Что делает фрезер: Недопустимое название — Викисловарь

alexxlab | 07.04.1989 | 0 | Разное

Что такое фрезер?

Ручной фрезер – электроинструмент, предназначение которого во фрезеровании пазов, снятии фасок, фрезерования отверстий. Как правило, фрезер применяют для того, чтобы обрабатывать деревянные изделия. Однако когда используются специальные фрезы, то он вполне подойдет и для того, чтобы делать обработку обработки металла, например, алюминия и пластмасс. 

 

Подчеркнем при этом, что в таких случаях нужна определенная оснастка и определенный режим обработки. 

 

Не нужно думать, что это просто деревообрабатывающий станок. Даже чисто внешне они отличаются. И принципиальное отличие в том, что этот инструмент не делает ставку на свою силу. Его преимущество – в скорости. 

 

При обработке древесины используется фреза. Это рабочая единица фрезера, которая может быть разных видов. В зависимости от того, какая древесина попадет под обработку, будет применяться и соответствующая фреза. 

 

В каких случаях мастер использует фрезер? 

 

Когда необходимо вырезать паз, желоб или когда необходимо сделать ровным край заготовки; когда необходимо вырезать на нем фигурный профиль. Фрезер поможет мастеру сделать декоративную обработку, то есть вырезать узоры. Он же – незаменимый помощник, когда нужно подготовить ниши для замков, уголков и петель. 

 

Можно еще перечислить немало операций, которые под силу этому электроинструменту. И все потому, что он является инструментом многофункциональным. О нем обязательно вспоминают, когда заходит речь про фрезерование отверстий, торцов, пазов.

 

Виды фрезеров

 

В настоящее время существует три вида фрезеров: верхний, кромочный, ламельный. 

 

Верхний фрезер считается самым универсальным. Ведь ему под силу самые разные фрезеровальные работы. Верхний фрезер принято делить еще на два вида: погружной и неподвижный. 

 

У погружного фрезера двигатель с фрезой перемещается вверх и вниз. Для этого у него две направляющие. Корпус двигателя опирается на пружины. Именно за счет этих пружин и можно вертикально опустить фрезу, которая вращается, в деталь, которая предназначена для обработки. Потом ее же можно будет аккуратно поднять.

 

У неподвижных фрезеров корпус двигателя установлен жестко. И чтобы настроить глубину погружения фрезы, его необходимо передвигать вверх или вниз. Фреза выступает за плоскость базы. 

 

Когда фрезеруешь канты обрабатываемой детали, то это не создает проблемы. А вот начало и завершение фрезерования замкнутого паза может стать проблематичным. В этом случае иногда нужно опускать и поднимать фрезер целиком и при этом не останавливать вращение рабочего инструмента. 

 

Предназначение кромочного фрезера в обработке кромок, и потому такой вид фрезера считается инструментом узкой специализации. Предназначение ламельного фрезера в изготовлении пазов на торце изделия. У этого вида фрезера тоже узкая специализация. 

 

Все о фрезерах для ногтей

Напряжение 

Напряжение – это разность электрических зарядов, дающая возможность выполнения работы. Проще говоря, когда мы включаем, скажем, электрочайник, кондиционер, телевизор, то именно напряжение в розетке, к которой они подключены, обеспечивает их работу.

В варианте с фрезерами имеет значение максимальное напряжение руки-фрезера. К ней подбирается соответствующий блок управления, который кроме, собственно, управления ручкой, преобразовывает опасное напряжение от электрической сети (220 В) в безопасное (3, 12, 17, 30 В…). Регулируя скорость вращения ручки, мы на самом деле меняем напряжение на выходе блока управления: чем выше напряжение, тем больше скорость насадки. Нам достаточно знать, что в профессиональных фрезерах используется напряжение в 30 В. Исключение составляют приборы с аккумулятором, которые могут какое-то время работать без подключения к электрической сети. У них подаваемое на ручку максимальное напряжение – 12 В.

Максимальная скорость вращения

Количество оборотов в минуту, которое делает ручка-фрезер при установке на блоке управления максимальной скорости, называется максимальной скоростью вращения. Часто можно услышать такое мнение: «Этот фрезер мощный: он делает 30 000 оборотов в минуту (об/мин)!»… Эта физическая величина вообще никак не связана с мощностью. Например, скорость вращения мотора, который поднимает лифт, 750 об/мин, его мощность – 15000 Ватт (Вт), а скорость Вращения зубоврачебной турбины, которой рассверливают зубы, – 800 000 об/мин при мощности всего 2 Вт.

Регулировка скорости ручки-фрезера и, соответственно, скорости инструмента нужна для того, чтобы максимально эффективно и качественно выполнять ту или иную работу. Например, корундовые насадки лучше всего обрабатывают кожу на скорости около 10 000 об/мин, алмазные насадки на скорости 50 000 об/мин будут не спиливать акриловый ноготь, а плавить его и т.д.

Подавляющее большинство процедур в маникюре, педикюре, наращивании и коррекции искусственных ногтей проводится на скоростях до 35 000 об/мин.

Мощность

Отношение количества выполненной работы за определенный промежуток времени к этому времени называется мощностью. Это очень важная характеристика. Она показывает, как долго может работать машина без перерыва. Из этого определения понятно, что чем выше мощность, тем больше работы может сделать мастер за одно и то же время. Каждая процедура требует для своего выполнения определенной мощности, и если у фрезера ее недостаточно, то работу или не выполнить вовсе, или на ее осуществление будет потрачено столько времени, что применение такого фрезера станет неразумным.

Например, при снятии верхнего слоя акрила нужна мощность порядка 50 Вт. Мастер может взять грубую твердосплавную фрезу и довольно сильно прижимая ее к искусственному ногтю, короткими и резкими движениями быстро снять материал. Если же мощность фрезера будет 10-20 Вт (это обычная величина для китайских аппаратов), то фрезу придётся взять с мелким зубом, прижимать ее к материалу несильно и движения делать мягкие и плавные – иначе ручки-фрезера будет работать с перегрузкой и сильно нагреваться. Это очень некомфортно и очень сильно сокращает срок службы фрезера. И все равно при такой работе процедура будет выполняться медленно, а экономия денег при покупке дешевого аппарата обернется потерей драгоценного рабочего времени и меньшим количеством обслуженных клиентов.

Здесь есть один подводный камень. Дело в том, что мощности блока управления и ручки-фрезера (каждого в отдельности) не обязательно одинаковые. Важно, что итоговая мощность аппарата определяется меньшей из них. Для того чтобы прибор служил долго и ручка-фрезер работала без перегрузок, в профессиональных инструментах ее мощность, как правило, больше мощности блока управления. Этим фактом пользуются недобросовестные продавцы, выдавая за мощность аппарата мощность именно ручки, а не блока управления, как было бы правильно.

В дешевых китайских фрезерах ситуация обратная: маломощную ручку снабжают более мощным блоком управления и называют мощностью аппарата мощность блока. Такая комплектация особенно опасна потому, сто ручка всегда работает с перегрузкой и, соответственно, служит совсем недолго. Мощность ручки-фрезера опосредованно можно определить по ее размеру и весу.

Максимальный вращающий момент

Произведение усилия, создаваемого ручкой на радиус тестовой насадки. Называется максимальным вращающимся моментом. Это, пожалуй, самая важная характеристика фрезера. Она определяет, будет фрезер «тормозить» при выполнении процедур или нет. Именно данный параметр показывает, как быстро ручка-фрезер набирает скорость, как быстро она ее теряет и как эффективно она сопротивляется резкому увеличению нагрузки при быстрой работе мастера.

Вращающий момент зависит от мощности фрезера: чем выше мощность, тем в общем случае больше вращающий момент. Тут есть еще один подводный камень: снабдив маломощную ручку довольно мощным блоком управления, можно получить достаточный вращающий момент. Правда, ручка будет работать с большой перегрузкой. За одну минуту проверки при покупке вы этого не почувствуете, а во время реальной работы она быстро нагреется до такой температуры, что ее нельзя будет держать в руке и продолжать работу. После нескольких перегревов ручка просто сгорит.

Иногда можно увидеть такую картину: продавец показывает дорогой и мощный аппарат (который ему все равно не продать), дает попробовать, как большая насадка «не тормозит», а потом показывает дешевый прибор, в котором эта же насадка тоже «не тормозит». И при этом продавец утверждает, что за меньшие деньги можно купить «такой же мощный» фрезер. Так зачем платить больше? Вот это и есть тот самый случай. Аппарат в таком режиме проработает совсем недолго, и вы напрасно потратите деньги. Нужно ли вам это?

Очередной подводный камень – когда в технических характеристиках фрезера указывается максимальный вращающий момент ручки и ничего не говорится о том, может ли блок управления обеспечить такой момент. Например, мощная ручка с максимальным вращающим моментом 4,9 Ньютона-сантиметр (Н*см) может быть укомплектована блоком, обеспечивающим только 2 Н*см. Этого вполне достаточно, чтобы комфортно обрабатывать искусственные ногти и делать маникюр, а вот для педикюра это величина маловата.

Таблица. Комфортные характеристики для самых популярных работ

Наименование процедуры	Скорость вращения, тысяч об/мин	Мощность, Вт	Вращающий момент, Н*см
Обработка кожи в маникюре	10-15	30	1
Шлифовка и полировка натурального ногтя	~10	40	1,5
Обработка искусственного ногтя	20-30	50	2
Шлифовка и полировка искусственного ногтя	~10	50	2
Обработка натоптышей и мозолей в педикюре	10-15	100	3,5

И в заключение – не стоит экономить при выборе фрезера: меньшая цена означает и меньшие, чем необходимо, характеристики, которые, в свою очередь, определяют и вашу меньшую скорость работы.

Выбрать ручной фрезер – toolplace.ru

Далеко не все домашние мастера сталкивались с таким инструментом как фрезер, хотя видели его в магазине электроинструментов многие. Такое незнание легко объяснимо. Фрезер, что это такое? Это узкоспециализированный инструмент, используемый при работах по дереву, в гораздо более редких случаях для обработки пластика, камня или легких цветных металлов.

Электрический фрезер ручной? Какими они бывают, что может и как выбрать?

 

Виды ручных фрезеров

 

Фрезер это инструмент узкой направленности, который может пригодиться только мастеру, для изготовления мебели или багета. Приобретать довольно дорогостоящий инструмент для  выполнения разовой операции или использования 1-2 раза в год вряд ли целесообразно, даже зная, что можно делать с его помощью.

Помимо узкой специализации выполняемых операций сфера применения сужается в зависимости от разновидности.

Виды фрезеров:

• Вертикальный;
• Кромочный (угловой);
• Ламельный.

Наиболее универсальным является вертикальный фрезер. При соответствующей оснастке он позволяет выполнять несколько видов работ.

Что делает:

• Сверление;
• Шлифование;
• Обработка прямых и фигурных кромок;
• Нарезание мебельных шипов;
• Гравировку;
• Выделывание прямых и спиралевидных канавок;
• Резьба по дереву.

 

Кромочный фрезер предназначен исключительно для обработки и придания фигурного профиля кромкам столярных изделий (редко камня или металла), изготовлению багета и плинтусов.

Ламельные фрезеры так же узкоспециализированы и используются для прорезания пазов и шлицов.

 

Выбор фрезера

 

Если потребность в подобном инструменте оправдывает затраты на его приобретение, то полезно знать некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при выборе.

От того, насколько часто и напряженно вы будете использовать инструмент, зависят: выбор параметров, оснастки и цена.

Самой дешевой категорией, которая подходит для дома, являются фрезеры с мощностью двигателя до 700 Вт. Такая небольшая мощность позволяет обрабатывать небольшие детали. Возможна обработка материала (особенно твердой и вязкой древесины) на глубину не более 30 мм. Вторым недостатком таких моделей является быстрый нагрев электродвигателя в процессе работы. Максимум 15 минут непрерывной работы перемежается 30-60 минутами перерыва для охлаждения двигателя.

Средняя мощность двигателя до 1100 Вт уже более работоспособная. Она позволяет обрабатывать древесину на глубину до 50 мм. В процессе фрезерования двигатель меньше греется, ресурс его работы значительно увеличивается. Это самая популярная категория «полупрофессиональных» фрезеров средней ценовой категории.

Наиболее дорогие и мощные (мощность более 1200 ВТ) фрезеры могут непрерывно работать несколько часов. Такое оборудование является «профессиональным» и может пригодиться только тем, кто постоянно занят изготовлением столярных изделий. Кроме высокой скорости обработки и большой глубины (>50 мм) такие фрезеры имеют дополнительные возможности и комплектуются приспособлениями позволяющими выполнять сложные работы:

• Параллельный упор;
• Копировальные кольца;
• Плавный пуск;
• Регулировку скорости вращения шпинделя;
• Светодиодную подсветку рабочей зоны.
• Сменные цанги 8 и 12 мм.

 

Цанга фрезера
Bosch 2000 Router Collet
Не все знают, что такое цанга у фрезера, на которую советуют обращать внимание. Это – конусовидная втулка, имеющая несколько продольных разрезов на ½ или 2/3 длины в которую вставляется хвостовик фрезы. По конструкции цанговые патроны могут быть втягиваемой или выдвижной конструкции аналогичной механизму зажима грифеля в автоматических карандашах. Во фрезерах используются цанги с накидной гайкой, которой зажимается и центрируется хвостовик фрезы. Большое внимание уделяют качеству стали, из которой изготавливаю цанги. Оптимальный вариант – закаленная сталь, мало подверженная износу.

 

Какие бывают фрезы

 

Выбор фрез – отдельная тема. Фрезы являются «расходным» материалом для фрезера. Обычно продаются в наборах, позволяющих получать различную конфигурацию желоба или кромки изделия. Из-за высокой скорости обработки и высоких нагрузок фрезы довольно быстро тупятся. Заточить их чрезвычайно сложно. Требуется специальное оборудование. Поэтому, стараются выбрать фрезу для ручного фрезера из твердых сплавов, которые имеют повышенный ресурс работы. Для обработки металлов или камня используют алмазные или эльборовые виды фрезы.

 

Наглядно получить представление для чего нужен, о принципе работы и характеристиках фрезеров можно на видео:

Все о фрезерах для ногтей

Напряжение 

Напряжение – это разность электрических зарядов, дающая возможность выполнения работы. Проще говоря, когда мы включаем, скажем, электрочайник, кондиционер, телевизор, то именно напряжение в розетке, к которой они подключены, обеспечивает их работу.

В варианте с фрезерами имеет значение максимальное напряжение руки-фрезера. К ней подбирается соответствующий блок управления, который кроме, собственно, управления ручкой, преобразовывает опасное напряжение от электрической сети (220 В) в безопасное (3, 12, 17, 30 В…). Регулируя скорость вращения ручки, мы на самом деле меняем напряжение на выходе блока управления: чем выше напряжение, тем больше скорость насадки. Нам достаточно знать, что в профессиональных фрезерах используется напряжение в 30 В. Исключение составляют приборы с аккумулятором, которые могут какое-то время работать без подключения к электрической сети. У них подаваемое на ручку максимальное напряжение – 12 В.

