Цанги самодельные: HTTP 404 Resource not found

alexxlab | 25.01.1993 | 0 | Разное

Содержание

Полностью самодельная цанговая держкалка для надфилей: dlinyj — LiveJournal

В некотором смысле продолжение поста. Там я переделывал держалку скальпеля под цанговую держалку. Вообще, я сделал уже таких держалок три штуки, это третья. Но конкретно эту я сделал полностью с нуля, как говорится взял сырой материал и отсёк всё лишнее.

Будет несправедливо не сказать о предыдущей держалке. Вообще, первая моя держалка, которую я описывал имела цанговый зажим из 45-й стали. Но цанги из неё имеют хреновую упругость и их достаточно сложно делать (одну запорол). Да и сами цанги – самая сложная деталь, без фрезера вообще очень сложно сделать аккуратные прорези.
Поэтому вторую цангу я делал из латуни. Вообще латунь ненавижу обрабатывать дома, ибо потом всё покрыто латунной пудрой и её убирать запаришься. Да и латунные занозы не самое приятное явление. То ли дело дюраль, либо сталь. Но всё же упругость у неё достаточная, как и гибкость. Поэтому вторая держалка выглядела так. Фото из рук нынешнего хозяина.

В результате новую цангу тоже стал делать из латуни. Ручку решил делать из кругляка эбонита, за одно посмотреть что за материал. По ощущениям как замороженая резина. Отлично обрабатывается и шлифуется, только быстро забивает шкурку.

Устройство зажима цанг полностью скопировал с оригинального, и вышло оно даже лучше. Отличает только шаг накатки. Можно было и мельче поставить, но с крупным как-то лучше смотрится и удобнее пользоваться.

Найди, как говориться, десять отличий

Больше всего проблем было с цангой, а именно с нарезанием резьбы, постоянно проворачивалась в патроне, и всё же резьба получилась немного погрызенной, а на самой цанге зарубы от кулачков. Но тем не менее вот результат.

Косяки при изготовлении

Ну и что получилось в результате.

Ну и в сравнении с моей первой работой (напомню, что там изготовлена была только цанга).

Отверстие раньше я делал 3,3, но всё же практика показала что 3,5 лучший вариант, все виды надфилей она вполне достойно хватает и все пролазят (3,3 лезли не все).

Ну и как обычно, вдруг кто захочет повторить, чертежи с размерами.

Заключение.
Эта штука от А до Я сделана с нуля из болванок. От идеи до реализации своими руками, что очень приятно. Есть ряд косяков с нарезкой резьбы, шлифовкой. Но я учусь, и в будущем учту это. Так же понял что форма ручек классическая более верная, не стоит делать выемки в разных местах “для лучшей ухватистости”. Всё же, проще взять готовые чертежи ручек и им следовать. Эбонит бомбический классный материал, хочу и далее использовать его в своих проектах. Теперь ищу где его закупить. Выглядит очень солидно, плюс хорошо позволяет запресовать в себя и не трескается. Короче, идеален для таких вот штук. Шлифуется своеобразно (таки резина). Но люди шлифуют его до состояния зеркала, научимся.

З.Ы. Да, я мечтаю о софтбоксе, чтобы нормально фоткать то что я делаю. Знаю что фотки говно.

Собрал небольшой станочек – Страница 5 – Самодельные проекты

#81 OFFLINE Fiks

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 21:31

Слишком толстый конец у прибора для er11 дырки. Смог только нижнюю часть на выходе померить.

Ну насадки на индикаторы РАЗНЫЕ бывают, эти ввертыши мы сами себе частенько фигурные делаем. Но вам В ДАННОМ СЛУЧАЕ просто другой индикатор нужен – боковик. Можно иметь игрушку посовременней, а можно и старенький прихватить, что подешевле “по-случаю” подвернется. Всё одно мы ими как правило не размеры меряем, а только бой, да выставляемся ПО ЦЕНТРУ отверстия когда надо.

По самому бою: то что это бой шпинделя ЭТО НЕ ФАКТ. Возможно это цанга, а может и то и другое.

Порядок проверки:
1. Сначала измеряется бой шпинделя.
2. Второе измеряется соответствие градуса конуса шпинделя конусу цанги (по синьке). И вы таки думаете они совпадут??? Хорошие прецезионные цанги поставляются только вместе с патроном ибо шлифуются они одновременно, а всё что в розницу – типа в допуске и не более того. Но при желании всё легко дорабатывается.
3. Третье – после того как конус цанги совпал с конусом шпинделя можно уже мерить бой цанги.

