Что сделать можно из нержавейки – Изделия из нержавеющих сталей – свойства и производство + Видео

alexxlab | 08.01.2020 | 0 | Разное

Самодельные ножи из аустенитной нержавейки методом холодной ковки

Аустенитная нержавейка

Здравствуйте, господа оружейники! Я хочу поделиться интересными результатами обработки аустенитной нержавейки. Как всегда счастью помогло несчастье, а именно отсутствие горна и вообще толкового кузнечного оборудования. Приходится, как всегда тюкать, без нагрева,…но это оказывается тоже очень перспективный способ! Но обо всем по порядку.

На фото кронштейн, предназначенный на перековку, кованные: боевой нож и боевой нож-меч из этой стали. Рукояти – дюраль, крепление – расклепанные болты и гайки из нержавейки А2 (подозреваю, что тоже относится к классу аустенитных, хорошо наклепывается).

Что это за сталь – нержавейка?

Нержавейка вообще-то делится на три класса: мартенситная, аустенитная и ферритная. Немного о каждой.

Мартенситная нержавейка – поддается закалке. Это стали марок 65Х13 или 95Х18, сюда же можно отнести и 440С и Д2…температура закалки у этих сталей выше, чем у простых углеродистых (не 750-800, а 1050-1100), а твердость несколько ниже (на одну-две единицы по Роквеллу), т.к. хром связывает углерод в карбид и закалочная структура мартенсита (отсюда и название) обедняется. Из этого класса стали в основном и делают ножи заводского производства.

Ферритная – мягкая, не калится и особыми замечательными свойствами не обладает (даже коррозионная стойкость у нее так, на «3» или «4»). Почему? Углерода в ней немного, хрома же наоборот хватает. В результате основная структура – мягкий феррит. Это стали марок 04Х13, 02Х18 и т.д.

Аустенитная нержавейка – сталь марки Х12Н8, Х12Н8Т10 и похожие, а так же стали марок AIS в американской маркировке (что значит Austenit Inox Steel, т.е. название этой статьи по-английски). В результате большой доли легирующих элементов основное состояние этой стали – аустенит. Поддается закалке, но она дает совершенно обратный эффект: повышается вязкость, а твердость падает. Именно об этой стали подробнее.

Прежде всего, как отличить эту сталь, если, увы и ах, марка нигде не пробита и не написана? Во-первых, эта сталь очень хорошо сваривается и чаще всего сварные конструкции делают именно из нее (я про нержавейку, а не про железо вообще). Далее у нее своеобразный матово-серый цвет поверхности (никогда не видел ее зеркально полированной), на котором может быть грязь, ржавчина с других железок, но все это легко смывается без всякого следа. Кстати о полировке. Зеркальной полировке она, похоже, не поддается, при попытке полировать ее болгаркой я получил ровную матово-сине-фиолетовую поверхность. Зато при шлифовке дает красивый, почти серебряный белый блестящий цвет. Изначально она идет мягкой и легко сминается ударом молотка.

На фото хорошо виден чистый и ровный сварочный шов, а зарубки я специально сделал ножом из хорошо закаленной стали, чтобы показать изначальную мягкость.

Далее о самой стали. Какие основные преимущества и достоинства?

1. Очень высокая коррозионная стойкость. Не боится обычной, морской воды, многих кислот и щелочей, крови, грязи и т.д. Долго держит блеск.
2. Высокая, я бы даже сказал чудовищная вязкость и пластичность. Проволока из нее при нагрузке на разрыв удлиняется в 16 раз! Латунь  и медь таким похвастаться не могут.… При усадке без нагрева в 8 раз (т.е. когда лента толщиной 4 мм расковывается до 0.5 мм) не дает никаких намеков на трещины или усталость. Свободно возвращает форму после деформаций и такие изгибы, которые обычную сталь давно бы разрушили, держит на 5+ и, причем еще можно и разогнуть обратно и ей ничего не будет. Но это если нет трещин, надрубов и т.д. все, же и у нее есть свой предел.
3. Наклеп. Это самое важное, на мой взгляд, и полезное свойство. При холодной ковке эта сталь сильно твердеет, сохраняя вышеописанную вязкость. Твердость ее может достигать 45 единиц по Роквеллу (принято считать, что оптимальная твердость лезвия 50 – 60 единиц), все зависит от степени деформации. Это кстати позволяет управлять ее свойствами.

А теперь недостатки.

1. У наклепа есть обратная сторона: трудоемкость обработки. Она плохо сверлится и быстро нагревается при резке и шлифовке. Ее так же тяжело сгибать и точить (в ручную – вообще одно издевательство), а если вы хотите ее штамповать, то придется приложить намного больше усилий.

2. При нагреве она теряет наклеп и поэтому заточка и финишная формовка контура лезвия должны проводиться как раз вручную. Лезвие не слишком удобно затачивать, т.к. кромка норовит съехать в заусенец и нужно к ней привыкнуть (зато правда, когда привыкнете, будет очень легко править: провел по голенищу сапога и снова острый).

3. Редкость и довольно высокая стоимость.

4. Все-таки не совсем удовлетворительная твердость для лезвия ножа. Но с другой стороны для деталей арбалета или самострела – в самый раз.

Пожалуй, я утомил читателя теорией. Перейдем к практике и технологии.

Я изучал свойства стали на примере лезвия ножа, потому и буду описывать технологию изготовления именно ножа. Опытному и смекалистому умельцу не составит труда составить свой метод для изготовления конкретной вещи.

Для лезвия я взял кусок листа толщиной 4 мм довольно произвольной формы. Не нужно стремиться к тому, чтобы поковка повторяла форму будущего ножа, т.к. ковка сильно ее изменит (к примеру, оттягивая спуски, вы неизбежно будете придавать изгиб вверх лезвию, и это стоит учитывать, т.к. спуски вытягиваются до самой заточки).

Далее сильными ударами придается основной наклеп, лезвие становится толщиной 2-1.5 мм. При этом все работы выполняются или носком молотка или шарообразным бойком. Удары носком молотка позволяют оттягивать металл в одном конкретном направлении, а шаровидным – вообще во все стороны равномерно. При первичной нагартовке сталь заметно нагревается именно это и позволит вам отследить процесс. Как только нагрев прекратился, можно приступать к формированию спусков кромки, долов и т.д. (только не вздумайте, что нагрев будет докрасна или почернения или такой, что в руки не возьмешь, нет. Просто в этом месте металл заметно потеплеет, и вы это почувствуете.)

Ниже приведу схему деформации и изменения контура лезвия при ковке, заснять я не успел к сожалению, не получается у меня как-то…

Понятно, что это очень приближенно, что в процессе ковки я его подтачивал, что-то срезал и т.д. Красным – равномерная расковка, синий – оттяг в направлении полос. Здесь нужно просто позаниматься ковкой, и вы сами поймете, как себя ведет металл под молотом и как его завернуть в ту или иную сторону.

