Чертеж верстака: Верстак своими руками чертежи столярного верстака. Металлический и деревянный

alexxlab | 10.04.1975 | 0 | Разное

Содержание

устройство и назначение, чертежи и изготовление своими руками, видео инструкция

Каждому мастеру для работы с деревом или для отделочных манипуляций необходимо удобное рабочее место. Чтобы все работы производить максимально эффективно, можно достаточно быстро своими руками под свои потребности соорудить качественный и недорогой верстак.

Устройство и назначение столярного верстака

Верстак – это устойчивый, массивный рабочий стол, предназначенный для обработки различных изделий с помощью ручного или механизированного инструмента. Чем больше будут размеры такого стола, тем тяжелее и габаритнее детали можно на нем обрабатывать.

Типичная компоновка верстака:

Рабочая поверхность. Для ее изготовления лучше всего использовать древесину твердых пород, чтобы как можно дольше можно было эксплуатировать стол без замены поверхности. Толщина досок для крышки должна быть не менее 60 миллиметров.
Опоры верстака можно выполнить из липы, сосны или другой мягкой древесины. Для устойчивости стола опоры необходимо соединить между собой продольными планками.
На лицевой части рабочей поверхности навешиваются тиски, с помощью которых будут крепиться обрабатываемые изделия. На стол длиной более одного метра можно навесить двое тисков (для крупных и мелких деталей).
Для хранения фурнитуры и мелких деталей в задней части рабочей поверхности можно сделать углубления или ящички из реек.

Задумав сделать верстак своими руками, необходимо изучить все возможные конструкции столов, их чертежи, и только потом определяться с выбором.

Простой стационарный верстак изготовить несложно, однако он будет «привязан» к конкретному месту. Использовать его можно будет для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок.
Мобильный рабочий стол имеет небольшие размеры (примерно 80х70 см), вес около 30 кг и одни тиски. Предназначается он для работы с некрупными изделиями и для мелкого ремонта.
Составной верстак соединен при помощи болтов, поэтому легко разбирается. Однако сделать своими руками его достаточно сложно.

Составляем проект верстака

Рабочий столярный стол следует делать таких размеров, чтобы на нем было удобно работать.

Высота стола напрямую зависит от роста хозяина, которому должно быть удобно стоя выполнять любые операции. Для среднего роста человека верстак может быть от 70-90 см высотой.

Длина и ширина верстака зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Очень удобен стол с шириной в 80-100 см, а длиной не менее двух метров.

Необходимые крепления и конфигурация стола должна зависеть от того, какой рукой будет работать мастер, и какие операции на верстаке он будет выполнять.

Установить верстак лучше всего у окна, однако дополнительное освещение понадобится все равно. Кроме этого, рядом с рабочим местом обязательно должны быть предусмотрены розетки.

Конструкцию разборного стола можно уменьшить за счет небольшой толщины материала. В таком верстаке можно сделать складные ножки или откручивающуюся столешницу.

Верстак своими руками. Чертежи. Видео инструкция

Стационарный верстак можно установить не только в помещении, но и во дворе собственного дома или дачи.

Изготовление основания

В первую очередь своими руками следует сделать раму их брусьев и скрепить ее таким образом, чтобы основание получилось максимально жестким.

Вертикальные опоры лучше всего изготовить из прямоугольного бруса, размеры которого примерно 120х120 мм.
В ножки стола врезаются перемычки и фиксируются клеем или шурупами.
По длине посередине верстака крепится царга. Расположить перемычки и царгу нужно на расстоянии в 40-50 см от пола. В дальнейшем на них можно будет устанавливать ящички с инструментами.

Чаще всего сначала, согласно чертежу, делаются пазы, а уже затем собирается вся конструкция. При этом все места соединения проклеиваются и фиксируются струбцинами. Если верстак будет разборным, то все части рамы можно соединять с помощью металлических уголков.

Чтобы стационарная конструкция была еще более надежней, несколько частей рамы опоры можно закрепить к стене. Увеличить устойчивость столярного верстака можно клиновидными вставками или диагональными перемычками. Они крепятся саморезами между верхней частью рамы и ножками и изготавливаются из того же материала, что и основание стола.

Делаем столешницу с различными приспособлениями

Размер крышки верстака должен быть на несколько сантиметров больше основания конструкции, тогда за ней будет удобно работать.

Доски при помощи металлических уголков крепятся к трем брускам, которые располагают с обратной стороны столешницы. Предварительно для этих брусков должны быть сделаны пазы.
Затем доски тщательно подгоняются друг к другу, шлифуются и покрываются защитным раствором. Использовать рекомендуется олифу или масло.

В торце столешницы делается углубление под тиски. При этом вертикальная пластина должна образовывать с ним одну плоскость. Кроме этого, понадобится прокладка из фанеры, которую нужно будет расположить снизу верстака.

Тиски прикладываются к месту их расположения, и отмечается место под отверстия. В готовое углубление вставляются тиски и крепятся болтами и гайками к столешнице так, чтобы их губы расположились на одном уровне с поверхностью крышки стола.

Также на столярном верстаке необходимо соорудить упоры, которые можно приобрести или сделать своими руками. Круглые нагели или болты в качестве упоров применять не рекомендуется, так как нагели плохо фиксирую детали, а головка болта может повредить обрабатываемое изделие.

Достаточно просто можно сделать колки или прямоугольные упоры. С их помощью можно будет надежно зафиксировать детали любых размеров. Изготавливаются такие упоры из твердой древесины. Сделать их можно просто прямоугольными, расширить кверху или выпилить лобзиком и сделать с «пружиной».

Под колки в столешнице можно проделать отверстия или нарастить ее брусками нужной толщины, прикрутить их к краю стола и закрыть с другой стороны планкой. Чтобы зафиксировать можно было любую деталь, гнезда друг от друга следует расположить на расстоянии половины от хода тисков.

Стационарный верстак готов, теперь на нем можно работать. Однако если на установки рабочего стола недостаточно места, то можно изготовить разборный столярный верстак.

Верстак разборный своими руками – обустройство

Процедура изготовления такого стола схожа с вышеописанной. Ее основное отличие в том, что для соединения деталей требуется применение болтовых соединений.

В первую очередь подготавливаются вертикальные опоры и перемычки, в которых под гайку с шайбой необходимо выдолбить пазы.
В горизонтальном бруске и вертикальной опоре для длинного крепежного болта просверливается сквозное отверстие. Со стороны паза на болт накручивается гайка с шайбой.
Нужно будет установить две перемычки в середине столешницы и по две со всех сторон. Затем к ним на небольшие саморезы следует прикрепить горизонтальные рейки, на которые будут ставиться ящики для инструментов.
В зависимости от расстояния, между перемычками изготавливаются ящики.
Крышка верстака также крепится на болты. Для этого в ней сверлятся отверстия под болты, а в верхней части опор стамеской выдалбливаются углубления.
Чтобы рабочая поверхность получилась ровной, головки болтов необходимо утопить в крышке стола. Делается это высверливанием для них посадочных мест соответствующего диаметра.

Преимущество такого верстака не только в том, что во время его эксплуатации легко можно заменить любые детали. Так, например, каждый стол со временем расшатывается, и намного проще просто затянуть на нем монтажные болты, чем укреплять его с помощью новых шурупов и гвоздей.

Конечно, совсем нелегкой задачей является сооружение своими руками верстака. Но, хорошо потрудившись, можно в результате получить отличное и удобное рабочее место с различными приспособлениями, за которым работа будет приносить радость.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Слесарный верстак своими руками: изготовление, чертежи, модели

Необходимость создания комфортного пространства всегда является актуальной для любого ремесла. Именно поэтому мастера зачастую прибегают к использованию слесарного верстака для организации рабочей зоны. Готовую модель возможно приобрести в многочисленных магазинах. Однако сделанный своими руками верстак будет более удобен в применении, так как мастер сможет самостоятельно продумать детали и особенности имеющегося пространства. К тому же его стоимость будет заметно ниже даже при условии покупки некоторых деталей.

Слесарный верстак своими руками возможно изготовить при наличии отдельного помещения. Для начала нужно продумать и начертить приблизительную схему изделия. Поэтому следует заранее предусмотреть виды работ, которые будут выполняться. Например, обычный столярный стол вполне подойдет для работ с деревом. Однако в случае применения различных видов масел или оборудования, которое может повредить древесину, необходимо создать защиту столешницы более надежным материалом.

Варианты конструкции

На этапе планирования чертеж будущего верстака можно подсмотреть на различных сайтах по продаже подобных изделий. Это поможет быстрее определиться с необходимыми дополнительными приспособлениями и рабочими зонами. Зачастую мастер готов даже приобрести готовое изделие, однако размеры заводских слесарных верстаков не подходят для имеющегося помещения. В этом случае возникает необходимость изготовления по индивидуальным габаритам, что вызывает повышение и так не маленькой стоимости.

Слесарный верстак своими руками может иметь различные чертежи. Во-первых, нужно понимать, какие габариты должен иметь предмет. Это зависит от свободного пространства, но необходимо учитывать удобство при работе. Высота верстака слесарного или столярного должна учитывать рост мастера, который будет на нем работать. Подбирать параметры следует более тщательно, ведь при самостоятельном изготовлении возможно предусмотреть самые незначительные на первый взгляд детали для обеспечения будущего комфорта.

Во-вторых, конструкция верстака должна отвечать требованиям безопасности, то есть иметь необходимую защиту от повреждений. Крышка, изготовленная из дерева, в обязательном порядке покрывается огнеупорной пропиткой для исключения воспламенения и слоем металла для упрочнения и защиты от механических повреждений.

В-третьих, нужно рассмотреть различные особенности, которые повлияют на технические характеристики. Например, практически 80% представленных в интернете моделей слесарных верстаков для самостоятельного изготовления демонстрируют необходимость выполнения станины из металла. Это требует наличие сварочного аппарата и умения с ним обращаться. А если изготовить ножки верстака из дерева, то это не просто облегчит задачу выполнения работы, но и поможет минимизировать вибрации, которые неизбежно возникнут при работе.

И конечно, нужно учесть возможные особенности слесарного верстака при его изготовлении. У некоторого числа мастеров нет возможности закрепить изделие из-за скудного пространства и необходимости постоянного перемещения инструментов. Тогда возможно смастерить слесарный верстак на колесах с защитным экраном своими руками. Это позволит качественно выполнять работы без риска нарушения безопасности при условии мобильности устройства. Схема верстака подобного типа отличается только наличием колесиков достаточной прочности.

Инструменты и материалы

Выбор в пользу того или иного материала должен делаться с учетом возможностей и материалов, то есть быть индивидуальным. Смастерить слесарный верстак из металла можно в случае, если кроме квадратных металлических труб есть сварочный аппарат и навык его использования. Конечно, можно попробовать скрепить конструкцию с помощью болтов, но это приведет к потере величины возможной статической и динамической нагрузки. Если мастера это устраивает, то решение становится очевидным.

Одним из решений является изготовление металлического слесарного верстака из уголка. При выборе материалов определенной толщины и ширины, возможно достижение необходимой прочности даже при условии крепления деталей друг к другу с помощью болтов. Но, как правило, модель не очень удобна из-за невозможности выполнения проема для размещения ног. В случае, если его все-таки сделать, конструкция теряет устойчивость и рассчитанную степень возможной нагрузки.

