Цинкование с паяльной кислотой в домашних условиях: формула приготовления с применением соляной кислоты и хлорида цинка

alexxlab | 27.02.1973 | 0 | Разное

Содержание

формула приготовления с применением соляной кислоты и хлорида цинка

При проведении пайки для предварительной обработки поверхности деталей во многих случаях используют флюсы кислотного характера. Степень активности материала подбирают в зависимости от типа металла и меры его загрязнения.

В продаже есть различные средства, состав которых подобран с учетом специфики предстоящей работы. Можно сделать паяльную кислоту в домашних условиях самостоятельно.

Для этого потребуется определенные знания, элементарное умение делать химические составы и небольшая сумма денег для приобретения компонентов.

Зачем нужен кислотный флюс

К металлам относятся вещества большой активности. Многие из них легко и быстро окисляются в присутствии воздуха. Образующиеся оксиды под действием атмосферной влаги превращаются в гидроксиды.

Смесь продуктов окисления хорошо заметна на железных изделиях после хранения на воздухе. Называется она ржавчиной. Другие металлы также покрываются оксидным слоем, который не позволяет ничего припаять к изделию.

Справиться с проблемой помогают кислотные флюсы, самым простым их которых является паяльная кислота. Под этим названием собраны несколько разных однокомпонентных или сложных составов, многие из которых можно приготовить своими руками.

Что можно сделать дома

Степень кислотности флюсов отличается. К активным смесям относятся композиции с хлоридом цинка. Из школьного курса, возможно, кто-то запомнил свойства солевых растворов.

Соли в присутствии воды склонны претерпевать гидролиз. Хлорид цинка при обменных реакциях с водой образует сильную кислоту и слабую щелочь. Поэтому раствор имеет активный кислотный характер. Соляная кислота быстро удаляет оксидные вещества.

Обычно паяльную кислоту делают прибавлением 412 г цинка к 1 литру концентрированной соляной (гидрохлоридной) кислоты. Процедура это не совсем приятна и безопасна. При работе выделяются летучие кислые пары.

Работать с концентрированной солянкой следует только под вытяжкой или в респираторе, находясь в хорошо проветриваемой комнате.

С соляной кислотой

Популярностью пользуется несколько составов с хлористым цинком. Соединения цинка используются в процессе цинкования для защиты металлов от коррозии. Этот химический элемент известен устойчивостью к процессам окисления. Сделать паяльные кислоты своими руками несложно.

Для продукции из черных и цветных металлов подойдет следующее соотношение:

  • хлорид цинка – минимум 25 %, максимум – 30 %;
  • концентрированная соляная кислота – 0,7 %.

Оба компонента нужно быстро растворить в воде. Следует учесть, что соляная кислота – сильно летучее вещества. Работать с ней желательно под вытяжкой. Склянку с исходным реактивом нужно держать только в закрытом состоянии.

С вазелином и спиртом

Для деталей из черных и цветных металлов иногда вместо паяльной кислоты удобнее использовать пасту с кислотными свойствами.

Для ее приготовления нужно смешать насыщенный раствор хлорида цинка – 3,7 % и технический вазелин – 85 %. Для придания требуемой консистенции в смесь добавляют немного воды.

Для работы с никелем, платиной и их сплавами своими руками можно сделать паяльную смесь из хлорида цинка – 1,4 % и этилового (винного) спирта – 40 %. Оба компонента нужно тщательно растворить в воде и перемешать готовый паяльный раствор.

После пользования всеми приведенными составами паяльную зону нужно хорошо промыть обычной водой.

С канифолью

Для проведения ответственных работы с черными металлами, пайки драгоценных и цветных металлов подойдет пастообразная смесь, сделанная своими руками из канифоли – 24 % и хлорида цинка – 1 %. Все это нужно растворить в этиловом спирте. Промывать рабочую зону по окончании паяльной процедуры нужно ацетоном.

Для образования шва с повышенными прочностными характеристиками рекомендуется взять:

  • канифоли – 16 %,
  • хлорида цинка – 4 %,
  • технического вазелина – 80 %.

Промывать место пайки после обработки такой паяльной пастой, сделанной своими руками, сложнее. Взять нужно ацетон.

Как показывает опыт, в некоторых случаях имеет смысл заменить паяльную кислоту соответствующей пастой кислотного характера.

Самодельные кислые пасты

При работе с алюминиевыми деталями часто используют флюс с олеиновой кислотой, формула которой С

17Н33СООН дает представление о большой молекулярной массе. Высшая кислота имеет вязкую консистенцию, похожа на слегка тягучую жидкость.

Паяльный флюс делается следующим образом: 20 мл олеиновой кислоты, около 3 г йодида лития растворяют в стеклянной емкости на водяной бане. Однородный раствор, сделанный своими руками, после остывания переливают в стеклянный флакон для хранения.

После пайки рабочую зону промывают ацетоном, бензином или спиртом.

Для пайки нихрома можно своими руками сделать состав из 100 г вазелина, 7 г порошкообразного хлорида цинка, 7 г глицерина.

Всю массу нужно хорошо перемешать. Желательно это сделать в толстой фарфоровой чашке или специальной ступке.

Другие доступные варианты

Широко используется для обработки железных, стальных, никелевых сплавов ортофосфорная кислота. Часто ее называют просто фосфорной. Этой кислотой можно обрабатывать поверхность чистой меди.

На всех металлах фосфорная кислота не только удаляет оксиды, но и образует защитный слой.

При паяльных работах верхний слой фосфатов легко разрушается разогретым жалом паяльника. На обработанных деталях равномерно распределяется припойная масса. В результате получается прочное соединение.

Самым, пожалуй, простым вариантом замены паяльной кислоты является обычный аспирин. Раствор быстро готовится своими руками. Нужно взять обычную дешевую таблетку, растворить в небольшом количестве воды. Иногда мастера просто посыпают растолченным аспирином место пайки.

В продаже есть готовый флюс ВТС, который, по сути, также является паяльной кислотой. Аналогичное средство можно сделать своими руками.

Нужно взять салициловую кислоту, вазелин, триэтаноламин. Растворить все компоненты в спирте. Флюс успешно используется для работы с медью, платиной, серебром и их сплавами.

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Если на кузове вашего грузового или легкового автомобиля образовались заметные очаги коррозии, но при этом они ещё несквозные, нужно срочно принимать меры. Как показывает практика, если не остановить коррозию кузова вовремя, цена последующего ремонта вашего авто будет в разы больше. По этой причине медлить нельзя!

Последние годы многими автолюбителями было замечено: даже в больших густонаселенных городах дорожные службы нещадно используют соль. В результате кузова прогнивают до дыр буквально за два-три года. Чтобы противостоять процессу ржавления и агрессивному воздействию дорожных реагентов, есть очень простой, но действенный способ — оцинковка кузова своими руками.


Цинкование автомобиля проводят с целью защитить раз и навсегда защитить кузов от образования назойливых «рыжиков», а также с целью предупреждения дальнейшего распространения коррозии по всему кузову.

Цинковая «корочка» на поверхности металла создает некий барьер, который защищает сталь от негативных факторов и разрушающих воздействий агрессивной среды. Покрытие на основе цинка эффективно противостоит воздействию солей, химических веществ и влаги.

Обратите внимание, что цинковать можно как часть кузова машины (крыло, багажник, капот и т.д.), так и какую-нибудь отдельную деталь. И для этого потребуются прямые руки, определенные знания, конкретный набор материалов и инструментов, а также желание придать своему автомобилю дополнительную прочность.

Как оцинковать кузов самостоятельно

«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также жидкую оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины.

Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат. По сути, это всеми известный Цинкор авто, но своими руками. Подробно об этом чудо-средстве будет написано ниже, по ходу статьи.

Подготовительные работы

Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки – в данном случае все зависит от объема производимых работ.

1

Читайте также: Простейший аппарат для сварки тонкого металла

Если вам нужно оцинковать большую площадь поверхности на авто, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их необходимо все «распечатать» и снять всю лишнюю оплетку.

При желании вы можете также использовать только корпус соляной (солевой) батарейки, предварительно удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить все «внутренности» на месте.

На корпусе «оголенной» оцинкованной батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи обычной резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор или подходящий по параметрам блок питания.

Как происходит цинкование поверхности

Если вы не знаете, как оцинковать правильно, прочитайте сначала небольшую инструкцию.

1

Читайте также: Самодельный прибор для проверки свечей зажигания авто

«Минус» от автомобильного аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (или детали), которую вы собираетесь оцинковать батареей — то есть, с помощью батарейки.

К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.

Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус солевой батарейки. После этого нужно просто перемещать «насадку» по всей площади обрабатываемой поверхности.

1

Читайте также: Способ оцинковки металла без использования электричества

Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если безостановочно перемещаться по поверхности, то получается аккуратный и ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.

Такой метод цинкования машины некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. А еще, как вариант, можно использовать уже готовый походный комплект — автомобильный набор для цинкования Цинкор авто.

 

При помощи данного средства можно быстро локализовать особо прогрессирующие участки ржавчины, а также удалить все следы коррозии на кузове автомобиля. Гальваническая оцинковка позволяет надежно защитить поверхность металла от повторного появления «рыжиков».

Способ оцинковки металла при помощи «белого порошка»

Обычно для оцинковки малых площадей металлических поверхностей чаще всего используется ортофосфорная кислота и оцинкованный корпус от батарейки. Однако для более качественной обработки вместо ортофосфорной лучше использовать паяльную кислоту. Она представляет собой соляную кислоту, в которой растворен цинк. Считается, что оцинковка кузова в данном случае будет более глубокая и долговечная.

Приобрести паяльную кислоту можно практически в любом магазине радиоэлектроники. Но не совсем удобно, что для пайки в домашних условиях паяльная кислота продается только в маленьких флаконах.

Поэтому если вам требуются большие объемы паяльной кислоты для оцинковки, ее можно сделать в домашних условиях из «белого порошка» — хлористого цинка, который продается на развес.

Основные этапы работ

Высыпаем хлористый цинк в подходящую емкость, потом добавляем дистиллированную воду и перемешиваем до образования прозрачной жидкой консистенции (обратите внимание — работать с химическими веществами нужно в резиновых перчатках). Из 1 кг хлористого цинка получается примерно 3,5 л готовой паяльной кислоты.