Обратите внимание на то, что ковка спусков и кромки продолжается до самого конца, т.е. до приобретения ножом его заданной формы. Заточка осуществляется в самом конце, при этом толщина металла должна быть примерно 0.5 мм! Окончательную отбивку перед заточкой я проводил на гигантском ролике от подшипника (с мой кулак размером) все тем же шаровидным молотком.

В результате угол стягивания поверхности лезвия к кромке получается очень маленький, порядка 5-9 градусов (надеюсь это видно на фото). На самом ноже хорошо различима зона финишной отбивки (полоса поверхности с очень мелкими вмятинами возле режущей кромки)

Далее можно шлифовать. Особо усердствовать не стоит, все вмятины вы вряд ли выберете, придется снимать слишком много металла. Да и нынче, кажется, модно, когда следы от ковки. Сначала обрабатываем лепестковым 40-в диском, а потом 480ой наждачкой. После шлифовки вручную растушевываем поверхность той же 480, только сильно изношенной. Окончательную доводку делаем 1000 шкуркой то же руками.

Заточка осуществляется надфилем, а затем доводится на керамике (см. статью заточка лезвий) или алмазном оселке. Отверстия я сверлил ручной дрелью. Это конечно гораздо медленнее, но зато сверло служит дольше и не перегревается. Остальное – обычная слесарная работа.

Вот что у меня получилось в итоге. Офигенно режет сыр, он не прилипает к лезвию. Как видите, металл сильно блестит, и, несмотря на то, что я им и еду резал, и на счет помыть не очень заморачивался, он так блестит до сих пор. На фото снизу лезвие из аустенитной нержавейки строгает латунь и после этого спокойно режет вышеупомянутый сыр.

Найдутся наверняка скептики, всякие приверженцы проверенных технологий, а так же дилетанты, считающие, что сталь 420MoV – предел совершенства,…пожалуйста, ваше право. Только сначала проверьте на деле, а потом критикуйте. Я пишу о том, что делал и видел. Почему такое замечание? Просто уже сталкивался с подобным.

Теперь я хочу предложить методы ковки с большей степенью деформации. А вдруг можно достичь твердости больше, чем 45? Если на пределе ударной вязкости? Способ взят из горячего кузнечного дела, придумал В. Кузнецов. Рассмотрим на примере найденного мной кронштейна.

Сначала вырезаем полосу и осаживаем ее в квадрат (т.е. придаем ей квадратное сечение), а затем перебиваем в восьмиугольник. Потом этот восьмиугольник одним концом зажимаем в тиски, а за другой беремся трубным ключом и скручиваем. Сколько оборотов – пока не знаю. Важно не перекрутить, деформация кручения – сильная деформация. Затем получившийся винт правим и отковываем в лезвие. Здесь конечно нужен толстый металл, тонкий осадить в квадрат не получится или лезвие будет слишком узким. Например, такой:

Его я разрежу на полосы и откую вышеприведенным методом.

Это опять же схема, только поясняющая сам принцип.

Способ второй, для тонкого металла (но не тоньше 3 мм). У вырезанной поковки определяем место, где будет режущая кромка. Осаживаем этот торец (т.е. бьем по нему так, чтобы он расплющивался и становился шире. Выглядит это не очень красиво). Потом разгоняем его обратно в плоскость, выравниваем и далее куем так, как я описывал в самом начале. Ниже схема. Интересно то, что режущая кромка располагается изначально не на изогнутой стороне, а на прямой, хотя хочется наоборот.

Стрелками указано направление ударов при первичной осадке кромки лезвия, а все остальное так же, как и в самом начале. Осаживать торец лучше носком молотка, нанося сильные удары и образуя много отдельных вмятин, а затем все сровнять шаровидным бойком.

Сиреневым показаны участки осаженного металла.

Вот примерно так. Все эти ухищрения и премудрости служат лишь для того, чтобы повысить степень деформации стали и вместе с ней и твердость. Конечно, для изготовления более сложных деталей нужно разрабатывать другой метод, но принцип тот же: чем больше деформация, тем больше твердость и упругость (нож из этой нержавейки скачет похлеще рессорного и каленого из напильника). Куда конкретно я думаю применять эту сталь?

– лезвия боевых ножей, кинжалов и мечей.

– сделаю сырный нож

вот из этой полосы вторым способом.

– больстеры и ограничители для сборных ножей.

– вставки в рукоять (петля или шип, или и то и другое как на ноже в самом начале).

 – думаю если делать подковы на ботинки, то это очень хороший вариант материала.

 – из нее должны получаться красивые кольца и печатки под серебро (внимание любителям ювелирного дела!), она совершенно инертна по отношению к коже, а сами украшения будут очень прочными и долговечными.

А дальше уже кому, что нужно будет.

Вот и все, что я хотел рассказать об этой стали. Спасибо за внимание, удачи в ваших творческих изысканиях!

Автор: Андрей Галкин

sekach.ru

Сварка нержавейки своими руками | Строительный портал

Металлург Гарри Бреарли из Англии в 1913 году при работе над проектом, связанным с улучшением оружейных стволов, обнаружил случайно, что добавление в низкоуглеродистую сталь хрома придает ей способности сопротивляться кислотной коррозии. Добавление в сталь хотя бы 12% хрома делает её коррозионностойкой и нержавеющей, а увеличение содержания хрома до 17% делает её стойкой к агрессивной среде.

Содержание:

1. Свойства нержавеющей стали
2. Состав нержавеющей стали
3. Разновидности нержавейки
4. Виды аустенитной нержавейки
5. Свариваемость нержавейки
6. Особенности сварки нержавейки
7. Ручная сварка нержавейки покрытыми электродами
8. Сварка вольфрамовыми электродами в среде аргона
9. Механические методы обработки нержавейки
10. Профилактика дефектов после сварки

 

Свойства нержавеющей стали

Согласно классификации нержавеющие стали принято относить к высоколегированным сталям, что являются устойчивыми к коррозии. Хром, который содержится в стали, при взаимодействии с кислородом образует невидимый и тонкий слой оксида хрома, который называют оксидной пленкой.

Атомы хрома и их оксиды имеют подобные размеры, поэтому они вплотную примыкают между собой на поверхности металла и образуют стабильный слой, который имеет толщину всего лишь в несколько атомов. Если поцарапать или порезать поверхность нержавеющей стали, то оксидная пленка разрушится. Однако вместе с этим создаются новые оксиды, которые восстанавливают поверхность и защищают ее от окислительной коррозии.