Максимальная скорость вращения

Количество оборотов в минуту, которое делает ручка-фрезер при установке на блоке управления максимальной скорости, называется максимальной скоростью вращения. Часто можно услышать такое мнение: «Этот фрезер мощный: он делает 30 000 оборотов в минуту (об/мин)!»… Эта физическая величина вообще никак не связана с мощностью. Например, скорость вращения мотора, который поднимает лифт, 750 об/мин, его мощность – 15000 Ватт (Вт), а скорость Вращения зубоврачебной турбины, которой рассверливают зубы, – 800 000 об/мин при мощности всего 2 Вт.

Регулировка скорости ручки-фрезера и, соответственно, скорости инструмента нужна для того, чтобы максимально эффективно и качественно выполнять ту или иную работу. Например, корундовые насадки лучше всего обрабатывают кожу на скорости около 10 000 об/мин, алмазные насадки на скорости 50 000 об/мин будут не спиливать акриловый ноготь, а плавить его и т.д.

Подавляющее большинство процедур в маникюре, педикюре, наращивании и коррекции искусственных ногтей проводится на скоростях до 35 000 об/мин.

Мощность

Отношение количества выполненной работы за определенный промежуток времени к этому времени называется мощностью. Это очень важная характеристика. Она показывает, как долго может работать машина без перерыва. Из этого определения понятно, что чем выше мощность, тем больше работы может сделать мастер за одно и то же время. Каждая процедура требует для своего выполнения определенной мощности, и если у фрезера ее недостаточно, то работу или не выполнить вовсе, или на ее осуществление будет потрачено столько времени, что применение такого фрезера станет неразумным.

Например, при снятии верхнего слоя акрила нужна мощность порядка 50 Вт. Мастер может взять грубую твердосплавную фрезу и довольно сильно прижимая ее к искусственному ногтю, короткими и резкими движениями быстро снять материал. Если же мощность фрезера будет 10-20 Вт (это обычная величина для китайских аппаратов), то фрезу придётся взять с мелким зубом, прижимать ее к материалу несильно и движения делать мягкие и плавные – иначе ручки-фрезера будет работать с перегрузкой и сильно нагреваться. Это очень некомфортно и очень сильно сокращает срок службы фрезера. И все равно при такой работе процедура будет выполняться медленно, а экономия денег при покупке дешевого аппарата обернется потерей драгоценного рабочего времени и меньшим количеством обслуженных клиентов.

Здесь есть один подводный камень. Дело в том, что мощности блока управления и ручки-фрезера (каждого в отдельности) не обязательно одинаковые. Важно, что итоговая мощность аппарата определяется меньшей из них. Для того чтобы прибор служил долго и ручка-фрезер работала без перегрузок, в профессиональных инструментах ее мощность, как правило, больше мощности блока управления. Этим фактом пользуются недобросовестные продавцы, выдавая за мощность аппарата мощность именно ручки, а не блока управления, как было бы правильно.

В дешевых китайских фрезерах ситуация обратная: маломощную ручку снабжают более мощным блоком управления и называют мощностью аппарата мощность блока. Такая комплектация особенно опасна потому, сто ручка всегда работает с перегрузкой и, соответственно, служит совсем недолго. Мощность ручки-фрезера опосредованно можно определить по ее размеру и весу.

Максимальный вращающий момент

Произведение усилия, создаваемого ручкой на радиус тестовой насадки. Называется максимальным вращающимся моментом. Это, пожалуй, самая важная характеристика фрезера. Она определяет, будет фрезер «тормозить» при выполнении процедур или нет. Именно данный параметр показывает, как быстро ручка-фрезер набирает скорость, как быстро она ее теряет и как эффективно она сопротивляется резкому увеличению нагрузки при быстрой работе мастера.

Вращающий момент зависит от мощности фрезера: чем выше мощность, тем в общем случае больше вращающий момент. Тут есть еще один подводный камень: снабдив маломощную ручку довольно мощным блоком управления, можно получить достаточный вращающий момент. Правда, ручка будет работать с большой перегрузкой. За одну минуту проверки при покупке вы этого не почувствуете, а во время реальной работы она быстро нагреется до такой температуры, что ее нельзя будет держать в руке и продолжать работу. После нескольких перегревов ручка просто сгорит.

Иногда можно увидеть такую картину: продавец показывает дорогой и мощный аппарат (который ему все равно не продать), дает попробовать, как большая насадка «не тормозит», а потом показывает дешевый прибор, в котором эта же насадка тоже «не тормозит». И при этом продавец утверждает, что за меньшие деньги можно купить «такой же мощный» фрезер. Так зачем платить больше? Вот это и есть тот самый случай. Аппарат в таком режиме проработает совсем недолго, и вы напрасно потратите деньги. Нужно ли вам это?

Очередной подводный камень – когда в технических характеристиках фрезера указывается максимальный вращающий момент ручки и ничего не говорится о том, может ли блок управления обеспечить такой момент. Например, мощная ручка с максимальным вращающим моментом 4,9 Ньютона-сантиметр (Н*см) может быть укомплектована блоком, обеспечивающим только 2 Н*см. Этого вполне достаточно, чтобы комфортно обрабатывать искусственные ногти и делать маникюр, а вот для педикюра это величина маловата.

Таблица. Комфортные характеристики для самых популярных работ

Наименование процедуры	Скорость вращения, тысяч об/мин	Мощность, Вт	Вращающий момент, Н*см
Обработка кожи в маникюре	10-15	30	1
Шлифовка и полировка натурального ногтя	~10	40	1,5
Обработка искусственного ногтя	20-30	50	2
Шлифовка и полировка искусственного ногтя	~10	50	2
Обработка натоптышей и мозолей в педикюре	10-15	100	3,5

И в заключение – не стоит экономить при выборе фрезера: меньшая цена означает и меньшие, чем необходимо, характеристики, которые, в свою очередь, определяют и вашу меньшую скорость работы.

Выбрать ручной фрезер – toolplace.ru

Далеко не все домашние мастера сталкивались с таким инструментом как фрезер, хотя видели его в магазине электроинструментов многие. Такое незнание легко объяснимо. Фрезер, что это такое? Это узкоспециализированный инструмент, используемый при работах по дереву, в гораздо более редких случаях для обработки пластика, камня или легких цветных металлов.

Электрический фрезер ручной? Какими они бывают, что может и как выбрать?

 

Виды ручных фрезеров

 

Фрезер это инструмент узкой направленности, который может пригодиться только мастеру, для изготовления мебели или багета. Приобретать довольно дорогостоящий инструмент для  выполнения разовой операции или использования 1-2 раза в год вряд ли целесообразно, даже зная, что можно делать с его помощью.

Помимо узкой специализации выполняемых операций сфера применения сужается в зависимости от разновидности.

Виды фрезеров:

• Вертикальный;
• Кромочный (угловой);
• Ламельный.

Наиболее универсальным является вертикальный фрезер. При соответствующей оснастке он позволяет выполнять несколько видов работ.

Что делает:

• Сверление;
• Шлифование;
• Обработка прямых и фигурных кромок;
• Нарезание мебельных шипов;
• Гравировку;
• Выделывание прямых и спиралевидных канавок;
• Резьба по дереву.

 

Кромочный фрезер предназначен исключительно для обработки и придания фигурного профиля кромкам столярных изделий (редко камня или металла), изготовлению багета и плинтусов.

Ламельные фрезеры так же узкоспециализированы и используются для прорезания пазов и шлицов.

 

Выбор фрезера

 

Если потребность в подобном инструменте оправдывает затраты на его приобретение, то полезно знать некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при выборе.

От того, насколько часто и напряженно вы будете использовать инструмент, зависят: выбор параметров, оснастки и цена.

Самой дешевой категорией, которая подходит для дома, являются фрезеры с мощностью двигателя до 700 Вт. Такая небольшая мощность позволяет обрабатывать небольшие детали. Возможна обработка материала (особенно твердой и вязкой древесины) на глубину не более 30 мм. Вторым недостатком таких моделей является быстрый нагрев электродвигателя в процессе работы. Максимум 15 минут непрерывной работы перемежается 30-60 минутами перерыва для охлаждения двигателя.

Средняя мощность двигателя до 1100 Вт уже более работоспособная. Она позволяет обрабатывать древесину на глубину до 50 мм. В процессе фрезерования двигатель меньше греется, ресурс его работы значительно увеличивается. Это самая популярная категория «полупрофессиональных» фрезеров средней ценовой категории.

Наиболее дорогие и мощные (мощность более 1200 ВТ) фрезеры могут непрерывно работать несколько часов. Такое оборудование является «профессиональным» и может пригодиться только тем, кто постоянно занят изготовлением столярных изделий. Кроме высокой скорости обработки и большой глубины (>50 мм) такие фрезеры имеют дополнительные возможности и комплектуются приспособлениями позволяющими выполнять сложные работы:

• Параллельный упор;
• Копировальные кольца;
• Плавный пуск;
• Регулировку скорости вращения шпинделя;
• Светодиодную подсветку рабочей зоны.
• Сменные цанги 8 и 12 мм.

 

Цанга фрезера
Bosch 2000 Router Collet
Не все знают, что такое цанга у фрезера, на которую советуют обращать внимание. Это – конусовидная втулка, имеющая несколько продольных разрезов на ½ или 2/3 длины в которую вставляется хвостовик фрезы. По конструкции цанговые патроны могут быть втягиваемой или выдвижной конструкции аналогичной механизму зажима грифеля в автоматических карандашах. Во фрезерах используются цанги с накидной гайкой, которой зажимается и центрируется хвостовик фрезы. Большое внимание уделяют качеству стали, из которой изготавливаю цанги. Оптимальный вариант – закаленная сталь, мало подверженная износу.

 

Какие бывают фрезы

 

Выбор фрез – отдельная тема. Фрезы являются «расходным» материалом для фрезера. Обычно продаются в наборах, позволяющих получать различную конфигурацию желоба или кромки изделия. Из-за высокой скорости обработки и высоких нагрузок фрезы довольно быстро тупятся. Заточить их чрезвычайно сложно. Требуется специальное оборудование. Поэтому, стараются выбрать фрезу для ручного фрезера из твердых сплавов, которые имеют повышенный ресурс работы. Для обработки металлов или камня используют алмазные или эльборовые виды фрезы.

 

Наглядно получить представление для чего нужен, о принципе работы и характеристиках фрезеров можно на видео:

как пользоваться, работать, пошагово, инструкция по применению для начинающих, рейтинг, топ лучших моделей, видео, фото

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Как работать фрезером

Итак, давайте узнаем, как работать ручной фрезой. Высококачественный результат будет возможен лишь при соблюдении определенных правил, а также условий работы.

В их числе могут быть следующие требования резьбы по дереву:

1. Следует работать лишь с острыми инструментами, и если обработанная поверхность подгорела, ворстистая или на ней есть много мелких сколов, то фрезу стоит сразу же заменить на другую.
2. Заготовка должна быть хорошо закреплена при помощи струбцины или другого приспособления. Удерживать обрабатываемую деталь нельзя (в руках).
3. Подача фрезера должна быть неторопливой, плавной, и никаких рывков. Не стоит пытаться за один раз снять толстый слой материала, иногда лучше предварительно высверлить лишний массив, чтобы выбрать начисто небольшой остаток при помощи фрезера.
4. Смену режущего инструмента проводят лишь когда инструмент будет полностью отключен от сети.

Соблюдение таких требований должно стать обязательным условием работы для мастера. Чистота реза зависит не только от степени остроты, но и от того, на какой скорости происходит резка. Чем больше оборотов, тем чище будет обработанная поверхность. Для твердых материалов вроде плотной древесины или алюминия, частоту вращения стоит немного уменьшать, чтобы режущие кромки фрезы не перегревались.

Как вырезать круг

Чтобы своими руками вырезать круг, следует использовать особые шаблоны или приспособления. Иногда следует уточнять, что именно вы имеете в виду – требуется деталь в виде круга, или же отверстие. В комплекте есть параллельный упор. Если в нем сделать отверстие, то вы создадите простой циркульный кондуктор. Переверните упор уголком вверх, привинтите его в центре круга на шуруп, установите при помощи зажимов требуемый диаметр и вырезайте по кругу. Иногда в комплекте есть и циркуль-штанга, при помощи которой сделать отверстие будет даже проще. Когда требуется круг, используйте шаблон, который выглядит как лист с отверстием требуемого диаметра. Его можно сделать из фанеры или ДВП, которую стоит склеивать вдвое. Так вы получите более толстый и жесткий лист, из которого выйдет прекрасный шаблон.

Диаметр будет зависеть от того, как вы будете делать упор. Если опираться на основание, то диаметр должен быть увеличен в сторону радиусу платформы и фрезы, а когда упора делается на копировальное крыльцо, то диаметр будет равен сумме радиусов фрез и выпуклой внешней части кольца.

Выборка четверти

Выборку четверти при помощи ручного фреза следует выполнять несколькими способами:

• При помощи параллельного упора.
• С использованием кромочной фрезы с подшипником меньшего диаметра.
• С упором станка платформы на ровную планку, которая зафиксирована на требуемом расстоянии.

Первый вариант используется при наличии ровной кроки и большой четверти. Второй же применяется для получения одинаковой ширины четверти, потому что регулировке подлежит лишь глубина погружения режущей части фрезы. Третий вариант дает возможность сделать четверть большого размера при необработанной или неровной внешней кромке заготовки. Широкие четверти следует делать за несколько проходов, и каждый раз потребуется передвигать упор на пару миллиметров, пока вы не достигните нужной ширины ступени

Как выбирать паз

Как работать ручной фрезой по дереву, если нужно выбрать паз? Для выборки паза используется:

• Параллельный упор.
• Пара планок, между которыми будет перемещаться платформа фрезера.
• Планка, которая закреплена на нужном расстоянии параллельно части паза.

Для двух первых способов требуется внимание и аккуратность, потому что упор фрезерного танка возможен лишь в одну сторону. Если мастер отвлекается, то линия реза может вильнуть и пойти в сторону.

Третий вариант дает возможность не только избегать таких ситуаций, но даже увеличивать ширину паза при желании. Промежуток между планками можно сделать немного больше, чтобы ширина паза была равна диаметру фрезы и величины забора. Так у вас получится сделать достаточно широкие углубления под разные мебельные детали, замки и даже конструкционные элементы.