В итоге получилась гальваническая ванна, в которой при необходимости можно оцинковывать куски листовой стали и металлические детали целиком.

Для дальнейших работ понадобится оцинкованный корпус батарейки и железный болт, на концах которых при помощи резинок надо зафиксировать хлопчатобумажную ткань.

Деталь, которую необходимо оцинковать, предварительно нужно хорошо зачистить от ржавчины болгаркой, используя зачистной диск с металлическим ершиком. Перед началом оцинковки металл нужно «активировать» — удалить с поверхности оксидную пленку при помощи электричества.

Как активировать металл

Для этого плюсовую клемму от зарядного устройства нужно подключить прямо к обрабатываемой детали, а минусовую — через лампочку на 20 ватт к электроду. В качестве электрода используется болт с хлопчатой тканью на конце, которую необходимо смочить в паяльной кислоте или электролите.

После подачи тока обрабатываем поверхность детали, в результате изделие лучше очищается от окислов. Только после этой процедуры можно приступать непосредственно к обработке автомашины — оцинковать кузов автомобиля.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

По старой доброй традиции очаги коррозии на кузове появляются после зимнего периода, когда дороги посыпаются реагентом. Чтобы остановить ржавчину и предотвратить сквозную коррозию нужно как можно быстрее остановить этот процесс. И поможет в данной ситуации – оцинковка автомобиля.

Для самостоятельного оцинкования понадобятся соляные батарейки, корпус которых изготовлен из цинка, провод и аккумулятор. На батарейку одевается небольшой кусок тряпки, смоченный паяльной кислотой, и она подключается через провод к плюсовой клемме аккумулятора. Сделанное приспособление нужно прижать к очагу коррозии и водить аккуратно из стороны в сторону.

В результате всех манипуляций на поверхности металла вместо ржавчины появляется плёнка серебристого налёта. Важным дополнением к проделанной работе будет нейтрализация оставшейся кислоты, которую можно погасить раствором пищевой соды с водой.

Вот такими простыми «народными» способами выполняется технология оцинковки кузова автомобиля своими руками гальваническим методом. Кстати, забыли упомянуть еще об одном хорошем средстве, при помощи которого можно легко и быстро зацинковать поверхность металла — Цинкарь для авто.

Подробно о том, как остановить ржавчину на кузове авто своими руками, можно посмотреть видеоурок, в котором рассказывается обо всех нюансах домашней оцинковки кузова автомобиля батарейкой и другими доступными для простого водителя способами.

Мне нравится2Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Чем заменить паяльную кислоту в домашних условиях?

Паяльная кислота входит в число наиболее востребованных видов флюсов, когда речь идет об использовании ее при сложных работах, то есть при паянии металлов, тяжело поддающихся обработке. Она характеризуется высокой степенью агрессивности, благодаря чему отлично справляется с устранением жировых пленок, окислов и иных видов загрязнений с поверхности перед пайкой. Кроме того, кислота обеспечивает формирование защитной пленки, которая препятствует негативному воздействию на металл факторов внешней среды.

Однако при работе с простыми соединениями, особенно в тех случаях, когда используются тонкие металлические элементы, от применения паяльной кислоты лучше отказаться. Опасность заключается в том, что она попросту может разъесть металл, поэтому иногда лучше поискать другой вариант флюса.

Чрезвычайно важно обращать внимание на концентрацию паяльной кислоты, поскольку она может реализовываться в концентрированном и разбавленном виде. Для каждого конкретного случая должен быть раствор подходящей силы, чтобы не было негативных последствий.

Использование излишне концентрированной кислоты для паяния категорически не допускается. В том случае, если под рукой отсутствует раствор необходимой концентрации, следует позаботиться о том, чтобы довести его до нужных параметров, или же воспользоваться другим веществом, имеющим аналогичные свойства.

Достоинства паяльной кислоты

  • Превосходно подходит для использования при работе с металлами, тяжело поддающимися пайке.
  • Имеет довольно низкую цену, кроме того, ее можно приготовить самостоятельно.
  • Отлично справляется с устранением налетов и окислов, одновременно препятствуя их дальнейшему образованию.

Отрицательные моменты

  • Из-за излишне агрессивной среды невозможно работать с тонкими деталями.
  • Непосредственный контакт с кожей человека может привести к крайне тяжелым последствиям, так как кислота способна разъесть не только кожный покров, но и мышечные ткани.
  • Кислота имеет крайне неприятный запах, а выделяемые при использовании вещества пары чрезвычайно вредны для органов дыхания.

Чем может быть заменена паяльная кислота?

Существует не так много веществ, которые можно рассматривать в качестве альтернативы данной кислоте. Часть из них без проблем готовится в домашних условиях, хотя и не всегда при этом удается получить заданные свойства.

Одним из наиболее простых и доступных веществ, которые можно использовать вместо паяльной кислоты, является водный раствор обыкновенного аспирина. Для его получения необходимо просто взять таблетку, измельчить ее для более быстрого растворения, засыпать в емкость с водой и тщательно перемешивать до тех пор, пока не останется ни одной твердой частицы. Использование полученного раствора аналогично другим видам флюса. Несомненным преимуществом такого вещества является его абсолютная безвредность и безопасность.

Также можно применять лимонную или уксусную кислоту, однако они обладают не столь высокой эффективностью, как паяльная. Реализовываются они уже в разбавленном виде, поэтому никаких дополнительных манипуляций с ними проводить не требуется.

Еще один вариант – концентрированная соляная кислота. Она является одним из главных компонентов оригинального флюса, но может также применяться для изготовления паяльной кислоты в домашних условиях. Благодаря своей высокой агрессивности, она позволяет качественно избавиться от самых различных видов загрязнений и гарантирует надежную защиту. Однако она опасна для здоровья и может разъесть тонкие элементы, поэтому данные аспекты следует учитывать при пайке.

Хорошо зарекомендовал себя активный паяльный жир, который отлично справляется с загрязнениями. Также несомненным его плюсом является удобство использования и простота размещения на поверхности изделия. Однако, как и паяльная кислота, он относится к высокоагрессивным веществам, которые таят в себе опасность для здоровья человека и не рекомендуются для использования с тонкими изделиями из металла.

Достойной альтернативой паяльной кислоте является ортофосфорная. Она проста в использовании, доступна, хорошо справляется с оксидными, жировыми и прочими пленками и налетами, но при этом щадящее относится к металлам.

При отсутствии под рукой оригинальной паяльной кислоты можно самостоятельно приготовить ей замену в домашних условиях. Безусловно, у нее не будет столь богатого состава, однако она все равно отлично справится с поставленными перед ней задачами.

Заключение

Вместо традиционной паяльной кислоты можно задействовать массу других веществ, имеющих различные свойства, но схожих по своему действию. Какие-то из них следует использовать с осторожностью, помня об их высокой агрессивности, другие же являются абсолютно безопасными, как для металла, так и для человека. Для каждого конкретного случая можно подобрать наиболее подходящий по своим свойствам аналог, который позволит безболезненно перенести отсутствие паяльной кислоты.
Для многих видов сварки плавлением используется специальная сварочная проволока, которая отличается по размеру, диаметру и свойствам

Локальная оцинковка кузова

Существует старый испробованный способ нанесения защитного покрытия из цинка на стальные детали в домашних условиях. Называется он гальваническое или электролитические нанесение цинкового покрытия. Суть его проста и известна из уроков химии. Берется раствор соли цинка, сульфата или хлорида цинка. Если нет готового раствора, его можно получить, растворив цинк в серной или соляной кислоте соответственно. Готовый хлорид цинка продается под названием "паяльная кислота" в магазинах радиодеталей. Серную кислоту можно купить в магазине автозапчастей, она являет собой электролит для кислотных аккумуляторов.

Если получилось найти только кислоту и цинк, то для приготовления раствора, необходимо его просто растворить в кислоте. По правилам нужно положить цинк в кислотостойкую емкость и осторожно подливать кислоту. Цинка нужно взять из расчета примерно 400-450 гр на литр кислоты. Конечно так много раствора готовить вовсе необязательно. При растворении цинка будет происходить химическая реакция с выделением водорода, который горюч и может привести к взрыву. Так что делать это лучше на открытом воздухе подальше от огня. Если цинк полностью растворился в кислоте, нужно подбросить его еще немножко, чтобы убедиться, что кислота выработалась полностью и реакция с выделением пузырьков водорода больше не идет. Полученный раствор должен отстояться до прозрачного состояния, потом его нужно слить с осадка.

Этот раствор будет электролитом. Теперь берется обрабатываемая деталь, к ней подключается "минус" источника тока. "Плюс" подключается к кусочку металлического цинка. Оба они помещаются в электролит, на некотором расстоянии друг от друга, и подается напряжение. 12 вольт от автомобильного аккумулятора или зарядного устройства для него будет достаточно. Под действием тока цинк будет осаждаться на стальной детали, а кусочек цинка будет растворяться и переходить в раствор.
Важно, чтобы в раствор был погружен только кусок цинка, но не провод, который к нему подсоединен. Иначе провод тоже будет растворяться и осаждаться на стали, и испортит все дело.
Ели все идет правильно, сталь покроется равномерным слоем серого цвета, если сила тока будет слишком высокой, процесс пойдет слишком быстро и получится темное рыхлое покрытие. Обычно хватает тока силой 0,5-1 А.
После обработки деталь нужно хорошо промыть водой, а лучше раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты.

Приминительно к оцинковке кузова автомобиля возникает вопрос, а как же поместить его в этот наш раствор? Автомобиль в раствор помещать не будем, этим занимаются только на производстве.
Технология обработки небольших участков кузова такова:
Участок полностью очистить от ржавчины шкуркой. Ни в коем случае не ортофосфорной и не уничтожителем ржавчины.
При использовании имеющегося аккумулятора, подключаем к его плюсу провод, который идет к кусочку цинка. Очень удобно использовать зажимы для "прикуривания". Минус аккумулятора остается на массе, то есть он, как и положено, подключен к кузову.
Цинк нужно обернуть куском ткани несколько раз, чтобы получилось потолще. Ткань не должна касаться ни того, чем этот цинк держите, ни провода. Теперь просто нужно макнуть цинк обмотанный тканью в наш раствор и водить им по участку, который хотим оцинковать. Цинк будет осаждаться на материале кузова.
После обработки деталь нужно хорошо промыть водой, а лучше сначала раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты.
Осталось только хорошенько просушить место обработки, после чего его можно грунтовать и красить.


