Чертежи самодельной ленточной пилы: чертежи, правила сборки своими руками, обработка дерева и металла

alexxlab | 04.06.2018 | 0 | Разное

Самодельная ленточная пила своими руками чертежи

Свое участие в Конкурсе решил начать с вот такой работы. Это мой самый продолжительный и технически сложный проект за прошедший год. Его можно охарактеризовать как «Изготовление инструментов с помощью продукции Энкор».
Все остальные работы были сделаны уже с участием этой пилы. Еще интересно узнать мнение тех, кто непосредственно занимается деревообработкой.

Желание иметь ленточную пилу возникло еще при изготовлении первой своей декоративной работы три года назад (мелкие детали пилить на циркулярной пиле или электролобзиком не всегда безопасно), но как это бывает у любителей, хотелось, чтобы по характеристикам она была большим станком, а цена не сильно сказывалась на семейном бюджете. Купить готовый станок при таких требованиях было нереально и я в Интернете набрел на сайт канадского мастера Матиаса Вандела. Там он предлагал сделать ленточную пилу из дерева. Кроме описания конструкции было множество положительных отзывов тех, кто ее повторил. Поэтому я купил у него чертежи и приступил к сборке. В первую очередь было просто интересно собрать действующий станок своими руками. Правда пришлось корректировать чертежи исходя из наших стандартов на материалы и оснастку.

По приведенным данным автора жесткость сосны на изгиб всего в 9 раз ниже жесткости чугуна, поэтому если увеличить сечение рамы более чем в 9 раз, мы получаем конструкцию ничем не хуже чугунной. При этом она будет значительно легче, проще в обработке и лучше гасит вибрацию. Есть проблема использовать ее во влажных помещениях, но мне это не грозило. Самым большим преимуществом такого станка, что любую запчасть или модернизацию можно легко сделать.

Очень подробно описывать процесс сборки не буду, так как это займет много времени. Остановлюсь только на самых основных этапах.

Начал с рамы. С помощью рейсмуса Корвет 21 подогнал сосновые доски под толщину 19мм, нарезал заготовки и начал клеить.

Для этого пришлось соорудить монтажный перфорированный стол, иначе была большая вероятность, что рама будет кривой. За неимением нужного количества струбцин использовал саморезы, но их каждый раз выкручивал перед приклеиванием следующего слоя. Постоянно контролировал все углы. Таким образом склейка рамы заняла достаточно большое время.

После я отшлифовал все неровности. Тут очень помог шлифовальный станок Корвет-50. Без него вообще было бы проблематично подгонять все детали конструкции.

Дальше собрал подвижную верхнюю рамку, на которую крепится блок оси верхнего колеса.

С помощью болтов производится натяжение полотна и регулировка наклона колеса.

Так как рамка имеет значительную нагрузку, делал ее из дуба и дополнительно усиливал. В качестве пружины применяются три дубовые пластины. Как не странно, но это очень эффективно.
Нижнее колесо крепится жестко с помощью деревянного блока в виде прямоугольного бруска. Можно было бы просто просверлить отверстие в раме, но если бы сверло немного ушло в сторону (рама толстая), то было бы проблематично это исправить, а так достаточно только правильно выставить брусок.

Дальше изготовлялись колеса и шкивы. Оси пришлось заказывать у «токаря» (это единственная сделанная на стороне деталь). Обошлось это чуть ли не в четверть стоимости всего станка и все равно пришлось их дорабатывать. Если для рамы использовать фанеру или МДФ нельзя, так как из-за перекрещивающихся слоев теряется жесткость, то для колес наоборот необходимо. Чтобы на станке можно было бы использовать полотна шириной от 6 до 19 мм толщину колеса делал примерно 30 мм. Для этого склеил несколько кругов из фанеры.

Круги, чтобы было меньше сколов резал фрезером. Фланцы под подшипники тоже фанерные. Внешний диаметр у подшипников 52мм. Чтобы их установить купил энкоровскую биметаллическую коронку на 52мм, но реально она резала почти на 3 десятки больше и подшипник вываливался. Пришлось на точиле слегка сточить выступающие зубы, пока не получился нужный диаметр. После этого подшипники запрессовал во фланцы. Чтобы расширить немного базу и чтобы подшипники не затирались о колесо установил фанерные прокладки. Перед сверлением в колесе и фланцах отверстий сначала собрал конструкцию на шканты и пометил их положение. Поэтому установка фланцев с подшипниками оказалась очень простой и практически отсутствовало биение (фанера безусловно должна быть ровная и хорошего качества). Осталось обработать и придать профиль торцу колеса. Он должен быть бочкообразной формы, тогда лента будет удерживаться на нем за счет разницы трения.
Для этого выточил шкивы. Сначала на двигателе, а затем сделал временный с прямоугольным пазом для колеса. Временный шкив нужен только для формирования колеса и дальше не используется, поэтому его размер, форма и точность центрирования могут быть приблизительные. Крепится шкив к колесу саморезами. Для подключения через ремень колеса к двигателю использовал крепежный брусок нижнего колеса. Всю конструкцию скрутил на старом щите.

Дальше с помощью токарных резцов по дереву и стамесок (безусловно энкоровских) подогнал диаметр колеса (его удобно проверять замеряя длину окружности) и придал бочкообразную форму. Даже если у колеса будет небольшое биение, то за счет того, что форму ему предавал уже в сборе, в рабочей области биения нет и колесо отлично работает. Конечно при сильных «восьмерках» будет вибрация, но я брал хорошую фанеру и этого избежал. Второе (нижнее) колесо делается аналогично первому, ко к нему нужно прикрутить жестко уже стационарный шкив и вместе с колесом проточить профиль под ремень. Диаметр шкивов рассчитывал исходя из скорости вращения двигателя, чтобы получить оптимальную скорость движения полотна. Скорость у меня всего одна и мне хватает, но сделать шкив на несколько скоростей не большая проблема. Чтобы колеса не изнашивались от полотен и само полотно не скользило, на рабочую их часть натянул разрезанные камеры от детского велосипеда. После окончательных подгонок их желательно приклеить, иначе с боков могут набиваться опилки. Когда с формой колес было покончено их еще предстояло отбалансировать.

Для этого зажал в тиски токую ось и на нее установил два маленьких подшипника под каждый колесный подшипник. Внешний диаметр маленького подшипника должен быть меньше внутреннего диаметра колесного. Самая тяжелая точка колеса всегда будет смотреть точно вниз. В этом месте нужно выбрать часть тела колеса. Я делал это с помощью сверла Форстнера. Нужно добиться, чтобы колеса оставались неподвижны в любом положении.

После изготовления колес я закрепил на раме блоки осей и двигатель, установил полотно, покрутил сначала колеса руками, затем подальше отошел ;, и сделал первый пуск.

И вот чудо, лента не слетала. С помощью регулирующего колеса и подбора шайб на осях я добился, чтобы лента была точно по середине колес. Здесь пришлось немного подкорректировать положение блока нижнего колеса. При обработке рамы я слегка завалил прямой угол, что исправил подкладкой.

Дальше изготавливался поворотный стол, который может наклоняться от 0 до 45 градусов.

