Фреза по металлу своими руками: Как сделать фрезу по металлу своими руками

alexxlab | 31.10.2019 | 0 | Разное

Как делают фрезы по металлу

Фреза является разновидностью режущих инструментов. Она изготавливается в форме блина, а на её торцевой части располагаются зубцы. Применяется она для создания канавок определённой толщины и глубины, а также для отпиливания заготовок из стальных сплавов и чёрных металлов.

Устройство и принцип работы инструмента

Металл обрабатывается благодаря множеству лезвий, которые располагаются на зубчатом теле фрезы. При вращении инструмента происходит фрезерование, во время которого одновременно несколько зубцов контактируют с материалом, срезая слои различной толщины.

Изготавливаются рабочие зубцы из твёрдых металлов, быстрорежущей стали, кардной проволоки или минеральной керамики. В некоторых случаях фрезу делают с алмазным напылением.

В зависимости от вида зубцов и устройства оборудования различают такие типы фрез:

Цельное приспособление состоит из единого металла. Основными их частями являются рабочий участок (у концевых) или тело дисковой формы (у насадочных) и корпус-хвостовик.

К типу насадочному относят отрезные и дисковые инструменты. Они, в свою очередь, могут быть сварными или цельными. У сварных инструментов хвостовик и рабочая часть изготавливаются из различных металлов и друг к другу крепятся при помощи сварки.

Сборное оборудование тоже изготавливается из нескольких металлов (чаще всего двух), но они не намертво прикреплены друг к другу. Их части фиксируются при помощи болтов, винтов или клиньев. Основной частью сборных фрез является корпус, а вот резцы можно точить или заменять. Резцы чаще всего выполнены с твердосплавными напайками или из быстрорежущей стали.

Разновидности

Определённый вид фрезы предусмотрен для отдельной работы. Они подразделяются на следующие виды:

1. Отрезные.
2. Дисковые.
3. Угловые и концевые. Предназначаются для обработки выемок, уступов, наклонных поверхностей и пазов.
4. Шпоночные. Они похожи на сверло и выполняют те же функции, что и концевые.
5. Торцовые. Применяются на металлообрабатывающих станках вертикального типа для обработки различных плоскостей.
6. Цилиндрические. Могут иметь винтовые или прямые зубцы, устанавливаются на станки горизонтального типа. Ими режут плоские поверхности.

К самой применяемой и широко распространённой группе относят отрезные и дисковые фрезы, на рассмотрении которых мы и остановимся.

Дисковая фреза

Этот тип оборудования является одним из самых производительных, он используется для выполнения уступов, отрезания заготовки, выделки разных выемок, канавок и пазов. У их зубцов на концах имеются дополнительные рабочие кромки, диаметр которых сильно превышает длину самого инструмента.

Этот тип фрезы был создан для работы с металлом в более сложных условиях, с зажатием и вибрацией. Вибрация может быть связана с маленькой жёсткостью тела оборудования или плохого отхода стружки из рабочей зоны.

Фреза по металлу дисковая делится на следующие разновидности:

В пазовых дисковых фрезах имеются режущие зубцы только по внешней цилиндрической поверхности. Для фрезерования мелких канавок они очень удобны. У двухсторонних имеются и поверхностные, и торцовые зубья. У трёхстороннего оборудования зубцы покрывают поверхности и два торца, с их помощью можно одновременно обрабатывать несколько перпендикулярных плоскостей в уступах или пазах.

Чтобы на заготовках выполнять шпицы и узкие канавки, используют топкие дисковые инструменты, их ещё называют «пила». Фаски у них на торцах затачивают поочерёдно. В основном фаской снимается 50% рабочей кромки. Именно по этой причине слой металла, который срезается зубцами, меньше ширины будущей канавки. Подобная конструкция оборудования предусматривает промежутки между зубцами для стружки, которая за счёт этого легче выводится. Если ширина реза будет такой же, как у канавки, то стружка зацепится за стенки и застрянет, что может вызвать поломку режущей поверхности.

Отрезные фрезы

Фреза отрезная является разновидностью дисковой. Созданы они для деления целой заготовки на части и отрезания фрагментов болванок. Рабочих острых кромок на торцах нет, так как они размещены по периферии. По размерам зубьев различают такие типы отрезных фрез:

1. С большими зубьями.
2. С малыми.
3. Со средними (нормальными).

Многие отрезные фрезы относятся к классу «В» по точности и имеют толщину больше 1 мм. Инструменты со средними и малыми зубцами применяются для фрезерования чугуна и стали, а с большими — для лёгких и мягких металлов.