Выполненный из дерева верстак, безусловно, является наименее затратным вариантом. При его изготовлении подойдут более твердые породы дерева, которые не имеют дефектов в виде трещин или срубов.

Необходимо предусмотреть обработку породы огнеупорными пропитками для исключения возможности самовоспламенения, ведь изделие чаще всего находится в отдельном помещении вне дома.

При этом важно понимать, что обработка необходима даже в случае, если поверхность находится под слоем металла.

Столешница обычно покрыта листом металла толщиной не менее 2 мм для обеспечения нужной степени защиты от повреждений. Но выполнять эту деталь полностью из железа нет необходимости. Кроме дополнительных затрат на материалы, такой выбор ухудшит характеристики слесарной установки, так как при динамических нагрузках возникнет заметная вибрация. Чтобы ее минимизировать, столешницу размещают на деревянной «постели», которая ее поглощает.

При настиле деревянной подложки существует ряд хитростей, которые делают слесарный верстак более устойчивым и удобным. Во-первых, выбор досок лучше сделать в пользу шпунтованных. За счет пазов они хорошо поглощают вибрации и не деформируются в течение долгого времени. Во-вторых, укладку нужно производить не в длину, а в ширину. Большее количество стыков положительно скажется на динамической устойчивости. А их ровная поверхность позволит разместить металлическое покрытие без пустот внутри столешницы.

С учетом выше написанного, можно сделать вывод: сделать верстак слесарный металлический или деревянный — выбор индивидуальный. Зависит он от ряда факторов. Однако если решение о самостоятельной сборке принято, то эта дилемма не является принципиальной, так как любую конструкцию возможно выполнить под практически любые запросы.

Сборка слесарного верстака

Этап сборки включает ряд необходимых действий, особенности которых зависят от выбора материалов. Поэтому нужно рассмотреть детально каждый из вариантов.

Слесарный верстак из уголков

Для достаточно громоздкой модели длиной до 2,5 м и шириной не более 80 см подойдут уголки толщиной от 5 мм и ребром не менее 30 мм. При этом использование уголка 3 мм для меньших габаритов нежелательно из-за низкой устойчивости к нагрузкам. Крепление производится по составленной схеме с помощью болтов. Если слесарный верстак подразумевается стационарным, его заранее прикрепляют к полу с помощью болтов или шурупов.

Для столешницы необходимы лист железа и доски, которые по периметру укрываются уголками для обеспечения безопасности и сохранности. Важно заранее продумать полки для инструментов. Стоит отметить, что в случае варианта из уголков не нужно утяжелять слесарный верстак слишком громоздкими ящиками. Достаточно обычных фанерных досок, а уголок для их крепления можно выбрать толщиной 3 мм. Подобный самодельный слесарный верстак станет незаменимым как в профессиональной мастерской, так и в обычном гараже.

Слесарный верстак из профтрубы

Сварочный верстак рассчитан на высокие нагрузки при выполнении слесарных работ и требует больше времени на изготовление. Прежде чем приступить к монтажу, следует подумать о необходимости его сооружения. Возможно, подойдет облегченный вариант, так как столь серьезных нагрузок просто не возникает. Например, для гаража можно выбрать мобильный слесарный верстак, который можно перемещать. Он не загромоздит все пространство. Еще один вариант — складная модель, которая за счет выдвижных деталей сохранит простор в рабочем помещении.

Если все же есть необходимость и желание сварить слесарный верстак, то можно сразу рассмотреть вариант с дополнительным рабочим экраном. Это позволит увеличить полезное пространство, поможет создать необходимый уровень освещения и позволит обустроить рабочее место таким образом, чтобы весь инвентарь находился в зоне досягаемости. Сварочный верстак своими руками, сделанный с определенной степенью подготовки и знаний, прослужит не одно поколение.

Деревянный слесарный верстак

Облегченная конструкция, которая не уступает по устойчивости и сроку службы. Как сделать ящики из дерева более безопасными? Важно помнить о необходимости обработки всех поверхностей огнеупорной пропиткой, а для потенциально пожароопасных объектов использовать другие места хранения. Деревянные ящики даже в случае необходимой тщательной обработки могут воспламениться — не стоит об этом забывать.

Размещение необходимых инструментов

Нужно заранее продумать не только количество и объем ящиков, но и подумать над размещением стационарных установок. Это могут быть различные электроинструменты. Рассмотрим как закрепить тиски на верстаке в качестве примера, так как они чаще всего оказываются в списке необходимых.

Любой стационарный инструмент закрепляется в углу, чтобы вся нагрузка равномерно распределялась по продольным линиям.

При этом при сборке стоит заранее предусмотреть более частую установку стоек в районе крепления. Для начала вваривается или ввинчивается установочный болт, который должен упираться в основу. После этого тиски закручиваются и делается предварительная разметка. После просверливания отверстий в помеченных местах, инструмент фиксируется окончательно на все четыре болта.

Как видно из описания, сооружение слесарного верстака своими руками потребует времени и определенных знаний. Однако при всей видимой сложности процесса, выбор в пользу готовых моделей скорее всего принесет крупные финансовые затраты при отсутствии должной степени удовлетворения покупкой.

Складной верстак чертеж

Итак, наконец то изготовил в свою мастерскую парочку складных верстаков, которые теперь в значительной мере экономят свободное место в моей маленькой мастерской. Идею я почерпнул с интернета, но все чертежи отрисовал самостоятельно под свои нужды и размеры.

В принципе на основании последующих моих описаний вы сможете собрать такой верстак самостоятельно, достаточно приложить свою голову и руки. Но если вам лень, то я могу предоставить вам материалы по которым работал сам (чертеж, деталировку, пропорции и размеры). Это позволит вам сэкономить время и силы. Стоимость пакета 300 руб — по сути — не деньги, но насколько вы цените свое время решать вам.

Перейду к традиционному для «золотых рук» подробному описанию процесса изготовления. В качестве материала для будущего своего верстака я выбрал 15 мм березовую фанеру, запасы которой у меня были достаточно приличные. С помощью своей погружной пилы с шиной нарезал деталей необходимого размера.

Сначала собрал короб-основание. Все стыки в дополнение к конфирматам промазывал столярным клеем.

Дно сплошное, к нему крепятся две боковые стенки, задняя и внутреннее ребро.

Вырезаем полоски для стоек. Примеряем их к боковым стенкам несущего короба.

Попарно промазываем их клеем, который желательно равномерно распределить по склеиваемой поверхности

Стянув струбцинами согласно размерам, полученным в результате примерки, фиксируем их саморезами. Излишки выдавленного клея вытираем тряпкой.

Нарезаем полоски такой же ширины но более короткие, являющиеся ответными планками, крепящимися на несущей раме столешницы. НА всех заготовках с помощью точильного камня разметил скругление края и центральные отверстия.

Лобзиком грубо опилил эту окружность с припуском в пару миллиметров.

Затем, используя ленточную шлифмашинку, доводим форму до разметочных линий.

Получаются вот такие детали.

Сверлим центральные отверстия в стойках и ответных деталях

Промазав место соединения клеем, притягиваем их саморезами по центру несущего короба.

Делаем это симметрично, в результате получая вот такую конструкцию.

К дну несущего короба крепим поворотные колеса от системы Joker, используя закладные гайки М10 — они самые дешевые, но вариант, как показала практика, не самый лучший. Надо было ставить колеса с фиксаторами.

Чтобы вставить внутрь несущего короба выдвижной ящик, дополнительными проставками добавил толщину боковых стенок до вертикальных стоек. Переходим к изготовлению откидных ног. Аналогичным образом режем полоски и торцуем их на торцовочной пиле. Точно так же размечаем скругления и центра.

Склеиваем и стягиваем саморезами изготовленные детали

После этого собранные ноги доводим до формы на ЛШМ.

Точно так же с применением клея собираем на конфирматы подстолье.

Клеим изнутри ответные части опор.

Пробно ставим опоры,фиксируя их на болты и подгоняя финальные размеры по месту

Производим пробную сборку и тесты трансформации.

После этого я зашлифовал все видимые поверхности

Дополнительно усилил вертикальные несущие стойки еще парой деталек которые подшлифовал по месту.

Заменил простые болты мебельными с круглыми шляпками, отсутствием резьбы под шляпкой и квадратным основанием. Проложив под гайку (с защитой от раскручивания) шайбу, вновь собираем конструкцию.

В торцевой части выбрал фрезером пару окошек под мелочевку. Их можно сделать в любом месте.

Сверху я поставил вкладную столешницу, изготовленную из своего прежнего верстака. Пока получалось вот так.

Следующий этап — установка синхронизирующих деталей. Они позволяют при трансформации складывать/раскладывать ноги синхронно с несущей опорой.

Для того, чтобы они не упирались в болты, выбрал в этих перемычках ниши фрезой Форстнера.

В результате получилось вот так. Можно на эти детали положить дополнительную полку — простой верстак с ней использовать значительно удобнее. Но у меня верстак не простой, поэтому идем дальше. Я не стал останавливаться на дополнительных компонентах, как выдвижных ящиках, крышках и пр. Скажу по секрету, я их до сих пор не доделал ))), поэтому показываю только несущие конструкции.

В сложенном состоянии верстак выглядит вот так. Между переднима (складными опорами) необходимо поставить еще по царге, в противном случае стол не очень устойчив и ноги опускаются не синхронно, что делает возможным заклинивания.

В разложенном же так: Столешница с дыркой служит для усиления.

К ней потом сверху крепится еще одна столешница, превышающая размеры подстолья. В нее я впоследствии смонтировал фрезер и настольную циркулярную пилу (об этом я расскажу отдельно).

После всех манипуляций у меня получился вот такой подвижный комбайн, который при необходимости можно легко сложить и убрать в угол.

По этому же принципу собрал еще один верстак — сборочный — он располагается на переднем плане. Столегница в нем выполнена из 26 мм ЛДСП.

Верстаки потихоньку дорабатываются. Сборочный так уже полностью закончен (хотя в нем еще предполагаю сделать отверстия под струбцины и немного сменного оборудования).. В результате мастерская пока приняла вот такой вид.

Работы по оптимизации продолжаются. Но промежуточным результатом я уже очень доволен.

чертежи и размеры стола по ГОСТу. Как сделать металлический и деревянный верстак для тисков для гаража?

Изготовить слесарный верстак своими руками может каждый, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом. В статье представлены чертежи верстака и размеры стола по ГОСТу, но никто не запрещает сделать верстак конкретно под свои задачи.

Особенности

Слесарный верстак – это, по сути, стол, на котором выполняются работы с металлом и деревом. К нему предъявляются такие требования.

Прочность и жёсткость. Станок предназначен для работы с ударной нагрузкой.
Устойчивость. Он не должен шататься.
Удобство использования.
Приемлемая стоимость.

Промышленные верстаки со стандартными размерами не всегда можно разместить в мастерской. Да и качество материалов у них непредсказуемое.

Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают делать верстаки своими руками. Это не только значительно экономит деньги, но и позволяет получить именно ту конструкцию, которая нужна.