На его опору крепится нижний блок направляющих ленты. Верхний блок собран на регулирующейся по высоте штанге с каналом для полотна. Полотно опирается на подшипник. С боков ленту удерживают «сухари». Можно поставить тоже подшипники, но это лишний шум. Сначала материалом для «сухарей» был фторопласт, но он легко стирался, позже я поставил текстолит и проблема ушла. Регулировочные пазы позволяют устанавливать полотна различной ширины.

На этом этапе станок получился уже функциональным. Я закрепил его на небольшом столе и решил немного поэксплуатировать, чтобы выявить явные недостатки. Без кожухов защиты это делать не желательно, но этот этап прошел у меня благополучно. После этого станок закрыл съемными панелями. Конструкция корпуса предполагает, что все опилки будут собираться внизу в тумбе. Если в ней сделать несколько ящиков, то в верхнем ящике. Для очистки нижнего колеса установил щетку.

Можно вывести трубу под пылесос, но я этого пока не делал. Для удобства работы добавил освещение. Тумба на фиксирующихся колесах. Всю конструкцию покрыл в несколько слоев лаком, чтобы не пачкалась и легче чистилась.

Основные характеристики пилы:

Высота (без тумбы) 1200 мм
Ширина (со столом) 900 мм
Глубина (со столом) 500 мм

Диаметр колеса 16” (400 мм)
Стол (ширина х глубина) 510 х 470 мм
Наклон стола 0-45 град.
Вес (без тумбы) 50 кг

Максимальная толщина заготовки 260 мм
Отступ полотна от рамы 400 мм

Длина полотнa 2667 мм
Ширина полотна 6-19 мм

Ленточная пила своими руками чертежи

Ленточная пила своими руками, чертежи, устройство и краткое описание станка с ручной подачей деревянных заготовок. Ширина пилы не более 20 (мм).

Столярный станок предназначен для прямого и криволинейного распила древесины, ДСП, ДВП, фанеры, досок.

Станок состоит из следующих частей:

1. Станина сварная.
2. Стол.
3. Электропривод.
4. Диск.
5. Ступица.
6. Устройство для направления пильного полотна

Чертеж ленточной пилы

СТАНИНА СВАРНАЯ

Сварена из металлического сортамента:

• швеллер 6,5
• уголок 35х35х5 (мм)
• пластина S= 5; 7; 10 (мм)

В конструкции предусмотрены отверстия для крепления к полу.

Чертеж станины

СТОЛ

Металлическая плита толщиной десять миллиметров с полированной поверхностью. Предусмотрен механизм угла поворота рабочей поверхности относительно пилы на угол от нуля до сорока пяти градусов.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Клиноременная передача с передаточным отношением 0,714 (ведущий шкив D1=160 / ведомый шкив D2=224).
Шкив D1 – 1 Z 1.160.28.Ст 25Л ГОСТ 20889-88 (одно ручейный, диаметром сто шестьдесят миллиметров, диаметр посадочного отверстия двадцать восемь миллиметров, изготовлен из стали марки 25Л).
Ремень приводной клиновидный нормального сечения Z(0) – 1325 IV ГОСТ 1284.1-89.

Электродвигатель АИР 100 S2

ДИСК

Диск диаметром пятьсот миллиметров и шириной двадцать пять миллиметров, крепится на ступицу болтовым соединением.
На рабочую поверхность диска натянута резина от велосипедной камеры для уменьшения износа пилы.
Предусмотрен механизм регулировки угла поворота верхнего диска относительно нижнего диска, для удержания пильной ленты в рабочем положении.

СТУПИЦА

Ступица крепится на оси к двум радиально упорным подшипникам SKF 7206 BE.
Для предотвращения попадания нежелательного мусора (пыль, грязь, механические частички и т.д.) в подшипники, с внешней стороны ступица закрыта крышкой, с внутренней – манжетой резиновой 40х62х8 ГОСТ 8752-79.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Предназначено для упора и удержания пильного полотна, что в свою очередь обеспечивает качественный прямолинейный шов.

В дополнение к полученной информации представляем видеоролик.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Ленточная пилорама своими руками чертежи

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« из представленного материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать свою собственную ленточную пилораму. Каждый мастеровой человек мечтает иметь в своем хозяйстве свою собственную пилораму, потому как ее наличие в десятки раз уменьшит расходы на пиломатериал. При помощи данного станка можно самому распускать бревна на доски и бруски, так же отличный вариант и

для тех кто строится, тоесть доски можно производить непосредственно на месте строительства будущего дома. А так же возможно открыть свою частную пилораму и распускать доски уже за деньги и пополнять семейную казну дополнительным заработком. Вообщем станочек очень хорош со всех сторон, да и самостоятельная его сборка опять же обойдется куда дешевле заводского аналога, потому как много запчастей можно использовать б/у и имеющихся в наличии у автолюбителя, к примеру : колеса от легкового автомобиля, ступицы, подшипники, болты и прочее что можно раздобыть в гараже)

Конструкция ленточной пилорамы представляет из себя 1. рельсовую дорожку 2. станину с силовым агрегатом 3. полотно 4 механизмы регулировки и натяжения 5. каретка 6. ровная поверхность (желательно фундамент-плита)

И так, давайте ознакомимся с перечнем необходимых составляющих для сборки станка. А так же разберем весь процесс поэтапно.

Материалы

1. уголок 100х100, швеллер, рельса от узкоколейки (для изготовления рельсового полотна)
2. колеса от легкового автомобиля
3. ступицы
4. подшипники
5. профтруба квадратного сечения
6. шпилька с резьбой
7. цепь
8. домкрат
9. капельница
10. силовой агрегат (бензиновый или электродвигатель)
11. арматура
12. болты, гайки, шайбы, граверы
13. листовой металл 1 мм
14. шкив
15. ремень

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. наждак
4. болгарка
5. молоток
6. рулетка
7. набор гаечных ключей
8. уровень (лазерный)
9. линейка
10. уголок

Процесс сборки ленточной пилорамы своими руками.

 

И так, первым делом стоит ознакомится с чертежами, потому как любое дело начинается с разметки, как говорится «Семь раз отмерь, один раз отрежь.

 Так с чертежами ознакомились, а теперь хочется еще отметить то, что самодельные пилорамы бывают нескольких видов

1 Ленточная пилорама с электродвигателем. 2. Ленточная пилорама с бензиновым двигателем.