Цинкование металла в домашних условиях. Научили в автосервисе | GARAGE 100

Всем привет!

Недавно поехали с другом в автосервис, что бы отдать его машину на покраску бампера и капота.

Дтп и прочего не было, просто в силу старости авто и условий эксплуатации на бампере и капоте была куча сколов. Вот друг и решил не много подобновить внешний вид своей красавицы.

По пути мы заехали в магазин в котором продают всякую мелочевку и друг купил 4 пальчиковые батарейки. Причем купил он их самые дешевые, какие только были в магазине.

Конечно я поинтересовался для чего это? На что получил ответ:" мастер с сто по телефону попросил купить, якобы для ремонта они нужны".

Ну ладно, приехали мы на станцию, загнали авто в бокс. Мастер первым делом поинтересовался купили ли мы батарейки? Блин интересно было, а для чего же они нужны! И я расспросил мастера. К счастью он был разговорчивый мужиченка и поделился этим советом.

Мне не терпелось опробовать это в деле и на обратном пути я заехал в магазин купил самые дешевые батарейки и отправился в гараж, проводить опыты!

Друзья, в конце статьи я прикреплю видео с всем процессом и результатами эксперимента.

Первым делом батарейки нужно разобрать

Достаю графитовый стержень, а затем внутренности вышкребаю отверткой

В итоге остался только корпус батарейки

Далее возьму пару вот таких вот кракодильчиков

И примотаю к клеммам автомобильного аккумулятора. Можно использовать и зарядное устройство и, как выяснилось позже, зарядное для телефона.

Далее к корпусу батарейки с помощью канцелярской резинки фиксирую ватный диск

и полученный тампон подключаю к крокодильчику, который подключен к плюсовой клемме аккумулятора

Ну а минус я подключаю к металлическому изделию, в моем случае это труба

Теперь понадобится паяльная кислота, важным условием является то, что в состав обязательно должен входить хлорид цинка

Смачиваю кислотой тампон на батарейке, так же можно смачивать и сам обрабатываемый металл и начинаю потихоньку водить батарейкой по металлу

В итоге на обрабатываем месте появляется цинковое покрытие.

Именно поэтому батарейки нужны самые дешевые. Именно эти батарейки соленные и их корпус выполнен из цинка. У алкалиновых батареек корпус стальной.

Именно так мастер на сто обрабатывает места пораженные коррозией, предварительно из зачистив. Конечно для всего авто этот метод не пойдет, но точечно обработать сколы или рыжики на арках и капоте вполне сгодится.

После цинкования место обработки необходимо обработать раствором соды и воды. Полученный щелочной раствор нейтрализует действие паяльной кислоты.

Для этого метода подойдут любые цинковые изделия, к примеру, карбюратор. Так же можно приобрести и сульфат цинка, он открыто продается в продаже.

Что касается химии, которая продается в магазинах, якобы содержащая цинк, достаточно только помазать, по моему это ерунда.

Я задал как раз такой вопрос по поводу средств из магазина тому мастеру на сто, на что он ответил вполне логично. Что для оцинковки неотъемлемой частью является наличие электричества (простыми словами это гальванический процесс, который без электричества никуда). А те средства, которые продаются в магазине это подобие серебрянки, одним словом маркетинговый ход продаванов.

Даже в масштабе цинкуют, к примеру, кузова авто на заводах, помещая их в гальваническую ванну под электричеством, а не поливают из краскопульта всякими "цинкарями".

Если честно, я согласен с мастером с сто. А вы что думаете по этому поводу? Есть те, кто действительно разбирается и понимает суть процесса? Поделитесь своими знаниями в комментариях, я думаю многие, в том числе и я с удовольствием почитают.

Друзья, вот видео как и обещал

Приглашаю вас в гости на свой канал о самоделках и простых станочках для гаража или маленькой мастерской на Ютубе GARAGE 100 , так же в свою группу о самоделках на Фэйсбук. Как говорится милости просим! Подписывайтесь на ДЗЕН канал, что бы не пропустить новые интересные и полезные публикации.

На этом у меня все! Поделитесь мнением в комментариях, с удовольствием почитаю кто что думает!

Всем пока - пока!

#полезныесоветы

#сделайсам

#ремонт

#самоделки

#строительство

Цинкование кузова автомобиля в домашних условиях

Регулярно менять автомобили может позволить себе не каждый, поэтому стоит тщательно следить за состоянием машины, и она будет служить верой и правдой намного дольше. На 90% надежность работы авто зависит от кузова, поэтому многие опытные автовладельцы предпочитают обрабатывать его поверхность цинком.

Оцинковка кузова автомобиля снижает риск коррозии и порчи деталей от действия неблагоприятных факторов, чем продлевает срок их службы.

Польза оцинковки корпуса машины

Несмотря на наличие заводских защитных покрытий на кузове автомобиля, дорожная грязь, соли, реагенты, постоянные перепады температур и влажность вызывают порчу деталей. Цинкование, или оцинковка, помогает остановить или предотвратить коррозию металла, которая возникает при длительной эксплуатации машины в сложных условиях.

Цинкование кузова – это процесс покрытия металла слоем цинка с целью защиты от ржавления. Обычно нанесение металла производят на днище, колесные арки и некоторые другие уязвимые участки машины. В результате манипуляций создается гальваническая пара, где цинк является более активным металлом и получается прочная пленка на поверхности железа. Цинкование автомобиля позволяет сформировать надежную анодную защиту, «спасающую» кузов от физических и химических повреждений. Даже при царапании в первую очередь пострадает слой цинка, а железо останется нетронутым.

Типы оцинковки

Существуют разные типы цинкования металла:

  1. Гальванический. Цинк из цинксодержащего электролита осаждается на поверхности кузова в ходе электрохимических процессов.
  2. Горячий (термический). Корпус машины опускается в расплав цинка. Также цинк может наноситься на металлический лист, который затем идет в прокатку, либо распыляться из специального пистолета (шоопирование). Горячий метод считается самым дорогим, но наиболее эффективным видом цинкования.
  3. Холодный. Чаще всего применяется в домашних условиях, так как является несложным в проведении. Подразумевает нанесение цинка на поверхность металла способом, схожим с окрашиванием обычными полимерными красками.
  4. Диффузный. Порошком цинка производят обработку (шерардизацию) деталей при температуре +290…+450 градусов либо погружают их в пары цинка при +800…+900 градусах.

По полноте обработки цинкование классифицируют на полное, частичное или узловое. В последнем случае нанесение металла осуществляется только на отдельные узлы и соединения. При покупке новой машины тип проведенной оцинковки можно уточнить в прилагающихся документах, где также указывается толщина созданного покрытия и гарантийный срок его службы. Профессионалы даже без документов знают, какие модели машин подвергаются оцинковке в заводских условиях и каким именно образом наносится металл на детали кузова.

Автомобили с горячим типом оцинкования

Изначально такой тип стал применяться на заводах Volkswagen и Audi, причем первой оцинкованной серийной моделью была Audi A80. Далее обрабатывать кузова машин горячим способом начали Porsche, Volvo и другие автопроизводители. Ввиду высокой стоимости горячей технологии оцинковки она используется для машин премиум-класса. Из недорогих моделей, которые получили столь надежную защиту, можно указать:

  • Chevrolet Lacetti,
  • Chevrolet Epica,
  • Opel Astra,
  • Opel Vectra,
  • Ford – Sierra, Mondeo, Escort,
  • Fiat Albea,
  • Fiat Marea.

В ходе обработки создается прочное покрытие толщиной 2–10 мкм (в зависимости от модели и конкретной компании-производителя), защищающее кузов от ржавления.

Машины с гальваническим типом оцинковки

Себестоимость машин, подвергшихся гальванической обработке, намного ниже, чем при методе горячего цинкования. Этот способ нанесения покрытия применяется японскими, европейскими, американскими производителями. Поскольку защита будет хуже, ведущие автокомпании ввели некоторые улучшения. Вот основные из них:

  • толщина слоя цинка – 9–15 мкм,
  • применение высоколегированной стали без примесей,
  • прочный слой специально подобранной грунтовки и краски.

Среди автомобилей, которые подверглись оцинковке таким методом, можно назвать некоторые модели Honda, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, а также:

  • Skoda Octavia,
  • Skoda Fabia,
  • Renault Logan,
  • Renault Espace 3,
  • большинство из модельного ряда Toyota,
  • Chrysler 300M,
  • Mitsubishi Lancer.

Авто отечественного производства

Продукция «АвтоВАЗа» в свое время готовилась из зарубежной стали, которая уже была подвергнута оцинковке. Из-за слишком высокой себестоимости импортного материала компания перешла на отечественную сталь, а кузова начали цинковать холодным способом, дающим невысокую степень защиты. В российских машинах оцинковке подвергается не весь кузов, а только отдельные детали и узлы. Некоторые соединения обрабатывают методом катафореза без применения цинка.

Среди российских машин можно назвать:

  • ВАЗ 2110 (примерно 50% деталей),
  • Lada 4х4 (катафорезное грунтование без оцинковки),
  • первое поколение «Калины» (до 52% деталей),
  • второе поколение «Калины» (оцинковка всего кузова, кроме капота, крыши, лонжеронов),
  • «Лада Приора» (100% кузова в современных моделях),
  • «Лада Гранта» (хэтчбэк – оцинковка крыльев, дверей, седан – цинкование отсутствует),
  • «Лада Веста» (полная оцинковка, за исключением порогов),
  • «Лада XRAY» (полная оцинковка, за исключением крыши).

Поскольку созданная методом холодного цинкования защита не является на 100% надежной, при длительной эксплуатации она нарушается, и металл начинает ржаветь. При неблагоприятном воздействии такой процесс может начаться уже через несколько лет езды на новом автомобиле.

Есть или нет оцинковка – как узнать на практике

Перед тем, как выполнить оцинковку легкового автомобиля своими руками, желательно определить, была ли процедура сделана изначально. Если информацию о новой машине можно найти в документах (хотя и не всегда), то с подержанным авто дело обстоит намного сложнее.