Перед самостоятельным изготовлением обратите внимание на ряд особенностей.

Только грамотно спроектированный верстак будет удобным и эргономичным, поэтому всегда учитывайте рост и комплекцию мастера. Высота рабочей поверхности должна находиться на уровне пупка. При работе руки должны быть слегка согнуты, а кисти быть на уровне брючного ремня.
Длина стола не имеет большого значения. Но в просторных помещениях её рекомендуется делать больше для обработки более крупных деталей. В рабочем положении желательно дотягиваться руками до краёв стола или в крайнем случае делать полшага-шаг в сторону.
Если верстак большой, конструкцию можно сделать разборной.
Но учтите, что болтовые соединения менее прочные, чем сварные. Альтернатива – сделать несколько верстаков, поставить их рядом и соединить болтами.
Ширина (или глубина) стола находятся в пределах 50–60 см. Этого вполне достаточно.
Хорошо, если верстак имеет нишу для ног, тогда с ним удобно работать сидя. Если её нет, на нижней полке можно разместить больше инструментов, а жёсткость всей конструкции повышается.
Слесарный верстак в принципе не имеет избыточной прочности. Чем жёстче конструкция – тем лучше, ведь на столе работают тяжёлыми инструментами с ударной нагрузкой.
Особое внимание уделите устойчивости. Если верстак будет шататься, не получится нормально работать. В особо тяжёлом случае он всей своей массой упадёт на человека, и тогда не избежать серьёзных травм. Поэтому станки для тяжёлых работ крепятся к полу или (и) стене анкерными болтами.

Некоторые столы имеют 6 и более ножек. Это прочнее, но на кривом полу он будет качаться (а в большинстве мастерских пол неровный). Поэтому ножки должны иметь регулировку по длине. Кстати, для большинства верстаков хватит и 4-х ножек.
Центр тяжести должен находиться как можно ниже, поэтому на нижних ярусах должны лежать самые тяжёлые инструменты. Некоторые мастера дополнительно приваривают балласт. Чем верстак тяжелее – тем лучше, поскольку он становится устойчивее и меньше реагирует на удары. Правда, транспортировать его тяжелее, но это необходимо крайне редко.

Это, пожалуй, всё, что касается общих требований. Приступаем к проектированию.

Подготовительный этап

Грамотное проектирование – это залог успешной работы. Габариты верстака должны соответствовать размерам помещения и росту мастера, а конструкция – видам выполняемых работ. При этом стол может быть прямым или угловым (П-образным делать стол не рекомендуется).

Можно воспользоваться компьютерным проектированием. Для построения 3D-моделей есть множество программ (Компас 3Д, SOLIDWORKS, AutoCAD), которые имеют библиотеки материалов и крепежа. В них можно рассчитать затраты материала, подобрать необходимый прокат и скорректировать конструкцию. Более того, встроенное в них ядро позволяет виртуально приложить усилия и определить слабые элементы конструкции.

Необходимые размеры можно взять, если измерить свой рабочий стол рулеткой.

Кроме того, в процессе работы всегда можно посмотреть тонкости конструкции. А ещё одно преимущество моделирования – по заготовленной модели можно сделать чертежи и заказать работу профессиональному сварщику.

Если с моделью не получилось, всё равно нужно подготовить эскизы и чертежи в удобном для вас масштабе (необязательно по ГОСТу). Без проектирования обойдутся только очень опытные мастера, и то результат не всегда будет положительным.

Мы приведём несколько интересных схем слесарных верстаков с основными размерами:

здесь синим цветом показаны металлические элементы, а жёлтым – деревянные;
ещё пара достойных конструкций.

Материалы и комплектующие

Как видите, верстаки сильно отличаются по конструкции, и материалы могут быть самые разные. Обычно это то, что есть в гараже, но они могут быть и покупными.

Например, для изготовления каркаса такого верстака потребуются:

уголок 50х50х4 длиной 6,4 м;
труба 60х40х2 длиной 24 м;
уголок 40х40х4 длиной 6,75 м;
полоса 40х4 длиной 8 м.

Всего нужно 121 кг металла. Его количество может отличаться в зависимости от размеров.

Для такой модели понадобится:

225 м квадратной трубы;
8 м уголка;
10 м полосы размером 40х4 мм.

Размеры проката могут варьироваться. Главное правило – чем он больше, тем прочнее и тяжелее конструкция.

Для столешницы нужен лист металла толщиной 2–5 мм. Если будут очень сильные нагрузки, размер можно увеличить вплоть до 40 мм.

Такой толстый участок может быть небольшим и использоваться как наковальня, а другая часть столешницы быть относительно тонкой. Главное – обеспечить надёжность соединения.

Продумайте и другие моменты.

Для ящиков и инструментального щита потребуется фанера толщиной 5 мм. А если вы захотите сделать розетку, понадобится удлинитель и провод.
Кроме того, нужны болты с шайбами и гайками.
Для отделочных работ нужны грунтовка, краска и лак.

Необходимые инструменты

Для изготовления верстака нам понадобятся:

«болгарка» или ножовка по металлу;
отрезные и наждачные круги для неё;
пила для дерева;
сварочный аппарат и принадлежности к нему;
дрель;
рулетка;
мел для разметки.

Во время работы может понадобиться что-то другое. Но редкие инструменты не нужны, хватит стандартного набора для автослесаря или механика.

После того как всё готово, приступаем к изготовлению.

Инструкция по изготовлению верстака

Поскольку каждый делает стол «для себя», приводить в статье точные методики нецелесообразно. Но общий алгоритм для разных конструкций одинаковый.

После всей подготовки и изготовления чертежей приступаем к сварке нашего будущего верстака.

Металлического

Начать можно с изготовления столешницы.

Сделайте деревянный щит толщиной 4–6 см. Он нужен для амортизации ударов и тишины при работе. Сначала просушите древесину, а затем пропитайте её средствами от гнили и жуков-короедов.
При желании в нижней части присоедините полосы толстой резины по всему контуру.
Накройте щит металлическим листом и зафиксируйте его саморезами.

После этого изготавливаем каркас.

Разрежьте прокат или круглую трубу на части необходимой длины. Желательно сразу убрать заусенцы и скруглить острые грани. Каркас можно сделать из уголка размером 20х20х3 мм.
Будет правильно, если предварительно вы зачистите металл от грязи и ржавчины.
Сварите все отрезки в нужной конфигурации. Для прочности на сварные швы навариваются дополнительные накладки или делаются распорки.

Можно изготовить ножки отдельно или вертикально приваривать отрезки профиля к раме столешницы.

После монтажа основных элементов наварите продольные и поперечные полосы. Чем их больше, тем лучше, с точки зрения прочности.

Из уголка сделайте направляющие для ящиков.

Зафиксируйте столешницу в верхней части верстака. Это можно сделать болтами или сваркой. При этом лучше сначала наложите столешницу и тогда сверлите отверстия. Иначе при монтаже они могут сильно не совпасть, и их придётся сверлить заново.

Для безопасной работы на верстаке нужно использовать болты с потайной головкой. Углубления для них делаются зенковкой или большим сверлом (им нужно снять фаску под головку болта).

Зачистите все швы. Они должны быть аккуратными и не иметь капель металла.

Основное правило – длина и площадь сварного шва при стыковке деталей должна быть наибольшей. Для этого можно сделать дополнительные пропилы или фаски в свариваемых элементах.

Добавьте менее ответственные детали.

Если ваш верстак будет с полкой, для неё понадобится лист фанеры или ДСП.
Из дерева или тонкого металла сделайте ящики для инструментов. Их размер зависит от ваших предпочтений. Не забудьте вырезать или приварить ручки, чтобы их можно было выдвинуть.

Если вы хотите инструментальный щит, то к задней стенке верстака вертикально приварите полосы. Затем к ним нужно прикрепить лист фанеры.

Инструменты закрепляются на колышках или гвоздиках.

Далее, покройте металлические части грунтовкой в 2 слоя, а затем краской. Столешницу обработайте преобразователем ржавчины.

Более наглядно процесс работы показан на видео.

А если вам нужна менее монументальная конструкция, можно изготовить верстак из дерева.

Деревянного

Такой верстак больше подходит для столярных работ, чем для слесарных. Даже самое прочное дерево не выдержит больших нагрузок, поэтому можно сделать металлический каркас и деревянную столешницу.

Чисто деревянный верстак проще изготовить и стоить он будет дешевле. Вот примерно как он выглядит.

При работе обратите внимание на некоторые особенности.

Бруски соединяются уголками или винтами.
Соединение получится более прочным, если болты будут проходить насквозь и заканчиваться гайкой.
Не забывайте подкладывать шайбы.
Дерево должно быть хорошо просушенным. Работа с сырым не допускается.
Все части такого верстака нужно покрыть антибактериальным составом и средством от жуков-короедов.

Такой верстак может быть складным (но прочность снизится ещё больше). В таком случае нужно особое внимание уделить шарнирам.

Просверлите в деталях большее отверстие, чем скрепляющий болт.
Вставьте в него металлическую трубку. Её концы должны выступать на 1–2 мм.
Между деревянными планками желательно положить стальную шайбу.
Затем соедините эти элементы болтом. Подложите широкие шайбы под болт и гайку.
Накрутите контргайку или застопорите разъёмное соединение другим способом.

Трубка нужна для того, чтобы резьба постоянно не рассверливала отверстия. Вместо неё можно на резьбу намотать, например, фольгу, но со временем она может протереться.

Вот варианты таких станков.

Не забывайте, что деревянные конструкции требуют ухода. На них не должно попадать машинное масло, растворители и другие агрессивные вещества. Да и нужно периодически смотреть, что гайки не раскрутились. Металлические верстаки такой заботы не требуют.

После сборки приступаем к обустройству нашего нового верстака.

Верстак столярный своими руками: чертежи и сборка

Как же сделать верстак столярный своими руками, чертежи и схемы. Когда затевается ремонт или обустройство дома, то зачастую появляются проблемы и препятствия. Чтобы избежать некоторых проблем, нужно правильно оборудовать рабочее место. Для максимально эффективного выполнения всех работ нужно сделать столярный станок. Далее будет подробно описано, как сделать верстак для столярных работ самостоятельно.

Проектирование верстака

В помощь придет чертеж верстака для гаража. Во время проектирования верстака нужно брать в учет некоторые факторы, которые повлияют на окончательную конфигурацию. Необходимо обязательно определить размеры верстака. Сначала нужно определиться с высотой стола, она должна быть соответствующей росту того, кто будет за ним работать. Во время выполнения работ человеку необходимо ощущать комфорт. Стол не делается слишком низким, потому как выполнение работ в согнутом положении может вызвать сутулость. В среднем высота конструкции составляет около 80 см.

В зависимости от того, какие работы будут выполняться, в конфигурации верстака необходимо предусмотреть опоры и струбцины либо винтовые тиски. Также нужно брать в учет, с какой стороны будут располагаться определенные инструменты.

Габариты стола должны определяться в зависимости от площади помещения, в котором будет находиться верстак. Зачастую размеры стола делаются такими: длину делают 2,5 м, а ширину – от 90 до 120 см. Данные размеры подходят для многих мастеров и их считают оптимальными.