Благодаря своим прочностным и антикоррозионным характеристикам, нержавеющие стали активно применяются в промышленности и быту. Изделия, что изготовлены из нержавейки, вы можете встретить везде, – начиная от кухни в каждой квартире и заканчивая цехами-гигантами химического производства.

Оборудование для сварки нержавейки в современном мире позволяет создавать такие сложные изделия, как разнообразные конструкции с нержавейки высокой прочности, перила для лестниц, нержавеющие трубы, листы, сетки, полосы, уголки, нержавеющие баки самого разнообразного назначения, нержавеющие вешалки.

Нержавеющая сталь вместе со стеклом и некоторыми синтетическими материалами является почти незаменимым материалом для создания оборудования для обработки и транспортировки пищевых продуктов, изготовления хирургического инструмента, разнообразных металлических конструкций. Это объясняется высокими гигиеническими, токсикологическими и эстетическими требованиями.

Гигиена в пищевой отрасли имеет высочайшее значение. Существуют конкретные требования, которые касаются смываемости тяжелых металлов с такого оборудования, которое постоянно находится в контакте с пищевыми продуктами. Марками нержавейки, которые используются в пищевой промышленности, выступают AISI 304 и 316.

Состав нержавеющей стали

В составе нержавейки основным легирующим элементом выступает хром с содержанием 12 – 20%. Если содержание хрома составляет больше 17%, такие сплавы являются коррозионностойкими в агрессивных и окислительных средах.

В составе нержавеющей стали также присутствуют элементы, которые отвечают за специфические физико-механические и увеличивающие антикоррозионные свойства нержавейки: никель, молибден, ниобий, титан и марганец. Ниобий, молибден и хром увеличивают коррозионную стойкость, а никель уменьшает теплопроводность и электропроводность стали.

Нержавеющая сталь по химическому составу бывает хромистой, хромоникелевой и хромомарганцевоникелевой. Хромистая нержавейка применение нашла в качестве конструкционного материала для изготовления клапанов гидравлических прессов, арматуры крекинг-установок, турбинных лопаток, режущих инструментов, пружин и прочих предметов быта.

Хромоникелевая нержавейка используется в различных отраслях промышленности. Отмечаются такие свойства нержавеющей стали аустенитного класса. Благодаря собственной структуре поверхность нержавеющей стали считается высококачественной и не нуждается в дополнительной обработке для использования в пищевой промышленности.

Хромоникелевая аустенитная нержавейка не способна магнититься, что позволяет её легко отличить от прочих сплавов, а также применять подобное свойство в промышленности. Особо отличается сталь 12Х18Н10Т, которая используется для сварных конструкций, бытовых приборов, в архитектуре и строительстве зданий различного назначения.

Разновидности нержавейки

Выделяют три основных вида нержавеющей стали – аустенитная, ферритная и мартенситная нержавейка. Эти типы определяются микроструктурой нержавеющей стали, а также преобладающей кристаллической фазой.

Аустенитные стали в качестве основной фазы имеют аустенит. Подобные сплавы содержат никель и хром, иногда азот и марганец. Самой известной нержавеющей сталью аустенитного класса является 304 сталь, которую называют иногда T304, с содержанием 18-20% хрома и 8-10% никеля. Подобное содержание элементов делает нержавеющую сталь немагнитной и придает ей высокие коррозионные свойства, пластичность и прочность, благодаря чему они используются повсеместно в различных областях промышленности.

Ферритные стали в качестве основной фазы имеют феррит. Данные стали содержат хром и железо. Основной вид подобной нержавеющей стали – сталь 430, что содержит 17% хрома. Ферритные стали являются менее пластичными, чем аустенитная сталь. Стали не закаляются посредством термической обработки и, как правило, применяются в агрессивной среде.

Мартенситные стали имеют характерную микроструктуру, которую наблюдал впервые микроскопист Адольф Мартенс из Германии в 1890 году. Мартенситная нержавеющая сталь является низкоуглеродистой сталью, основным видом среди которой является сталь 410, что содержит 12% хрома и около 0,12% углерода. Мартенсит способен придавать стали высокую твердость, однако вместе с этим снижает ее жесткость и делает её хрупкой. Поэтому этот тип стали используется в слабоагрессивной среде, к примеру, при изготовлении режущих инструментов и столовых приборов.

Виды аустенитной нержавейки

Виды сталей самой популярной аустенитной группы обозначают дополнительным номером, указывающим на химический состав:

• Нержавеющая сталь A1, как правило, используется в подвижных и механических узлах. Из-за высокого содержания серы подобная сталь имеет низкое сопротивление коррозии, чем прочие типы нержавейки.
• Нержавейка A2 является самой распространенной, нетоксичной, немагнитной, незакаливаемой, устойчивой к коррозии сталью, которая легко поддается сварке и после этого не становится хрупкой. А2 проявляет магнитные свойства после механической обработки. Крепежи и изделия из нержавейки A2 не подходят для применения в кислотах и средах, которые содержат хлор, к примеру, в соленой воде и бассейнах. Пригодна А2 для температуры вплоть до минус 200 градусов по Цельсию.
• Сталь A3 отличается похожими свойствами, как и нержавейка A2, и стабилизирована дополнительно титаном, танталом и ниобием. Это улучшает ее качества сопротивления против коррозии при высокой температуре.
• Нержавеющая сталь A4 является похожей на нержавейку A2, но в своем составе имеет 2-3% молибдена. Это придает ей в большой степени высокие способности сопротивляться кислоте и коррозии. Такелажные изделия и крепеж из A4 применяются в судостроении. Пригодна нержавеющая сталь А4 для температуры до минус 60 градусов.
• Нержавейка A5 имеет похожие свойства, которые присущи стали A4, и дополнительно стабилизирована танталом, ниобием и титаном, но с разным содержанием легирующих добавок для повышения ее сопротивляемости высоким температурам.

Свариваемость нержавейки

Перед тем, как приступить к сварке нержавейки своими руками, рекомендуется ознакомиться с ее особенностями. Сварка нержавейки является достаточно трудным занятием, которое зависит от многих параметров. Наиболее важным среди них выступает свариваемость – способность металла образовывать сварное соединение, материал шва которого имеет аналогичные или близкие механические свойства к металлу основы.