Обработка кромочной части и работы с шаблоном

Для кромочной резьбы используются соответствующие фрезы, которые снабжены упорным роликом (он же является подшипником). Следует предварительно выровнять кромку, так как в противном случае фреза начнут копировать все неровности, и край будет неряшливым. Помимо кромочных фрез используйте шаблоны, которые дают возможность образовывать криволинейную фигуру или делать партию одинаковых деталей. Для работы применяется копировальная фреза с подшипником, и ее выдвигают таким образом, чтобы упорный ролик катался по шаблону, а режущая часть обработала кромку детали.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Работа ручным фрезером

Виды работ выполняемых фрезером Фрезы Крепление фрезы в шпинделе фрезера Установка глубины фрезерования Выбор режима скорости вращения фрезы Направление вращения фрезы Фрезерование Основные меры безопасности при работе с фрезером Отдельные статьи: Приспособления для ручного фрезера Самодельный фрезерный стол

Существует разные типы ручных фрезеров, однако самым используемым и универсальным можно назвать ручной погружной фрезер, про работу которым, и написано ниже. Пластичное, совершенное по своей эстетичности дерево и универсальный ручной фрезер. Это сочетание позволяет получать изделия практически любых форм — от самых простых в виде прямых плоскостей, до самых сложных, подходящих скорее произведениям искусства, чем утилитарным вещам. Работа ручным фрезером по дереву представляет возможность в полной мере насладиться творчеством, создавая оригинальные, эксклюзивные изделия.

Работа ручным фрезером

Виды работ выполняемых фрезером

Все операции, которые осуществляются с помощью ручного фрезера, можно условно разделить на несколько категорий.
Фрезерование пазов, канавок, четвертей

и прочих углублений в заготовке, которые могут располагаться как вдоль, так и поперек слоев, быть открытыми (выходить на кромку) или закрытыми. За некоторыми исключениями эти формы выполняют определенные конструктивные функции — чаше всего образуют разъемные и неразъемных соединения.

Пазы, канавки, четверть

Фрезерование кромок

— профилирование. Используется для производства погонажных профильных изделий (карнизов, плинтусов, наличников, штапиков и т.п.), а также при оформлении интерьеров, изготовлении мебели и разного рода поделок. Эти элементы помимо функциональной несут и декоративную нагрузку.

Обработанные кромки

Фрезерование сложных поверхностей и контуров

при создании оригинальной мебели, эксклюзивных интерьеров и изготовлении изделий различного назначения, претендующих на художественную изысканность. При этом широко применяются шаблоны, позволяющие копировать повторяющиеся сложные формы с большой точностью, делая их практически полностью идентичными.

Изогнутые контуры

Фрезерование специальных элементов

, несущих чисто функциональную нагрузку. Это пазы и отверстия под навесы и замки, шипы и т.п. При серийном производстве эти элементы выполняются специализированными фрезерами (присадочными и пр.). Но в быту с ними вполне успешно справляются универсальные ручные фрезеры.

Углубление для петли

Фрезы

Ручной фрезер обрабатывает дерево с помощью специальных фрез, состоящих из цилиндрического хвостовика (чаще встречаются цанги под хвостовики диаметром 6, 8 или 12 мм) и рабочей части с режущей кромкой. Существует огромное количество фрез, различающихся размерами и конструкцией, формой режущей кромки, материалом. Для мягких пород древесины применяются фрезы с ножами из инструментальной быстрорежущей стали, для твердых материалов (дуба, ясеня, бука, алюминия и т.п.) — из твердых сплавов.

Фрезы

Чтобы придать изделию определенную форму, необходимо обеспечить точное позиционирование фрезы относительно заготовки в трех координатах. Положение инструмента в вертикальном положении обеспечивается механизмом погружения, который перемещает двигатель с фрезой по вертикальным направляющим станины и стопорит его в нужном положении по высоте.

Позиционирование в горизонтальной плоскости может обеспечиваться различными путями. С помощью направляющего подшипника, закрепляемого на фрезе, или направляющей втулки, крепящейся к опорной поверхности фрезера, а также множества специальных приспособлений, поставляемых с фрезерами и приобретаемыми самостоятельно или изготавливаемыми своими руками. Имеется большое количество руководств и рекомендаций, описывающих, как работать фрезером, используя эти приспособления, одно из них читайте здесь.

При использовании фрез с направляющим подшипником, последний катится по кромке обрабатываемой детали или шаблона, расположенного ниже или выше заготовки, обеспечивая таким образом определенное расстояние между фрезой и деталью. Фрезы, имеющие направляющий подшипник и обрабатывающие кромки деталей, называются кромочными. Они используются только для обработки краев заготовок. Существуют разные формы кромочных фрез.

Некоторые виды кромочных фрез

Профильные фрезы

(а и б) придают кромке различные фигурные профили, несущие декоративную нагрузку.

Конусная фреза

(в) предназначена для скашивания кромки под углом 45°.

Калевочная фреза

(г) используется для закругления кромок. Она формирует профиль в четверть окружности и бывает разного размера с радиусом круга 3-16 мм.

Дисковая фреза

(д) вырезает в заготовке горизонтальный паз различной глубины и ширины.

Фальцевая фреза

(е) используется для фрезерования четвертей, исполняющих самую различную функцию.

Галтельная фреза

(ж) используется для получения галтелей на кромке. Ее используют для придания краям декоративности.

Фрезы без направляющих подшипников, называемые пазовыми, предназначены для обработки заготовки в любом месте. Их применение требует использования приспособлений (про фирменные и самодельные приспособления для ручного фрезера читайте здесь), обеспечивающих позиционирование фрезы в горизонтальной плоскости.

Некоторые виды пазовых фрез

Прямоугольная пазовая фреза

(а) является, пожалуй, наиболее используемой. Она применяется для фрезерования пазов, обеспечивающих соединение деталей — как неразъемное, так и разъемное.

Галтельная фреза

(б) создает в заготовке полукруглые пазы или канавки, исполняющие часто декоративные функции.

V-образная фреза

(в) образует паз со стенками, расположенными под углом в 45°. Если внедрить фрезу на большую глубину, получится паз с вертикальными краями. С помощью V-образной фрезы вырезают буквы и различные украшения.

Фреза «ласточкин хвост»

(г) используется обычно в мебельном производстве при устройстве открытых и скрытых шиповых соединений.

Крепление фрезы в цанге фрезера

Установка фрезы может производиться как в двигателе, вынутом из станины, так и находящемся в ней. Она осуществляется в такой последовательности:

• Фрезер укладывается набок.
• Шпиндель фиксируется от проворота — в зависимости от конструкции фрезера, гаечным ключом или кнопкой-фиксатором.
• Отпускается (если она навернута на цангу) или навертывается зажимная гайка цанги.
• В зажимную цангу вставляется хвостовик фрезы до упора или, по крайней мере, на 20 мм.
• С помощью гаечного ключа (если шпиндель фиксируется гаечным ключом, то потребуется второй ключ) затягивается зажимная гайка, шпиндель расстопоривается.

При отсутствии в цанге фрезы, зажимная гайка не должна затягиваться. Это может привести к повреждению цанги.

Установка глубины фрезерования

Работа с фрезером предполагает выполнение различных наладочных операций. Одной из основных является установка глубины фрезерования. Она может незначительно отличаться у фрезеров разных моделей, но принцип ее у всех погружных фрезеров остается одним и тем же. Суть настройки состоит в том, что при достижении фрезой требуемой глубины, ограничитель погружения упирается в револьверный ступенчатый упор и исключает дальнейшее погружение фрезы.

Установка глубины фрезерования: 1 — револьверный упор, 2 — ограничитель глубины погружения, 3 — винт стопорения ограничителя глубины, 4 — ползунок ограничителя, 5 — механизм тонкой настройки, 6 — шкала погружения, 7 — фиксатор шпинделя для установки фрезы.

Операция выполняется в следующем порядке:

• Фрезер устанавливается опорной поверхностью на обрабатываемую деталь.
• Револьверный упор, который задает глубину погружения, устанавливается самым низким своим упором напротив торца ограничителя.
• Освобождается винт стопорения ограничителя, в результате чего последний обретает способность свободно перемещаться в своих направляющих.
• Осуществляется разблокировка механизма погружения (опускания) фрезера.
• Двигатель медленно опускается вниз до касания фрезой детали.
• Механизм опускания двигателя снова блокируется.
• Ограничитель глубины опускается до касания самого низкого упора.
• Ползунок ограничителя устанавливается на «0» шкалы погружения.
• Ограничитель поднимается до того положения, при котором его ползунок показывает на шкале погружения то значение глубины фрезерования, которое требуется установить. Эту операцию можно осуществлять поднимая и опуская ограничитель рукой (грубая установка) или с помощью механизма тонкой настройки (точная установка).
• Винт стопорения ограничителя зажимается, фиксируя ползунок в установленном положении.
• Механизм погружения разблокируется, и фреза вместе с двигателем поднимается вверх.

Теперь, если опустить двигатель с фрезой в самое нижнее положение (до соприкосновения торца ограничителя с самым коротким штырем револьверного упора), фреза внедрится в заготовку на ту глубину, значение которой выставлено на шкале.

Если фрезеровка производится на большую глубину, ее нужно осуществлять поэтапно. Это делается с помощью поворота револьверного упора таким образом, чтобы ограничитель глубины во время первых проходов упирался вначале в более высокие упоры, и лишь в заключительном проходе — в самый низкий упор.

Поэтапное фрезерование паза

Выбор режима скорости вращения фрезы

В отличие от перфораторов, шуруповертов и дрелей скорость вращения фрезы относительно высока — обычно свыше 10000 об/мин. Это объясняется тем, что чем быстрее вращается фреза, тем чище получается поверхность среза. Однако слишком высокие скорости тоже нежелательны, поскольку обрабатываемая поверхность может обугливаться, а чрезмерно возрастающие центробежные силы — особенно при использовании фрез большого диаметра — привести к поломкам. Поэтому скорость вращения фрезы регулируется в определенных пределах в зависимости от обрабатываемого материал и диаметра фрезы.
На самом деле чистоту обрабатываемой поверхности определяет не скорость вращения фрезы, а линейная скорость перемещения режущей кромки относительно материала. Чем больше диаметр фрезы, тем выше линейная скорость. Поэтому при использовании фрез большого диаметра скорость вращения устанавливается меньше. Например, для фрезы диаметром 10 мм скорость должна быть от 20000 об/мин и выше, для фрезы диаметром 40 мм — 10000-12000 об/мин. Конкретные значения задаются в инструкциях по эксплуатации. Скорость вращения обуславливается также и твердостью обрабатываемого материала. Чем выше твердость, тем меньшим должно быть число оборотов фрезы.

После длительной работы на низких оборотах, фрезер следует включать на несколько минут на максимальных оборотах на холостом ходу для охлаждения двигателя.

Направление вращения фрезы

Направление вращения фрезы может быть попутным или встречным. При первом режущая кромка фрезы движется относительно материала в направлении, противоположном движению фрезера (кромка врезается в черновую поверхность доски и выходит на дне фрезеруемого паза). При встречном фрезеровании кромка фрезы движется в одном направлении с движением фрезера (врезание начинается в глубине паза). Правильным является встречное фрезерование, попутное применяется только в исключительных случаях — при обработке кромок, в которых расположение волокон приводит к отщепам. Этот способ считается небезопасным, поскольку может привести к вырыванию фрезера из рук.

Правильное направление вращения фрезы

Фрезерование

Фрезерование деталей ручным фрезером, как правило, связано с использованием различных приспособлений обеспечивающих точное положение фрезера. Поэтому приемы фрезерования рассматриваются в статье Приспособления для фрезерования, описывающей не только фирменные приспособления, но и сделанные своими руками.
Перед началом фрезерования должно быть выполнено следующее:

• Закреплена фреза в цанге.
• Установлено подходящее для данной работы число оборотов двигателя.
• Настроена требуемая глубина фрезерования с помощью ограничителя погружения (при работе с погружными фрезами) или зафиксировано определенное значение вылета фрезы по отношению к подошве (при работе с кромочными фрезами).
• Установлен направляющий подшипник или кольцо (при работе с кромочными фрезами) или иное приспособление, обеспечивающее необходимую траекторию фрезы. При этом должна задаваться оптимальная толщина среза — как правило, не более 3 мм.

Приемы работы ручным фрезером несколько различаются в зависимости от того, в каком режиме осуществляются работы. Но в любом случае фрезер устанавливается на основание — обрабатываемую деталь или вспомогательную поверхность. Направляющий элемент фрезера (подшипник, кольцо, кромка подошвы или иная поверхность) прижимается к направляющей кромке (детали, рейке или шаблону), после чего производится включение двигателя и начинается сначала погружение фрезы (если используется погружной режим), затем плавное равномерное движение фрезера по траектории, задаваемой направляющим элементом.

Основные меры безопасности при работе с фрезером

Меры безопасности подробно описаны в инструкции по эксплуатации к фрезеру. К наиболее важным, которые знать просто жизненно необходимо, относятся следующие:

• Крепление фрезы и настройку фрезера нужно осуществлять при выдернутом из розетки шнуре питания.
• Работа ручным фрезером требует внимательности и концентрированности. При фрезеровании необходимо устойчиво стоять на ногах и прочно держать фрезер в руках. Нельзя работать, будучи усталым, рассеянным или нетрезвым. Это может привести к вырыванию фрезера из рук и серьезной травме.
• Обрабатываемая деталь должна быть прочно закреплена, в противном случае ее может сорвать фрезой с места и бросить с большой силой и скоростью.
• Во время соприкосновения фрезы с материалом, нужно быть особенно осторожным во избежание так называемого обратного удара — эффекта, когда фреза ударяет по материалу и получает ответный реактивный удар, могущий привести к вырыванию фрезера из рук, его поломке или травме. Чтобы обратного удара не произошло, нужно прочно держать фрезер в руках, надежно прижимать его к основанию и плавно перемещать инструмент. Толщина срезаемого слоя не должна быть слишком большой — не более 3 мм.
• Одежда не должна иметь болтающихся элементов — таких, которые могут намотаться на фрезу.
• Нужно избегать вдыхания мелкой пыли, возникающей при фрезеровании. Она вредна для легких. Пыль можно отсасывать пылесосом или можно пользоваться респиратором.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Литература

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Устройство и принцип работы фрезера

Существует два основных вида фрезера – станок, который устанавливается в стационарном положении, и ручной инструмент, что перемещается в процессе работы по изделию. Для начинающих важно знать, как устроено оборудование, и научиться правильно на нем работать.

Ручной фрезер для работы по дереву имеет простую конструкцию. Он состоит из корпуса, в котором расположены важные узловые точки. Основной деталью аппарата является мотор. Из корпуса выходят держатели, оснащенные переходниками. Именно к ним прикрепляются фрезы.

