специальные краски и грунты существуют.
ближайшее что можно купить — грунт в баллонах для литых дисков,автомобильных. в автолавках конечно.
мишаня » Вт мар 10, 2009 16:54
Sergevk » Вт мар 10, 2009 16:59
Андрей Немо » Вт мар 10, 2009 17:05
FreeLander » Вт мар 10, 2009 17:36
Андрей Немо » Вт мар 10, 2009 17:52
“Здесь” ! листовая вполне терпимо. хотя если в квадратных сантимах мерять-черт его знает!!Когда мне понадобился кусок меди для гальваники-то платить несколько сот ру жаба придавила. побежал в автомагазин(сразу после чермета).Почем же сейчас медная крыша. Кстати,прикинув стоимость медной трубы сантехнической в Леруа Мерден и виртуально развернув ее в плоскость . показалось дешевле. Те же трубочные и прутковые изделия кажутся значительно приемлемее по стоимости,чем листовой прокат! Понять этого не в силах!(“Приценивался и взвешивал” ЦветМет лишь на глазок,поэтому возможен некоторый субъективизм!Вероятно до сих пор загородные мусоросвалки-Эльдорадо для любителя. P.S.Это что то типа закупочных цен на “лом”.
Медь
Высечка, проволока, полоса
50рубкг.
Кусок с полудой (луж)
45рубкг.
Латунь
Гильзы, высечка, кусок чист.
28 рубкг.
Бронза
Кусок оловянистый
28рубкг.
1рубкг
На аккумуляторах просто “озолотиться” можно. И этих нехватает. Пионеров-тимуровцев! кто бы задарма эти “железяки” собирал. “
silvan » Вт мар 10, 2009 23:33
32 комментария
- bronzoviygorgul
- 21 февраля 2013, 09:30
- +1
- dzirjt
- 21 февраля 2013, 10:06
- 0
- AleksSi
- 21 февраля 2013, 10:46
- +1
- dzirjt
- 21 февраля 2013, 13:01
- 0
- AleksSi
- 21 февраля 2013, 13:26
- +3
- Sikorskiy
- 21 февраля 2013, 11:29
- +1
- yug74
- 21 февраля 2013, 14:56
- +1
- AleksSi
- 21 февраля 2013, 16:06
- +1
- yug74
- 21 февраля 2013, 16:37
- +1
- AleksSi
- 21 февраля 2013, 16:44
- +1
- dzirjt
- 21 февраля 2013, 13:02
- 0
- Ruba
- 21 февраля 2013, 13:48
- +3
Заанодируйте деталь и покрасьте анилиновым красителем, все это можно делать дома.
Анодированный алюминий: применение, методики анодирования
Анодирование — это электрохимический метод изменения поверхности металлов. Он защищает от коррозии, улучшает эстетичный вид, противостоит царапинам и является одним из самых долговечных покрытий узлов и деталей. Анодирование может быть выполнено для целого ряда материалов, но больше всего он применим для алюминия. Анодированный алюминий имеет высокие антикоррозионные и износостойкие свойства, поскольку в этом процессе повышается твердость, улучшается смазывающая способность и адгезия, а также цветовое оформление.
Что такое анодирование?
Для того чтобы подготовить алюминий к анодированию, поверхность сначала тщательно очищают и ополаскивают, а затем помещают в ванну с некоторым раствором электролита, таким как серная кислота. Он представляет собой электропроводящий раствор с большим количеством положительных и отрицательных ионов, которыми он будет обмениваться.
Положительный электрический заряд поступает к алюминию — аноду, а отрицательный заряд – к пластинам, размещенным в электролите. Электроток в этой цепи заставляет положительные частицы притягиваться к отрицательным пластинам, а отрицательные частицы движутся к алюминиевой детали.
Электрохимическая реакция вызывает образование пор на поверхности, когда избыток положительных ионов уходит. Эти поры образуют геометрически правильную структуру и начинают разрушаться в субстрат. Al на поверхности соединяется с отрицательно заряженными ионами O2, образуя оксид алюминия. Это называется барьерным слоем, который является защитой от химических реакций в этих местах. При подаче электрического тока создается регулярная структура пористости поверхности.
Чем дольше применяется ток, тем больше проникновение в эти столбцы. Для типичных не жестких покрытий глубина может составлять до 10 мкм. Как только этот уровень достигнут, и если цвет не требуется, процесс останавливается, и поверхность может быть запечатана простым промыванием в воде. В результате будет получена деталь с твердым, натуральным покрытием из Al2O3, способным противостоять химическому воздействию и очень устойчивая к царапинам. Al2O3 оценивается 9 из 10 по шкале твердости по Моосу, что означает второе место после алмаза и делает детали, например, посуду из анодированного алюминия, очень крепкой и долговечной.
Анодированный алюминий зеркальный и фактурныйПоказания к анодированию алюминия
Хотя большинство марок Al имеют хороший внешний вид и коррозионную стойкость во многих случаях, иногда требуется дальнейшее повышение этих свойств. Это может быть достигнуто с помощью вышеназванного процесса. Следующие сплавы лучше всего подходят для получения анодированного алюминия:
- 5XXX серия;
- 6XXX серия;
- 7XXX серия.
Покрытие из оксида алюминия может не иметь требуемой степени защиты на некоторых сплавах. Кроме того, они могут иметь слой оксида алюминия после процесса анодирования, который оставляет нежелательный цвет, такой как непривлекательный желтый, коричневый или темно-серый.
Несмотря на то, что существуют некоторые вариации от каждого сплава к сплаву, вот краткий анализ анодирования по типу серии:
- 1XXX – эта серия покрывает чистый Al. Он в этой серии может быть анодирован. Образующийся слой оксида алюминия, который образуется, является прозрачным и несколько блестящим. Поскольку нижележащий чистый Al является относительно мягким, обработанные предметы могут быть легко повреждены и не иметь механических свойств по сравнению с другими сериями Al-сплавов.
- 2XXX – эта серия используется для обозначения Al, легированного медью. Медь в этих сплавах создает очень прочный и твердый Al -сплав. Хотя медь полезна для улучшения механических свойств Al, она, к сожалению, делает эти сплавы плохими кандидатами на анодирование, матовый цвет не дает привлекательности таким изделиям.
- 3XXX – эта серия листового алюминия, легированного марганцем. В то время как анодированный слой обеспечивает достойную защиту Al подложки из марганца, он создает нежелательный коричневый цвет.
- 4XXX – эта серия состоит из Al, легированного кремнием. Анодированный материал 4XXX хорошо защищен слоем оксида алюминия, созданным в процессе анодирования. Тем не менее, важно отметить, что серия 4XXX имеет темно-серый, почти черный цвет, которому не хватает эстетической привлекательности.
- 5XXX – эта серия обозначает Al, который легирован марганцем. При анодировании сплавы 5XXX имеют в результате оксидный слой, который является прочным. Они превосходные кандидаты на анодирование, тем не менее, некоторые легирующие элементы, такие как марганец и кремний, должны находиться в пределах установленного диапазона для нормального протекания процесса анодирования.
- 6XXX – эта серия была создана для Al, легированного магнием и кремнием. Эти сплавы являются отличными кандидатами для процесса, полученный оксидный слой прозрачен и обеспечивает превосходную защиту. Поскольку сплавы 6XXX обладают отличными механическими свойствами и легко анодируются — алюминий анодированный данной серии часто применяется для конструкционных проектов.
- 7XXX – эта серия легированного Al использует цинк в качестве основного легирующего элемента. Очень хорошо подходит для процесса анодирования. Последующий оксидный слой прозрачен и обеспечивает отличную защиту. Если уровень цинка становится чрезмерным, оксидный слой, может стать коричневым.
Методики и технология анодирования
Существует несколько видов анодирования Al, каждый из которых имеет уникальное анодное покрытие:
- Стандартное анодирование, более известное как тип II, основано на военной спецификации MIL-A-8625.
- Жесткое анодирование в твердом покрытии, также известное как тип III, использует процесс, аналогичный типу II, но приводит к получению гораздо более толстого и плотного покрытия, что значительно повышает стойкость к истиранию и коррозии. Твердое анодирование создает очень толстое твердое покрытие, которое проникает в обработанный алюминий — половина защитного оксидного слоя проникает в поверхность, а другая половина накапливается на ней.
- Микрокристаллическое анодирование улучшает другие процессы, создавая покрытие с молекулами, упакованными в регулярно упорядоченный повторяющийся узор, поскольку молекулы располагаются случайным образом. Микрокристаллические анодно-алюминиевые покрытия также обеспечивают более высокую термодинамическую стабильность, чем другие, а также более низкую степень растворимости при воздействии агрессивных химикатов.