 3 Шинная пилорама. Принцип работы ленточного станка для распиловки древесины. Полотно натягивается на 2 горизонтально расположенных шкива, в данном случае это обычные автомобильные колеса с покрышкой и камерой, неоспоримый плюс данной конструкции в том, что можно производить натяжение пильного подкачкой шин.  Ограничитель и поддерживающие ролики располагаются непосредственно в нижней части. Чтож  принцип работы надеюсь понятен, далее стоит позаботится о размещении рельсовой дороги по которой будет ходить каретка с пильным полотном и распускать бревна на доски. Площадка должна быть размерами не менее 3 х 6 м, а самое главное ровной! Поэтому необходимо под пилораму залить плиту-фундамент и выровнять до идеально ровной поверхности. Копается углубление, укладывается песчаная подушка и заливается армированная плита из бетона.  Далее идет установка самой рельсовой дороги, ее в лучшем случае можно сделать из рельс от узкоколейной железной дороги, но таковое трудно достать, так что придется делать из швеллера либо уголка. Обратите внимание!!! На фото уголок расположен ребром вверх. Соединять уголок между собой можно сваркой, но при нагреве металла его может повести, а нам нужна идеально ровная дорога, так же можно крепить рельс непосредственно к бетонному основанию при помощи анкерных болтов. Опорные ролики можно сделать из обычных подшипников, либо заказать у знакомого токаря.  После чего изготавливается непосредственно сама пильная рама, где используются трубы разного диаметра которые можно вставить одна в другую. за счет чего ползун может подниматься вверх и вниз. Рама же сварена из профтрубы квадратного сечения.  В нижней части устанавливают опорные ролики. они должны соответствовать ширине рельсовой дороги. Далее изготавливается механизм подъема.     После чего устанавливаются шкивы и ступицы.  Подключение к силовому агрегату. Выравнивание и поддержка пильного полотна осуществляется за счет подшипников.  Сверху в обязательном порядке следует установить защитный кожух из металла. Техника безопасности здесь превыше всего, потому как полотно может и вылететь . Механизм натяжения можно сделать из небольшого домкрата.  После полной сборки пилорамы проводится пробный запуск, если все в порядке, то отключается двигатель и укладывается и крепится бревно.   Распускается бревно на доски. Так же можете посмотреть работу лесопилки наглядно на видео.

Вот такая замечательная пилорама вообщем то получилась, теперь распускай доски и бруски для строительства и ремонта сколько угодно, только успевай бревнышки подкидывай)

Большое спасибо за внимание!

 

чертежи и советы по изготовлению

Для хорошего хозяина наличие всей необходимой техники – это счастье. Особенно важно иметь различные приспособления тем людям, которые живут в собственном доме. Например, самодельная ленточная пила существенно облегчит работу с деревянными изделиями. При этом, как уже понятно, аппарат можно соорудить самому из подручных материалов.

Сферы применения и конструкция агрегата

В принципе, устройство используется на лесопилках в промышленных или домашних условиях. Оно обладает определенными преимуществами и недостатками, однако применяется очень широко.

Устройство данного агрегата достаточно простое. На устойчивой раме крепится электродвигатель и шкивы. К ним присоединяется режущее полотно. Благодаря двигателю обеспечивается работа аппарата. В зависимости от типа полотна вы имеете возможность резать не только дерево, но и металлы, сплавы, полипропилен.

Преимущества и недостатки аппарата

Ленточная пила своими руками делается достаточно быстро. Естественно, при этом нужно соблюдать все требования чертежа и быть точным. Однако сначала следует определиться с тем, стоит ли ее делать. Для этого необходимо обязательно рассмотреть все плюсы и минусы агрегата. Итак, среди преимуществ можно выделить такие:

– Высокий уровень производительности.

– Низкая отдача тепла.

– Отличная точность работы, а также высокая скорость.

– Возможность изготавливать заготовки по индивидуальным параметрам. При этом вы можете резать не только по прямой, но и криволинейные изгибы.

– Для изготовления и использования инструмента вам не понадобится большое количество денежных средств.

– Ленточная пила, своими руками которую сделать не так уж и сложно, оставляет пропил небольшой ширины. Благодаря этому вы получаете минимум отходов. Это является очень важным для производства различных изделий из дерева.

Естественно, ленточная пила, своими руками которую можно сделать за несколько дней, не лишена недостатков. Например, таким устройством вы можете сделать только продольные распилы, так как его конструкция не позволит совершить что-то другое. В процессе работы станок может издавать сильный шум и вибрацию. Кроме того, аппарат имеет большие размеры. Если вы решили самостоятельно изготовить такой станок, то вам придется применять специальное оборудование.

Если вас не пугают недостатки, то такой аппарат может принести очень много пользы владельцу.

Какое полотно следует выбрать?

Ленточная пила своими руками может производиться из тех материалов, которые можно найти дома. Однако полотно придется покупать. Перед этим стоит определиться, какое именно оно должно быть. Для этого нужно знать, что вы собираетесь резать. Итак, существуют такие полотна:

1. Биметаллические. Они применяются для резки достаточно прочных сплавов, нержавейки. При этом вы можете быть уверены в том, что лента не лопнет.

2. Алмазные. Они используются, если необходимо обработать мрамор, гранит, кварц и другие самые твердые материалы.

3. Твердосплавные. Они могут быть применены для резки таких сплавов, которые достаточно сложны в работе.

4. Из инструментальной стали. Такие полотна чаще всего используются в домашних условиях или небольших мастерских. Они больше всего подходят для работы с простыми материалами.

Разновидности станков

Перед тем как начать изготовление ленточных пил, следует разобраться в их типах. Существует такая классификация аппаратов:

– Беззубые. Они обладают высокой производительностью и могут работать с металлом. Особенностью таких устройств является то, что они все-таки имеют небольшие зубцы. Работают они за счет трения и дополнительного нагрева.

– Зубчатые. Они могут использоваться для распила дерева или пластика. Особенностью полотен в таких устройствах является то, что они замкнутые.

– Электроисковые. Чаще всего они устанавливаются на крупных производствах, где нужно обрабатывать большое количество материала.

Какие материалы нужны для изготовления?

Нужно отметить, что не всю конструкцию можно соорудить из подручных средств. Поэтому перед тем как сделать ленточную пилу, следует собрать нужные детали:

1. Деревянные щиты, ДСП, МДФ или фанера. Из этих материалов изготавливается рама и тумба для пилы, а также шкивы.

2. Листовая сталь для производства режущего полотна или уже готовая деталь, которую можно приобрести в магазине.

3. Швеллер и стальной прут. Данные детали применяются для изготовления опорной рамы и оси, на которой будут устанавливаться шкивы.

4. Листовая резина. Она применяется для защиты древесины.

5. Прочный ремень, который будет обеспечивать вращение колес на станке.

6. Полиуретановый клей для соединения некоторых частей.

7. Крепежные элементы: саморезы, кронштейны, болты, шайбы и резиновые прокладки.

8. Втулки.

9. Электрический двигатель. Не следует покупать очень дорогую модель. Просто определитесь с тем, какую мощность должен иметь станок.

Таким образом, может быть сооружена ленточная пила своими руками. Чертежи этой конструкции следует делать, максимально точно рассчитывая каждый шаг. Естественно все схемы вы можете найти уже в готовом виде.

Необходимый инструмент

Для того чтобы начать изготовление ленточной пилы своими руками, необходимо подготовиться. Вам нужны такие инструменты:

– Сварочный аппарат.

– Резальный и точильный станок.

– Шуруповерт.

– Болгарка.

– Отвертки.

– Молоток.

Естественно, могут понадобиться и другие инструменты. Например, фрезерный станок.

Инструкция по изготовлению и сборке аппарата

Теперь следует приступить к производству представленного агрегата. Для этого придется осуществить несколько этапов:

1. Если вы решили изготовить такой агрегат, как ленточная пила, своими руками, чертежи у вас уже должны быть. Именно они – залог успеха. Начать стоит с сооружения стола и тумбы, на котором будет фиксироваться механизм. Для этого вам понадобится мебельный щит или дерево.