Устройство оснащено металлической платформой с гладкой, скользящей подошвой. Благодаря ей инструмент легко скользит по заготовке и может добраться даже к самому труднодоступному месту. При выборе нужно внимательно осмотреть платформу, она должна быть литой. Это обеспечит ей устойчивость. Подошва платформы изготовлена из пластика и легко снимается для замены.

На поверхности корпуса размещены кнопки включения-выключения инструмента. В некоторых моделях присутствует и кнопка блокировки. Очень важно, чтобы фрезер был оснащен упором. При работе с устройством выполняются настройки:

• регулируется глубина до 1 сантиметра;
• устанавливается необходимая скорость оборотов.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Ручной электрический фрезер – когда нужен такой инструмент?

Имея в своем распоряжении электрический ручной фрезер, своими руками вы можете без труда наносить пазы на деревянные детали, создавать отверстия различного рода, обрабатывать кромки и раскраивать щиты из дерева. С этим инструментом легко устанавливать фурнитуру на мебель и даже заниматься художественной обработкой материала.

На производстве, как правило, всеми этими задачами занимается громоздкий станок, который для бытового применения явно не подходит, поэтому долгое время перечисленные операции были лишь мечтой домашнего мастера, хотя что-то и удавалось осуществить вручную, используя другие инструменты (пробойники отверстий, стамески и др.) Особенность ручного варианта в том, что такое приспособление имеет малые габариты и сравнительно небольшой вес, а значит, вам не потребуется просторный цех для осуществления ваших планов.

К тому же, часто спектр работ охватывает не только обработку деревянных деталей, некоторым механизмам под силу пластмасса и даже металл. Конечно, ручной фрезер по металлу обойдется вам дороже, потому что все приспособления для него должны изготавливаться из прочных сплавов, а мотор – обладать повышенной мощностью. После появления самого инструмента ему сразу же стали расширять функционал посредством дополнительных приспособлений и насадок. Сейчас некоторые ручные фрезерные станки умеют больше, чем промышленные образцы.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции — не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Особенности инструмента

Фрезер – это аппарат для обработки дерева, реже используют для металла. Существует две основных разновидности такого оборудования:

• стационарный фрезерный станок, в котором фреза закреплена неподвижно, а заготовка перемещается усилиями оператора;
• ручной фрезер, который вручную перемещают вдоль неподвижно закрепленной заготовки.

Ручной фрезер

Первый тип устройств, как правило, применяют на производствах. В быту используется ручной вариант инструмента.

Кстати, при необходимости ручной фрезер можно закрепить, используя различные приспособления, и превратить его во фрезеровальный станок.

Кроме задачи по работе с плоскими поверхностями, фрезером по дереву выпиливают технологические выемки (например, выемку под петли, гребень, паз и так далее). Все эти работы можно делать ручным фрезером, причем результат будет выглядеть намного аккуратнее, и сама работа пройдет оперативнее, чем без применения инструмента.

При помощи такого «помощника» интерес к столярному делу могут проявлять и люди с небольшой физической силой (женщины, подростки, пожилые люди). Это понятно – при работе с инструментом не надо применять практически никаких усилий. Однако прежде, чем строить планы по этой деятельности, надо разобраться со строением аппарата и особенностями его функционирования.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Зачем нужен фрезерный станок

Работать фрезером можно в таких отраслях, как ювелирная, мебельная и даже рекламная. Станок применяется при оформлении интерьера и во время декорирования помещения, для изготовления окон и дверей из пластика. Современная промышленность использует фрезерование для изготовления автомобилей, самолетов, оборудования для медицинских учреждений. Объясняется это тем, что обработка изделий с помощью фрезера наиболее точная. Поверхность после работы фрезером становится ровной и гладкой.

Для изготовления зубьев на шестернях не обойтись без фрезерного станка. Именно на этом устройстве можно изготовить не только ровные, но и косые зубья. Никакое другое устройство не способно выполнять подобные работы.

Более подробнее о работе фрезерного станка:

1. Работа фрезеровального станка над изделиями из металла. В процессе выполняются следующие операции:

• сверление отверстий;
• зенкерование металлических изделий;
• нарезываются резьбы разных размеров;
• растачиваются отверстия;
• выбираются пазы;
• нарезаются зубья на шестернях;
• обрабатываются поверхности.

1. В мебельной промышленности делать фрезером по дереву можно такие операции:

• вырезаются пазы для изготовления кромок;
• распиливаются изделия;
• торцуют детали;
• высверливают отверстия;
• гравируют поверхность.

1. Пользоваться фрезером по дереву можно и тогда, когда изготавливают балясины, плинтуса, наносят на изделия узоры. Резьба по дереву может быть богатой на разные мелкие детали, что практически не возможно сделать руками.
2. При необходимости с помощью фрезера можно изготовить барельефные и горельефные узоры, а так же панно в 3D формате. С помощью станка можно вырезать фигуры людей и животных, объемные орнаменты и композиции.
3. Фрезерный станок используется для изготовления сувениров. С его помощью наносится гравюра на магните. На изделие наносится архитектурные изображения, статуи, другие памятники искусства.
4. Для изготовления рекламы с помощью фрезера изготавливаются буквы, цифры, вырезаются логотипы на канцелярских товарах или зажигалках. Наносится информация на уличных знаках и табличках.
5. В ювелирном производстве фрезер используется для нанесения узоров и надписей на изделиях.
6. В архитектуре фрезерный станок используется для изготовления макетов зданий.
7. В моделировании станок применяется для вырезания деталей автомобилей или другой техники из легких материалов.
8. В медицине фрезерное устройство чаще всего применяется в стоматологии, а в частности в области протезирования. Оборудование позволяет максимально точно изготавливать нужные элементы, такие как коронки, мосты, имплантаты.
9. В области handmade сделать ручным фрезером можно игрушки, подарки или украшения в домашних условиях.

И это не все варианты для использования фрезера. Для обработки подойдут и другие материалы, такие как воск, бумага, кожа и резина.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Как выбрать фрезы

Все работы по дереву производятся специальными фрезами. Их выбирают, ориентируясь на вид работ, которые необходимо будет осуществить, и типа древесины, которая фрезеруется. В интернете можно найти большое количество видео, которое подробно объясняет и наглядно показывает, как выглядит фреза и как ее правильно выбрать.
Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент с режущей кромкой. Их различают по:

• форме режущей кромки;
• виду материала, из которого они изготовлены;
• величине;
• конструкции.

Таким образом, для работы по дереву мягких пород необходимы легкие материалы для фрезы. А для изготовления предмета из твердой древесины предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

• конусообразные;
• V -образные;
• дисковые;
• фрез «ласточкино гнездо»;
• профильные;
• прямоугольные пазовые;
• калевочные;
• фальцевые;
• галтельные.

Кроме этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у которых их нет. При помощи ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Установка фрезы

Как только необходимый шаблон будет найден, дальнейшие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу. Выполняется это в такой последовательности:

• выбирается необходимая фреза;
• ее хвостовик вставляют в патрон таким образом, чтобы глубина погружения была не больше 2 см;
• при помощи ключа затягивают гайку патрона, перед этим повернув его до щелчка;
• чтобы отрегулировать фрезер на необходимую глубину, используют подвижный ограничитель установки глубины;
• затем ручку точной настройки устанавливают в среднее положение между «минусом» и «плюсом».

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Большое количество электрических приборов для строительства и ремонта свою работу осуществляют при помощи вращения вала. Ручной фрезер совершает в секунду большое количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет выполняться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. На самом деле это ошибочное мнение. Предмет может обуглиться и сломаться при неправильной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой большого диаметра.

Именно поэтому под каждый вид работы и материал необходимо подбирать и устанавливать определенное количество оборотов в секунду. Работы будут выполняться гораздо чище, если правильно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесины, которую режут.

Работу ручным фрезером осуществляют, установив его на специальный стол или просто держа в руках. Мелкие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе. Это способствует выполнению работ без каких-либо дефектов. На такой стол фрезер устанавливают шпинделем вверх.

Чтобы фрезерование на столе было исполнено без ошибок, необходимо:

• на поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую необходимо будет вырезать;
• узкие линейки с овальным торцом необходимы для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их крепят перпендикулярно заготовке.

Следует помнить, что работая ручным фрезером, его следует двигать обязательно в обратном направлении относительно движения фрезы. В противном случае инструмент часто вырывается из рук и наносит травмы.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву обязательно требует соблюдения техники безопасности, чтобы не причинить вред здоровью:

• если работы с фрезером не проводятся, шнур следует выдернуть из розетки;
• работая с инструментом, необходимо быть внимательными и сконцентрированными, крепко держать его в руках и иметь устойчивое положение;
• обрабатываемая деталь должна быть прочно закреплена;
• инструмент следует держать очень крепко, потому что при его соприкосновении с изделием может возникнуть ответный удар, способный вырвать аппарат из рук;
• перед началом работ нужно облачиться в такую одежду, которая будет не очень свободной, потому что излишки ткани способны намотаться на ручной фрезер;
• работая фрезером, следует избегать вдыхания мелкой древесной пыли, которая очень вредна для легких, поэтому необходимо пользоваться респиратором.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

Правила работы ручным фрезером при снятии четверти в заготовке

Ручные фрезерные инструменты удобно использовать в быту для обработки небольших деревянных изделий. Они помогут для установки дверей и окон, обтачивания брусков и планок. С их помощью можно сделать углубление для врезки дверного замка, нарезать пазы и фаски. Их не следует использовать для работы с крупными заготовками.

Основным рабочим элементом является фреза. Это режущая часть конструкции. Одна сторона у нее цилиндрическая, с ее помощью происходит крепление к прибору через патрон. Вторая сторона имеет сложную конфигурацию, от которой зависит метод ее использования.

Виды фрез для обработки деревянных заготовок

По назначению они бывают следующие:

• Копировальная кромочная, снабжена подшипником
• Профильная фигурная
• Фасадная двойная
• Конусная
• Калевочная
• Фальцевая, ею делают пазы и выбирают четверти в деревянных изделиях

Итак, мы определились, что для выбора четверти удобнее всего использовать фальцевую фрезу. Она имеет цилиндрическую форму и снабжена подшипником. Диаметр ее цилиндра больше диаметра подшипника, что позволяет выбирать четверть нужной глубины за несколько проходов режущего инструмента.

Удобно использовать шаблон при фрезеровании. Подшипник, катаясь по шаблону, формирует точное направление движения инструмента, упрощает работу и делает результат аккуратным и ровным.

Как работать фрезером для выбора четверти в заготовке

Устанавливаем заготовку на поверхность рабочего стола и надежно ее фиксируем, чтобы она не сдвигалась при работе. Затем крепим шаблон. Инструмент устанавливаем так, чтобы подшипник на фрезе двигался по шаблону, а ее режущая часть – по обрабатываемой детали. Устанавливаем ее в рабочее положение и зажимаем. Фрезер продвигаем, пока режущая кромка не коснется заготовки.

Ограничитель глубины опускаем до нижнего уровня, затем устанавливаем требуемую глубину для снятия четверти. Если дерево очень плотное или глубина большая, следует делать несколько проходов инструмента до получения нужного результата. После первого прохода нужно осмотреть поверхность и, если нужно, отрегулировать настройки инструмента.

Важно правильно выбрать скорость вращения фрезы. Это зависит от ее диаметра. Для диаметра 10 мм подойдет скорость вращения 20 тыс. обор./мин. Для диаметра 40 мм допускается скорость 12 тыс. оборотов. Правильно выбрать скорость поможет инструкция к инструменту. При быстром вращении поверхность заготовки может обугливаться.

Фрезер можно тянуть или толкать от себя, что кому удобней. Возникает два типа движения – попутное и встречное. Попутное движение, когда направление движения устройства совпадает с направлением вращения фрезы, нежелательно, при этом появляются сколы на обрабатываемой поверхности.

При работе с длинными досками не следует выбирать всю глубину четверти за один раз. Это большая нагрузка на фрезер, перегрев, четверть получается не всегда ровной. Лучше делать это за 3–4 прохода.

Ручной фрезер – это электрический инструмент, имеющий режущие элементы. При работе с ним необходимо соблюдать меры безопасности.

• Всегда обесточивайте неработающий прибор, вытаскивайте шнур из розетки.
• Надежно закрепляйте детали перед их обработкой.
• Крепко удерживайте в руках инструмент при работе.
• Не работайте в одежде, которая неудобна и опасна.
• Не отвлекайтесь во время работы.

Работа с фрезером – процесс довольно сложный, требующий сноровки и определенного опыта. Относиться к такой работе стоит серьезно. Но приложив усилия, можно научиться работать с ним. Это будут очень полезные навыки для владельца дома.

 

назначение и разновидность основных типов насадок для ручного фрезера

Большинство плотников скажут, что без фрезеровки по дереву практически не обойтись. Вырезание различных узоров, формирование декоративных углов, прорези под пазы и еще много других вещей, которые возможны благодаря фрезе по дереву. Существует довольно много разновидностей фрез по дереву, частью которых можно сделать определенный рисунок, фигурный вырез или форму кромок, сделать соединение шип в шип или микрошип.

Назначение ручного фрезера

В качестве примера можно рассмотреть машину фрезерную ДИОЛД МЭФ — 1.1.

Довольно портативный и многофункциональный инструмент, служит для обработки различных пиломатериалов. Большинство опытных столяров знают, что фрезер может заменить и ручной лобзик, рубанок, церкулярку. С его помощью легко можно установить петли на входную или межкомнатную дверь, вставить внутренний замок, а также изготавливать рамки для картин, делать различные рисунки.

Для более глобального использования инструмента необходимо ознакомиться с классификацией фрез. У каждого режущего элемента существует диаметр хвостовика. На это стоит обратить особое внимание при покупке. У ручного фрезера существуют различные диаметры цанг для хвостовика, который может быть как короткий, так и длинный. Одним из самых распространенных являются 6, 12, 8, чего вполне хватит для домашней мастерской. Необходимо помнить, чем больше цанга, тем больше можно вставить в нее фрезу, что скажется на диаметре обработки заготовки. У фрезера этой модели стоит цанга 8 мм.

Как правило, фрезеры с диаметром цанги 12 мм довольно мощные, а цена, соответственно, дороже. Перед покупкой электроинструмента необходимо определиться, для каких целей он приобретается.

Разновидности фрез

Существует довольно большое количество профильных видов фрез по дереву для ручного фрезера, которые выпускаются в следующих конструктивных модификациях:

• Сборная — состоит из стальной болванки с заточенными кромками и направляющего подшипника. Из-за сравнительно небольшой цены и довольно высокой функциональности этот вид пользуется большой популярностью.
• Со сменными режущими кромками — этот тип может прослужить довольно долгое время из-за сменных лезвий, которые имеются в продаже.
• Монолитные — режущие кромки, выточенные прямо на основании, что делает инструмент довольно уязвимым к любым дефектам древесины. В любой момент кусок ножа может отлететь, и фреза придёт в негодность.