Растворы анодирования хорошо известны благодаря образованию пор в покрытии Al. Эти поры поглощают красители, а также сохраняют смазки, если таковые имеются. Кроме того, они обеспечивают участки, через которые металл может легко подвергаться коррозии. Для повышения коррозионной стойкости и удержания красителя обычно применяется уплотнение. Несколько методов уплотнения, которые используются, включают использование теплого и холодного анодирования.
Теплое анодирование
Метод теплого анодирования, включает длительное погружение Al в кипящую горячую воду, которая была деионизирована или находится в форме пара. Этот метод не очень дорогой, так как он снижает износостойкость только на 20 процентов. Оксид превращается в гидратированную форму, и в результате набухание снижает поверхностную пористость.
Альтернативой первому методу является никель фторидный метод, который, хотя и предотвращают коррозию, но делает анодированный Al более мягким. Этот процесс холодной сварки, включающий добавление фторидного никеля к анодированному Al. Ионы фтора попадают в поры, которые служат местом для механизма обмена. Попадая в поры, ионы вызывают сдвиг рН и осаждение ионов никеля. Образующийся гидроксид никеля затем блокирует устье пор, эффективно герметизируя пленку. Далее происходит медленный этап, при котором вода из атмосферы диффундирует в пленку, вызывая блокирование пор, и в конечном итоге получается эффективная герметизирующая пленка.
Для лучшей устойчивости к коррозии и засолению анодные, покрытия обычно герметизируют 5-процентным раствором дихромата калия. Растворы работают при температуре кипения, и погружение происходит примерно на 15 минут. При рН около 5-6 происходит поглощение хромат-ионов, что обеспечивает гидратацию покрытия. Герметики с дихроматным покрытием не так устойчивы к окрашиванию по сравнению с другими методами герметиков.
Анодированные алюминиевые болты разных цветовХолодное анодирование
Комнатная температура или холодное уплотнение дает преимущество перед предыдущими уплотнениями, потому что оно работает при 18-20 С. Хотя это снижает стоимость энергии для уплотнения, оно отличается от высокотемпературных и среднетемпературных уплотнений. Типичные составы химического состава для холодного запечатывания основаны на никель-фторидной основе, которая служит для закупоривания пор при одновременном травлении поверхности анодного покрытия. Это действует как метод очистки для улучшения сцепления и адгезии, уменьшая при этом тенденцию к образованию пыльной структуры. Контроль холодного уплотнения является более сложной задачей, чем уплотнения горячей воды, и иногда требуется промывка горячей водой после уплотнения, чтобы помочь вылечить уплотнение и обеспечить немедленное тестирование качества.
Процессы холодной герметизации совершенствуются, чтобы соответствовать стандарту автомобильной промышленности для герметизации с высокой щелочной стойкостью при pH 13,5, что всегда было проблемой анодированных поверхностей, подверженных воздействию химических жидкостей во время мойки автомобилей.
Применение анодированного алюминия
Анодирование не только увеличивает долговечность Al -листа, но и повышает визуальную привлекательность. Слои оксида, добавленные путем анодирования, улучшают поверхность Al для красителей, клеев и красок. Эта способность обеспечивает превосходный внешний вид изображения с постоянным качеством.
Использование для анодированного алюминия:
- наружный металлический каркас на зданиях;
- посуда из анодированного алюминия премиум-класса;
- материал каркаса для уличной мебели и декоративных элементов;
- защитный корпус для современных компьютерных систем;
- защитный корпус для современной бытовой техники;
- шильдики из анодированного алюминия.
Анодирование алюминия в домашних условиях
Анодирование в домашних условиях может быть полезным для таких проектов, как защита металлических семейных реликвий, старых украшений или если нужно получить посуду из анодированного алюминия.
Во время этого процесса требуется выполнять все меры предосторожности при работе с опасными химическими веществами, такими как щелочь и серная кислота, поскольку они могут вызвать химические ожоги при неправильном обращении.
Алгоритм изготовления посуды из анодированного алюминия в домашних условиях:
- Для начала выбирают небольшие алюминиевые предметы, например, ложки или чашки, которые будут погружаться в небольшое количество кислоты, во время процесса они выполняют роль анода.
- Подбирают пластиковую ванну необходимого объема, чтобы детали были полностью покрыты раствором. Конструкция должна быть твердая и долговечная.
- Приобретают краску для одежды в любом магазине, например, в Москве в отделах химтоваров. Во время процесса анодирования можно покрасить металл практически в любой цвет с помощью стандартного тканевого красителя от желтого до черного. Это процесс, который Apple использует для окраски iPod. Так же можно купить специальный краситель для анодирования, который дает лучшие результаты.
- Приобретают предметы, необходимые для анодирования: обезжириватель,
два свинцовых катода достаточно длинных, рулон алюминиевой проволоки,
дистиллированная вода, пищевая сода, резиновые перчатки. Для анодирования понадобится 5л серной кислоты (аккумуляторной кислоты), щелочи и постоянный источник питания не менее 20 вольт, который должен работать, как постоянный источник питания. - Проводят очистку детали с мылом и водой, а затем обезжиривание.
- Разводят щелочь в воде, чтобы создать чистящий раствор. В небольшой пластиковой ванне смешивают 44 мл щелочи в 3,8 л дистиллированной воды.
Надев резиновые перчатки, помещают предмет в раствор и оставляют на 3 минуты, затем снимают и тщательно промывают теплой водой. - Устанавливают на куске фанеры анодирующую ванну в хорошо проветриваемом помещении. Гараж с открытой дверью или сарай с открытыми дверями и окнами обычно подходит для этого процесса. Температура в помещении должна быть 16 до 22 С.
- Включают источник питания на невоспламеняющемся материале, например, бетон.
- Подключают положительный провод от зарядного устройства к алюминию, а отрицательный к алюминиевому проводу, подключенному к 2 свинцовым катодам.
Устанавливают свинцовый катод на каждой стороне резервуара. Проводят алюминиевую проволоку между катодами и соединяют их вместе на маленькой деревянной доске. Убеждаются, что провод, соединяющий анод, не касается свинцовых катодов. - Делают 1: 1 смесь дистиллированной воды и аккумуляторной кислоты в пластиковой ванне, предварительно надев маску или респиратор. Во время работы должна функционировать приточно–вытяжная вентиляция. Сначала наливают воду, затем очень тонкой струйкой кислоту. Если случайна пролита кислота, место нужно обработать пищевой содой.
- Подключают алюминиевые провода к источнику питания (ИП). Провод, который ведет от анода, должен подключаться к положительной клемме на ИП. Провод, идущий от выводных катодов, должен подключаться к отрицательной клемме ИП
Включают источник питания. Режим анодирования 12 ампер на каждые 0,09 квадратных метров материала, время – 45 минут. Процесс сопровождается выделением пузырьков окисления. Анод также начнет менять цвет, становясь коричневым, затем желтым. - После получения посуды из анодированного алюминия, отключают источник тока, промывают деталь дистиллированной водой и помещают ее в теплую ванну с красителем на 15 минут.
Можно проводить процесс без окрашивания, тогда переходят к кипячению детали в дистиллированной воде в течение 30 минут.
Insta-Blak A-385 – Алюминий – Черный оксид – EPi
Процесс чернения: Insta-Blak A-385
Для получения максимально стойкого, глубокого и чистого черного цвета мы рекомендуем следующий процесс чернения. Пожалуйста, прочтите все паспорта безопасности и технические паспорта перед началом проекта.
1. Чистый
Загрязнения, такие как смазочно-охлаждающие жидкости, охлаждающие жидкости, смазочные материалы и ингибиторы ржавчины, должны быть удалены с металлической заготовки.Грунты могут замедлить процесс почернения и отрицательно повлиять на адгезию и внешний вид покрытия. Перед тем, как начать чернение, тщательно очистите и раскислите детали.
Рекомендуемые чистящие средства:2. Полоскание
После очистки металлических частей ополосните их холодной проточной водопроводной водой; необходимо промыть детали, чтобы удалить остатки чистящего раствора.Детали, покрытые непромытой пленкой щелочного чистящего раствора, могут быстро загрязнить последующие химические вещества, которые будут использоваться, что приведет к пятнистому или неприлипающему черному покрытию.
Погрузите детали, подлежащие чернению, на 30–60 секунд.
3. Черный
Потребуются некоторые эксперименты, чтобы определить оптимальную концентрацию и продолжительность погружения для достижения желаемой глубины черного.Начните с раствора концентрата Insta-Blak A-385 в соотношении 1: 1 и воды и при необходимости отрегулируйте для достижения желаемой глубины черного. Детали следует погрузить в воду на как можно более короткий период времени, который должен составлять примерно 30–90 секунд.
В качестве альтернативы можно нанести Insta-Blak A-385 тампоном. Сначала выполните шаги один и два. Используйте тампон, кисть или губку, чтобы обильно и полностью нанести раствор. Реакция почернения может занять до 90 секунд.