На свариваемость нержавеющей стали влияет ряд характеристик, которыми она обладает:

• Большое значение показателя линейного расширения и существенная литейная усадка, которая возникает из-за этого, высокая литейная усадка способствуют росту деформации металла при сварке и после нее. Если между свариваемыми деталями, обладающими значительной толщиной, отсутствует достаточный зазор, то могут образоваться огромные трещины.
• Теплопроводность, что снижена по сравнению со сталями низкоуглеродистыми в 1,5 — 2 раза, способна вызывать концентрацию теплоты и усиливать проплавление металлов в зоне сварки. При сварке нержавейки из-за этого возникает потребность уменьшения силы на 15 — 20% тока по сравнению с током для обычной стали.
• Высокое электрическое сопротивление провоцирует очень сильный нагрев электродов из высоколегированной стали. Чтобы уменьшить отрицательный эффект, изготовляют электроды с хромоникелевыми стержнями, которые имеют длину не больше 350 миллиметров.
• Важным свойством нержавейки выступает склонность высокохромистой стали к потере собственных антикоррозийных свойств при применении неправильного термического режима или неправильном использовании аппарата для сварки нержавейки. Данное явление называют межкристаллитной коррозией. Его природа заключается в том, что при температурах больше 500 градусов по Цельсию по краям зерен формируется карбид хрома и железа, которые становятся впоследствии очагами коррозионного растрескивания и самой коррозии. С подобными явлением борются различными методами, к примеру, с помощью быстрого охлаждения места сварки любой методикой, вплоть до поливания водой, для уменьшения потерь коррозионной стойкости.

Особенности сварки нержавейки

При сварке нержавейки рекомендуется учитывать некие отличия её физических свойств от характеристик углеродистого проката. К примеру, стоит брать во внимание, что уделенное электрическое сопротивление приблизительно в 6 раз больше, на 100 градусов меньше точка плавления, теплопроводность достигает одной трети от аналогичного показателя углеродистого проката. Показатель теплового расширения по длине составляет на 50% больше.        

Сварку нержавейки в домашних условиях выполняют разными методами. Ручную дуговую сварку нержавейки вольфрамовыми электродами в инертной среде обычно применяют, когда толщина материала составляет больше 1,5 миллиметров. Для сварки труб и тонких листов используют дуговую сварку плавящимися электродами в инертном газе.             

Импульсная дуговая сварка плавящимися электродами в инертном газе предназначена для листов, которые имеют толщину 0,8 миллиметра. Сварка короткой дугой плавящимися электродами в инертной среде прописана для листов, толщина которых 0,8-3,0 миллиметра, а сварка со струйным переносом металла плавящимися электродами в инертном газе – для листов, что имеют толщину больше 3,0 миллиметров.

Плазменная сварки нержавеющей стали может использоваться для широкого диапазона толщины и применяется в наше время достаточно широко. Дуговая сварка нержавейки под флюсом предназначена для материалов, толщина которых больше 10 миллиметров. Однако самыми популярными методами остается технология сварки нержавейки покрытыми электродами, вольфрамовыми электродами в среде аргона и аргонная полуавтоматическая сварка нержавеющей проволокой.

Подготовка кромок нержавеющих деталей практически не отличается от подготовки изделий из стали низкоуглеродистой, за исключением одного нюанса – в сварном стыке должен быть зазор для обеспечения свободной усадки швов.

Поверхности кромок перед сваркой принято зачищать до блеска стальной щеткой и промывать растворителем – к примеру, авиационным бензином или ацетоном для удаления жира, который вызывает появление в шве пор и уменьшение устойчивости дуги.

Ручная сварка нержавейки покрытыми электродами

Сварка нержавеющей стали покрытыми электродами способна обеспечить без особых проблем приемлемое качество швов. Поэтому если вы не предъявляете к сварному соединению особых требований, искать другой способ сварки нержавейки нет резона.

К покрытым металлическим электродам для ручной дуговой сварки нержавеющей стали относят электроды особого состава ОЗЛ-8, НИАТ-1, ЦЛ-11. Выбирать рекомендуется электроды, обеспечивающие основные эксплуатационные характеристики сварного соединения – высокие механические свойства, значительную коррозионную стойкость и жаростойкость.

Сварку принято производить с помощью постоянного тока обратной полярности. Стремитесь к меньшему проплавлению шва, техника сварки нержавейки предполагает использование электродов, которые имеют небольшой диаметр, при минимальной тепловой энергии. При сварке нержавеющей стали сила тока должна быть примерно на 15-20% меньше, чем для обыкновенной стали.

Использование большого тока из-за низкой теплопроводности и высокого электрического сопротивления электродов может спровоцировать перегрев их покрытия и даже отваливание отдельных кусков. Электроды для сварки по данной причине отличаются высокой скоростью плавления, по сравнению с обычными стальными. Приступая к сварке нержавейки впервые, нужно к этому быть готовым.

Чтобы сохранить коррозионные характеристики шва, необходимо обеспечить его ускоренное охлаждение при использовании для этого медных прокладок или обдувания воздухом. Если сталь причисляется к хромоникелевым сталям аустенитного класса, вы можете использовать для охлаждения воду.

Сварка вольфрамовыми электродами в среде аргона

Сварку нержавеющей стали данным методом применяют в ситуациях, когда свариваемый металл очень тонкий или предъявляются к сварному соединению повышенные требования качества. Нержавеющие трубы, которые используются для перемещения под давлением жидкостей или газов, сваривать лучше всего именно вольфрамовыми электродами в инертной среде.

Сварку проводят в среде аргона постоянным или переменным током прямой полярности. Желательно использовать в качестве присадочного вещества проволоку, которая имеет более высокий уровень легирования, чем главный металл. Выполняют работу электродами без колебательных движений, иначе можно нарушить защиту зоны варки, что провоцирует окисление металла шва и увеличивает стоимость сварки нержавейки.

Обратную сторону шва защищают поддувом аргона от воздуха, однако нержавеющая сталь к защите обратной стороны не является такой критичной, как титан. Исключите попадание вольфрама в сварочные ванны. Поэтому целесообразно применять бесконтактный поджог дуги или проводить зажигание дуги на графитовой или угольной пластинке, перенося ее на основной металл.

После окончания процедуры с целью меньшего расхода вольфрамового электрода защитный газ сразу не выключайте. Это следует делать спустя определенное время – 10-15 секунд. Это поможет исключить интенсивное окисление нагретых электродов и продлить срок его службы.

Механические методы обработки нержавейки

Помните, что использовать разрешается только такие рабочие принадлежности, которые предназначаются для обработки нержавеющего проката, и которые вы видели на видео о сварке нержавейки: специальные шлифовальные ленты и круги, щетки из нержавеющей стали, нержавеющие дроби.

Травление считается самой эффективной методикой дальнейшей обработки сварных швов. Если правильно выполнить травление, то вы сможете устранить зону с низким содержанием хрома и вредный оксидный слой. Травление выполняют посредством погружения в кислоту, покрытия пастой или поверхностного нанесения зависимо от условий.

