Эскизы калиток из профильной трубы с элементами ковки: Эскизы железных калиток. Калитка из металла собственными руками. Установка столбов опоры

alexxlab | 03.03.1988 | 0 | Разное

Калитки Из Поликарбоната С Элементами Ковки Фото

Кованая калитка № 1

Материалы: труба профильная 40х40, 60х40 мм, круг 10, полоса 40 мм, элементы лазерной резки

Кованая калитка № 2

Материалы: профильная труба 15х15, 25х40, 40х40 мм, квадрат 10, 12 мм, полоса 40 мм, лист 2 мм, декоративные элементы

Кованая калитка №3

Материалы: труба профильная 15х15, 25х40, 40х40 мм, лист 3 мм, декоративные элементы

и мы сделаем вам персональное предложение

Кованая калитка № 5

Материалы: труба профильная 15х15, 25х40, 40х40 мм, квадрат 12, 16 мм, полоса 40х4 мм, декоративные.

Кованая калитка № 6

Материалы: труба профильная 40х25 мм, квадрат 10, 12, 14, 16 мм, круг 6.5 мм, лист 2 мм, декоративные.

Кованая калитка № 7

Материалы: труба профильная 25х25, 25х40, 40х40 мм, квадрат 12 мм, круг 10, 12 мм, лист 2 мм, полоса 40 мм, декоративные элементы

Кованая калитка № 8

Материалы: труба профильная 15х15, 20х20, 40х25 мм, круг 10 мм, декоративные элементы

Кованая калитка № 9

Материалы: труба профильная 15х15, 25х25, 40х25 мм, круг 10 мм, полоса 40 мм, декоративные элементы

Кованая калитка № 10

Материалы: труба профильная 15х15, 20х40 мм, квадрат 10, 12, 14 мм, лист 2 мм, декоративные элементы

Кованая калитка № 11

Материалы: труба профильная 25х40 мм, квадрат 10, 12 мм, декоративные элементы

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Кованая калитка № 12

Материалы: труба профильная 25х40 мм, квадрат 12 мм, полоса 20х4 мм, лист2 мм, декоративные элементы

Рассчитать полную стоимость кованых калиток по вашим размерам, вы можете на странице прайс-листа, позвонив по телефону: 8 (343) 455-01-02.

Кованые калитки

Такой элемент ограждения как калитка выполняет защитную и эстетическую функцию. Конструкция обеспечивает доступ к территории и является важной составляющей архитектуры. Оригинальные кованые калитки подчеркнут достоинства экстерьера и ландшафта, произведут приятное впечатление на гостей.

При визуальной хрупкости калитка кованая характеризуется прочностью и стойкостью к деформации.

Современные калитка оборудуются доводчиками, домофоном с электро- и видеозвонком. Для кованых ворот с калиткой применяется заграждение из поликарбоната, металла или профнастила. Художественная ковка позволяет изготавливать калитки в различных стилях, будь то классицизм, ампир, готика, кантри или винтаж.

В зависимости от пожеланий заказчика калитка с ковкой украшается различными декоративными деталями: листьями, цветами, лозой, вензелями.

Изящные калитки с элементами ковки гармонируют с зелеными растениями и окружающим ландшафтом, не скрывая, а только подчеркивая его красоту. Для придания винтажного эффекта кованые изделия покрываются декоративной патиной бронзового, золотого или серебряного оттенка. Особенно эффектно кованая калитка будет смотреться в ансамбле с навесами, лестницами, лавочками, фонарями.

Цена на калитки зависит от габаритов конструкции, используемых материалов, сложности узоров.

Почему выбирают кованые калитки

Кованые калитки обладают рядом функциональных преимуществ:
— Использование прочного закаленного металла обеспечивает высокую надежность и долговечность изделия.

— За счет специальной обработки лакокрасочными материалами кованые калитки не подвержены образованию коррозии, не боятся влаги и солнечных лучей.
— Конструкции просты в установке и комфортны в использовании.

— Калитки кованые удачно сочетаются с различными материалами: деревом, камнем, бетоном, поликарбонатом.

Кованые калитки на заказ от мастерской «Данила Мастер»

Мастерская «Данила Мастер» изготавливает калитки с элементами ковки для частных и общественных сооружений. Рассчитать цены готовых изделий можно в разделе прайс-листа. При заказе кованых калиток мы разработаем подробные эскизы и предложим наиболее подходящее оформление.

Методом горячей и холодной ковки можно выполнить простые и сложные узоры, которые придадут изделию по-настоящему уникальный вид.

Красивые калитки с фото из нашего каталога помогут определиться с дизайном будущего проекта. Мы предлагаем бесплатный выезд специалиста на объект, точное соблюдение сроков заказа, гарантию на производственные и монтажные работы.

Наши кованые калитки купить можно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Салде или заказать в другой город. Заказать красивые кованые калитки вы можете, заполнив форму на сайте или связавшись с нами по телефонам 8 (343) 288-29-73 и 8 (343) 455-01-02.

Кованые калитки

Кованые калитки и ворота с элементами ковки используются в оформлении ограждений уже много столетий. Калитки из металлопрофиля с элементами ковки фото? Сегодня такие ограждения не такая уж редкость, но по-прежнему они не всегда доступны по цене для обычного обывателя.

Кованая калитка установленная на кирпичных столбах

Ворота и калитка с элементами ковки

Красивые ворота и калитка с витиеватым узором художественной ковки не только облагораживают территорию участка, но и служат надежной защитой от вторжения посторонних.

Можно установить прозрачные, ажурные ворота, которые оставляют открытым вид на двор. Но при желании кованые ограждения могут быть сплошными. В таком случае лицевая сторона закрыта листом металла, на котором с одной или обеих сторон переплетается узор орнамента.

Декор калитки с коваными элементами

Как альтернатива тяжелому металлу используется легкий, прочный, полупрозрачный поликарбонат. Кованые калитки, комбинированные с этим материалом выглядят очень красиво и отличаются долговечностью и более доступной ценой. Еще более доступными по цене, но не уступающими по красоте и практичности, можно назвать ворота и калитки с элементами ковки, которые комбинированы с профнастилом.

Это современный строительный материал, который широко применяется при возведении заборов. Профнастил легко поддается обработке, но в то же время он отличается прочностью и стойкостью к влиянию солнца и атмосферных осадков.

Несмотря на кажущуюся сложность изготовления кованых ворот и калиток, всегда существует возможность попробовать создать такую красивую и полезную вещь своими руками. Хорошего результата можно достичь несколькими способами, главное — это терпение и желание воплотить нарисованный эскиз в жизнь.

Как сделать кованую калитку своими руками

Первым шагом к созданию собственного шедевра является подбор эскиза. Его можно придумать самостоятельно или подобрать уже готовый в одном из каталогов. Проще всего воспользоваться уже готовым эскизом или фотографией изделия. После того как определился внешний вид калитки, можно приступать к покупке материала для нее.

Для рамы лучше всего использовать квадратную профильную трубу с сечением 30 х 20 мм.

Прутья основы можно сделать из более толстого материала, а мелкие завитушки из квадратного прута небольшого сечения. Для одиночных завитков и барокко идеально подойдут металлические полоски с размером в 12 х 6 мм. Все это можно купить на любой металлобазе или в специализированном магазине.

1. Для нарезки прута и профильной трубы лучше всего использовать болгарку со средней мощностью. Она компактна и не слишком тяжелая для работы. Разрезая своими руками пустой внутри профиль или металлическую трубу, необходимо их проворачивать. Так срез получится с ровными краями.
2. Если калитка будет иметь изогнутую верхнюю планку каркаса, то эту часть профиля следует изогнуть в устройстве, которое называется трубогибом. Но при этом надо помнить, что края остаются ровными с обеих сторон более чем на 10 см. Поэтому длину трубы нужно брать немного длиннее нужного размера.
3. Когда все детали каркаса будут подготовлены, можно приступать к его сборке. Фото откатных ворот с элементами ковки? Это делается на столе или любой ровной поверхности. Разложив все детали, аккуратно сварить их в одну конструкцию.
4. Если нет возможности распечатать рисунок узора из выбранного эскиза в натуральную величину, то придется нарисовать его на ровной поверхности. Так, при помощи веревки можно точно измерить, какая длина металлического прутка расходуется на каждый завиток.

Красивый оригинальный кованый узор калитки

Кованый узор калитки задекорированный под старину

Сделать кованые калитки самостоятельно можно, но этот процесс требует терпения, некоторой сноровки и навыков работы с металлом. Поэтому гораздо проще воспользоваться другим способом.

Вариант кованого узора калитки из профильных труб

Как сделать кованую калитку более простым способом

Часто, заказывая кованую калитку, мы даже не подозреваем, что она может состоять просто из набора покупных деталей, которые умельцы складывают в красивый узор. Сегодня можно купить самые разнообразные кованые элементы, которые изготовлены не вручную в кузнице, а на заводе. Можно попробовать таким способом сделать кованую калитку для усадьбы или загородного дома своими руками.

Как и в первом варианте, сначала надо сделать эскиз на бумаге или воспользоваться готовым вариантом.

Хорошо изучив эскиз и нужное количество каждого листика или завитка можно отправляться в ближайший специализированный магазин за покупкой деталей. Сначала надо из металлической трубы или профиля сварить каркас калитки.

Чертеж с размерами кованой калитки

И затем приступить к творческой работе. Готовые части будущей кованой калитки раскладывают в нужном порядке в плоскости каркаса, строго придерживаясь узора на рисунке. Внимательно проверяют симметричность узора.

После этого можно аккуратно прихватить детали поочередно небольшими сварочными швами.

Следующим этапом будет зачистка швов при помощи болгарки со шлифовальным кругом, а затем металлической щеткой. После обезжиривания и грунтовки калитку красят. Цена аналогичной готовой кованой калитки будет в несколько раз дороже.

А если постараться и сделать работу не спеша и аккуратно, то вряд ли сразу можно будет отличить калитку, сделанную своими руками, от изготовленной профессионалами.

Устанавливаем кованые ворота

Кованые калитки в отличие от обычных калиток из профнастила или дерева имеют значительный вес и оказывают порядочную нагрузку на столбы. Поэтому, чтобы со временем не случилось перекоса, ведь в таком случае она перестанет исполнять свои функции и потеряет привлекательность, для кованой калитки нужна крепкая и надежная основа.

Бетонирование столбов

Кованую калитку можно навесить на бетонный или металлический столб из трубы большого диаметра. Первым этапом будет рытье ямы в намеченном месте. Это можно сделать лопатой, но гораздо удобнее использовать садовый бур подходящего диаметра.

Конструкция и размеры кованых ворот для самостоятельного изготовления

Глубина отверстия зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Кованые калитки с поликарбонатом фото? На дне ямы делается дренажная подушка из песка и щебня. После этого столб выставляется вертикально в яму, а все свободное пространство отверстия засыпается щебнем или битым кирпичом.

На этом этапе надо проверить вертикальность столба, чтобы не было перекоса. Это делают при помощи строительного уровня или отвеса. Выставленный столб заливают цементно-песочным раствором, который замешан в соотношении 1:3. Время застывания бетона — около трех суток. Роскошно смотрятся калитки со столбами из камня.

Такие опоры даже обычному забору из профнастила добавят изюминку и красоту. Ставить их надо обязательно на фундамент и армировать металлическими прутами.

Пример кованой калитки со столбами из камня

Кованые калитки и ворота всегда будут модным и красивым дополнением к ландшафтному дизайну любого участка. И совсем необязательно копить деньги, чтобы поставить их на своем участке. Их можно сделать своими руками, если есть желание и хотя бы небольшие навыки работы с металлом.

---

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

---

Кованые калитки и ворота сделать самому своими руками

Кованые ворота, калитки, заборы используются уже не первое десятилетие в повседневной жизни. Сегодня они не являются особой редкостью, но по-прежнему остаются малодоступными для большинства наших сограждан. В основном, они несут декоративную функцию, хотя и применяются по главному своему назначению — для отгораживания территории определенного владельца от иного пространства.

Разновидности кованых калиток

Калитка, выполненная с элементами художественной ковки, может быть прозрачной, открывающей вид двора, или сплошной, когда лицевая сторона закрывается металлическим листом, на котором могут переплетаться орнаментные узоры как с одной, так и обеих сторон.

Для облегчения конструкции может применяться полупрозрачный поликарбонат. Он более доступен по цене и достаточно хорошо выглядит.

Еще более дешевы, но также практичны и эстетичны калитки с элементами ковки.

Самостоятельная работа по изготовлению данных изделий достаточно сложна, однако при существовании определенного терпения можно воплотить эскизы кованых калиток в жизнь.

Создаем проект и закупаем материалы

В данном случае проект называется эскизом. Кованые ворота, калитки и иные товары, изготовленные подобным образом, должны его иметь. Он может быть придуман самим изготовителем или же подобран из соответствующих каталогов.

После определения внешнего вида будущей калитки необходимо закупить материалы, предназначенные для воплощения эскиза в жизнь. Раму можно создать из профиля, имеющего в сечении размеры 30х20 мм.

Из более толстого материала делают прутья. Мелкие завитушки изготавливают из квадратного прута, имеющего небольшое сечение.

Подготовка материала

Для изготовления кованых калиток закупленный материал необходимо подготовить. Достижение этой цели осуществляется с применением болгарки (нарезка профильной трубы и прута) и трубогиба. При разрезании для получения ровного края материалы необходимо переворачивать.

Трубогиб используется в тех случаях, когда эскиз калитки предусматривает в каркасе изогнутую верхнюю планку. При этом нужно учитывать, что края должны с обеих сторон оставаться ровными не менее, чем на 10 см.

Подготовка деталей

К ней приступают после подготовки всех деталей каркаса. Ее осуществляют на какой-либо ровной поверхности. Все детали раскладываются в соответствующем порядке и свариваются в единую конструкцию.

При невозможности распечатки рисунка узора на эскизе забора и кованых калиток (первый можно использовать, поскольку декор в данных изделиях может быть одинаковым) в настоящем размере его рисуют на любой ровной поверхности. Потом при помощи гибких измерительных приборов измеряют длину металлического каркаса, расходуемого на завитки по отдельности.

Далее необходимо разогреть газовый горн, в который помещают подготовленные заготовки одним концом. Он разогревается до того состояния, когда его можно начать обрабатывать. После этого его переносят на станок, именуемый эксцентриком. В случае, если заготовка не поддается раскатыванию, разогрев повторяют.

Завитки изготавливают на станке, именуемом «улиткой». Несмотря на то, что они более тонкие, их лучше также разогревать. При необходимости создания симметричных завитков их закручивают одинаково, попеременно с каждой стороны, стараясь соблюдать симметрию.

При присутствии в конструкции элементов в форме пики для их изготовления используют станок «эксцентрик». Их производство должно сопровождаться переворотом заготовки каждый раз на прямой угол. Пики начинают изготавливать отрезанием ромбовидных или квадратных заготовок от листового металла. Объемность данным элементам придают подогревом на высокотемпературном огне до появления на металле белого цвета. После этого с помощью клещей переносят на наковальню, где большим молотом заплескивают. Остывание полученных элементов производят либо в естественных условиях, либо с целью закалки в холодной воде.

Хомуты, скрепляющие завитки либо листья, делают из металлических пластин, имеющих небольшие размеры (20х2 мм), которые придают законченный вид кованому изделию и скрывают места сварки.

Прутья кованой калитки закручивают для придания им витой формы на станке, именуемом торсионом. Для того чтобы получить одинаковые заготовки, каждая из них должна быть прокручена на нем одинаковое число раз.

Сборка конструкции

Кованую калитку собирают не торопясь, постоянно обращаясь к эскизу, чтобы не допустить погрешностей при приваривании различных элементов.

После того как сборщик удостоверится в правильности и симметричности узора, детали скрепляются небольшими сварочными швами, а далее их зачищают щеткой по металлу и шлифовальным кругом.

При наличии в эскизе ворот или калиток сложных элементов типа листьев или цветов их лучше приобрести в той торговой точке, где они реализуются. Приваривание их осуществляется в последнюю очередь.

Покраска ворот и калитки

После приваривания элементов и их обезжиривания в местах сварки приступают к покраске. Сначала, если не используется смесь «три в одном», наносится грунтовка, а после ее высыхания — краска. При этом применяется ее матовая разновидность, как правило, черного цвета. Некоторые элементы рассматриваемых конструкций могут быть покрыты патиной или посеребрены.

Ворота и калитки могут быть оставлены ажурными или частично (полностью) зашиваются профлистом, карбоксилом.

Представленный способ требует сноровки, навыков работы с металлом, а также терпения.

Рассмотрим более простой способ самостоятельного изготовления кованых калиток и ворот.

Второй способ изготовления

Основную сложность при изготовлении рассматриваемых изделий представляют кованые элементы. Но в настоящее время их можно не делать самостоятельно, а просто приобрести в специализированных торговых точках.

Это не отменяет создания эскиза будущих ворот или калитки. Внимательно его изучив и посчитав количество необходимых элементов, идут в данную торговую точку для осуществления покупки.

Из профиля или металлической трубы делают каркас калитки. В этом случае вам все равно понадобятся навыки сварки.

После этого кованые элементы раскладываются в необходимом порядке, проверяется симметричность и осуществляется их прихватывание сварочными швами.

Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе. Фото калиток кованых приведены в статье.

Монтирование кованых конструкций

Ворота и калитки навешивают на металлические или бетонные столбы. Первые должны иметь больший диаметр по сравнению с профилем, используемым при изготовлении кованых конструкций.

Сначала выкапывают яму с помощью лопаты или бура. Глубина копки определяется типом почвы, ее механическим составом, глубиной промерзания. Засыпают песок и щебень для создания соответствующей подушки. Столбы вставляются строго вертикально. Свободное пространство засыпают битым кирпичом или щебнем, после чего заливают цементно-песочным раствором (1:3) или бетоном. Он застывает в течение 3 суток.

Столбы могут быть и из камня. Их обязательно нужно армировать металлическими прутами и устанавливать на фундамент.

Количество петель на створку определяется тем, насколько тяжелые ворота получились. Обычно их навешивают 2 штуки, для более тяжелых используют три. Нижнюю петлю располагают на расстоянии 40 см от края рамки створки.

Ворота должны быть навешены таким образом, чтобы до поверхности грунтовой площадки оставалось не менее 8 см.

Фото кованых ворот и калиток приведены на рисунке ниже.

Типы кованых ворот

Выделяют следующие виды рассматриваемых изделий:

• распашные — наиболее распространенные, створки раскрываются в обе стороны;
• откатные — цельное полотно с откатыванием вдоль забора;
• автоматические — могут быть и распашными, и откатными — используются для их открытия с пульта.

В отличие от калитки, которую иногда делают открытой, ворота в большинстве случаев изготавливают закрытыми.

Положительные и отрицательные качества кованых изделий

Плюсом является то, что они всегда смотрятся изысканно, являются долговечными и надежными. Помимо этого они являются экологичными и сочетаются с любыми уличными элементами.

Однако им присущи и недостатки:

• процесс монтирования достаточно сложен;
• высокая стоимость изделий.

Уход за коваными конструкциями

Он заключается в их протирании, периодическом подкрашивании при отслаивании старой краски, смазке подвижных элементов для предотвращения скрипа. При наличии большого количества кованых элементов мытье производят мощной струей воды.

В заключение

Кованые калитки и ворота имеют изысканный вид. Самостоятельное их изготовление и установка требуют наличия определенных навыков, прежде всего способности совершать некустарную сварку в случае покупки кованых элементов, а также наличия определенных станков. Изготовление металлических кованых конструкций является творческим занятием, доставляющим немалое удовольствие создавшему их мастеру в том случае, если все получилось удачно.

Калитка из профильной трубы своими руками

Содержание

• Достоинства калитки из профильной трубы
• Необходимые материалы
• Технология изготовления
  • Проектирование и чертеж
  • Свариваем каркас
  • Покраска каркаса калитки
  • Монтаж
  • Обшивка
• Заключение

Калитка является неотъемлемой частью ворот и забора на загородном участке. Так как через нее очень большая проходимость, она должна быть сделана из прочных и долговечных материалов. Например, сегодня большой популярностью пользуется калитка из профильной трубы. Такая дверь прослужит не один год. Более того, в комбинации с другими материалами, профильная труба отлично комбинируется. В этой статье рассказываются некоторые особенности того, как сделать всю работу своими руками.

Достоинства калитки из профильной трубы

Можно выделить несколько положительных сторон конструкции калитки из профильной трубы, которая сделана своими руками. Среди всего прочего, выделяются такие плюсы:

1. Стоимость исходного материала вполне постижима для каждого дачника.
2. Продолжительный эксплуатационный срок готовой конструкции.
3. Очень просто сделать и установить.
4. Конструкция из профильной трубы достаточно надежная.
5. Всегда есть возможность разнообразить дизайн, например, использовать элементы ковки.

Необходимые материалы

Перед тем как сварить калитку необходимо собрать весь необходимый инструмент и материал. Так, вам потребуется следующее:

• Столбы в качестве опор. Длина столба опоры определяется исходя от высоты двери. Также учтите, что до 1 м максимум столб будет заглублен в грунт. Можно использовать ту же профильную трубу сечением 60×60 мм.
• Профильная труба для изготовления каркаса. Для каркаса используется преимущественно труба сечением 20×40 мм.
• Металлические уголки с соотношением сторон 40×40 мм. Они необходимы для перемычек.
• Металлические петли для установки.
• Краска и грунтовка для окрашивания каркаса.
• Замок, ручка и другая фурнитура.
• Необходимые строительные материалы для бетонирования столбов опоры, а именно песок, щебень, цемент и тому подобное.

Что касается инструментов, то заранее подготовьте такой комплект:

• Болгарка для выполнения среза профильной трубы и шлифовки при помощи специального шлифовального круга.
• Сварочный аппарат.
• Строительный уровень или отвес.
• Рулетка.
• Лопата.

Технология изготовления

Перед тем как сварить калитку из профильной трубы необходимо разобраться с последовательностью технологического процесса. Он состоит из следующих этапов:

1. Сделать чертеж будущей калитки.
2. Согласно проекту, подсчитывается и закупается необходимый материал.
3. Разметка материалов, а также распил.
4. Установка столбов опоры.
5. Сварка каркаса из профильной трубы.
6. Установка петель, диагоналей для прочности.
7. Грунтовка и покраска калитки.
8. Обшивка каркаса из профильной трубы.
9. Декорирование (по желанию).

Это основные этапы изготовления калитки из профильной трубы. Теперь в деталях рассмотрим некоторые из них.

Проектирование и чертеж

Чтобы знать какой расход материала будет, следует сделать чертеж. Можно воспользоваться уже готовыми или разработать свой, индивидуальный. На этом этапе важно выполнить все измерения в точности иначе после закупки материала что-то исправить будет сложно. В худшем случае придется докупать материал или останется лишний.

В первую очередь определите конкретные размеры будущей калитки из профильной трубы. При этом учитывайте некоторые факторы. Например, чтобы визуально все смотрелось лучше, верхний уровень калитки должен совпадать с общим уровнем забора (но это необязательно).