2. Далее изготавливаются шкивы из фанеры, которые впоследствии оклеиваются листовой резиной. Деревянные элементы необходимо отшлифовать и покрыть эпоксидной смолой.

3. Теперь можно сделать раму для сборки всего устройства. Она может иметь С-образную форму, которая обеспечивает хорошее удержание ленты. Опорная рама изготавливается из швеллера, на который надевается стальная ось.

4. Теперь разберемся со шкивами. Они должны быть надеты на ось при помощи втулок, причем на разных ее концах. Естественно, оба шкива необходимо сбалансировать.

5. Для того чтобы лента не вибрировала, необходимо применить демпфер.

6. Все движимые детали следует подсоединить к электродвигателю.

7. Также вы можете соорудить направляющий механизм, при помощи которого будет подаваться обрабатываемый материал. Для этого используются металлические уголки.

Особенности настройки аппарата

Ленточная пила по дереву самодельная должна быть тщательно подготовлена к работе. Для этого ее следует испытать и настроить. Режущая лента должна находиться строго под прямым углом. Любой незначительный перекос может остановить работу машины и стать опасным для жизни.

Учтите, что лента для резания должна быть максимально натянута. Для настройки используйте ведомый шкив. Именно при его помощи вы сможете нормально отрегулировать ваш станок. Также следует отметить, что применяемая при изготовлении сварка ленточных пил (своими руками осуществить ее достаточно просто) обеспечит хорошую прочность и устойчивость машины.

Заточка пилы

Естественно, любая техника нуждается в периодическом ремонте и осмотре. Например, заточка ленточных пил своими руками производится достаточно просто. Главное, знать ее технологию. Для работы используется специальный станок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Первоначальная заточка (устраняет появившиеся трещины, восстанавливает симметрию и профиль зубьев).

2. Очистка полотна от опилок и пыли.

3. Разводка (для восстановления заднего и переднего углов).

4. Финальная заточка. Она устраняет все искажения и придает остроту зубцам.

Если у вас нет опыта заточки пил, то все действия следует делать максимально осторожно. От этой процедуры зависит качество работы устройства. Если же вы не уверены в своих силах, то пригласите опытного специалиста.

Какие проблемы могут возникнуть во время изготовления аппарата?

Прежде всего, для выполнения некоторых работ вам понадобится сложное оборудование. Например, не каждый мастер умеет пользоваться сварочным аппаратом. Не у всех есть фрезерные станки. Учтите, что вся конструкция обязательно должна быть устойчивой. При этом следует не забывать о массе того материала, который будет обрабатываться.

Не всем удается разобраться с чертежом. Учтите, что недостатком такого аппарата является достаточно широкий пропил. В общем, если вы хотите соорудить такой агрегат самостоятельно, запаситесь необходимым инструментом, материалом и терпением.

Особенности применения пилы

Даже после того как вы сможете сделать представленную конструкцию, следует научиться правильно пользоваться ей. Например, старайтесь соблюдать все необходимые правила безопасности. Учтите, что в некоторых случаях полотно может лопнуть, поэтому если вы не уверены в прочности его крепления, то не находитесь слишком близко к станку.

Соблюдайте и такие правила эксплуатации аппарата:

– Чем больше заготовка, которую надо обработать, тем крупнее зубья должны быть у пилы.

– Лучше применять универсальные режущие ленты. В этом случае вам не придется менять полотно каждый раз, когда вам нужно будет обработать какой-либо другой материал.

– Перед изготовлением аппарата нужно обязательно выбрать то место, где он будет стоять. При этом учитывается размер помещения, наличие электрической проводки. Естественно, это место должно хорошо вентилироваться.

– Перед работой старайтесь максимально натянуть режущую ленту. В противном случае станок не только не будет выполнять свои функции, но и станет опасным для здоровья.

– Агрегат не должен работать более двух часов подряд. После этого лента снимается и оставляется в покое не менее чем на сутки.

– После длительной работы станок надо смазывать. Подберите для своей машины подходящее вещество.

– Обязателен правильный развод зубьев.

Вот и все особенности изготовления и использования ленточной пилы. Учтите, что это устройство требует соответствующего ухода. Если вы видите, что оно работает неправильно, то лучше повременить с началом его эксплуатации. Будьте внимательны и осторожны.

Ленточная пила своими руками

Ленточная пила своими руками может быть изготовлена даже человеком без соответствующего опыта работы.

Самодельная ленточная пила является незаменимым помощником при работе с деревянными изделиями.

В процессе подбора приспособлений для домашней мастерской ленточную пилу чаще всего не включают в разряд основных инструментов, так как большую часть операций можно выполнить без нее. Однако бывают случаи, когда обойтись без данного приспособления не получится.

Чертежи самодельной пилы ленточного типа можно увидеть на рис. 1 и 2.

Характеристики приспособления будут зависеть от используемого двигателя, пильных лент и заготовок.

Последовательность действий по изготовлению пилы ленточного типа

Элементы, которые будут нужны для сооружения подобной конструкции:

• лак;
• шлифовальная машинка;
• металлические уголки;
• стальные листы;
• лист фанеры;
• деревянные рейки;
• шурупы;
• плоскогубцы.

Как сделать раму для пилы?

Для сооружения ленточной пилы необходимо наличие всех инструментов.

Основным элементом станка является рама. Ее можно склеить из нескольких слоев досок с нахлестом. Раму нельзя изготавливать из ДСП, МДФ, фанерных листов или мебельных щитов. Конструкция имеет С-образную форму. Сверху устанавливается основание для направляющей устройства натяжения с верхним колесом, а снизу закрепляется несколько ног, которые соединяются с основанием. Рама должна состоять из 6 слоев и накладок. Чтобы увеличить жесткость, следует установить диагональные перемычки. В процессе поэтапного склеивания нужно следить за перпендикулярностью элементов. Это надо для того, чтобы рама получилась плоской.

На начальном этапе рама склеивается без основания, однако важно предусмотреть соответствующие углубления. Вклеивать основание удобнее всего после монтажа блока оси нижнего колеса. Основание следует прошлифовать и покрыть лаком в несколько слоев.

Блок фиксации колес

Рисунок 1.Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – шкив привода ленты, 2 – основание, 3 – пила ленточная, 4 – ремень клиновой А710, 5 – демпфер, 6 – направляющая, 7 – штанга несущая, 8 – шкив привода ленты, 9 – стол, 10 – электродвигатель АОЛ-22-2, 11 – шкивы ременного привода, 12 – кронштейн, 13 – гайка M12, 14 – опора верхняя, 15 – винт регулировочный, 16 – ползун.

Первым делом надо собрать и установить подвижный блок фиксации колес. Он должен передвигаться вертикально и натягивать полотно пилы. Для этого нужно закрепить профиль из дуба. Блок является прямоугольной рамкой с установленным держателем вала колес. Чтобы усилить угловые соединения, можно установить дополнительные вставки. Когда рамка будет склеена, понадобится пропилить углубления в углах. Далее вырезаются треугольные вставки и вклеиваются углубления. По бокам рамки надо выбрать четверти под направляющие. Рамка должна свободно перемещаться в углублениях. Пружинящий эффект в процессе натяжения полотна создадут пластинки из дуба.