При травлении чаще всего используют смешанную кислоту: азотную и фтористоводородную кислоту в таких пропорциях – от 8 до 20% азотной кислоты и 0,5 – 5% фтористоводородной кислоты, вода выступает в качестве остального компонента. В народе с этой целью используют крепкий настой чая.

Время травления нержавеющего аустенитного проката зависимо от концентрации кислоты, температуры, сорта проката, толщины окалины. Помните, что кислотоупорный прокат нуждается в более продолжительном времени обработки, чем нержавеющий прокат. Доведение уровня шероховатости сварных швов до соответствующего показателя главного листа посредством полирования или шлифования после процедуры травления повышает еще более стойкость конструкции к коррозии.

Профилактика дефектов после сварки

Процесс нержавеющей стали имеет некие особенности. Если их не учитывать особенностей сварки нержавейки, в итоге возникнут некоторые дефекты сварных швов и нежелательные эффекты. К примеру, через определенное время после процедуры в области сварных швов может формироваться так называемая «ножевая» коррозия.

Результат воздействия высокой температуры – горячие трещины, которые возникают из-за аустенитной структуры сварных швов. Причина хрупкости швов кроется в длительном воздействии высокой температуры, а также стигматации.

Чтобы предотвратить возникновение горячих трещин, принято использовать присадочные материалы, которые позволяют формироваться прочным швам. Содержание феррита при этом составляет не меньше 2%. Также с этими целями рекомендуется проводить дуговую сварку с малой длиной дуги. Не следует кратеры выводить на основной металл.

Автоматическую сварку принято осуществлять при уменьшенных скоростях. Лучше всего сделать меньше подходов. Увеличение скорости и применение короткой дуги существенно уменьшают риски возникновения сварочных деформаций и цену сварки нержавейки. Благоприятно влияет на стойкость нержавейки к коррозии сварка на максимальной скорости.

Таким образом, нержавейка бывает разных видов и различного состава. Присутствие в металле хрома определяет основные свойства, за которые нержавейка и ценится в разных отраслях промышленности. Зависимо от конечного результата, существует много способов её сварки. Один из них обязательно подойдет и вам!
 

strport.ru

Как и чем паять изделия из пищевой нержавейки |

Изделия из нержавеющей стали довольно широко применяются в быту, имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, прочность, долговечность и довольно доступны. Правда иногда возникает потребность подремонтировать ту или иную деталь из нержавейки. А если нету под рукою аргонной сварки, то, как альтернативу можно использовать пайку.

Ремонтируем чайник из нержавейки:

Довольно частым явлением, и наглядным примером, когда нужно паять изделие из нержавеющей стали, является ремонт чайника из нержавейки. И если у вас появилась течь, выбрасывать его, или торопиться бежать за новым чайником не стоит. Правда сразу следует отметить что, нержавейка очень-очень плохо паяется, прихватить даже маленькую дырочку, порою довольно трудно (в зависимости от качества нержавейки), но всё возможно.

Чайник из пищевой нержавейки

Для того что бы запаять чайник из нержавеющей стали вам понадобится, ортофосфорная кислота или специальный флюс для пайки нержавейки, пищевое олово (оно должно быть безопасным для организма человека! Если чайник вам нужен для питьевой воды), наждачная бумага и стоваттный паяльник.

Всё что нужно

Сначала нужно хорошо зачистить наждачкой место пайки, если это чайник, то нужно убрать накипь возле места протечки.

Зачищаем чайник наждачной бумагой

А вот теперь начинается самое интересное! Для того что бы припой «прилип» к нержавеющей стали нужно её хорошо прогреть, но в тоже время ещё и обработать ортофосфорной кислотой – а она может при этом испариться, так ещё и оставить въевшиеся в метал окислы, и опять всё по новой нужно будет чистить. Потому прогревать саму нержавеющую сталь не следует. Секрет заключается в паяльнике, а точнее сказать в жале паяльника.

Как правило, если вы используете паяльник мощностью сто ватт с медным жалом, то оно очень быстро перегревается, припой испаряется, после чего моментально образуется окалина, и пайка уже невозможна (да и теплопередача жала падает, потому как окалина хуже проводит тепло). Но выход есть, воспользуйтесь проверенным мудрым советом. Во-первых, если у вас жало заточено под конус или сплюснуто, укоротите его, ровно спилив пилой по металлу, оставив около 2-3 сантиметров выступающей меди. Потом доведите поверхность жала до медного блеска (я использовал для этого обыкновенный мелкозернистый напильник).

Дотачиваем отпиленное жалоДовели жало до медного блеска

А дальше начинается самое интересное, во-первых, надо всё заранее подготовить потому как после нагрева паяльника, действовать придётся очень быстро и ловко. И вот почему, температура паяльника очень велика, жало перегревается моментально, и как бы вы его хорошо не залудили, всё ровно олово испаряется с поверхности жала довольно быстро.

Олово испаряется и поверхность жала становится матовой

Потому делайте, так как делал я: Нанесли ортофосфорную кислоту на место пайки, потёрли жало об напильник, залудили его, набрали на жало олова и сделали пайку, и тут же снова наберите олова на жало. Толстый слой олова не успеет испариться и жало не нужно будет часто лудить, но если всё-таки окалина появилась, то снова потрите жало об напильник до появления меди и быстро залудите его. Повторяю, всё надо делать очень быстро, тогда окалины не будет, а теплопередачи жала паяльника будет достаточно для качественного прогрева места пайки – что немаловажно!

При пайке нержавейки, шов не всегда может получиться эстетически красивым. А ещё для пущей надёжности, желательно дно чайника пропаивать полностью, что бы исключить протечку в другом месте.

Получившийся шов

После того, как вы пропаяете все необходимые места чайника, чисто для приемлемого внешнего вида, шов можно заполировать наждачкой или напильником. После чего обязательно протереть спиртом что бы удалить остатки кислоты окислов, и окалины.

bip-mip.com

Что производят из нержавейки

Спектр применения различных видов нержавеющего металлопроката достаточно широк, материалы, из него изготовленные применяются в различных отраслях современного промышленного производства, а также в строительстве. Сфера их применения фармацевтическая, медицинская, пищевая, промышленность, а также машиностроение, авиа- и судостроение. Благодаря своей экологичности и высоким гигиеническим свойствам это единственный вид материалов, допущенный для изготовления печей и других агрегатов для пищевой промышленности.

Особой популярностью у потребителей пользуются лист холодной прокатки и стальные трубы. Существуют и специальные виды изделий из этого вида материалов. Среди них разнообразные профили, дисковые затворы, бандажи, металлические колеса и шары. Такие изделия имеют специфическое предназначение, их используют в различных отраслях производства.