Нюансы подбора оборудования

Выбрать для себя подходящий инструмент несложно, необходимо лишь знать характеристики и параметры оборудования. К таким параметрам относят число зубьев и материал, из которого выполнено изделие. Ключевым моментом для выбора материал изделия является прочность металла, который вы собираетесь резать.

Требуемое число зубьев

От того, какое количество зубьев у инструмента, зависит скорость обработки и чистота среза. Чем больше их количество, тем место спила будет чище. Но при этом сильно возрастает нагрузка на электромотор, процесс отвода из места распила стружки ухудшается. А из-за этих причин падает скорость вхождения в толщину металла и вращения инструмента. Если количество зубцов небольшое, то между ними увеличивается размер пазух. Эти факторы ускоряют распилку и облегчают вывод стружки. Но на торцах останутся бороздки, которые дополнительно следует зачищать.

Больше зубцов делают отрезным фрезам с отрицательным значением угла и габаритным поперечником. Меньшее число зубьев будет у устройства с положительным значением угла и небольшим поперечником.

Малое число зубов колеблется в пределах 10−40 штук, среднее — 40−80, а большое — 80−90. Именно образцы со средним числом зубьев подходят для различных видов распила. Именно такие образцы наиболее эффективны для работы по материалам разной твёрдости.

Для чистового фрезерования применяют режущие дисковые инструменты с мелкими зубцами, а для первичного — с крупными. Диски, предназначенные для черновой работы, отличаются беспрепятственным и быстрым отводом излишков стружки из глубоких зон распила.

Как подобрать материал

Для резки металлов с прочностью от 500 до 800 МПа применяются фрезы из быстрорежущей стали с добавлением молибдена, количество которого составляет примерно 5%. Для работы с металлами, прочность которых превышает 800 МПа, выбирают инструмент с содержанием кобальта до 5%. Для работы с драгоценными металлами изготавливают высокоточные фрезы из быстрорежущей стали наилучшего качества.

Для обработки нержавеющей стали применяются дисковые инструменты с напайками из карбида вольфрама. Такие зубцы не перетачивают, они покрыты слоем PVD.

Правила хранения и испытания

Проверка дисковых отрезных фрез на работоспособность и стойкость происходит на образцах, которые изготовлены из стали 45, со скоростью резания 20−100 метров за минуту. Проводятся испытания на фрезерных станках с применением спецоправки и правочных колец. Общая длина фрезерования каждого инструмента, который подвергается проверке по металлу, составляет 25−50 см.

Проверочную обработку производят с обязательной подачей охлаждающей жидкости, водного раствора эмульсола. После того как испытание будет завершено, явления окрашивания на режущих частях отрезных дисковых фрез должны отсутствовать. Если после тестирования фреза готова к дальнейшей эксплуатации, считается, что испытание на работоспособность она прошла.

Внешний вид оборудования анализируется, согласно ГОСТу, визуально. Осуществляется осмотр с помощью лупы с четырёхкратным увеличением. Твёрдость проверяется по стандарту 9013, а шероховатость — 9378.

Особенности стали для изготовления фрез

Оборудование выполняют из быстрорежущих сплавов, к которым относятся высоколегированные марки стали с повышенной теплостойкостью. Подобная отличительная черта достигается введением в сплав молибдена, хрома и ванадия в сочетании с вольфрамом. Для производства отрезных фрез в основном берут сталь таких марок: Р6М5, Р12, Р18.

На заводы для изготовления режущего инструмента сплавы поступают в виде стальных заготовок (в поковках).

Когда фрезы подвергают нагреву под закалку, в сплаве начинает формироваться аустенит. Он содержит относительно небольшое количество углерода и активно легируется. Режущий инструмент получает особую структуру после закалки и состоит из мартенсита с меленькими иглами, различных карбидов и остаточного аустенита.

Основными легирующими добавками для быстрорежущих сталей служат ванадий, вольфрам, молибден и кобальт. Именно эти элементы способны обеспечить нужную красностойкость материала. В подобные сплавы обязательно добавляют хром. Особое внимание уделяется количеству в стали углерода: его число должно быть таким, чтобы в сплаве могли сформироваться карбиды вводимых добавок. Если количество углерода будет меньше 0,7%, то готовая фреза не будет иметь нужную твёрдость.

Как на свойства сплавов влияют легирующие элементы:

1. Фосфор и сера оказывают негативное воздействие на характеристики стальных быстрорежущих композиций. В сплаве их количество не должно превышать 0,03 и 0,015% соответственно.
2. Вольфрам и молибден являются основными легирующими добавками. Именно благодаря им обеспечивается высокая степень эксплуатационной и красностойкости стали.
3. Хрома в сплаве должно содержаться не более 4%. Он придаёт повышенную прокаливаемость металлу.
4. Кобальт повышает красностойкость, но удаляет углерод из стали и понижает её прочность и вязкость.