Он тоже исправим, частенько бывает что какая-нить заусенка мешается. Впрочем по китайским цангам диаметром менее 3х мм – так они их походу вообще не шлифуют (те что на али-экспрессе).
Так что при желании всё поправимо, меня терзает только один вопрос: а зачем оно вам то в домашних условиях надо?

Наверх

#82 OFFLINE foto-boss

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 21:46

зачем оно вам то в домашних условиях надо?

Хотелось знать, является ли это допустимым. Не приведет ли к преждевременному износу подшипников, поломке фрез или еще каким неприятностям.

Кроме того у меня есть переходник с ER11 на ER16, и если его использовать (для имеющихся фрез с хвостовиками 8 и 10), то вылет увеличится и биения на конце фрезы соответственно. Вот и интересно какие биения на конце фрезы не криминальны для хобийного использования и оборотах до 24000?

Сообщение отредактировал foto-boss: 04 Октябрь 2016 – 21:47

cncboss

Наверх

#83 OFFLINE preps

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:02

Ну тогда надо гайку балансировать до 24 тыс оборотов.

Наверх

#84 OFFLINE foto-boss

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:12

Ну тогда надо гайку балансировать до 24 тыс оборотов.

Когда “тогда”? Я как-то необычно хочу использовать шпиндель? 24000 это не стандартно?

Откуда у меня возможность балансировать гайки и насколько это необходимо и распространено у пользователей таких шпинделей?

Это случайно не балансировка на родной гайке от этого шпинделя? На остальной кучке er11 гаек имеющихся у меня, такого нет.

cncboss

Наверх

#85 OFFLINE preps

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:13

Не, ну если вы дотошно измеряете биение фрезы до соток, ТОГДА имеет смысл заморочиться балансировкой гайки 😉 Не?

Я, честно, на это всё просто забил… Мне вас не понять, извиняюсь если чё©

З.Ы У меня вибрация фрезы с вылетом 50мм все эти регулировки биения-небиения просто сведет на нет.

Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 – 22:14

Наверх

#86 OFFLINE foto-boss

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:14

Какая еще дотошность?

Просто померил биение и спросил! Как это можно не понять?! Уж паранойей я точно не страдаю.

cncboss

Наверх

#87 ONLINE 3D-BiG

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:15

Не заморачивайтесь: не думаю, что эти биения у вас на станке будут определять точность…

Наверх

#88 OFFLINE preps

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:16

Так и я о том же. ..

Нет смысла в этих приборах, если мы используем эту элементную базу направляющих, слайдеров, ШВП и .тп

Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 – 22:17

Наверх

#89 OFFLINE foto-boss

Отправлено

04 Октябрь 2016 – 22:18

Не заморачивайтесь…

Вот это главное, что я хотел знать! Стоит ли заморачиваться при биениях такого уровня.

СПАСИБО!

… не думаю, что эти биения у вас на станке будут определять точность…

Я правда уже пару раз выше писал, что отнюдь не о точности пекусь в данном случае.

cncboss

Наверх

#90 OFFLINE Fiks

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:24

Кроме того у меня есть переходник с ER11 на ER16, и если его использовать (для имеющихся фрез с хвостовиками 8 и 10), то вылет увеличится и биения на конце фрезы соответственно.

Не только: “вылет и биения”, у вас ещё РЫЧАГ увеличится со всеми вытекающими из этого последствиями. Добавьте к этому потерю жесткости, прикиньте как у вас всё это ОТГИБАТЬ будет и лучше выкиньте эту идею из головы.
P.S. Впрочем от твердости обрабатываемого материала тоже зависит, так что по пенопласту возможно пойдет. Если нужен был ER16 или ER20 нужно было изначально шпиндель с ними и брать.

Наверх

#91 OFFLINE foto-boss

Отправлено

04 Октябрь 2016 – 22:25

Пока спецы здесь, задам вопрос по концевикам для хоминга.

Стоят у меня обычные механические. Главное что требуется от них – повторяемость. С этим у них порядок.

Но до этого читал, что в основном пользуются индукционными из-за большей надежности и долговечности.

Кто то тестировал на повторяемость в сравнении с механическими, или стоит терять время и проводить серию тестов?

cncboss

Наверх

#92 ONLINE 3D-BiG

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:34

понятие механический концевик – сильно растяжимое понятие, ибо есть у Омрона с повторяемостью до 3 мкм, но не думаю, что они стоят.

… У меня стоят 3 станка на механических концевиках с флажками, так вот их повторяемость хуже чем у индуктивников даже категории В..

Наверх

#93 OFFLINE foto-boss

Отправлено 04 Октябрь 2016 – 22:38

А как определить категорию по маркировке?