Нержавеющий металлопрокат отличается от обычных видов стали несколькими полезными качествами, в первую очередь, это повышенная износостойкость, антикоррозийность и жаропрочность. Также он более долговечен, чем обычная сталь и железо. Изделия из нержавеющей стали могут работать в контакте с агрессивными средами. Это дает возможность использовать их в кораблестроении и самолетостроении. Кроме того, нержавеющая сталь пластична и легко поддается контролируемой деформации.

Применение изделий из нержавеющего металлопроката приемлемо практически в любой сфере. Материал легок в эксплуатации, к примеру, трубы, изготовленные из нержавеющей стали в покраске и лакировке не нуждаются и при этом служат на много дольше обычных.  Нержавеющий уголок это не только прочный элемент любых конструкций, обладающий высокой устойчивостью к воздействиям разного рода, он может нести и декоративные функции.

Сортамент нержавеющей стали подразделяют на две основных группы, к первой относится листовой металлопрокат – это нержавеющий лист, полоса и др.  такой прокат бывает тонким горячекатаным и толстым холоднокатаным или горячекатаным. Его толщина в первом варианте  может быть до 4 мм. во втором больше 4 мм.

Во вторую группу сортамента входит простой прокат – круг, квадрат, полоса, а также фасонный. Фасонную нержавейку также подразделяют на два подтипа – общего назначения и специального назначения.

К изделиям общего назначения относят угловой и шестигранный профиль, швеллер и тавры.  Изделия специального назначения это − ряд специальных профилей, применяемых в различных отраслях, в том числе, кораблестроении и самолетостроении и нефтегазовой промышленности.

www.met-str.ru

Сварка нержавейки в домашних условиях: пошаговая инструкция

Сверка нержавейки — это достаточно трудоемкая, но вполне выполнимая в домашних условиях процедура. Сплавы, содержащие до 25% никеля и аналогичное количество хрома, достаточно легко взаимодействуют друг с другом. Подобные сплавы отлично соединяются и с другими металлами, за исключением магниевых и алюминиевых сплавов.

Перед тем как приступить непосредственно к сварке деталей необходимо стальной щеткой зачистить поверхность кромок.

Однако при выполнении этой работы необходимо обращать свое внимание на тот факт, что при нагреве до 500-700 градусов некоторые никелированные сплавы способны выделять карбиды. Степень их выделения напрямую зависит от продолжительности обработки. Поэтому время работы должно быть как можно меньшим.

Что нужно знать о сварке нержавеющей стали?

При самостоятельном выполнении сварки нержавейки следует учитывать отличия ее физических параметров от соответствующих свойств углеродистого проката. Так, к примеру, удельное электрическое сопротивление нержавейки выше примерно в 6 раз, а точка плавления на 100 градусов меньше. Теплопроводность этого металла составляет порядка 1/3 от соответствующего значения углеродистого проката. А показатель теплового расширения по длине больше примерно на 50%.

Самостоятельная сварка нержавейки может быть выполнена в соответствии с одним из нескольких методов. В случае если толщина металла превышает 1,5 мм, то, как правило, применяется ручная дуговая сварка вольфрамовыми электродами. Для сварки тонких листов и труб используется метод дуговой сварки, выполняющийся при помощи плавящихся электродов в инертном газе.

Наиболее распространенными являются такие методы сварки:

Схема аргонной сварки фольфрамовыми электродами.

• вольфрамовыми электродами в аргоне;
• покрытыми электродами;
• полуавтоматическая аргонная сварка проволокой из нержавейки.

Кромки деталей нужно соответствующим образом подготовить к обработке. Подготовка почти такая же, как и в случае с низкоуглеродистой сталью, за одним лишь исключением — сварочный стык должен иметь зазор, благодаря которому будет обеспечена свободная усадка швов.

Перед началом работы поверхности кромок следует зачистить до блеска при помощи стальной щетки. Рекомендуется промыть их растворителем. Хорошо подходят ацетон и авиационный бензин. Растворитель удалит жир. Это исключит образование пор в шве и предотвратит снижение устойчивости дуги.

Вернуться к оглавлению

Сварка с помощью паяльника

Если объем предстоящих работ сравнительно небольшой, то для сварки нержавейки можно использовать паяльник. При этом вам понадобится:

Схема сварки паяльником.

• электрический паяльник на 100 Вт;
• трубка;
• напильник или наждачка;
• паяльная кислота;
• трос из стали;
• оловянный припой для работы со сталями.

Подготовьте паяльник на 100 Вт и флюс. Приобретать для работы с нержавейкой паяльник более высокой мощности не имеет смысла. В качестве флюса хорошо подойдет паяльная кислота. Позаботьтесь и о том, чтобы у вас под рукой был оловянно-свинцовый припой.

Зачистите место соединения. Для этого вам понадобится наждачка или напильник. После завершения очистки нужно будет нанести паяльную кислоту с дальнейшим обслуживанием. В том случае, если обслуживание не выходит (т.е. если припой не пристает к поверхности нержавейки), разогрейте поверхность, повторно нанесите паяльную кислоту и повторите попытку обслуживания.

Если и повторная попытка не дала ожидаемого результата, рабочую поверхность следует обработать при помощи специальной щетки. Ее можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится кусок трубки диаметром порядка 0,5 см. Поместите в него тонкие жилы от стального троса. Нанесите кислоту на участок пайки, а затем одновременно поднесите к нему паяльник и щетку. Начинайте водить сразу двумя инструментами.

После того как с нержавейки будет удалена оксидная пленка, приступайте к соединению деталей при помощи паяльника и флюса.

Для такой работы лучше всего использовать жидкотекучий флюсованный припой с высокими капиллярными свойствами и невысокой рабочей температурой поверхности. Подобный припой отличается достаточно высокой пластичностью и раскислительными параметрами, которые очень кстати при сварке нержавейки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по сварке покрытыми электродами

Схема покрытого электрода.

Эта методика сварки нержавейки обеспечивает нормальное качество швов даже без особого опыта со стороны исполнителя. Если у вас нет высоких требований к качеству соединения, то можете использовать именно этот способ сварки.

Покрытыми металлическими электродами, которые могут использоваться для такой работы, являются электроды ЦЛ-11, ОЗЛ-8 и НИАТ-1. Рекомендуется использовать такие электроды, которые смогли бы обеспечить главные эксплуатационные качества сварного шва — значительную жаростойкость, устойчивость к коррозии и хорошие механические показатели.

Сварка выполняется при помощи постоянного тока обратной полярности. Нужно стараться обеспечить меньшее проплавление шва. В этом случае используются электроды небольшого диаметра, имеет место очень низкая тепловая энергия. Сила тока — приблизительно на 20% ниже, чем для сварки обычной стали.