Чаще всего инструмент изготавливают из стали марки Р6М5. Её стоимость ниже, но и фреза получается менее износостойкой, чем из материалов марок Р18 и р12.

Максимальная износостойкость у сплава Р18: в нём наибольшее количество вольфрама, отсюда и высокая стоимость. А по показателям теплостойкости лучшим считается инструмент, изготовленный из стали Р12.

Методы повышения износостойкости

Высокие эксплуатационные характеристики гарантирует качественная термическая обработка оборудования. Фрезу могут подвергать различным вариантам закалки, которые увеличивают их износостойкость. Выполняется закалка следующими методиками:

1. Светлая. Это разновидность термической ступенчатой обработки. Чтобы её осуществить, необходимо охладить сталь специальными соединениями. В основном для этих целей применяется смесь расплавленной щёлочи и воды.
2. Прерывистая. Такая технология популярна, так как она исключает риск появления в готовых изделиях трещин.
3. Непрерывная. Применяется этот вид закалки редко, так как выполняется он с ускоренным охлаждением. А такие манипуляции часто вызывают появление трещин на приспособлении.
4. Ступенчатая. Этот вид закалки включает в себя охлаждение заготовок в горячей атмосфере (до 600 градусов), а после — на открытом воздухе.
5. Очень редко могут применять изотермические неполные или полные закалки, а также индукционный нагрев.

При термообработке нагрев производят:

1. В соляных специальных ваннах.
2. В газовых и электрических агрегатах в защитной среде.
3. Высокочастотными токами.

Фрезы необходимы для обработки металлических изделий и прорезывания в них канавок и прочих отверстий, именно поэтому правильно подойдите к её выбору. Учтите все нюансы последующего процесса обработки и тип металла, с которым вы собираетесь работать.

Фреза – это режущий инструмент, который имеет одно или несколько зубьев. В зависимости от особенностей конструкции и жесткости материала, из которого сделана режущая кромка, фрезы применяются для обработки металлов, пластиков и древесины. Инструмент закрепляется в станках, обеспечивающих его быстрое вращение, что необходимо для обработки заготовок.

Фреза по металлу

Фрезы по металлу применяются для обработки стальных, чугунных, алюминиевых и прочих заготовок. Они делаются из быстрорежущей стали. Такие фрезы делают цельнолитыми или сборными.

По конструктивным особенностям инструмент бывает следующих видов:

• Дисковый.
• Торцевой.
• Цилиндрический.
• Угловой.
• Концевой.
• Фасонный.
• Червячный.
• Кольцевой.

Дисковые

Дисковая фреза применяется для обрезки заготовок, а также подготовки в них пазов. С ее помощью можно выбирать металл или снять фаску. Внешне такой инструмент напоминает обычный пильный диск, который можно встретить на циркулярной пиле. Единственным отличием является меньший диаметр и большая толщина. Также зубья диска для фрезерования размещены под другим углом. Качество обработки зависит от размера зубьев. Чем они крупнее, тем грубее работа. При этом высокие редкие зубья обеспечивают быстрый съем металла. Также они более эффективно выводят стружки, что снижает перегрев.

Торцевые

Торцевые фрезы применяются для обработки плоских поверхностей, на которых нужно создать ступенчатый переход или углубление. Рабочей частью инструмента является его торец. По принципу действия такая фреза приравнивается к обычному сверлу, но имеет больший диаметр. Обычно у таких инструментов имеется 6 режущих зубьев, что обеспечивает более скоростное вхождение в металл. Специальные канавки выводят стружки. Торцевая поверхность позволяет создавать углубление с плоским дном.

Цилиндрические

Цилиндрические фрезы похожи на дисковые, за тем исключением, что являются существенно шире. Их зубья могут быть прямыми или винтовыми. Матрицы с прямыми кромками используются для работы на узких поверхностях. Винтовые зубья более универсальные и зачастую могут работать с более твердыми металлами. Угол наклона зубьев обычно не превышает 45 градусов, поскольку это позволяет минимизировать биение на валу. Зачастую цилиндрическая конструкция предусматривает соединения на валу станка нескольких насадок, что необходимо при обработке более широких заготовок.