LJ12A3-4-Z/BX

Anycubic

Supply: 6-36VDC

Load: 300 mA

Sn: 4mm

cncboss

Наверх

#94 OFFLINE Fiks

Отправлено 05 Октябрь 2016 – 05:24

А как определить категорию по маркировке? LJ12A3-4-Z/BX

LJ12A3-2-Z/BX – Нормально разомкнутый
LJ12A3-2-Z/AX – Нормально замкнутый
В теории в вашем любимом Маче можно инвертировать сигнал как нужно. Ставится галка и все. Но на практике лучше ставить нормально замкнутые концевики – когда станок наезжает то размыкается. Это нужно для того что если провод концевика где нибудь перебьешь то сработает авария. Если же сделать наоборот (контакты замыкаются при срабатывании) то обрыв провода обнаружиться когда концевик не сработал и станок улетел за пределы концевика.

P.S. Пардон, не обратил внимания:
LJ12A3-4-Z/BX
LJ12A3-2-Z/BX
порог срабатывания в миллиметрах.

Наверх

#95 OFFLINE foto-boss

Отправлено 05 Октябрь 2016 – 05:32

Это все я знаю. Вопрос был про категорию.

cncboss

Наверх

#96 OFFLINE Fiks

Отправлено 05 Октябрь 2016 – 07:36

Вопрос был про категорию.

Was ist das “категория”?
Категория “индуктивные датчики”, гуано как гуано Datasheet LJ12A3-4-Z/BX что ещё то надо???

Наверх

#97 OFFLINE foto-boss

Отправлено 05 Октябрь 2016 – 21:09

…Ну и много ли счастья вам принесет возможность “прецизионно” задать частоту?

Немного

Послушал Вас и воткнул по рабоче-крестьянски через 0-10В. Поскольку все сразу заработало, и включается и обороты регулируются, решил не тратить время на Modbus.

cncboss

Наверх

#98 OFFLINE foto-boss

Отправлено 06 Октябрь 2016 – 02:18

Вот как оно выглядит сейчас, в момент подготовки к первому запуску:

Следующей модернизацией планируется переход с винта T8-8D-400 на ШВП 1605-500 по оси X. Ни разу дела с ШВП не имел. Если есть подводные камни, буду рад советам.

Сообщение отредактировал foto-boss: 06 Октябрь 2016 – 02:19

cncboss

Наверх

#99 OFFLINE vv92

Отправлено 06 Октябрь 2016 – 02:35

Только плюсы. Правда винты стоит с обработкой концов покупать.

Сразу продумайте крепление. Мне нравится крепление винта на двух подшипниковых опорах, но можно и на вал ШД с одной стороны повесить, тогда лучше через сильфоновую втулку.

Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт – это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

Наверх

#100 OFFLINE foto-boss

Отправлено 06 Октябрь 2016 – 03:04

Заказал стандартную обработку концов винта. Общая длина 500мм.

На картинках то что заказал. Винт на картинке необработанный.

SFU1605-500mm

BK12 + 1pcs BF12

DSG16H ball nut housing

D20 L25-5mmx10mm

Ну и эндмашининг.

Надеюсь ничего не забыл заказать, и этого будет достаточно.

…Мне нравится крепление винта на двух подшипниковых опорах, но можно и на вал ШД с одной стороны повесить, тогда лучше через сильфоновую втулку.

А разве можно без втулки соединять, такое практикуется?

Я так понимаю, что у движка стоит просто подшипник в опоре, а с другой стороны упорный.

У меня шток у движков жиденький – 5мм.

Хотя понять не могу, почему два упорных не ставят?

cncboss

Наверх

Токарные станки Саут-Бенд | Самодельный цанговый патрон для 9″ SB- Ищу совет | Практический механик

Устаревший Том

Чугун

7 декабря 2011 г.

Недавно я купил на аукционе целый набор цанг 4NS за 10 долларов и решил, что они станут моим стандартом. Конус и заднее кольцо подходят к моему ручному винту № 0 B&S, и я только немного потеряю способность мертвой длины к сферическому концу. Я продвинул эту концепцию еще на шаг вперед, спроектировав патрон для своего 9″СБ. Он закроется, затянув носовой конус (у него завалялся) штифтовым ключом. Единственное, что меня беспокоит, это 8-шаговая резьба в носовом конусе и смогу ли я достаточно затянуть цангу из-за его грубость.Что все думают?

Toadjammer, да, это цанга с резьбой, но значительно больше, чем цанга для 9-дюймового SB, поэтому было бы трудно попытаться установить дышло внутри шпинделя, и цанга должна была бы выступать дальше от носика шпинделя. Вместо этого я решил воспроизвести (в некотором роде) то, как система работает на Brown & Sharpe. Если мне удастся приспособить эти цанги к моему 13-дюймовому SB, где есть достаточно места, я сконструирую более близкий вариант обычным способом.