Если Insta-Blak A-385 не совсем то, что вы ищете, обратите внимание на эти похожие продукты:4.Полоскание
Промойте в холодной проточной водопроводной воде в течение 30–60 секунд, чтобы удалить остатки почернеющего раствора и убедиться, что герметик не будет загрязнен.
5. Уплотнение
Герметизируйте покрытие с черной оксидной пленкой, погрузив все еще влажные части в раствор, препятствующий коррозии и предотвращающий ржавчину.Ингибиторы коррозии E-Tec разработаны для быстрого вытеснения остаточного кислотного раствора от предыдущей промывки и обеспечения долговременной защиты от коррозии. По мере того, как E-Tec впитывается, он увеличивает глубину черного цвета, что может занять несколько часов.
Рекомендуемые уплотнители:- E-Tec 504 – масло на основе растворителя, оставляющее сухую пленку.
- E-Tec 521 дает воскообразную и глянцевую поверхность.
- E-Tec 520 – это лак на водной основе, который оставляет твердый сухой финиш.
Insta-Blak A-384 – Алюминий – Черный оксид – EPi
Процесс чернения: Insta-Blak A-384
Для получения максимально стойкого, глубокого и чистого черного цвета мы рекомендуем следующий процесс чернения. Пожалуйста, прочтите все паспорта безопасности и технические паспорта перед началом проекта.
1. Чистый
Загрязнения, такие как смазочно-охлаждающие жидкости, охлаждающие жидкости, смазочные материалы и ингибиторы ржавчины, должны быть удалены с металлической заготовки. Грунты могут замедлить процесс почернения и отрицательно повлиять на адгезию и внешний вид покрытия. Перед тем, как начать чернение, тщательно очистите и раскислите детали.
Рекомендуемые чистящие средства:- E-Kleen 163 работает при комнатной температуре; нагрев не требуется. Быстро удаляет загрязнения при нанесении губкой или тряпкой.
- E-Kleen 154 очищает и раскисляет состаренные гравюры на латуни и алюминии за один прием.
- Обычное бытовое моющее средство также можно использовать для чистки алюминиевых деталей; наносить абразивным диском.
2.Полоскание
После очистки металлических частей ополосните их холодной проточной водопроводной водой; необходимо промыть детали, чтобы удалить остатки чистящего раствора. Детали, покрытые непромытой пленкой щелочного чистящего раствора, могут быстро загрязнить последующие химические вещества, которые будут использоваться, что приведет к пятнистому или неприлипающему черному покрытию.
Погрузите детали, подлежащие чернению, на 30–60 секунд.
3. Возраст (алюминий) или раскисление (латунь)
Погрузите детали в раствор E-Kleen 154 (10–50% по объему) на 2–5 минут или протрите металлическую поверхность тампоном / губкой.Поверхностные оксиды можно удалить стальной мочалкой, наждачной бумагой или другими абразивными подушечками.
4. Полоскание
Промойте в холодной проточной водопроводной воде в течение 30–60 секунд, чтобы удалить остатки почернеющего раствора и гарантировать, что последующие шаги не будут загрязнены.
5. Черный
Обильно и с полной концентрацией нанесите раствор Insta-Blak A-384 на алюминиевые детали тампоном, кистью, тряпкой или губкой. Как можно быстрее покройте деталь раствором для чернения, протирая поверхность в течение 2 минут, пока не произойдет химическая реакция.Не трите поверхность последние 10–20 секунд. Для более медленной реакции Insta-Blak A-384 можно разбавить 1–3 частями воды.
6. Промыть
Промойте в холодной проточной водопроводной воде в течение 30–60 секунд, чтобы удалить остатки почернеющего раствора и убедиться, что герметик не будет загрязнен.
7. Уплотнение
Герметизируйте покрытие с черной оксидной пленкой, погрузив все еще влажные части в раствор, препятствующий коррозии и предотвращающий ржавчину. Ингибиторы коррозии E-Tec разработаны для быстрого вытеснения остаточного кислотного раствора от предыдущей промывки и обеспечения долговременной защиты от коррозии.По мере того, как E-Tec впитывается, он увеличивает глубину черного цвета, что может занять несколько часов.
Рекомендуемые уплотнители:- E-Tec 520 – лак на водной основе, высыхающий на воздухе.
- E-Tec 504 – масло на основе растворителя, высыхающее за 10–20 минут.
- E-Laq 522 – мягкий полуматовый воск.
Как анодировать алюминий в домашних условиях – сделать его из металла
В одном магазине, в котором я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванизацию и так далее.Если вы хотели, чтобы что-то было сделано для личного проекта, просто отложите это в кучу и наберитесь терпения.
К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Так что для моих собственных небольших проектов я провел небольшое исследование, как я могу осуществить это дома, в моем гараже.
Я обнаружил, что информация действительно разрознена. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть все, что вам нужно для начала.
В этом посте я расскажу о том, что я узнал о том, как успешно это сделать, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.
Отказ от ответственности: Я сделал это профессионально, но делать это дома – совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы получите правильный процесс.
Что делает анодированный алюминий?
Вероятно, неплохо было бы начать это руководство с того, чтобы понять, в чем заключается процесс.Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно, по мере прохождения этапов.
Что делает анодированный алюминий? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более грубую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную защиту. Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку это такой тонкий слой, который окисляется, его можно наносить на прецизионные детали с минимальным влиянием на геометрию.
Также обычно применяется для косметики, даже если детали не подлежат окрашиванию или окрашиванию. Анодирование придает алюминию матовый светло-серый цвет. Он также не подвергнется коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, и со временем оставит мутные пятна, похожие на яркий алюминий.
Что вам нужно
Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его не так уж дорого настроить (я знаю, все относительно).
Это то, что вам нужно для анодирования алюминия:
- Источник питания с соединениями
- Кислота
- Дистиллированная вода
- Катод
- Емкость
- Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другого цвета)
- Алюминиевая или титановая проволока
- Обезжириватель
- Кислотный нейтрализатор
- Мешалка (опция)
- Защитное снаряжение
- Вентилируемое место для работы
Многое из этого можно убрать, но некоторые вещи работают лучше, другие.Я рассмотрю несколько вариантов того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.
Установка для мелкомасштабного анодирования
Если анодирование – это то, что вы хотели бы делать довольно часто и не возражаете потерять немного денег, то это то, что имеет смысл.
Полные комплекты бывает сложно найти в Интернете, иногда их нужно покупать отдельно.
Вот краткий обзор того, что доступно.Если это не то, что вас интересует, просто переходите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: маршрут «Сделай сам» даст вам очень неоднозначные результаты.
Примечание. Онлайн-цены колеблются, поэтому я мог бы написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я изо всех сил старался дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти штуки, но в этом случае не упираюсь в огонь! Бюджет находится в конце раздела передач.
Источник питания
В общем, вы ищете что-то, что может выдавать напряжение около 18 В и выше.
Сила токаважна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Однако это немного легче сбалансировать, так как вы можете компенсировать это, просто бегая на нем дольше. В любом случае вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших декораций и виджетов.
Вы можете найти достойные источники питания в Интернете по цене от 60 до 100 долларов. Плюс в том, что эти источники питания универсальны – вы можете использовать их и для других вещей, например для покрытия.
Это тот, который я бы порекомендовал забрать.Он рассчитан на 30 вольт и 5 ампер, поэтому он подойдет для большинства проектов, занимающих площадь около одного квадратного фута. В нем также есть несколько красивых зажимов из крокодиловой кожи, которые облегчают жизнь для таких проектов.
Как правило, вам нужно примерно от 0,02 до 0,03 ампер на квадратный дюйм площади поверхности детали.
Если вы хотите использовать MacGyver в своей установке, возможно, вам удастся обойтись без автомобильного зарядного устройства большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть такой, который будет работать.Недостаток в том, что у вас нет почти такого же контроля над мощностью, вам будет сложно настроить свой процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть непростым делом.
Кислота
Самая распространенная кислота, которую вы встретите в гаражах, – это серная кислота. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.
Pro совет: Аккумуляторная кислота – это, по сути, серная кислота, но, вероятно, она также имеет несколько присадок.Для наших целей это прекрасно работает. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный. Вот пример того, что будет работать на Amazon.
Это необязательно, но использование действительно сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает, и он дешевый. Вам не нужно много этого.
Краситель
Многие интернет-ресурсы говорят, что просто используйте краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь.Исходя из моего опыта, этот обычно работает как надо, но не всегда. Иногда цвета действительно нечеткие – синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. Д.
Но если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете получить его за несколько долларов в Интернете.
Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто возьмите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично подойдет. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его купите.
Катод
Технически для этого можно было бы просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит долго. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет такую большую площадь поверхности.
Вы можете просто взять немного свинцовой огранки в домашнем центре или взять листок на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как качество свинца на самом деле не ухудшается.