А также существуют типы лезвий для фрез со сменными режущими ножами. Они подразделяются на два подтипа:

• HM — очень быстрорежущие и могут применяться только для мягких пород дерева и алюминия. Во время работы с такими ножами нужно постоянно контролировать нажим на него, в противном случае нож практически сразу придёт в негодность.
• HSS — ножи изготовлены из твердосплавных металлов. С их помощью можно обрабатывать твердые породы деревьев. У них неплохой тепловой коэффициент, что повышает их цену.

Кроме лезвий, в столярном деле используется большое количество режущих механизмов разнообразной формы, которые позволяют сделать рисунки, выпилы, узоры, штапики, фасадные работы и многое другое. Их можно разделить на:

• Пазовые.
• Кромочные.
• Комбинированные.
• Фигирейные.

Пазовые

Первый тип имеет цилиндрическую форму, после прохода пазовой фрезой по дереву в заготовке остается паз прямоугольной формы. Галтельный вид оставляет после прохода фрезером паз в виде литеры U. С ее помощью можно делать канавки для зеркал, стекол:

• Галтельные V-образные. Здесь можно наблюдать фрезу с режущими кромками в виде буквы V. Этот тип паза можно использовать для склеивания двух V образных кромок.
• T-образная. После обработки такой фрезой образуется углубление в виде перевернутой буквы T. В столярном деле используется в качестве пазового соединения и считается одним из самых надежных. Соединение осуществляется путем задвигания одной заготовки в другую. Такая деталь еще называется торцевая фреза по дереву.

Фасонные, как и галательные, используются для получения выемок различной формы. Но особенностью фасонного типа является то, что можно фрезеровать как центр заготовки, так и кромки. С их помощью можно делать кромки различной формы или фигурные рисунки.

Кромочные

В комплекте с кромочными фрезами идет обкаточный подшипник. Во время фрезеровки изделия его можно опереть об кромку дерева и вести вдоль, при этом сама кромка получится равномерной, а направляющие не нужны при условии, что нижняя часть кромки будет изначально ровная. Они бывают:

• Прямые — используются для получения определенной плоскости торца.
• Калевочные — используются для получения дугообразного узора, а также в зависимости от регулировки погружения фрезы можно получить полустержневый выступ. В продаже можно найти сдвоенный вариант, который сможет одновременно обработать нижнюю и верхнюю кромку.
• Конусные — позволяют сделать кромку в форме конуса, а также широко используются для соединения двух деталей между собой.
• Кромочно-галтельные применяются для создания паза округлой формы. Фреза состоит из вала, на который насажены два направляющих подшипника, а посередине находится фреза.

Комбинированные

В основном этот вид применяется для сращивания двух деталей. С помощью них возможно объединять кромки в угловых соединениях: например, различные рамки для картин, оконные рамы. Несомненным достоинством является то, что фреза может сделать на заготовке одновременно 5—7 шипов. Это увеличит площадь склеивания деталей. Существует несколько разновидностей фрез такого типа:

• Универсальные — позволяют получить две плоскости на заготовке, при этом не меняя ее, что довольно удобно.
• Пазошиповая — в комплекте идут сразу два режущих элемента. Каждый из них делает два разных паза на двух заготовках. После обработки такие пазы входят в друг друга идеально и не требуют подгонки.
• Для вагонки — аналогичные две фрезы позволяющие получить два соединения фигурной формы.
• Рамочные — хороши тем, что имеют наборные ножи, которые позволяют расположить их удобным способом. В своей конструкции могут иметь от одного и до двух подшипников.

Фигирейные

Применяются в основном для декоративной обработки дерева. С их помощью изготавливаются филенчатые двери. Составляющие двери идут довольно крупных размеров, соответственно для их обработки понадобятся фрезы диаметром 50—70 мм. Для фрезеровки таких деталей нужен довольно мощный ручной или стационарный фрезер. Они разделяются на несколько типов:

• Горизонтальные — используются для частичного снятия кромки. Из-за конструктивных особенностей режущих частей и упорного подшипника, не представляется возможным получить готовый шип для вставки. Но если ручной фрезер не является мощным, то это будет оптимальным вариантом для первого прохода, а затем после смены на другую, можно сделать второй проход.
• Двухсторонние — сокращают время выполнения работ из-за наличия двух режущих частей. Но для такой фрезы нужен довольно мощный фрезер.
• Вертикальные — их назначение немного отличается от горизонтальных. Используются для изготовления фигурных кромок на плинтусах. Все зависит от того, на какую глубину она выставлена. Изменение глубины влечет за собой и изменение узора.

Концевые

К отдельному классу можно отнести концевые фрезы. Режущая головка расположена на торцевой стороне и напоминает сверло. В них уже не встретить направляющих подшипников. С их помощью можно получить различные пазы в древесине спиральной формы. А также с их помощью можно делать фигурные кромки под конус, что отсутствует в других видах фрез. Их можно вставлять в дрель и делать узоры вручную. Этим методом фрезеровки пользуются мастера, работающие с мелкими деталями. У них есть так называемые шарошки, которые позволяют делать отверстия различной конфигурации и прооизводить финальную доводку изделия.

Дисковые

Довольно популярными являются дисковая фреза по дереву, она имеют широкий спектр использования. С ее помощью можно распиливать древесину, выпиливать толстые и тонкие пазы. Она служит для изготовления евроокон, пазов для паркета, мебельных фасадов. Сама фреза состоит из вала, на котором могут находиться как съемные режущие элементы, так и несъемные. Режущая часть сделана в виде диска различного диаметра.

Они подразделяются на два типа:

• Концевые.
• Насадные.

Концевые в основном применяются в вертикальных и горизонтальных фрезерных станках, реже в ручном электроинструменте. Основным недостатком являются несъемные режущие кромки. Если одна из кромок поломается, то фреза восстановлению не подлежит.

В насадных типах присутствует возможность замены режущего механизма. В основном использование этого типа заключается в распиловке и предварительной обработке пазов. В продаже имеются тонкие насадки, преимуществом которых являются фаски, затачивающиеся под разными углами, что улучшает отвод стружки.

Набор для ручного фрезера

После покупки электроинструмента возникает вполне нормальный вопрос, какие фрезы лучше выбрать для ручного фрезера и на что обратить внимание. При покупке дополнительного комплекта фрез для ручного электроинструмента есть небольшие нюансы, влияющие на качество работы:

• Качество режущего механизма.
• Каким образом соединена режущая часть с валом.
• Термические характеристики.

По возможности режущий механизм должен быть съемным. Как показывает практика, такая фреза будет работать довольно долго, а в случае поломки механизм можно заменить.

Если режущая часть соединена с хвостовиком сварным швом, а не пайкой, то покупка такой фрезы будет не лучшим вариантом. Необходимо проверить качество металла, из которого изготовлен нож. Для этого следует провести напильником по острию ножа. Если на нем останется зазубрина, то качество металла оставляет желать лучшего. В случае когда нож выглядит нормально и зазубрин нет, то марка стали соответствует стандарту.

Использование ручного фрезера со съемными фрезами позволяет значительно расширить спектр выполняемых работ и облегчить работу с деревянными изделиями.

Originally posted 2018-07-04 08:20:52.

Как эволюция резака изменила игру в бейсбол | Bleacher Report

Случайное открытие Мариано Риверы привело к революции в бейсболе.

Ложь.

Лучшее поле в бейсболе — это хорошо расположенный фастбол. Страшная часть для нападающих заключается в том, что все больше и больше питчеров начинают осознавать, насколько на самом деле опасен каттер.

Всем известно, что вратарь лучшего резака в истории Высшей бейсбольной лиги – не кто иной, как давний близкий игрок “Нью-Йорк Янкиз” Мариано Ривера. Его каттер является одним из самых разрушительных мячей, когда-либо заброшенных, и он сделал себе карьеру в Зале славы, используя его, чтобы разбивать летучие мыши и получать слабые мячи.

Некоторое время Ривера был одним из немногих избранных питчеров, в репертуаре которых были каттеры. За последние 10 лет эта группа значительно выросла.Питчеры, которые с самого начала были хороши, начали бросать каттер, а некоторые питчеры обратились к каттеру, чтобы спасти свою карьеру.

Восхождение закройщика было описано Альбертом Ченом в статье для журнала Sports Illustrated , которая была опубликована в июне прошлого года, и за последний год мало что изменилось. Каттер все еще завоевывает популярность, и нападающие высшей лиги все еще пытаются разгадать тайну того, как его поразить.

Так как же все это произошло? Как каттер превратился из не очень секретного оружия Мариано Риверы в секретное оружие многочисленных питчеров по всей лиге?

Как и в случае с бейсбольными историями, это довольно длинная история.

Происхождение

Мариано Ривера может быть хранителем самого смертоносного резака в бейсболе, но он не изобрел само поле. Резак был на слуху задолго до того, как в середине 1990-х ворвался в высшую лигу.

История Чена для SI утверждает, что до сих пор неизвестно, кто изобрел резаный фастбол. И действительно, сам термин был частью бейсбольного лексикона всего 15 лет или около того. Мы можем поблагодарить Риверу за это.

Однако в рассказе Чена упоминается отрывок из «Руководства Нейера/Джеймса по питчерам », в котором упоминается описание определенного вида фастбола, написанное бывшим игроком высшей лиги Итаном Алленом еще в 1950-х годах.

Вот описание поля Алленом из его инструкции 1953 года:

[Подающий] бросил фастбол, который был уникальным, потому что он скользил или ломался, как по кривой. Это было чем-то похоже на фастбол, но он в большей степени перебрасывал через сторону указательного пальца. Это нецентральное давление стало причиной разрыва.

Это описание традиционного резака, который вы можете увидеть на этой картинке с сайта TheCompletePitcher.com:

Термины «резак» и «режущий фастбол» не появлялись до 1990-х годов, но вполне вероятно, что Каттер был довольно распространен в бейсболе в 1950-х, 60-х, 70-х и 80-х годах.Один эксперт считает, что поле, вероятно, просто ошибочно приняли за ползунок, когда его бросали.

Это теория, предложенная бывшим игроком высшей лиги Джилом Паттерсоном, который с тех пор зарекомендовал себя как главный сторонник каттера. Вот что он сказал SI :

Хотел бы я посмотреть, какая у Гуся Госсежа скорость на его слайдере. Вы оглядываетесь назад на таких парней, как Ли Смит, Брет Саберхаген, Стив Басби, Дэйв Стиб, и они довольно сильно бросали свои ползунки. Может быть, сегодня это резчики.

Кстати, между резаком и ползунком есть разница. Ползунки имеют больше нисходящего и горизонтального разрыва. Резцы тяжелее и ломаются очень поздно в одном направлении.

Однако невооруженным глазом они выглядят одинаково. В те времена, когда термина «каттер» не существовало, поэтому было очень легко спутать высоту тона, которая на самом деле была резаком, с ползунком.

Сегодня самые сообразительные бейсбольные фанаты узнают резака с первого взгляда, и все благодаря одному человеку.

Мариано Ривера и его случайное открытие

Когда Ривера впервые ворвался в высшую лигу в 1995 году, он не бросал каттер. Он просто бросал очень сильно, и этого было достаточно.

История, согласно USA Today , гласит, что Ривера случайно наткнулся на разрезанный фастбол, когда играл в мяч с Рамиро Мендосой перед игрой в 1997 году. ранее в этом году:

Внезапно мяч начал двигаться, разрезая так, как я никогда раньше не видел.Я не делал ничего другого, но у этого была своя собственная жизнь. Ну, скажи мне, как ты это объяснишь? [Мендоса] продолжал спрашивать меня, что я делаю, чтобы мяч двигался так, и у меня не было ответа. Для меня поле было подарком от Бога.

«Подарок от Бога». В долбанном деле.

Ривера уже был хорошим питчером до того, как в 1997 году открыл для себя своего резака. В 1996 году он показал 2,09 ЭРА в 61 матче, выбив 130 нападающих в 107,2 иннингах и удерживая соперников до 0,000.В среднем 189 мячей. Но как только он добавил резак в свой арсенал, он встал на путь, который в конечном итоге привел его к рекорду Высшей лиги бейсбола за все время.

Согласно Baseball-Reference.com, Ривера встретился с 4121 нападающим с начала сезона 1997 года вплоть до своего последнего появления в этом сезоне 30 апреля. Он удерживал соперников в среднем на уровне 0,208 отбивания мяча и 0,285 процента отбивания мяча.

Его BABIP (среднее количество мячей в игре) за этот промежуток составляет 0,261. В докаттерные дни его BABIP был .285.

Эффективность резака Мо лучше всего демонстрируется его карьерными показателями против нападающих-левшей, которые в течение последних 15 лет сталкивались с почти невыполнимой задачей установления надежного контакта с фирменной подачей Риверы. Это поле, которое попадает прямо в их руки, из-за чего левшам очень трудно подровнять мяч.

Левши набрали 0,207 с процентом попаданий 0,266 против Риверы. Правши были немного более успешными, поразив 0,214 из .315% попаданий, но многие менеджеры с годами стали наносить удары правой рукой против Риверы из-за его превосходства над левшами.

Доминирование Риверы можно отнести к его резчику, как и его долголетие. Он перестал бросать в середине 90-х годов назад, но он мог продолжать доминировать над нападающими, потому что ему не нужна скорость середины 90-х, чтобы его каттер был неприятным. Движение и расположение делают его противным, а не скорость.

Часто отмечается, что каждый нападающий, когда-либо сталкивавшийся с Риверой, знал, что его ждет.Он играл с нападающими, показывая им фастболы с четырьмя швами и фастболы с двумя швами, но он редко (если вообще когда-либо) проходил через летучую мышь, не выбивая каттер хотя бы один раз. Нападающие знали, что они получат это, когда они столкнутся с ним.

…Но они так и не смогли поразить катер Риверы. Этому есть научная причина.

Физика резака

Нет такой вещи, как неотбиваемый питч, но куттер — это самое близкое к неотбиваемому питчу, что мы увидим.

Предоставьте ребятам Sport Science  объяснить, почему:

Видео о боковом движении фрезы на самом деле не делает ничего, кроме научного объяснения чего-то, что любители бейсбола уже должны знать. Что действительно интересно здесь, так это то, что большая часть движения каттера Риверы приходится на последние 10 футов, прежде чем он пересекает домашнюю площадку. Нападающие уже находятся в середине замаха к тому времени, когда мяч начинает ломаться, и у них недостаточно времени, чтобы приспособиться к движению мяча, прежде чем он окажется прямо над ними.

Именно поэтому мы видели, как так много нападающих совершали так много слабых ударов против Риверы, и именно поэтому он за эти годы сломал летучих мышей на тысячу деревьев. Он ставит свой катер в такое место, куда почти невозможно попасть, но также и почти невозможно попасть нападающим. Он сделал себе карьеру в Зале славы, отважившись на попадание на его поле.