Большой ток использовать не рекомендуется. Электроды имеют высокое электрическое сопротивление и довольно низкую теплопроводность. Из-за этого их покрытие может перегреться. Такие электроды плавятся гораздо быстрее, чем обыкновенные стальные. Будьте готовы к этому, если вы впервые будете заниматься сваркой нержавейки.

В целях сохранения коррозионных характеристик шва важно обеспечить его быстрое охлаждение.

Для этого применяется обдувание воздухом или медные прокладки. В случае применения хромоникелевой стали аустенитного класса охлаждение может быть выполнено при помощи воды.

Вернуться к оглавлению

Руководство по сварке вольфрамовыми электродами

Схема сварки полуавтоматической горелкой.

Этот способ обычно применяется при сваривании очень тонкого металла, а также в тех случаях, когда нужно получить высококачественный сварной шов. Сварка вольфрамовыми электродами отлично подходит для работы с трубами из нержавейки, используемыми для перемещения газов и разнообразных жидкостей под давлением.

Сварка выполняется в инертной среде переменным либо постоянным током прямой полярности. В качестве присадочного вещества лучше всего использовать проволоку с более высоким показателем легирования, чем основной металл. Работа выполняется без колебательных движений, т.к. они могут нарушить защиту области варки, в результате чего металл шва окислится, а стоимость сварки увеличится.

Зачистка обратной стороны шва выполняется поддувом аргона от воздуха. Важно не допустить того, чтобы вольфрам попадал в сварочные ванны. Лучше всего зажигать дугу на угольной либо графитовой пластинке или использовать бесконтактный поджог.

Чтобы снизить расход материалов для сварки, не выключайте подачу защитного газа сразу же после завершения процедуры. Сделайте это примерно через 15 секунд. Благодаря этому интенсивное окисление нагретых электродов будет исключено, а срок их службы увеличится.

Вернуться к оглавлению

Что делать после выполнения сварки?

Сварка нержавейки имеет ряд особенностей. Если вы не учтете их во время работы, то могут появиться определенные дефекты швов. Например, спустя некоторое время после завершения работы в зоне сварных швов может образоваться «ножевая» коррозия.

Под воздействием высокой температуры из-за аустенитной структуры швов могут появиться горячие трещины. Главной причиной хрупкости шва является высокая температура и стигматации. Для предотвращения образования таких трещин следует применять присадочные материалы, которые позволяли бы создавать высокопрочные швы. Содержание феррита в составе не должно быть менее 2%. Не нужно выводить кратеры на основной металл.

При автоматической сварке работа обычно выполняется на уменьшенных скоростях. Рекомендуется делать меньше подходов. Использование короткой дуги и повышение скорости существенно снижают вероятность появления деформаций и делают сварку менее дорогой. На устойчивость нержавейки к воздействию коррозии хорошо влияет сварка, выполняемая на максимальной скорости.

Таким образом, при выполнении сварки нержавеющей стали в домашних условиях нужно учитывать состав и свойства материала и знать, какой способ лучше всего использовать в каждом конкретном случае. От этого напрямую зависит результат. Удачной работы!

moyakovka.ru

Как и чем почистить нержавейку в домашних условиях ·

Предметы из нержавеющей стали отлично смотрятся на современной кухне. Из нержавейки делают раковины, кухонные плиты, вытяжки, посуду. Сочетание практичности и привлекательного внешнего вида делает нержавеющую сталь идеальной для повседневного использования. Но если не заботиться должным образом обо всех предметах из нержавейки, они потускнеют, потеряют свой блеск и привлекательность. Читайте в статье полезные советы, как и чем чистить нержавейку в домашних условиях.

Чистящие средства для предметов из нержавеющей стали

Производители чистящих и моющих средств позаботились о чистоте нержавейки. В продаже можно найти большое количество различных спреев, пенок, жидкостей для чистки, полировки предметов, сделанных из нержавеющей стали. Вы можете выбрать любое средство (ориентируясь на свой кошелек и личные предпочтения), и соблюдая инструкцию поддерживать стальные изделия в прекрасном состоянии.

Для мытья стальных предметов можно использовать губку, воду и немного средства для мытья посуды. Вымыв загрязнения, сполосните все водой.

Если вас беспокоят отпечатки пальцев и следы от воды, то для их удаления можно использовать средство для чистки стекол. Просто распылите средство на загрязненную поверхность и протрите салфеткой из микрофибры. Сполосните чистой водой и отполируйте сухой салфеткой. Результаты вас порадуют.

Народные средства чистки нержавеющей стали

Не обязательно применять агрессивные химикаты для чистки нержавеющей стали, есть множество способов чистки и полировки нержавейки, которыми пользовались наши мамы и бабушки. Вот самые популярные из них.

Для чистки загрязненных стальных поверхностей можно применять горячую воду с добавлением горчичного порошка. При помощи щетки и приготовленного раствора можно очистить многие виды загрязнений. После чистки с горчичным порошком все поверхности нужно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Чтобы удалить белый осадок от воды с поверхности нержавейки можно воспользоваться кислотами. Подойдет для этих целей уксус или лимон. Нужно протереть стальные вещи тряпочкой, смоченной в уксусе или соке лимона и смыть чистой водой.

Если загрязнения засохли, то вам поможет кашица из соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязнение и оставьте на некоторое время. После чего грязь легко смоется чистящей салфеткой.

Важно знать!

Чтобы на стальных поверхностях не оставалось белесых следов от воды, протирайте поверхности сразу после использования, не давая высохнуть им самостоятельно.

Чистку нержавеющей стали производите круговыми движениями, чтобы не повредить ее.

Чтобы очистить кастрюлю из нержавейки, в которой пригорела пища, нужно прокипятить в ней воду с несколькими ложками соды. После чего пригоревшую еду можно без труда отчистить.

На ложках, вилках и ножах есть пятна? Их можно вывести, протерев предметы соком лимона и начистив после этого зубной пастой.

А чтобы придать блеск потускневшим столовым приборам достаточно опустить их в воду, в которой варился картофель. Пусть полежат несколько минут, после чего натрите сухой тряпочкой до блеска.

Небольшая хитрость!

Поверхности из нержавеющей стали (кроме посуды) можно после мытья отполировать детским или минеральным маслом. Это придаст блеск стальным деталям и послужит защитной пленкой. Некоторые хозяйки для этих целей используют полироль для автомобилей.

Регулярный уход делает чистку изделий из нержавеющей стали простой задачей. Соблюдая советы и рекомендации из статьи, вы добьетесь прекрасного внешнего вида всех изделий из нержавейки.

Понравилась статья?
Помоги другим узнать об этой статье, кликни на кнопку социальных сетей!