Что касается ширины, то оптимальной находится в пределах от 900 до 1200 мм. Сделать такой чертеж сможет любой. Важно знать исходные материалы. Также за основу можно воспользоваться схемами, приведенными в этой статье.

Свариваем каркас

На следующем этапе приступаем к сварке каркаса из профильной трубы. Для этого необходимо согласно проекту, отрезать профильную трубу по размерам. Выложить отрезки на ровной горизонтальной поверхности. Чтобы места стыковки профильной трубы смотрелись красиво, срежьте края на 45°.

Далее необходимо прихватить все элементы каркаса друг с другом. Но не стоит сразу все обваривать. Рекомендуется проверить конструкцию на диагональ, а также нет ли пропеллера. Для большей жесткости каркаса обязательно привариваются поперечины. Они могут быть расположены по диагонали или поперек калитки, то есть параллельно верхней и нижней планке.

На этом этапе также стоит приварить специальную коробку для установки замочного механизма. Это на тот случай, если замок будет врезной. Если навесной, то на калитку из профильной трубы следует приварить петли.

Важным этапом является шлифовка изделия. Так, шлифовальным кругом и болгаркой зачистите все сварные стыки. Также стоит устранить с поверхности конструкции все возможные заусеницы и дефекты.

Покраска каркаса калитки

Когда калитка полностью сварена и зашлифована, наступает очередной этап – покраска. Сперва, на профильную трубу наносится специальная грунтовка. Она обеспечит качественную адгезию краски с полотном. Распределять краску можно при помощи пульверизатора или обычной кисточкой.

Совет! При покраске не допускайте образования потеков. Лучше нанести краску в два слоя, чем пытаться все перекрыть ровно за один раз толстым слоем краски. В таком случае потеков практически не избежать.

Монтаж

Теперь наступила очередь установки калитки. Стоит заметить, что при сварке каркаса обязательно привариваются петли. Они также покрываются краской. Также следует произвести установку столбов опоры. Обычно для этой цели используется профильная труба сечением 60×60 мм. Длина такого столба должна быть такой, чтобы в землю углубить его до 700 мм, максимум до 1000 мм. Этой глубины будет достаточно, чтобы калитка и вся конструкция в целом была устойчивой.

Совет! На нижнюю часть столба опоры рекомендуется приварить элемент из листового металла, своего рода подошву. Так, столб будет более устойчивей и его будет легче выставить по уровню.

Все замерив и выкопав ямки для установки столбов, выставляете опоры строго по вертикали. При этом проверяйте вертикаль со всех сторон. Временно установив распорки, можете приготовить бетонную смесь и залить яму.

Когда бетон полностью застыл необходимо продолжить работу, а в частности, по привариванию навесов. Это важный и ответственный этап. Для этого вам потребуется помощь. Приложив калитку к столбам, так как она и будет висеть, ставите отметки, где будут привариваться навесы. Так как первая их часть уже приварена на дверях, остается приварить навесы к столбу. После этого шлифуете специальным кругом и болгаркой сварочный шов. После покрываете столбы грунтовкой и также красите.

Обшивка

Один из последних этапов работ – обшивка каркаса. Для этого можно использовать профилированные листы металла, которые используются для стеновой обшивки. Профнастил подбираете по цвету к забору. Также стоит подобрать подходящий крепежный элемент. Например, крепить профнастил к профилю при помощи метизов или специальных заклепок. В случае метизов, обязательно подберите шляпки по цвету профнастила.

Приложив лист к каркасу, просверливаете отверстия по всему периметру с шагом около 200 мм. При этом отверстия делаются в нижней волне. В завершение просто прикручиваете профнастил к каркасу и все. Вам остается только повесить калитку из профильной трубы.

Установив калитку на свое место, вам необходимо проверить ее на предмет открывания и закрывания. Если все работает, устанавливаете замок и ручку. Также по желанию можно использовать декор. Например, купив готовые элементы ковки, привариваете к конструкции.

Совет! Приваривать декор следует на этапе изготовления каркаса. После покраски лучше уже ничего не приваривать.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами вопрос о том, как сделать калитку из профильной трубы. Что касается изготовления ворот, то принцип тот же самый. Мы надеемся, что этот материал поможет вам разобраться во всем самостоятельно. Также, можете оставлять комментарии, если уже имеете собственный опыт.

• Как установить забор из сетки рабицы своими руками
• Гаражные секционные подъемные ворота
• Чем покрасить деревянный забор своими руками
• Забор из профнастила своими руками

Калитка из профильной трубы 20х20 мм с ковкой

Желтая серия цветов RAL

RAL 1000
Зелено-бежевый

RAL 1001
Бежевый

RAL 1002
Песочно-желтый

RAL 1003
Сигнальный желтый

RAL 1004
Желто-золотой

RAL 1005
Медово-желтый

RAL 1006
Кукурузно-желтый

RAL 1007
Нарциссово-желтый

RAL 1011
Коричнево-бежевый

RAL 1012
Лимонно-желтый

RAL 1013
Жемчужно-белый

RAL 1014
Слоновая кость

RAL 1015
Светлая слоновая кость

RAL 1016
Желтая сера

RAL 1017
Шафраново-желтый

RAL 1018
Цинково-желтый

RAL 1019
Серо-бежевый

RAL 1020
Оливково-желтый

RAL 1021
Рапсово-желтый

RAL 1023
Транспортно-желтый

RAL 1024
Охра желтая

RAL 1026
Люминесцентный желтый

RAL 1027
Карри желтый

RAL 1028
Дынно-желтый

RAL 1032
Желтый ракитник

RAL 1033
Георгиново-желтый

RAL 1034
Пастельно-желтый

RAL 1035
Перламутрово-бежевый

RAL 1036
Перламутрово-золотой

RAL 1037
Солнечно-желтый

Оранжевая серия цветов RAL

RAL 2000
Желто-оранжевый

RAL 2001
Красно-оранжевый

RAL 2002
Алый

RAL 2003
Пастельно-оранжевый

RAL 2004
Оранжевый

RAL 2005
Люминесцентный оранжевый

RAL 2007
Люминесцентный ярко-оранжевый

RAL 2008
Ярко-красно-оранжевый

RAL 2009
Транспортный оранжевый

RAL 2010
Сигнальный оранжевый

RAL 2011
Насыщенный оранжевый

RAL 2012
Лососево-оранжевый

RAL 2013
Перламутрово-оранжевый

Красная серия цветов RAL

RAL 3000
Огненно-красный

RAL 3001
Сигнальный красный

RAL 3002
Карминно-красный

RAL 3003
Рубиново-красный

RAL 3004
Пурпурно-красный

RAL 3005
Винно-красный

RAL 3007
Черно-красный

RAL 3009
Оксид красный

RAL 3011
Коричнево-красный

RAL 3012
Бежево-красный

RAL 3013
Томатно-красный

RAL 3014
Розовый антик

RAL 3015
Светло-розовый

RAL 3016
Кораллово-красный

RAL 3017
Розовый

RAL 3018
Клубнично-красный

RAL 3020
Транспортный красный

RAL 3022
Лососево-красный

RAL 3024
Люминесцентный красный

RAL 3026
Люминесцентный ярко-красный

RAL 3027
Малиново-красный

RAL 3028
Красный

RAL 3031
Ориент красный

RAL 3032
Перламутрово-рубиновый

RAL 3033
Перламутрово-розовый

Фиолетовая серия цветов RAL

RAL 4001
Красно-сиреневый

RAL 4002
Красно-фиолетовый

RAL 4003
Вересково-фиолетовый

RAL 4004
Бордово-фиолетовый

RAL 4005
Сине-сиреневый

RAL 4006
Транспортный пурпурный

RAL 4007
Пурпурно-фиолетовый

RAL 4008
Сигнальный фиолетовый

RAL 4009
Пастельно-фиолетовый

RAL 4010
Телемагента

RAL 4011
Перламутрово-фиолетовый

RAL 4012
Перламутрово-ежевичный

Голубая серия цветов RAL

RAL 5000
Фиолетово-синий

RAL 5001
Зелено-синий

RAL 5002
Ультрамариново-синий

RAL 5003

Сапфирово-синий

RAL 5004
Черно-синий

RAL 5005
Сигнальный синий

RAL 5007
Бриллиантово-синий

RAL 5008
Серо-синий

RAL 5009
Лазурно-синий

RAL 5010
Горечавково-синий

RAL 5011
Стально-синий

RAL 5012
Голубой

RAL 5013
Кобальтово-синий

RAL 5014
Голубино-синий

RAL 5015
Небесно-синий

RAL 5017
Транспортный синий

RAL 5018
Бирюзово-синий

RAL 5019
Капри синий

RAL 5020
Океанская синь

RAL 5021
Водная синь

RAL 5022
Ночной синий

RAL 5023
Отдаленно-синий

RAL 5024
Пастельно-синий

RAL 5025
Перламутровый горечавково-синий

RAL 5026
Перламутровый ночной синий

Зеленая серия цветов RAL

RAL 6000
Патиново-зеленый

RAL 6001
Изумрудно-зеленый

RAL 6002
Лиственно-зеленый

RAL 6003
Оливково-зеленый

RAL 6004
Сине-зеленый

RAL 6005
Зеленый мох

RAL 6006
Серо-оливковый

RAL 6007
Бутылочно-зеленый

RAL 6008
Коричнево-зеленый

RAL 6009
Пихтовый зеленый

RAL 6010
Травяной зеленый

RAL 6011
Резедово-зеленый

RAL 6012
Черно-зеленый

RAL 6013
Тростниково-зеленый

RAL 6014
Желто-оливковый

RAL 6015
Черно-оливковый

RAL 6016
Бирюзово-зеленый

RAL 6017
Майский зеленый

RAL 6018
Желто-зеленый

RAL 6019
Бело-зеленый

RAL 6020
Хромовый зеленый

RAL 6021
Бледно-зеленый

RAL 6022
Коричнево-оливковый

RAL 6024
Транспортный зеленый

RAL 6025
Папоротниково-зеленый

RAL 6026
Опаловый зеленый

RAL 6027
Светло-зеленый

RAL 6028
Сосновый зеленый

RAL 6029
Мятно-зеленый

RAL 6032
Сигнальный зеленый

RAL 6033
Мятно-бирюзовый

RAL 6034
Пастельно-бирюзовый

RAL 6035
Перламутрово-зеленый

RAL 6036
Перламутровый опаловый зеленый

RAL 6037
Зелёный

RAL 6038
Люминесцентный зелёный

Серая серия цветов RAL

RAL 7000
Серая белка

RAL 7001
Серебристо-серый

RAL 7002
Оливково-серый

RAL 7003
Серый мох

RAL 7004
Сигнальный серый

RAL 7005
Мышино-серый

RAL 7006
Бежево-серый

RAL 7008
Серое хаки

RAL 7009
Зелено-серый

RAL 7010
Брезентово-серый

RAL 7011
Железно-серый

RAL 7012
Базальтово-серый

RAL 7013
Коричнево-серый

RAL 7015
Сланцево-серый

RAL 7016
Антрацитово-серый

RAL 7021
Черно-серый

RAL 7022
Серая умбра

RAL 7023
Серый бетон

RAL 7024
Графитовый серый

RAL 7026
Гранитовый серый

RAL 7030
Каменно-серый

RAL 7031
Сине-серый

RAL 7032
Галечный серый

RAL 7033
Цементно-серый

RAL 7034
Желто-серый

RAL 7035
Светло-серый

RAL 7036
Платиново-серый

RAL 7037
Пыльно-серый

RAL 7038
Агатовый серый

RAL 7039
Кварцевый серый

RAL 7040
Серое окно

RAL 7042
Транспортный серый A

RAL 7043
Транспортный серый B

RAL 7044
Серый шелк

RAL 7045
Телегрей 1

RAL 7046
Телегрей 2

RAL 7047
Телегрей 4

RAL 7048
Перламутровый мышино-серый

Коричневая серия цветов RAL

RAL 8000
Зелено-коричневый

RAL 8001
Охра коричневая

RAL 8002
Сигнальный коричневый

RAL 8003
Глиняный коричневый

RAL 8004
Медно-коричневый

RAL 8007
Олень коричневый

RAL 8008
Оливково-коричневый

RAL 8011
Орехово-коричневый

RAL 8012
Красно-коричневый

RAL 8014
Сепия коричневый

RAL 8015
Каштаново-коричневый

RAL 8016
Махагон коричневый

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 8019
Серо-коричневый

RAL 8022
Черно-коричневый

RAL 8023
Оранжево-коричневый

RAL 8024
Бежево-коричневый

RAL 8025
Бледно-коричневый

RAL 8028
Терракотовый

RAL 8029
Перламутровый медный

RAL белый, черный, металлик

RAL 9001
Кремово-белый

RAL 9002
Светло-серый

RAL 9003
Сигнальный белый

RAL 9004
Сигнальный черный

RAL 9005
Черный янтарь

RAL 9006
Бело-алюминиевый

RAL 9007
Темно-алюминиевый

RAL 9010
Белый

RAL 9011
Графитно-черный

RAL 9016
Транспортный белый

RAL 9017
Транспортный черный

RAL 9018
Папирусно-белый

RAL 9022
Перламутрово-светло-серый

RAL 9023
Перламутрово-тёмно-серый

Ворота с профнастила с элементами ковки и металлопрофиля распашные, эскизы

Что самое главное в воротах на участке? Кому-то важнее внешняя эстетика, кому-то безопасность, для кого-то на первом месте экономия средств. Есть ли возможность объединить три критерия, чтобы найти версию ворот, чтобы они соответствовали всем данным требованиям? есть.

Это комбинированная технология – объединенная конструкция из профнастила и элементов ковки — кованые ворота с профлистом. Надежность, устойчивость, эстетика, долговечность – всеми перечисленными преимуществами обладают такие ворота – гибридные технологии делают чудеса.

Содержание

1. Преимущества и недостатки профнастила
2. Установка стоек
3. А сейчас ворота
4. Теперь калитка

Профнастил сам по себе – ценный строительный материал, он обладает рядом отличных преимуществ:

• коррозийная устойчивость;
• долговечность;
• легкость по весу;
• механическая прочность;
• простота в изготовлении деталей и монтаже.

Добавление к материалу из профнастила кованых деталей добавляют дополнительные достоинства:

• внешняя эстетика;
• экономия бюджета;
• еще большая долговечность.

Помимо достоинств всегда и везде имеются свои недостатки.

Есть они и в наших воротах с профнастила с элементами ковки:

• царапины и повреждения на поверхности профнастила;
• коррозия кованых деталей.

Как видите, многочисленные плюсы многократно перекрывают минусы, так что есть смысл задуматься о том, чтобы сделать кованые ворота с профнастилом своими руками. Овчинка выделки стоит – это наш совет.

Для начала запланируем и запасемся необходимыми материалами и инструментами. Количество листов профнастила лучше подсчитывайте, опираясь на чертеж. Дополнительно из материалов понадобится металлопрофиль или металлические трубы для опоры.

Площадь бетонирования области опор высчитывают следующим образом: к высоте ворот в метрах добавляют еще один метр, это и будет размер бетонной площадки.

Из инструментов вам понадобятся:

• болгарка;
• кувалда или ;
• ножницы по металлу;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт.

Установка стоек

Начало работы – это всегда установка и укрепление опор. Это этого этапа зависит успех всего дела. Глубина закладки столбов должна составлять не менее одного метра. Вот как рассчитывается высота столбика для ворот: к длине створки ворот прибавляем десять сантиметров и один метр на установку.

Металлопрокат обязательно обработать антикоррозийной жидкостью пред тем, как поставить в выкопанные углубления, засыпать ямки щебнем с последующей утрамбовкой.

Столбы для ворот могут быть сделаны из разных материалов: деревянного бруса со стороной сечения в 150 мм, швеллерной балки с толщиной 16 мм, профильной трубы с сечением 80 х 100 мм с толщиной стенок не меньше 7-ми мм.

Ямы под столбы роем глубиной не менее одного метра и диаметром от 20-ти до 50-ти см. В них устанавливаем профтрубу или швеллерную балку, заливаем цементный раствор.

Следующий этап – заливка ямок цементным раствором, который готовят из смеси песка и цемента в соотношении 3:1. Дать пару дней для застывания цемента – дело обязательное. После этого приступаем к оформлению стоек, чтобы они гармонировали по внешнему виду с самими воротами. Очень рекомендуется выстроить кирпичные ободки.

Этапы оформления стоек ворот следующие:

• Раствор цемента и песка перемешать до сметанообразного состояния.
• Кирпичную кладку выполняют с перекрытием швов последующими рядами.
• Расшивку кирпичных рядом выполняют после неполного высыхания.
• Стойки лучше всего украсить колпачками на верхушках: и для красоты, и для защиты от осадков.

Площадку для ворот нужно выбирать с учетом размера ворот, к длине которых нужно прибавить два метра. Швеллер раскладывают так, чтобы ворота выдавались из него на 20 см. Укладку проверяют уровнем.

А сейчас ворота

Легче всего сделать распашной вариант с одинаковыми створками, которые разводятся в разные стороны. Какого размера должны быть ваши ворота из профнастила с элементами ковки? Рассчитывать нужно по типу машин, которые будут заезжать на ваш участок.

Если это легковые автомобили, будут вполне достаточны габариты с шириной в 4 метра и высотой 2,5 метра.

Приводим в порядок металлопрофиль с помощью болгарки: обрезаем по размеру, убираем заусеницы. Все детали должны соответствовать чертежу по всем параметрам – здесь никаких импровизаций и творчества. Стыковка заготовок из профиля с последующей сваркой производится на ровной площадке.

Ровность соединений проверяем диагональю.

Теперь распорка с использованием и узоров. Следом начинаем крепить профнастил: после его кройки согласно чертежу, укладываем листы внахлест. Крепление производим саморезами через отверстия, которые проделываем дрелью.

Теперь калитка

Самый популярный вид калиток из профнастила с элементами – распашной. Они удобны и не требуют большого пространства во время открывания. Лучше, чтобы площадь калитки не превышала одного квадратного метра. В противном случае калитка получится слишком тяжелой.

Для нее вам понадобятся:

• профнастил;
• труба прямоугольного сечения 60 мм х 40 мм;
• машинка для шлифования;
• замок, петли
• шуруповерт, дрель, саморезы с резиновой шайбой;
• сварочный аппарат;
• лопата, бетон, гравий.

Опорные столбики устанавливаем в бетонный фундамент глубиной в один метр. Каркас выполняется из стальной трубы с предварительной очисткой ржавчина и грязи. С вертикальных торцов нужно срезать все углы, подрезание делается под углом в 45°. Главное – выдержать строгую перпендикулярность торцов по отношению к оси. Соединение производится сваркой.

Если площадь калитки больше одного квадратного метра, ей нужно придать дополнительную жесткость с помощью косынок – металлических прямоугольных треугольников. Следующий шаг – обшивка рамы профнастилом, после чего устанавливается замок на высоте 90 см от земли.

Если замок накладной, его размещают с внутренней стороны с соответствием отверстий крепежного элемента и средней поперечной детали каркаса. Для того, чтобы замок был надежно фиксирован, под винт сверлом делается отверстие. Если замок врезной, то вам достаточно разместить весь замок в просверленное в трубке отверстие.

Петли приваривают к опорному столбику на высоте, чтобы между землей и подвешенной калиткой оставалось расстояние в 10 см. Если опоры бетонные, петли фиксируются с помощью закладных пластин. Отбойник размещается на противоположном столбике. Важно правильно определить высоту размещения отбойника.

Это делается следующим образом: стойка смазывается материалом, на котором остаются отпечатки от любого прикосновения. Затем замок запирают. Там, где отпечатался след замка, нужно сделать паз для ригеля отбойника.

Декорирование коваными деталями проводят, чтобы декоративная решетка была не первом плане, а профлист служил фоном. Если вы добавите в общий дизайн пару кованых светильников на боковых столбиках, у вас выйдет эксклюзивная и неповторимая по своей элегантности входная группа.

Кованые ворота, калитки, заборы металлические

Изготавливаем калитки и ворота, заборные секции по типовым образцам и эскизам заказчика.

Предлагаем, доставку и монтаж ворот и заборных ограждений.

Калитки и ворота выполняются необходимых для Вас габаритов. Цена за 1 комплект.

Данные ворота можем выполнить необходимых для Вас габаритов. Цена за один комплект: Ворота – высота 1500мм, длинна 2910мм по осям между столбами; Калитка – высота 1200ммм, длинна 870мм по осям между столбами; столбы в количестве 3 шт. L=2950мм.

Материал: Столбы – проф. тр. 60х60х2,0мм; рама – проф. тр. 40х20х2,0мм; вертикальное заполнение и элементы декора – квадрат 12мм; горизонтальное заполнение – полоса 20х4,0мм с двух сторон, в нижней части ворот Лист #1,5мм с одной стороны. Покрытие грунт ХВ 278 У (серый, черный или коричневый). По желанию заказчика ворота могут быть выполнены в усиленной раме и (или) с калиткой.

 

Предложенные на сайте эскизы комплектов ворот могут быть изготовлены по Вашим размерам с различными элементами декора и в усиленном варианте. Стоимость каждого варианта расчитывается индивидуально.

 Каждый счастливый собственник участка земли, в первую очередь, старается обозначить границы своих угодий.

Наиболее важным элементом оформления дачного участка является ограждение и ворота. Ведь первое впечатление об общем архитектурном решении всего загородного дома оставляет именно внешний вид забора и ворот.

Даже самый бюджетный вариант ограждения территории дачного участка придает ему законченный вид, но главное, забор выполняет функцию защиты территории от проникновения непрошенных гостей.

Исходя из этой функции, при выборе заборного ограждения и ворот, как единого элемента оформления границ территории, необходимо обратить внимание не только на внешние характеристики, но и на прочность и надежность материалов, специфику и сложность изготовления, монтажа и дальнейшей эксплуатации готового изделия.

С чего начать?

Конечно, нельзя дать полный список однозначных советов, но некоторые практические рекомендации при выборе заборного ограждения и ворот мы предлагаем взять на заметку, прочитав эту статью.

Прежде всего, для себя надо решить в каком стиле будет обустроен весь участок в комплексе. Не надо бросаться в крайности и обносить каменным забором участок с садовым домиком. Так же ограждение из сетки рабицы совсем не украсит уютный коттедж, построенный на видовом участке.

Наиболее беспроигрышным вариантом, на первый взгляд, является классический деревянный забор из штакетника или обрезной доски. Такие ограждения ставились еще нашими прадедушками в деревнях. Но современные технологии изготовления подобных изделий значительно расширяют выбор. На рынке предлагаются бетонные, кирпичные ограждения, заборы из профильного листа, металлические кованые и ковано-сварные ограждения.

Наиболее практичными как в изготовлении, так и в монтаже и дальнейшей эксплуатации, на наш взгляд, являются металлические заборы с элементами ковки. Ведь не секрет, что металл, как ни один другой материал, может дать неповторимый декоративный эффект, сохранив при этом высокие прочностные характеристики и защитные функции. Изготовленные из металла ограждения, ворота, козырьки, беседки, садовые скамейки, элементы ландшафтного дизайна выглядят весьма изящно. Кроме того, изделия, выполненные из металла, придают неповторимый стиль всему дачному участку, являются надежными и долговечными. Причем, долговечность и способность выдерживать длительное воздействие нашего климата и перепадов температур говорят однозначно в пользу металлических ограждений.

Кованые заборы и ворота изготавливаются по технологии холодной и горячей ковки, удовлетворить самые взыскательные вкусы заказчиков. Но горячая ковка в значительной степени является ручной работой, что значительно удорожает конечное изделие. В качестве альтернативы применяется холодная ковка, технология которой позволяет значительно снизить затраты на производство элементов декора и, следовательно, цену всего изделия. При этом, зачастую, трудно отличить готовое изделие от полностью кованого.

Определяемся с материалами и покрытием.

Если вы принципиально решили, что наши аргументы в пользу металлического ограждения достаточно убедительны, то надо определиться с материалом, из которого забор и ворота могут изготавливаться.

Наиболее распространенным материалом для изготовления металлических ограждений и ворот является профильная труба различного сечения и стальной квадрат. Профильные трубы используют в качестве рам для секций заборного ограждения и створок ворот и калиток, для изготовления столбов и каркасов. При значительном выигрыше в цене эти материалы обладают значительной прочностью, что позволяет отказаться от применения полнотелых стальных элементов в большинстве деталей.

В зависимости от габаритных размеров и особенностей конструкции ограждения подбираются оптимальные варианты сечений профильной трубы и толщина ее стенок. Качество стали, из которой изготавливаются профильные трубы, позволяет применять горячую и холодную гибку и вальцовку деталей. Такой большой спектр видов обработки значительно расширяет возможности при разработке вариантов узора и формы готового изделия. Современные сварочные технологии и качественное оборудование позволяют обеспечить высокое качество при сборке изделия, а это увеличивает срок службы и прочность.

Элементы декора выполняются, как правило, из стального квадрата. Современное кузнечное оборудование дает возможность придать стальному прутку самые причудливые формы, сохраняя прочность материала и надежность соединений.

Важную роль в процессе изготовлении любой металлической конструкции играет вид антикоррозионной обработки готового изделия. При выборе покрытия следует решить, в каких условиях будет проходить эксплуатация ограждения. Для наиболее агрессивных условий можно предложить горячее или диффузионное оцинкование готового изделия с последующим покрытием специальными красками. Для более щадящих условий, что относится к большинству мест установки ограждений, предлагается покрытие трехкомпонентными грунтами, обеспечивающими надежную антикоррозийную защиту металла, и окраска алкидными эмалями. Такая технология окраски позволяет значительно снизить затраты на подкраску изделий в процессе эксплуатации, проводя ее один раз в сезон, а то и реже.

Иногда используются полимерные порошковые краски, но такое покрытие более подходит для изделий устанавливаемых внутри помещений и монтируемых без применения сварки.

Ворота, калитки, заборы из прочного и надежного металла.

Ворота, калитки, заборы предлагает ООО “КОМПЛЕКТ ЕВРАЗИЯ”, деятельностью которой является производство черного металлопроката и металлоизделий, в том числе ворот, оградок, калиток и заборов.

На сегодняшний день ООО “КОМПЛЕКТ ЕВРАЗИЯ” готова предложить своим потенциальным покупателям очень большой ассортимент продукции из металла, которая изготавливается в соответствии с установленными стандартами, правилами и нормами, что нельзя не отметить. Качество продукции играет очень важную роль в процессе ее эксплуатации, ведь чем качественнее будет изделие, то дольше будет использоваться без потери технических и эстетических свойств.

Любые наши изделия, будь то кованые ворота и калитки, заборы с литыми или коваными декоративными элементами будут производить должное впечатление не только на своих владельцев, но и на случайных прохожих.

Ворота, калитки, заборы по демократичным ценам.

Специалисты питерской компании ООО “КОМПЛЕКТ ЕВРАЗИЯ” производят и продают ворота, калитки металлические, заборы по демократичным ценам. Гибкая ценовая политика и собственная сырьевая база позволяют компании намеренно занижать цены на металлопродукцию с целью создания выгодных и приятных условий сотрудничества и привлечения еще большего числа потенциальных потребителей и представителей целевой аудитории.

Ворота откатные и распашные, разнообразные калитки, изготовление заборов и ворот – все это мы предлагаем на очень выгодных условиях. Любой вид металлоизделий отпускается со склада, расположенного на границе города Санкт-Петербурга, в количестве от одной штуки, что делает нашу компанию более привлекательной для розничных покупателей. Для оптовиков мы можем разработать специальную программу со скидками, которая позволит сэкономить на покупке большой партии металлопродукции.

эскизов заборов из профнастила с красивыми коваными вставками

1. Что это?
2. Преимущества и недостатки
3. Виды заборов
4. Материалы для создания
5. качается
6. Отдача
7. Идеи дизайна

Профнастил – один из новых строительных материалов, но уже хорошо зарекомендовавший себя. Он широко применяется как в промышленности, так и для нужд населения: используется при изготовлении заборов, при покрытии кровли и отделке внешней части зданий. Жители частного сектора оценили красоту ворот из профнастила и все чаще стали украшать свой забор изящными коваными изделиями. Их привлекает доступная цена и возможность сделать изделие своими руками.

Что это такое?

Профнастил представляет собой гофрированный металлический лист. Изготавливается из разных металлов. В производстве используется сталь, полиэстер, цинк и алюминий, а также их сплавы – для нужд частного сектора. На формовочных машинах плоским листам придают гофрированную форму. Профнастил покрывается несколькими слоями покрытия: оцинковка, грунтовка, антикоррозийный слой, покраска.

Гофр волнистый и трапециевидный, от этого зависит прочность материала. Качество профиля также зависит от его высоты: чем выше лист, тем он прочнее.

Выпускается несколько марок профлиста различного назначения:

• С – низкое полотно, пригодное для изготовления ворот и заборов.
• НС – выше и прочнее предыдущего, применяется для обшивки стен.
• Н – профиль повышенной прочности, применяется для навесов и перекрытий.

Достоинства и недостатки

Для изготовления ворот многие используют профнастил, ведь это современный материал, а в сочетании с элементами ковки можно создавать совершенные конструкции ограждений. К тому же плюсов у него больше, чем минусов.

Преимущества:

• Приятный внешний вид.
• Легкость.
• Прочность.
• Стойкость к определенному уровню механических воздействий, огнестойкость.

• Не требует особого ухода.
• Поддается самостоятельной сборке.
• Имеет антикоррозийное покрытие, устойчивое к влаге и другим воздействиям окружающей среды.
• Большой выбор цветов, брендов и дизайнов.
• Доступная цена.

Недостатки:

• Профиль способен деформироваться при сильном ударе, его можно разрубить топором.
• При нарушении антикоррозийного слоя полотно начнет портиться под воздействием влаги.
• Отслаивающаяся краска, вмятины и царапины могут испортить внешний вид.
• Настил может быть очень горячим от солнца.
• Материал довольно шумный при ударе.

Виды ограждений

По способу открывания ворота делятся на несколько видов:

• Распашные – любимый вариант среди населения. Распашная дверь занимает довольно много места. Установить ворота можно самостоятельно. Для этого на глубину около метра ставятся металлические опоры и фиксируются бетоном. Каркас, на котором будет держаться профиль, создается из металлических труб. Ворота навешиваются на столбы с петлями.

• Откат – такие двери откатываются по специальным направляющим, которые устанавливаются вверху или внизу конструкции. Они открываются механически или автоматически. Ворота хороши, когда не хватает территории. Оба варианта хорошо сочетаются с элементами ковки.

• Подъемные ворота – без особых усилий поднимаются вверх. Их красивый внешний вид и хрупкость при взломе делают их очень популярными. Такие ворота нельзя декорировать ковкой, но калитка и забор могут компенсировать этот пробел.

Что касается ворот из профлиста, оснащенных коваными изделиями, то они делятся на:

• Декоративные – использовать ковку в виде отделки, она никоим образом не влияет на прочность самой конструкции.
• Массив – штампуется производителями по созданному образцу (эксклюзив будет дороговат). Кованый каркас позволяет профилю приобрести особую прочность и защитить ворота от сильных механических воздействий.

Разобравшись с видами ворот, вам предстоит сделать выбор в пользу любой конструкции. Ворота должны гармонировать с окружающей территорией и домом. Было бы правильно, если бы стиль изделия соответствовал дизайну двора и дома.

Материалы для создания

На начальном этапе работ делаются эскизы с точными размерами будущих ворот. По ним с учетом размеров профлиста рассчитывается необходимое количество материала. Для дальнейшей работы вам понадобится материал для поддержки. Высота столба зависит от конструкции ворот. 1 дополнительный метр высоты необходимо вкопать в землю для надежности. Для работы вам понадобится профнастил, труба для каркаса, инструменты для обработки металла. А также элементы ковки, монтаж которых будет осуществляться при помощи сварки или свинчивания.

Распашные

Работу по созданию ворот следует начинать с установки опор. Разметив место, роют ямы под столбы глубиной более метра. Материал для опоры нарезается необходимой длины (размер створки плюс 10 см на зазор между землей и изделием плюс глубина). Установленные столбы армируются цементным раствором.

Приступая к созданию каркаса, следует учитывать, что его размер повлияет на вес, соответственно, и на выбор прочности материала.

На начальном этапе необходимо организовать ровную площадку для работы над конструкцией. Каркас ворот можно купить в готовом виде, но если вы решили изготовить его самостоятельно, необходимо запастись сварочным аппаратом, болгаркой, шуруповертом, ножницами по металлу, капроновой нитью. Для обработки металла понадобится грунтовка, антикоррозийная жидкость и краска. Вам также понадобится запирающий механизм.

Для самостоятельной сборки каркаса необходима профильная труба сечением 40 на 20 мм. Из него с помощью сварочного аппарата изготавливается прямоугольная конструкция, укрепляется металлическими уголками. Длинные стороны рамы соединяются несколькими перемычками. Готовую раму примеряют к опорам и отмечают места для петель, затем приваривают.

На следующем этапе работы профнастил украшается коваными элементами. Их раскладывают на полотне по эскизу и закрепляют сваркой. Сначала работают с крупными коваными элементами, затем с мелкими.

Откат

Затворы автоматические и механические. Для установки изделия своими руками можно рассмотреть второй вариант. Преимуществом этих ворот является их компактность. Двигаясь по специальным рельсам, они не занимают места при открытых дверях.

В изготовлении каркаса участвуют металлические уголки, они свариваются между собой в шахматном порядке на расстоянии около 40 сантиметров. Установите верхний канал. Затем профилированные листы монтируются кровельными саморезами. Вырезанное по размеру полотно накладывается на металлический каркас внахлест. На готовые ворота устанавливается стержень жесткости, запорный механизм, защелка и упоры. Ворота готовы. Как и в случае с распашными воротами, конструкцию можно украсить коваными элементами.

Начав работы по устройству фундамента, готовят конструкцию с роликовым блоком и закладными элементами. Выкапываются две ямы ниже глубины промерзания, в них устанавливается конструкция с блоком роликов для перемещения полотна, заливаются ямы бетоном. Фундамент проводят до середины ворот.

Идеи дизайна

Элементы ковки – удивительно красивые изделия из металла. Есть авторские работы, которые являются настоящими произведениями искусства. Штампованные элементы, которыми заполнен строительный рынок, также отлично справляются со своим назначением. Ворота, украшенные ими, выглядят представительно и эстетично. В продаже имеется большое разнообразие кованых изделий – пики, завитки, корзины, ажурные спирали, шары, сферы, декоративный цветочный ряд изделий в виде листьев, бутонов, лиан. и виноград.

При самостоятельном оформлении ворот не нужно обладать особым талантом к рисованию, всегда выручат трафареты и шаблоны. Составив эскиз, можно запастись необходимыми деталями будущего кованого изделия, а затем собрать его как конструктор, закрепив с помощью свинчивания или сварки. Штампованные элементы, приспособленные для быстрой сборки, придают двери элегантный вид и повышают ее жесткость.

Существует множество стилей оформления ворот, вам просто нужно выбрать один из них.

Многие предпочитают украшать конструкцию ворот элементами ковки в классическом стиле.

Воздушные, но строгие украшения на тему флористики окрашены под бронзу или золото. Орнамент вьющихся растений пропорционально повторяется.

Готический стиль больше подходит для массивных ворот. Декор простой со строгим рисунком. Использование шипов или черного цвета в декоре придется по вкусу не всем, но любители добротных надежных ворот смогут оценить этот стиль по достоинству.

Тем, кто не любит вычурность и цветочную тематику, подойдет стиль хай-тек: прямые линии с четким расчетом, никаких орнаментов и украшений. Используются хромовые элементы и различные виды металлов.

Полной противоположностью хай-теку является стиль барокко. Здесь активное буйство флоры, фауны и многих других элементов. Ворота, кажется, выставлены на всеобщее обозрение.

Модерн красив, но не любит симметрию и четкую геометрию. Все его линии плавные, свободно парящие. Отсутствие логики может быть очень привлекательным.

Вы можете выбрать любой стиль оформления забора с элементами ковки. Ворота из профнастила не только радуют внешним видом, но и способны прослужить своим владельцам до 50 лет.

О том, как сделать ворота своими руками, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем к прочтению

фото, эскизы, идеи Кованая рама для ворот

Вашему вниманию предлагаются кованые ворота и калитки для дома и дачи. В каталоге нашего сайта представлены фото кованых ворот, калиток и их подробные характеристики. Цена кованых ворот отличается доступностью благодаря серийному производству и отлаженным технологиям, а качество соответствует мировым стандартам или даже превосходит их по много способов. Вы можете приобрести любую продукцию в нашей компании по самым низким ценам благодаря услуге совместных закупок. Купить кованые ворота и калитки по низкой цене приемлемо для людей, которые ценят свое время и деньги.

Художественное исполнение установка кованых ворот из профильной трубы рассчитывается в зависимости от пожеланий заказчика сделать за минимальные деньги отличное качество установка кованых ворот , современные плавные линии или солидная простота традиционного решения . Убедиться в этом вы можете посмотрев фото установка кованых ворот в нашей фотогалерее – стандартный недорогой рисунок на фасаде ворот – будем рады подобрать нужный вам вариант установка кованых ворот . Подобная визитка должна быть выполнена на профессиональном уровне, что наши мастера способны произвести установку кованых ворот любой сложности при сохранении приемлемой цены. Украсить свой дом Установка кованых ворот стала хорошим тоном для состоятельных людей. Если участок достаточно большой, то требуется много решений по благоустройству и дополнений и кованые ворота, выполненные в едином стиле установка кованых ворот . установка кованых ворот в сочетании с коваными фонарями, они прекрасно впишутся в архитектурную композицию здания, станут его визуальным продолжением и придадут некую величавость строению. Если вам необходимо изготовить кованые изделия или установка кованых ворот , то смело можете обращаться к нам за помощью на любом этапе от начала проектирования до подбора исполнителей.
Мы работаем для вас по низким ценам, чтобы дать вам возможность насладиться отличным качеством по отличной цене. Цена на установка кованых ворот – первое, о чем думает покупатель. Есть мнение, что они неоправданно дороги. Но, купить изящную установку кованых ворот недорого можно на нашем сайте по доступной стоимости (от 7000 рублей). Как видите, превратить свой участок в шикарное поместье можно по самой низкой цене!

Информация по установке кованых ворот

Заказать установка кованых ворот – Устанавливаем ворота своими руками.
Установка кованых ворот своими руками – это реальность! Минимум специальных навыков
, максимум желания и усилий – потрясающий
результат. ..

Установка кованых ворот – СпецМеталлМастер
Установка несущей конструкции Так как столбы для ворот – основа всех конструкций
, они должны быть выполнены с учетом всех технологий и…

УСТАНОВКА КОВАННЫХ ДВЕРЕЙ – Забор и ворота
Установка кованых ворот … Ворота – это первое
вы видите при въезде на любую частную территорию и какое впечатление производит их внешний вид,

Решение установить кованые ворота на дачном участке свидетельствует о хорошем вкусе владельца. Если изготовление и установка осуществляются самостоятельно, это говорит о профессиональной подготовке исполнителя. Но можно найти и более щадящий вариант – купить кованые детали в магазине или заказать у мастера.

Ворота кованые распашные

Ограждение – важный элемент любого загородного участка. Это в первую очередь связано с сохранностью имущества, но несет и эстетическую нагрузку. Одним из популярных решений при изготовлении забора является использование металлических конструкций, украшенных элементами ковки. Особое место в таком заборе занимают ворота и калитка, являющиеся визитной карточкой участка и показателем статуса его владельца.

Кованые элементы придают изысканность даже простым воротам

Преимущества и недостатки кованых ворот

Художественная художественная ручная ковка постепенно уходит в прошлое. Это связано со сложностью работы и необходимостью большого количества слесарного инструмента. Поэтому стоимость продуктов очень высока.

Ограждение в этом стиле имеет определенные положительные качества:

Из недостатков кованых изделий можно отметить следующие моменты:

Подготовительные работы, оформление

Для правильной установки распашных ворот необходимо учитывать количество обстоятельств:

1. Расстояние от ворот до ближайшего здания должно обеспечивать свободное пространство для открытия внутрь участка. Если это условие не выполняется, следует рассмотреть вариант конструкции с открыванием наружу.
2. Наружная створка не должна загораживать тротуар на улице.
3. Ворота в открытом состоянии не должны препятствовать маневру автомобиля при въезде на площадку.
4. При любом направлении открывания ворот необходимо сделать приспособления для фиксации створок, чтобы они не смещались под порывами ветра. V в противном случае возможен материальный ущерб или травмы.

Ворота должны свободно открываться внутрь участка

Если ни одно из этих условий не выполняется, то нужно подумать о другой конструкции, например об устройствах отката. Определившись с конструкцией ворот, нужно выполнить эскизный проект этой конструкции. Для этого необходимо:

1. Выберите материал для изготовления ворот.
2. Рассчитать потребность в типах и размерах металлических профилей.
3. Составить ведомость материалов с ценами на материалы в регионе, рассчитать стоимость изготовления и монтажа. Сюда же входят вспомогательные материалы и инструменты, которые придется приобрести.
4. Проделайте то же самое с опорными стойками для установки ворот.

На основании оформленных документов закупить и доставить на участок все необходимые материалы.

Какой материал выбрать

Основными конструктивными элементами ворот являются створки и столбы. Учитывая вес конструкции, можно предложить следующие материалы:

1. Для столбов – профильная оцинкованная труба размером 100х80х6 мм. Лучше использовать бесшовные, но это редкий материал; также можно использовать электросварные со стенкой не менее 2,5 миллиметров.
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования столбов, в том числе из расчета заполнения внутренней полости трубы раствором.
3. Кирпич для облицовки столбов.
4. Лист оцинкованный толщиной 0,5–0,7 мм для изготовления верхушек столбов.
5. Профиль для сборки створчатых коробок. Обычно для этого используются профильные трубы размером 20х40х2,5 мм, уголок 45х45, круглые трубы диаметром 40 мм, желательно бесшовные.
6. Материалы для дверного полотна. Если предпочтительна глухая конструкция, то лопасть может быть изготовлена ​​из холоднокатаной листовой стали толщиной 1,2–2,0 мм. Этот материал имеет более высокое качество поверхности. Для прозрачных конструкций применяют заполнение прутками различного профиля и размера, полосу для изготовления витых элементов.
7. Кованые детали можно заказать для индивидуального изготовления по собственным эскизам и при монтаже створок приварить к полотну.

При покупке металла следует обращать внимание на марку стали профилей и листов. Решающий имеет содержание углерода в металле, что определяет такое важное для работы качество, как свариваемость. Рекомендуемые сорта от ст. 0 до ул. 20. Эти показатели можно уточнить у продавца по сертификату качества на металл. Опытный домашний мастер может ориентировочно установить пригодность металла для сварки простым напильником, обведя его по образцу.

Фотогалерея: стальной прокат сортамента «забор»

Популярный материал для ворот – холоднокатаный стальной лист Для изготовления ворот используется прокатный профиль. Для изготовления дверной коробки требуется материал повышенной прочности Круглые или квадратные стальные прутки используются для изготовления кованых элементов

Порядок расчета потребности в материалах

Основой для расчета потребности в материалах является эскизный проект ворот.

Собственно, состоят из двух одинаковых створок в зеркальном отображении. На практике ширину ворот выбирают в размере 3,8–4,2 метра. То есть ширина одной створки 2 метра. Если в качестве материала для рамы выбрана труба 20х40 миллиметров, то на створку пойдет 2х2 + 2х1,8 метра материала. При высоте створки 1,8 м понадобится 7,6 м трубы. Кроме того, для усиления конструкции на створку необходимо установить ребра жесткости, которые выполнены из того же материала. Их устанавливают примерно в 40 сантиметрах от нижнего и верхнего контура.

Дальнейшее усиление каркаса производится уголками из листовой стали толщиной 2 миллиметра. Размер уголка примерно 15х15 миллиметров. На одну створку понадобится 8 таких деталей. Вес одной детали необходимо умножить на их количество.

Для расчета материалов необходимо графическое отображение объекта.

При составлении проекта очень важно учитывать раскрой материала с минимальными отходами. Поэтому, прежде чем приступить к его разработке, желательно выяснить, какой размер материала может предложить местный рынок, и использовать эту информацию.

Таблица: погонный вес некоторых профильных труб по ГОСТ 8645-68, кг/метр

Приводим вес листового проката, который может понадобиться для изготовления ворот, кг/м2 (здесь первый показатель толщина листа):

• 1,5 – 11,77;
• 2,0 – 15,70;
• 2,5 – 19,62;
• 3,0 – 23,55;
• 4,0 – 31,4.

При изготовлении ворот также могут использоваться различные квадратные или круглые стержни, полосы и другие материалы.

Данные о весовых характеристиках любого изделия из металла можно найти в интернете. Перерасчет необходим, так как цены формируются по весовому параметру.

Дизайн дверного полотна также зависит от размера металла, доступного на местном рынке. Так, зазор между горизонтальными дополнительными ребрами жесткости по размеру должен быть близок к размеру листа. А если это место закрыто решеткой, то сумма нижнего и верхнего зазоров должна быть близка к этому параметру.

Решетка изготавливается из кусков квадратного или круглого качественного металла размерами 12-16 миллиметров, расположенных вертикально. Расстояние между ними определяется дизайнером и составляет 10-15 сантиметров. Расчет производится следующим образом:

1. Ширина проема двухметровой створки составляет 2000 – 80 – 10 (размер профиля и ширина зазора между створками) и равна 1910 миллиметров.
2. Разделите результат на 15 (количество отверстий между стержнями решетки) и получите в сумме: 1910:15=127 мм.
3. Количество стержней будет на один меньше, то есть 14 штук.
4. Потребность в профиле составит 14 х L, где L — длина одного бруса.

Потребность металла для витых или гнутых элементов определяется так же в индивидуальном порядке.

Инструменты и оборудование для изготовления кованых ворот

Для изготовления кованых ворот своими руками помимо разнообразных инструментов потребуются навыки работы с металлом, в том числе кузнечное дело. Однако декоративные кованые элементы конструкции можно заказать и снаружи.

Таблица: основные инструменты для сборки ворот

Фотогалерея: инструмент для сборки створок

Болгарка – универсальный инструмент для резки и зачистки металла Самый безопасный способ соединения деталей – сварка Для точного позиционирования деталей при сборке необходим угольник используются для крепления деталей

Пошаговая инструкция изготовления ворот

Сначала устанавливаются стойки для крепления дверей и калитки. Как уже говорилось, основой для них служит труба 100х80 мм.

Установка столбов

Для установки трубы необходимы отверстия в земле. Их глубина должна быть больше точки промерзания почвы на 30-40 сантиметров. Далее:

Дальнейшее продолжение работ – не менее чем через три недели после окончательного затвердевания бетона и кладочного раствора.

Кованые распашные ворота на мощных каменных столбах прекрасно смотрятся

Изготовление створок

Работу следует начинать с установки стапеля на относительно ровном участке. Для него вам понадобится деревянный брусок размером 100х100 или 100х50 миллиметров. Требование к этому устройству – горизонтальная плоскостность. Далее:

Фотогалерея: разнообразные декоративные кованые изделия

Растительный орнамент – распространенный вариант декора Мастерство позволяет создавать уникальные изделия Кованые петли – часть декора Оригинальная кованая ручка станет отдельным украшением ворот. Кованые детали придают деревянным воротам старинный антураж Кованая композиция эффектно сочетается с металлическими воротами

Установка створки

Для установки дверей потребуется несколько помощников, а если ворота слишком тяжелые, то потребуется использовать подъемный кран. Порядок работы:

1. Приварить козырьки к боковой стойке.
2. Установить между столбами деревянную подставку по высоте ворот.
3. Установить створку вручную или краном, временно зафиксировать укосами.
4. Приварите ответные части навесов к закладным деталям на стойках. Маркизы устанавливаются штифтами вверх.

Аналогично установите вторую створку. Расстояние между ними в месте смыкания должно быть 20–40 миллиметров. Тщательно зачистите сварные швы и обработайте их антикоррозионными средствами.

Видео: изготовление кованых ворот своими руками

Отделочные работы

Отделка ворот необходима для защиты металла от коррозии. В нашем случае рассматриваются только пассивные методы в виде нанесения на поверхность защитных составов. Для этого применяются:

1. Нитроэмаль – до недавнего времени было популярным средством, но сейчас есть и более эффективные. Недостатком его является хрупкость слоя, который растрескивается при вибрации.
2. Красители алкидные являются наиболее популярными составами в связи с высокими потребительскими свойствами. Недостатком является высокая стоимость.
3. Битумные составы – достаточно одного слоя для надежной защиты металла от коррозии. Их используют только в закрытых местах, так как они придают поверхности неэстетичный вид.
4. Эмали силиконовые. Устойчив к перепадам температуры. Они имеют отличный внешний вид и долговечны.
5. Преобразователи ржавчины. Защита металла происходит с образованием защитной пленки при взаимодействии состава с ржавчиной. Производится на основе фосфорной кислоты.

Защитное покрытие может быть элементом декора кованых ворот.

Ворота кованые- изделие сложное, но распознать их невозможно. Самостоятельное изготовление невозможно. Рынок предлагает довольно много разнообразных кованых деталей, из которых можно собрать красивые и прочные ворота. В других материалах недостатка нет, а технология изготовления достаточно проста для домашнего мастера.

Хотите, чтобы ваш сайт выглядел красиво и достойно? Кованые ворота – как раз такой вариант. Установить красивый кованый забор – дело очень изысканное и престижное.

Единственным недостатком кованых ворот является их высокая стоимость. Решением этого вопроса является изготовление кованых ворот своими руками. Монтаж такого забора не так сложен, как может показаться на первый взгляд.

Если вы любите мастерить, то при желании и небольшом количестве кузнечных навыков вы можете стать обладателем ворот – предмет зависти друзей и соседей. Итак, в каком порядке изготавливать кованую решетку и кованые петли для ворот?

Что нам делать?

Перед началом работы необходимо понять основной принцип, в соответствии с которым изготавливаются ворота, украшенные ковкой. Суть этого принципа заключается в сборке единого рисунка из отдельных элементов.

Не стесняйся! Такая работа требует большой аккуратности и скрупулезности исполнения. И желание работать, конечно.

Профессионализм и рабочие навыки не помешают, но в данной ситуации они не играют решающей роли. Кованые детали можно заказать на заказ (будут изготовлены по вашему эскизу).

Готовые изделия также продаются. Если вы хотите сделать забор самостоятельно, вы можете изготовить детали самостоятельно.

С чего начать?

Могу ли я приступить к работе? Не торопись! Не уподобляйтесь прекрасной Золушке, которая рвалась на бал в потертом платье, старом чепце и деревянных туфлях. Потерпи.

Всем кузнечным работам предшествует эскиз. Помните, что набросок и черновой набросок не являются синонимами. Рисунок обязательно должен быть выполнен в масштабе.

Нанесите на эскиз все необходимые размеры. Такой рисунок является своеобразной основой, холстом для будущего дизайна.

Установка столбов

Материалы есть, эскиз готов. Дальнейшая работа, на первый взгляд, достаточно прозаична. Это установка столбов, на которые будет крепиться вся кованая конструкция.

Чтобы створки не провисали, стойки должны иметь приличную несущую способность. Оптимальный вариант для их изготовления – металлическая труба (впоследствии она обкладывается кирпичом).

Установка стоек осуществляется в следующем порядке.

• Разметка точек расположения столбов. Готовятся ямы. Глубина каждого из них должна быть не менее 1м.
• Устанавливаются столбы. Установка сопровождается проверкой перпендикулярности стоек (лучше всего использовать отвес). Самый важный момент! Если на этом этапе допустить ошибку, то установка всей дверной конструкции будет неправильной. Специалисты не советуют использовать трубы толщиной менее 100 мм. Оптимальный вариант – трубы с толстыми стенками. Трубы уложены щебнем.
• Приготовление цементного раствора(соотношение цемента и песка 1:3). Добавьте воду, перемешайте дрелью со специальной насадкой.
• Залейте раствор в яму, не забывая постоянно следить за правильностью установки столбов.

Установка стоек завершена. Теперь осталось дождаться, пока раствор застынет. Обязательно наметьте места, где будут закрепляться петли.

Следующий этап – раскрой элементов будущих ворот, с последующей их ковкой и гибкой, в соответствии с эскизом. Вы, наверное, давно догадались, что каждый фрагмент является частью сложного кованого узора. Все элементы готовы? Замечательно!

А теперь на строго горизонтальной поверхности можно выложить понравившийся рисунок (отличный вариант- выложить рисунок в рамку воротника). Теперь вы можете увидеть, как наша конструкция будет выглядеть, так сказать, «вживую». Монтаж кованой конструкции из отдельных «пазлов» завершен. Теперь приступим к сборке.

Сборка конструкции

Следующий этап работы самый сложный. Это прямое соединение частей между собой. Соединение производится сваркой. Секрет успеха: аккуратность и еще раз аккуратность! Ни в коем случае нельзя торопиться, иначе результат нашей работы может получиться, мягко говоря, не совсем таким, каким мы ожидали его увидеть.

Сварные швы должны быть в самых незаметных местах. Не забудьте впоследствии очистить швы от шлака (если этого не сделать, в местах сварки могут образоваться трещины). Сварочные валики нарезаются с помощью болгарки и металлического круга.

Результат нашей работы – ажурная решетка. Его установка завершается привариванием к раме ворот. Совет от специалиста: не стоит приваривать решетку к каркасу, что называется, намертво.

Если оставить небольшие зазоры, то будет создаваться впечатление трехмерного рисунка. Процедура обработки структуры наждачной бумагой будет значительно упрощена.

Вешаем ворота на столбы. Монтаж конструкции окончен.

По окончании работ важно провести антикоррозийную обработку ворот (остатки вещества удаляются мягкой ветошью).

Завершающий этап – покраска ворот. Ворота предварительно обезжириваются и грунтуются.

Вот, пожалуй, и все. Полюбуйтесь на произведение своими руками… Этот шедевр вы создали сами!

Давно прошли те времена, когда ворота были деревянными. В настоящее время любой хозяин стремится поставить ворота из металла. Металлические конструкции имеют массу преимуществ перед деревянными: они могут служить десятилетиями, не требуют специального ухода и выполняют свою основную функцию (защита территории от вторжения непрошеных посетителей) гораздо лучше, чем деревянные конструкции.

В кузне Алоис вы можете заказать изготовление и установку металлических ворот любого типа – для забора или для гаража. Наш мастер замерит и предложит несколько вариантов ворот, наиболее подходящих для ваших условий. Мы выполним всю работу быстро, качественно и не дорого.

Что касается дизайна, то вы можете выбрать у нас стандартные варианты таких изделий или заказать изделия с эксклюзивным дизайном, например, .

Установка распашных металлических ворот

Распашные ворота при открытии перемещаются внутри участка, освобождая въезд для автомобиля или въезд на участок для пешехода. Если это изделие предназначено для гаража, то двери будут открываться наружу.

Распашные ворота дешевле откатных ворот (второй тип металлических ворот, о котором речь пойдет позже). Благодаря простоте конструкции и монтажа их стоимость будет в среднем на 20-30% ниже.

Установка распашных ворот состоит из нескольких этапов:

Замеры … Для правильной установки ворот перед началом работ необходимо выполнить работы по расчету размеров и определить точное расположение ворот. Для проведения замеров необходимо взять линейку, карандаш и бумагу, начертить план забора с учетом столбов и других элементов ограждающей конструкции, а затем с помощью калькулятора рассчитать, сколько места осталось для ворот и где его можно поставить. Грамотный мастер учтет надежность конструкции, на которую предстоит навешивать ворота, а также оценит эффективность защиты. Он также порекомендует дизайн, материалы, фурнитуру и замки.

Установка столбов . После того, как все замеры сделаны, можно приступать к установке столбов (опор), к которым будут крепиться ворота.

• Для установки опор необходимо выкопать в земле яму (диаметр ямы зависит, во-первых, от диаметра столба, во-вторых, также зависит от выбранного типа установки опоры) и установить опора в нем.
• Для надежной фиксации в земле столб недостаточно просто засыпать землей, его следует забетонировать смесью, в состав которой помимо бетона обязательно должны входить мелкие кусочки кирпича и камней.
• В гараже такие ворота навешиваются на прочный металлический каркас, надежно вмонтированный в стены (если гараж кирпичный).

Установка створок ворот … После полного затвердевания бетонной смеси можно будет приступить к установке полотен ворот. Для установки створок ворот в предусмотренном для этого месте необходимо прикрепить к опорам специальные петли (они идут в комплекте с некоторыми стойками, если они не входят в комплект поставки, такие петли можно приобрести в любом строительном магазине), а затем прикрутить к ним (или приварить к этим петлям) сами створки.

Грунтовка, покраска . Последним этапом установки распашных ворот является грунтовка и покраска конструкций с целью продления срока их службы и улучшения внешнего вида ограждающей конструкции. После окончания покраски и грунтовки и после полного высыхания жидкостей можно установить калитку в ворота (если такая возможность предусмотрена). Окрашивание, как и весь процесс работы, лучше доверить мастеру. В этом случае вы получите красивые, ровно окрашенные двери, которые не будут ржаветь.

Установка откатных металлических ворот

Подобные конструкции пользуются достаточно высоким спросом, что объясняется наличием в таких системах элементов автоматики. Он открывает и закрывает ворота, что, несомненно, удобно, особенно если речь идет об использовании тяжелых металлических конструкций. Монтаж откатных металлических ворот осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых стоит остановиться подробнее.

Строительство фундамента … Откатные металлические ворота, в отличие от распашных, нуждаются в достаточно прочной подземной опоре, способной выдерживать большие нагрузки (общий вес откатных ворот в несколько раз больше, чем у аналогичных конструкций распашного типа). Чтобы откатные ворота служили долго и не подводили в самые нужные моменты, перед их установкой необходимо сделать мощный фундамент, для чего необходимо вырыть достаточно широкую траншею глубиной 1 -2 метра под место предполагаемого крепления ворот, а затем засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовать смесь и залить остальную часть ямы бетоном.

Установка запоров … Чтобы ворота не открывались и не закрывались сами по себе, а делали это только при необходимости, на внутренние стороны металлоконструкций необходимо устанавливать замки (защелки, ригели и другие виды замков ) и установить на них упоры, чтобы створки ворот не могли свободно двигаться.

Установка стоек … Полотна ворот обычно крепятся на специальные столбы, уходящие под землю и заходящие в специальные трубы, упирающиеся в фундамент. Чтобы закрепить стойку в поставленном для этого месте, нужно выкопать в этом месте небольшую ямку, диаметр которой должен быть немного больше диаметра стойки, и вбить туда саму стойку так, чтобы она вошла в трубу. После завершения процедуры можно сделать косой срез в верхней части конструкций и закрепить в этом месте фигурную защелку, которая не позволит сдвинуться нижней части полотна ворот при перемещении его верхней части.

Установка засовов … Многие откатные металлические ворота, установленные по неправильной технологии или при монтаже которых были допущены серьезные ошибки, долго не закрываются, постоянно открываясь. Чтобы этого не произошло, в конце процедуры установки откатных металлических ворот необходимо закрепить на столбах ворот несколько защелок, которые будут удерживать створки ворот в закрытом состоянии и тем самым препятствовать их открытию.

Установка такого типа ворот должна производиться исключительно специалистами, особенно если речь идет о гараже. Нередко неправильно собранные ворота так заедают. Были даже случаи гибели людей, которые не могли выбраться из наглухо закрытого помещения. Кроме того, любые перекосы и огрехи рано или поздно приведут к поломке автоматики, а ремонт обойдется намного дороже отданной мастеру платы за установку ворот.

Только на первый взгляд сделать кованые ворота своими руками кажется невозможным. Ажурные, изящные красивые узоры традиционно считаются воплощением тонкого утонченного вкуса, подлинного мастерства и немалого профессионального мастерства.

Спешу вас успокоить, чтобы сделать кованые ворота своими руками, совсем не обязательно быть кузнецом-мастером. Достаточно самому поработать дизайнером, дать волю фантазии и набросать эскиз будущей калитки со всеми коваными элементами: завитушками, листьями, копьями, цветочками, шарами, полусферами. Все эти элементы изготавливаются методом штамповки в промышленных масштабах и имеются в продаже.

Глядя на эскиз, вы подсчитываете количество необходимых элементов, включая стержни, уголки и листовой металл, и спешите на базу стройматериалов для их закупки. Вам даже не придется заказывать грузовое такси для доставки элементов кованых ворот – они поместятся в багажнике легкового автомобиля.

Вариантов кованых ворот множество, не только по орнаменту, но и по типу материалов, из которых они изготовлены.

Ворота из кованого железа:

• Металлик … Полностью из стержней, уголков и декоративных элементов различной конфигурации. Считается самой дорогой постройкой
• Комбинированные . В свою очередь такие ворота подразделяются на деревянные, поликарбонатные и металлические из профиля, украшенные кованым декором. Комбинированные двери отличаются своей индивидуальностью. Вы потратите меньше времени и денег на их изготовление.

1. Делаем эскиз, наносим на него все размеры будущих ворот. В своей проектной работе вы можете ориентироваться на многочисленные каталоги кованых ворот, калиток, находящиеся в свободном доступе в Интернете. Если вы еще не очень опытный сварщик, советуем выбрать проект попроще, без лишних завитков и шариков. Можно попробовать свои силы в изготовлении комбинированного забора с элементами кованого декора, разноуровневыми козырьками.
2. Сборка деталей. На ровной горизонтальной поверхности соберите все детали, сверяясь с эскизом. Стремимся получить ровный рисунок.
3. Сварка кованых элементов. Самый ответственный момент, который потребует большого терпения и кропотливой работы. Сварные швы должны получиться тонкими, едва заметными.
4. Обработка швов. Места сварки должны быть тщательно очищены, окалина должна быть удалена. Металл загрунтовать специальным составом, покрасить дверную коробку с коваными элементами в выбранный цвет.
5. Устанавливаем распашные ворота. Для этого аккуратно приварите получившуюся ажурную решетку к раме ворот.

Установка откатных ворот

Все чаще владельцы частных домов прибегают к установке дополнительных,. Оригинальным украшением станут кованые вставки в разрезе из других материалов. Дверное полотно также может быть выполнено целиком из кованых деталей, что делает откатные ворота необычайно легкими. Это позволит использовать менее мощный механизм в качестве электропривода, что снизит ваши затраты на автоматику. Немаловажно и то, что нагрузка на движущийся механизм снижается, а срок его службы увеличивается.

Можно сделать полотно откатных ворот из профлиста и нескольких кованых декоративных элементов, если по каким-то причинам не хочется открывать участок для посторонних глаз. Прикрепите профлист к металлическому каркасу с помощью саморезов, затем к нему аккуратно прикрепляют кованые элементы с помощью сварочного аппарата с тонкими электродами.

Перед началом работы сделайте простой эскиз деталей-вставок с указанием точных размеров. В этом случае калитку можно выполнить в едином стиле.

Не менее интересный вариант – откатные ворота из монолитного поликарбоната с коваными элементами. Монолитный поликарбонат прочнее сотового – комбинированные ворота из него и декоративных кованых элементов простоят в неизменном виде гораздо дольше, чем конструкция из профлиста.

Важно учитывать нюансы крепления: лист поликарбоната крепится к металлическому каркасу будущих дверей с изнаночной стороны, при этом элементы ковки должны быть с лицевой стороны ворот. Очень легкая конструкция ворот, дополненная калиткой с таким же рисунком, закроет ваш участок от посторонних глаз и украсит его.

Вам достаточно подобрать красивые ручки, фигурные петли и замок для калитки. Стильно смотрятся кованые элементы, покрытые патиной, и бронзовые ручки.

Профессионалы советуют начинать сварку с объемных деталей, а уже потом переходить к работе с мелкими элементами. Это добавит и опыта, и уверенности в себе.

После того, как вы приварили полотно откатных ворот, покрасили его, начинайте монтировать готовую секцию в проем с помощью сварки.

Перед началом установки необходимо

• Купить все аксессуары для откатных ворот, электропривод
• Подготовить для основания специальный, глубокий и прочный фундамент.

Кованые откатные ворота устанавливаются по общепринятому стандарту. Схема установки прилагается к дверной фурнитуре. Необходимо помнить, что сечение откатных ворот должно быть больше проема на полтора-два метра. Например, для автомобиля шириной 4 метра используется выдвижная секция шириной 6 метров.

Примеры распашных ворот

Воздушные и элегантные кованые распашные ворота на кирпичных столбах.

Кованые ворота с калиткой, неповторимые по своему изяществу и красоте.

Распашные ворота и калитка на кирпичных столбах. Профильная рама оригинальной конструкции с коваными вставками и поликарбонатом.

Советы мастеру по изготовлению ворот и калитки из кованых элементов

1. При подготовке эскиза проставьте размеры всех деталей по нему.
2. После сварочных работ тщательно очистить швы, очистить металл от окалины и ржавчины. Обезжирьте поверхность, загрунтуйте ее специальным составом по металлу. Только после качественной подготовки приступайте к покраске декоративных деталей.
3. Рисунок на воротах должен в точности повторять декор въездных ворот – они должны быть выполнены в едином стиле.

Ваши ворота готовы. Вы можете не только гордиться плодами своего труда, на которые смотрят прохожие, но и самостоятельно подсчитать экономическую выгоду от сборки кованых ворот своими руками.

эскизы заборов из профлиста с красивыми коваными вставками

Профнастил относится к одному из новых строительных материалов, но уже хорошо себя зарекомендовал. Он широко применяется как в промышленности, так и для нужд населения: применяется при изготовлении заборов, при кровельных работах и ​​отделке наружной части зданий. Жители частного сектора оценили красоту профнастила и все чаще стали украшать свой забор изящными коваными изделиями. Привлекает их доступная цена и возможность сделать изделие своими руками.

Что это такое?

Профнастил представляет собой металлический лист с гофром. Изготавливается из разных металлов. В производстве используется сталь; для частного сектора используются полиэстер, цинк и алюминий, а также их сплавы. На формовочных машинах плоским листам придают гофрированную форму. Профлист покрывается несколькими слоями покрытия: оцинковка, грунтовка, антикоррозийный слой, покраска.

Гофр волнистый и трапециевидный, зависит от прочности материала. Качество профиля также зависит от его высоты: чем выше лист, тем он прочнее.

Выпускается несколько марок профлиста различного назначения:

• С – низкое полотно, пригодное для изготовления ворот и заборов.
• NA – выше и прочнее предыдущего, используется для облицовки стен.
• Н – профиль повышенной прочности, применяется для навесов и полов.

Преимущества и недостатки

Для изготовления ворот многие используют профнастил, ведь это современный материал, а в сочетании с элементами ковки можно создавать совершенные конструкции заборов. Кроме того, преимуществ у него больше, чем недостатков.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.
• Легкость.
• Прочность.
• Стойкость к определенному уровню механических воздействий, огнестойкость.

• Не требует особого ухода.
• Поддается самостоятельной установке.
• Имеет антикоррозийное покрытие, устойчив к влаге и другим воздействиям окружающей среды.
• Большой выбор цветов, брендов и дизайнов.
• Доступная цена.

Недостатки:

• Профиль способен деформироваться от сильного удара, его можно прорубить топором.
• Если нарушить антикоррозийный слой, полотно начнет портиться под воздействием влаги.
• Отслаивающаяся краска, вмятины и царапины могут испортить внешний вид покрытия.
• Профнастил может сильно нагреваться на солнце.
• Материал довольно шумный при ударе.

Виды ограждений

По способу открывания ворота делятся на несколько видов:

• Распашные – Излюбленный вариант среди населения. Распашная дверь занимает достаточно много места. Установить ворота можно самостоятельно. Для этого на глубину около метра ставят металлические опоры и фиксируют их бетоном. Каркас, на котором будет держаться профиль, создается из металлических труб. Ворота навешиваются на столбы с помощью петель.

• Откат – такие двери откатываются на специальных направляющих, которые устанавливаются вверху или внизу конструкции. Они открываются механически или автоматически. Ворота хороши при дефиците территории. Оба варианта прекрасно сочетаются с элементами ковки.

• Подъемные ворота – с небольшим усилием поднимаются вверх. Красивый внешний вид и неустойчивость к взлому делают их очень популярными. Эти ворота нельзя декорировать ковкой, но этот зазор может сместить ворота и забор.

Что касается ворот из профлиста, оснащенных коваными изделиями, то они делятся на:

• Декоративные – используют ковку в виде украшений, на прочность самой конструкции это не влияет.
• Массив – штампуются производителями по созданному образцу (эксклюзив будет стоить дорого). Кованый каркас позволяет профлисту обрести особую прочность и защитить ворота от сильных механических воздействий.

Разобравшись с видами ворот, сделать выбор в пользу любой конструкции. Ворота должны гармонировать с окружающей территорией и домом. Было бы правильно, чтобы стиль изделия соответствовал оформлению двора и дома.

Материалы для создания

На начальном этапе работ выполняются эскизы с точными размерами будущих ворот. По нему, учитывая размер профлиста, рассчитывается необходимое количество материала. Для дальнейшей работы потребуется материал для поддержки. Высота столба зависит от конструкции ворот. 1 дополнительный метр высоты для надежности следует вкопать в землю. Для работы вам понадобится профнастил, труба для каркаса, средства для обработки металла. А также элементы ковки, монтаж которых будет осуществляться при помощи сварки или привинчивания.

Качели

Начинать работы по созданию ворот следует с установки опор. Размечают место, копают ямы под столбы глубиной более метра. Материал под опору нарезается на нужную длину (размер створки плюс 10 см на зазор между землей и изделием плюс глубина). Установлены столбы, армированные цементным раствором.

Приступая к созданию каркаса, следует учитывать, что его размер повлияет на вес, соответственно, и на выбор прочности материала.

На начальном этапе необходимо организовать ровную площадку для работы над конструкцией. Каркас для ворот можно купить готовый, но если вы решили изготовить его самостоятельно, необходимо запастись сварочным аппаратом, болгаркой, шуруповертом, ножницами по металлу, капроновой нитью. Для обработки металла понадобится грунтовка, антикоррозийная жидкость и краска. Нужен и запорный механизм.

Для самостоятельной сборки каркаса необходима профильная труба сечением от 40 до 20 мм. Из него с помощью сварочного аппарата изготавливается прямоугольная конструкция, она укрепляется металлическими уголками. Длинные стороны каркаса соединяются несколькими перемычками. Готовый каркас примеряют к опорам и отмечают место для петель, затем приваривают их.

На следующем этапе работы террасная доска украшается коваными элементами. Их раскладывают на полотне по эскизу и закрепляют сваркой. Сначала работают с крупными коваными элементами, затем с мелкими.

Откатные

Откатные ворота бывают автоматические и механические. Для установки изделия своими руками можно рассмотреть второй вариант. Преимущества этих ворот в их компактности. Двигаясь по специальным рельсам, они не заменяют открытых дверей.

В изготовлении каркаса участвуют металлические уголки

, они свариваются между собой в шахматном порядке на расстоянии около 40 сантиметров. Установите верхний канал. Затем профлисты монтируются кровельными саморезами. Полотно, вырезанное в размер, крепится внахлест на металлический каркас. На готовые ворота устанавливают жесткость, запорный механизм, задвижку и упоры. Ворота выполнены. Как и в случае с распашными воротами, конструкцию можно украсить коваными элементами.

Приступая к работам по фундаменту, подготовьте конструкцию с блоком катков и закладными элементами. Выкапывают две ямы ниже глубины промерзания, устанавливают в них конструкцию с блоком роликов для перемещения полотна и заливают ямы бетоном. Фундамент проходит до середины ворот.

Идеи дизайна

Элементы ковки – удивительно красивые изделия из металла. Есть авторские работы, которые являются настоящими произведениями искусства. Штампованные элементы, которыми заполнен строительный рынок, тоже прекрасно справляются со своим предназначением. Ворота, украшенные ими, выглядят презентабельно и эстетично. В продаже имеется большое разнообразие кованых изделий – пики, завитки, корзинки, ажурные спирали, шары, сферы, декоративно-флористическая гамма изделий в виде листьев, бутонов, вин и лиан.

При самостоятельном оформлении ворот не обязательно иметь особый талант к рисованию, всегда могут выручить трафареты и шаблоны. Сделав эскиз, можно запастись необходимыми деталями будущего кованого изделия, а затем собрать его как конструктор, закрепив ввертыванием или сваркой. Штампованные элементы, приспособленные для быстрой сборки, придают воротам элегантный вид и повысить их жесткость.

Идеи оформления ворот можно найти в большом изобилии стилей, нужно лишь выбрать один из них.

Многие предпочитают в конструкции ворот расположить элементы ковки в классическом стиле.

Воздушные, но строгие украшения на тему флористики окрашены под бронзу или золото. Орнамент вьющихся растений пропорционально повторяется.

Готический стиль больше подходит для массивных ворот. Декор простой со строгим рисунком. Использование шипов в отделке или черного цвета понравится не всем, но любители крепких, надежных ворот оценят такой стиль.

Кто не любит вычурность и цветочную тематику, может использовать стиль хай-тек: прямые линии с четким расчетом, никаких орнаментов и украшений. Используются элементы хромирования и различные виды металла.

Полной противоположностью хай-теку является стиль барокко. Здесь активное буйство флоры, фауны и многих других элементов. Ворота как парад для всеобщего восторга.

Модерн красив, но не любит симметрии и четкой геометрии. Все его линии плавные, в свободном парении. Отсутствие логики может быть очень привлекательным.

Вы можете выбрать любой стиль оформления с элементами ковки. Ворота из профнастила не только радуют своим внешним видом, но и способны прослужить своим хозяевам до 50 лет.

О том, как сделать ворота своими руками, смотрите в следующем видео.

ПРОФИ-2ЭМ Станки для “художественной ковки”

Жесть белая ЭЖК в рулонах и листах – 58256

ООО ТД Рамтекс-Трейдинг

Беларусь

евро 0,93 – 4632,77/Тонна

ООО “ТД Рамтекс-Трейдинг” является первым импортером белой пищевой жести в Республику Беларусь производства ведущих предприятий Европы, России, Китая, Казахстана и др. С 2005 года наша компания лидер на рынке Республики Беларусь и СНГ по реализации белой пищевой жести ЕЖК, присутствующий на рынке с долей более 80%. На сегодняшний день в Беларуси наша компания представляет интересы таких крупнейших мировых производителей жести, как US Steel Kosice (Словакия), Rasselstein GmbH (Германия), HBIS GROUP Serbia Iron & Steel (Сербия), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и других. Предлагаем сотрудничество по лучшим ценам. Наличие собственного сервисного центра с самым современным оборудованием для раскроя и раскроя белой жести в Республике Беларусь обеспечивает оперативное удовлетворение любых потребностей промышленных предприятий.

Связаться с поставщиком

ЛАТУННЫЕ СПЛАВЫ, БРОНЗОВЫЕ СПЛАВЫ, МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, МЕДНЫЙ ПРОКАТ, АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ, ОЛОВЯНЫЕ БАББИТЫ, КАЛЬЦИЕВЫЕ БАББИТЫ, ОЛОВО-СВИНЦОВЫЕ ПРИПОИ, МЕДНО-ФОСФОРНЫЕ ПРИПОИ. – 86175

«Звезда бизнеса»

Астана, Казахстан

Цену уточняйте EUR

ЛАТУННЫЕ СПЛАВЫ, БРОНЗОВЫЕ СПЛАВЫ, МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, МЕДНЫЙ ПРОКАТ, АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ, ОЛОВЯНЫЕ БАББИТЫ, КАЛЬЦИЕВЫЕ БАББИТЫ, ПРИПОИ ОЛОВО-СВИНЦОВЫЕ, МЕДНО-ФОСФОРНЫЕ ПРИПОИ.

Свяжитесь с поставщиком

Лигатуры Свинец, различные химические вещества. сочинение. Изготавливаем по заказу Заказчика – 84594

org/Organization”> МетХимПром

Россия

Цену уточняйте евро 0 0

Свинцовая лигатура – сплав двух и более компонентов, состоящий в основном из свинца и легирующих элементов (добавок), который применяют для введения в расплавленный металл с целью придания ему необходимых свойств.

Связаться с поставщиком

Дробь Свинцовая – Химический состав сплава – по тех. На задание (пожелание) заказчика – 84593

МетХимПром

Россия

Цену уточняйте евро 0 0

Дробь свинцовая, изготавливается методом литья из свинца марки С-2, ГОСТ 3778-98. Содержание сурьмы и мышьяка определяют по ГОСТ 1293.1-83, ГОСТ 1293.4-83.0323

МетХимПром

Россия

Цену уточняйте евро 0 0

Применяется для защиты от гамма-излучения путем возведения свинцовых стен и «домиков» различных типов и размеров. Надежное соединение кирпичей обеспечивается гранями, имеющими форму ласточкина хвоста.

Свяжитесь с поставщиком

ESAB OK Autrod 12.66 1,0 мм проволока MIG, катушка 15 кг. ER70S-6 12661024A0 – 81414

ООО Азура.

Турция

евро 3,71/кг 3.71

OK Autrod 12.66. представляет собой сплошную проволоку из сплава Mn-Si с медным покрытием, предназначенную для механизированной GMAW на спуске трубопроводов из таких материалов, как класс API 5L от 52 до 70. Основными областями применения являются трубопроводы, компрессорные станции и сопутствующие работы в нефтяной и газовой промышленности. Это тип EN 440 G4Si1 с улучшенным уровнем примесей, отвечающим особым требованиям этой отрасли. Он поставляется в катушках по 1 кг и 5 кг для использования в механизированных системах сварки труб. Проволока может использоваться как со смесью Ar/CO2, так и с чистым защитным газом CO2.

Связаться с поставщиком ООО “МУЭЛИАР ВОДА” Калифорния, Соединенные Штаты Америки

евро 648,59/л 648.59

У нас есть в наличии Caluanie хорошего качества по доступной цене. Caluanie Walmart, Caluanie Соединенные Штаты, Caluanie Франция, Caluanie Монголия, Caluanie Muelear Oxidize UK, Caluanie Muelear, Caluanie muelear oxidize для продажи, Дистрибьютор Caluanie, Использование Caluanie Muelear Oxidize, Производитель Caluanie Muelear Oxidize, Caluanie Bitcoin, Купить caluanie онлайн, Фотографии Caluanie, Физический магазин Caluanie, офис Caluanie, 9.0019

Связаться с поставщиком

Купить оксидирование Caluanie Muelear по хорошей цене – 78028

ООО “МУЭЛИАР ВОДА”

Калифорния, Соединенные Штаты Америки

евро 4169,49/л 4169.49

У нас есть в наличии Caluanie хорошего качества по доступной цене. Отгрузка по всему миру. Этот продукт используется для дробления металлов во многих химических отраслях промышленности. Используется горнодобывающими компаниями для обработки драгоценных и полудрагоценных камней. Это облегчает сломать ногти голыми руками после 10-20-секундного погружения. Тяжелая вода изменяет свойства металла, делая его хрупким. Но в момент испарения тяжелой воды порода возвращается в прежнее состояние.

Связаться с поставщиком

Медный, алюминиевый лом – 74109

Большой восточный металл

Великобритания

Цену уточняйте евро 0 0

99,99% Лом медной проволоки наилучшей чистоты, Лом медной проволоки без покрытия. Тип: Медная проволока Содержание меди: 99,9% мин. Чистота: 99,9%-99,99% Цвет: красный желтый Ключевое слово: Медный лом проволоки Применение: Строительная промышленность Вид: Металлолом блестящей медной проволоки

Свяжитесь с поставщиком

Титановый анод MMO – 73966

org/Organization”> Фирмакес Титаниум Ко., Лтд.

Китай

евро 9.27 – 9265.54/шт

Титановый анод MMO Название продукта: Титановый анод Материал основания: Gr1 Gr2 Покрытие: Оксидное покрытие рутения-иридия, покрытие рутения-титана; Титановые листы анода/электрода с покрытием PT/IR/Ru Титановые листы Анод/электрод Размер Dsa: Толщина ≥ 1,5 мм, ширина ≤ 1200 мм, длина ≤ 6000 мм Размер лотка: 20*960*960 мм Размер титановой сетки: 1,5*887*887 мм Перегородки: Gr2 Толщина пластины Ti 2,0 мм. Доступны размеры на заказ. Формы: лист, пластина, круглая, трубка, сетка, титановая корзина для гальваники / корзина Ti; Индивидуальные формы Статус: отожженный Применение: производство бумаги, продовольствие, строительство, океан, аэрокосмическая промышленность, авиация, электроника, металлургия, фармация, соль, химия, нефть Титановые аноды с активным покрытием (DSA) Фирма Титан может изготавливать различные размеры и формы в соответствии с разработанным чертежом клиентов, чтобы получить наилучшие результаты. Титановое анодное покрытие, состоящее из смешанного оксида металла (MMO), такого как RuO2 (рутений) — толщина покрытия RuO2 ≥ 10 мкм, IrO2 (иридий) — толщина покрытия IrO2 ≥ 10 мкм, TiO2, Ta2O5 (тантал), Pt (Платина) – 0,5-5 микрон, PbO2 – толщина покрытия PbO2 0,6-1 мм, может значительно снизить напряжение ячейки во время электролиза выделения хлора, выделения кислорода и иметь замечательный энергосберегающий эффект и более длительный срок службы. Подложка представляет собой титановый материал GR1 или GR2, который можно использовать повторно и переоценивать. Титановый анод также называют DSA или нерастворимым титановым анодом из-за стабильности его размеров и высокой коррозионной стойкости. Обладая такими преимуществами, титановый анод не загрязняет систему электролиза и повышает чистоту конечного продукта, снижает затраты на техническое обслуживание оборудования. Области применения титанового анода DSA: регенерация меди в травильной жидкости, электродиализная промышленность, катодная защита ММО, очистка сточных вод, дезинфекция плавательных бассейнов, электролиз, генератор гипохлорита натрия, хлорно-щелочное производство, антикоррозионная обработка водонагревателей, электролиз ионизированной воды, гальваника, гидрометаллургия. Доступные формы титанового анода DSA: лист, проволока, сетка, трубка, кольцо, полоса, сетчатая корзина и т. д. Титановый анод, используемый для хлорно-щелочной промышленности

Связаться с поставщиком

Титановые винты – 73965

Фирмакес Титаниум Ко., Лтд.

Китай

евро 0,93 – 9,27/шт

Титановые винты с головкой под торцевой ключ Наименование продукта: Титановые винты с головкой под торцевой ключ Материал: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Gr23 и т. д. Стандарт: ASTM F468 ASME B18.3 DIN 912 DIN 6912 ISO 12474 ISO 4762 Размер: M1-M72× L 1/4＂-3＂×L Наличие резьбы: Мелкая и грубая резьба Частичная и полная резьба Firmakes Titanium United Titanium производит и хранит винты с головкой под торцевой ключ диаметром от 0 до 2 дюймов. Винты с метрической головкой также доступны по запросу. Эти винты с головкой под торцевой ключ изготавливаются в соответствии с самыми последними стандартами ASME B18. 3, IFI или установленными заказчиком стандартами с полной или частичной резьбой. Наш инвентарь содержит тысячи этих винтов с головкой под торцевой ключ из различных материалов, включая титан класса 2, титан класса 7.

Связаться с поставщиком ДЕМИРЕЛЬ ДИЗАЙН И МАШИНОСТРОЕНИЕ. ТОРГОВЛЯ. ООО ИППП Турция

Цену уточняйте евро 0 0

Где используется ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ? Детали, обеспечивающие уплотнение между двумя частями машины, одна из которых подвижная, а другая неподвижная, называются уплотнением вала. Он обычно используется в таких местах, как насосы, краны, подшипники валов. Где используются ВРАЩАЮЩИЕСЯ ГОЛОВКИ? Он используется для передачи таких жидкостей, как горячая вода, горячее масло, пар и т. д., на неподвижную ось над вращающимся барабаном.

Свяжитесь с поставщиком

Глоссарий терминов – Двери из кованого железа и стали от Cantera Doors

Просматривая наш сайт, вы можете столкнуться с терминами, которые вам незнакомы. Если это так, не ищите дальше — мы составили алфавитный список терминов, которые вам могут понадобиться или вам нужно знать о дверях, перилах и других конструкциях.

АБРАЗИВ:  Твердый зернистый материал, чаще всего используемый для полировки или шлифовки. Абразивы создают нескользящую поверхность при имплантации в металл.

ALUMILITE: Торговое название, придуманное Американской алюминиевой компанией, которое относится к ее анодированному покрытию из алюминия; отделка может быть прозрачной или окрашенной.

АНКЕР:  Инструмент, используемый для крепления одного компонента к другой конструкции или опорному элементу.

КРЕПЛЕНИЕ:  Метод крепления объекта к основанию; быть в безопасности.

УГЛОВАЯ ЛЕСТНИЦА:  (1) Лестница, в которой последовательные марши расположены под углом, отличным от традиционного угла 180 градусов. (2) Лестница, в которой последовательные марши расположены под углом, отличным от традиционного угла 180 градусов, с площадкой между каждым маршем.

ОТЖИГ:  Чтобы нагреть, а затем медленно охладить стекло или металл, чтобы уменьшить внутреннее напряжение и укрепить материал.

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ:  Покрытие достигается анодированием.

АНОДИРОВАНИЕ:  Для нанесения оксидного покрытия на металл (обычно алюминий) с помощью электролитических средств, в которых обработанный металл действует как анод.

ДУГОВАЯ СВАРКА:  Процесс, при котором металлические детали сплавляются друг с другом с использованием тепла электрической дуги между двумя электродами или между электродом и металлом.

КАК ИЗГОТОВЛЕНО:  (1) Термин, относящийся к внешней текстуре и внешнему виду металлических изделий в результате процесса формования. (2) Термин, относящийся к внешнему виду поверхности изготовленного металлического изделия до устранения деформации.

БАЛЯСИНА:  Точно выровненная стойка, колонна или другая вертикальная единица, которая помогает поддерживать поручень на перилах. Также известен как пикет, распорка или частокол.

БАЛЮСТРАДА:  Перила, поддерживаемые балясинами; это вообще архитектурная особенность.

BAR: Профиль катаного, вытянутого или прессованного металла; может быть квадратной, прямоугольной, круглой или шестиугольной.

РАЗМЕР ПРУТКА СЕЧЕНИЕ: Горячекатаный зигзаг, тройник или швеллер, наибольший поперечный размер которого составляет менее 76,2 мм или 3 дюймов.

ЛИНИЯ ИЗГИБА:  Точка, в которой меняется направление конструкции.

ФАСК : См.: Шаг.

УДАРНОЕ ОТВЕРСТИЕ: Пустоты, отверстия или поры, обнаруженные в отливке; часто происходят из-за захваченного газа.

БОНДЕРИЗАЦИЯ:  Для химической обработки металла (обычно стали) раствором фосфата с целью упрочнения металла и предотвращения коррозии.

НИЖНЯЯ ПЕРИЛА:  Нижняя часть системы ограждений, которая поддерживает любые имеющиеся панели или балясины.

КРОНШТЕЙН:  Выступающий элемент, прикрепленный к поверхности другого элемента для поддержки и усиления.

ТОРМОЖЕНИЕ: Механическое сгибание, складывание или формование листового материала с использованием тормоза, такого как фальцевальный тормоз или листогибочный пресс.

ПАЙКА:  Для соединения металлических деталей под воздействием тепла путем пайки припоем, таким как медь, никель или цинк, при высокой температуре.

ПОЛИРОВКА:  (1) Для полировки. (2) Процесс создания блестящей полированной поверхности с помощью тканевых инструментов с механическим приводом, покрытых абразивным восковым составом.

Ступенька с выпуклой головкой:  Как правило, первая ступенька в нижней части лестничного марша, в которой один или оба конца ступени имеют полукруглую форму.

ПОЛИРОВАНИЕ : (1) Для полировки металла трением. (2) Чтобы создать гладкую светящуюся поверхность на металлическом изделии, протирая металл жесткими подушечками или раскачивая металл в барабане с маленькими металлическими шариками.

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ:  Соединение, образованное двумя смежными поверхностями, расположенными точно вместе без нахлеста.

КОНСОЛЬ:  Выступающая балка или опорная балка, прикрепленная только в одной точке и выступающая за опорную конструкцию.

CAP:  Устройство, используемое для заглушки или закрытия конца стойки, трубчатого рельса, верхней части трубчатого дюбеля или трубы.

КОЛПАЧОК ПЕРИЛА:  См.: поручень

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ:  (1) Сталь, которая в основном состоит из легирующего элемента, углерода. (2) Тип стали, характеристики которого зависят от процентного содержания углерода.

НАГЛУБЛЕНИЕ:  Процесс, при котором металл (обычно железо или сталь) нагревают в среде, богатой углеродом, для упрочнения поверхности металла. Обычно упоминается как «упрочнение корпуса».

НЕСУЩИЙ УГОЛ:  металлический уголок, прикрепленный к косоурам или несущим элементам лестницы и предназначенный для поддержки конца проступи или подступенка. Также известен как “шаговый блок”.

ДЕРЖАТЕЛИ:  Относится к уголкам или перекладинам; Используется для поддержки ступеней лестницы или подступенка.

ЛИТЬЕ:  Процесс, при котором жидкий металл заливают в форму, создавая объект или продукт.

ЧУГУН:  (1) Сплав железа и углерода. (2) Твердый, хрупкий и не ковкий металл, который нельзя согнуть или изменить. (3) металл, широко используемый как в декоративных, так и в функциональных целях благодаря своей прочности и высокой коррозионной стойкости.

ПОГРУЖЕНИЕ В КАУСТИКЕ:  Процесс погружения металла в едкий раствор (например, гидроксид натрия) для очистки.

КАУСТИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ: Сложная матовая текстура, созданная путем обработки алюминиевого сплава щелочным раствором, таким как гидроксид натрия; также называется «матовой отделкой».

ЦЕМЕНТ, БЫСТРООТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ:  Быстросохнущий цемент, используемый для закрепления стоек перил в втулках или отверстиях.

ФАСК:  Чтобы срезать или уменьшить до симметричного наклонного края; свести к острой кромке.

КРУГЛАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестница, названная в честь ее круглой формы; он содержит единственный центр кривизны. Также называется винтовой лестницей.

ЗАЖИМ:  Небольшое устройство, часто из металла, используемое для фиксации элемента на месте.

ПЕРЕКЛАДКА:  Плоская металлическая перекладина, используемая для герметизации зазоров между стрингером и стеной.

ХОЛОДНООТДЕЛАННАЯ СТАЛЬ:  Сталь, подвергнутая холодной вытяжке или холодной прокатке в штампах. После завершения сталь должна иметь лучшую отделку поверхности и другие улучшенные элементы.

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА:  Процесс формовки металла, при котором металл пропускается через тяжелые ролики; во время этого процесса тепло не используется, и металл формируется при температуре ниже его температуры рекристаллизации (отсюда термин «холодная прокатка»).

КОЛОННА:  Конструктивный элемент, подвергающийся осевой сжимающей нагрузке.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ШВ:  Разрыв в бетонной конструкции; обычно указывает, где строительство остановилось, а затем снова началось.

COPE:  Отшлифовать, напилить или отрезать часть одного элемента. Метод, используемый для идеальной посадки сустава или для того, чтобы оставить место для другого члена.

КОРРОЗИЯ:  Процесс распада металлов; в просторечии это известно как ржавление.

ЗЕКРОВКА:  Для увеличения отверстия путем растачивания, сверления или токарной обработки, чтобы крепеж (головка болта, гайка и т. д.) мог войти в отверстие.

ЗЕНКАНИЕ:  Для увеличения края отверстия, как правило, путем снятия фаски, чтобы крепеж (винт, болт, гвоздь и т. д.) погрузился в отверстие и стал на одном уровне с поверхностью (или ниже нее). Также относится к инструментам, используемым для зенкования отверстий.

ФЛАНЕЦ КРЫШКИ:  См.: Накладка

ИЗОГНУТАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестница с двумя или более изогнутыми центрами; он может быть спиральным, спиральным, эллиптическим или овальным, но не имеет центрального полюса.

НАСТРОЙКА: Прочная и легкая платформа из листового металла, часто используемая для поддержки крыш или полов.

ПРОГИБ:  Деформация изгиба или провисания элемента конструкции.

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ:  См.: Вентиляционное отверстие.

ЧЕРТЕЖ:  Процесс металлообработки, при котором металл протягивается через штампы для изменения отделки и механических свойств.

ЧЕРТЕЖИ:  Технические чертежи, изображающие архитектурные и структурные планы, часто используемые архитекторами или инженерами.

ПРОБОЙНИК:  Закругленный и конический штифт, который используется для увеличения, придания формы или выравнивания отверстий в кусках металла.

DROP:  Относительно лестниц, это тип фитинга, который закрывает нижнюю часть трубчатого дюбеля.

DURANODIC: Торговое название американской алюминиевой компании (Alcoa Inc.) для твердых анодных покрытий.

Сервитут:  Изогнутый элемент поручня.

ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ:  Максимальная степень, до которой объект или материал может подвергаться нагрузке без остаточной деформации.

ВСТАВИТЬ:  Для заливки в бетон.

РЕЗЬБОВАЯ:  Для нанесения выпуклого рисунка или рисунка на лист материала.

НАКЛАДКА:  Кусок металла, используемый для защиты и/или украшения, обычно вокруг основания стойки или в месте, где поручни заканчиваются у стены. Также называется фланцем крышки.

КОМПЕНСАТОР:  Соединение, предназначенное для обеспечения возможности перемещения соединительных деталей из-за теплового расширения или сжатия, что устраняет риск передачи момента.

ЭКСТРУЗИЯ:  Процесс производства длинных прямых металлических деталей, при котором нагретый металл выдавливается через отверстие в матрице.

ПРОИЗВОДСТВО:  Для конструирования, сборки, формовки или производства металлических изделий.

ЛОСЬЕВАЯ СТРУНА:  Стрингер, выступающий с одной стороны и поддерживающий проступи и концы подступенка с другой стороны.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ:  Коэффициент безопасности; отношение минимального предельного напряжения или минимального предела текучести.

ФАССИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ:  См. БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ.

УСТАЛОСТЬ:  Разрушение конструкции, являющееся результатом повторяющихся или изменчивых приложений нагрузки, при этом ни одно приложение нагрузки не является достаточно сильным, чтобы привести к разрушению само по себе.

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ:  Металл, состоящий в основном из железа.

ПОЛЕВАЯ ПРОВЕРКА:  Чтобы убедиться, что существующие размеры соответствуют размерам, начерченным перед началом процесса изготовления.

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ:  Соединение между соседними частями или элементами, созданное во время установки и обычно выполненное с помощью сварки или с помощью внутреннего механического соединителя

ЗАПОЛНЕНИЕ (ЛЕСТНИЦЫ): или другое вещество с характеристиками цемента на металлической конструкции для создания протектора или платформы на изнашиваемой поверхности

НАКОНЕЧНИК:  Декоративный элемент, помещаемый на перила, забор или столб; широко известный как Урна.

СТАЦИОНАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА: Серия из трех (или более) ступеней в одном (или более) марше, которые постоянно устойчивы; используется для создания амбулаторного доступа между двумя или более этажами здания.

ПЛОСКИЙ: Прямоугольный стержень, ширина которого больше его толщины.

ПОЛЕТ:  Непрерывный ряд ступенек между этажом и посадочной площадкой или между двумя этажами.

ЗАГОЛОВОК ПРОЛЕТА:  См. Заголовок, рейс

ПОДЪЕМ ПРОЛЕТА:  Вертикальное расстояние между этажами или посадочной площадкой, соединенными серией лестниц.

ПРОБЕГ:  Расстояние по горизонтали между поверхностью первого и последнего ряда.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА:  Стальная пластина с рельефным рисунком, обеспечивающим нескользящую износостойкую поверхность; часто называемая протекторной пластиной (если она сделана из алюминия).

ЗАЖИМНЫЙ БОЛТ: Болт или стержень, устанавливаемый заподлицо в дверь и фиксирующий дверь на месте.

ВСТРОЕННЫЙ ФИТИНГ:  Две соединенные трубы (или трубы) с одинаковым наружным диаметром.

КОВКА:  Процесс формовки металла с использованием тепла и силы (как правило, нагревание и ковка).

ФОРМОВКА: Использование других средств, кроме ковки, литья или механической обработки для придания формы металлу. Этот процесс обычно осуществляется с помощью механического воздействия.

GAGE:  См.: Датчик.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ:  Электрохимическая реакция, происходящая при контакте электролита с разными металлами, часто вызывающая коррозию (в зависимости от различных свойств металла и площади металла, подвергающегося реакции).

ЦИНКОВАНИЕ:  Для процесса покрытия металла цинком.

КАМЕРА:  (1) Мера, показывающая толщину металла или диаметр проволоки. (2) Расстояние, измеренное между соседними рядами крепежных деталей или отверстий, выраженное в дюймах.

НАСТОЯЩАЯ КОВКА:  Материал с низким содержанием углерода, обычно используемый для создания декоративных конструкций; материал, предназначенный для защиты от коррозии.

ПОРУЧНИК (ГРЕЙФЕР):  Перила, специально расположенные для обеспечения безопасности и удобства.

ШЛИФОВАНИЕ:  Процесс удаления металла с помощью абразивного движения.

GRIT:  Абразивное гранулированное вещество (например, карбид кремния или оксид алюминия), обычно используемое для шлифования, шлифования или полирования шероховатых поверхностей. И наоборот, его также можно использовать для придания шероховатости гладким поверхностям (например, металлу) и создания нескользящей текстуры.

НОМЕР ЗЕРНА:  Обозначает размер абразивного зерна, используемого для полировки или шлифовки металлических материалов; цифры зернистости варьируются от среднего до мелкого.

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ:  Перила, служащие для защиты пешеходов, которые находятся на или близко к внешнему краю лестничной площадки, платформы или доступной крыши; также обратитесь к системе ограждений.

КОСОВКА:  Часть металлической пластины, используемой для создания или укрепления линии или углового соединения между двумя или более металлическими элементами.

УБОРКА:  Пробивка механическим или ручным способом в горячих или холодных условиях, при которой на металлических поверхностях образуются художественные вмятины. Это также известно как шведский взгляд.

РУКА ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ:  Этот термин используется для обозначения направления поворота лестницы. Правая рука указывает, что лестница будет поворачиваться против часовой стрелки, пока пользователь идет вверх. Левая рука указывает, что лестница будет поворачиваться по часовой стрелке.

ПОРУЧНИ:  Это в основном горизонтальный элемент, который захватывается рукой при его наклоне вверх или вниз. Элемент может быть прикреплен к рельсу, известному как верхний элемент или верхний рельс; его также можно было закрепить на стене или соединить с другой частью здания. Он проходит параллельно шагу лестницы.

КРОНШТЕЙН ПОРУЧНЯ:  Это устройство, которое крепится к ближней стене, к стойке или другой поверхности и обеспечивает поддержку поручня. Если кронштейн левосторонний, то во время подъема он располагается с левой стороны пользователя. Противоположное верно для правосторонней модели.

ПОДВЕСКА: Натяжной элемент, несущий основную нагрузку и поддерживающий устройство каркаса лестницы.

ТВЕРДОЕ АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ:  Это покрытие наносится на алюминий с помощью запатентованного анодирования без использования пигментов или красителей. Он защищает от истирания или коррозии и изготавливается в оттенках серого, бронзового или черного.

КОЛОНКА, ПРОЛЕТ:  Этот горизонтальный элемент используется в проектах по строительству лестниц и соединяется на уровне платформы или пола, поддерживая концы косоуров.

ПЕРЕГОРОДКА, ПЛАТФОРМА:  Этот горизонтальный элемент не несет косоуров, но поддерживает лестничную площадку.

ЗАГОЛОВОК:  Это общий процесс увеличения – также известный как «высадка» – металлической детали в самом конце.

ПОМЕЩЕНИЕ:  Это минимальное расстояние по вертикали от вершины лестницы или платформы до нижней части потолка, софита или другого типа потолочной конструкции. Измеряется от внешнего края протектора.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ:  Сталь с химическим составом, специально разработанным для придания ей более впечатляющих механических свойств; иногда может быть достигнута более высокая общая стойкость к коррозии, чем это возможно с традиционными углеродистыми конструкционными сталями.

ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ: Нанесение слоя защитного покрытия на обычные черные металлы путем погружения металлического листа в расплавленный цинк.

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ:  Означает процесс формования путем проталкивания нагретой заготовки через набор роликов.

ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТАВКА: Формование металлических листов или деталей, когда температура металла выше температуры рекристаллизации этого металла.

IPS:  Это просто означает «размер железной трубы». Это относится к внутреннему диаметру трубы.

KALCOLOR:  Название, которое Kaiser Aluminium and Chemical Corporation чаще всего указывает при описании твердого анодного покрытия.

ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНА:  (1) Защитная пластина, прикрепленная к лицевой стороне двери в нижней части. (2) Вертикальная пластина, образующая небольшой низкий бордюр или бортик на краю пола или платформы; он также может быть расположен на открытом конце или даже на заднем крае лестницы.

РУЧКА:  Это изогнутый элемент на конце поручня, используемый в декоративных целях.

СБОРКА:  Этот термин используется для обозначения продукта, который был отправлен до сборки, который затем должен быть собран, когда он доставлен на рабочую площадку.

ЯЗЫК ЯГНЯ:  Это еще один вид изогнутого крепления на конце поручня, который используется в декоративных целях.

ПЛОЩАДКА:  Плоский ровный участок лестницы, расположенный в конце лестничного марша.

НАХОДНЫЙ ШВ:  Соединение, которое образуется, когда два металлических листа перекрывают друг друга; эти листы могут быть соединены вместе с помощью сварки, клепки, пайки или пайки.

ПЛАНИРОВКА:  Конфигурация, выполненная в масштабе конкретной структуры.

БОКОВАЯ ПРОКРУТКА:  Это фитинг, изогнутый горизонтально и заканчивающийся поручнем.

ПЕРЕМЫЧКА:  Конструктивный элемент, идущий горизонтально, перекрывающий верхнюю часть проема в стене и поддерживающий стену.

КОВКИЙ ЧУГУН: Тип чугуна, отлитого в песок и отожженного. На холоде немного прогибается. Ковкий чугун используется в строительных проектах, где решающее значение имеют упругость и ударопрочность. Его можно сваривать без образования трещин тем же процессом, что и сварку стали.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ:  Процесс покрытия черных металлов цинком. Во время галтовки цинковый порошок или хлопья добавляются вместе со стеклянными гранулами. Гранулы вбивают цинк в поверхность металла, образуя защитное покрытие.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: Любой тип соединения элементов поручня, кроме клеевых соединений или сварки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  Измерение того, как конкретный материал реагирует на силы, которые изгибают, сжимают или иным образом взаимодействуют с ним. Пластичность, эластичность, прочность и жесткость — все это примеры механических свойств.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ:  Процесс нанесения металлического покрытия с помощью порошка или расплавленного металла на материал другого типа, включая другие металлы.

СРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ:  Средняя направляющая.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА:  Обработанная поверхность изделия после процесса прокатки, экструзии или волочения перед добавлением другой отделки.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКАЛЕВА: Поверхность стали после нагрева или горячей прокатки. Характеризуется шелушащейся поверхностью, вызванной окислением.

МАКЕТ:  Временная сборка конструкции в натуральную величину или в масштабе для целей тестирования. Мокапы используются для изучения деталей и методов строительства, а также характеристик конечного продукта.

ФОРМА: Полая форма, используемая для содержания расплавленного металла, который затем затвердевает в отливку.

NEWEL: Квадратная или прямоугольная стойка, поддерживающая конец перил или выступающая в качестве соединения и опоры между двумя перилами.

ЦВЕТНЫЕ:  Металл, в котором отсутствует железный компонент.

НОСОК:  Кромка ступени лестницы, выступающая за подступенок лестницы, находящейся под ней.

КРОНШТЕЙН ПОДДОНА (ЛЕСТНИЦЫ):  См.: Несущий стержень, Несущий уголок

КОНСТРУКЦИЯ (ЛЕСТНИЦЫ):  См.: Тип тарелки, ступени

ПАНЕЛЬ:  Конструкция перил между стойками и верхними и нижними поручнями. Используется для ускорения монтажа и добавления интереса к готовому рельсу.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестничные марши, ведущие с одной платформы на другую и возвращающиеся назад параллельно начальному маршу. Большинство лестничных клеток представляют собой параллельные лестницы.

ШАБЛОН:  Форма, используемая для создания пресс-формы. Смотрите также: Плесень.

ПЕРФОРИРОВАНИЕ:  Процедура сверления или пробивки отверстий в металлическом листе либо по отдельности, либо по шаблону в декоративных или утилитарных целях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Способность куска металла соответствовать установленным требованиям.

ПОСТОЯННЫЙ:  Противоположность временному; способность изделия функционировать неограниченное время без ремонта или замены.

ПОСТОЯННЫЙ КОМПЛЕКТ:  Когда к конструкции прилагается нагрузка, она может деформироваться под давлением. Постоянная деформация – это величина деформации, которую он сохраняет после снятия давления.

ФОСФАТИРОВАНИЕ:  Погружение куска металла в раствор фосфорной кислоты. Этот процесс используется для создания покрытия, устойчивого к коррозии, а также способного лучше удерживать краску.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  Свойства данного материала, которые отличают его от других типов материи. Некоторые свойства включают плотность, проводимость, тепловое расширение и удельный вес.

ПИКЕТ:  Вертикальные элементы, поддерживающие перила. Также известны как балясины.

ОТЛИТИЕ ПИКЕТА:  Украшение, прикрепленное к штакетнику для украшения.

ПЕРИЛА ИЗ ПИКЕТА:  Перила, состоящие как минимум из стоек, пикетов и верхней перекладины. Украшенные перила могут включать в себя нижние перила и другие дополнения.

ТРАВЛЕНИЕ: Тип покрытия, которое при нанесении на металл химически очищает его и образует прочную и нереакционноспособную оксидную пленку.

ПЕРИЛА ИЗ ТРУБ: Тип перил, сделанных из трубы.

ТРУБА КРУГЛАЯ: Круглый сегмент металла с полостью посередине, измеренный и идентифицированный по внутреннему диаметру полой части.

ШАГ:  Измерение того, насколько крутым является данный склон, чаще всего указывается в градусах или процентах.

ШАГОВЫЙ БЛОК:  См.: Несущий угол.

РАЗМЕР ШАГА (ЛЕСТНИЦЫ):  Расстояние между верхним и нижним подступенками данного лестничного марша, параллельное наклону марша. См. также: Расстояние от носа до носа.

Точечная коррозия: Небольшие дефекты на поверхности металла, обычно коррозия, принимающие форму небольших углублений или ямок.

ПЛИТА: Плоский лист металла толщиной не менее 0,180 дюйма и шириной не менее 8 дюймов.

ПЛАТФОРМА (ЛЕСТНИЦА): Площадка наверху лестничного марша или между двумя лестничными маршами. Характеризуется шириной большей, чем проступь, и положением, параллельным стрингеру.

ЗАГОЛОВОК ПЛАТФОРМЫ:  См.: Заголовок, Платформа.

КАРМАН:  Отверстие в конструкции лестницы, которое поддерживает стойку, кронштейн или другой элемент конструкционного металла.

СТОЙКА (ПЕРИЛА):  Вертикальные элементы перил, поддерживающие горизонтальные балки и пикеты.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестница, которая собирается на заводе, а не поставляется как компонент для последующей сборки.

СБОРНАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестница, предназначенная для использования в многоэтажных зданиях. Эти лестницы сделаны самонесущими, штабелируемыми и соединяемыми.

ГРУНТОВКА:  Покрытие, наносимое на поверхность перед покраской или отделкой.

ГРУНТОВАЯ КРАСКА: Тип краски, наносимой на металл специально для предотвращения коррозии и создания поверхности, к которой краска прилипает.

ПРОБИВКА:  Использование значительного усилия для продавливания штампа через кусок металла с образованием отверстия.

ЗАКАЛКА:  Закалка — это процесс, при котором нагретые металлы охлаждаются при контакте с холодным веществом — это вещество может быть твердым, жидким или газообразным или комбинацией этих трех — так, чтобы рассматриваемый металл мог быть адекватно закалены и/или закалены.

РЕЛЬС:  Рельс — это отдельный компонент системы ограждений. Он может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном. Для уточнения и уточнения см. СИСТЕМА ПЕРИЛ, СИСТЕМА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРИЛ, НАСТЕННЫЕ ПОРУЧНИ, и ПОРУЧНИ.

ПЕРИЛА:  См. Система перил.

СИСТЕМА ПЕРИЛ:  Защитное устройство, состоящее из поручня и его опорного основания, взаимосвязанной решетчатой ​​конструкции из отдельных поручней, панелей или того и другого. Рельсы могут быть вертикальными, горизонтальными или наклонными, а также могут быть установлены в какой-либо комбинации из трех. Расположены на краю платформ или других конструкций, которые представляют потенциальную опасность поскользнуться/упасть. См. также: Система ограждений и Система лестничных ограждений.

RAKE:  Наклон, уклон или угол. Измеряется и обозначается в процентах, подъеме/разгоне и/или в градусах. См. также:  PITCH.

РАЗМЕР ГРАБЛИ:  Уникальный для маршей / наборов лестниц, этот термин взаимозаменяем с выражением «размер от носа к носу». В любом случае оно определяется как расстояние между основаниями верхнего и нижнего свободных концов марша. Измеряется параллельно уклону отдельного марша/лестницы. См. также РАЗМЕР ШАГА.

СИСТЕМА ПЕРИЛ РАМПЫ:  Это система перил, специально разработанная и встроенная в стороны пандусов и подобных им конструкций.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОГИБЛЕНИЕ:  Когда на металлическую конструкцию возлагается груз или бремя какого-либо типа, это часто может привести к тому, что эта конструкция деформируется, изгибается или иным образом деформируется даже после того, как само бремя удалено. Этот устойчивый дефект и степень его существования, если таковые имеются, известны как «остаточное отклонение». Смотрите также: ПОСТОЯННАЯ УСТАНОВКА.

ВОЗВРАТ:  Это технический термин, обозначающий изгиб отдельного рельса на сто восемьдесят градусов. Такие рельсы обычно находятся на платформах и/или поручнях.

ПОДЪЕМ:  Также известный как ПОДЪЕМ ПРОЛЕТА, это расстояние по вертикали между двумя платформами и/или этажами, соединенными одним или несколькими лестничными пролетами.

СТОЙКА:  Это техническое определение вертикальной (или, в некоторых случаях, наклонной) поверхности или платформы, которая соединяет отдельные горизонтальные платформы, известные как ступени. Вместе эти две системы составляют то, что мы обычно знаем и называем «лестницами» или «ступенями». Используя нижнюю / первую ступеньку в качестве эталона, эти подступенки начинаются с заднего края одной ступеньки / ступеньки и поднимаются — отсюда и название — к переднему или «носовому» краю ступеньки / ступеньки выше. Также называется «закрытые стояки».

ПОДСТАВКИ, ОТКРЫТЫЕ:  В отличие от вышеуказанной записи, открытые подступенки представляют собой ступени/лестницы без соединительного подступенка – горизонтальные ступенчатые платформы с открытым пространством между ними.

СТОЙКА:  Это расстояние по вертикали между вершинами двух последовательных ступеней.

ПРОБЕГ:  Может относиться к ПРОБЕГУ, который представляет собой горизонтальное расстояние между последовательными подступенками в закрытых системах и последовательными «носками» в открытых, или ПРОГОН, который представляет собой горизонтальное расстояние между поверхностями верхней и нижние подступенки в лестничных пролетах.

СЕДЛО:  Приподнятый элемент под дверью, также известный как Порог.

НАКЛАДКА БЕЗОПАСНАЯ: Тип накладки для лестницы со специальной абразивной поверхностью. Эта поверхность обеспечивает дополнительное трение для более высокой тяги.

БЕЗОПАСНАЯ ПРОТЕВКА: Тип лестницы, вся верхняя плоская поверхность которой покрыта абразивным материалом, который увеличивает трение и снижает риск поскользнуться и получить травму.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА:  Процесс, используемый для удаления окалины и накипи с материала, а также для очистки или текстурирования этого материала. Процесс включает в себя поток песка под высоким давлением, направленный на материал. Абразивный песок стирает окалину и дефекты.

САНТЕХНИКА:  Выступ во внутреннем углу лестницы между подступенком и проступью. Этот выступ расположен так, чтобы обеспечить угол или кривую, с которой можно легче удалить грязь и мусор. Это улучшает уборку лестницы.

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип лестничной конструкции, при которой две лестницы расположены рядом и параллельно друг другу, но обращены в противоположные стороны. Поворот на 180 градусов обеспечивает больший доступ к полу с меньшим количеством лестниц.

ЭКРАН: Тип панели из проволочной сетки или перфорированного листа, используемый для обеспечения доступа света и воздуха, но для ограничения обзора.

СВИТОК:  Тип декоративной спирали или форма, которая служит вставкой для перил. Это редко функционально и в основном связано с эстетическим украшением.

ЛИСТ:  Длинный, тонкий, плоский кусок металла. Этот металл раскатывается до его текущей формы с фрезерованными или обрезанными краями. Лист металла имеет толщину менее 0,229 дюйма.

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СКИПОВ: Тип лестницы с крутым углом. Она имеет больший угол наклона, чем вертикальная лестница, но круче, чем традиционная лестница. Эти лестницы используются на кораблях для соединения двух разных палуб. Угол корабельного трапа составляет от 50 до 77 градусов над палубой. Эти лестницы никогда не используются в качестве общественных лестниц из-за их крутого угла.

РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ: Чертеж потенциала, использованного для работы, подготовленный изготовителем. Не такой сложный и точный, как план.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ:  Метод крепления перил к вертикальной поверхности, такой как стена, бордюр или стрингер. Также используется для обозначения самого крепления. Боковое крепление также известно как кронштейн для лицевой панели или фланец для лицевой панели.

ШЛАК:  Корка остатков, образующаяся при нагревании металла до точки плавления. Шлак появляется при плавке или сварке.

ВТУЛКА: Часть металлической трубы большего диаметра, чем другая труба или компонент. Муфта используется для соединения двух секций трубы или шланга. Втулки также встраиваются в бетон или каменную кладку, чтобы обеспечить точку крепления и карман для последующей установки.

СКОЛЬЗЯЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ:  Соединение, которое не остается зафиксированным на месте. Скорее, он позволяет соединяющимся частям двигаться.

НАКЛОН:  Уклон заданной поверхности, определяемый делением подъема на длину пробега. Уклон также может быть задан в углах или в процентах. См. также: Шаг.

СОФИТ:  В лестничном строительстве софит — это нижняя часть лестницы. Это также название материала, который наносится на нижнюю сторону открытой лестницы при строительстве или после отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Документ, в котором перечислены все требования, которым должна соответствовать конкретная конструкция, включая размеры и стандарты.

ШПИНДЕЛЬ:  Цилиндрический штифт с концами, суженными внутрь, чтобы иметь диаметр меньше, чем средняя часть.

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип лестницы закрытой формы и круглой формы. Каждая лестница представляет собой однородную форму, расположенную вокруг центральной опорной колонны.

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА (ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с низким пределом нагрузки и небольшой площадью, обычно менее 600 квадратных футов.

ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА (ОСНОВНОЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с нормальным или высоким пределом нагрузки, обычно не превышающим 50 человек. Больше, чем винтовая лестница с ограниченным доступом.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА:  Металлическая пластина, используемая для соединения двух (или более) элементов вместе.

РАСПЫЛЕНИЕ : Использование давления воздуха или гидравлического давления для нанесения покрытия из краски, герметика или другого материала на металл, как при распылении краски.

КВАДРАТ: Тип металлического стержня с квадратным поперечным сечением, обычно с закругленными углами и иногда с острыми углами.

ЛЕСТНИЦА:  Набор платформ, соединенных с опорными стойками и перилами, которые соединяют два или более этажей конструкции или соединяют два уровня одного этажа данной конструкции.

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛИФТ:  Серия непрерывных ступеней, ведущих из одного места в другое.

СИСТЕМА ЛЕСТНИЦЫ-ПЕРИЛА:  Система перил, расположенных вдоль сторон лестницы и площадки для предотвращения падения и повышения безопасности.

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОХОД:  Единственная лестница, ведущая между этажами, платформами и их сочетанием.

ЛЕСТНИЦА:  См.: Лестница.

ЛЕСТНИЦА:  Вертикальное пространство, в котором построена лестница, независимо от формы лестницы. Также используется для обозначения открытого пространства между лестничными маршами в ряду.

ШАГ:  Каждая отдельная комбинация подступенка и ступени лестницы, с проступью над подступенком.

ПОДЪЕМ НА СТУПЕНИ:  Высота данного подступенка в лестнице, обычно одинаковая на всем марше.

УСИЛИТЕЛЬ:  Дополнительный элемент, добавленный для усиления одного элемента, предотвращающий или строго ограничивающий деформацию.

ВЫСОТА ЭТАЖА:  Расстояние между одним этажом и следующим в готовом здании. Это расстояние измеряется по вертикали.

ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА:  Лестничный марш, идущий по прямой линии между двумя этажами. Этот бег может быть постоянными шагами или они могут прерываться платформами.

STRING:  Этот термин обычно не используется. Смотрите также: Стрингер.

STRINGER:  Конструктивный элемент, поддерживающий лестничный марш. Этот элемент наклонен и может включать в себя горизонтальные секции на обоих концах и платформы посередине.

СТРУНГЕР (В КОРОБКЕ): Тип стрингера с полым поперечным сечением, обычно квадратным или прямоугольным.

ТРИНГЕР (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ): Тип косоура, который располагается в центре лестницы, а не по краям, и поддерживает ступени и подступенки.

СТРУНГЕР (ЗАКРЫТЫЙ):  См.: Стрингер (в штучной упаковке).

СТРУНГ (ЛИЦО): Тип косоура, который располагается на краю лестницы, поддерживая один конец ступеней и подступенков, и остается открытым.

СТРУНГЕР (ОТКРЫТЫЙ): Часть строительной конструкции, используемая в качестве стрингера.

СТРУНГЕР (ПЛАСТИНА):  Единственная плоская пластина, используемая в качестве стрингера.

СТРУГ (ПЛАТФОРМА): Тип косоура или сегмент косоура, который поддерживает платформу на лестничном марше.

СТРУНГ (ТРУБНЫЙ): Стрингер с трубчатым или круглым поперечным сечением.

СТРУНГ (СТЕННОЙ): Косоур, который устанавливается в стену и не поддерживает перила.

ПОЛОСКА:  Длинный, плоский, тонкий кусок металла. Этот металл имеет толщину листа (0,229 дюйма или меньше) и не более 12 дюймов в ширину.

СТОЙКА:  Вертикальный сегмент конструкционного металла, используемый в качестве опоры для рамы лестницы. Он работает как колонна и сопротивляется осевым силам.

ПОДПЛАТФОРМА:  Металлический пол платформы, который используется для поддержки насыпи, которая становится фактической поверхностью платформы.

ПОДШИПНИК:  Углубленная секция металла, предназначенная для удержания наполнителя, который сам по себе обеспечивает проступь лестницы.

ВИД ШВЕДСКОГО ЖЕЛЕЗА:  Тип текстуры поверхности металла, полученный машинным или ручным молотком. Смотрите также: Молоток.

ПРИБИВОЧНАЯ СВАРКА:  Небольшая точечная сварка, которая удерживает заданный набор металлических деталей на месте во время их сборки, или серия небольших сварных швов, используемых, когда для соединения деталей не требуется один непрерывный сварной шов. Не такой прочный, как сплошной шов.

ЗАКАЛКА:  Процесс нагревания стекла, металла или другого материала до температуры, близкой к стадии превращения, но не превышающей ее. За этим нагревом следует контролируемое охлаждение, чтобы контролировать твердость, прочность и другие свойства материала.

ШАБЛОН:  Шаблон, который можно использовать в качестве ориентира для резки, сварки или иного изготовления сборки. Шаблон также может быть подробным макетом со всеми необходимыми деталями изготовления.

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ:  Когда кусок металла находится под напряжением, он может выдерживать только определенное давление. Это давление, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (PSI), представляет собой предел прочности на растяжение этой детали.

ПОРОГ:  Часть дверной коробки, которая опирается на пол и проходит между косяками самой дверной коробки.

ПЕРЕДНЯЯ ДОСКА, ПОДНОСНАЯ ПЛАСТИНА:  Альтернативные названия для подпятника. Отбойная пластина представляет собой армирующий металл, помещаемый на уровне ног на дверь или ступеньку, чтобы предотвратить повреждение основной двери.

ДОПУСК:  Допуск данной детали – это допустимое отклонение в процессе изготовления. Пока деталь находится в заданном диапазоне значений размера или спецификации, она находится в пределах допуска.

TOP RAIL:  Верхний стержень или рельс данной системы рельсов. Также называется колпачковой рейкой.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ РЕЛЬСОВ: Тип системы ограждений, специально разработанной для управления общим движением и потоком группы людей. Эти рельсы имеют уникальные характеристики в зависимости от их предполагаемого использования.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ РЕЛЬСОВ: Тип перил, предназначенный для поддержки веса человека и облегчения перемещения его веса. Обычно встречается в душевых, ваннах и туалетах.

ОБЛАСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ:  Часть лестницы, которая чаще всего используется при нормальной эксплуатации, в отличие от областей, где люди обычно не ступают.

ПРОТЕК:  Плоская верхняя поверхность ступени.

УГОЛ ПРОТЕКА:  См.: Угол несущей части.

ПРОТЕКТОР:  См.: Несущая балка.

ГЛУБИНА ПРОГОНКИ:  Длина данного проступи плюс величина выступа над подступенком, если таковой имеется.

ПРОСТЕЙКА, ТИП РЕШЕТКИ: Тип ступени лестницы, изготовленной из металлической решетки.

ДЛИНА ПРОГОНКИ:  Ширина проступи, измеренная перпендикулярно типичному направлению движения, например, от стены к стене.

ПОДДОН ПРОТЕКЦИИ : Поддон изготовлен из листового металла и предназначен для заполнения. При заполнении этот поддон становится проступью или комбинацией проступи и подступенка.

ПРОСТЕЙКА, ТИП ПЛИТЫ: Тип проступи или проступи и подступенка, изготовленные из толстолистового металла.

ПРОГОН ПРОТЕКЦИИ:  Расстояние между двумя подступенками на лестнице или, на лестнице с открытым подступенком, расстояние между выступами, измеренное по горизонтали.

ШИРИНА ПРОТЕКТОРА:  Измерение длины проступи, включая величину выступа выступа, если таковой имеется.

ТРУБКА:  Полый металлический отрезок круглого, прямоугольного или другого поперечного сечения. Трубки измеряются по внешнему размеру и толщине стенок трубки.

ОПАСНОЕ:  Разновидность процесса ковки, при котором поперечное сечение прутка или стержня металла утолщается на небольшой площади.

URNS:  Декоративное украшение на верхней части стойки перил.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ:  Отверстие, канал или проход, используемые для сброса повышенного давления газа, воздуха или жидкости. Вентиляционное отверстие часто требуется в процессе изготовления, особенно когда изделие должно быть покрыто погружением или гальваническим покрытием. Иногда называется дренажным отверстием.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАРЬЕР:  Временная или постоянная стена или перила, сооруженные или размещенные вдоль открытых сторон лестницы или другого приподнятого пространства для предотвращения падения людей или материалов.

ВОЛЮТА (ЛЕСТНИЦА):  Спиральный, скрученный или горизонтально закрученный орнамент, используемый для завершения перил лестницы.

НАСТЕННЫЙ ЗАЖИМ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ФЛАНЕЦ:  Анкерный кронштейн.

НАСТЕННЫЙ ПОРУЧНИК:  Перила, прикрепленные хотя бы одним концом к стене. В конструкции лестниц перила могут использоваться для физической поддержки тех, кто ходит по лестнице, и для предотвращения падения. Хотя перила также используются в пешеходных дорожках, платформах, пандусах и других местах, в конструкции лестниц перила обычно крепятся к верхней части лестницы.

НАСТЕННОЕ ПОРУЧНЕЕ:  См.: Настенный поручень

НАСТЕННЫЙ ВОЗВРАТ:  Находится в конце настенного поручня, изгиб или изгиб, поворачивающий поручни обратно к стене, к которой они прикреплены.

СТАЛЬ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ:  Это группа высокопрочных стальных сплавов. Разработанная для обеспечения легкого, долговечного варианта с высокой устойчивостью к коррозии, сталь не требует покраски и приобретает привлекательный внешний вид, похожий на ржавчину, после нескольких лет воздействия элементов.

ПРОМЫШКА:  Небольшое отверстие или отверстия, расположенные во внешних стенах каменной конструкции для стока воды или других жидкостей.

СВАРКА: Использование тепла и давления для соединения двух или более металлов, сплавов или деталей в единое целое.

СВАРОЧНЫЙ ПРУТ:  Металлический стержень или проволока с соответствующей массой и плотностью для использования в качестве наполнителя или соединительного материала при дуговой или газовой сварке плавлением.

ЗАВОДНАЯ МАШИНА:  Часто используемые для создания забежных лестниц, отдельные забежные ступени или платформы могут быть разных форм, но отличаются меньшей шириной на одном конце, чем на другом.

ПРОВОДНАЯ СЕТЬ:  См.: Экран.

РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ:  См.: Цеховой чертеж.

КОВАНОЕ ЖЕЛЕЗО:  (1) Низкоуглеродистый железный сплав, одновременно прочный и очень ковкий. Почти чистое железо содержит некоторые элементы волокнистого шлака и подходит для ковки или прокатки в расплавленном состоянии. (2) Тип металлических изделий, изготовленных из мягкой стали товарного качества, которые часто используются для украшения.

Кованая защелка своими руками. Хорошие засовы для ворот – это элементы ковки. Основные модели запоров

Замки для ворот обычно покупаются, а для ворот изготавливаются самостоятельно. В чем тут дело? Причин несколько:

• Ворота используются чаще, механизм должен работать как часы. Вы можете сделать это сами?
• Запор для ворот всегда на виду. Он должен иметь красивый внешний вид и при этом какой-то потайной механизм открывания или обычный врезной или накладной замок.
• Ворота более-менее стандартны, а выбор запорных устройств достаточен для выбора подходящего.
• Ворота более индивидуальны: размеры, материалы, дизайн. Запор скрыт. Никто не хочет открывать такой широкий доступ к своему участку или гаражу. Красота отходит на второй план, главное надежность и безопасность. Поэтому делаем засовы для ворот каждый по-своему. А какой дизайн мы выберем, уже секрет.

Виды замков для ворот

Совершенно новый засов на ворота придумать сложно, да и зачем? Их достаточно:

1. “Вертушки”. Это название запора с осью вращения посередине. При повороте «крыльев» вертушки запирают обе двери. Простой временный запор, используемый, когда вы отсутствуете на короткое время.
2. «Барьеры». Разновидность вертушек, когда ось вращения находится на краю засова для ворот.
3. “Спингеры”. Засовы на воротах этого типа самые распространенные. Их можно купить готовые (красивые и не очень прочные) или сделать самостоятельно (мощные, но непрезентабельные). Ригель для этого типа ворот используется не только для запирания, но и для фиксации створок в нужном положении. При необходимости конструкции этих трех видов можно дополнить «ушками» и навесить замок.
4. Запор с фиксацией. Этот тип используется для запирания дверей фургонов, бортов грузовиков.
5. Запорные механизмы как у сейфа. При повороте ручки створки притягиваются и фиксируются сразу в двух местах, вверху и внизу.

Обратите внимание, что все засовы на воротах не предназначены для посторонних глаз, поэтому требования к внешнему виду на них не распространяются.

Как сделать проигрыватель?

Чтобы сделать вертушку своими руками, сварка не нужна, в этом ее плюс. Дрель, дрель, болт, полоска железа или профильная труба – вот и все, что вам нужно.

Схема запора типа “револьвер”

• Делаем отметку посередине и сверлим отверстие по диаметру болта.
• Просверливаем такое же отверстие в одной из створок ворот.
• Если предполагается запирание ригеля замком, сверлим еще одно отверстие на конце планки и загибаем ушко для замка. Можно сварить отдельно.
• Временно закрепите планку на болт и отметьте положение скоб, куда заходит запор при повороте. Один располагается открытой частью вверх, другой вниз.
• В одной скобе предусматриваем отверстие для дужки замка. Можно сверлить после сборки.
• Головки болтов после окончательной сборки желательно сделать несъемными. Болгаркой срежьте края и прорези с внешней стороны ворот.

Ставим шлагбаум на ворота

Этот вид запора отличается от предыдущего расположением оси вращения и кронштейнов. На краю планки просверливается отверстие под болт, и скобы (лучше 3) закрепляются открытой частью вверх на обоих крыльях. Чем длиннее ригель, тем меньше «люфт» створок ворот.

Запор типа “шлагбаум”

Разновидностью “шлагбаума” можно считать обрешетку из бруса по всей ширине ворот. На опорных стойках приварены два кронштейна буквой «П», на крыльях посередине два открытых. Вставив балку во все четыре кронштейна, мы получаем надежно закрепленные створки ворот.

Запорные клапаны своими руками

Этот тип засова более популярен и в магазине можно найти несколько разных конструкций: плоские, круглые, с пружинами. Но их несложно сделать своими руками из подручных средств. Для этого желательно иметь:

• Болгарский.
• Дрель.
• Сварочный аппарат.

Изготовление клапана начинаем с поиска пары труба-штанга. Шток (стопорная планка) должен свободно перемещаться в трубе. Обратите внимание, что труба не обязательно должна быть круглой. В профильную трубу 15х15 мм с толщиной стенки 2 мм входит стержень диаметром 10 мм. Для усиления можно вставить в трубу следующего размера (20х20) и сварить края. Толщина стенки будет 4 мм – более чем достаточно.

Самый простой вариант вентиля – это когда берется три отрезка трубы и шток. Непосредственно на створки ворот привариваются два сегмента, вставляется планка и приваривается ручка ригеля (как оконный шпингалет). Ответная часть крепится к другой створке.

В более сложном варианте к полосе металла привариваются два отрезка трубы, добавляются ограничители хода, проушины для замка, иногда возвратная пружина. Потом такую ​​задвижку можно прикрутить на саморезы, болты, приварить к любой калитке.

Фиксаторы для створок в крайних положениях выполняются по одному типу, только отрезки труб привариваются вертикально в нижней и верхней части створок.

Запоры-фиксаторы

Такие запоры трудно назвать болтами. Они предназначены для плотного запирания ворот и в основном используются в гаражах. Там можно поставить два засова, вверху и внизу, что редко бывает на воротах забора.

Самая распространенная конструкция добывается в запчастях для грузовиков и Газелей. Замок для дверей фургона, для бортов – готовый вариант. Осталось только прикрепить его к своим воротам.

Принцип работы прост, его можно повторить даже самостоятельно. Неподвижная часть цепляется за петлю и тянет створку. Она не может сама выпрыгнуть из крайнего положения. Для надежности достаточно повесить небольшой навесной замок.

механизм сейфа

Несмотря на грозное название, его также легко сделать. Принцип действия аналогичен предыдущему, но запор объединен в один. Неподвижные «пальцы» захватываются крючками, приваренными к концам длинного стержня. Блокировка происходит одновременно вверху и внизу.

Совет, который поможет при любом типе запоров: два ригеля (верхний и нижний) фиксируют створки намного лучше, чем один посередине. Особенно это касается заборных ворот, не имеющих верхних ограничителей.

Мужчины склонны уделять больше внимания не только обустройству своей частной собственности, но и ее охране, независимо от того, гараж это или собственный двор. Их лица чаще всего представлены воротами или въездными воротами. И не всегда главную роль играет их красота. Гораздо важнее безопасность и защита их от нежелательных посетителей. Поэтому чаще владельцев привлекает надежный запор для ворот. Зачем это нужно?

Для любого стандартного замка требуются ключи. А в случае утери ключей ворота можно надежно запереть с помощью дополнительной защелки или ригеля. Сейчас существует несколько типов запорных механизмов и засовов, для которых не требуются ключи. Но, вообще, любая дверь, в том числе и калитка, должна иметь какое-то устройство, которое будет фиксировать ее в открытом или закрытом положении.

Чаще всего используются вертикальные клапаны. Такой удобный и простой запор обеспечивает фиксацию любой двери или калитки. Для усиления используются толстые металлические стержни с рычагами, которые закрепляются в специальных отверстиях в полу или потолке. Такие замки до сих пор используются в врезных воротах, только они меньшего размера. Но они используются просто для того, чтобы закрыть калитку.

Защелка самозакрывающаяся

Механизм самозакрывающийся

Вы также можете сделать защелку, которая сама защелкнется. На дверь нужно установить плоскую неподвижную металлическую планку. Когда ворота закрыты, рычаг входит в зацепление с этой пластиной. Сама защелка фиксируется одним болтом. А рядом вкручивается еще один болт, дабы ограничить движение рычага. Чтобы открыть такую ​​защелку, достаточно нажать на рычаг, он освободит планку. Чтобы закрыть ворота, часто достаточно просто толкнуть дверь так, чтобы она захлопнулась.

Наиболее распространенными среди замков для ворот являются горизонтальные щеколды. Они крепятся ко всем типам ворот. Такие замки имеют простейшее устройство, состоящее из стержня, фиксирующего ушка и специального держателя. А принцип их работы аналогичен действию вертикальных запорных устройств. Существуют различные типы накладных замков. Механизм такой щеколды легко крепится к любому полотну. Плоская планка обеспечивает достаточную защиту от запоров. Его можно установить как внутри, так и снаружи. Для большей фиксации на механизме снаружи можно надеть навесной замок, который устанавливается на специальные ушки.

Винтовой запор

Винтовые запорные механизмы устанавливаются снаружи. Их устройство также довольно простое в использовании. Состоит из резьбового стержня и ключевого основания. Это основание имеет специальное углубление и небольшой шпиль. Специальный ключ приводит в движение затворную систему. Винтовой замок довольно легко собрать самостоятельно, однако сложность такого механизма заключается в другом: в проеме ворот часто не хватает места для размещения резьбового углубления, куда вкручивается сам стержень. Но такой запор легко сломать при подборе аналогичного ключа.

Пазы запорные

При простом устройстве такие замки имеют высокий уровень защиты от взлома. Принцип работы замка следующий: ключ, вставленный в паз замка, путем вращения приводит в действие поворотный зубчатый механизм, который открывает или закрывает дверь.
В роли хомутов используются клапаны с пружинным основанием. Пружинный механизм позволит без усилий привести в действие запор.

Замки для ворот с защелкой и тросом внутри

Для крепления такого болта с веревкой необходима защелка, которая с одной стороны оснащена запирающим устройством. Его закрепляют под углом 40 0 ​​.

Затем через направляющие кольца продевают прочный шнур, конец которого размещают в доступном для рук месте. Чтобы открыть ворота за этот конец нужно потянуть. Такой запор удобен только хозяевам. Гости могут «испытывать» трудности. Этот запор хорошо устанавливать на металлические ворота. К защелке прикреплена веревка, с помощью которой дверь можно открыть снаружи, и защелка, чтобы открыть замок изнутри. Для того чтобы защелка взаимодействовала с балкой, нижняя часть защелки стачивается под углом.

потайной замок

Иногда на полотне не видно ни отверстия для ключа, ни отверстия для замка, и ворота не открываются, как будто изнутри есть замок. Если присмотреться к полотну повнимательнее, то можно обнаружить, однако, что с обратной стороны есть клапан. Но как он закрывается снаружи, сначала не ясен механизм этого запора. Оказывается, на двери есть винт с шестигранной головкой. Вращается специальным шестигранным ключом. С внутренней стороны имеется рейка, которая при повороте ригеля запирает дверное запорное устройство вращением. Сделать такой запор довольно легко.

На хвостовике болта напильником делается плоская грань. На нем закреплена защелка, в которой сделана прорезь для плашки.

Запор собирается так:

• просверлить специальное отверстие под резьбовой участок болта;
• толстым сверлом делается углубление под головку болта, чтобы он мог утонуть в углублении на полотне;
• с другой стороны на болт надеваются две шайбы и прижимаются гайкой так, чтобы головка болта была утоплена;
• на подготовленную площадку укладывается вентиль и плотно прижимается гайкой.

Задвижка скрытая

Часто владельцы хотят установить такую ​​задвижку на ворота в своем дворе или на даче, помимо замка, который сложно обнаружить и открыть. Такой клапан делается на деревянном затворе.

Предположим, что такой болт закрывается. Для его установки нужно вбить в землю трубу длиной около 0,5 м. Расположение трубы: со стороны участка, где открываются ворота. Трубу выбирают того же диаметра, что и брусок. К нему крепятся скобы, в них вставляется еще одна планка, которая, проскальзывая через скобы, попадет в трубу. Брусья не должны никуда выступать. Вы также можете добавить цепочку.

На видео еще один вариант болта своими руками:

Элементы художественной ковки обладают отличными эстетическими характеристиками.

С технологической точки зрения создание ворот методом горячей ковки не является сложной процедурой.

Рассмотрим специфику изготовления кованых ворот своими руками.

Подготовка чертежей и инструментов

Производство начинается с создания чертежа. Необходимо максимально точно отобразить металлоконструкцию с коваными художественными элементами и дополнительно подготовить спецификацию. Он определяет следующие аспекты:

• номера позиций;
• количество и наименование составных элементов;
• конвенции.

Спецификация состоит из нескольких разделов: сборные узлы, детали, комплекты, материалы, документация, стандартизированные изделия . При составлении чертежа необходимо учитывать соотношение ширины, длины и высоты изделия. Указанные размеры должны точно соответствовать реальным параметрам. Следует учитывать допустимые нагрузки, учитывать правила ЕСКД и ГОСТ.

Подготовка чертежа осуществляется с помощью специальных инструментов, также приветствуется использование соответствующих компьютерных программ.

Важно быть точным при масштабировании, чтобы избежать ошибок в процессе изготовления ворот. На чертежах должны быть указаны размеры конструкции, стандартный вариант – ворота высотой 150 см. Учтем, что она будет приподнята над землей на 10 см, следовательно, высота рамы будет 140см . Ворота будут располагаться между кирпичными столбами с промежутком 100 см.

Эскиз кованых ворот с калиткой

Для работы требуется подготовить инструмент:

• наковальня;
• тиски;
• Шлифовальный станок;
• сварочный аппарат – передвижное устройство для дуговой сварки; Станки
• – торсионные, улиточные, эксцентриковые – применяются для холодной штамповки;
• болгарка – в процессе работы вам придется резать и шлифовать металлические детали.

Вам обязательно понадобится кузница, щипцы и молотки, не забывайте про стежки, необходимые для проделывания отверстий. Важно обеспечить источник открытого пламени, способный генерировать температуру 1180°C.

Процесс ковки

Процесс состоит из нескольких этапов:

• нагрев заготовки;
• обжимной;
• пустой;
• окончательная отделка.

Первоначально заготовка нагревается до 300°С, после чего помещается в печь, где постепенно нагревается до максимальной температуры. Вытащив заготовку из печи, ее следует уплотнить ударами молотка, раскатывая по кругу. Именно в процессе опрессовки будет удалена окалина, образовавшаяся в процессе нагрева. Ковка осуществляется в два этапа: сначала изготавливается заготовка, а в конце изделие подвергается чистовой отделке.

Ворота состоят из нескольких конструктивных элементов:

• каркас – профильная труба 30х20;
• тенты;
• узоры – полосы 12х6, квадрат 10х10, 12х12;
• опоры;
• замки и защелки.

Опоры – металлические элементы, необходимые для крепления ворот. Основной конструкцией является каркас, навесы выступают связующим элементом, а кованые детали украшают изделие.

Основание классической прямоугольной формы из 4-х металлических профилей. Изначально отрезается профильная труба, из которой собирается каркас, с помощью рулетки проверяется ровность всех диагоналей. Сварку деталей производят прихватками сбоку и сверху, а после этого швы проваривают, а дугу разрезают.

Выкройки будут изготовлены из обыкновенного арматурного стержня, вырезанного в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Заготовки предварительно прогревают в газовой печи в течение 5 минут, после чего на ребристом сегменте «Эксцентрика» делают узор «гусиная лапка». Между валиками необходимо вставить стержень и выполнить несколько валков квадратом 10х10, после чего на ребристой части оснастки формируется рисунок. Локоны загибаются на «Улитку», что позволяет эффективно деформировать холодную укладку. Однако для получения ровного рисунка заготовку необходимо нагреть.

Запрещается охлаждать заготовку, опуская ее в воду, так как это приведет к затвердеванию металла. Последующее формирование локонов с помощью этой заготовки приведет к выходу из строя оборудования или чрезмерной деформации локона.

Материалом для изготовления локонов будет полоса 12х6, нагрев которой не требуется. Изготовление граненой пики снова будет выполняться на «Эксцентрике», в этом случае прокатка заготовки осуществляется постепенно, после каждого этапа ее поворачивают на 90°. Можно обойтись и без «Эксцентрика», достаточно нанести габаритные размеры на стальной лист (5мм). Получившиеся треугольники вырезаются болгаркой, после чего элементам придается объемный вид. Это достигается снятием уголков с заготовок под необходимый наклон, для чего используют болгарку. Также допустимо нагреть деталь газовой сваркой и молотком придать изделию нужный объем.

Козырек будет прикреплен к спиральному четырехугольнику . Необходимо отрезать заготовку соответствующего размера и сделать на ней риски на расстоянии 10 см по количеству секций со спиралями. Заготовка зажимается в тисках на том уровне, где предполагается начало спирали. Взяв изогнутые тисы, зажимаем четырехугольник по линии концами витков. Вращая тис вдоль оси заготовки, создаем спираль, которая будет использоваться для установки козырька.

Заслуживает особого внимания радиусные цифры изготовлен из листового металла толщиной 3 мм. Нарисовав на листе требуемый рисунок, отрезаем от трубы кольцо высотой 20 мм, в последующем привариваем к крайнему месту изгиба. Прикрепив четырехугольник к кольцу, идущему в начале чертежа, прихватываем его сваркой. При выполнении изгиба вытяните заготовку через край и постучите молотком по изгибу, сняв таким образом напряжение. Вот так и следует переходить от изгиба к изгибу, прихватывая их сваркой.

Роликовые зажимы выполняется с помощью полоски 20х2мм, именно с ее помощью впоследствии будут маскироваться места сварки. Скручивание боковых брусков выполняется на «Торсионе», необходимо отметить мелом место скручивания угольника и закрепить заготовку на станке. Следует зажать квадрат с одной стороны, а противоположный сегмент соединить с вращающейся частью. Здесь пригодятся зажимы, обеспечивающие отличное сцепление. При скручивании считайте количество витков, не делайте больше двух с промежутком 15 см.

Когда компоненты готовы, можно приступать к сварке. Основная задача – соблюдение симметрии. Сростки длиной до 1 см тщательно провариваются большими токами.

После этого место сварки зачищается болгаркой, а затем металлической щеткой. Эстетичность изделию придадут заранее подготовленные хомуты, монтируемые в месте сварки.

Изготовленные элементы потребуются для оформления верхней части ворот, а внизу будут использованы листовки . Можно использовать штампованные изделия, изготовленные с использованием листовой стали 2 мм. Сборку завитков нижней части рисунка начинаем с формирования дуги, это позволит добиться симметрии.

Для надежного крепления листов рекомендуется разрезать их под углом относительно квадрата с закругленным концом, в результате получится цельный декоративный элемент. При закреплении рисунка необходимо проводить прихваточную сварку на малых токах, иначе можно прожечь изделие. Сварку нужно проводить так, чтобы швы формировались с изнаночной стороны, иначе пострадают эстетические характеристики.

На следующем видео хорошо виден процесс создания кованых ворот:

Установка опор

Ворота будут крепиться опорами – это установочный металл, который выступает промежуточным звеном, позволяющим прикрепите раму к стойкам . Для этого используется металлический профиль, на него будут крепиться навесы, необходимые для крепления самих ворот. Необходимо разрезать профиль на четыре сегмента, которые после прикрепления к основанию будут выступать наружу на 4 см.

Дополнительно потребуется вырезать профиль, сопоставимый по высоте с самой рамой. Крепить ворота будем к кирпичному столбу , необходимо совместить процесс кладки и монтажа. Основой столба будет наш основной металлический профиль, обложенный кирпичом, именно к нему сваркой крепятся четыре сегмента. Кирпичи, расположенные напротив закладных элементов, следует обрезать болгаркой. Через четыре дня, когда столб наберет прочность, к закладным деталям нужно прикрепить длинный металлический профиль.

Навешивание ворот

Теперь можно приступать к навешиванию ворот, для этого будут использоваться точечные навесы. Изделия состоят из двух компонентов, один из сегментов снабжен штифтом, а другой имеет паз. Сегмент, оснащенный штифтом, следует соединить сваркой с вертикальными профилями основания. Элемент, оснащенный пазом, таким же образом соединяется с установочной частью изделия. Сварные швы, образовавшиеся в результате работы, следует тщательно зачистить.

Крепление навесов к элементам конструкции необходимо производить до установки каркаса на опору, так как в процессе сварки есть вероятность повреждения кирпичной кладки.

Завершающим штрихом станет гладкая сварка навесов и тщательная очистка поверхностей.

Покраска и патина

Однако нашим воротам необходимо придать законченный вид, а это невозможно без покраски. Необходимо очистить и обезжирить поверхность, выполнить грунтовку, затем тщательно покрасить . Особое внимание следует уделить хомутам, так как под ними будет скапливаться влага, следовательно, там вероятна коррозия. Именно между локонами и воротниками нужно обильно использовать краску.

Придать изделию эффект старины можно нанесением патины , для этого понадобится кисть шириной 3см. Перед покраской рекомендуется обрезать кисть, чтобы придать щетине дополнительную жесткость.

Краску необходимо растереть на палитре до полусухого состояния, после чего она наносится на выпуклые кованые элементы, например, концы завитков, листов или зажимов. Только теперь работу можно считать завершенной, ворота готовы к эксплуатации.

Предисловие

Металлические ворота и ворота массой от 100 до 400 кг рекомендуется комплектовать петлями на подшипниках или петлями с подпятником и каплевидными подшипниками с увеличенной площадью под приварку.

Содержимое

Любая конструкция ворот подразумевает установку запорного механизма. В противном случае особого смысла в установке ворот нет. Предлагаем вашему вниманию не только виды калиток и ворот, но и примеры подбора подходящей фурнитуры, креплений и замков. На основе полученных знаний вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант из предложенного на прилавках строительных магазинов выбора.

Посмотрите виды ворот на фото, которые в большом разнообразии представлены на этой странице.

Виды и виды замков

После того, как ворота и калитка установлены, следует подумать о надежном запоре. Рассмотрим наиболее распространенные способы фиксации задвижек в закрытом положении. Для этого требуется рассмотреть виды замков на наружные двери, ворота и калитку в ограждении загородного участка. Подобрать подходящие типы замков можно только исходя из параметров эксплуатационных требований.

На глаза . Самый простой и надежный способ. В центральной части крыльев со стороны их соприкосновения друг с другом привариваются одна или несколько пар проушин, в которые впоследствии вставляется висячий замок.

На штифтах . Метод основан на принципе запирания контейнеров. К внутренней части уголков крыльев приваривается один отрезок трубы диаметром около 24 мм и длиной не более 20 см. Такие же отрезки труб вкапываются в землю точно по оси труб на воротах в закрытом положении. После этого выбирается кусок арматуры длиной 40-50 см, формуется в защелку и в дальнейшем используется как вертикальный шпингалет.

На болте . Чтобы правильно расположить ригель, на каждой створке определяют пересечение диагоналей. Затем, отступив от найденной точки 10-15 см до середины ворот, устанавливается один кронштейн. Такая же пара скоб крепится со стороны стыка ворот так, чтобы все четыре скобы находились на одном уровне. Внутреннее пространство скоб должно быть пропорционально внешнему размеру заранее подготовленного ригеля. В качестве последнего можно использовать любой подручный прочный материал, например брусок или трубу. Длина ригеля подбирается равной ширине одной створки. Выбранный засов продевается через скобы и получается надежная защелка ворот в закрытом положении.

Для предотвращения выпадения засова он снабжен ограничителями, место установки которых определяется путем полного выдвижения и выталкивания засова. Для запирания ворот с висячим замком проушины могут быть установлены на край засова в задвинутом состоянии или на створки ворот.

На защелке . При таком способе крепления на одном полотне ворот закрепляют конец бруса, трубы, уголка или другого прочного материала, а на другом – гнездо в виде Г-образного крюка. Такие же крюки можно установить на стыке створок – это обеспечит жесткость конструкции ворот в закрытом положении. Для запирания ворот на створки или на торец шпингалета устанавливаются проушины.

Для удержания ворот в максимально открытом положении установлен пружинный фиксатор. Принцип его работы довольно прост: стоит надавить на крючок нижней частью створки, и защелка автоматически встанет на место. Чтобы освободить полотно ворот, наступите ногой на выступающую часть крюка.

Для того, чтобы двери оставались открытыми без каких-либо приспособлений и механизмов, при монтаже ворот стойки наклоняют на 2-3° в сторону открывания дверей. После этого ворота остаются открытыми под собственным весом.

Для ворот, использующих штифтовую конструкцию, можно вкопать еще пару трубных вырезов в точках, где находится защелка, когда створки открыты.

Еще одним вариантом фиксации открытых ворот является установка стоек на краю створок в открытом положении. Столбы снабжены крюками: когда ворота открыты, крюки вставляются в проушины, на которые вешается замок. Вместо крючков можно использовать магниты, тогда на деревянные двери в местах соприкосновения с магнитом устанавливается металлический уголок. Для металлических ворот такой уголок не нужен.

Ручки . Они делятся на накладные, проходные, поворотные и напорные. Также существуют различные формы и способы изготовления (литые, кованые, сварные, полимерные, металлические, сборные и др.).

Ручки накладные выполнены в виде скоб или конусов. В основании имеются специальные технологические отверстия для крепления ворот и ворот к створкам.

Для металлических ворот выпускаются Г- и С-образные ручки без отверстий. Такие ручки крепятся сваркой.

Сквозные ручки могут иметь как округлую форму, так и Г- или С-образную форму. Для крепления таких ручек в створке просверливается отверстие, в которое вдевается шпилька с резьбой, жестко залитая в одну из ручек. На него с обратной стороны калитки или калитки накручивается еще одна ручка.

Поворотные ручки выполняют сразу две функции: обеспечивают захват для отпирания створок и фиксируют ворота в закрытом положении за счет язычка запорного механизма. Такие ручки часто образуют единую конструкцию с врезными или накладными замками.

Виды замков для дверей и их фото

Предлагаем вам посмотреть фото видов замков для дверей и описание различных запорных механизмов. Этих знаний должно быть достаточно для правильного выбора этих элементов.

Навесной замок и его фото

Навесной замок является самым популярным и простым в использовании. По конструкции они могут быть классическими, с цифровым кодом набора и с ограниченным доступом к дужке. Предлагаем посмотреть навесной замок на фото в различных вариантах исполнения.

Врезной . Их используют только на деревянных створках или на металлических воротах и ​​калитках с пустотелой конструкцией. По конструкции они могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- и пятиязычковые с автоматической защелкой и без нее, с ручкой или без нее.

Накладной замок и его фото

Накладной замок устанавливается на металлические и деревянные двери. Запорные механизмы и стволы ключей в таких замках должны быть защищены от замерзания, а ручки должны иметь большие формы, чтобы дверь можно было легко открыть в перчатках или рукавицах. На фото накладной замок представлен в разных видах запирающих механизмов.

Кодовый замок и его фото

Кодовый замок бывает двух видов: электромеханический и с ключевой системой запирания. Первый срабатывает автоматически при наборе определенного кода, второй открывается только с ключа при наборе правильной комбинации цифр. Посмотрите на фото кодового замка в различных исполнениях для сравнения с аналогичными типами запорных механизмов.

Фурнитура для ворот

Фурнитура для ворот играет одну из важнейших ролей в организации ограждения участка. Это элементы, которые позволяют надежно закрепить ворота и создать препятствие для проникновения на территорию посторонних лиц.

запор . Предназначены для фиксации створок ворот и калитки изнутри вручную. Сюда входят болты, шпингалеты, шпингалеты, крючки и шпингалеты.

петли . Предназначены для крепления створок ворот и ворот к столбам. По конструкции все петли одинаковы, однако при выборе конкретного вида необходимо учитывать вес и материал элементов, на которые предполагается их установка.

Как крепить ворота

Перед креплением ворот массой 400 кг и более необходимо подготовить петли с двумя подшипниками и масленкой, комплект поворотных петель с угловым креплением или регулируемые петли с тремя площадками под приварку. Металлические ворота и ворота массой от 100 до 400 кг рекомендуется комплектовать петлями на подшипниках или петлями с подпятником и каплевидными подшипниками с увеличенной площадью под приварку. Для других типов ворот можно использовать как вышеназванные, так и накладные петли под приварку, сквозные петли и петли-стрелки.

Крепление ворот

Ворота деревянной конструкции лучше крепить с помощью петель, которые обеспечивают дополнительную жесткость створок, например, двухсторонние амбарные двери. Для калитки допускается использование обычных накладных или врезных петель.

Некоторые виды амбарных петель снабжены хомутиками, что делает их очень удобными для использования в регионах, где выпадает большое количество снега. В теплое время года ворота и створки ворот находятся на самом низком уровне, а при выпадении снега хомуты ослабляются, створки ворот поднимаются на нужную высоту и закрепляются.

Многие владельцы приусадебных участков самостоятельно изготавливают и устанавливают заборы с воротами и калиткой. Завершающим этапом монтажных работ является установка замков на калитку и на калитку. Практически все возможные конструкции болтов и щеколд представлены на заводе, а в хозяйственных магазинах имеется широкий выбор этих приспособлений. Но каждая такая конструкция и принцип ее работы настолько просты, что многие домашние умельцы не видят препятствий для того, чтобы сделать такую ​​защелку своими руками.

Задвижки заводского изготовления

Магазинные запоры для калитки или калитки будут отличаться от самодельных более аккуратным внешним видом, но по прочности зачастую уступают мощным сварным устройствам, которые владелец изготовил самостоятельно.

Клапан горизонтальный

Этот тип самодельного запорного механизма наиболее распространен, так как данная конструкция является наиболее простой. По принципу действия он похож на большую щеколду. В заводском варианте такая конструкция состоит из корпуса, в котором расположен стопорный штифт, и ответной планки, в которую штифт входит и запирает ворота. Амплитуда движения механизма ограничивается небольшим штифтом, выполняющим роль ручки. При сборке механизма бегунок сначала вставляется в корпус, затем в отверстие, расположенное сбоку от него, вкручивается штифт ручки. После монтажа корпуса задвижки на створку ворот к опорной стойке крепится ответная планка.

Вариантов такого оформления очень много. Он может быть с круглым стопорным штифтом или с плоским из пластины. Как правило, плоские защелки предусматривают возможность блокировки в закрытом положении ключом с помощью навесного замка. Для этого внешний край запорной пластины загибают под углом 90 градусов. В этом изгибе делается отверстие. Аналогичная петелька есть и на крайней скобе корпуса. При смыкании ушек пластины и скобы они перемещаются, отверстия совмещаются и в них вкручивается скоба навесного замка.

Плоская защелка и круглая подпружиненная защелка

Круглые болты часто изготавливаются подпружиненными. Такие конструкции удобны тем, что нужно совершать только закрывающие движения, а сам механизм закрывается под действием пружины. Такая пружина надевается на стопорный штифт. Для остановки пружины на штифте с замыкающей стороны устанавливается стопор. Пружинный упор с другой стороны является крайней скобой корпуса, в которой проходит штифт.

Изготовление своими руками

Изучив механику этой конструкции, ее несложно изготовить самостоятельно. Самый простой вариант – задвижка своими руками из круглого прутка и трубы. Внутренний диаметр трубы должен быть таким, чтобы шток перемещался в ней свободно, но без люфта. Болтающемуся штифту будет сложно попасть в ответную часть при закрытии ворот.

Если ворота металлические, можно приступать к установке сразу. Сначала труба прикладывается горизонтально на створку изнутри по ребру жесткости. Его приваривают так, чтобы небольшой сегмент выступал за створку со стороны притвора. Труба захватывается в двух местах: на прилавке со стороны притвора и у самого края.

Затем ворота закрывают, а выступающий участок трубы приваривают к опорной стойке.

После этого работают шлифовщиком. Труба разрезается по линии крыльца. На участке со стороны ворот внутренняя часть трубы разрезается между двумя точечными сварными швами. Так получается три соосных кольца: два на створку и одно на стойку.

Клапан круглый самодельный

Теперь осталось вставить в кольца круглый шток. Между двумя кольцами на затворе к стержню приваривается штифт, который будет выполнять роль ручки и ограничителя хода. Затем стопорный штифт устанавливают в крайнее положение «открыто» и со стороны притвора срезают болгаркой лишний выступающий сегмент. Таким же образом обрезается лишний стержень в положении «закрыто».

Вариант самодельного запора ворот:

Для деревянных ворот такой запор изготавливается аналогично, только нужна металлическая пластина, на которую крепится весь механизм. В этой пластине сверлятся отверстия, и через них клапан крепится к деревянной створке и столбу.

Защелки с секретом

Эти защелки, функционирование которых реализовано аналогично удобному нажимному механизму дверных ручек. Их устройство:

• На опорную стойку устанавливается крюк, который изготовлен из пластины с вырезанным зубом острием вверх. Плита крепится горизонтально к опорной стойке калитки со стороны крыльца перпендикулярно плоскости забора.
• Запорный элемент представляет собой пластину, которая свободно прикручивается к створке. Болт крепления располагается на расстоянии 20-30 см от стойки створки створки ворот. В закрытом положении балка упирается в выступ зуба. Чтобы открыть планку, ее нужно немного приподнять, чтобы она освободилась от крючка.

Поскольку планка крепится свободно, чтобы она не падала и не вращалась вокруг оси засова, на затворе установлены два ограничительных штифта. В самой простой конструкции планка закрывается под действием силы тяжести. Если к болту снаружи прикреплена ручка, штанга будет поднята нажатием на ручку.

Для того, чтобы замок защелкивался при закрывании самостоятельно, планка подпружинена слабой пружиной, которая будет удерживать ее в нижнем положении. Пружина закреплена одним концом в нижней части створки, а верхним закреплена на рейке. Вместо пружины можно использовать противовес, как на фото:

Оригинальная конструкция противовеса

Скос передней стороны зуба на ответной пластине сделан более пологим, чтобы рейка на двери могла свободно скользить по ней, когда ворота закрыты.

Изготовление своими руками

На металлической пластине длиной 200-250 мм и шириной 30-40 мм на одном конце болгаркой вырезается зуб, как на фото. Он приваривается (или прикручивается) к опорной стойке со стороны крыльца. На ворота прикручивается длинная (30-50 см) металлическая пластина. Проверьте, как он цепляется за зуб при закрывании. Приварные ручки и ограничители.

Этот запор легко скрыть. Скрытая защелка – это механизм, не имеющий явных внешних признаков снаружи, по которым можно судить о способе его открывания. В реечной задвижке потайной способ открывания реализуется двумя способами:

• С помощью троса, который соединяется со свободным концом стопорной рейки и через систему шкивов, выводится в скрытом месте.