Сейчас это общеизвестно, но нельзя недооценивать, насколько уникальной эта динамика делает резак.Слайдеры, крученые мячи, смены, сплиттеры и тому подобное предназначены для того, чтобы заставить нападающих качаться и промахиваться. Даже фастболы бросают в попытке заставить нападающих раскачиваться в воздухе.

Резак не для этого. Как и грузило, это поле специально разработано для контакта с битой нападающего. Кувшин просто должен бросить его в нужное место. А поскольку каттер — это просто модифицированный фастбол, это поле очень легко контролировать.

Практически любой питчер, который может бросить фастбол, может бросить каттер, а это значит, что практически любой питчер может поставить в неловкое положение нападающих, а также Риверу.

Почему больше питчеров не поняли этого раньше – полная загадка.

Эстебан Лоиаса осваивает каттер, почти выигрывает у Сая Янга в 2003 г. . Это была подача Риверы, и только он мог ее эффективно бросить.

То есть до тех пор, пока Эстебан Лоэза не доказал обратное.

Лоайса провел два худших года в своей карьере за «Торонто Блю Джейс» в 2001 и 2002 годах.Он показал ERA более 5,00, а отбивающие соперника наносили ему более 0,300 ударов за оба сезона. Когда он в качестве свободного агента подписал контракт с «Чикаго Уайт Сокс» перед сезоном 2003 года, мало кто обратил на это внимание.

Пока Лоайса был в Торонто, однако, он начал разрабатывать каттер под бдительным присмотром Гила Паттерсона, который в то время был тренером по подаче «Блю Джейс».

Тренер по питчингу “Уайт Сокс” Дон Купер помог Лоайзе усовершенствовать свой катер, и он приступил к его эффективному использованию в сезоне 2003 года.

Loiaza пошел 21-9 с 2,90 ERA в 2003 году. Нападающие перешли от ударов более 0,300 против него до 0,233, и он держал левшей до 0,260 в среднем. Годом ранее левши нанесли ему 308 ударов.

Один левша, который был впечатлен, был Тони Гвинн, который написал статью о Loiaza для ESPN.com в том же году. Он похвалил то, как Лоайса заставлял нападающих бить на своей подаче , и даже зашел так далеко, что сравнил возрождение Лоайасы с ренессансом Грега Мэддукса в начале 1990-х.

В том же году Лоайза начал Матч всех звезд Американской лиги и в итоге занял второе место в голосовании AL Cy Young. Неплохо для парня, который начал год с карьерным рекордом 69-73 и карьерным ЭРА 4,88.

Все благодаря закройщику.

Рой Халладей и другие великие люди следуют примеру Лоайзы

Возрождение карьеры Лоайзы длилось недолго. После 2003 года он никогда не выигрывал более 12 игр за сезон, а с 2008 года он не играл в Высшей лиге бейсбола.

Однако медленная смерть его карьеры не отпугнула других начинающих питчеров от обращения к каттеру. За последние восемь лет или около того катер неуклонно набирал популярность как среди претендентов на звание Сая Янга, так и среди бывших подмастерьев.

Единственным стартовым питчером, который в последние годы лучше всех использовал каттер, был Рой Халладей. Неудивительно, что в начале своей карьеры в Торонто он также начал бросать мяч, когда находился под пристальным вниманием Паттерсона.

После настройки своей механики и освоения резака в 2001 году Халладей выиграл 19 игр с 2,93 ЭРА в 2002 году и выиграл Сая Янга с 22 победами и 3,25 ЭРА в 2003 году. Лоайса, конечно же, финишировал вторым.

По данным FanGraphs, в 2011 году Халладей забрасывал свой куттер больше, чем когда-либо. Почти 45 процентов его бросков были куттерами, и в итоге он финишировал с рекордными для карьеры 8,47 K / 9 и 2,35 ERA. Он занял второе место в голосовании Сая Янга, уступив Клейтону Кершоу.

Он был не единственным, кто успешно использовал резак в 2011 году.Согласно FanGraphs, Дэн Харен бросал свой резак почти в 48% случаев, а Брэндон Маккарти бросал свой резак в 36,4% случаев.

Вы, наверное, не удивитесь, узнав, что ни один из них случайно не наткнулся на резак. Наоборот, они оба обратились к закройщику ради спасения своей карьеры.

“Пару лет назад я даже не бросал его, а теперь понятия не имею, где бы я был без него”, – сказал Харен SI в прошлом году. «Каждый кувшин, который его бросает, влюбляется в него.”

Статистика FanGraphs показывает, что Харен начал регулярно использовать свой каттер в 2009 году, когда он был в Аризоне Даймондбэкс. К тому времени его средняя скорость фастбола начала снижаться, и он сказал SI , что прекрасно об этом знал.

Вот что Харен сказал менеджеру «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Скиошиа после того, как его обменяли в «Энджелз» в 2010 году: парень из фастбола, но я больше не бросаю сильно.Я больше никого не сбиваю. И никто не хочет выбрасывать 89, 90 и пытаться определить это по порядку. Это опасно.

Отсюда и каттер, и он творил чудеса с Хареном в 2011 году. Он бросил больше катеров, чем любой питчер в бейсболе, и в итоге выиграл 16 игр с 3,17 ЭРА.

История резака Маккарти похожа, но во многом и совершенно иная. Согласно ESPN.com, Маккарти был убежден превратиться в совершенно другого питчера после того, как взглянул на его саберметрическую статистику, и все это прямо сказало ему в лицо, что он был питчером высшей лиги ниже среднего.

Маккарти решил подражать не кому иному, как Рою Халладею, а это означало, что его репертуар должен быть резцом.

Его тяжелая работа окупилась в 2011 году. Маккарти использовал свой режущий инструмент, чтобы опубликовать лучший в своей карьере результат 3,32 ERA, а статистика FanGraphs PITCHf/x показывает, что режущий инструмент Маккарти вошел в число самых эффективных режущих инструментов Высшей лиги бейсбола в прошлом году.

В конце концов, трое мужчин, забрасывавших больше каттеров, чем кто-либо в прошлом сезоне, — Харен, Халладей и Маккарти — оказались в десятке лучших питчеров высшей лиги по версии FIP. выглядит так.

Другими словами, три питчера, которые в 2011 году забросили больше каттеров, чем кто-либо другой, были тремя лучшими питчерами в бейсболе.

Подъем каттера… и потенциальное падение каттера

Согласно FanGraphs, 14 разных стартовых питчеров и 16 разных питающих забрасывали каттеры более чем в 20% случаев в 2011 году.

В 2012 году не многое изменилось. Опять же, 14 разных стартовых питчеров (минимум 70 подач) бросают каттер более чем в 20% случаев, а 14 разных питчеров бросают его более чем в 20% случаев.И это не считая Риверы, который выбыл на сезон.

Среди стартовых питчеров, которые все больше и больше начинают забрасывать каттер, есть правша из «Бостон Ред Сокс» Джош Беккет, который, по данным FanGraphs, в этом сезоне бросает свой каттер почти в 22 процентах случаев. Он стабильно бросает его с 2010 года. Как и Харен, его более частое использование резака совпало с потерей скорости фастбола.

Это тенденция, которая набирает обороты, и эта тенденция должна продолжать набирать обороты в течение следующих нескольких сезонов.Питчеры, которые больше не могут промахиваться по летучим мышам своим фастболом, могут также сдаться и начать бросать фастбол, предназначенный для попадания летучих мышей в места, отличные от зоны наилучшего результата.

Резак, конечно, не для всех. Джеред Уивер попытался разработать резак после того, как увидел, что Харен добился такого успеха со своим, но он не смог заставить его работать. Сам Харен сказал SI  , что он предупредил Уивера, чтобы он не заходил слишком далеко в своих экспериментах:

Это может испортить другие ваши подачи — вы можете потерять чувство подачи.Вы можете потерять контроль над своим крученым мячом. Вы можете начать терять скорость на своем фастболе. Вещи Джереда уже достаточно хороши. Ему это не нужно. Когда он состарится, как я, ему это понадобится.

Урок прост. Если можешь бросить, брось. Если не можешь, не заставляй.

Судя по возросшему количеству метателей каттера в высших лигах, это не совсем то, что невозможно освоить.

Это плохие новости для нападающих, но и не конец света.Вот что рассказал Sports Illustrated Sports Illustrated ветеран «Сент-Луис Кардиналз» игрок первой базы Лэнс Беркман: ​​

Теперь все бросают каттеры, и чем чаще они их бросают, тем лучше вы можете вносить коррективы. Ваш мозг учится избавляться от тех, кто против вас. Некоторые из них все еще хороши и непобедимы, но некоторые не так хороши.

Нападающим не нужно было беспокоиться о том, чтобы приспособиться к каттеру, когда Ривера был единственным, кто бросал его. Теперь, когда все бросают каттер, у нападающих нет другого выбора, кроме как внести соответствующие коррективы.

В этом кроется возможность падения резака. Чем больше они это видят, тем больше привыкают к нападающим. Со временем резак будет становиться все менее и менее непобедимым, поскольку он становится все более и более распространенным.

Еще одна причина для питчеров начать бросать каттер сейчас, пока есть хорошие результаты.

Если вы хотите поговорить о бейсболе, напишите мне в Twitter.

Slider vs.Резак: вот в чем разница

Нас поддерживают читатели. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Кроме того, как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Мариано Ривера и Джон Смольц оба попали в Зал славы, закрывая игры с мячом в 9-м иннинге, когда их команды лидировали. Смольц сделал это со своим знаменитым ползунком, а Ривера — со своим разрушительным резаком. Среднему болельщику бейсбола каттер и слайдер могут показаться одной и той же подачей с разными именами, но это не может быть более ложным.

Разница между ползунком и резаком заключается в том, когда и насколько нарушается шаг. Обе подачи ломаются со стороны перчатки питчера, но ползунок обычно ломается раньше, чем каттер, и имеет гораздо больший разрыв.

Слайдер — это вариант крученого мяча, а каттер — вариант фастбола. Вот еще анализ разницы между двумя шагами.

Что такое слайдер?

Слайдер — это подача вне скорости, которая срывается со стороны перчатки питчера и часто выполняется с большей скоростью, чем крученый мяч, но с меньшей скоростью, чем фастбол.

Обрыв шага вне скорости часто описывается цифрами на часах в качестве индикатора. Например, крученый мяч 12-6 имеет прямой нисходящий прорыв. Как будто он разрывается от 12 на часах до 6. Многие тренеры по подаче называют это «формой поля».

Используя этот же визуальный элемент, ползунок обычно имеет форму 2-8 для питчера-правши и форму 10-4 для питчера-левши. В отличие от крученого мяча, который часто вылетает из руки питчера при выпуске мяча, хороший слайдер выходит из руки питчера в том же туннеле, что и его фастбол.

Вот видео от Роба Фридмана, также известного как «Pitching Ninja» в Твиттере, которое показывает, как выглядит слайдер и как он ломается.

Что такое резак?

Каттер (иногда называемый резаным фастболом) — это подача вне скорости, которая разбивается о сторону перчатки питчера и часто бросается с большей скоростью, чем слайдер, но с меньшей скоростью, чем фастбол.

Резак обычно имеет ту же форму 2-8 или 10-4, что и ползунок, но его намного меньше. Он выходит из того же туннеля, что и фастбол питчера, но ломается намного позже, чем ползунок.

У некоторых кувшинов каттер может иметь форму 3-9 или 9-3, но у большинства лучших каттеров есть своего рода нисходящий разрыв поверх движения из стороны в сторону. Этот нисходящий прорыв – это то, что тренеры по подаче называют «глубиной». (Посмотрите это видео на сайте YouGoProBaseball.com, в котором больше рассказывается о глубине и о том, как она помогает питчерам.)

Каттеры не имеют такой глубины, как слайдеры, но у них есть некоторая глубина, предназначенная для создания слабого контакта с нападающими.

Когда питчер бросит ползунок?

Эффективный слайдер выглядит как фастбол из руки питчера, а затем обрывается, не достигнув домашней пластины.Из-за этого питчеры часто бросают ползунки в ситуациях, когда, по их мнению, нападающий ожидает фастбола. Изменение скорости и формы поля сбивает нападающего с толку.

Ползунок часто называют «качанием и промахом». Обычно это происходит потому, что нападающий начинает свой замах с того, что он считает фастболом, и к тому времени, когда поле прерывается, он уже слишком далеко заходит в своем замахе, чтобы остановить его.

Это поле также является одним из самых популярных, которое многие называют «шагом погони».Это когда питчер намеренно бросает подачу за пределы зоны удара, будучи впереди по счету (0-2 или 1-2), чтобы попытаться заставить нападающего преследовать его. При броске ползунка в этой ситуации питчер начнет подачу в зоне и позволит ей вырваться из зоны, чтобы нападающий замахнулся и промахнулся.

Ползунок не обязательно должен использоваться исключительно в качестве шага рывка и промаха или шага погони. Иногда это может быть эффективная «заморозка». Цель этого типа подачи – заставить нападающего замереть и выйти на поле для заявленного удара.

При использовании ползунка в качестве заморозки подачи важно, чтобы питчер начал подачу с нападающего и позволил ему разбить тарелку. Цель здесь состоит в том, чтобы заставить нападающего думать, что поле будет мячом внутри, прежде чем он в конечном итоге прервется для удара.

Слайдеры часто наиболее эффективны в матчах, в которых питчеры-правши против отбивающих-правшей и питчеры-левши против отбивающих-левшей, но питчеры со слайдерами значительно выше среднего часто обнаруживают, что эта подача эффективна против всех нападающих. .

Когда питчер бросит каттер?

В то время как слайдер чаще всего используется в качестве броска и промаха, резак чаще всего используется для создания слабого контакта с нападающим. Как и слайдер, он выглядит как фастбол из руки питчера и поздно разбивается.

Как было сказано ранее, резак имеет ту же форму, что и ползунок, но не имеет такой глубины. Недостаток глубины — это то, что делает его скорее слабым контактным шагом, чем шагом с замахом и промахом.Резак обычно ломается после того, как нападающий уже совершил свой замах, в результате чего поле не попадает в золотую середину летучей мыши.

В отличие от слайдера, каттер обычно более эффективен в матчах справа налево и слева направо, потому что мяч врезается в нападающего, заставляя его заклинить и контактировать ближе к рукоятке биты. (Вот почему питчеры, которые бросают каттеры, получают много сломанных бит.)

При этом известно, что каттер выше среднего, как известно, время от времени вызывает некоторые удары и промахи, а также некоторые вызванные удары.Как и любая другая подача, чем она глубже, тем больше вероятность того, что она вызовет замах и промах.