В обязательном порядке нужно подумать о размещении ящиков либо тумб, которые будут под верстаком. Они понадобятся для хранения инструментов и оборудования.

Во время проектирования надо подумать, будет конструкция стола съемной или статичной. Если планируется съемный деревянный стол, то желательно выбирать более легкие материалы для верстака. Теперь о выборе места для верстака. Деревянный стол лучше разместить вблизи оконного проема.

Во время работ должно быть достаточное количество естественного освещения. Также нужно предусмотреть близкое расположение розетки для дополнительного освещения в вечернее время.

Необходимые материалы

Самым идеальным материалом для верстака считается строганый брус. Из данного материала будет выполняться обрешетка и ножки. Для ножек подойдет брус, у которого размеры 10*7 см, для перемычек будет достаточно 10*5 см.

Для столешницы подойдут доски, у которых толщина 50 мм. Сделать ее можно из ламинированного ДСП, у которого высокопрочная поверхность. Можно использовать для деталей дерево клена или дуба, которое придаст конструкции дополнительную устойчивость. Это является немаловажным моментом.

Элементы для крепежа выбираются с учетом того, будет столешница съемной или статичной. Еще нужно определить количество тисков.

Рекомендуется разместить 2 инструмента. Первый располагается впереди слева, второй – справа. Первый будет нужен для крепления коротких деталей, а второй – для фиксации удлиненных элементов. Размер тисков выбирают стандартный – 175 мм.

Ко всему этому еще понадобятся следующие инструменты, чтобы сделать верстак столярный своими руками:саморезы, болты, шурупы, гвозди, молоток, отвертки, уровень, клей для столярных работ, дрель, пила, шлифмашинка.

Выполнение верстака самостоятельно

Делается столярный верстак своими руками в 2 этапа. Сначала выполняется сборка основания, затем монтаж столешницы. Во время каждого действия нужно контролировать размер элементов и ровность их монтажа с помощью строительного уровня.

Основание имеет вид рамы из брусьев, которые скреплены так, чтобы слесарный верстак своими руками был максимально жестким. В этих целях между ножками конструкции нужно сделать горизонтальную перемычку, а по центру по всей длине нужно сделать царгу. Эти детали размещают в 50 см от поверхности пола, потом на них можно монтировать полочки для хранения инструментов. Соединяют брусья соединением шип-паз, проклеивая его.

Для съемного верстака соединять элементы опорной рамы можно строительными уголками из металла. Вначале нужно сделать пазы и шипы, потом собрать всю конструкцию, проклеить участки соединения клеем и крепить струбцинами. Чтобы слесарный верстак своими руками выполнить более надежным, опорную раму можно прикрепить к стене. Прочность увеличивают перемычками по диагонали между ножками и верхом рамы. Узкие края верха рамы тоже соединяют перемычкой.

Для выполнения столешницы слесарного верстака нужно доски прибить к 3 брусьям, которые находятся поперек досок на обратной стороне столешницы. В основании должны иметься пазы для данных брусьев.

Столешницу слесарного верстака несколько раз шлифуют, покрывают защитным раствором. Столешницу необходимо прикрутить к основанию на уголки. К столешнице нужно прикрепить тиски. Для этого делается углубление с торца столешницы слесарного верстака. Тиски должны находиться на одном уровне со столешницей.

Тиски необходимо крепить болтами и гайками. Отверстия для головки болтов необходимо заранее профрезеровать, чтобы они туда утопились. На самом углу тиски не располагать, иначе при большой нагрузке они сорвутся. Еще нужно сделать упоры. Подойдут упоры прямоугольной формы, которые можно регулировать по высоте под различные элементы, они надежно фиксируются.

Колки нужно выпилить лобзиком. Упоры прямоугольной формы можно в верхней части немного расширить. Тогда в гнездах они будут надежнее крепиться. Теперь известно, как сделать столярный верстак самостоятельно. Желаем удачи в выполнении работ!

🔨 Простой верстак своими руками: чертеж и пошаговая инструкция | САЖАЕМ И СТРОИМ

Этот рабочий стол собран в стиле “сделай сам”. Он без излишеств, требует для сборки минимум инструментов, прост в изготовлении и очень, очень крепкий!

Вот такой простой и надёжный верстак в стиле «сделай сам» мы должны сделать своими рукамиd-модель рабочего стола

3d-модель рабочего стола

📍

Используемые детали

(a) Ножки: 100 x 50 мм
(b) Верхние передние и задние направляющие: 100 x 50 мм
(c) Верхние боковые направляющие: 100 x 50 мм
(d) Нижние передние и задние направляющие: 100 x 50 мм
(e) Нижние боковые направляющие: 100 x 50 мм
(f) Боковая диагональная связка: 100 x 50 мм
(g) Задняя диагональная связка: 100 x 50 мм
(h) Полка: 150 x 25 мм
(i) Центральная опора столешницы: 100 x 50 мм
(j) Опоры столешницы: 50 x 50 мм
(k) Столешница: 150 x 50 мм
(l) Оцинкованные болты и гайки

Используемые детали верстака своими руками

📍

План раскроя деталей

(a) Ножки: размер 100 x 50 мм, длина 800 мм, кол-во 4 шт.
(b) и (d) Верхние и нижние передние и задние направляющие: размер 100 x 50 мм, длина 1600 мм, кол-во 4 шт.
(c) и (e) Боковые верхние и нижние направляющие: размер 100 x 50 мм, длина 550 мм, кол-во 4 шт.
(f) Боковая диагональная связка: размер 100 x 50 мм, длина 900 мм, кол-во 2 шт.
(g) Задняя диагональная связка: размер 100 x 50 мм, длина 1800 мм, кол-во 1 шт.
(h) Полка: размер 150 x 25 мм, длина 650 мм, кол-во 9 шт.
(i) Центральная опора столешницы: размер 100 x 50 мм, длина 550 мм, кол-во 1 шт.
(j) Опоры столешницы: размер 50 x 50 мм, длина 750 мм, кол-во 2 шт.
(k) Столешница: размер 150 x 50 мм, длина 1800 мм, кол-во 5 шт.
(l) Оцинкованные болты: диаметр 10 мм, длина 110 мм, кол-во 34 шт.
(l) Оцинкованные болты: диаметр 10 мм, длина 160 мм, кол-во 4 шт.

📍

ЧертежРазмеры рабочего стола

Размеры рабочего стола

📍

Пошаговые инструкции

Шаг 1. Каркас

Сборка каркаса рабочего стола

Начните с того, что сделаете каркас верстака (в перевернутом виде).

На ровном основании соедините передние и задние верхние направляющие (b) с боковыми верхними направляющими (c). В результате должен получиться прямоугольник 1600 x 650 мм.

Затем прикрепите ножки (a) к внутреннему краю каждого угла (обратите внимание, что сейчас стол собирается вверх ногами) и закрепите ножки на направляющих, предварительно просверлив отверстия диаметром 10 мм по центру соединения деталей. Вставьте болты, добавьте шайбы и гайки, затем затяните.

Переверните каркас и закрепите нижние направляющие (d) и (e) на ножках (a) так, чтобы верх направляющих находился на 200 мм выше нижней части ножек. Закрепите нижние направляющие аналогично тому, как были закреплены верхние направляющие.

Прибейте центральную опору стола (i) на место.

Большинство рабочих столов имеют высоту от 800 мм до 900 мм. Общая высота этого верстака составляет 850 мм, но высоту стола можно легко изменить уменьшив длину ножек.

Шаг 2. Связующие элементы

Убедитесь, что все части рамы верстака скреплены друг с другом под прямым углом. Разместите связующие доски (f) и (g) по диагоналям сторон стола (с боков и сзади), отметьте и отрежьте по месту, просверлите и скрепите болтами.

Болты являются важным фактором прочности конструкции. Они будут также являться основными затратами в общей стоимости проекта. Если вы хотите сэкономить, то болты можно заменить гвоздями 90 мм или шурупами. При этом рабочий стол всё ещё останется очень прочным, но уже не очень-очень прочным.

Шаг 3. Столешница

Положите все элементы столешницы (k) на ровную поверхность вверх дном так, чтобы все части были выровнены и плотно прижаты друг к другу.

Поместите две опоры (j) на элементы столешницы (помните, что столешница перевернута) так, чтобы каждая опора (j) находилась в 50 мм от края. Обратите внимание, что две опоры также должны находиться на расстоянии 1600 мм друг от друга, что соответствует длине каркаса верстака.

Прикрепите опоры (j) к элементам столешницы (k) с помощью гвоздей. Это нужно для того, чтобы временно удерживать столешницу, пока она не будет прикреплена к опорам болтами. Используйте не очень длинные гвозди, чтобы они не выходили насквозь через столешницу и располагались так, чтобы потом не мешали болтам.

Переверните столешницу в нормальное состояние и просверлите отверстия диаметром 10 мм для болтов. Сделайте дополнительное углубление немного большим сверлом для того, чтобы головка болта была утоплена в столешницу.

Головки болтов должны быть утоплены в столешницу

После того, как столешница крепко скреплена болтами, поместите ее на каркас. Затем прикрепите опоры столешницы (j) к верхним боковым направляющим (c), используя по два болта (в горизонтальном направлении) с каждой стороны.

Шаг 4. Полка

Прикрепите элементы полки (h) к верхней части нижней передней и задней направляющих (d). Используйте для этого гвозди длиной 70 мм. Элементы полки необходимо разрезать по длине так, чтобы они плотно прилегали на месте друг к другу.

Это всё. Мы получили простой и надёжный верстак!

Читайте также интересные статьи:

🔥 Волшебная насадка-дровокол для дрели
🍀 Зелёная крыша – отличное украшение для хозяйственной дачной постройки
🔨 Будка для генератора из поддонов своими руками
🏡 Обустройство садовых дорожек
⛩ Пергола своими руками. Чертеж и пошаговый план

https://sazhaemistroim.ru/post/229

Если вам понравилась эта статья, то можно смело ставить лайк и поделиться статьей с друзьями! Это поможет нам узнать, какие темы вам интересны, и о чем нам лучше писать в дальнейшем.Задавайте свои вопросы в комментариях и делитесь впечатлениями. Ваша реакция очень важна для нас!Подписывайтесь на наш канал САЖАЕМ И СТРОИМ на Яндекс Дзене, чтобы не пропустить новые публикации.Подпишитесь на нас в соцсетях:
Telegram
Одноклассники
Вконтакте
Facebook
Youtube

Сборка столярного верстака своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: “сборка столярного верстака своими руками”, а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Изготовление классического столярного верстака своими руками

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Как сделать столярный верстак своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и размеры

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

Длина – не менее 180.
Ширина рабочей поверхности – 90±10.
Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Пример чертежа верстака

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
Каждый образец тщательно шлифуется.
В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Собрать столярный верстак своими руками несложно.

Хороший верстак должен быть в хозяйстве каждого, кто работает с деревом, выполняет плотницкие работы.

Прежде чем мы разберем чертежи и начнем сборку верстака, ознакомимся с его устройством и нюансами изготовления.

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
Тиски спереди столешницы;
Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

Тут мы встречаем первый важный нюанс, который никак нельзя игнорировать при изготовлении верстака своими руками – его высота и длина.

Минимально допустимая высота верстака – 130 см, длина – не больше 260 см.