При наличии документов, где указаны технические характеристики машины, стоит внимательно ознакомиться со всеми сведениями. При отсутствии слов «цинкование», «оцинковка» можно уверенно сказать, что обработка металла не производилась. Только выражение «полная оцинковка» означает присутствие качественной противокоррозионной защиты. Большинство производителей машин эконом-класса применяют частичную оцинковку, поэтому многие детали кузова все равно остаются подверженными ржавлению.

Самому определить, было ли выполнено цинкование, невозможно. Придется обратиться в специализированный центр, ведь в простых автомастерских подобная методика в силу дороговизны и сложности не практикуется. Цена исследования высока, поэтому оно не всегда целесообразно. Лучше поискать информацию о цинковании конкретной модели в интернете, хотя на 100% быть уверенным нельзя.

Самостоятельная оцинковка кузова

Удаление ржавчины с помощью цинкования и защита кузова могут быть выполнены и в гаражных условиях. Конечно, качество созданной цинковой пленки будет хуже, чем у заводской, но металл все равно прослужит на порядок дольше и не станет страдать от стремительной коррозии. Аналогичную процедуру можно осуществлять для защиты иных металлических изделий в быту.

Подготовительные работы

Процедура подразумевает применение ортофосфорной кислоты с растворенным цинком. Для работы нужно запастись соляной батарейкой или несколькими батарейками (в зависимости от объема). Для обработки большой площади стоит купить самые крупные батарейки, распечатать их, снять всю оплетку. Внутреннее содержимое можно оставить (сажу, графитовый стержень), хотя они не потребуются.

На корпусе каждой очищенной батарейки надо закрепить ватный кружок, а с обратной стороны – питающий провод, подключенный к автомобильному аккумулятору. Проще всего присоединять провод и вату при помощи канцелярской резинки. Также следует подготовить металлическое изделие, подлежащее обработке – очистить от грязи, ржавчины, обезжирить, высушить.

Процесс оцинковки

Для начала следует подключить минус и плюс аккумулятора к составляющим процесса оцинковки. Минусовая клемма подсоединяется к нужной части кузова, а плюсовая – через провод к батарейке. Далее порядок работ будет таким:

  • набрать в шприц кислоту с растворенным цинком (или готовое средство, например, «Цинкарь»),
  • пропитать кислотой ватный диск на корпусе батарейки,
  • запустить систему, периодически перемещая насадку по обрабатываемой площади, но обязательно без остановки (в противном случае слой не будет равномерным).

В продаже можно найти наборы для цинкования, куда уже входят все нужные средства и приспособления, а роль кислоты с порошком цинка выполняет готовый состав.

Способ оцинкования при помощи «белого порошка»

Для более эффективной обработки металла цинком вместо ортофосфорной кислоты применяется паяльная. Это – разбавленная водой соляная кислота с растворенным в ней цинком. По мнению мастеров, цинкование подобным составом держится дольше и проникает в металлическую поверхность глубже. Паяльная кислота реализуется в магазинах радиотехники в небольших флаконах. Также ее можно сделать путем разведения хлористого цинка – порошка белого цвета, который продается на развес.

Основные этапы работ

В начале надо насыпать хлористый цинк в прочную посуду, влить дистиллированной воды, чтобы получилась прозрачная жидкость. На килограмм средства надо примерно 2,5 л. В готовую паяльную кислоту можно положить деталь целиком, создав гальваническую ванну. Перед началом работ следует зачистить изделие от ржавчины наждачкой или шлифовальной машинкой, а затем активировать металл – убрать оксидную пленку с его поверхности.

Активирование металла

Плюсовая клемма аккумулятора в ходе активации подключается к детали, минусовая – через 20-ваттную лампочку к электроду (железному болту, обмотанному хлопковой тряпкой и смоченной в паяльной кислоте). По мере подачи тока изделие будет очищаться от оксидной пленки. Только после ее удаления погружают металл в гальваническую ванну и производят цинкование аналогичным образом.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

Самостоятельное цинкование с соляной батарейкой по описанной выше технологии популярно среди водителей. Обычно оно производится для днища, колесных арок, которые портятся от ржавчины быстрее остальных элементов кузова. Батарейкой с намоченной паяльной кислотой ватой водят по металлу, плотно прижимая к поверхности. В результате создается пленка серебристого налета.

По завершении работ остатки кислоты надо нейтрализовать путем мытья детали в растворе пищевой соды. Это уменьшит риск коррозии и усилит созданную защиту, продлив срок службы машины.

Как правильно оцинковать машину в домашних условиях. Что такое оцинковка. Цинкование больших деталей.

Проявления климата, являющиеся нормальными для определенной местности, крайне неблагоприятно сказываются на состоянии кузова автомобиля, если он не защищен специальным покрытием. Слой краски, которым покрывают машину, в процессе ее производства, является тем надежным защитным слоем, который бережет кузов от ржавчины. Повышенная влажность, перепады температур, дождь, снег стимулируют появление коррозии в тех местах, где нет слоя краски, или он нарушен, в результате образования сколов или царапин. Но, бывает, что и на новом автомобиле не на все участки нанесена краска – вот они-то и начнут портиться самыми первыми из всех деталей.

Помогает защитить кузов автомобиля от преждевременной коррозии его оцинковка или, еще говорят - цинкование. Собственно, в этом и состоит ответ на вопрос – зачем нужна оцинковка. Для защиты от коррозии.

Кузов автомобиля покрывают слоем цинка, потом, в результате реакции цинка с воздухом, на кузове образуется защитная пленка, которая становится барьером для проникновения кислорода к металлической поверхности кузова. Кислород не проникает – нет окисления, кузов не повреждается и служит долго.

Как узнать – оцинкован кузов или нет?

Чаще всего такой вопрос возникает при покупке б/у автомобиля. С новыми – там все просто: данную информацию можно посмотреть в документах к автомобилю. Если кузов оцинкован не весь, а частично, то это будет указано.

В случае покупки подержанного автомобиля, достоверно узнать, производилось ли цинкование, можно, если удастся найти на кузове участок, не покрытый краской, например, царапину. Если царапина старая, и на ней не появилась ржавчина, значит, кузов – весь или частично – был обработан. Свежая царапина, в этом смысле, не будет показательной, так как для появления коррозии все-таки требуется определенное время.

Видео: Ремонт участка коррозии на крыше автомобиля

Способы цинкования

Существуют следующие способы цинкования: 1) холодное, 2) горячее, 3) с использованием цинкрометалла, 4) гальваническое.

ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ есть не что иное, как покраска кузова - только покраска высокого качества, при которой в краску вводятся антикоррозийные добавки.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (называют еще "термическое") – очень надежный способ, применямый на производвах многих дорогих автомобилей. Суть способа следующая: когда лист металла прокатывают по конвейеру, тогда на него наносят сплав цинка.

ЦИНКОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЦИНКРОМЕТАЛЛА – уже старый способ, но он остается популярным, благодаря своей высокой надежности. Надежность состоит в том, что, если краска на кузове будет повреждена, то металл, все равно, сохранит свои антикоррозийные свойства. Суть метода: на металлические листы наносится краска, в основе которой цинк и вещество, замедляющее развитие процесса коррозии (ингибитор).

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ применяется для оцинковки только частей кузова. Суть способа: цинк наносится на металл с помощью электролиза. При гальваническом способе оцинковки, покрытие ложится ровно, деталь становится гладкой.

Первые три способа оцинковки самостоятельно сделать не возможно, поэтому опишем последний способ – гальванический, с помощью которого владелец авто вполне может оцинковать какую-либо часть кузова своими руками.

Процесс гальванического цинкования своими руками

Для процедуры понадобятся: проводящая жидкость (электролит), гальваническая ванна, источник тока и 2 электрода.

  1. В качестве электролита, используется паяльная кислота (водный раствор хлорида цинка) – продается в готовом виде.
  2. В качестве гальванической ванны, можно использовать емкость из пластика или стекла; в ванну нужно установить держатели для анода и катода.
  3. Источником тока будет АКБ с лампой накаливания малой мощности, чтобы электролит не закипел в ходе процедуры цинкования; сила тока не должна превышать 1 А.
  4. Электроды: 1) анодом будет служить пластина цинка, к которой от АКБ нужно подвести "+"; 2) катодом будет деталь, которую нужно будет цинковать, к ней, соответственно, нужно подвести "–".

Видео: Гальваническое цинкование детали кузова автомобиля

Если видео не показывает, обновите страницу или

Примечание. Для более равномерного покрытия детали цинком, лучше, чтобы анодов было несколько, и разместить их нужно со всех сторон от детали, на одинаковом от нее расстоянии.

Перед началом цинкования, деталь нужно подготовить: хорошо очистить и обезжирить. Затем опустить катод и аноды в гальваническую ванну и замкнуть цепь – начнется процесс оцинковки. Чем дольше цепь остается замкнутой, тем более толстым получается цинковое покрытие на детали. После завершения цинкования, нужно нейтрализовать остатки паяльной кислоты на обработанной детали – для этого ее промывают раствором соды.

Все мы прекрасно понимаем, что длительность службы автомобиля напрямую зависит от качества его кузова. И при покупке машины
на это в любом случае нужно обращать внимание.

А что делать, если авто, как говорится, из вторых рук, то есть б/у? Выход есть: можно оцинковать кузов, к тому же сделать
это можно и своими руками.

А стоит ли?

Ну, каждый решает сам. Стоит ли защищать кузов от коррозии, влияния всяких химических веществ? Или уж лучше напостой латать
корпус? А что, тоже вариант!

Кстати, производители авто предпочитают оцинковывать только нижнюю часть кузова, как самую ранимую. И производят анодную
защиту. Но цинк наиболее популярен, потому что дешевле.

Разновидности цинкования:

  1. Гальваническое покрытие.
  2. Холодная оцинковка, то есть покраска.
  3. Термодиффузионный вариант.
  4. Газотермическое напыление.
  5. Горячая оцинковка кузова машины (или термическая).

Итак, оцинковываем кузова своей машины самостоятельно.

Для домашних условий подходят первые два варианта.

Холодное оцинковывание

Самый простой способ. Сначала подготавливаем поверхность: очищаем её от всяческой грязи, ржавчины там разной. Далее на
поверхность наносится специальный состав, как вы уже поняли, содержащий цинк. Этот состав включает в себя специальные
антикоррозионные краски с цинковым наполнителем, и специальную связующую жидкость. Эти два компонента смешиваются в
указанном в инструкции количестве. В инструкции так же должны быть указаны требования, касающиеся безопасного применения
состава, которые в обязательном порядке нужно соблюдать.