Похожие статьи:

domovenokk.ru

Семь способов очистить посуду из нержавеющей стали

Можно заявить с полной уверенностью, что на каждой кухне найдется какой-нибудь предмет из нержавеющей стали. И это неудивительно. Такой материал удобен, практичен, долговечен и имеет привлекательный внешний вид. К сожалению, при неправильном использовании, да и просто со временем, даже нержавеющая сталь теряет свой товарный вид. А вот очистка такой посуды может стать настоящим испытанием. 

Важно регулярно проводить очистку кастрюль и сковородок и знать, как убирать особо въедливые пятна. Специально для вас мы нашли несколько полезных советов, с помощью которых нержавеющая сталь намного дольше сохранит приятный вид.

Почему важно чистить посуду из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь достаточно устойчива к теплу, коррозии, пятнам. В ее составе присутствует хром, который при взаимодействии с кислородом в воздухе создает защитную пленку. Такая защита предотвращает возникновение ржавчины и трудноудаляемых пятен. 

Если стальная поверхность покрыта жиром или грязью, такая реакция может не произойти. Следовательно, сталь становится уязвимой и может подвергнуться коррозии или износу. Таким образом, посуда теряет все свои полезные свойства и красивый вид.

Общие рекомендации по очистке посуды

• Посуду из нержавеющей стали следует чистить регулярно. Только должный уход продлит срок ее службы. 

• После каждого использования очищайте посуду при помощи моющего средства и воды – это предотвращает появление пятен и засохших кусочков пищи.

• Не используйте посудомоечную машину, а мойте посуду из нержавеющей стали руками, даже если это предусмотрено в правилах эксплуатации. Делают это в теплой воде, используя мягкую губку и средство для мытья посуды.

• После мытья следует вытереть посуду насухо чистым полотенцем. Оставив посуду сушиться на открытом воздухе, вы рискуете посадить новые пятна.

• Не используйте для мытья посуды из нержавеющей стали абразивные средства, жесткие губки или металлические мочалки, иначе вы поцарапаете покрытие.

• Поверхность следует протирать точечными, а не круговыми движениями. Так она будет максимально чистой и гладкой.

• Особое внимание уделите пятнам, которые могут остаться от воды. Причиной их появления является не сама вода, а минералы, входящие в ее состав. Именно поэтому посуду лучше протирать вручную.

• Для того чтобы придать посуде глянцевый блеск, используйте сырой картофель. Его необходимо разрезать напополам и протереть этими дольками кастрюлю.

1. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью пищевой соды 

Способ удаления грязи на посуде с помощью соды считается одним из самых простых и эффективных. И действительно, пищевая сода всегда есть под рукой. Особенно хороша сода для удаления жирных пятен. Как же очистить кастрюли или другую посуду таким способом? Прежде всего посуду необходимо тщательно помыть. Затем вытереть насухо и обильно посыпать ее поверхность содой. Как правило, на один предмет кухонной утвари хватает полстакана соды. Оставьте кастрюли или сковородки на пару часов в таком виде. Можно добавить немного воды, чтобы сода приобрела пастообразную консистенцию. Затем тщательно протрите посуду сухой тканью или губкой.

2. Очистка с помощью специального моющего средства для посуды из нержавеющей стали 

Сегодня на прилавках магазинов можно встретить множество различных средств, которые созданы специально для мытья посуды. В случае с посудой из нержавеющей стали настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение средствам с мягким составом. Такие средства предназначены специально для того, чтоб удалять трудные пригоревшие пятна. Прогрейте кастрюлю в горячей воде и нанесите средство на 10-15 минут. Затем удалите загрязнения губкой, ополосните посуду и вытрите ее насухо. 

Для того чтобы удалить пятна от воды и отпечатки пальцев с такой посуды, можно воспользоваться средством для мытья стекол. Равномерно распылите средство и протрите поверхность посуды салфеткой из микрофибры. После этого промойте водой и отполируйте сухим мягким полотенцем.

3. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью нагревания 

Если пригоревшие пятна невозможно удалить с помощью соды и моющего средства, то попробуйте избавиться от них с помощью нагревания. Для этого следует наполнить посуду таким количеством воды, чтобы она прикрывала пригоревшие места, и поставить на плиту. Затем воду необходимо довести до кипения и выключить плиту. После добавьте в кастрюлю несколько ложек соли и оставьте так на пару часов. Соль ни в коем случае нельзя добавлять в холодную воду, так как это может отрицательно сказаться на состоянии металла. По прошествии необходимого времени слейте воду и попробуйте убрать пятна с помощью мягкой губки. Важно помнить, что присохшие пятна ни в коем случае не отскребают, а отмачивают.

4. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью активированного угля 

Такой способ очистки поверхности посуды особенно эффективен, если вы недоглядели за молоком. Так, если на кастрюле остались пригоревшие места, смело заглядывайте в аптечку в поисках активированного угля. Его необходимо измельчить в порошок и добавить в пригоревшую посуду. Затем кастрюлю нужно залить водой и оставить так на 10-15 минут. После следует тщательно промыть посуду.

5. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью уксуса или лимонного сока

Для чистки изделий из нержавеющей стали используют и уксус. Его следует нанести на мягкую губку и протереть посуду. Затем нужно прополоскать посуду водой и вытереть насухо. С помощью уксуса также хорошо убираются пятна от воды. Замочите сковородку в уксусе и оставьте на 10-15 минут, а затем помойте с моющим средством как обычно. 

Альтернативой уксусу может послужить лимонный сок. На стакан воды необходима одна столовая ложка сока лимона. Протрите полученным раствором кастрюли, сковородки и миски из нержавейки, а затем промойте под проточной водой.

6. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью пищевой соды и канцелярского клея 

Народный способ удаления пятен и накипи с поверхности посуды из нержавеющей стали. Традиционная пищевая сода здесь выступает в паре с канцелярским клеем. Возьмите эмалированный таз, ведро или большую кастрюлю и поместите туда загрязненную посуду. Затем залейте ее водой и добавьте пищевую соду. Пропорции таковы: на 5 литров воды следует добавить половину пачки соды и 100 миллилитров клея. Для большего эффекта можно добавить жидкость для мытья посуды. Доведите воду до кипения и кипятите 15-20 минут, после чего дайте ей остыть. Все загрязнения отойдут, и вам останется лишь прополоскать посуду в чистой горячей воде.

7. Очистка посуды из нержавеющей стали с помощью кофейной гущи 

Виртуозные хозяйки имеют в запасе еще один оригинальный рецепт очистки посуды из нержавейки. Для него понадобится кофейная гуща. Слитый кофе кладут на поролоновую губку и протирают средством кухонную утварь из этого материала: ложки, вилки, ножи, кастрюли, сковородки, миски. После этого в проточной воде необходимо тщательно промыть поверхность посуды и смыть остатки кофе.

kitchenmag.ru