Высота верстака подгоняется под рост работающего на нем человека:

слишком высокий не позволит сильно упереться, что важно при строгании;
низкий верстак заставит постоянно горбиться, что плохо скажется на здоровье спины уже через пару месяцев;
высота будет нормальной, если вы стоите ровно, выпрямились в спине и можете положить руки на доску, не согнув локтей.

Изготовление верстака имеет свои нюансы, соблюдение которых гарантирует изготовление верстака, который будет выполнять свои функции безукоризненно.

Нюансов – масса, потому мы структурируем их применительно к каждому этапу будущего процесса сборки:

Итак, настал черед сделать свой собственный столярный верстак. Каждый этап сборки сопровождается описанием и фото процесса.

В конце практической инструкции смотрите видео, резюмирующее процесс сборки поэтапно. Мы не приводим чертежи складной разновидности, так как она на порядок сложнее в изготовлении.

Разберем сборку пошагово.

Рекомендации по высоте удобны не для всех. Так что подберем подстать росту: вытяните руку перед собой, так чтобы она образовала угол с телом в 90 градусов.

Далее, держа ее вытянутой, опускайте вниз по округлой траектории, пока не дойдете до оптимальной высоты. Как ее определить: представьте, что вы держите рубанок и пробуете строгать – высота удобная?

Спина сильно напряжена или нет? Если все вас устраивает, замерьте расстояние от ладони до пола – это будет общая высота верстака.

Возьмите готовые бруски нужной высоты, либо закупите фанеру и распилите листы на полоски нужной ширины.

Теперь их надо склеить: берем древесный клей или мощный эпоксид, накладываем несколько слоев друг поверх друга, попутно склеивая их между собой.

Может потребоваться по 10 таких полос фанеры на каждую из ножек. Лучше склеить между собой сразу 10 листов фанеры и после высыхания распилить на 4 части.

Берем уже готовую доску, толщиной от 4 см – 4 штуки, которые будут сторонами каркаса-короба и собираем коробку, сажая стороны на саморезы.

В другом случае можно взять также несколько листов фанеры, склеить их и после равномерно распилить.

Но чтобы потом правильно соединить их между собой, лучше воспользоваться фрезером и ламелями.

Высверлив нужные отверстия, собираем деревянный короб: сажаем на клей ПВА при помощи шкантов доски, зажимаем струбцинами. После высыхания крепим к коробу ножки саморезами.

Из клееной фанеры (5-6 листов) вырезаем полку, которая ставится в пазы.

Полку нужно крепить конфирматами: используйте специальное сверло (смотрите фото), которое одновременно снимает фаску и сверлит.

Конфирмат нужно обязательно утопить, так как эта часть полки будет использована в качестве направляющей для ящика. Теперь основа стола готова.

Берем лист для дна и снова 4 полосы фанеры из нескольких клееных слоев. По внутренним сторонам двух боковых стенок сделаем пазы – для дна ящика.

А снаружи этих стенок делаем пазы фрезеровкой, чтобы ящик мог свободно ездить по полкам. Фрезы подбираем так: меньшая – как толщина дна, большая – как толщина боковых полос + 1-2 мм.

Для закрепления боковой стенки ставим шканты: сверлим в торцах стенок отверстия для шкантов, размечаем карандашом точку для сверления на сопряженной стенке и сверлим на небольшую глубину.

После сажаем шканты в оба отверстия на клей ПВА. Для окончательной сборки ящика стоит использовать потайные шурупы, которые шляпкой не будут препятствовать открытию-закрытию ящика.

Снова нарезаем полоски склеенной в несколько слоев фанеры под основу столешницы. Соединяем полоски в короб при помощи шкантов и ПВА.

Если используете круглые шканты, то их нужно брать минимум 4 штуки на каждое соединение.

Пока сохнет коробка столешницы, собираем ее рабочую доску: берем широкие листы фанеры и склеиваем их в несколько слоев.

Также можно подобрать столешницу от старого письменного стола и после просто подогнать по размерам. Клеем столешницу на коробку, усиленную шкантами.

Как только клей схватился и столешница готова, сверлим в ней отверстия под клинья для упора и для крепления тисков.

Обычно тиски ставятся на 3 отверстия: два – для крепления болтами, одно – для винта, сообщающего давление при вращении рукоятки.

Тиски можно взять со старого верстака или же приобрести уже готовые и после просто подогнать под столешницу, высверлив отверстия нужного шага.

Верстачные тиски – это металлический винт с направляющими и зажимом из древесины.

Можно взять несколько слоев клееной фанеры толщиной около 5-7 см и просто просверлить в ней отверстия и поставить на винт – получится упор, после поставить защелкивающие скобки, чтобы тиски не выпадали и готово.

В упоре можно просверлить отверстия по размерам шканта большого диаметра, после посадить его шурупом к квадрату из фанеры, предварительно высверлив в квадратике углубление.

Сделайте таких 4 упора и расставляйте по всей столешнице, чтобы фиксировать заготовки с упором в тисках.

Наш верстак готов!

(Все вышеописанные этапы показаны отдельно в видео процесса сборки)

Существует ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы верстак как можно дольше прослужил:

Очищать поверхность от пыли, клея после каждого использования;
Протирайте раз в месяц поверхность горячей олифой;
Не заливайте водой верстак, не кладите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
Верстак для рубки не используется ни в коем случае;
Подложите под заготовку доску или фанеру, если хотите использовать режущий инструмент.
Не затягивайте сильно винты тисков;
Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
Верстак крепится к месту своего постоянного нахождения при помощи планок на шурупах или гвоздях;
Верстачная доска не должна елозить. В противном случае – укрепите все места ее соединения;
Протирайте деревянные винты сухим мылом, парафином или графитом, а металлические – только машинным маслом.

Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

Рост, длина рук;
Является мастер левшой или правшой;
Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.

Оптимальный вариант – наборной стол из досок шириной 50-70 мм. Массивная столешница придает жесткости всей конструкции, и не прогнется под весом заготовки любого размера.

Это вообще тема отдельной статьи. Как правило, зажимы для заготовок устанавливаются по обе стороны верстака – на торцевой и на продольной.

Конструкция червячного механизма может быть металлической, чаще всего так и бывает. Но губки обязательно изготавливаются из дерева. Причем дерево должно быть мягким – чтобы не оставлять следов на заготовках.

К параллельности и качеству плоскостей тисков предъявляются не менее строгие требования, чем к основной поверхности. По мере износа губки можно менять, механизм нуждается лишь в периодическом обслуживании.

От ее прочности и устойчивости зависит качество всей конструкции. Некоторые мастера предпочитают изготавливать основу из металла. Преимущества конструкции – не тратится много ресурсов на линейное укрепление ножек. Еще одно достоинство – высота верстака регулируется плавно, и механизм не такой сложный, как в деревянных конструкциях.

Однако истинные профессионалы считают, что сталь в столярном верстаке – чужеродный материал. Эти традиции уходят своими истоками в те времена, когда умельцы собирали деревянные срубы без единого гвоздя.

Технологическая прорезь посредине рабочей поверхности

Она не должна ухудшать жесткость конструкции, но без нее верстак теряет часть функционала. При наличии электрического лобзика с небольшой глубиной погружения ножовочного полотна – паз не обязательно делать сквозным. Если толщина столешницы позволяет, нижняя плоскость может быть сплошной.

Симметрично расположенные отверстия на поверхности стола.
В них устанавливаются упоры, при помощи которых можно фиксировать заготовки разных размеров. Целесообразно аналогичными отверстиями оснастить губки столярных тисков.

Чертежи с размерами приводить бессмысленно. Каждый мастер самостоятельно определяет особенности конструкции. Однако типовые размеры столярного верстака для стационарного использования, следующие: длина 1500 мм – 2000 мм, ширина 700 мм – 1200 мм.

Высота верстака определяется мастером, с учетом своих физических данных. Возможность регулировки высоты, безусловно, добавляет универсальности, но снижает прочность изделия.

Сборка начинается с ножек. Материалом может послужить практически любое дерево – даже хвойных пород.

Опорные брусья, как и остальные элементы станины – лучше выполнить из двух половинок, соединенных между собой клеем и шурупами. Получается аналог клееного бруса для финских домиков. Половинки необходимо склеивать в противоток волокон. В этом случае, дерево никогда не поведет по причине изменения влажности.

Сборка вертикальных и горизонтальных элементов выполняется «шип в паз». Достаточно качественного клея по дереву, металлические нормали излишни. Главное – качественная подгонка соединения.

Перед соединением на внешних половинках ножек выпиливаются пазы для шлицевого соединения с горизонтальными перемычками. Соединение выполняется по принципу «ласточкин хвост».

Причем даже современные мастера столярного дела используют хитрость, применявшуюся издревле при изготовлении деревянной мебели. Шлицевое соединения замыкается клином.

Это дает возможность в любой момент «подтянуть» разболтавшуюся конструкцию.

Торцевые рамки из ножек с перемычками должны сохранять вертикальность во время всего процесса сборки. В старые времена ножки прикапывали в грунт, для временной фиксации. После окончательной сборки конструкция извлекалась из земли.

Есть много способов закрепить компоненты при сборке. При проектировании также важно правильно выпилить «ласточкины хвосты» пазов для горизонтальных перемычек.

По такому же принципу монтируются верхние горизонтальные перемычки. Их крепление не нуждается в расклинивании, поскольку эти элементы конструкции являются вспомогательными.

Тем не менее, без параллельно установленных верхних брусков жесткости, конструкция получится неустойчивой. При плотной подгонке, верхние перемычки просто садятся на клей.

На нижние брусья укладывается помост из досок. Он не несет силовой нагрузки, а просто является полкой для хранения заготовок.

Аналогичная конструкция строится и на верхних горизонтальных перемычках. Причем в этой нише, при желании можно устроить ящики для различного столярного инструмента.

Можно закрепить доски шурупами, но это необязательно. Как мы говорили раннее – дерево не любит избытка металла. Если вы все же решили применить болтовое или шпилечное соединения – гайки и головки болтов обязательно утапливаются заподлицо.

На верхние горизонтальные поперечины станины укладываем столешницу. Ее целесообразно собрать заранее. Конструкция клееная, с усилением при помощи длинных саморезов из оцинкованной или черненой стали.

В середине стола, по продольной оси, располагается технологический паз для пропилов. В предложенной конструкции он достаточно широкий, но не сплошной.

Для жесткости конструкции, через равные промежутки установлены силовые поперечины на уровне плоскости верстака. Если вы будете делать такую же конструкцию – не забывайте о поперечинах при расшивке заготовок.

В образовавшиеся ниши можно уложить сменные донышки. В них во время сборочных работ (имеется ввиду изделие, а не верстак) можно укладывать нормали и фурнитуру.

После окончательной сборки про помощи уровня, или иных приспособлений, тщательно выверяется соответствие размеров, углов наклона и параллельности плоскостей.

Последний этап – установка на заранее подготовленные места, столярных тисков. Конструкция должна позволять демонтировать их при необходимости. Иногда нужна просто ровная поверхность с доступом к детали на 360°, без торчащих вокруг стола приспособлений.