Гальваническое цинкование

Разберём самый обычный способ покрытия цинком отдельных деталей. Итак, поехали.

Покрытие изделий из металла цинком – наиболее простой, распространенный и дешевый метод защиты от коррозии. Цинкование в домашних условиях характеризуется легкой и доступной технологией.

1 Цинкование как способ коррозийной защиты металлов

В мировой практике из антикоррозийных металлических покрытий наиболее широко применяют цинковые. Это обусловлено относительно небольшой стоимостью цинка и достаточно высокой эффективностью получаемой защиты от внешней среды. В тоже время, технологический процесс нанесения покрытия, называемый цинкование, характеризуется низкими затратами. В атмосфере цинк взаимодействует с кислородом, в результате чего на его поверхности образуется тонкая оксидная пленка, предохраняющая защищаемый металл от губительных воздействий внешней среды. Способов цинкования металлических деталей несколько:

  • горячий;
  • газо-термическое напыление;
  • термодиффузионный;
  • холодный;
  • гальванический.

Выбирают метод цинкования, исходя из условий последующего использования изделия и желаемых свойств защитного слоя. Для одной детали может применяться несколько видов покрытия. Чтобы результат был качественным во всех случаях, важен правильный подбор толщины покрытия из цинка, зависящий от температуры и времени процесса. Следует помнить, что оцинкованная металлическая деталь не должна подвергаться каким-либо механическим воздействиям.

2 Технологии различных методов цинкования

Горячее – покрытия наносят погружением в емкость с расплавленным цинком, температуру которого поддерживают в интервале 460–4800 °С. Горячецинковые покрытия по долговечности, качеству – одни из лучших, а по объему производства находятся на 2 месте. Технологический процесс энергозатратен и сложен в плане обеспечения экологической безопасности, что обусловлено использованием химических способов подготовки поверхности и наличием расплавленного цинка.

Газо-термическое напыление – порошкообразный или проволочный цинк расплавляют и напыляют в газовом потоке на металл обрабатываемой детали. Этот метод оптимален для антикоррозионной защиты крупногабаритных металлических конструкций, которые не умещаются в гальваническую или с расплавом цинка ванну. Частицы расплавленного цинка ударяются о поверхность изделия и, деформируясь, образуют пористое ("чешуйчатое") покрытие, которое, как правило, требует обработки порозаполнителем (лакокрасочным материалом). Комбинированное покрытие не теряет защитных качеств в различных средах (атмосфера, вода морская и пресная) 30 лет и более.

Термодиффузионное (шерардизация) – цинковое покрытие получают за счет проникновения атомов цинка в железную подложку с образованием железноцинкового сплава, имеющего сложную структуру. Эффект достигается благодаря тому, что атомы цинка при температурах свыше 2600 °С переходят в паровую фазу. Процесс проводят в замкнутом объеме муфелей или реторт, заполненных обрабатываемыми деталями и порошковой цинкосодержащей смесью. Технологию используют, когда необходимо получить слой цинка толще 15 мкм (обычно 25–110 мкм). Метод экологически безопасен. Покрытие беспористое, с высокой адгезией, защитная способность выше, чем у полученного гальваническим методом в 3–5 раз, и сопоставима со стойкостью горячецинкового.

Гальваническое – обеспечивает создание очень гладкого и точного покрытия, которое наносят при электрохимическом воздействии. Метод применим не только для электропроводящих материалов, но также и для неэлектропроводящих. Получаемое покрытие равномерное, точного размера, декоративного вида, блестящее, толщина, как правило, не превышает 20–30 мкм. Технология – цинковые пластины и обрабатываемую конструкцию погружают в резервуар с электролитом, а затем подключают к источнику постоянного тока. В процессе электролиза анод из цинка растворяется, а его молекулы оседают на поверхности изделия. Электрохимический метод связан с образованием опасных отходов.

Холодное – окраска изделий из металла грунтами, насыщенными высокодисперсным порошкообразным цинком (в готовом покрытии содержится 89–93 % цинка). Метод отличается высокой технологичностью, является самым простым, в настоящее время широко распространен. Очень эффективен для изделий, конструкций, которые нельзя обработать иным способом – закрепленные линии передач, трубы, элементы нефтяной аппаратуры, железнодорожных путей, дорожных ограждений, фурнитуры для мебели и прочие стационарные, неподвижные, труднодоступные объекты. "Холодное" покрытие может прослужить дольше, чем "горячее", в 3–4 раза. Недостатки – относительно низкая стойкость к различным механическим воздействиям и высокие требования к санитарно-гигиеническим условиям работы маляров из-за применения органических растворителей.

Все приведенные методы применяются в промышленных масштабах. Последние 2 можно реализовать самостоятельно с соблюдением необходимых мер безопасности.

3 Гальваническое цинкование в домашних условиях

Цинкование в домашних условиях – процедура, требующая большой точности и аккуратности. Источником тока может служить зарядное устройство на 2–6 А, 6–12 В или автомобильный аккумулятор. Для изготовления электролита, теоретически, можно использовать любую соль, способную растворяться в воде. Однако на практике проще сделать раствор соли цинка. Его состав:

  • 200 г сернокислого цинка;
  • 50 г сернокислого аммония или магния;
  • 15 г уксуснокислого натрия;
  • 1 л воды.

Можно воспользоваться аккумуляторным электролитом (водный раствор серной кислоты), в который необходимо поместить цинк. Когда реакция прекратится, кислота преобразуется в соль, а цинк останется. Если раствор кислоты окажется чрезмерно концентрированным, то на дне появится осадок (кристаллический сульфат цинка). Раствор в этом случае слегка разбавляют водой. Важно помнить, что электролит – опасный яд, с которым следует работать крайне осторожно и в защитной одежде. Помещение, где ведутся работы, должно хорошо проветриваться.

Подбирают посуду из винипласта или стекла. Когда деталь небольшая, то подойдет даже литровая банка. Предусматривают возможность прикрепления на ней изделия и электрода из цинка. Электролит процеживают и заливают в емкость. Деталь, предназначенную для цинкования, необходимо тщательно очистить и обезжирить. Сделать это надо как можно лучше, чтобы цинк лег ровно и прочно. Затем деталь на 2–10 секунд опускают в раствор, после чего сразу промывают под проточной водой. Эту процедуру называют химическим активированием. После этого приступают к анодированию изделия.

Цинковый электрод изготавливают из куска цинка, для чего в нем просверливают отверстие и подвешивают его на медной проволоке. Электрод должен соответствовать следующим требованиям:

  • площадь поверхности сопоставима с площадью изделия;
  • форма плоская и удобная для размещения в емкости.

Для подключения к источнику питания используют медные провода. Минус подводят к детали, а плюс к цинковому электроду, который "растворится", а на изделии образуется слой цинка. Время обработки – 10–40 минут.

4 Параметры домашнего гальванического цинкования

Самым сложным в работе является подбор режима цинкования. От него зависит качество покрытия детали. На нее либо осядет цинковый порошок, беспрепятственно удаляемый тряпкой, или прочный слой, который долго прослужит.

Факторы, определяющие добротность покрытия:

  1. Плотность тока – величина силы тока, поделенная на площадь поверхности изделия. Должна быть 0,5–10 А на 1 квадратный дециметр (оптимально 1,5 А/дм 2). Регулятором напряжения добиваются не слишком бурного протекания реакции. Если с поверхности изделия пузырьки будут идти чрезмерно активно, то покрытие получится неровным и слабым.
  2. Температура электролита должна быть комнатной (18–25 °С).
  3. Плотность электролита – варьируется в широком диапазоне (от нуля и до величины растворимости солей цинка).
  4. Геометрия изделия – у детали сложной формы, в зависимости от удаления различных ее фрагментов от цинкового электрода, может быть существенная разница в толщине покрытия разных участков (слабое покрытие в углублениях, а на острой кромке образуются наросты).

Исходя из выше описанного, целесообразно расстояние до электрода увеличить, использовать 2 цинковых анода, деталь покрутить, поэкспериментировать. Цинкование возможно проводить в 2 или 3 слоя с сопутствующим удалением образовавшихся наростов.

5 Холодное цинкование своими руками

Холодное цинкование – нанесение покрытия в виде краски. В этой формулировке заложен основной смысл используемого материала – это не краска, содержащая цинк, а именно этот металл в виде краски.

Для холодного цинкования на рынке можно найти большое множество материалов от различных производителей. У многих составов иногда основные характеристики (содержание цинка, к примеру) варьируются в широких пределах. Соответственно, эффективность их применения тоже может меняться. Некоторые составы очень требовательны к качеству подготовки поверхности металла, у других недостаточная сила адгезии с деталью, и они легко отслаиваются, какие-то обладают низкой эластичностью и покрываются паутиной трещин, есть такие, которым нужен фирменный растворитель, для нанесения ряда материалов требуется специальное оборудование, бывают не совместимые с финишными покрытиями.

Все предлагаемые материалы включают два компонента, поставляемых в отдельных упаковках – цинковый порошок и связующий жидкий компонент. Перед применением оба вещества смешивают согласно нормативам, указанным в документах на краску. Пропорции "порошок"-"связующее" бывают от 1:1 до 3:1. Средство наносят при температуре 5–40 °С и влажности воздуха 30–98 %. Во время работ и после их проведения помещение тщательно проветривают. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

  • содержание мелкодисперсной химически чистой цинковой пудры 96 %;
  • быстро сохнет – до нанесения следующего слоя требуется выждать 30 минут;6 Основные требования к холодному цинкованию дома

    Важная составляющая – жидкий цинк предварительно перемешивают. Из-за большой плотности составы сильно раcслаиваются и непосредственно перед использованием их необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы, жидкости. Кроме того, чем качественней подготовлен к нанесению покрытия металл, тем долговечней будет защитный цинковый слой. Поэтому лучше всего произвести механическую зачистку детали с последующим обезжириванием.

    Оцинковка, нанесенная на такое изделие в 2 слоя, прослужит минимум 10 лет. Очередной слой делают всего через 30 минут после предыдущего. Перед нанесением финишных покрытий и ЛКМ необходимо выдержать 24 часа (чтобы остатки растворителя полностью улетучились). Холодное цинкование, своими руками проведенное с соблюдением технологии и инструкции по применению состава, по качеству и надежности не уступает фабричному исполнению.