Далее понадобится установить колеса пилки диаметром 40 см. Они могут быть изготовлены из МДФ или фанерных листов. Заготовки можно вырезать с помощью фрезерной машины. В центральной части круга надо просверлить отверстие 0,6 мм, после чего установить в него центральную часть циркуля фрезера. Далее это отверстие можно будет использовать для того, чтобы совместить заготовки. Круги рекомендуется делать с припуском в несколько миллиметров под финальную обработку.

Перед фиксацией фланцев к колесу понадобится вырезать фиксатор вала нижнего колеса. Его нужно закреплять в нижней части рамы. Изготавливается деталь из деревянной рейки. Не рекомендуется сверлить отверстие в раме, так как сверло может увести. Держатель можно будет повернуть на угол, который нужен для коррекции.

В колесах надо просверлить несколько технологических углублений, чтобы в процессе склеивания можно было продеть пластинки для дополнительной фиксации.

Сооружение рабочего основания, штанги и других элементов

Рабочее основание пилки нужно изготавливать из фанерного листа толщиной 20 мм, который сверху оклеивается текстолитом. По периметру его надо окантовать планками из твердых сортов дерева. Для прокладки ленты в столике надо предусмотреть пазы небольшой ширины. В качестве основания можно использовать ящик размером 500х720х420 мм. Его нужно склеить из фанеры 20 мм. Данный элемент будет служить и местом для хранения опилок.

Рисунок 2. Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – основание, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка с шайбой.

Несущую штангу можно изготовить из швеллера длиной 680 мм. Его полки надо срезать до высоты 20 мм. Штангу следует закрепить к столу при помощи кронштейна из металлического уголка 40х40 мм и нескольких болтов М8. Шкивы привода ленты можно выточить из той же фанеры толщиной 20 мм. По рабочему основанию их нужно оклеить плотной резиной, которая стыкуется на ус. Сделать это можно с помощью полиуретановой клеящей смеси. Когда шкивы будут покрыты резиной, понадобится пропитать деревянные элементы эпоксидной смолой, прошлифовать и окрасить. На следующем этапе рабочему основанию нужно придать форму бочки, которая нужна для того, чтобы можно было с легкостью удерживать ленту. В верхний шкив понадобится вклеить втулку из дюралюминия. В данном элементе должно быть выточено отверстие под подшипник.

Нижний шкив следует насадить на ось из металла и закрепить несколькими шурупами 5х20 мм. Ось надо вставить в буксу с несколькими подшипниками. Конструкция должна быть смонтирована на нижнем конце штанги. На другом конце оси через втулку понадобится зафиксировать ведомый шкив. После установки нужно выполнить балансировку шкивов ленты. Шкивы изготавливаются из дюралюминия. Принцип функционирования и габариты элементов устройства натяжения ленты изображены на чертеже.

Установка демпферов и направляющей

Чтобы устранить колебания ленты, понадобится монтировать демпфер. Его можно собрать из текстолита. Деталь закрепляется болтами М6 в нижней части рабочего столика. Подвижная рейка дает возможность подобрать нужную щель. Стоит заметить, что на пиле предусматривается и верхний демпфер. Однако его разумно устанавливать лишь в случае, если верхний шкив начнет бить по диаметру детали. В остальных ситуациях такой демпфер лишь увеличит трение ленты. Если есть необходимость, его можно закрепить на штанге при помощи металлического кронштейна. Деталь крепится на 10,5 см выше плоскости рабочей поверхности.

http:

Направляющую для подачи распиливаемой планки можно соорудить из металлического уголка 100х100 мм. Рекомендуется прошлифовать его перпендикулярные плоскости. В какой-либо из полок в крайних частях нужно сделать несколько углублений для регулировки щели. В средней части следует сделать вырез, чтобы увеличить ход рейки. Безопасность в процессе работы можно обеспечить защитным кожухом, который закрывает весь узел верхнего шкива ленты. Деталь для распила должна выходить из полости кожуха исключительно в рабочей зоне.

Монтаж ленты для пилы

Особое внимание нужно уделить самой ленте пилы. Чтобы ее сделать, понадобится подготовить листовой металл. Толщина металла должна составлять 0,2-0,4 мм в случае, если планируется распиливать мягкие породы древесины. Если нужно распилить более твердые породы дерева, то толщина металла должна быть примерно 0,4-0,8 мм. Большинство людей используют рулетки из стали толщиной примерно 0,2 мм и шириной 10 мм. Автоматические приспособления с изогнутым профилем ленты использовать не допускается – подойдут только старые экземпляры. Длина детали для приведенных габаритов станка – 160-170 см. На полоске с помощью напильника нужно нарезать зубчики. Шаг расположения элементов составляет 3 мм.

http:

На следующем этапе ленту понадобится спаять в кольцо, а концы на длине 4-5 мм надо будет заточить по толщине на ус. После этого место пайки нужно посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. На стык следует нанести припой, после чего плотно сжать шов плоскогубцами с накладками из асбеста. Если таких накладок на инструменте нет, то спай быстро остынет и металл в зоне губок станет хрупким. Если есть необходимость, то место стыка можно прошлифовать.

Чтобы получить более качественное основание распила, зубчики следует заточить и слегка развести.

В данном случае можно применить и полотна для фирменных пилок ленточного типа, которые продаются в магазинах. Однако размеры станка придется заранее делать с учетом размеров приобретаемого полотна.

Недостаток такого варианта самодельного приспособления – небольшой вылет полотна. Однако следует понимать, что это сильно упрощает конструкцию. Если такой вылет полотна не подходит, то можно его увеличить. Это можно сделать путем изменения расположения несущей штанги и использования шкивов большого диаметра.

http:

Самодельная ленточная пила своими руками сооружается непросто, однако если следовать технологии, то можно избежать большинства проблем при изготовлении.

Как сделать ленточную пилу

В марте 2010 года я начал этот проект. До этого я с интересом следил за ленточной пилой Маттиаса Ванделя (первой) и думал, что постараюсь построить свою собственную. Именно так начинаются многие проекты: источник вдохновения, чтобы зажечь творческий процесс, и именно это и собранные ноу-хау делают сайты типа Woodgears.ca такими ценными.

Рамка

я начал с рамки.Имея способность обрабатывать металл, я хотел сделать его из стали. Сталь может создать прочную раму, которая не слишком громоздкая, если ее правильно изготовить. Я изучил некоторые коммерческие конструкции ленточных пил, в основном для габаритных размеров и конструктивных деталей, и придумал базовую конструкцию рамы.
Основным опорным элементом рамы является кусок прямоугольной трубки толщиной 2 x 3 дюйма. Это будет стойка, которая проходит вертикально на левой стороне рамы, а остальные компоненты рамы будут приварены к этому.Эта основная опорная стойка обеспечивает основную часть прочности рамы, поэтому было важно, чтобы она имела достаточный размер, чтобы противостоять изгибающим и скручивающим силам, которые будет испытывать рама.
Для большей части остальной части рамы я использовал толстостенную квадратную трубу 1 ″ x 1 ″, спасенную от старой (довольно большой) садовой шпалеры. Приклад был в грубой форме, и основным препятствием для его использования были толстые слои краски, которые мне пришлось бы отшлифовать:

Много работы по его очистке, но преимущества двояки: я экономлю деньги на сырье и избавляюсь от чего-то, что больше не является полезным или привлекательным.