Стоит ли говорить о том, что столярный верстак, установленный возле стены наполовину менее функционален. По возможности мастер должен иметь возможность не только обойти стол вокруг – а и залезть на него с ногами для выполнения работ на заготовке.

Поверхность можно и нужно покрывать столярным лаком. Только он должен быть матовым, и ни в коем случае не образовывать слой на поверхности. Непокрытая поверхность, из какого бы материала ее не делали – быстрее изнашивается.

Видео, как сделать столярный верстак дома в ограниченном пространстве

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10

Как собрать верстак – чертежи и измерения (часть7)

ПРИМЕЧАНИЕ: Как вы знаете, это более старая серия верстаков. У Пола есть новая серия Workbench. Если вас интересует обновленная версия верстака Пола, нажмите кнопку внизу. Эта страница содержит ссылки на список резки, список инструментов, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Вести дневник.

Я уже писал об этом раньше. Ведите дневник своей работы, особенно тех из вас, кто плохо знаком с деревообработкой (менее десяти лет в ней).Удивительно, как ваши навыки рисования улучшатся, но, более того, у вас есть записи о своей работе, измерения, которые вы иначе потеряете, и так далее. Я веду дневник уже много лет и могу вернуться к написанным мною важным материалам. Делал с ним виолончель для моего сына, создавал пьесы для Белого дома к инаугурации президента Обамы. Так много вещей. И я знаю, что ты не умеешь рисовать и не любишь писать. Что ж, даже простая и плохо нарисованная рука-фигурка, держащая шестигранную пилу, обладает силой и динамикой, чтобы записывать и проецировать изображение, которое у вас есть, и журнал не для других, а для вас, чтобы использовать его как вспомогательное средство для запоминания, вы можете запускать каждый раз ты на это ссылаешься.

Вот несколько чертежей из моего журнала деталей верстака. Размеры могут нуждаться в изменении в зависимости от ресурса ваших материалов, а также вы можете изменить размер в соответствии с вашим творческим рабочим пространством и так далее. Это не так уж и определенно, это глина на колесе, которую вы можете обработать по мере необходимости и придать форму и лепить по мере необходимости.

На этом чертеже показан базовый вид стола с торца с основной точки использования тисков. Под столешницей находится держатель размером 1 1/4 ″ x 4 ″, который фиксирует столешницу и доску колодца снизу.Это предотвращает использование металла на столешнице.

Вот основная сборка рамы ноги, показывающая детали используемых мною шипов. Возможно, вы захотите изменить детали выступающего шипа, но я предпочитаю округлить Arts and Crafts. чего легко и быстро достичь с более гладкой скамьей №4. Остальным мы скоро покажем вам, как формировать видео на Youtube.

Это перспективный эскиз сборки рамы основной опоры, на котором также показаны два типа шипов, используемых на верстаке.

Спецификации для верхних и нижних шипов рельсов на сборке рамы основной стойки.

Шипы нижнего рельса

Шипы верхнего рельса (с опорой)

детали

Возможны варианты шипа.

Два узла рамы опор обычно изготавливаются идентично, на этом чертеже показан альтернативный вариант, поэтому обратите внимание, что я предусмотрел установку хвостовых тисков сейчас или позже, и вы можете рассматривать это как стандартное дополнение.Добавление хвостовых тисков означало опускание верхней направляющей на 2 дюйма для размещения механизма винтовой резьбы и параллельных выравнивающих стержней тисков под столешницей. Эти 2 дюйма могут быть слишком большими или недостаточными в зависимости от имеющихся у вас или приобретенных тисков. Я думаю, что до сих пор этого было достаточно для ряда тисков, но вы можете проверить, покупаете ли вы тиски для этого проекта.

weixian-zhang / Azure-Workbench: Azure Workbench – это веб-инструмент для рисования диаграмм Azure.Диаграммы можно развернуть в Azure напрямую как ресурсы Azure.

GitHub – weixian-zhang / Azure-Workbench: Azure Workbench – это веб-инструмент для рисования диаграмм Azure. Диаграммы можно развернуть в Azure напрямую как ресурсы Azure.

Файлы

Постоянная ссылка Не удалось загрузить последнюю информацию о фиксации.

Тип

Имя

Последнее сообщение фиксации

Время фиксации

Azure Workbench – это веб-инструмент для рисования диаграмм Azure с функциями, включая

Проверить диаграмму на соответствие правилам развертывания ресурсов Azure
Создать шаблон бицепса
Сохраняйте, управляйте и делитесь своими диаграммами

Учебное пособие

Ошибки и запросы функций

Пожалуйста, создавайте проблемы для ошибок и запросов функций, цените ваши отзывы.

Чертеж схемы

Вы можете начать рисование диаграммы с нуля, перетащив значки из палитры ресурсов слева на холст или загрузив диаграммы из шаблонов QuickStart.

Создать шаблон бицепса

* В генерации Bicep распознаются только ресурсы, отмеченные красным значком, в ближайшие недели будет доступно больше ресурсов.

Дважды щелкните каждый ресурс, чтобы отобразить его панель свойств Azure и заполнить необходимые свойства Azure.Эти значения свойств будут заполнены в шаблоне Bicep. Ниже показан пример заполнения свойств ВМ для образа и размера ВМ.

Пример ввода правил для входящего и исходящего трафика NSG.

После ввода всех необходимых свойств Azure нажмите «Создать бицепс».

Создан шаблон бицепса

Режим FreeHand

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите Включить режим FreeHand

После включения режима FreeHand нажатие Alt + S вызовет панель стиля FreeHand, позволяющую изменить цвет обводки. * В режиме FreeHand нельзя открывать другие фигуры и панель стилей значков Azure

Рисовать в свободной руке

Около

Azure Workbench – это веб-инструмент для рисования диаграмм Azure. Диаграммы можно развернуть в Azure напрямую как ресурсы Azure.

Темы

ресурсов

Лицензия

Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.

Drawing – XLSX Workbench для SAP

«Drawing» – это компонент формы, позволяющий разместить изображение (пиксельное или векторное) на рабочем листе полученного XLSX-файла. В дереве структуры формы «Чертеж» находится непосредственно под «Узором».

Вкладка «Свойства»:

Позиция « Область в шаблоне »

Пункт предназначен для привязки «Чертежа» к целевой области в Excel-шаблоне.Целевая область для «Рисования» может находиться только в границах верхнего уровня «Паттерна». В форме печати (во время выполнения) рисунок будет помещен непосредственно в указанную область с изменением размера, если это необходимо.

Для привязки необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

· выделить в Excel-шаблоне нужные ячейки, в которые необходимо поместить рисунок;
· нажмите кнопку, расположенную в пункте «Область в шаблоне».

Элемент «

Размер »

Элемент предназначен для определения размера чертежа.Здесь есть два режима:

· Уместить рисунок в пределах области, определенной в предыдущем пункте «Область в шаблоне»;

· Получить размеры ширины и высоты чертежа из контекстного поля.
Здесь левый верхний угол чертежа – это привязка к левому верхнему углу области, определенной в предыдущем пункте «Область в шаблоне». Ширина и высота чертежа переносятся из указанного контекстного поля. Размеры должны быть указаны в английских метрических единицах (или EMU) (например, высота строки по умолчанию приблизительно равна 200000 EMU ).

Элемент « Внешний вид во время выполнения »
По умолчанию чертеж всегда отображается в форме печати во время выполнения. Но есть возможность динамически определять наличие компонента в Форме печати.

Элемент предназначен для привязки внешнего вида компонента (в форме печати во время выполнения) к любому значению поля контекста (чертеж будет выводиться в форме печати только в том случае, если указанное поле контекста не является начальным).
Вы должны нажать кнопку, а затем во всплывающем меню поиска выбрать необходимое поле контекста (так называемый индикатор внешнего вида):

Если индикатор внешнего вида имеет символьный тип данных, вы можете установить для анализа только часть строки вместо всей строки. Для этого необходимо нажать кнопку, а затем во всплывающем окне указать начальную позицию и количество символов, которые необходимо проанализировать:

Пункт «Источник»

Источник рисунка может быть статическим или динамическим.

Статический источник рисунка

Это изображение в любом пикселе (меню Excel: вкладка «Вставка»> группа «Иллюстрации»> Рисунок ) или векторный рисунок (меню Excel: вкладка «Вставка»> группа «Иллюстрации»> Фигуры ), расположенные в текущем рабочий лист Excel-шаблона.

Чтобы связать с источником, Вы должны нажать кнопку, а затем во всплывающем окне справки по поиску Вы должны выбрать требуемый чертеж (находится в реальном рабочем листе):

Динамический источник отрисовки

Это любое поле из контекста, имеющее тип XSTRING (RAWSTRING).Выбранное поле должно содержать необработанные данные пиксельного изображения ( .jpg / .png / .gif ) в виде последовательности байтов.

Для связи с источником необходимо нажать кнопку, а затем во всплывающем окне справки по поиску выбрать необходимое поле контекста:

Создание 2D-чертежей · Руководство FreeCAD

Создание 2D-чертежей

Если ваша модель не может быть напечатана или фрезерована непосредственно на станке, например, она слишком велика (здание) или требует ручной сборки после того, как детали будут готовы, вам обычно нужно будет объяснить другому человеку, как вещи сочетаются друг с другом.В технических областях (инженерия, архитектура и т. Д.) Это обычно делается с помощью чертежей, которые передаются кому-то другому и объясняют видение дизайнера.

Типичными примерами являются инструкции Ikea, архитектурные чертежи или чертежи. Эти рисунки обычно содержат не только сам рисунок, но и множество аннотаций, таких как текст, размеры, числа, символы, которые помогут другим понять, что и как нужно делать.

В FreeCAD верстаком, отвечающим за создание таких чертежей, является Drawing Workbench.

Инструментальные средства рисования позволяют создавать листы, которые могут быть пустыми, или использовать готовый шаблон, содержащий предварительно нарисованные элементы на листе, такие как границы и основная надпись. На этих листах вы затем можете разместить виды 3D-объектов, которые вы смоделировали ранее, и настроить, как эти виды должны отображаться на листе. Наконец, благодаря надстройке под названием Drawing Dimensioning Workbench вы также можете размещать на листе всевозможные примечания, такие как размеры, текст и другие обычные символы, обычно используемые в технических чертежах.

Чертежные листы после завершения можно распечатать или экспортировать как файлы SVG, PDF или DXF.

В следующем упражнении мы увидим, как создать простой чертеж модели стула из библиотеки FreeCAD (Мебель -> Стулья -> IkeaChair). Библиотеку FreeCAD можно легко добавить в вашу установку FreeCAD (см. Главу, посвященную установке в этом руководстве), или вы можете просто загрузить модель с веб-страницы библиотеки или по прямой ссылке в конце этой главы.

Загрузите файл IkeaChair из библиотеки. Вы можете выбрать между версией .FCStd, которая загрузит полную историю моделирования, или версией .step, которая создаст только один объект без истории. Поскольку нам не нужно больше моделировать, лучше выбрать версию .step, так как с ней будет легче манипулировать.