Для защиты автомобиля от пагубного воздействия коррозии существует много способов. Одним из них является цинкование кузова, которое в странах зарубежья применяется уже более 30 лет. Отечественное производство также не стоит на месте и постепенно внедряет эту технологию. Но большинство подержанных автомобилей не имеют такой защиты, поэтому вполне резонным является вопрос о самостоятельной оцинковке кузова, или хотя бы самых уязвимых его элементов.

Описание оцинковки кузова и ее преимущества

Что же представляет собой оцинковка автомобильного кузова? На первый взгляд все достаточно просто. Оцинковка – это покрытие поверхности металла цинкосодержащим веществом, которое направлено на ограничение воздействия разрушительной коррозии. Сложность состоит в том, что оцинковать кузов далеко не так просто, как кажется. Это сравнительно дорого, хлопотно и сложно с технологической стороны.

Однако оцинковка все же применяется, и постоянно развивается, особенно это характерно для зарубежных автомобилестроительных компаний, которые покрывают защитным составом свои автомобили уже не одно десятилетие. Такое внимание к оцинковке можно объяснить наличием преимуществ, которые получает кузов автомобиля после соответствующей обработки.

Главное достоинство – это устойчивость к воздействию коррозии. Слой цинка сам по себе никак не реагирует на воздействие влаги и солей, которые постоянно атакуют металл. Он создает барьер, который защищает сталь от разрушающего воздействия агрессивной среды.

Помимо этого к преимуществам можно отнести долговечность такого покрытия. Никакая другая обработка против коррозии не сравняется по сроку службы с цинковым покрытием.



Коротко о заводской оцинковке авто

Многие автомобилестроительные компании уже на этапе производства цинкуют кузова своих автомобилей. Некоторые подвергают такой обработке полностью весь кузов. Другие цинкуют только некоторые элементы. Бывают и такие, которые обрабатывают несколько деталей полностью, а остальные только с одной стороны. Такой обработке, например, подвергаются кузова отечественной Лады Калины и некоторые модели европейских производителей.

На сегодняшний день производитель гарантирует, что при производстве Калины оцинковке подвергается около 40% всей поверхности кузовных деталей. Некоторые из них обрабатываются методом полного погружения в гальваническую ванну. Другие, менее уязвимые, покрываются только с внутренней стороны, где отсутствует полноценное лакокрасочное покрытие. Производитель утверждает, что те элементы Калины, которые не подвергаются цинкованию, защищены слоем грунтовки. Помимо этого, гниение внутренней части кузова выявить намного сложнее, поэтому основной упор делается именно на них.

Помимо Калины стоит привести в пример несколько зарубежных моделей, которые также подвергаются полной или частичной оцинковке. Среди них можно выделить следующие модели:

  • Многие модели обрабатываются термическим методом цинкования;
  • Volvo;
  • некоторые модели Ford;
  • Audi и нижеприведенные производители используют гальваническую оцинковку своих автомобилей;
  • Honda;
  • Alfa Romeo;
  • Mersedes;
  • Peugeot;
  • Toyota и другие.

Некоторые из приведенных производителей цинкуют полностью весь кузов своих моделей. Это значительно добавляет им стоимости, однако, и срок их службы вырастает в разы.


Методы цинкования кузова авто

Отдельно несколько слов стоит сказать о способах цинкования автомобиля. Тут применяется три основных способа:

  • Термический – заключается в погружении кузова в емкость со специальным цинкосодержащим раствором, который разогревается до определенной температуры;
  • Гальванический – деталь или кузов целиком погружается в ванну с растворенным в ней цинком. Сама деталь подсоединяется к отрицательному электроду, а корпус емкости к положительному. Таким образом, положительно заряженные частички цинка присоединяются к металлу кузова;
  • Холодное цинкование – очень похоже на предыдущий метод. Однако деталь не погружается в емкость, а обрабатывается цинкосодержащим электродом, который также подключается к положительной клемме источника питания.

Последние два метода часто применяются для цинкования кузова автомобиля своими руками в домашних условиях. При этом самостоятельная гальваническая обработка применяется гораздо реже в силу своей сложности и дороговизны. Эти методы стоит рассмотреть более детально, так как их вполне реально осуществить своими руками в гаражных условиях.

Приготовление раствора для цинкования

Оцинковка автомобильного кузова такими методами начинается с приготовления цинкосодержащего раствора. Для этого понадобится серная кислота и чистый цинк. Все это можно купить на автомобильном рынке или в магазинах радиолюбителей. Также понадобится источник питания – подойдет обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство. Еще понадобится емкость соответствующих размеров, устойчивая к воздействию кислоты.


Для приготовления цинкосодержащего раствора нужно положить в подготовленную емкость кусок цинка из расчета примерно 400 г металла на 1 литр. Далее в емкость маленькими дозами заливается кислота. При этом следует придерживаться техники безопасности – обязательно нужно защитить глаза, органы дыхания и руки.

Когда цинк растворится, необходимо будет убедиться, что кислота полностью среагировала, для чего в полученный раствор следует добавить еще кусочек цинка.

Если реакции с выделением пузырьков не наблюдается, то раствор можно считать готовым к использованию. Полученный состав можно использовать как для гальванического метода оцинкования своими руками, так и для холодного. Как это сделать, в нескольких словах описано далее.

Оцинковка небольшой детали

Обрабатываемая деталь автомобиля соответствующим образом подготавливается. Удаляются следы коррозии и старого лакокрасочного покрытия. При очистке не стоит пользоваться агрессивными составами для удаления краски. Если все же без них обойтись не удалось, то деталь следует обработать водным раствором соды.

Далее подготавливается необходимое количество цинкосодержащего раствора и соответствующая емкость. К детали подсоединяется отрицательная клемма аккумулятора, и она погружается в раствор. Сама емкость подсоединяется к положительной клемме и подается напряжение. Для удачного цинкования небольшой детали будет достаточно напряжения в 12 В и силы тока около 1 А. Результатом обработки должна стать деталь с равномерным серым покрытием. Далее элемент вынимается и тщательно ополаскивается в водном растворе соды.

Цинкование больших деталей

Для обработки крупных деталей применяется метод холодной оцинковки. Для его реализации понадобится ранее описанный раствор и электрод с кусочком цинка на конце. Электрод заворачивается в тряпку и подсоединяется к положительной клемме источника питания. Сама деталь подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора.

Весь процесс цинкования своими руками сводится к следующему – электрод смачивается подготовленным раствором и уже им обрабатывается металл до получения равномерного слоя цинка серого цвета.

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево -цинковой системой.

Снимаем с батарейки гламурную наклейку.

Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.

Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.

Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.

Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.

Затем нам понадобится паяльная кислота.

Кидаем крокодил на плюсовую клемму аккумулятора автомобиля, смачиваем тампон (тряпку) паяльной кислотой и начинаем наносить круговыми движениями на повреждение цинк.

Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.

По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.

p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.

Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию "спустя год" доложить в этот обзор или в комментарий.

С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.

Пайка цинковая пластина


С 1989 года: образование, Алоха и
самое интересное, что вы можете получить в отделке

Проблема? Решение? Звоните прямо!
(один из последних в мире сайтов без регистрации)

-----

2003

В. Мне интересно, как паять цинковую пластину (толщина 0,5 мм) и каковы требования к охране здоровья и безопасности (поскольку при горении цинка выделяется научный газ). Я знаю, что это не часть процесса отделки, но был бы признателен за информацию.


2003 г.

Я не верю, что существует такой газ, как наука, Артур. Возможно, вы думаете о газообразном цианиде (HCN), но он также не образуется при пайке цинка.

Что происходит при сварке оцинкованных материалов , однако, если при этом часть цинка испарится, и вдыхание большого количества этого материала может вызвать «лихорадку от дыма металла». Если вы ищете этот термин, у нас есть много сообщений на эту тему.

Температура плавления цинка составляет около 720 ° F, поэтому испарение не должно быть серьезной проблемой при температурах пайки и (в соответствии с моим пониманием).


1 января 2013 г.

А. Привет Рахул. Мой отец был водопроводчиком / кровельщиком и всегда говорил, что единственный способ правильно припаять цинк - это припаять болт (один из тех тяжелых железных паяльников с шариками на палочке, которые можно раскалить докрасна над пламенем пропана).

Не знаю, прав он или нет, но он успешно спаял оцинкованные желоба своим методом ... и я полагаю, что он мог быть прав в том, что механическое скрепление болтом и / или отсутствие пламени важны для пайка цинка.


28 января 2017 г.

A. Цинкование (сталь с цинковым покрытием / также называется оцинкованной оловом).
Очистка от масел, флюса HCl (также называемого соляной кислотой или соляной кислотой) или хлорида цинка (который может быть получен из чистого цинка и HCl) или хлорида аммония (Sal Ammoniac), который также продается в блоках для очистки меди ручные паяльники).

Флюс образует хлорид цинка на поверхности стали в месте нанесения (применяется только в паяном соединении), соединение может быть припаяно припоем 50/50 с использованием очищенного и луженого надлежащего размера (покрытие припоя на блестящем чистом медном наконечнике). ) ручной паяльник из меди (обычно несколько таких утюгов предварительно нагревают на огне).
finish.com стало возможным благодаря ...
этот текст заменяется на bannerText

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металла, пожалуйста, проверьте эти каталоги:

О нас / Контакты - Политика конфиденциальности - © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA

Флюс для цинкового припоя для цинковых листов: Amazon.com: Tools & Home Improvement


  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Бутылка на 1,5 унции
  • На водной основе
  • Предназначен для пайки цинковых листов
]]>
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование Roto Metals
Внешний вид Неполированный (мельница)
Форма изделия Бутылка
Материал Поток
Измерительная система Дюйм
Номер детали AM0188
Код UNSPSC 30000000

Цинк с лимонной кислотой

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Извините, цинк, вы меня не привлекаете. Да, вы сдерживаете стихию, но ваше непрекращающееся сияющее лицо раздражает. Это выглядит неуместно в моих традиционных проектах. И вы плохо стареете.

Цинк, все кончено. Я пойду и найду себе стриптизершу.