Здесь видно, что первый элемент рамы зафиксирован на месте и готов к сварке:

Точное расположение всех элементов рамы имеет решающее значение для сборки. Я сделал 90-градусный зажим из фанеры, чтобы удерживать деталь перпендикулярно основному столбу, и использовал другой кусок трубки, чтобы закрепить его на одной линии с поверхностью стойки.

При сварке деталей вместе, я должен учитывать тот факт, что тепло от сварного шва и усадка охлаждающего сварного шва будут искажать металл, выбрасывая его из-за выравнивания.Чтобы избежать этого, я привариваю деталь на противоположных сторонах соединения, тем самым сводя к минимуму это искажение. С деталью, прикрепленной со всех четырех сторон, я могу завершить сварку, чередуясь с одной стороны на другую и проверяя выравнивание по ходу.

Нижняя часть рамы принимает форму:

И с добавлением еще трех участников нижняя рамка готова. Как бы «простовато» это ни выглядело, оно очень прочное и очень аккуратное.

Добавление металлической «обшивки» к нижней раме.Это я прикрутил самосверлящими винтами из листового металла. Я не хочу рисковать, искажая кадр, приваривая этот скин на месте. Опять же, я использую переработанную сталь, на этот раз материал из оконных проемов на тяжелой стальной двери:

Получение верхней части рамы. Нижний элемент расположен под углом, чтобы немного уменьшить свободный промежуток основного поста, и потому что он выглядит немного лучше, чем квадратный поперек. Этот угол не уменьшает общую режущую способность, так как верхняя направляющая лезвия будет висеть под элементом справа.
Плоская планка посередине является верхним креплением оси колеса.

Добавлен скин и закончено верхнее крепление колеса.
Эта пила отличается от большинства других тем, что натяжение полотна контролируется поднятием или опусканием нижнего колеса / двигателя в сборе. Верхнее колесо отвечает только за отслеживание, и это делается путем изгиба плоского стального стержня, к которому прикреплена ось вперед и назад, с помощью маховика в задней части устройства:

К этому валу будет прикреплено ручное колесо, чтобы облегчить отслеживание.Механизм очень прост – при сгибании плоского стержня назад осевой вал поднимается вверх по горизонтали, вытягивая верхнее колесо из вертикального положения, и лезвие движется в направлении задней части колеса. При наклоне штанги вперед происходит обратное, колесо поворачивается вперед от вертикали, а лезвие движется вперед.

Подрамник двигателя в сборе

Двигатель, который я хотел использовать для этого, был одним из двух двигателей беговой дорожки, которые я купил в магазине излишков. Другой я использовал в своем проекте Disk Sander.Они рассчитаны на 1 л.с., а оборот – 1725 об / мин – очень хорошо для ленточной пилы такого размера. Несмотря на то, что на данный момент я не проверял, я подумал, что риск использования этого двигателя стоил бы, так как это было очень дешево.
Для монтажа двигателя я сконструировал раму с шарниром, чтобы двигатель мог поворачиваться вверх и вниз для натяжения клинового ремня:

Эта рама была затем прикреплена к подрамнику главного двигателя, который виден здесь частично завершенным.

Верхняя часть подрамника поддерживает нижнюю оправку привода колес.Здесь видно, что блок в основном готов, шкивы правильного размера установлены и установлен клиновой ремень нужной длины:

С уверенностью поддерживая такую ​​великолепную работу, я включил ее, чтобы проверить производительность. Именно тогда я понял, что этот двигатель вращается против часовой стрелки и его нельзя повернуть вспять (вся проводка пусковой обмотки находилась внутри сварной рамы двигателя, что делало невозможной перепайку без разрезания рамы).
Итак, я мог либо повернуть мотор (указал мне Матиас Вандель, хотя в то время было слишком поздно), либо выбрать другой мотор, который был бы обратимым.Поскольку эти беговые дорожки были еще неизвестного качества, я решил приобрести новый мотор:

Новый (в продаже) мотор мощностью 1 л.с., который я подключил для работы по часовой стрелке. Я должен был добавить пару частей к креплению двигателя, но это не было большой проблемой. Мне также пришлось ездить с более коротким ремнем, так как новый двигатель установлен на подрамнике выше, чем двигатель беговой дорожки.

Затем я сделал монтажную раму для подрамника и прикрутил ее к раме пилы (слишком много рам?). Между монтажной рамой и узлом подрамника двигателя я использовал выдвижные ящики, чтобы узел двигателя двигался вверх и вниз для натяжения лезвия.Оглядываясь назад, я могу сказать, что делать это таким образом не было хорошей идеей. Заставить верхнее колесо двигаться вверх и вниз, чтобы натянуть лезвие, было бы немного проще:

Пила готова для колес.

Говоря о колесах, я снял подрамник мотора с пилы, чтобы «повернуть» колеса и поставил на них заводную головку (я так же сделал верхнее колесо). Колеса сделаны из 5/8 ″ меламина, с ободом, утолщенным вторым слоем, чтобы сделать колеса 1-1 / 4 ″ толщиной.Хотя на тяжелой стороне, они очень плоские и стабильные:

Закончив каркас, я покрасил его. Это базовый слой плоской краски Tremclad ржавчины (белой), покрытой прозрачным атласным полиуретаном на водной основе. В результате получается очень прочная и долговечная отделка. Это имеет большое значение для внешнего вида, убирая это приятно.

Подрамник двигателя в сборе я покрасил в плоский черный цвет. Снова дрожит от ржавчины краска, хотя на этот раз в баллончике:

Я изготовил крышку ремня и шкива из листового металла и прикрутил ее на место.На этом рисунке показан увеличенный монтажный фланец, который я изготовил и приварен к валу оправки для лучшей поддержки нижнего колеса.

С установленными колесами:

К сожалению (или нет, кто знает), в это время в процессе сборки я страдал от «выгорания» – мне просто нужно было отдохнуть от проекта, так как я постоянно работал над ним (и думал об этом). Я решил приостановить проект на некоторое время, чтобы восстановить мотивацию к завершению.
Мало ли я знал, сколько пройдет времени, прежде чем эта мотивация вернется.

полтора года спустя …

Перемотка вперед семнадцать месяцев. Пила стояла в моем магазине, нетронутая и пылящаяся все это время. К настоящему времени у меня есть этот веб-сайт, и я закончил много других проектов, некоторые из которых представлены здесь, и я чувствую желание окончательно завершить пилу.
Первый шаг – снова познакомиться с ним – уместные детали туманны: как долго будет лезвие? Как быстро пила? Поэтому я не тороплюсь, чтобы сделать «лезвие» из материала кромочной ленты общей длиной 120 дюймов.Я попробовал это на пиле и снял короткое видео действия:

Это подтверждает длину лезвия, и я заказываю одну из ленточных пил R & D шириной – 3/4 ″, шведским кремнием 3 tpi. Наличие лезвия в руке – мотивация, на которую я должен нажать.