Каттеры чаще всего встречаются в арсенале релиф-питчера. Это сложная подача, которую сложно бросать последовательно в течение нескольких подач, поэтому многие новички предпочитают слайдер или крученый мяч, а не каттер. Часто он наиболее эффективен в сочетании с высокоскоростным фастболом, и, поскольку питчеры в наши дни часто делают подачу с высокой скоростью, для них естественно стремиться добавить поля, которые дополняют их сильные стороны, к их выбору поля.

Как выглядит ручка слайдера?

Прежде всего, нет единого способа зацепиться за любое поле. Тем не менее, есть некоторые сходства, которые есть у большинства ручек слайдера.

Средний и большой пальцы — самые важные пальцы, когда дело доходит до броска слайдера. Адекватное давление на средний палец позволяет питчеру попасть сбоку от бейсбольного мяча, чтобы создать боковой разрыв перчатки. Расположение большого пальца позволяет питчеру контролировать брейк.

Не менее важно расположение пальцев на швах бейсбольного мяча. Использование швов мяча – это то, что позволяет питчеру генерировать соответствующее вращение на поле, чтобы оно сломалось. Некоторые питчеры предпочитают использовать часть шва, а некоторые предпочитают использовать его целиком, но все питчеры используют шов тем или иным образом, чтобы бросить ползунок.

Посмотрите это видео Роба Фридмана в Твиттере, где он берет интервью у питчера «Янкиз» Адама Оттавино о его хватке слайдера. В этом видео он описывает роль своих пальцев и угла запястья в создании правильного брейка на слайдере.

Как выглядит захват резака?

Средний и большой пальцы по-прежнему играют важную роль в захвате фрезы, но указательный палец немного больше участвует в этом шаге. Поскольку каттер – это разновидность фастбола, питчеру важно оставаться сверху и немного сбоку от бейсбольного мяча. Указательный палец используется, чтобы оставаться на вершине мяча.

Как и на всех полях, нет единого способа бросить каттер. Однако большинство питчеров используют свой захват фастбола и двигают средним и указательным пальцами вместе и немного в сторону от мяча, чтобы бросить резак.Это позволяет мячу выходить из того же туннеля, что и фастбол, но создает правильное вращение, необходимое для получения правильной формы поля.

Вот видео от одного из лучших доводчиков в истории бейсбола Мариано Риверы, объясняющего, как он бросает свой куттер. Ривера зарабатывал на жизнь тем, что бросал свой катер, чтобы помочь ему закрывать игры для янки.

Часто задаваемые вопросы

Что сделало резак Мариано Риверы таким эффективным?

Резак Риверы фактически бросил вызов законам физики своим поздним переломом.Нападающим было практически невозможно определить, какую подачу он бросал, благодаря одинаковому вращению как его фастбола, так и каттера. Это видео объясняет механику его смертоносной подачи.

Безопасны ли броски слайдеров и каттеров для юных питчеров?

Слайдеры и каттеры безопасны для юных питчеров, если они брошены правильно. Часто считается, что бросание разбивающихся мячей в юном возрасте может привести к травме, и это отчасти правда.Часто молодые питчеры не могут бросать разбивающие мячи, не вывернув запястье или локоть, чтобы разбить мяч.

Разрыв поля происходит из-за захвата швов, а не из-за щелчка запястья. Многие тренеры не доверяют своим юным питчерам правильно бросать слайдеры или каттеры, поэтому они просто говорят им вообще избегать подачи. Когда питчеры достигают возраста 14 лет, им, вероятно, следует начать учиться правильно делать брейк-питчи.

См. также :
Curveball vs.Слайдер – в чем разница
Грузило и разделитель: в чем разница?
Топ-17 самых медленных питчеров MLB в истории
Может ли питчер вернуться на насыпь в MLB?

ВНИМАНИЕ ПОДАЧИ: Одно из самых больших заблуждений в бейсболе состоит в том, что игра поддерживает вас в форме для подачи. Хотел бы я, чтобы это было правдой. Это не. Чтобы перейти на следующий уровень, важна подготовка. Питчеры высшей лиги тратят гораздо больше времени на подготовку к подаче, чем на саму подачу.

Если вы считаете, что увеличение скорости может иметь решающее значение для вашего успеха, ознакомьтесь с моими проверенными программами для питчеров всех возрастов.

Чтобы бросить каттер или подсечь фастбол, вы бросите фастбол, но получите небольшое боковое вращение, которое заставит мяч двигаться внутрь или наружу на несколько дюймов.

Вы делаете это, перемещая хват для фастбола (обычно это 4-шовный хват для фастбола) немного от центра.Некоторые питчеры слегка подводят большой палец к внутренней части мяча, а указательный и средний пальцы — к внешней стороне. Это дает вам подачу где-то между фастболом и слайдером, и при правильном броске поле будет двигаться именно так, как очень жесткий слайдер.

Однако у молодых питчеров есть тенденция слишком сильно поворачивать руку в сторону положения ползунка, получая движение руки как «дверную ручку», что может привести к нагрузке на локоть. Питчер должен оставить большой палец прямо под мячом и двигать только пальцами немного влево или вправо, в зависимости от того, как вы хотите разрезать мяч.Отпуская его, думайте «быстрый мяч» и сильно вращайте мяч средним и указательным пальцами, как если бы вы делали это при помощи быстрого мяча.

Если вы питчер-правша и держите мяч немного смещенным от центра к внешней части мяча, поле должно отойти на несколько дюймов от нападающего-правши… ствол летучей мыши. Если у вас нет достаточно большого угла руки (бросок «через верх»), вам будет сложнее научиться заставлять мяч двигаться в другую сторону, но попробуйте.Просто сдвиньте пальцы немного внутрь и бросьте с помощью фастбола.

Как метать резак… как Мариано Ривера

Для начала держите его как фастбол. Рукоятка ножа немного смещена от центра. Бросок похож на фастбол, и прямо здесь, примерно в точке выпуска, переверните запястье.

Идея в том, что у него есть вращение фастбола, и на высоте около 59 футов он превращается в правого питчера для левши.Для питчера-правши он превращается в питчера-левшу.

Почему резак Мариано Риверы так хорош? Потому что так поздно и так быстро, а ротация такая хорошая. Для нападающего это выглядит как быстрый мяч, потому что вы не можете видеть вращение.

Дополнительная информация о том, как метать резак

Обрезанный фастбол и грузило преследуют одну и ту же цель: сделать так, чтобы нападающий ударил по мячу, не попав на него мясом биты.Обе подачи будут более эффективными, если вы сначала установите фастбол. Затем, когда вы бросаете грузило или каттер, нападающий увидит то же самое, что и движение руки и кисти фастбола, и не будет ожидать, что мяч сдвинется.

Вот еще несколько обрезанных захватов для фастбола, присланных читателями The Complete Pitcher…

 
Подковообразный шов бейсбольного мяча (вид сбоку)

 
Разрезанная рукоятка для фастбола (вид сверху)

 
Разрезанная рукоятка для фастбола (вид сбоку)

Разрезанная рукоятка для фастбола (вид сверху)

Получить мою программу скорости тангажа

Одно из самых больших заблуждений в бейсболе состоит в том, что игра поддерживает вас в форме, необходимой для игры.Хотел бы я, чтобы это было правдой. Это не. Чтобы перейти на следующий уровень, важна подготовка. Питчеры высшей лиги тратят гораздо больше времени на подготовку к подаче, чем на саму подачу.

Если вы считаете, что добавление скорости может иметь решающее значение для вашего успеха, ознакомьтесь с моими проверенными программами для питчеров всех возрастов.

Чем занимается закройщик: Описание работы и обязанности

По нашим подсчетам, 21% закройщиков владеют стандартами качества, процедурами и правилами техники безопасности.Они также известны своими мягкими навыками, такими как коммуникативные навыки, визуальные способности и механические навыки.

Мы разбили процент закройщиков, у которых эти навыки указаны в их резюме, здесь:

• Стандарты качества, 21%

  Использовали отличные навыки планирования и организации для регулярного соблюдения сроков, стандартов качества.

• Процедуры техники безопасности, 12%

  Обучил сотрудников тому, как правильно обрезать крылья и соблюдать все стандартные рабочие процедуры и соблюдать все процедуры безопасности.

• Правила безопасности, 12%

  Следуйте и соблюдайте правила техники безопасности и проверяйте качество продукции.

• Мясные продукты, 8%

  Помогал нарезать, заворачивать и продавать мясные продукты.

• Сборочная линия, 7%

  Отрежьте то, что нужно отрезать, согните в соответствии со спецификациями и переместите материал вверх по сборочной линии.

• Разные виды, 5%

  Срезать со свиней разные виды мяса.

«Стандарты качества», «Процедуры безопасности» и «Правила безопасности» — не единственные навыки, которые мы нашли в резюме резчиков.На самом деле, мы нашли целый список обязанностей Закройщика, в том числе:

Вероятно, самой важной чертой личности Закройщика являются Коммуникативные навыки. В примере из резюме говорится о навыке: «Операторы машин для перемещения материалов сигнализируют и направляют рабочих на погрузку и разгрузку материала». Кроме того, в других резюме указано, что резчики могут использовать коммуникативные навыки для «Обеспечения отличного обслуживания клиентов посредством общения с клиентами.”

Хотя это может быть не самый важный навык, мы обнаружили, что многие обязанности закройщика зависят от зрительных способностей. Этот пример от закройщика объясняет, почему: двигаются». Этот пример резюме — лишь один из многих способов, которыми закройщики могут использовать визуальные способности: «Визуально проверяйте результаты документирования и производственный цикл.

Закройщики также известны своими механическими навыками, которые могут иметь решающее значение при выполнении своих обязанностей.Пример того, почему этот навык важен, показан в следующем фрагменте, который мы нашли в резюме резчика: «Операторы машин для перемещения материалов вносят незначительные коррективы в свои машины и выполняют их базовое техническое обслуживание». Мы также нашли этот пример резюме, в котором подробно описывается, как этот навык подвергается испытанию: «Настройка и запуск фальцевального устройства непрерывной подачи Baum 26×40 с механическим продвижением ворса старого типа».

См. полный список навыков резчика.

Закройщики, поступившие в колледж, чтобы получить более углубленное образование, обычно изучали бизнес и общие науки, в то время как небольшая группа закройщиков изучала уголовное правосудие и графический дизайн.

Когда вы будете готовы стать закройщиком, вам может быть интересно, какие компании нанимают закройщиков. Согласно нашему исследованию с помощью резюме резчиков, резчиков в основном нанимают компании Lippert Components, Brunswick и MBS Solutions. Сейчас самое время подать заявку, так как в Lippert Components открыто 8 вакансий резчиков, 6 в Brunswick и 5 в MBS Solutions.

Если вас интересуют компании, в которых закройщики зарабатывают больше всего, вам следует подать заявку на работу в Sanderson Farms, Pilgrims Pride и Foster Farms.Мы обнаружили, что в Sanderson Farms средняя зарплата Каттера составляет 34 964 доллара. В то время как на Pilgrims Pride Каттеры зарабатывают примерно 34 596 долларов. А на Foster Farms средняя зарплата составляет 34 115 долларов.

Подробнее о зарплатах закройщиков в США.

Мы также изучили компании, которые нанимают закройщиков из 100 лучших учебных заведений США. В тройку компаний, которые нанимают больше всего специалистов из этих учебных заведений, входят Jo-Ann Stores, Kroger и Safeway.

По большей части закройщики зарабатывают на жизнь обрабатывающей промышленностью и розничной торговлей.Резчики, как правило, больше всего зарабатывают в сельском хозяйстве со средней зарплатой в 32 457 долларов. Годовая зарплата резчика в обрабатывающей и автомобильной отраслях обычно составляет 32 342 и 29 458 долларов соответственно. Кроме того, резчики, работающие в сельском хозяйстве, зарабатывают на 11,6% больше, чем резчики в энергетической отрасли.

Как бросать каттер (3 простых метода)

​ Каттер, или, как его иногда называют, фастбол, является небольшой вариацией фастбола с двумя или четырьмя швами.

Поле перемещается справа налево для питчеров-правшей и слева направо для питчеров-левшей.

Это может натолкнуть вас на мысль, что он действует как крученый шар, но у резака нет такой серьезной поломки, к тому же поломка происходит намного позже, чем с крученым шаром.

Кроме того, механика подачи мяча аналогична механике фастбола, а не крученого мяча.

По этим причинам научиться бросать каттер — отличная идея для игроков, особенно для юных питчеров.

Это хорошая подача со сменой темпа, которая имеет разбивающее движение, но не вызывает такой большой нагрузки на руку, локоть или плечо питчера, потому что ее бросают гораздо больше, чем фастбол.

Другая приятная часть обучения метанию резака заключается в том, что его можно бросать либо как фастбол с двумя швами, либо как фастбол с четырьмя швами.

Давайте рассмотрим оба варианта высоты тона в этом пошаговом руководстве.

Захват ножа, как двухшовный фастбол

Шаг 1. Два верхних пальца

Для начала вам нужно взяться за фрезу так же, как если бы вы делали фастбол с двумя швами.

Это значит положить указательный и средний пальцы на два узких шва на мяче.

Они должны располагаться на верхней части мяча так, чтобы U-образные швы были обращены наружу от вашей руки.

Шаг 2. Отрегулируйте эти пальцы

Теперь вы немного отрегулируете расположение этих двух пальцев. Вы хотите двигать пальцы довольно близко друг к другу.

У вас есть два варианта расположения пальцев.

Их можно расположить так, чтобы шов проходил прямо между пальцами, или чтобы средний палец проходил вдоль шва.

На самом деле не имеет значения, где вы расположите пальцы.

Как и на любом поле, вы хотите попробовать оба варианта и выбрать тот, который наиболее удобен для вас, и это приведет к наилучшему результату для вашего конкретного поля.

Шаг № 3. Выдвиньте большой палец наружу

Положение большого пальца будет отличаться при использовании резака и двухшовного фастбола.

Вы хотите выдвинуть большой палец так, чтобы он образовывал круг с вашим средним и указательным пальцами, если оба этих пальца были вытянуты в одном направлении.

В фастболе с двумя швами ваш большой палец будет примерно в положении 6:00, в центре и внизу мяча.

С этим типом резака ваш большой палец должен находиться в положении 4:00 или 5:00.

Шаг № 4: Поверните запястье

При работе с резаком вам нужно, чтобы ваше запястье было слегка повернуто к большому пальцу.Это еще одно небольшое отличие от обычного фастбола с двумя швами.

Если вы питчер-правша, то слегка поверните запястье влево.

И наоборот, если вы питчер-левша, вам следует слегка повернуть запястье вправо.

Шаг № 5: Пусть средний палец ведет

Когда вы бросаете каттер, как фастбол с двумя швами, вы хотите убедиться, что вы оказываете дополнительное давление на средний палец.

Это, в сочетании с положением пальцев и запястья, поможет создать естественное вращение бейсбольного мяча, помогая создать режущее движение.