Угловые

Угловой тип предназначен для врезания в металл и создания наклонных поверхностей. С его помощью можно формировать такую выборку как ласточкин хвост. Данный инструмент позволяет делать круги, а также фигурные и продольные канавки на различных металлических поверхностях. Широкая часть режущей кромки может быть как внизу, так и вверху, что позволяет формировать нужное направление угла выборки в заготовке. Непосредственно уровень наклона режущей кромки и ее высота бывают различными и подбираются в зависимости от того, какую заготовку нужно получить.

Концевые

Концевая фреза также называется пальчиковой. Она представляет собой длинное сверло, имеющее около 5 режущих кромок. С их помощью создается глубокий паз. Обычно такой инструмент является монолитным, но бывают кромки с напайками. Такая конструкция обеспечивает легкую и быструю работу с твердыми металлами, такими как сталь и чугун. Получаемое углубление имеет плоскую форму. В том случае если оно должно быть скругленным, применяется сферическая конструкция концевых фрез.

Фасонные

Такие фрезы используются для обработки фасонных поверхностей. Сквозь такой инструмент протягивается длинная заготовка. В результате контакта ее боковая часть снимается и подгоняется под требуемые параметры. Данный инструмент является одним из самых тяжелых в производстве, поскольку требует особенного оборудования для заточки. Возобновить режущую кромку в домашних условиях довольно трудно, но выполнимо при наличии должного опыта и некоторых приспособлений.

Червячные

Червячные фрезы являются самыми широкими. Они позволяют проводить выборку с поверхности с большим захватом. Данный инструмент является одним из самых дорогих, поскольку имеет довольно крупные габариты. Его зубья могут насчитывать несколько десятков штук и более. По направлению витков такие насадки бывают левосторонние и правосторонние.

Кольцевые

Кольцевые фрезы знакомы большинству как корончатые сверла. Они предназначены для сверления листового металла. Внешне их конструкция напоминает трубку с зубьями, которая врезается в поверхность, создавая пустотелое кольцо. Диаметр кольца может существенно отличаться. Для точного позиционирования, в центре коронки находиться обыкновенное сверло, которое первым врезается в поверхность и обеспечивает центрацию.

Фреза по дереву

Для обработки древесины также применяются фрезы. В связи с тем, что данный материал является более мягким, режущий инструмент для строгания отличается меньшими габаритами и стоимостью. Также он является более высокооборотным. Такие насадки устанавливаются в ручные фрезеры или стационарные станки.

Фрезы, которые используются на деревообрабатывающих станках, внешне практически идентичные тем, что применяются для обработки металла. Единственное исключение заключается в том, что они сделаны из менее качественной стали, а также имеют другой угол заточки.

Насадки для станков делают следующих видов:

• Торцевые.
• Фасонные.
• Цилиндрические.
• Угловые.
• Дисковые.
• Концевые.
• Шпоночные.

Внешне фрезы для деревообрабатывающих станков полностью идентичны тем, что используются для резки металлов. Единственным исключением являются шпоночные фрезы, которые в металлообработке не применяются. Они относятся к категории двух зубчатых фрез, с помощью которых изготовляются соединительные пазы.

В связи с увеличением популярности ручных фрезеров, существенно возрос ассортимент концевых фрез, которые в них устанавливаются. Они отличаются не только по особенности режущей кромкой, но и по диаметру хвостовика. Он может представлять собой прут толщиной 6, 8 или 12 мм.

Типы фрез для ручного фрезера

Для ручного фрезера применяется следующие разновидности фрез:

• Кромочные.
• Пальчиковые.
• Для создания соединений.
• Специальные.

Группа кромочных фрез представляет собой практически идентичную конструкцию с торцевыми насадками, применяемыми для обработки металла. Они позволяют придать краям заготовки фигурный профиль. Их ножка имеет подшипник, который останавливает насадку при контакте с заготовкой, поэтому ограничивает углубление в древесину. Данная категория имеет самые разнообразные формы профиля и часто используется для декорирования столешницы. С их помощью можно делать фигурный вырез, выборку и создание сложной фаски.

Группа пальчиковых фрез внешне очень напоминают концевые, которые используются при обработке металла. С их помощью можно выбирать проушины и создавать глухие пазы. Боковые кромки обеспечивают большую высоту обработки. Такой инструмент зачастую является монолитным. Его форма может быть как прямой, так и скошенной в виде трапеции или клина. Такая насадка эффективно удаляет стружки, поэтому обладает высокой скоростью работы.

Фреза для столярных соединений обычно представляет собой разборную конструкцию с множеством режущих элементов. Они используются для обработки торцов досок, чтобы создать пазы для столярного соединения. Именно такими фрезами создается гребенка для склеивания длинномерных досок из коротких заготовок.