Мне нужно сделать один из них, и я ищу советы, как его правильно держать. У меня есть возможности для прорезания пазов, сверления, фрезерования и токарной обработки, и у меня есть приспособления для индексации, но моей загадкой здесь является закрепление. Размеры в дюймах:

Внутренний диаметр 0,500ø
Наружный диаметр 0,5625ø обеспечивает толщину стенки 1/32 . 03125
пазы имеют ширину 0,025
пазовые отверстия имеют 0,03125ø
длина 1,000 и темперированный синий. Поверхность ID нужно будет отполировать, когда закончите, но пока я не беспокоюсь об этом. Я, пожалуй, сделаю это вручную. Эта деталь (инструмент) будет использоваться в качестве обжимного кольца внутри цанги 5C, поэтому сжатие детали будет соизмеримо с ограничениями цанги 5C — не сильно. Материал обжатия мягкий – серебро.

Я бы повернул наружный и внутренний диаметры, а затем приклеил их к латунному стержню, на который он надевается для прорези. Удостоверьтесь, что латунный стержень имеет шероховатую поверхность, чтобы клей мог где-то сидеть и цепляться — используйте суперклей хорошего качества. Замочите в ацетоне и все.

Зафиксируйте цилиндр на опоре с помощью наконечника в виде цилиндра, чтобы зафиксировать его. Просверлите конечные точки паза, затем используйте концевую фрезу с 3 или 4 зубьями . 025 и вырежьте пазы.
Проиндексируйте его с помощью индексатора 5C.

Сдвиньте оправку ~ 0,499 дюйма вниз по середине, прежде чем схватить ее с помощью патрона / цангового патрона, чтобы, когда вы прорежете ее, она не могла разрушиться (очень далеко). Оправка тоже будет прорезана в первый раз, но просто выровняйте старые прорези. с новыми, чтобы не разжевать его дальше.

Я сделал такие детали, сделав их из более длинного прутка. Поверните и просверлите, чтобы закончить за один зажим. Затем вырежьте пазы, пока цанга все еще прикреплена к основной шине. Сначала вырежьте открытые прорези. Наконец, очень осторожно разделите его. Остановитесь, прежде чем пройти весь путь, и разорвите последнюю связку рукой. Встряхните разорванный конец, зажав наружный диаметр цанги с заглушкой на внутреннем диаметре для поддержки.

возьмитесь за конец, который на этот раз не будет отпилен, в цангу с мягким (алюминиевым или латунным) стержнем, чтобы удерживать его по центру. Если пиле не хватает длины, чтобы очистить носик цангового держателя, используйте хомуты для шлангов, чтобы удерживать ее на стержне с стержнем между центрами. Бар может иметь плечо, если это поможет. Щель с продольной пилой просто смотрела на бар.

Если его можно удержать в цанге, переверните после первых пропилов, с стержнем посередине, чтобы закрыть отрезанный конец. Небольшая разница потенциалов между слотами не будет иметь никакого значения при использовании. Если закрепить хомутами на стержне между центрами, все разрезы, вероятно, можно будет сделать за один установ. На очень тонких изделиях хомут будет охватывать один конец изделия и стержень. Если работа мягкая, используйте несколько витков прокладки или алюминиевой прокладки между ними; или лучше, рукав с разрезом. Если работа «толстая», поверните плечо на ту же глубину, чтобы зажим мог укусить.

Если у вас есть лишние запасы, вы также можете вставить продольную пилу (желательно со стабилизирующими кольцами) сбоку и сделать все надрезы и просверлить заусенцы на слишком длинном участке трубы. Затем разъедините концы.

Когда я делал подобные изделия, я дорабатывал все, кроме прорезей, затем термообрабатывал деталь. После термической обработки я зажал деталь, зажав торцевые концы в тисках Шмидта, и прорезал каждую канавку по одному абразивным отрезным кругом на плоскошлифовальном станке, выравнивая круг по соответствующему отверстию и проталкивая колесо в/в отверстие. (Иногда геометрия не позволяет прорезать паз до отверстия, но в таких случаях небольшой отрезной диск в Dremel завершит работу. )

Предложение использовать сталь воздушной закалки, S7, – она закаляется до “пружинного” состояния? Я собирался использовать 1095
, потому что я немного знаком с ним, и я надеялся, что, поскольку готовая деталь имеет толщину всего 1/32, будет достаточно закалки на воздухе, а затем отпуска. А А2?