Захват ножа, как четырехшовный фастбол

Шаг № 1. Двумя верхними пальцами средний и указательный пальцы правильно.

При захвате фастбола с четырьмя швами вы кладете каждый из этих пальцев перпендикулярно бейсбольному мячу на U-образный шов.

Это называется фастбол с четырьмя швами, потому что каждый палец касается мяча в двух местах, или всего в четырех местах.

Это низ и верх шва с обоих пальцев.

Шаг № 2: Сдвиньте пальцы

Затем вам нужно сдвинуть эти два пальца аналогично тому, как вы бы это сделали с двухшовной версией резака.

В версии для фастбола с четырьмя швами вам нужно также сдвинуть два пальца вместе и сдвинуть их вправо.

Снова надавите на средний палец.

Это будет последний палец, который коснется мяча, когда вы его отпустите, поэтому дополнительное давление поможет создать нужный разрез.

Шаг 3: Большой палец

Наконец, вы поместите большой палец на нижнюю часть мяча, чтобы закрепить хват.

В версии фастбола с четырьмя швами нет необходимости выходить на шар так же далеко, как в версии фастбола с двумя швами.

Просто убедитесь, что он немного смещен от центра, и что вам удобно захватить его, а затем бросить.

Как метать куттер – какой бы хваткой вы не пользовались фастбол с двумя швами или фастбол с четырьмя швами – вы будете бросать поле одинаково.

И, как и на любой другой подаче, ключ к тому, чтобы нападающие догадывались о том, какая подача приближается, заключается в том, чтобы скрыть свою хватку.

Довольно легко обнаружить рукоятку резака, так как ваши два пальца будут расположены очень близко друг к другу, а большой палец будет отведен в сторону.

Ни на одном другом поле нет такого четкого положения пальцев на мяче.

Таким образом, очень важно, чтобы вы опустили свой нож на практике, прежде чем пытаться бросить его в игре.

Если отбивающий знает, какую подачу вы собираетесь бросить, он может легко предугадать, где в конечном итоге окажется мяч, что значительно облегчит попадание по нему.

Шаг № 2: помните о фастболе

Когда вы бросаете каттер, вы должны быть уверены, что думаете о фастболе, фастболе, фастболе.

Ваши движения должны быть простыми и понятными. Вы же не хотите, чтобы ваше запястье вращалось или вообще цеплялось за него. Все должно быть вверх-вниз.

Вы также хотите бросить каттер с той же скоростью руки, что и фастбол с двумя или четырьмя швами (в зависимости от того, какую версию вы решили бросить).

Наконец, вы должны убедиться, что ваша рука полностью вытянута, как если бы вы использовали фастбол.

Шаг № 3: бросок вниз

Как только вы собираетесь отпустить бейсбольный мяч, вам нужно сильно щелкнуть запястьем, как если бы вы стреляли фастболом.

Одно из основных отличий от выпуска резака заключается в том, что вы будете оказывать дополнительное давление средним пальцем.

Это то, что создаст небольшое вращение бейсбольного мяча, что заставит его двигаться с одной стороны на другую с запозданием.

Каттер должен двигаться от отбивающего с одной рукой (например, питчер-правша и отбивающий-правша) и приближаться к отбивающему с противоположной рукой (питчер-правша и отбивающий-левша, например).

Наконец, не забудьте пройти через все поле, опустив руку полностью вниз и скрестив тело с противоположным коленом.

Это обеспечит правильную мощность на поле.

Заключение

Вы научитесь сокрушительной подаче, если научитесь правильно бросать каттер.

Он двигается из стороны в сторону, как криволинейный шар , но ломается не так драматично и делает это поздно, а не рано.

Поскольку он бросается очень похоже на фастбол, нападающему трудно уловить вращение мяча, что делает его очень сложной подачей.

Каттер можно бросать точно так же, как фастбол с двумя швами или фастбол с четырьмя швами. Неважно, какую версию вы выберете.

Вы просто хотите убедиться, что ваш хват удобен, и вы можете легко бросать мяч.

Каттер — отличное поле для обучения молодых игроков, так как оно добавляет в их арсенал подачу с разбивкой, не вызывая слишком большой нагрузки на развивающиеся руки.

5 возможностей расширения с помощью планшетного резака

 

Искусство резки не обязательно должно быть сложным, отнимать время или быть дорогим.С современной технологией плоскорезных станков вы можете легко достичь следующего уровня чистовой обработки. В этой статье мы даем вам представление о преимуществах планшетного резака для вашего бизнеса.

 

1. Когда размер имеет значение

Задания бывают разных размеров — маленькие и большие — и все они требуют надлежащей отделки. Тем не менее, как сложные небольшие работы, так и работы большего размера, чем в натуральную величину, могут потребовать много времени, усилий и навыков для выполнения вручную. Именно здесь вам может пригодиться планшетный резак, который сэкономит вам не только драгоценное время, но и деньги .

 

С помощью современных технологий вы можете получить превосходную точность, используя автоматизированные системы резки. Планшетный резак был бы лучшим выбором, особенно если вы хотите разрезать широкий спектр материалов и приложений . Ассортимент планшетных резаков Summa подходит для всех и каждого, так как же выбрать размер, который лучше всего подходит для вашего бизнеса ?

 

Задайте себе следующие вопросы:

• Какова ваша основная деятельность; вы фокусируетесь на конкретных приложениях или как можно больше?

• Насколько гибкими вы хотели бы быть, предлагая новые приложения/решения?

• Материалы каких размеров вы чаще всего обрабатываете?

• Сколько вы хотите инвестировать?

• Сколько места у вас есть для планшетного резака?

• Что-нибудь еще, что вы хотите рассмотреть?

2.Выполняйте самые разные работы с помощью одного и того же планшетного резака

.

Если вы стремитесь развивать свой бизнес, вы должны быть готовы взяться за любую работу. Будь то вырезание 1000 магнитных наклеек одинакового размера или рекламный материал для предстоящей распродажи, вам нужна система, которая подходит для любой работы, каждый раз снова.

Видео предоставлено Sign + Digital Materials. Посмотрите полное видео ниже.

Обычно планшетная система может содержать широкий спектр инструментов с модульной системой инструментов, что позволяет адаптировать резак к потребностям каждого.Модули планшетных систем Summa серии F могут одновременно вмещать до трех инструментов, что означает возможность выполнения до трех (разных) техник в одной и той же работе.

Таким образом, бесконечная гамма из носителей может быть обработана в одно мгновение. Приведенный ниже список является лишь частью того, что может сделать для вас планшет Summa:

 

3. Оптимизируйте рабочий процесс с помощью этих функций обработки носителей

Знаете ли вы, что ваш будущий планшетный резак Summa имеет множество встроенных функций для улучшения вашего рабочего процесса? Благодаря этим функциям одна неделя на одной работе останется в прошлом!

 

Обеспечьте бесперебойную работу своего производства, используя следующие стандартные функции:

• Вакуумная система для удержания материала на месте : Благодаря этой системе с всасыванием воздуха материал удерживается на столе во время обработки, обеспечивая гладкую и легкую отделку.
• Конвейерная система для контролируемой подачи материала : Конвейерная лента, закрепленная вокруг стола, в сочетании с пневматическими зажимами материала позволяет резать материал большой длины и производить большие партии продукции.
• Система поддержки рулонов для рулонных работ : В сочетании с конвейерной системой система поддержки рулонов идеально подходит для обработки рулонного материала.

Уникально для планшетных резаков Summa

Тем не менее, амбициозная команда Summa хочет сделать все возможное, используя следующие уникальные функции, которые включены во все стандартные решения для планшетной резки Summa серии F:

• Тандемный режим для работы рядом : В этом режиме активная рабочая область может быть разделена на переднюю и заднюю области обработки.Таким образом, оператор может безопасно загружать и выгружать материал на одном конце стола, в то время как раскройщик режет материал на другом конце. Активная зона загрузки чередуется между передней и задней частью, что позволяет избежать периодов простоя. (Доступно для больших планшетных систем)
• Зона оператора : Эта функция делит рабочую зону на две отдельные зоны: только рез и зону оператора. Весь материал автоматически подается в зону оператора. Поскольку режущая головка не перемещается дальше зоны резки, оператор может безопасно добраться до разрезаемого материала в передней части станка.
• Обрезка плаката : Планшетный резак Summa может резать без необходимости предварительного получения какой-либо информации о резке или файлов. Встроенная система камер на всех типоразмерах серии F автоматически сканирует напечатанные черные рамки и сразу же начинает резать без вмешательства оператора.
  

4. Автоматизированные опции, которые сделают ваш рабочий процесс еще более эффективным

Если вы хотите повысить эффективность, эти автоматизированные опции Summa помогут быстро выполнять работу с бескомпромиссным качеством.

• Автоматический контроль глубины (ADC) : эта функция доступна на всех моделях серии F и значительно упрощает смену инструмента, ножа или насадки и калибровку. ADC автоматически устанавливает наилучшие настройки ножа/биты для получения наиболее оптимального качества резки. Это особенность, уникальная для рынка. Подробнее об АЦП читайте в этом блоге!
• Распознавание штрих-кода : хотя распознавание штрих-кода упрощает использование, оно также упрощает резку разных файлов за одно задание.Наша опция штрих-кода настраивает устройство автоматически, считывая штрих-код на материале и распознавая всю работу. С этой опцией штрих-кода машину можно оставить без присмотра во время резки больших рулонов материала (ночью), выполняя непрерывную резку, работа за работой.

5. Планшетные резаки разработаны для облегчения работы, здесь ключевым фактором является простота использования

Если вы устали от сложных систем и программного обеспечения, планшеты Summa предлагают следующие решения:

• Программное обеспечение GoProduce : Программное обеспечение собственной разработки Summa позволяет вам легко адаптировать функции программного обеспечения, которые вы используете чаще всего, а с включенной базой данных материалов выбор правильных настроек для материала никогда не был таким простым.
• F-Performance : Режим F-Performance обеспечивает повышение производительности планшетных финишных систем серии F до 40%. Преимущества включают в себя более быстрые движения режущей головки вверх, вниз и повороты, что будет особенно заметно при использовании инструмента Kiss-cutting. Кроме того, подача материала будет происходить значительно быстрее. Работа будет выполнена практически в два раза быстрее без ущерба для качества. Режим F-Performance доступен как бесплатная разблокировка на новых машинах через www.summa.eu/f-performance и в качестве платной разблокировки на более старых моделях серии F, выпущенных до 2018 года.
• Техническое обслуживание: Все продукты Summa, включая планшетные резаки серии F, известны своей надежностью, долговечностью и долговечностью. С новым продуктом Summa вы настроены на долгие годы, и вы можете свести затраты на техническое обслуживание к абсолютному минимуму благодаря их высококачественной сборке.

Все вышеперечисленные преимущества и многие другие обеспечивают рабочий процесс печати и резки, органично вписываясь друг в друга и предлагая бесконечные решения для многих отраслей, таких как изготовление вывесок, программных вывесок и цифровой печати.

Серия F Summa предлагает надежное, универсальное и гибкое решение для финишной обработки, которое поможет компаниям повысить свою производительность, предоставить своим клиентам высококачественную готовую продукцию и просто стать на голову выше остальных. .

Эти владельцы уже убедились в огромных преимуществах планшетного резака Summa для вашего рабочего процесса!
Видео предоставлено Sign + Digital Materials.

иллюстрированных бейсбольных полей | Локеш Дакар

Руководство для болельщиков по определению полей

Я фанат бейсбола.Я смотрел свою долю игр, которые транслировались по телевидению, и посетил несколько из них. После всего этого я все еще был в неведении относительно разницы между высотами звука. Я знал, что кривая сломалась вниз, но что именно означало изменение круга вверх?

Приведенные ниже диаграммы являются результатом беглого просмотра книг по бейсболу и онлайн-исследований. Это не полное руководство. Я выбрал двенадцать наиболее распространенных полей:

.

• Fastballs : четырехшовный, двухшовный, режущий, разделительный и вилочный
• Разбивающие шары : Curveball, Slider, Slurve и Screwball
• Перемены : Перестановка, Палмбол, Перемена круга

Обучение распознаванию высоты тона

Может показаться, что список шагов слишком велик, но помните, что каждый питчер использует только некоторые из этих шагов.Например, Педро Мартинес бросает крученый мяч, смену круга, случайный слайдер и фастбол. Проведите небольшое исследование питчера перед игрой.

На что обратить внимание, чтобы определить поле:

• Скорость
• Движение – общее направление движения мяча
• Разрыв – резкое изменение направления

Есть еще несколько вещей, которые могут помочь вам определить поле: вращение мяча, точка выброса и захват.Однако для случайного фаната это может быть слишком, и я не иллюстрирую и не обсуждаю ни один из последних трех пунктов.

Чтение диаграмм

Обратите внимание на скорость, движение и разрыв мяча. Не беспокойтесь о том, где находится бейсбольный мяч в зоне удара. Вы можете бросить фастбол в середине страйк-зоны, как показано на рисунке, или вы можете бросить его высоко и подальше от отбивающего. Это все еще фастбол. Местоположение не определяет шаг.

Фастбол с четырьмя швами

85-100 миль в час

Самая быстрая и прямая подача.Практически полное отсутствие движения.

Фастбол с двумя швами

80-90 миль в час

Также известен как Синкер. Двигается вниз и, в зависимости от релиза, иногда натыкается на нападающего-правшу (RHH).

Резак

85-95 миль/ч

Отрывается от нападающего правой рукой (RHH), когда он достигает пластины. Смесь слайдера и фастбола. Быстрее слайдера, но с большей подвижностью, чем фастбол.

Разделитель

80-90 миль в час

Внезапно ломается, не достигнув плиты.

Вилочный шар

75-85 миль/ч

Как сплиттер, но с менее драматичным, более постепенным движением вниз.

Криволинейный шар

70-80 миль/ч

Обычно называется 12-6 Curveball. 12-6 относится к движению сверху вниз (представьте себе часы со стрелками на 12 и 6).

Слайдер

80-90 миль в час

Ломается и уходит от RHH. Между фастболом и кривой.

Слёрв

70-80 миль/ч

11-5 движения. Похожа на кривую, но с большим боковым движением.

Сумасшедший

65-75 миль в час

1-7 движения. Противоположность шлаку.

Изменить до

70-85 миль в час

Медленнее, чем фастбол, но бросается тем же движением руки.

Палмбол

65-75 миль в час

Мяч крепко зажат в ладони. Как и в случае смены мяча, эта подача медленнее, чем фастбол, но выполняется таким же движением руки.

Смена круга

70-80 миль в час

Changeup с моментом 1-7 как сумасшествие.

Скачать PDF

Все двенадцать диаграмм высоты тона без текстовых примечаний собраны на одной странице PDF.

.