Когда он прибудет, я не могу помочь, но попробую:

Резка на 6 ″ очень твердого клена. Я просто немного опасаюсь, не в восторге от своих шансов сбежать невредимым, если лезвие сломается или выскочит, поэтому я воспринимаю это спокойно.Даже в то время, когда нет направляющих лезвий или шин, он, кажется, хорошо режется.
Однако, эти два теста выявляют некоторые проблемы: верхнее колесо, кажется, имеет шумный подшипник, 8 ″ шкив на оправке привода ослаблен, и мне не нравятся подшипники для оправки – это (дешевая) смазанная втулка подшипники и я бы предпочел герметичные шарикоподшипники.

Первая проблема, которую я решаю, – это оправка привода. Я вынимаю его из подрамника двигателя и осматриваю его, обнаруживая, что установочный винт на 8-дюймовом шкиве ослабил сам.Я очистил все и используется PL Premium, в качестве шкафчика нити на всех установочных винтов и даже между шпинделем фланцем, шкива и стопорной муфты. Я не хочу, чтобы это снова началось!
Далее я
обращаюсь к подшипникам оправки. Я покупаю четыре новых герметичных подшипника и делаю два блока подушек, чтобы удерживать их. Первый шаг – высверлить отверстия немного меньше

.

Эти отверстия закрыты

.

Самодельная ленточная пила (версия 2) сборка

Этот проект начался, когда люди начали спрашивать меня о планах моего оригинальная ленточная пила (версия 1). Я не хотел давать людям планы на этот, потому что у меня уже было идеи о том, как построить еще лучше.

Эта вторая ленточная пила – 16-дюймовая ленточная пила. Я выбрал этот размер, потому что это самый большой, который я мог идите, все еще используя 105 “лезвие. 105” лезвия используются 14 “ленточными пилами с вертикальными блоками, поэтому эта длина очень распространена и есть в наличии в большинстве магазинов по обработке древесины.

Я думал о создании C-образной деревянной балки для рамы моей второй ленточной пилы. Моей первой мыслью было соединить несколько кусков луча вместе с моим винт выдвижная коробка совместный джиг, но для этого необходимо, чтобы люди строили этот джиг раньше строит ленточную пилу. Моя следующая идея состояла в том, чтобы сформировать луч, ламинируя отдельные доски все вместе. Таким образом, я мог перекрывать их по углам и стыкам, создавая очень жесткую раму.

Можно щелкнуть это изображение или любое другое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Я приклеил рамку по одному слою за раз, чтобы клей высох перед добавлением следующий. Таким образом, мне нужно было только беспокоиться о выравнивании одного слоя за раз.

Я заканчивал тем, что использовал все свои маленькие зажимы каждый раз, когда я склеивал слой. Наращивание кадр растягивался в течение полутора дней, так как я всегда шел и делал что-то остальное между слоями.

Я сделал распечатку кадра в масштабе 1: 1 из своего плана, напечатав его в виде нескольких листов. бумаги, а затем склеить их.Я добавил диагональную сетку, чтобы выровнять свои листы бумаги. Я обнаружил, что диагональная сетка действительно помогла выровнять несколько листов с моим генератор шаблонов передач. Я сегментировал этот рисунок на листы вручную, но позже написал программа BigPrint, чтобы упростить создание таких больших распечаток.

Распечатка 1: 1 оказалась очень удобной для проверки размеров отрезаемых кусочков – это было просто вопрос укладки их на лист.

Готовая рама довольно легкая, весом до 30 фунтов (15 кг), что делает Ленточная пила легко передвигается.Когда я измерил, насколько слава изогнулась от натяжения лезвия, я обнаружил, что оно жестче чем рамка на моей чугунной ленточной пиле.

Это может показаться немного удивительным, но рассмотрим следующие цифры, которые я собрал из интернета:

Материал	Модуль Юнга
Сталь	200 ГПа
Чугун	80 ГПа
Сосна	9 ГПа в направлении зерна

Модуль Юнга является мерой жесткости материала.Цифры для чугуна могут варьироваться, а для дерева они могут сильно различаться. В целом, сталь в 22 раза жестче, чем дерево. Но чугун только в девять раз жестче, чем дерево. Так член с девяти раз площадь поперечного сечения чугуна будет такой же жесткой. Распространение площади поперечного сечения по также помогает более широкая область, и моя деревянная балка немного шире.

Колесные и колесные крепления

Я был уверен, что хорошая березовая фанера подойдет для колес, но я хотел посмотреть, насколько дешево можно было построить ленточную пилу.У меня была какая-то чистая фанера толщиной 12 мм. я использовал два слоя по 12 мм и еще один слой по 5 мм между ними. Эта фанера была обычной фанерой, хотя немного лучше чем упаковочная фанера я попробовал для моего начального ленточного пилы эксперименты на моей первой ленточной пиле.

Я использовал много зажимов, чтобы склеить его. Я хотел быть уверенным, что у меня хорошее тело клеевой шов, особенно по краям колес.

Я придал форму колесным дискам, используя колеса как токарный станок.

С колесом, вращающимся на своих собственных подшипниках, любой эксцентриситет, который я имел с тем, как Я смонтировал их, отрезал, когда я повернул колесо до его окончательного размера.

Я столкнулся с несколькими пустотами в фанере, которые мне пришлось заполнить, но я не стал заполнять небольшие пустоты возле краев. Но середина колеса, где лезвие обычно бежит, должен быть твердым.

Я раскрутил колеса с помощью временного шкива, который я прикрутил к боковой части колес. Это позволило мне повернуть как верхнее, так и нижнее колеса, а также шкив главного привода. для нижнего колеса.Я сделал временный шкив на столе, аналогично тому, как я сделал для моего другая ленточная пила

Именно на этой стадии прогресса я застрелил грязное видео семинара, так что вы можете увидеть куски ленточной пилы вокруг моего магазина на видео.

Нижнее колесо в моем новом дизайне вращается на неподвижном валу, как и верхнее колесо. Ведущий шкив прикручивается непосредственно к задней части нижнего колеса.

Преимущество такого подхода состоит в том, что нет необходимости соединять колеса и шкивы с валом.Другое преимущество состоит в том, что сила от натяжения лопасти делится между двумя подшипниками.

Это верхнее крепление колеса, как видно спереди. «Пружина растяжения» состоит из трех тонких деревянных полос на верхней части рамы. Они предназначены для изгиба и действуют как пружина при увеличении натяжения.

Я выбрал простой кривошип для натяжного механизма на этой пиле. Форма рамы сделал бы рычаг и храповой механизм, который я использовал на своей другой ленточной пиле, неудобным.Я также хотел сделать эту ленточную пилу простой и легкой в ​​сборке. Рукоятка делает это действительно легко натянуть ленточную пилу – я могу превратить ее из натяжения в полное натяжение примерно за три секунд.

Направляющие лезвия

Первоначально я собирался использовать Lignum Vitae, самый твердый из лиственных пород, для направляющих блоков. Но потом я просмотрел свою коробку экзотических срезов, которые я купил для эту статью и попытался потереть каждый на моем столе чугунной настольной пилы чтобы увидеть, насколько они скользкие.Бокот скользнул легче всего, так что я использовал это.