Я бы, наверное, приклеил его к оправке и вырезал пазы концевой фрезой на индексаторе. Или распилить, если вам так проще. Крутая вещь в том, что он на оправке, заключается в том, что он жесткий и внутри не будет много заусенцев, когда вы закончите. Отстойно зачищать идентификационные прорези на таких мелких деталях.

Я ПРЕДЛАГАЮ надеть готовую цангу на стальную оправку, которая подходит для нее со скользящей посадкой. Я предполагаю, что оправка может быть полым стержнем с достаточно толстыми стенками. Свяжите внешнюю часть цанги черной железной вязальной проволокой. Используйте много и используйте проволоку диаметром около 1/16 дюйма. Нагрейте все это и охладите в рассоле. Рассол получают путем растворения соли для мороженого в дистиллированной воде до тех пор, пока в ней не будет плавать картофель, или в 7% растворе. не дает образоваться газовой оболочке вокруг металла,что вызывает неравномерную закалку.Кроме того,он сильно все ржавеет,поэтому обязательно тщательно очищайте детали после закалки.Цанга будет хрупкой как стекло,так что будьте осторожны.

Для закалки я бы использовал электрическую печь с пирометрическим контролем. Нагрейте деталь до синего цвета и дайте ей медленно остыть, но не гасите. Электрическая духовка из-за управления вы можете получить, и это чисто.

Я основываю свои предложения по закалке на логике и опыте, но надеюсь, что не ошибаюсь. Безопаснее было бы использовать сталь А2 и закаливать на НЕПОДВИЖНОМ воздухе. А2 чертовски безопаснее, чем 1095, для термической обработки. Я бы еще привязал деталь к оправке.

Предложение по использованию стали S7, закаливаемой на воздухе, – можно ли отпустить до «пружинного» состояния? Я собирался использовать 1095
, потому что я немного знаком с ним, и я надеялся, что, поскольку готовая деталь имеет толщину всего 1/32, будет достаточно закалки на воздухе, а затем отпуска. А А2?

S7 — это очень прочная, стабильная, ударопрочная сталь с воздушной закалкой, которая также легко обрабатывается. Однако его можно закалить только до Rc середины 50-х, но это сложнее, чем «весенний характер». Он также используется для устойчивых к сколам ударных режущих инструментов, поэтому достаточно тверд, если вам это нужно, но не для «краевых» инструментов, таких как ножи или долота. S7 работает легче/лучше, чем A2, но не настолько, чтобы выбирать его на этом основании. «Прочность» обычно является решающим фактором.

Если закалить и отшлифовать втулки перед их разрезанием, подойдет A2. (Для этого сценария тоже должно быть 1095). Если вы собираетесь попытаться завершить деталь до закалки и нуждаетесь в небольшой дополнительной страховке, у S7 есть немного больше запаса против коробления и гораздо больше против растрескивания в углах как при термообработке, так и при использовании, в то же время твердость.

Однако любая закаливаемая на воздухе сталь должна быть защищена от атмосферы во время термообработки, особенно тонкие участки. И точки замачивания и рампы немного более критичны. Так что, если у вас есть печь и вы используете пакеты из фольги, я бы выбрал S7. Если вы используете горелку и закалку в воде или масле, придерживайтесь сталей W или O. (для O или W с факелом, я покрываю все толстым слоем мыла, поэтому оно выходит ярким).

Это сложный вызов (без каламбура). Часто лучше идти с тем, что вы знаете. Но вы можете захотеть иметь под рукой немного S7 и поэкспериментировать с ним, если вы делаете много мелких закаленных деталей, требующих прочности.

Я мало использовал S2, за исключением нескольких лет назад для отверток. Итак, я преклоняюсь перед опытом Стивена. Я забыл, да, A2 ДОЛЖЕН быть защищен в высокой температуре. обертка из нержавеющей стали, если у вас нет печи с инертным газом. Я положил небольшой кусок коричневой бумаги, чтобы сжечь воздух внутри. Но если вы используете слишком много бумаги, конверт лопнет и испортит деталь. Я рекомендую кусок примерно 1/2 размера почтовой марки, ЕСЛИ фольга довольно тугая. Но натянуть фольгу может быть в лучшем случае сложно в этой части. поэтому используйте целую почтовую марку. Используйте коричневый бумажный пакет. В нем нет глины.

Я должен еще раз поблагодарить всех вас за дополнительный вклад в термообрабатываемые материалы для этой детали. Я могу сделать это либо с помощью горелки (но, вероятно, нет), либо с помощью пакетов в печи, и мне нравится идея прикрепить его к чему-то более жесткому, чтобы уменьшить потенциальную деформацию.