Контейнер
Пластиковые контейнеры отлично работают.Не нужно обдумывать это. Для деталей среднего или большего размера используйте красивое и чистое ведро из полиэтилена высокой плотности на 5 галлонов. Для действительно мелочи, вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.
Просто выберите что-нибудь, что не проводит электричество и может сопротивляться кислоте.
Стеллажи для проволоки
Для фиксации детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я очень предпочитаю использовать титан. Вот почему.
Стеллажи должны надежно проводить электричество.Оксид алюминия не проводит электричество.
Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она также будет анодирована. Титан – нет. Таким образом, титановый провод можно не только использовать повторно, но и с меньшей вероятностью потерять соединение во время процесса.
В любом случае оба провода будут работать, и они не будут стоить много. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.
Обезжириватель
Здесь не о чем переусердствовать, просто что-то, что удалит жир или масло с детали, чтобы сделать ее красивой и чистой. Возможно, в вашем гараже уже есть что-то хорошее. Это будет отлично работать.
Кислотный нейтрализатор
Используйте пищевую соду. Работает как шарм.
Мешалка
Это необязательно, но это хорошая идея. В основном это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов.Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный прием.
Используйте воздушный насос аквариума. Если вы не можете «одолжить» один из аквариума вашего ребенка в течение некоторого времени, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.
Защитное снаряжение
Это важно. Вам потребуются средства защиты глаз, респираторная маска от химикатов и перчатки.
Я видел, как многие люди используют простую респираторную маску, когда делают подобные вещи. Я бы действительно не рекомендовал это, поскольку маски от пыли не задерживают дым, а только частицы.
Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и поможет справиться с испарениями. В комплекте также есть защитные очки на случай, если у вас их еще нет. Кислота в глаза – отстой.
Дело не в том, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.
Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это сделано не только для защиты рук от кислотных ожогов, но и для предотвращения попадания масла на детали.Если прикоснуться к детали голыми руками, после анодирования останутся постоянные следы пальцев.
Разное Handy Stuff
Есть несколько вещей, которые не являются обязательными, но действительно помогают вам делать хорошую работу.
Шарики для пинг-понга могут плавать над кислотной смесью. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда в резервуаре начнут пузыриться во время процесса. Вы можете купить упаковку из 50 штук в Интернете, которой хватит на весь срок службы анодирования.
ПодушечкиScotch brite – хороший способ сделать поверхность красивой даже до анодирования. Не требуется, но если вы анодируете обработанные детали, все отметки будут видны. Это просто придает детали более профессиональный вид. Вы можете купить большую их упаковку, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я все время использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть запас на полке.
Чайник для разогрева краски (если вы хотите раскрасить детали).Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы окунаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг действительно простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после заваривания чая.
Обогреватель аквариума позволит вам регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы он был как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с контролируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую. Вы можете узнать цену на Amazon здесь.
Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки температуры красок. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить его по дешевке в Интернете.
Всего
Скорее всего, у вас в гараже есть немало этих вещей, или вы можете поискать. Но если вам нужно покупать абсолютно все новое, вот разбивка того, чего ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.
| Источник питания | $ 80 | |||
| Серная кислота | $ 40 | |||
| Щелок | $ 5 | |||
| Краситель | ||||
| Катод | $ 25 | |||
| Титановая проволока | $ 10 | |||
| Обезжириватель | $ 15 | |||
| Пищевая сода | $ 2 | Резервуар для воды | $ 25 | |
| Коробка нитриловых перчаток | $ 10 | |||
| Шарики для пинг-понга | $ 10 | |||
| Набор подушечек Scotch Brite | $ 20 Нагреватель | $ 15 | ||
| Термометр | $ 2 903 06 | |||
| Дистиллированная вода (местного производства) | 5 долларов США | |||
| ВСЕГО | 317 долларов США |
Теперь имейте в виду, это если вам нужно все, что нужно купить.Разумное количество этого материала не является обязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам сделать действительно качественное анодирование прямо в вашем гараже. Многие парни используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете.
После того, как вы все настроите, обслуживание вашей системы станет совсем не дорогим. Вам нужно будет долить кислоту, щелок, краситель, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но на самом деле вы не так много используете.Этого хватит на время. Анодирование – не дорогой процесс, если у вас есть оборудование.
Как анодировать алюминий своими руками
Итак, как только у вас будет все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать.
Имейте в виду, что все настройки индивидуальны, и вам нужно будет точно настроить свой процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что первые несколько раз все получится идеально.
Скотч-Брайт Алюминий
Это даст красивую, ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования.Это не обязательно, но серьезно делает деталь более профессионально выглядящей.
Если не использовать скотч-брайт, следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей на участках с более красивой обработкой поверхности и тусклой на участках, где она не идеальна. Просто после анодирования он становится более заметным.
Надень шестеренку
Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе надеть перчатки !!! Если вы не наденете перчатки, на вашей стороне останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно.
Очистите детали
Достаньте обезжириватель и чистую тряпку. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой.
Протравить детали
Достаньте щелок и смешайте его с дистиллированной водой. Соотношение составляет примерно 3-5 столовых ложек чистого щелока на 1 галлон воды. Убедитесь, что на этом этапе вы надели респиратор и защитные очки, щелок может быть неприятным.
Дайте детали впитаться в течение 3-5 минут, затем смойте дистиллированной водой.
Проверка чистоты
На этом этапе вы можете провести тест воды на детали, чтобы убедиться, что она очищена должным образом.
При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы напортачили, вода брызжет на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки.
Этот шаг действительно важен. Анодирование подействует только на действительно чистую деталь.
Совершенно необходимо, чтобы на этом этапе вы не позволяли детали соприкасаться с чем-либо грязным.Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность.
Установите детали в стойку
Закрепите детали на алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что там, где провод контактировал с деталью, останется неанодированная отметка.
Большинство парней любят использовать внутреннюю часть отверстия в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один из приемов заключается в том, чтобы скрутить конец проволоки и воткнуть ее в отверстие. Пружинность проволоки проделает отверстие в детали, и на анодированной поверхности не останется видимых следов.
Важно одно: вам нужно хорошее соединение. Если соединение ненадежно, процесс гарантированно завершится неудачно. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Какая боль.
Налейте ванну
Поместите контейнер в хорошо проветриваемое место. Анодирование работает лучше всего, когда оно проводится при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время для акклиматизации. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов.
Сначала налейте в емкость дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение составляет 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие сайты говорят, что нужно делать половину или половину. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле.
Всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту. Ожоги могут быть неприятными, если вы все испортите.
Настройте Gear
Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей.Мне нравится, когда им оборачивают внутреннюю часть ведра, чтобы получить красивый, ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет значение или нет, но я этим занимаюсь.
Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут находиться детали. Чем больше волнений вокруг деталей, тем лучше.
Поместите нагреватель и термометр в резервуар. Перед тем, как начать, убедитесь, что температура в ванне максимально приближена к температуре 70 ° F.
Подвесьте детали в бак. Обычно я просто кладу кусок плоского стержня на ведро и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не трогают!
Если вы решили получить шары для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смесью.
Добавить мощность
Настройте блок питания. Присоедините положительный полюс к проводу на ваших деталях. Присоедините отрицательную сторону к свинцовому катоду.
Подсказка: детали – это ваш анод, свинец – это катод. Анодирование = детали – аноды. Детали всегда положительные.
Как только все будет выглядеть безопасным, пора включить блок питания.Вот где это становится суетливым.
Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампера на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампера на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но при этом потребуется больше красителя. В любом случае, нужно немного поэкспериментировать, чтобы сделать этот вид именно таким, каким вы хотите.
Попробуйте запустить для запуска при напряжении 16 В. На самом деле, есть целый ряд вычислений, которые вы можете проделать, чтобы получить это теоретически совершенное, но это руководство для новичков.Это достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, влияющих на расчеты, которые на самом деле сложно выполнить с одной из этих домашних настроек.
Итак, вот действительно упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо мне подходит, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это , а не , который я использую на работе для профессионального управляемого аэрокосмического анодирования, но он, похоже, неплохо работает для этих более домашних установок.
Хорошая идея (по крайней мере, хорошая практика) – медленно увеличивать громкость усилителя.Это то, чем мы занимаемся профессионально – довольно часто при запуске партии мы увеличиваем скорость на 5 или 10 минут. Вам не нужно действовать так медленно, но просто не включайте мощность мгновенно – не торопитесь, повернув ручку вверх.
Установите таймер для любого числа, которое вам дал калькулятор, и сделайте перерыв на кофе!
Pro Совет: Если вы анодируете несколько деталей или одну большую деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если будет усерднее работать. Если вы видите, что температура достигает 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы было прохладнее.