Но вам не нужно, чтобы получить bocote. Подойдет любая лиственная древесина, чем тяжелее, тем лучше. Я все еще использую оригинальные пропитанные маслом кленовые направляющие блоки на другой ленточной пиле.

Этот чертеж показывает, как направляющие лезвия идут вместе. Верхняя и нижняя направляющие лезвия почти идентичны по дизайну.

Вы можете щелкнуть этот рисунок или любое другое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Направляющая прижимается к выемке в раме.Я положил скос на него, где он зажимает так, чтобы он был вдавлен в угол, который жестко удерживает его на месте.
Из-за ограниченного пространства кожух лезвия над верхней направляющей лезвия выполнен из листового металла.

Ограждение должно быть в состоянии обтягивать верхнее колесо, а также вставляться в кожух верхнего колеса.

Лучший источник листового металла, который я мог придумать, это вырезать его из старого корпуса ПК под углом мясорубки. Я отрезал кусок от угла, поэтому у меня уже был один изгиб в части.Затем я использовал свои тиски как своего рода «металлический тормоз», чтобы изгибался второй прямой угол.

к части 2: цапфы, стол и корпус

.

Самодельная ленточная пила (продолжение)

Наклонный стол и цапфы Я хотел, чтобы у этой ленточной пилы был наклонный стол. По сути, эта ленточная пила была разработана заменить мою 14-дюймовую чугунную ленточную пилу. Я все еще хотел иметь по крайней мере одну ленточную пилу с наклоном стола. Было бы легче сделать наклон стола, установив его на петли в нижней части стол, но тогда верхняя часть стола и слот лезвия будут перемещаться из стороны в сторону, как Стол наклонен. Цапфы позволяют столу вращаться вокруг оси, которая на самом деле находится над столом, так, чтобы точка, где лезвие проходило через стол, не двигалась как стол наклонена Вырезание цапф требует ленточной пилы. Если у вас еще нет ленточной пилы, вы можете просто зажать временно наклоните стол к пиле и используйте его, чтобы вырезать цапфы. Опора переднего цапфы немного сложнее. Это должно достичь через ниже стола, над колесом и слева от лезвия. Это было бы приятно поддерживать переднюю цапфу справа или от непосредственно внизу, но это может затруднить или сделать невозможным изменение лезвия ленточной пилы. Коммерческие ленточные пилы имеют то же ограничение, и на многих из них, опору переднего цапфы довольно хрупкий из-за этого. На этой ленточной конструкции я использовал большой кусок лиственных пород, чтобы вытянуть вперед из рамы. Цапфа опора прикреплена к концу опорного пучка с пятью 3/8″ шпонками. Обновление: так как я построил эту ленточную пилу, я придумал лучший метод изготовления цапф из фанеры. Изготовление цапф с ленточной пилой У большинства ленточных пил есть круглая вставка, чтобы обойти лезвие.Я решил сделать прямоугольный вырез на моей ленточной пиле. Хорошая вещь об этом что гораздо проще сделать для него вставку. И сделать вставку с нулевым зазором, все, что мне нужно сделать, это вставить кусок фанеры в паз с работающей пилой. Простота этого заставляет задуматься, почему коммерческие ленточные пилы используют круглые вставки. Корпус Верхняя крышка ленточной пилы надевается сверху. Таким образом, мне не пришлось беспокоиться о защелках для удержания крышки закрытой или дребезжащей от крышки, которая не была надежно закреплена проводится на месте.Крышка имеет шпильки на задней части, которые вставляются в отверстия на раме. Немного сложно выровнять штыри при надевании крышки, но сделав это несколько раз, Я всегда попал в точку с первой попытки сейчас. Я сделал дополнительную крышку, чтобы обойти нижние направляющие лезвий. Это помогает сдерживать пыль внутри пилы, так что опилки все выпадают из нижней части. На моей 14 “ленточной пиле ветер от нижнее колесо имеет тенденцию выдувать большую часть пыли из стороны пилы, и это всегда создает беспорядок рядом с пилой Крышка надевается снизу, а затем кусок твердой древесины внизу поворачивается на 90 градусов. держать его на месте. Эту крышку необходимо снять при наклоне стола. При ведущем шкиве, непосредственно прикрепленном к нижнему колесу, приводной ремень помещается в «пылевая зона» внутри корпуса. Пыль не вызывает никаких проблемы для клинового ремня, но я хотел держать его подальше от мотора, особенно потому что Я использую мотор с открытой рамой. Поэтому я сделал кожух вокруг приводного ремня. Также обратите внимание, что мотор крепится болтами непосредственно к части рамы. Я обнаружил, что больше всего вибрации в деревообработке Машина приходит от двигателя, качающегося взад-вперед от вибраций в клиновом ремне. Жестко прикрепив мотор к раме, я предотвращаю движение и тряску его тяжелого груза пила. Таким образом, вибрации клинового ремня ограничиваются самим клиновым ремнем. Слой краски необходим, чтобы пила выглядела красиво! Я взял все части корпус снаружи и распылил их.Я использовал обычную краску для внутренних стен. Удивительно, эта густая краска может быть распылена. После краски я нанес еще один прозрачный слой лака поверх краски, чтобы защитить ее от царапин и придать ему блеск. Хотя я сделал CAD-дизайн для этой ленточной пилы еще до начала строительства, я всегда заканчивал тем, что делал небольшие усовершенствования конструкции при строительстве. Поэтому мне пришлось проверить и обновить все размеры в моих чертежах CAD. Моя мастерская обычно свободна от компьютеров. Но не желая тащить ленточную пилу наверх к своему компьютеру я установил портативный компьютер и большой монитор в своей мастерской на несколько дней как я проверил и обновил свою модель CAD. Но это был не конец. Создание красивых размеров рисунков на планы ушло еще больше времени. В целом, я потратил месяц, работая над этим множество планов, вкл и выкл. Рисунок слева – это рендеринг, который я сгенерировал, когда мне нужно было посчитать до всех частей и оборудования. Каждый винт и вазер, который находится на ленточной пиле, также находится в CAD модель. Когда пришло время подсчитать все части для списка оборудования, я изменил дерево на полупрозрачный, чтобы было легче сосчитать все металлические биты. Планы очень всеобъемлющие. На счету все время что вошло в них, это стоило немного больше, чем некоторые из моих других планов, но за 21 доллар это все же меньше, чем стоимость хорошего ленточного пилы. И вот пила все вместе и на специальной ленточной стойке. Я на самом деле откладывал писать о ленточной пиле до У меня были планы все готово. Я использовал эту ленточную пилу в ряде проектов на этом сайте пока: вырезать весла для каноэ на ленточной пиле, построить детский стол, суставы ласточкиного хвоста на ленточной пиле, вырезать 3D оленей на ленточной пиле и как сделать шестерни.Я не использую свой 14 “актерский состав железная рама ленточной пилы больше – мне больше нравится эта деревянная. Вернуться к часть 1 сборки Более подробное описание сборки в планах , которые я продаю См. Также: Вернуться к Ленточная пила 2

.