Есть много способов удалить цинк, но большинство из них (огонь, хлористый водород) токсичны или содержат элемент опасности.С лимонной кислотой дело обстоит иначе. Эта слабая органическая кислота достаточно безопасна, чтобы окунать в нее руки (хотя вы почувствуете укус, если у вас будут открытые порезы). Это достаточно безопасно, чтобы слить в канализацию. И это довольно дешево. (Он также может удалить ржавчину с ваших старых инструментов.)

Легко использовать. Возьмите ведро и налейте туда достаточно воды, чтобы покрыть все оборудование. Насыпьте туда около 1/2 стакана порошка лимонной кислоты для начала и перемешайте оборудование и порошок. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, начнется ли реакция.Через 10 минут вы должны начать видеть значительные пузыри. Если нет, добавьте еще немного кислоты.

Удаление цинка с крепежа с тонким покрытием занимает около 30 минут. Петли обычно занимают немного больше времени. А то, что предназначено для интенсивного использования на открытом воздухе, может занять всю ночь.

Когда цинк исчезнет, ​​снимите крепеж и просушите его. Снимаю немного WD-40 или немного масла. Вылейте раствор лимонной кислоты в канализацию, и все готово.

Я использовал этот процесс на оборудовании для ящика для инструментов домашнего центра, который я построил для будущего DVD с Popular Woodworking Magazine .Об этом читайте здесь. Хотите прочитать о моих экспериментах с хлористым водородом в качестве стриптизерши? Кликните сюда.

- Кристофер Шварц

П.С. Музыка в видео - Chatham County Line. Вы можете найти его на FreeMusicArchive.org.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Процесс лужения: пошаговое руководство

Олово, вероятно, было частью вашей жизни с тех пор, как вы впервые увидели Оловянного человечка в «Волшебнике страны Оз» в детстве. Конечно, использование олова выходит далеко за рамки создания персонажей вымышленного фильма - у него есть много практических применений в нашей повседневной жизни. Все мы знакомы с жестяными банками, которые используются для хранения многих видов еды и напитков; Эти контейнеры фактически изготовлены из листовой стали, покрытой тонким слоем олова, известным как жесть.

Сегодня примерно половина всего производимого олова используется для пайки. Олово также используется при производстве олова, бронзы и фосфористой бронзы. Соли олова иногда распыляют на лобовые стекла и оконные стекла, чтобы обеспечить электропроводящее покрытие. Само оконное стекло часто изготавливается путем плавления расплавленного стекла на расплавленном олове, что дает плоскую поверхность. Металл, используемый для изготовления колоколов, часто представляет собой комбинацию бронзы и олова. Кроме того, олово и сплавы олова представляют огромную ценность для гальваники, то есть процесса нанесения металлического покрытия на поверхность материала с помощью электрического тока.

Краткие сведения о олове

Олово - мягкий, податливый, серебристо-белый металл, который в изобилии доступен во многих частях мира. Добыча олова началась примерно в 3000 году до нашей эры. в эпоху бронзы. Бронза - это желтовато-коричневый сплав меди и олова, который обычно на треть состоит из олова. Было обнаружено, что самые ранние бронзовые предметы содержат небольшой компонент олова.

Китайцы начали добывать олово около 700 г. до н. Э. Сегодня олово можно найти в Китае, Таиланде и Индонезии, а также его добывают в Бразилии, Перу и Боливии.Олово получают карботермическим восстановлением оксидной руды, которое получают путем нагревания руды в печи.

Другие важные факты об олове:

  • Олово - 49-й элемент земной коры по содержанию.
  • Олово внесено в Периодическую таблицу элементов под атомным символом «Sn» и атомным номером 50.
  • Олово не является естественным элементом, то есть его нужно извлекать из руды, а не находить в естественном состоянии.
  • Олово может быть извлечено из различных руд, но наиболее распространенной рудой является касситерит (SnO2).
  • Хотя олово в металлической форме нетоксично, некоторые соединения олова могут быть ядовитыми.
  • Небольшое количество олова в США в основном встречается на Аляске и в Калифорнии.
  • Кристаллический состав олова
  • дает характерный кричащий звук при сгибании металла, известный как «оловянный крик».
Преимущества олова в процессе гальваники

Почему олово так популярно для гальваники? Возможно, самая главная причина в том, что лужение - или «лужение» - чрезвычайно рентабельный процесс.Поскольку олово легко доступно, оно намного дешевле, чем более дорогие металлы, такие как золото, платина или палладий. Олово также обеспечивает отличную паяемость, а также превосходную защиту от коррозии.

Лужение может дать беловато-серый цвет, который предпочтительнее, если требуется тусклый или матовый вид. Он также может дать блестящий металлический вид, если предпочтение отдается немного большему блеску. Олово обеспечивает приличный уровень проводимости, что делает его полезным при производстве различных электронных компонентов.Олово также одобрено FDA для использования в пищевой промышленности.

Отрасли, в которых используется олово

Перечисленные выше преимущества делают олово предпочтительным металлом для нанесения покрытий в самых разных отраслях промышленности, включая:

  • Аэрокосмическая промышленность
  • Общественное питание
  • Электроника
  • Телекоммуникации
  • Производство ювелирных изделий

Sharretts Plating обслуживает многие из этих отраслей, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение!

Основные процессы лужения

Существует три основных типа лужения, каждый из которых основан на нанесении раствора электролитического олова на поверхность металлического объекта:

  • Покрытие ствола : Покрытие ствола обычно используется для покрытия более мелких деталей и влечет за собой помещение предметов в специально сконструированный сосуд, обычно называемый стволом.Цилиндр медленно вращается при погружении в раствор для электролитического покрытия. Гальваника ствола оловом чрезвычайно рентабельна, хотя процесс гальванизации занимает относительно много времени.
  • Покрытие стойки : Покрытие стойки является предпочтительным вариантом для покрытия оловом более крупных или более хрупких деталей, которые могут не подходить для процесса покрытия цилиндра. При обшивке стеллажа объекты подвешиваются на стеллаже и погружаются в раствор для обшивки. Хотя покрытие рейки более трудоемкое и, следовательно, более дорогое, чем покрытие цилиндра, оно позволяет лучше контролировать толщину покрытия и может быть более эффективным в достижении полостей в глубине объекта.
  • Вибрационное покрытие : Вибрационное покрытие также используется для деликатных деталей, при этом детали помещаются в корзину, снабженную металлическими кнопками, в которой также содержится раствор для электролитического покрытия. Генератор используется для создания вибрационного действия, которое заставляет детали двигаться и контактировать с металлическими кнопками. Вибрационное покрытие, как правило, является наиболее дорогостоящим видом лужения и требует специального процесса сушки, который может привести к изгибу деталей.
Элементы процесса лужения

Олово можно электроосаждать практически на любой металл.Давайте подробнее рассмотрим конкретные компоненты эффективного процесса лужения:

1. Очистка : Перед погружением в гальваническую ванну необходимо очистить основу - ту часть, на которую наносится оловянное покрытие. Очистка удаляет масло, жир и другие поверхностные загрязнения, которые могут снизить эффективность процесса нанесения покрытия.

Очистка - это многоступенчатый процесс, который может несколько варьироваться в зависимости от состава основы и количества грязи и мусора, которые она содержит, а также от типов оборудования для очистки, доступного для использования.В целом в процесс очистки входит:

  • Пескоструйная очистка : это процесс использования сжатого воздуха для проецирования таких сред, как дробленое стекло, оксид алюминия, карбид кремния, сталь, кукурузные початки или скорлупа грецких орехов, для удаления посторонних предметов с поверхности.
  • Кипячение : Кипячение субстрата в воде может быть эффективным методом удаления жира и масла без использования химических добавок.
  • Электролитическое обезжиривание : Погружение основания в электролитический раствор удалит жир и масло, которые скапливаются в трещинах, щелях и других труднодоступных участках поверхности.
  • Ополаскивание : Ополаскивание основания в воде после электролитического обезжиривания удаляет остатки чистящего раствора и поверхностный мусор.

2. Подготовка гальванической ванны

Следующим шагом является приготовление электролитического раствора, также известного как гальваническая ванна. Ванны для электролитического лужения могут состоять из растворов кислотного олова, щелочного олова или метилсульфоновой кислоты. Гальваническая ванна включает олово, которое растворяется с образованием положительно заряженных ионов, взвешенных в растворе, а также другие химические добавки.Ванна служит проводящей средой во время электроосаждения.

Кислотные ванны, как правило, используются чаще, поскольку они приводят к более высокой скорости осаждения. Однако, хотя кислотные ванны обычно обеспечивают однородное покрытие, они не всегда достигают отверстий или других неровностей поверхности с высокой степенью консистенции.

3. Методика электроосаждения

После того, как подложка была очищена и погружена в ванну с электролитом, она готова к электроосаждению оловянного покрытия.Объект обычно помещается в центр специально сконструированного резервуара, в котором находится раствор электролита. Объект служит катодом, который является отрицательно заряженным электродом в электрической цепи. Аноды, которые являются положительно заряженными электродами в цепи, размещаются рядом с краем гальванического резервуара.

Следующим шагом является введение в гальваническую ванну постоянного тока низкого напряжения. Устройство, известное как выпрямитель, используется для преобразования переменного тока в постоянный ток.Подача электрического тока в конечном итоге заставляет положительно заряженные ионы на аноде протекать через электролит в гальванической ванне к отрицательно заряженному катоду (подложке), где они электроосаждены на поверхность. Затем ток течет обратно к аноду, замыкая цепь.

4. Процесс после нанесения гальванического покрытия

По завершении процесса лужения дополнительная обработка обычно не требуется. Пассивация - нанесение легкого покрытия из защитного материала - может использоваться в специальных покрытиях для обеспечения дополнительной защиты от коррозии или улучшения реактивных свойств олова.Термическая обработка также может использоваться для предотвращения водородного охрупчивания, которое представляет собой ослабление металла, вызванное воздействием водорода.