Вы также должны убедиться, что он не опускается ниже 60 F. Вот где этот обогреватель для аквариума действительно пригодится.
Нагрейте краситель
Достаньте чайник и разогрейте краситель, проверяя температуру термометром для мяса. Это может быть немного суетливым шагом.
Большинство красителей хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например 120 F. Я бы рекомендовал попробовать первую партию при 140 F, а если вас не устраивают результаты, попробуйте следующую. немного круче.
Подготовьте ванну
Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут подойти к этому шагу по-другому, но это то, что мне подходит.
Установите одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды.
Налейте немного дистиллированной воды в распылитель. Не обязательно, но удобно.
Затем установите один бак со смесью пищевой соды и дистиллированной воды.Это нейтрализует кислоту и повысит вероятность того, что на деталях не останется никаких пятен. Обычно я использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. За этим нет ничего научного, это просто то, что я делаю. Вам не понадобится тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть части, чтобы они могли впитаться в течение нескольких минут.
Затем откройте крышку чайника с краской. Вы можете просто окунуть детали напрямую.
Частичное погружение
Выключите питание резервуара для анодирования.Частично приподнимите детали из резервуара и несколько раз обрызгайте их дистиллированной водой. Я распыляю прямо в резервуар, чтобы не было беспорядка.
Теперь прополощите детали в баке с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты.
Затем поместите детали в емкость для пищевой соды. Слегка взболтайте и оставьте на 5 минут.
Теперь снова промойте детали в дистиллированной воде. Будьте внимательны.
Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте.
Окуните детали в краситель. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки с деталей, но не создавайте большого беспорядка. Этот материал очень сложно чистить.
Вы должны увидеть, как детали сразу начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Дайте деталям впитаться в краситель на 10-15 минут.
Позже вы можете точно настроить это время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета.
Уплотнение
Эта часть действительно проста. После того, как краска впитается в краску, прокипятите детали около 15 минут. Здесь пригодится дополнительный чайник или плита, на которой можно вскипятить кастрюлю с водой.
Это просто сделает краску более жесткой и уменьшит вероятность того, что краска обесцветится или легко оторвется. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея.
Готово, процесс завершен!
В целом, мне очень нравится анодировать дома.Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить детали с должным анодированием и без дефектов, но это действительно крутой процесс.
Также очень весело настраивать и настраивать то, как вы это делаете, чтобы вы могли получить именно тот вид, который вам нужен – существует множество переменных, и каждая из них влияет на внешний вид детали в конечном итоге.
Вы пробовали анодировать? Каковы были ваши результаты, и чем ваш процесс отличается от моего? Или есть вопросы? Размещайте их в комментариях!
Связанные вопросы
Что такое твердое анодирование?
Жесткое анодирование – это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре.В результате получается значительно более толстый оксидный слой, часто около 0,002 дюйма. Этот слой чрезвычайно твердый и может значительно повысить износостойкость и коррозионную стойкость алюминия. Требования к этому процессу намного выше, и не все отделочные предприятия имеют такую возможность.
При твердом анодировании следует учитывать то обстоятельство, что из-за большой толщины оксидного слоя это вызовет заметные изменения размеров прецизионных компонентов.
Сколько стоит профессиональное анодирование?
Чтобы получить что-то профессионально анодированное, потребуется минимальная плата, цена за квадратный дюйм площади и, возможно, плата за стеллаж.Конечно, это будет сильно различаться в зависимости от местоположения и объекта, но вы можете ожидать от 75-125 долларов за меньшую партию. Хорошее эмпирическое правило для определения «небольшой партии» – это все, что вы можете носить в коробке. Truckload = наверное не маленькая партия.
Анодирование алюминия в домашних условиях – Анодирование алюминия своими руками
Сделай сам Информация о домашнем анодировании (или анодировании!) Алюминия (или алюминия!) Простыми методами и недорогими красителями.
Заявление об ограничении ответственности – Ни одно из нижеследующих утверждений не является точным.Однако гарантировано, что это будет чрезвычайно вредно для ваших глаз, пальцев и других конечностей, если вы не будете осторожны с химическими веществами. Береги себя и не вини меня, если все пойдет не так.
Орфография – анодирование или анодирование – я британец. Многие люди американцы. Я пишу на британском английском. Анодирование алюминия. Другие страны пишут это анодирование алюминия. Я буду придерживаться анодирования алюминия. Интересно, знает ли Google разницу. Я также говорю «серный», а не «серный».Однако для разнообразия я могу написать это иначе!
Анодирование алюминия – Введение.
Алюминиевые сплавы – хороший выбор металла для обработки в домашних условиях. Обычно я использую алюминий на своем мини-токарном станке для изготовления деталей телескопов, адаптеров для камер и других полезных деталей. У такого способа использования алюминия есть досадный недостаток. Основным преимуществом и недостатком алюминия является его относительная мягкость по сравнению с другими металлами, такими как сталь. Эта мягкая природа значительно упрощает обработку на мини-токарном станке, чем на стали, но после того, как вы закончите свою деталь, он очень восприимчив к небольшим вмятинам и поверхностным царапинам.
С химической точки зрения алюминий является чрезвычайно химически активным металлом. Мы знакомы с действием окружающей среды на железо. Он довольно легко окисляется, образуя оксид железа или ржавчину, как ее чаще называют. Алюминий более реакционноспособен, чем железо, и поэтому легче ржавеет. Однако в случае алюминия образуется шероховатый слой оксида алюминия, который сильно препятствует дальнейшему окислению. Вот почему алюминий известен своей устойчивостью в агрессивных средах – например, радиаторах автомобилей или лодках.Через некоторое время алюминий «ржавеет», медленно образуя белый порошкообразный слой. [при обработке этой директивы произошла ошибка] [при обработке этой директивы произошла ошибка]
К счастью для алюминиевой промышленности, существует технология, которая преодолевает присущую металлу мягкость и защищает от дальнейшего окисления. Используя химические процессы, можно создать тщательно контролируемый слой гидроксида алюминия на поверхности металла, который является чрезвычайно твердым – намного более твердым и долговечным, чем грубый естественный окисленный слой, который обычно образуется.Процесс включает подвешивание алюминия в кислотной ванне и пропускание через нее электрического тока. Это называется анодированием, потому что алюминиевая деталь образует анод в электролизной ванне.
Еще одно преимущество анодирования алюминия – это возможность окрашенного анодирующего красителя. Цветной краситель проникает в микроскопические поры анодированного слоя и окрашивает его. Затем слой герметизируется, и цвет проявляется как часть самого металлического алюминия. Это может быть использовано для создания большого художественного эффекта, создавая алюминиевые детали поразительно безвкусной расцветки, чтобы украсить ваш мотоцикл или, что более актуально, телескоп.В оптике черный – самый популярный цвет для анодирования для уменьшения внутренних отражений. Обычно, конечно, черный считается одним из самых сложных цветов для достижения, и коммерческий черный анодирующий краситель стоит наивысшей цене.
Анодирование алюминия (или действительно анодирование алюминия) – довольно простой процесс, и если вы можете взять в руки правильные химические вещества (например, серную кислоту), довольно просто сделать простое анодирование алюминия своими руками в домашних условиях.Я бы ограничился анодированием алюминия в довольно небольших количествах – если вы хотите анодировать большой объект, вам нужно много электроэнергии и много кислоты, поэтому, если вы хотите сделать всю раму велосипеда за один раз, я предлагаю вам обратитесь в компанию по анодированию алюминия.
Как окрашивать алюминий – Дискуссионные форумы
Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http: // www.banjohangout.org/archive/284713
championofnorthhuron – Добавлено – 12.05.2014: 01:59:44
Устанавливаю на свой openback новую голову эпохи Возрождения. Никелированная фурнитура … (крючки, гайки, юбка тонального кольца, корпуса тюнера) была специально сделана так, чтобы она выглядела испачканной / старой с черными и голубоватыми оттенками. Я хочу добиться того же вида алюминиевой ленты с каналом (эквивалент «обруча из плоти»), к которому приклеена майларовая голова. Есть ли простой способ почернить / затемнить его (не раскрашивая и не выглядя как блестящая черная краска)? Очевидно, что это не повредит ни головку, ни клеевой шов.В идеале я бы не хотел выходить и покупать что-то бутылку. Есть ли простой способ сделать это дома, используя простую бытовую химию. Может быть, я смогу нанести какой-нибудь краситель на алюминиевую ленту? Спасибо.
Мне кажется, я видел кое-что по этому поводу в теме Hangouts несколько лет назад, но попробовал поискать и ничего не нашел.
банджо-унция – Опубликовано – 12.05.2014: 02:37:32
Думали ли вы о том, чтобы найти правильный цветной маркер, ручку Chemi (или Texta)? Я не знаю, как вы их называете в США но обычным делом здесь, в ОЗ, является Artline.Вы можете получить несмываемый слой, который не будет стираться без некоторых усилий, если вы беспокоитесь о его трении, вы можете использовать аэрозольный баллончик поверх него.
rudy – Опубликовано – 12.05.2014: 03:31:37
цитата:
Первоначально отправлено banjo-ozДумали ли вы о том, чтобы найти маркер подходящего цвета, Chemi pen (или Texta’s ) Я не знаю, как вы их называете в США, но обычным делом здесь, в ОЗ, является Artline. Вы можете получить несмываемый, который не будет стираться без некоторых усилий, если вы беспокоились о его трении, вы могли бы использовать аэрозольный баллончик поверх него.
Версия для США = “Sharpie”. Их можно купить во многих цветах, и они постоянны. По металлу может потребоваться несколько проходов, чтобы он стал однородным. Не совсем верно называть, они доступны в версии с гигантским плоским наконечником, который явно не острый.
Отредактировал – rudy, 12.05.2014 03:33:44
beegee – Опубликовано – 12.05.2014: 04:15:33
Вы можете сначала потереть алюминий наждачной бумагой, так как на нем может быть защитное покрытие от производителя.Лучший способ навсегда окрасить его – это анодировать с помощью электричества и серной кислоты. Вероятно, это неэффективно для процесса в режиме реального времени. В Интернете есть несколько инструкций по использованию бисульфита натрия и красителя для ткани RIT.
Я бы сначала попробовал острый нож после того, как поцарапал алюминий.
RV6 – Добавлено – 12.05.2014: 05:35:05
Хорошие идеи из тех, что выше.
Я бы протер кольцо ScotchBrite (или наждачной бумагой с зернистостью 200-300), очистил ацетоном и использовал перманентный маркер Sharpie.Обруч из плотной ткани не находится в зоне сильного износа, но любые потертости можно легко исправить с помощью маркера. Думаю, черный подойдет. В противном случае ацетон легко удалит его. (Я несколько лет работал с алюминием, скотчбритом и ацетоном, когда строил самолеты.)
Bob
YooperDave – Опубликовано – 12.05.2014: 06:17:35
Два компонента (оба бесплатные), которые я бы использовал для получения матовой поверхности блестящего алюминия, – это Sun и Water. Создав пожарные и спасательные машины более 30 лет, я знаю, что если чистый блестящий алюминий (без масла или защитной пленки) оставить под прямыми солнечными лучами и идет дождь, у вас останется тусклая поверхность, которая даже станет немного черной.Возможно, это именно тот результат, на который вы надеетесь.
DrBobNeon – Добавлено – 12.05.2014: 07:17:59
Когда-нибудь думали об анодировании? Я ничего об этом не знаю, но, конечно (я знаю, не называйте тебя Ширли), но кто-то из этой группы очень знающих людей мог бы нас просветить.
beegee – Добавлено – 12.05.2014: 07:51:09
Анодирование связано с химическими веществами и электрическим током и может не стоить усилий для одноразового изделия.Если OP просто не хочет пройти через сложный процесс, самый простой процесс, вероятно, будет наиболее удовлетворительным для входных усилий.
h – Опубликовано – 12.05.2014: 11:38:00
Сильный раствор гидроксида, например, сильнодействующее моющее средство, очень быстро потемнеет алюминий до черного.
championofnorthhuron – Опубликовано – 13.05.2014: 13:18:00
Просто продолжение. Спасибо всем за вашу полезную информацию.Дэну Драбеку … Мне очень нравится внешний вид тех квасцов из березового леса. Black Metal Finish, и мне было бы интересно его проверить, но в конце концов это был проект, который я хотел завершить как можно скорее, и поэтому я выбрал перманентный маркер. В основном делал легкую шлифовку … штриховку, а затем наносил маркер. Дайте чернилам высохнуть, затем используйте тонкую стальную вату, чтобы отполировать до желаемого уровня пигмента и блеска. Сработало отлично. Опять таки. спасибо всем за помощь.
Дэн Драбек – Опубликовано – 13.05.2014: 17:25:27
Рад, что вы нашли то, что сработало для вас.Для тех, кто думает об этом, материал Birchwood Casey обычно не превращается в чистый алюминий в глубокий черный цвет, но затемняет его и придает состаренный вид. Но каждый алюминиевый сплав индивидуален и патинируется по-разному.
DD
Чарльз в SC – Опубликовано – 13.05.2014: 17:30:10
Раньше был какой-то материал, называемый индийскими чернилами, который чернил металл.
Дэн Драбек – Опубликовано – 13.05.2014: 17:47:11
цитата:
Первоначально отправлено Чарльзом в SCРаньше было что-то, называемое индийскими чернилами, которые чернели металл.
Если это шутка, боюсь, я не понимаю.
DD
Charles в SC – Добавлено – 13.05.2014: 18:10:04
Нет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах, чтобы затемнить детали двигателя на масштабных моделях. Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.
championofnorthhuron – Опубликовано – 13.05.2014: 18:18:53
цитата:
Первоначально опубликовано Чарльзом в SCНет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах, чтобы затемнить детали двигателя на масштабных моделях.Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.
Да … Я тоже слышал об этом и понял, что это чернила, используемые для печати, но никогда не исследовал это. Некоторые интересные альтернативные варианты использования. Вики-ссылка здесь:
en.wikipedia.org/wiki/India_ink
Отредактировал – championofnorthhuron 13.05.2014 18:19:58
Дэн Драбек – Опубликовано – 13.05.2014: 18:26:49
цитата:
Первоначально отправил Чарльз в SCНет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах для затемнения деталей двигателя на масштабных моделях.Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.
Ладно, извини, я думал, ты нам за ногу дергал. Я использовал тушь почти ежедневно в течение нескольких десятилетий назад, когда я был иллюстратором и графиком. Это смесь лампового черного и шеллака, и она абсолютно безопасна. Он предназначен для использования в качестве средства рисования пером или кистью на пористой поверхности . Конкретно бумага. Хотя является водонепроницаемым, полностью черным и непрозрачным, он не имеет сопротивления истиранию и плохо прилипает к непористой поверхности.(как металл)
Он все еще производится, но далеко не так широко используется, как раньше. Я забыл, что многие люди с ним не знакомы. Особенно молодое поколение.
DD
banjobrewer – Добавлено – 14.05.2014: 15:36:20
Оставьте на ночь замачиваться в воде с кислородом. Алюминий темнеет, и его трудно вытащить.
Полное руководство по анодированию алюминиевых деталей
Работаете ли вы в автомобильной промышленности или являетесь архитектором, занимающимся проектированием высотных зданий, вы уже слышали о процессе анодирования.Возможно, вам приходилось сталкиваться с анодированными инструментами в качестве стоматолога или в сфере оборудования для приготовления пищи. Анодированные инструменты и устройства находят широкое применение, например, в морской промышленности, в производстве мебели для дома и в деталях для спортивного инвентаря. Например, если вы увлекаетесь ездой на велосипеде, то вы определенно с ним знакомы. Анодирование, однако, в основном используется в аэрокосмической и электронной промышленности, где определенные детали необходимо «защитить от коррозии». Существует множество процессов, которым могут подвергаться различные металлы, используемые в этих отраслях, и поскольку анодирование может использоваться для многих различные металлы, от алюминия до титана, обычно это лучший способ защитить любую алюминиевую поверхность.Среди них алюминий является наиболее универсальным. Поэтому мы собираемся обсудить ключевые компоненты анодирования алюминиевых деталей. Мы затронем такие темы, как герметизация анодированного алюминия, яркое анодирование погружением, травление, напряжение и время, а также рассмотрим и сравним различные типы процессов анодирования, такие как твердое покрытие.
Процесс коррозииПеред определением анодирования нам необходимо обсудить некоторые естественные процессы и понять, почему некоторые из них необходимо аннулировать путем применения анодирования.Общеизвестно, что на необработанном железе образуется ржавчина, если его оставить на воздухе. Ржавчина – это химический процесс, называемый коррозией, при котором очищенный металл имеет тенденцию превращаться в более стабильную форму, такую как оксид, гидроксид или сульфид. Коррозия ухудшает полезные свойства материалов и влияет на их внешний вид, прочность и другие характеристики, связанные с его полезностью. Хотя на материалы в основном влияет влажность воздуха, иногда может развиться коррозия, если материал соприкасается с определенными веществами.Чтобы противодействовать поведению материалов при контакте с воздухом и другими веществами, были разработаны методы снижения реакционной способности открытых поверхностей для повышения коррозионной стойкости.