Перейти в инструментальные средства рисования
Нажмите маленькую стрелку рядом с кнопкой «Новая страница чертежа».
Выберите шаблон A4 Книжная / ISO7200 . В вашем окне FreeCAD откроется новая вкладка, показывающая новую страницу.
В дереве (или на вкладке модели) выберите модель кресла. Выберите всю модель, как сиденье, так и раму.
Нажмите кнопку «Вставить вид».
На нашей странице будет создан объект View. Выделите обе строки вида в дереве модели и щелкните вкладку «Данные». Придайте представлению следующие свойства:
- X: 100
- Y: 150
- Масштаб: 0.1
- Вращение: 270
Теперь у нас есть красивый вид сверху (проекция по умолчанию) нашего стула:

Повторим операцию дважды, чтобы создать еще два представления. Не забудьте выделить оба элемента в дереве модели, прежде чем нажимать Вставить вид . Мы установим их значения X и Y, которые указывают положение представления на странице, чтобы показать их отдельно от вида сверху, и их направление, чтобы создать разные ориентации представления.(Снова выделите оба представления, чтобы изменить оба одновременно.) Дайте каждому новому виду следующие свойства:
- View002 & 003 (вид спереди): X: 100, Y: 130, Масштаб: 0,1, Вращение: 90, Направление: (-1,0,0) (щелкните маленькую стрелку слева от направления, чтобы получить доступ к значениям.)
- View004 & 005 (вид сбоку): X: 180, Y: 130, Масштаб: 0,1, Вращение: 90, Направление: (0, -1,0)
  - После этого мы получаем следующую страницу (для некоторых она будет кажется неестественным, если вид сверху появляется под видом спереди вот так):

Мы можем немного настроить аспект наших представлений, если захотим, например, мы можем поднять их свойство Line Width до 0.5. (В дереве модели щелкните первый вид и с зажатой клавишей Shift щелкните последний вид, чтобы выделить их все, вкладка «Данные», свойство «Ширина линии», установите значение 0,5)
Сейчас хорошее время для дополнительного сохранения.

Теперь нанесем размеры и обозначения на наш чертеж. Есть два способа добавить размеры к модели: один – разместить размеры внутри 3D-модели с помощью инструмента «Размеры» в Draft Workbench, а затем разместить вид этих размеров на нашем листе с помощью инструмента «Черновой вид» (который может быть используется с одним размером или группой, содержащей размеры), или мы можем делать что-то прямо на листе чертежа, используя инструментальные средства рисования размеров, которые доступны в надстройках FreeCAD.Мы будем использовать этот последний метод, помня, что размеры не будут обновляться, если модель будет изменена.

Щелкните две из этих точек, затем щелкните третью точку, чтобы разместить размерную линию (колесо прокрутки мыши позволит увеличивать или уменьшать масштаб по мере необходимости):

Инструмент «Линейный размер», как и большинство других инструментов для рисования размеров, не завершает работу после завершения размера, что позволяет разместить дополнительные размеры. Когда вы закончите, просто нажмите кнопку Закрыть на панели задач.
Повторяйте операцию, пока не будут размещены все размеры, которые вы хотите добавить. Найдите минутку, чтобы просмотреть различные варианты, предлагаемые на панели задач линейного измерения. Изменения панели задач будут применены к следующему добавленному измерению. Например, сняв отметку с опции auto place text , вы сможете разместить текст размера в другом месте, используя четвертый щелчок, как на изображении ниже:

Разместим две точки захвата в середине областей, показанных кончиками стрелок выше.Теперь мы разместим две выноски, используя инструмент Символы сварки / канавки , выбрав один по умолчанию (без символа канавки). Нарисуйте две линии, как на изображении выше.
Теперь поместите два текста с помощью инструмента Добавить текст и измените их свойство текст по своему вкусу. (Выделите текстовую строку в дереве модели и на вкладке «Данные», значение свойства текста изменится на желаемое.)
Теперь наш рисунок готов, осталось только ввести информацию в основную надпись листа.С большинством стандартных шаблонов FreeCAD это можно легко сделать, изменив свойство Editable Texts страницы. (Выделите строку страницы в дереве модели, вкладку данных, свойство редактируемых текстов, щелкните мышью по трем точкам в конце ячейки значений. Это может занять более одного щелчка мышью по точкам. В появившемся окне нарисуйте желаемый текст, введите на его место новый текст, внося все необходимые изменения в строку. По завершении нажмите OK.)

Теперь нашу страницу можно экспортировать в SVG для дальнейшей работы в графических приложениях, таких как inkscape, или в DXF, выбрав меню Файл -> Экспорт .Инструментальные средства Drawing Dimensioning также имеют собственный инструмент DXF export , который также поддерживает аннотации, добавленные с помощью этого инструментария. Формат DXF можно импортировать практически во все существующие приложения 2D CAD. Страницы чертежей также можно напрямую распечатать или экспортировать в PDF.

Загрузки

Создание сценариев с 2D-чертежами Создание сценария с 2D-чертежами может быть непростым процессом. На данный момент мы обсудим это с версией FreeCAD 0.16.В общем, вы можете разместить только одну деталь на листе, поэтому вам нужно будет рекурсивно объединить ваши различные части в одну деталь. Вторая трудность при создании автоматизированных чертежей заключается в размещении видов. В общем, есть способ выгрузить SVG одного представления, но не всех представлений сразу. Таким образом, вам необходимо выборочно выгружать SVG представлений, которые вам нужны, а затем помещать их в SVG листа чертежа с помощью методов SVG.

Подробнее

Revised Workbench Drawing, а также дополнительные сведения о SketchUp

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Несколько читателей меня немного огорчили по поводу размещенных здесь на этой неделе чертежей SketchUp, заявив, что визуализация не так хороша, как полностью трехмерный архитектурный план с тремя видами. И что размещенный здесь файл был не более чем наброском на салфетке.

Хотя мне нравятся формальные чертежи с тремя видами и я делаю их для всех своих проектов, я думаю, что все, что вам нужно для создания этой скамьи, находится в файле SketchUp.Если вы используете инструмент “Размеры” (он находится в меню “Инструменты”), вы можете выбрать практически любой размер, который вам нужен. Это не такая произвольная форма, как, скажем, AutoDesk, но SketchUp стоит немного дешевле.

Есть столярные изделия. Выберите ногу. Используйте инструмент “Перемещение”, чтобы отодвинуть его, и вы увидите пазы, из которых можно наносить размеры. Разберите полку, чтобы увидеть, какой размер язычка и канавки и где именно находится шип. SketchUp – это мощный инструмент по цене (бесплатно).

Мне нравится думать об этих рисунках в SketchUp как о том, что их вырезают в музее с помощью рулетки. Измерьте все, что, по вашему мнению, важно для создания трех архитектурных ракурсов, необходимых для создания предмета. Это может быть полный набор механических чертежей с втянутой резьбой. Или несколько грубых коробок, нарисованных на салфетке TGIFridays, пропитанной соусом из крылышек буйвола.

Кроме того, Венделл Вилкерсон, человек, который присоединился к мистеру Рубо и мистеру Хольцапффелю, с гордостью объявляет о своем новом пополнении в семье: малышке Домини.Эта скамья имеет более традиционную установку с двумя тисками, как у Майка Данбара на его знаменитом верстаке Federal из святейшего из «Книги верстаков». (Поразительно, несмотря на мой энтузиазм и мой послужной список (см. «Основной плотник»), Тонтон сохранил эту книгу в печати.)

Проверьте это. Возьмите учебные пособия по SketchUp. И поиграйте с инструментом Размеры.

Dominy_workbench_color ~ .zip (1,37 МБ)

– Кристофер Шварц

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Верстак анархиста – Lost Art Press

Примечание редактора: Ниже приводится отрывок из «The Anarchist’s Workbench», который вы можете бесплатно скачать здесь. В этом отрывке обсуждается один способ выбрать дерево для рабочего стола: его стоимость за фунт.

Желтая сосна, Хот-Спрингс, Арканзас
После многих лет работы с желтой сосной на нашей ферме в Арканзасе я убедился, что это идеальная древесина для верстака.

Давайте поговорим о весе
Когда вы сравниваете вес видов, вы должны убедиться, что все сравнения проводятся при одинаковом содержании влаги (типичная единица сравнения – 12 процентов). Вы можете сравнить плотность вида, сравнивая его «удельный вес», который представляет собой метод сравнения веса с кубическим метром воды. Или вы можете посмотреть на средний высушенный вес кубического фута древесины (также при 12-процентном содержании влаги).

Это полезно, но я думаю, что вы также можете провести некоторые важные сравнения, приняв во внимание местную цену вида.Это все равно, что покупать мясо у мясника. Рибай вкуснее гамбургера? Цена за фунт помогает нам ответить на этот вопрос (и да, это так).

Например, кубический фут твердого клена состоит из 12 футов клена. Если клен стоит 4,73 доллара за дощатый фут, то кубический фут клена стоит 56,76 доллара. Этот кубический фут весит 44 фунта. Или 1,29 доллара за фунт.

Длиннолистная сосна (желтая сосна) стоит 78 центов за дощатый фут (для сорта № 1), поэтому кубический фут стоит 9,40 доллара. Этот кубический фут весит 41 фунт. Или удивительно дешевые 23 цента за фунт.

Так как я живу, чтобы подшучивать над Ипе, давайте проверим эти числа. Ipe стоит 17 долларов за дощатый фут, поэтому кубический фут стоит 204 доллара. Этот кубический фут весит 69 фунтов. Итак, Ipe стоит 2,96 доллара за фунт. У мясника не так много.

На диаграмме сравниваются некоторые распространенные в США лиственные и хвойные породы древесины с использованием типичных розничных цен Среднего Запада примерно на 2020 год (это не оптовые или торговые цены). Этот расчет стоимости за фунт несложно сделать самостоятельно, используя местные цены.

Вот как это сделать: возьмите стоимость доскового фута (используйте цены 8/4) и умножьте это на 12.Это стоимость кубического фута. Теперь разделите это число на вес кубического фута этого вида (статистику, которую легко найти в книгах и в Интернете). Результат – стоимость фунта.

Верстак стоимостью 175 долларов после 20 лет использования, 2020 год
Желтая сосна в этом верстаке теперь почти такая же твердая, как клен, и мало меняется в зависимости от времени года.

Сделайте математику
Судя по диаграмме, ясень выглядит как хороший выбор среди твердых пород дерева. Проблема с этой оценкой заключается в том, что к тому времени, когда вы начнете читать эту книгу, белый пепел может почти исчезнуть.Изумрудно-ясеневый мочалец опустошил ясеневые леса в Соединенных Штатах. Так что, возможно, вы не сможете купить его ни за какую цену. И если вы его найдете, убедитесь, что он не сгнил. Последние несколько лет мы страдаем от пепла, когда лесорубы вырубали деревья, которые стояли мертвые.

Помимо ясеня, тополь и клены – отличное средство для снижения затрат. Оба они просты в эксплуатации, легко доступны и довольно дешевы за фунт. Я сделал верстаки из всех трех видов и считаю, что они в порядке.Ни то, ни другое не считается благородным видом для верстака, как европейский бук. Но если вы не собираетесь никого впечатлять, дерзайте. У вас не возникнет проблем найти эти виды практически на любой лесопилке в Америке.

Но если вы хотите стать полным жлобом, читайте дальше.