Распространенные проблемы с оловянным покрытием

В процессе лужения может возникнуть ряд проблем, которые могут отрицательно повлиять на конечный результат. К ним относятся:

  • Олово «усы» : Маленькие острые выступы, известные как усы, могут образовываться на поверхности чисто луженых предметов спустя долгое время после завершения процесса нанесения покрытия.Эти микроскопические металлические волокна не видны невооруженным глазом, но они могут серьезно повредить готовый продукт. Поскольку они электропроводны, усы могут вызвать короткое замыкание в электронных компонентах. Известно даже, что усы олова приводят к выходу из строя компьютерных систем и спутников, а также к сбоям в работе атомных электростанций. Неизвестно, что вызывает образование усов олова, и не существует проверенного метода для полного предотвращения их возникновения. вхождение.Был достигнут некоторый успех в ограничении образования усов олова за счет модификации кристаллической структуры осадка олова, хотя этот метод далеко не надежен.
  • Отсутствие однородной толщины : В некоторых случаях олово может неравномерно осаждаться на покрытом предмете. Иногда форма и контур объекта затрудняют достижение желаемой толщины, которая обычно находится в диапазоне от 10 до 20 микрон. При нанесении покрытия на металлические предметы с острыми углами олово может осаждаться большей толщиной на внешней стороне углы и уменьшенная толщина в углублениях.Это часто можно исправить, переставив аноды и изменив плотность постоянного тока.
  • Скоропортящаяся способность к пайке : Хотя луженые металлы известны своей превосходной способностью к пайке, со временем эта характеристика будет уменьшаться. Срок службы пайки может быть увеличен за счет надлежащей спецификации наплавки, соответствующей подготовки подложки и надлежащей упаковки компонентов с гальваническим покрытием. Известно, что герметизация продуктов в заполненных азотом мешках приводит к десятикратному увеличению срока хранения, пригодного для пайки.
Покрытие из оловянного сплава

Один из способов улучшить процесс лужения - это совместное осаждение (легирование) олова с другим металлом или несколькими металлами. Обычно применяемые сплавы олова включают:

  • Олово-свинец : Обеспечивает коррозионную стойкость и отличную способность к пайке, а также обеспечивает мягкую, пластичную поверхность, помогая предотвратить образование усов олова.
  • Олово-медь : Повышает общую прочность покрытия, но может также сделать его более хрупким.Это также может привести к недостаточному смачиванию для пайки и способствовать развитию усов олова.
  • Свинец-олово-медь : Эта комбинация часто используется для уменьшения трения в подшипниках скольжения двигателя.
  • Олово-серебро : Повышает общую механическую прочность и увеличивает максимальные рабочие температуры, но серебряный компонент может сделать этот сплав неприемлемым для многих компаний.
  • Олово-цинк : Обладает высокой температурой плавления и превосходной усталостной прочностью, но приводит к плохой смачиваемости и ограниченной защите от коррозии.
  • Олово-висмут : Этот сплав идеально подходит для низкотемпературных покрытий, также обладает хорошей смачиваемостью и может ограничивать образование нитевидных кристаллов. Однако он может быть несовместим с объектами, содержащими свинец, а низкая температура плавления делает его непригодным для большинства процессов высокотемпературного гальванического покрытия.
Рассмотрим сплав олова и свинца для уменьшения усов олова

Если в вашей производственной среде возникают проблемы с усами из олова, вам следует серьезно подумать о сплаве для покрытия оловом и свинцом.В отличие от чистого олова, как упоминалось ранее, олово-свинец может эффективно предотвращать образование усов, что делает его отличным выбором при производстве электронных компонентов, таких как печатные платы, разъемы и полупроводники. Поскольку оба металла имеют высокое водородное перенапряжение, осаждение сплава олово-свинец может производиться с помощью сильных кислотных растворов без добавления комплексообразователей.

В дополнение к уменьшению усов, сплав олова может обеспечить лучшую защиту от коррозии, чем чистое олово.Олово-свинец также обеспечивает отличную паяемость и позволяет получить более мягкую и пластичную поверхность. Из-за своей пластичности олово-свинец может предотвратить повреждение основного металла во время строгих производственных процессов, таких как штамповка.

Покрытие Sharretts может удовлетворить все ваши потребности в лужении

Sharretts Plating Company работает с 1925 года. В течение девяти десятилетий мы разработали и усовершенствовали эффективный и доступный процесс лужения, который можно адаптировать к вашим конкретным производственным требованиям.В дополнение к чистому лужению мы также предлагаем инновационный процесс лужения свинцом, который может значительно уменьшить образование усов олова на ваших электронных компонентах.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем процессе лужения и о том, как его можно адаптировать к вашей работе. Мы также будем рады назначить консультацию по лужению и предоставить бесплатное и без обязательств ценовое предложение.

Отличный способ быть в курсе последних разработок в области лужения - это подписаться на получение бесплатных ежемесячных электронных писем от SPC.Они содержат много полезной информации о гальванике и металлообработке в целом.

Цинк - Обсуждение ювелирных изделий - Форум ювелирных изделий с орхидеями Ганоксин Сообщество ювелиров и металлистов

  Я делаю ювелирный проект из цинка (круглая коробка с
несколько браслетов). Кто-нибудь знает, как лучше паять
цинк, а припой какой использовать? -
  

G’day; Цинк имеет довольно низкую температуру плавления, поэтому припои из серебра
использовать нельзя.Однако легко паять припоем хорошего качества
на основе олова / свинца и паяльником с довольно большой медной битой
, и соединение должно быть перекрывающимся. Тщательно очистите
две соединяемые поверхности и «олово». В этом процессе рабочий конец долота
очищается и флюсовуется. Есть несколько потоков
. один - это то, что раньше называлось «убитые духи соли», что
означает, что кусочки цинка растворялись в соляной кислоте до тех пор, пока
не мог больше растворяться, таким образом давая подкисленный хлорид цинка
, который является действительно отличным флюсом.Другим широко используемым флюсом был
’соляной аммиак’, который представляет собой хлорид аммония - это хлоридная часть
этих двух флюсов, которая удаляет оксид с металлов на припой
. Другой флюс на основе смолы, очень хороший флюс
, это Fry’s Fluxite, который можно найти в большинстве магазинов DIY
. Это коричневый жироподобный материал с консистенцией
вазелина. Этот флюс, кстати, лучший для электромонтажных работ.
Лучше всего использовать припой с высоким содержанием олова, который имеет на
более высокую температуру плавления и прочнее других свинцово-оловянных припоев.
Разогрейте «железо» настолько, чтобы при прикосновении к нему расплавился припой, затем
нанесите флюс на железо. Залить соединения флюсом и нанести на них расплавленный припой с помощью железа
. Если поверхности тщательно очистить и обработать флюсом, припой
будет течь очень легко, когда утюг достаточно горячий. Этот предварительный процесс
называется «лужением». Удерживайте луженые поверхности
вместе (вы можете использовать отвертку, чтобы сжать стыки)
и медленно плавите их вместе с помощью утюга. При пайке днища
по бокам можно сделать хорошее соединение без перекрытия
, используя большое количество припоя, который немного заполняет зазор, но
лишь незначительно: дно должно прилегать как можно ближе к сторонам
.Когда закончите, тщательно промойте горячей водой, щеткой и небольшим количеством моющего средства
. Лучше всего найдите кого-нибудь, имеющего опыт «мягкой» пайки
, и попросите его показать вам, как это делается. Слоган для мягкой пайки
: «Потратьте 5 минут на чистку и 1 минуту на пайку!»

Ура,
Джон Берджесс; @ John_Burgess2 из Мапуа, Нельсон, штат Новой Зеландии,

Подготовка поверхности цинка - Сухие и жидкие кислотные соли - EPi

Сыпучий активатор и раскислитель металла для стали, меди, латуни и цинка.Также используется для активации оцинкованных поверхностей, цинковых поверхностей, отлитых под давлением, меди и поверхностей из медных сплавов перед чернением, окислением, антикварным покрытием, гальваникой, хроматированием или другой отделкой.

Не выделяет нежелательных паров, поэтому вентиляция не требуется при использовании при температуре окружающей среды. Содержит фтор. Также может использоваться для активации поверхностей перед отделкой. Различные металлы требуют разной концентрации и времени погружения. E-Pik 215 более умеренно действует на стальные поверхности, чем минеральные кислоты, и обеспечивает равномерно активную поверхность.

Только для промышленного использования.

Документация
Сопутствующие товары
Кул-Блак 225

Kool-Blak 225 - это раствор для чернения, который заменяет процессы горячего оксида черного без образования вредных паров и жертв...

E-Pik 216

Слабокислый жидкий концентрат, используемый для подготовки литых цинковых поверхностей к нанесению покрытия. Специально разработан для использования с EPi ...

E-Pik 217

Слабокислая смесь сухих солей для использования в качестве травителя и активатора меди.Создан для подготовки меди к использованию ...

E-Pik 219

Слабокислая смесь сухих солей для использования в качестве травителя и раскислителя меди. Создан для подготовки меди к использованию ...

Электронный пик 230

Сильнощелочной очиститель, удаляющий ржавчину и окисление со всех черных металлов.Не атакует металлическую основу или ...

E-Pik 271

Жидкий кислотный концентрат, используемый для удаления ржавчины и накипи со стали и нержавеющей стали. Не разрушает недрагоценные металлы и не содержит ...

Свернуть информацию

Процесс цинкования | Sciencing

Цинкование, процесс, также известный как гальванизация, представляет собой нанесение тонкого слоя алюминия на металлический компонент для создания защитного слоя.Наружная поверхность цинкового покрытия окисляется с образованием оксида цинка, что приводит к матовому серебристому цвету. Цинкование часто наносят на железные или стальные детали, поверхность которых ржавеет при контакте с воздухом или водой.

Подготовка к цинкованию

Деталь тщательно очищается перед нанесением покрытия для удаления твердых частиц, жира и любых оксидов, которые могли скопиться на поверхности детали. Этот процесс обычно состоит из ванны в щелочном растворе для удаления частиц с поверхности, а затем в ванне со слабым кислотным раствором для травления поверхности и удаления оксидов.Если частицы или оксиды останутся на поверхности детали, они могут создать пустоты в слое цинкования, что приведет к появлению пятен на незащищенной детали.

Способы цинкования

Одним из методов нанесения цинкового слоя на металлическую деталь является горячее цинкование. Затем деталь погружается в чан с расплавленным цинком, на поверхности которого находится слой флюса. Флюс обычно представляет собой раствор хлорида цинка и аммония. Это позволяет покрыть поверхность детали флюсом перед попаданием в расплавленный цинк.Затем деталь вынимают из ванны и дают возможность слою цинка высохнуть. В качестве альтернативы можно использовать процесс сухого цинкования для покрытия детали цинком. В этом случае деталь покрывается только флюсом, и ей дают высохнуть перед тем, как погрузить в ванну с расплавленным цинком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *