Форма для гипса из пластилина: Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.
alexxlab | 28.01.2023 | 0 | Разное
Как снять с фигуры гипсовую форму.
eldoradovna
Как снять с фигуры гипсовую форму.
Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете – у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых – фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых – для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь – то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть.
Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков. Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.
Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать – кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание – места, где есть явные углубления – рот, ласта, складка на подбородке – я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их.
Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке. На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика – замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет – если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.
Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким – нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.
За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется – пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать – то форма не раскроется на две части.
Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны.
Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны. Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.
После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.
Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.
Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы – с удовольствием отвечу.
Если нужно – могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!Снятие гипсовых форм, поэтапка, часть 1
Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы как я. И вот опять))
Вот подопытная мм (вот кстати пост о том, как я ее лепила), ее выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров – у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы – раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.
В далеком 2012 году Инна Криковцева в комментах к моему посту рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать – это эдакое новичковое “только вручную, только хардкор”, а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно))).
Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.
Вот так – пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.
Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно))
Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами
Ну и дальше кому как удобно – можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.
Вот что должно получиться
Дальше остается просто обвести маркером
Ну и дальше тоже самое.
Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.
Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!)))
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема – деталей, где разметка прямая не так уж и много.
На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз
Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника.
Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа “Пластический хирург Пупкин В.В.”
Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово “обкладка” в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.
Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.
Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы.
Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.
На шарнирах я не делаю литника – мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)
Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.
Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее)) на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.
Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер – для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.
Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния))
Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу – две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.
Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров).
Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде – серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы – на дне остается просто россыпь этой дряни.
Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс – на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать)) (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.
Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем.
Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.
Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно – щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе.
Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.
Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.
Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.
Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией – воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)
Если наверху выделила вода, это не проблема – когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц
Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который “обнимает” опалубку из пакета
Чтобы было вот так
Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.
е. тяну вверх
Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы – ту часть, что непосредственно касается детали.
Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости – стеком убираю гипс с пластилина
И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса
Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только – грибы с крылышками, формируют силуэт конечности.
.. чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)
На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все – бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно – фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится))) а ведь нам формы выкидывать нельзя – когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.
Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки – прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро – зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.
Вот так лучше.
Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью.
Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.
Намечаю где буду делать талию литник
Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг
Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.
На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.
Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано – подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо – будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже
Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.
Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит – у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко))
Вначале я наношу густо – обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)
Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие – синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один – два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.
Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой – так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.
Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден – им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)
Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом
Убираю пластилин из литников и выравниваю их
Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью – Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри!))) Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.
Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу
Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала – отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.
Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью
Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала).
Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее)))), то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше – вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более “расклешеной” но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.
Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.
А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!
Делаю замки для втулок
Мочу, так как формы успели подсохнуть
Наношу крем на место будущей втулки
Вот как-то так
Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)
Вот как я организую заливку втулок.
Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.
И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!))
Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм.
Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.
Вот как оно выгляди в анфас
И вот как на форме
Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше
Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!
Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.
Вот она какая страшная вначале
Потом уже чуть милее
Дальше втулки, литники, крем и опалубка
И доработка напильником ножом и лезвием
Потом я несу их в ванну и шлифую под водой.
Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я))) Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием – на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что “Маша шлифует формы снаружи хаха” то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).
Вот, другое дело, глаз радуется.
Это смешно, но это первый раз, когда ЖЖ сказал, что пост слишком большой. Первый раз со мной, я думала это невозможно. Пришлось разбить на 2 части.
Пластилиновая глина: многократное использование в изготовлении форм
Полипластилин — незастывающая, не содержащая серы глина для лепки.
Он отлично подходит для лепки, о чем большинство людей думают, когда слышат о глине для лепки; тем не менее, мы используем это глина для различных целей в нашем магазине форм. Возможно, вы сможете включить некоторые из этих способов в свою повседневную жизнь. рутина изготовления пресс-форм.
Ранее мы упоминали, что используемая нами глина не содержит серы- . Это важно, потому что сера может вызвать
ингибирование отверждения в силиконовом каучуке, отвержденном платиной. Лучше всего использовать глину на масляной основе, не содержащую серы, особенно когда
работа с силиконами платины.
Глина для уплотнения
В целях герметизации с глиной часто легче работать, чем с горячим клеем или силиконом
пригоден для вторичной переработки!), особенно когда он подогрет для облегчения нанесения. Мы всегда держим партию глины в нашей печи,
при 140 ° F, поэтому он готов к работе в любое время.
На фотографии ниже показаны края этой ступени, залепленные глиной. Это обычная практика, которая помогает предотвратить утечку резины под камнем после того, как формовочная коробка построена вокруг камня и резины выливается поверх него, чтобы получилась форма (показана на втором рисунке ниже).
В аналогичном сценарии, изображенном ниже, глина используется для герметизации внутренних краев коробки формы, чтобы предотвратить образование резины. от утечки за пределы коробки формы [см. этот учебник здесь].
Внизу глина используется для герметизации внешних краев формовочного ящика, который используется для изготовления формы балясин, состоящей из двух частей.
Пластилиновую глину также можно использовать для герметизации краев форм. Оболочка пресс-формы, показанная ниже, изготовлена из полиуретанового пластика Poly 1512X; глина
герметизирует края, а также области вокруг оборудования, которое крепит оболочку пресс-формы к основной плате.
Пластиковая трубка, изображенная ниже, используется для создания сквозного отверстия в форме. Глина наносится вокруг трубы, чтобы предотвратить утечки во время изготовления формы.
На рисунке ниже глина используется для разделения области формы, которую необходимо отремонтировать с помощью PolyBond. клей.
Глина в качестве литейных ящиков и сдерживающих зон
Пластилиновая глина не только отлично подходит для герметизации формовочных ящиков, но и может фактически служить «формовочным ящиком» или защитной оболочкой. область, сама. Пример изображен ниже.
На рисунке ниже мы используем глину, чтобы создать небольшую область на модели для проверки ингибирования отверждения. материал модели.
Формы для изготовления блоков из двух частей
Глина является неотъемлемой частью изготовления форм для блоков из двух частей, которые изготавливаются путем заливки одного куска
форму, позволяя ей вылечиться, а затем заливая вторую часть.
Перед заливкой резины для изготовления первой половины формы одна часть модели заливается глиной до желаемая линия разъема (пример ниже).
После отверждения резины глину удаляют и изготавливают вторую половину формы.
Формы для заливных одеял
Глина также играет очень важную роль при изготовлении форм для заливных одеял. В этом процессе модель покрывают слоем глины (перед этим модель часто накрывают полиэтиленовой пленкой), а затем делают оболочку формы. построен вокруг него (рисунки ниже).
После изготовления и отверждения оболочки формы оболочку и глину удаляют, а затем оболочку перемещают на место назад над моделью. Затем в оболочку формы заливают формовочную резину, покрывая модель и заполняя пространство, которое глина когда-то была занята.
Нанесение шпонок
Шпонки представляют собой шпоночные или пуговичные оттиски, которые выравнивают формы или секции оболочки формы.
Наносимый кистью силикон
Пресс-форма, изображенная ниже, готова к изготовлению оболочки пресс-формы. Прежде чем чистить первую половину оболочки формы,
картонная прокладка предназначена для установки линии разделения двух половин оболочки формы, а затем двух
глиняные ключи располагаются на прокладке. Первая половина оболочки формы наносится на прокладку, глину.
ключи и плесень. Когда вторая половина оболочки пресс-формы будет построена, шпонки обеспечат область оттиска.
где две половины будут хорошо выровнены.
Прокладки для изготовления линий разъема для корпусов пресс-форм
Если в приведенном выше примере для изготовления прокладки использовался картон, то в приведенном ниже примере используется глина. Готовая форма также изображена оболочка.
Модификация моделей
Глина может использоваться для модификации моделей перед процессом изготовления форм.
Например, человек, делающий слепок этого
медальон хотел, чтобы окончательные бетонные отливки были толще, поэтому перед изготовлением формы он увеличил высоту
кусок, добавив равномерный слой глины под медальон.
В этом примере отверстия в модели ниже были заполнены глиной перед изготовлением формы, потому что отверстия не были разыскивается на финальном кастинге.
Для чего еще вы используете глину в своем магазине?
Хотите обсудить свой следующий проект по изготовлению пресс-форм или литью с техническим специалистом Polytek?
Сотрудник службы поддержки?
Позвоните нам по телефону 800.858.5990.
Напишите нам по адресу [email protected].
Заполнить
эту простую онлайн-форму.
Учебные теги
- #Техники: методы литья и советы
- #Технологии: Общие советы по изготовлению пресс-форм
У вас есть вопросы?
Свяжитесь с нашей службой технической поддержки
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ sales@polytek.
com 800.858.5990
Как сделать гипсовую форму из готового пластилина Модель
Мечты в глаза
Итак, что вам нужно?
- Модель
- ГЛАЗАЯ
- Инструменты
- Глина
- A Разделенная смесь
- Картон для формы
- . . Оптимального варианта всего два — сразу на пластилиновой модели отметьте:
Мне понадобился четырехкомпонентный слепок, потому что горлышко требовало сложного замка.
Разложите кусочки глины вокруг, затем разгладьте их:
Примечание: шов должен быть максимально аккуратным, чтобы соответствовать модели под прямым углом, и он должен плотно прилегать к модели.
Соорудить опалубку и залить штукатуркой.
Убрать весь пластилин.
Когда вся глина будет удалена, нанесите на поверхность разделительную смесь, так как гипс очень хорошо сцепляется с гипсом.
Изготовление каркаса из глины и картона:Заливка гипса:
Я не стал дожидаться полного высыхания гипса, снял каркасы и вырезал форму так, как мне было нужно :
Полузасохшая штукатурка легко режется ножом и разглаживается шпателем.
Не забудьте сделать канавки:
Последний шаг: сделайте опалубку и залейте штукатуркой последний элемент:
Теперь сделайте фаски, дождитесь высыхания гипса, откройте форму и снимите модель.
Спасибо всем кто дочитал до конца, желаю удачи в творчестве!
с уважением,
ТаняРейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0,0 (голоса)
Мечты в глаза
Россия, Москва
Мастер-классы по теме
Ключевые слова
- Ключевые слова
- формирование
- форма
- гипс
- работа с гипсом
- формы для кукол
- формы для керамики
- формы для литья
- Кастинг
- литейные формы
- как это делается
Категории
Проекты своими руками
Переработка
Поделки для детей
Украшения ручной работы
Валяние
Рукоделие
Вязание крючком
Декорирование
Декупаж
Дизайн интерьера и декор
Painting & Drawing
Ceramics
Crug Making
Cosmetics
110011 Cookery
Dolls & Toys
Моделирование
Craft Supplies & Tools
Mefore Mefore
Toy Miniatures
Distermade Spinke Diship
.