Древесина хвойных пород, которая используется в качестве конструктивных элементов в жилищном строительстве – желтая сосна, пихта Дугласа, болиголов и некоторые ели – представляет собой исключительную ценность. Они тяжелые, дешевые и легко доступны на любой лесопилке.Проработав с ними большую часть своей жизни в жилищном строительстве и строительстве верстаков, они по-прежнему остаются моим выбором №1 в области верстаков.

И вот почему: любой может купить его. Вам не нужно искать специализированный лесной склад или создавать коммерческий аккаунт. Просто сходите в домашний центр, если хотите (хотя я всегда предпочитаю семейные лесные склады). Их много.

Также важно: их много. Типичный домашний центр или семейный лесной склад будет иметь сотни досок из 2х материала на стеллажах в любой заданный день – все от 2×6 до 2×12 – длиной от 8 до 16 футов.В домашнем центре вы можете часами перебирать стеллажи в поисках лучших досок – сотрудникам все равно. На семейном лесном складе стоит спросить разрешения (иногда они будут рады вам помочь). В любом случае, просто не забудьте сложить пиломатериалы лучше, чем вы их нашли.

Вот еще один совет при покупке: на одних цепях лесных складов есть желтая сосна № 2, на других – № 1. Разница в цене минимальна, а вот качество – нет. № 1 стоит дополнительных никелей. Если вы найдете двор, который имеет дело с No.1, вы можете купить все дрова для скамейки одним махом. Если вы купите № 2, вам, возможно, придется поразить все дворы в вашем городе, округе или регионе.

Желтая сосна проста в работе. Я построил верстаки из желтой сосны, используя только ручные инструменты и используя полноценный механический цех. Это дружелюбный персонал. Да, могут быть узлы, но если вы будете осторожно выбирать доски, вам почти не с чем будет иметь дело.

Значит недостатки должны быть. Да, но они небольшие. Строительные пиломатериалы продаются в более влажном состоянии, чем пиломатериалы лиственных пород.

В то время как древесина твердых пород обычно продается с содержанием влаги около 12 процентов (или в равновесии с некоторой окружающей средой), это не относится к строительным пиломатериалам. Он более влажный.

Насколько влажно? На Среднем Западе влажность может составлять 15-20%. На западном побережье он может быть даже более влажным (например, достаточно влажным, чтобы сочиться и брызнуть водой). Итак, вам нужно собрать все, что вам нужно для сборки скамейки, отрезать ее до грубой длины, сложить и немного подождать.

Он также мог быть «закаленным», потому что сушился в печи слишком быстро.Когда пиломатериалы проходят через печь, в них может возникнуть напряжение, которое снимается при распиловке. Это особенно очевидно, когда вы разрываете доску. Иногда дерево так сильно защемляет лезвие, что настольная пила на 3 лошадиных силы останавливается, как если бы зажали свечу.

Как вы с этим справляетесь? Это не трудно.

Планируйте обрезать вещи слишком широко. И имейте под рукой несколько деревянных клиньев, чтобы держать пропил открытым, когда вы рубите дерево. После этого первого разрыва закаленная доска обычно теряет всю свою сопротивляемость.
Сначала сделайте продольный пропил на небольшую глубину – менее половины толщины доски. Затем поднимите лезвие, переверните доску и закончите разрыв.

Последний недостаток: хвойные породы – убер-быдло. Никто не собирается «ох и ох» из-за того, что вы выбрали желтую сосну. Это кефаль лесная.

Истинная стоимость желтой сосны за фунт
Я не доверчивая душа. После того, как я рассчитал стоимость желтой сосны за фунт (23 цента) на основе опубликованной статистики, я решил посмотреть, работает ли это в реальном мире.Итак, я весил несколько штук 2х12х8 и получил средний вес 30,4 фунта каждый.

Это были доски, которые я хранил в моем магазине в течение нескольких месяцев, поэтому они, вероятно, потеряли часть своего водяного веса (как и все хвойные породы). К тому же доски в этой куче были довольно средними – без сока или с большим количеством тяжелой летней древесины. Другими словами, они были немного легковесными.

Каждая из этих досок стоит 8,81 доллара каждая, то есть 29 центов за фунт – примерно на 6 центов за фунт дороже, чем указано в опубликованных таблицах веса.Но все равно многое.

Интересно, а как это получилось после наплавки плат и их склейки? Сколько стоит фунт «готовой» желтой сосны?

Вот как я это подсчитал. Столешница для верстака в конце этой книги сделана из девяти плиток 2х12, разорванных пополам, склеенных и выровненных таким образом, чтобы толщина столешницы составляла 5 дюймов. Девять 2х12х8 стоили 79,29 доллара. После приклеивания верха мне удалось взвесить его на сверхмощных весах, которые мы используем для перевозки ящиков. Верх весил 240 фунтов.Это 33 цента за фунт. По-прежнему выгодная сделка (если вы спросите меня).

– Кристофер Шварц

Нравится:

Нравится Загрузка …

Drawing Sketches в Sketcher Workbench-I / chapter-1-drawing-sketches-in-the-sketcher-workbench-i.pdf / PDF4PRO

1 1 из 6 catia V5 Организации, использующие компьютер catia V5 Системы автоматизированного проектирования (CAD) для разработки своих продуктов используют передовые системы, которые помогают анализировать, проверять и документировать продукты, используемые на протяжении всего жизненного цикла продукта.Этот курс ориентирован на обучение существующих пользователей catia V5 путем расширения их навыков и методов для дальнейшего использования передовых функций системы CAD. Этот курс состоит из нескольких модулей, которые структурированы в педагогической последовательности и охватывают рабочие места для проектирования деталей, сборки, черчения и генеративного проектирования листового металла catia V5.

2 Участники принесут информацию о конкретных проектах компании, над которыми предстоит работать во время этого тренинга для реального применения этих концепций, инструментов и методов.Во-первых, рассматривается каждый модуль, и они начинаются с раздела, в котором дается подробное объяснение команд и инструментов в catia V5R19. Затем за разделом команд следуют учебные пособия, созданные с использованием этих команд. Такой подход позволяет студенту использовать текст сначала как учебный инструмент, а затем как справочный материал. Наконец, студенты будут работать над конкретными проектами, которые покажут предпочтительный метод применения catia V5R19 в соответствии с их требованиями к работе.

3 2 из 6 Программа курса I. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ Наш: catia V5 Предварительное условие: опыт проектирования или разработки Базовые навыки работы с компьютером. Временные рамки: 40 часов, 10 модулей будут изучены Инструктор: Lee Kittredge Сертифицировано Dassault catia V5 инструктор 20 лет в сфере САПР Моб.: (248) 844-9090 E-mail: II. 1. catia V5 для дизайнеров от: Sham Tickoo и Vivek Singh СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 1. Распознавать панели инструментов и перемещаться по ним 2.Доступ к рабочим местам 3. Эффективное создание полностью ограниченных эскизов 4. Создание и изменение твердых деталей 5.

4 Создание базовых поверхностей 3 из 6 IV. Этот курс предоставляет прочную основу инструмента CAD, чтобы подготовить студента к более специфическим и продвинутым функциям. Каждый модуль будет представлять новый материал, который подготовит студента к выполнению проектов. МЕТОДОЛОГИЯ Каждый подробный предмет будет представлен в формате лекции с изложением теории и стандартизированной принятой методологии.PDF-файл с лекционным материалом будет предоставлен студенту для личного использования в качестве справочного материала. Контуры лекционных заметок будут раздаваться студентам для каждой лекции, чтобы помочь студентам делать личные заметки.

5 Лекций Будут рассмотрены примеры из реальной жизни, которые подробно описывают применение теории, чтобы продемонстрировать, как разные компании применяют эти инструменты и методы. Это даст студентам четкое представление о том, как и почему эти методы используются в разных компаниях и отраслях по-разному.Конкретные отраслевые примеры. Используя теорию и отраслевые примеры, студент выполнит несколько проектов, в которых будет описан каждый ключевой принцип в классных проектах. Эти проекты будут усложняться по мере дальнейшего развития учащимися навыков применения этих инструментов и методов.

6 классных заданий 4 из 6 V. ОПИСАНИЕ КУРСА И ЗАДАНИЯ Модуль 1: Введение в catia V5 Workbenches Панели инструментов для обсуждения Обсуждение Спецификация Дерево Обсуждение Компас Обсуждение Использование мыши Обсуждение операций с файлом Обсуждение Модуль 2: Рисование Эскизы в the Sketcher Workbench-I Вызов Sketcher Workbench Дискуссионные блоки, настройки сетки Обсуждение Построение и стандартные элементы Обсуждение Drawing объектов эскиза I Обсуждение предполагаемых ограничений Обсуждение выхода из Sketcher Workbench Обсуждение Обсуждение Workbench Учебники 1–3 Модуль заданий 3.

7 Drawing Sketcher in the Sketcher Workbench-II Drawing Sketch Objects II Обсуждение Изменение объектов эскиза Обсуждение преобразований эскиза Глава 3 Уроки 1-3, Упражнение 1 Назначение Модуль : Ограничения и создание базовых элементов, ограничивающих эскизы Обсуждение геометрических ограничений Обсуждение размерных ограничений Обсуждение анализа эскизов Создание выдавленного твердого тела с использованием элемента площадки Обсуждение Создание вращающегося твердого тела с использованием элемента вала Обсуждение Назначение материала модели Обсуждение Глава 4 Учебные пособия 1 и 2, Упражнения 1 и 2 Задание 5 из 6. Модуль 5.

8 Справочные элементы и функции на основе эскизов Справочные элементы Обсуждение Обсуждение черновых элементов пэда Обсуждение Функции мультипэдов Обсуждение карманных функций Обсуждение Обсуждение черновых копий с филенками Карманное обсуждение Функции с несколькими карманами Обсуждение Groove Обсуждение Экструзия и вращение граней Обсуждение Проектирование 3D-элементов Обсуждение Глава 5 Учебник 1-3 Модуль назначения 6: Создание элементов оформления и отверстий Элементы отверстий Обсуждение Фаски Обсуждение Скругления Обсуждение Черновик обсуждения Оболочка обсуждения Глава 6 учебных пособий 1 и 2, Упражнение 1 Модуль назначения 7.

9 Функции редактирования Функции редактирования Обсуждение Вырезание, копирование и вставка обсуждения Удаление компонентов Обсуждение Деактивация функций Обсуждение Определение рабочего объекта Обсуждение Переупорядочивание функций Обсуждение Отношения между родителями и детьми Обсуждение Обновление диагностики Обсуждение Обсуждение измерения элементов Глава 7 Учебные пособия 1 и 2, Задание 1 Модуль 8: Функции трансформации и расширенные инструменты моделирования – I Перемещение и вращение тел Обсуждение Симметрия и зеркальное отражение Обсуждение моделей Обсуждение Масштабирование частей с несколькими телами Обсуждение Логические операции Обсуждение функций элемента жесткости Обсуждение Глава 8 Уроки 1 и 3, Упражнение 1 Задание 6 из 6 Модуль 9: Advanced Modeling Tools-II Обсуждение прорези ребра Обсуждение многосекционных тел Обсуждение Power copy Обсуждение Глава 9 Уроки 1 и 3, Упражнение 1 Назначение Модуль 10.