Процесс пассивацииОдин из наиболее часто используемых методов называется пассивацией, а анодирование – это одна из форм электролитической пассивации. Пассивация – это процесс, который в конечном итоге делает материал более устойчивым к окружающей среде, что снижает его склонность к коррозии, истиранию и увеличивает усталостную долговечность.Материал становится пассивным, создавая внешний барьер из оксида алюминия путем анодирования. Это легкое покрытие из анодированного алюминия является барьером от коррозии, который не только увеличивает прочность и долговечность объекта, но и сохраняет его внешний вид. Мы можем определить анодирование как процесс увеличения толщины пленки естественного оксидного слоя на анодированной поверхности металлических деталей. Это химический процесс преобразования, который проникает в алюминиевый компонент и изменяет его стабильность.
Преимущества анодированияПервоначально мы упоминали защиту от коррозии как одну из наиболее частых причин анодирования некоторых деталей, инструментов и оборудования. Наиболее часто используемые анодно-оксидные покрытия при промышленном анодировании обеспечивают электрическую и тепловую изоляцию. Этот слой оксида алюминия состоит из гидратированного оксида алюминия, который считается устойчивым к коррозии. Однако на этом преимущества анодирования алюминия не заканчиваются. Он также может добавить целостный цвет вашему объекту и действовать как защитное покрытие от агрессивных химических агентов, используемых для очистки.
Помимо устойчивости здания к износу и коррозии, этот процесс также улучшает адгезию грунтовок и клеев для краски по сравнению с нанесением краски на голые металлы. Это также очень полезно для предотвращения истирания резьбовых компонентов. Истирание – это форма износа, вызванная прилипанием двух поверхностей скольжения. Это сочетание трения и сцепления с последующим скольжением или разрывом кристаллической структуры под поверхностью. Алюминий довольно легко истирается, поэтому повсеместно применяется анодирование для его защиты.
Технологическое оборудование, выпрямители и чиллерыЕсли вам интересно, какое оборудование необходимо для полного процесса анодирования, вы можете быть удивлены тем, что существуют небольшие наборы для анодирования, предназначенные для домашнего использования. Однако эти «комплекты для анодирования алюминия в домашних условиях» предназначены для очень небольших проектов, и они по-прежнему требуют глубоких знаний для обеспечения безопасного применения. Если вы хотите приобрести такую для себя, чтобы красиво отделать велосипедную деталь, вам нужно будет поговорить с продавцами и провести тщательное исследование в Интернете.Мы рекомендуем вам посетить один из наиболее известных предприятий по анодированию, который сможет вам помочь. У этих предприятий обычно есть большие промышленные здания, заполненные резервуарами для анодирования и оборудованием, предназначенным для анодирования различных алюминиевых и титановых деталей и материалов.
Оборудование может состоять из нескольких автоматов для анодирования алюминия. Эти резервуары для анодирования имеют встроенные станки с ЧПУ, которые помогают процессу. Как маленькие, так и большие системы анодирования должны иметь несколько резервуаров для завершения процесса анодирования.Типичная линия анодирования включает минимум следующее: Щелочная очистка, ополаскивание, травление, ополаскивание, раскисление, ополаскивание, анодирование, ополаскивание, окрашивание, ополаскивание, запечатывание, ополаскивание, погружение в горячую воду. Обычно между каждой технологической емкостью должно быть два промывочных резервуара, и должна использоваться деионизированная вода. Также необходимы системы вентиляции над емкостями для кислоты и травления.
ЧиллерыХимическая ванна, используемая в процессе анодирования, будет выделять значительное количество тепла. Это тепло необходимо устранить для успешного анодирования детали, а это означает, что необходимо принять жизненно важные меры для поддержания температуры на оптимальном уровне.Охладители используются для выравнивания отложений оксида металла, а процессу охлаждения помогают водоохладители или воздушные охладители. В чиллерах используются датчики температуры и клапаны для поддержания необходимой температуры.
ВыпрямителиДля проведения процесса анодирования вам необходимо подать ток на раствор электролита. Система, контролирующая ток, находится в выпрямителе. Процесс анодирования является деликатным, поэтому для поддержания температуры и напряжения на оптимальном уровне требуются как охладители, так и выпрямители.Кроме того, толщина анодированного слоя будет сильно зависеть от количества времени, которое объект проводит в резервуаре, подключенном к электрическому току.
Сроки и напряжениеЭтот процесс лучше всего объясняется в двухминутном чтении Ларри Честерфилда о зависимости плотности тока анодирования от напряжения: ‘’ В процессе анодирования именно ток (сила тока) создает анодное покрытие. Поскольку покрытие нарастает на деталях, оно препятствует прохождению тока к деталям.Если вы фиксируете ток на протяжении всего цикла анодирования, можно спрогнозировать время, необходимое для создания желаемой толщины покрытия. […] Используя контроль силы тока («анодирование по плотности тока»), сила тока фиксируется на протяжении всего цикла анодирования, обеспечивая тем самым «постоянная плотность тока» на протяжении всего цикла ». Он предлагает несколько математических формул, которые помогут вам рассчитать адекватное напряжение и время, которые необходимо использовать в зависимости от размера анодируемого объекта.
Раствор для макияжаПришло время заняться химической частью этого электрохимического процесса. Мы обсудили химические ванны, используемые в этих специальных резервуарах, а также большие машины, участвующие в процессе. Мы еще не обсуждали компоненты химических ванн. Если вы хотите выполнить анодирование в домашних условиях, вам нужно знать формулу для расчета того, что входит в раствор. Прежде чем обсуждать математику, взгляните на формулу в ее письменном виде: 2H 2 O + Elect ➝ O 2 + 2H 2 ; 2Al + 3O 2 ➝ 2AlO 3
Раствором для анодирования, который чаще всего используется для анодирования алюминия, является серная кислота.Перед началом процесса необходимо рассчитать необходимое количество раствора в литрах или галлонах с учетом рекомендуемого соотношения кислоты в ванне для анодирования (от 15% до 18%). Имейте в виду, что эта формула по-разному применима к разным видам серной кислоты. Приведем пример оценки:
галлонов h3SO4, необходимых для ванны анодирования емкостью 500 галлонов 15 процентов по массе = 100 x 0,15 x 0,625 x (500/100) = 47 галлонов.
Структура оксидного покрытияЕсли вы задаетесь вопросом, почему анодирование является одним из лучших вариантов отделки поверхностей, мы разрешим анодирование.org. Объяснение: ‘’ Структура анодного оксида происходит от алюминиевой подложки и полностью состоит из оксида алюминия. Этот оксид алюминия не наносится на поверхность, как краска или покрытие, а полностью интегрируется с лежащей под ним алюминиевой подложкой , поэтому он не может отслаиваться или отслаиваться . ’’
Когда алюминиевая деталь погружается в химическую ванну и через нее проходит ток, атомы алюминия медленно извлекаются с поверхности металла.В то время как это происходит, на структуре поверхности образуются то, что мы называем «ямками». Приложенное напряжение влияет на размер этих ямок, и они образуют пористую структуру, которая позволяет выполнять вторичные процессы, такие как окраска и герметизация.
Структура порОстальные характеристики также зависят от напряжения. Толщина слоя покрытия из оксида алюминия во многом зависит от напряжения, которому подвергается ванна, и времени, в течение которого объект находится в ней.Более высокое напряжение увеличивает скорость окисления, а продолжительность процесса влияет на покрытие. Другие аспекты, такие как температура и характеристики электролита, влияют на скорость растворения металлической поверхности.
Устойчивость к истиранию – одна из важнейших целей анодирования. Однако сейчас мы обсуждаем, как размер и плотность пор или ямок влияют на указанную цель. Более высокая плотность и меньшие ямки означают большую устойчивость к истиранию. Некоторые другие характеристики также могут повлиять на целостность покрытия.
Типы анодированияНаиболее часто упоминаемые типы анодирования – это анодирование серной кислотой типа II и анодирование твердого покрытия типа III. Это связано с тем, что один (тип II) широко известен как «обычное» анодирование, а другой (тип III) – «твердое» анодирование. Итак, что стало с Типом I, и есть ли другие процессы, не включенные в первоначальное различие? Мы здесь, чтобы разделить их для вас поровну и сделать их более понятными.
Анодирование хромовой кислоты типа I Анодирование хромовой кислотытипа 1 стало менее популярным из-за некоторых правил техники безопасности, касающихся хрома и загрязнения воздуха, с которыми другие новые типы кислот не вступали в противоречие.Это самый старый тип анодирования, который позволяет формировать более мягкие анодированные пленки, намного более тонкие, чем обычные или твердые анодированные покрытия. Его оксидное покрытие с более тонким покрытием обычно выражается в микродюймах, самое большее от 20 до 100. Однако, несмотря на свою тонкость, он все же обеспечивает равную защиту от коррозии и износостойкость при правильном уплотнении. Хромовая кислота типа I не может использоваться для цветного анодирования, так как она имеет светло-серый цвет и меньше поглощает цвет при окраске. Его используют не в декоративных целях, поскольку он в основном окрашен в черный цвет и используется для изготовления неотражающих поверхностей в аэрокосмической промышленности или используется в компонентах для высокоточных станков.
Анодирование борно-серной кислотой подтипа IЭтот подтип является альтернативой анодированию хромовой кислотой, поскольку он не наносит вреда окружающей среде. Он покрыт стандартом MIL-A-8625 и в основном используется для защиты от коррозии и адгезии краски. Он также более энергоэффективен, чем его коллега с хромовым анодированием.
Анодирование серной кислотой типа IIНаиболее распространенным типом анодирования является тип II или обычное анодирование. Тип II имеет наиболее широко применяемый раствор, содержащий серную кислоту, обеспечивающий умеренно толстое покрытие.Кроме того, это покрытие намного тверже, чем хромовое анодирование. Его пористая поверхность способствует окрашиванию поверхности алюминия и алюминиевых сплавов. Эти эффекты цветного анодирования могут создавать такие цвета, как черный, красный, синий, зеленый, городской серый, коричневый койот и золото. Перед анодированием изделия можно обработать для придания им матового вида. Окрашенные анодированные пленки не теряют быстро цвет, особенно если они были правильно запечатаны. Анодирование серной кислотой типа II в целом является наименее дорогим процессом, и он обеспечивает широкий спектр анодирования алюминиевых сплавов и доступен во многих цветах.Кроме того, переработку отходов намного легче контролировать, чем обработку хромовым анодированием.
Твердое анодирование серной кислоты типа IIIАнодирование типа III, также известное как анодирование с твердым покрытием, также достигается с помощью электролита на основе серной кислоты, но продукт представляет собой гораздо более толстое и плотное покрытие из оксида алюминия. Этот процесс предназначен для компонентов, которые подвержены экстремальному износу или очень агрессивной среде. Более прочное покрытие необходимо для таких вещей, как противовзрывные экраны, шарнирные механизмы, клапаны и соединения.Тип III применяется для усиленной электроизоляции.
Другие виды анодирования
- Фосфорная кислота: Анодирование фосфорной кислотой улучшает характеристики в условиях высокой влажности. Он также известен как процесс Боинга и широко применяется в авиастроении.
- Анодирование титана : преимущественно используется для окраски титана и поиска трещин под напряжением в основном материале. Он в основном используется в медицинском сообществе, а также в деталях самолетов и космических кораблей.Он обладает высокой адгезией к сухой пленке смазки и краски.
- Архитектурное анодирование : этот процесс анодирования используется в промышленности, где одинаково важны внешний вид и долговечность. Если вам нужен слой оксида алюминия на компоненте, который будет поддерживать внешний вид здания на постоянной основе, архитектурное анодирование алюминия – единственный выход.
- Яркое анодирование погружением : В этом процессе анодирования алюминия используется фосфорная и азотная кислоты для придания глянцевого, почти зеркального вида.Лучше всего он работает с алюминием серий 5000 и 6000. Чем тверже покрытие из оксида алюминия, тем оно будет ярче. Он популярен при производстве автомобильных запчастей и фонарей. Aerospace Metals специализируется на ярком анодировании погружением.
Etching – это процесс предварительной обработки, используемый для достижения превосходной визуальной привлекательности. Крайне важно удалить всю грязь, жир и масло с поверхности металла, чтобы оставить чистый внешний слой, который превратится в анодированное покрытие алюминия.Для устранения дефектов поверхности используются два типа травления. Один использует каустическую соду, а другой – кислотное травление, обрабатывает поверхность ионами на основе фтора и устраняет дефекты.
Процесс герметизации – один из последних этапов анодирования и, по мнению многих, самый важный. Уплотнение обеспечивает максимальную коррозионную стойкость, но сводит к минимуму сопротивление истиранию. Три наиболее распространенных типа уплотнения – это уплотнение с горячей деионизированной водой, уплотнение при средней температуре и уплотнение в холодном состоянии.Типы используемых герметиков различаются в зависимости от используемого процесса анодирования, для некоторых из которых потребуется кипячение деионизированной воды. Для других, например, содержащих детали, окрашенные краской, этот шаг не требуется. Холодное запечатывание обеспечивает продукт высочайшего качества, но, вероятно, его будет немного сложнее выполнить.
ЗаключениеКак видите, анодирование имеет невероятно широкое применение во многих отраслях промышленности. Без этого самолеты не были бы такими безопасными, космические путешествия были бы почти невозможны, а наши жилые и рабочие места были бы менее прочными и гладкими.Процесс может различаться по сложности и стоимости, но конечный продукт работает и выглядит намного лучше, чем исходный компонент. От малого бизнеса, владеющего ключевым магазином, до компаний, разрабатывающих детали для авианосцев военного назначения, многие могут извлечь выгоду из использования анодированных компонентов.
Если вы заинтересованы в анодировании ваших деталей, свяжитесь с нами по адресу www.aerospacemetalsllc.com
Restore & Protect Aluminium to look new for years with Everbrite
Восстановление цвета и блеска выцветшего, анодированного или окрашенного алюминия
Алюминий окисляется, тускнеет и корродирует.Вы можете восстановить окисленные алюминиевые поверхности, чтобы они выглядели как новые и оставались новыми. Покрытия Everbrite используются для восстановления чистого алюминия, анодированного алюминия и окрашенного алюминия, чтобы они выглядели как новые и защищали его от выцветания, окисления и коррозии.
Окисленный алюминий, окрашенный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, анодированный алюминий или чистый алюминий – все это можно восстановить и защитить с помощью покрытий Everbrite. Наши покрытия легко наносятся, они устойчивы к царапинам и прозрачны, чтобы ваша поверхность выглядела и оставалась новой.
Для архитектурного, окрашенного или анодированного алюминия используйте покрытие Everbrite.
Для автомобильного, морского и полированного алюминия используйте ProtectaClear.
Для алюминия, который требует антимикробной защиты, например перил, используйте CrobialCoat.
ДО И ПОСЛЕ
Алюминий, поврежденный штукатуркой или строительным раствором
Штукатурка или строительный раствор могут испачкать алюминий и испортить его поверхность.
Поврежденные алюминиевые оконные рамы можно восстановить с помощью Everbrite ™.
Анодированный алюминий можно испортить и испачкать штукатурку, раствор, цемент или очистители на кислотной основе. Они могут повредить отделку, образовав разводы и неровную текстуру. Чтобы восстановить цвет, блеск и отделку анодированного алюминия, используйте покрытие Everbrite. Everbrite ™ восстановил поврежденные алюминиевые оконные рамы, сэкономив тысячи долларов по сравнению с заменой анодированного алюминия. Больше информации.
Попробуйте процесс реставрации Everbrite ™ на оконных рамах из анодированного алюминия, витринах магазина, профилированных профилях из анодированного алюминия или ненесущих стенах. Вы будете поражены реставрацией.
Уплотнение для автомобильного, морского или полированного алюминия с ProtectaClear.
Сохраняйте полированный алюминий чистым и блестящим и предотвращайте окисление с помощью ProtectaClear. Детали мотоциклов, колеса, обода, автомобильная отделка, двигатели и детали можно сохранить в сиянии и защитить с помощью ProtectaClear.Легко наносится, защищает металл от водяных пятен и его намного легче содержать в чистоте.
Когда использовать EVERBRITE ™
Окрашенный алюминий
Анодированный алюминий
Алюминий с порошковым покрытием
Литой алюминий
Когда использовать PROTECTACLEAR®
High Shine Aluminium:
Автомобильные диски и диски
Поверхности морских лодок
Алюминиевые решетки
Алюминиевые автомобильные поверхности
Когда использовать
CROBIALCOAT ™
Алюминий Чистота:
Алюминиевые ручки
Алюминиевая арматура
Aluminium Appliances
Отзывы клиентов о Aluminium
“Здравствуйте, меня зовут Брюс Вестендорф.Мы с женой Дианой владеем и управляем туристическим лодочным бизнесом в Саванне, штат Джорджия. Наша лодка изготовлена из алюминия (5086 и 6061), изготовленного по индивидуальному заказу. Я положил его в соленую воду в марте 2001 года и с тех пор борюсь с пятнами, которые соленая вода оставляет на алюминии. Кроме того, области вокруг капотов приобрели неприятный желтый цвет с пятнами от дизельных паров, что действительно выглядело плохо. Я испробовал целый ряд восков, каждый из которых помогает вернуть блеск, когда потрачено достаточно времени, но через день все вышеперечисленные условия вернулись.Вы уже знаете, какие результаты мы достигли в результате применения вашего продукта. Я очень впечатлен. Мой транец и стволы выглядят абсолютно красиво после целого месяца воздействия соленой воды и дизельных паров. Просто вымойте и высушите в конце дня. Жить с неокрашенным алюминием в соленой воде теперь хорошо. Большое спасибо. “
-Брюс