Специальные фрезы представляют собой комбинированный тип, который позволяет создавать фигурную поверхность на торцах. Именно к такой категории относятся инструменты, с помощью которых можно превратить кромку доски в замковую часть, применяемую на вагонке или ламинате.

Как продлить ресурс фрез

Чтобы фреза прослужила дольше, важно в первую очередь следить за тем, чтобы она надежно закреплялась в станке. Появление биения на высоких оборотах приведет к тому, что режущая кромка может отколоться, и насадка придет в негодность. Чтобы этого избежать, нужно не только надежно зажать ее перед работой, но и периодически останавливаться, чтобы перепроверить ее фиксацию, поскольку она может просто ослабнуть.

Следующим важным правилом является правильный подбор фрезы. Не следует использовать инструмент, твердость которого практически идентична жесткости обрабатываемой заготовки. Если это проигнорировать и начать работу, то интенсивность стирания будет одинаковой, поэтому режущая кромка быстро сядет, а ее металл отпуститься от перегрева.

Следующим правилом является правильный выбор скорости. На упаковке от фрезы обычно указывается оптимальная частота вращения. Если разогнать ее больше, то это может привести к тому, что она перегреется или от нее может отколоться кусок зуба.

Нельзя забывать о том, что во время работы металл сильно нагревается. Для предотвращения перегрева важно своевременно останавливать станок для остывания. Также стоит применять смазку, особенно если проводится обработка металла.

После каждой обработки стоит чистить фрезу от налипшей на нее стружки. Зачастую инструмент делается из стали, которая подвержена коррозии. Поэтому важно следить, чтобы он хранился в герметичном боксе, изолированном от влажного воздуха.

В случае если фреза утратила остроту, ее не следует использовать, поскольку тупая режущая кромка приводит к быстрому перегреву, в результате чего инструмент может испортиться и тогда ни какая заточка уже не поможет. Также не нужно создавать сильный прижим к обрабатываемой детали, поскольку это также способствует перегреву.

Для фрезерования металлических поверхностей профессионалами используется специальный инструмент — фрезерный станок и ручной фрезер по металлу. Такое оборудование позволяет выполнять широкий перечень работ на изделиях из различных материалов, однако его приобретение экономически нецелесообразно для домашних умельцев и небольших мастерских. Несложные операции можно выполнить и с помощью широко распространённой альтернативы — ручной электродрели.

Конструкция

Борфреза по металлу для дрели представляет собой инструмент с режущими зубьями. Может производиться как из цельной заготовки, из нескольких частей, собираемых воедино. Цельные фрезы стоят сравнительно недорого, но не обладают достаточным качеством для длительного использования; они подходят для выполнения разовых операций. Сборные фрезы состоят из двух основных элементов: основа выполняется из стали недорогих марок, на основу пайкой фиксируются режущие элементы в виде пластин из твёрдых сплавов. Такой инструмент стоит дороже, но именно его предпочтительно выбирать для частого использования.

Режущие зубья могут быть либо остроконечными, либо затылованными. Остроконечные зубья формируются пересечением двумя плоских поверхностей. При повторной заточке обе этих поверхности необходимо подвергать обработке, что ведёт к изменению геометрических характеристик кромки. Из-за этого фрезы с остроконечными кромками нельзя часто перетачивать.

Затылованные зубья образуются только одной плоской поверхностью, заточка которой не приводит к значительным изменениям геометрии. Поэтому инструмент с затылованными кромками подходит для больших объёмов работ.

Назначение и разновидности

Насадки для дрели по металлу допускается применять на изделиях из дерева, пластика, бетона или металла. Для работы с последними требуются насадки с повышенной жёсткостью конструкции. По своему назначению они делятся на шарошки и зенковки. Шарошкой называют обдирочную фрезу, используемую для зачистки поверхности и снятия с изделия слоя покрытия (краски, лака). Они также встречаются в комплектах насадок для гравёров, бормашин и дремелей.

Зенковкой выполняют грубую обработку изделия, растачивают отверстия, вырезают пазы.

Все доступные фрезы по металлу для ручного фрезера и дрели подразделяются на следующие разновидности:

• Торцевые фрезы имеют режущие зубья непосредственно на торце, при вращении располагаются строго вертикально. Применяются для снятия необходимой толщины металла и обтачивания плоских поверхностей.
• Дисковые имеют горизонтальную ось вращения и зубья, размещаемые на цилиндрической поверхности (иногда с заходом на торец). С их помощью вырезают канавки и пазы.
• Цилиндрическими проводят фрезеровку поверхности, удаляя излишки материала. Допускаются различные рабочие положения. Режущие кромки бывают прямыми или винтовыми.
• Концевыми фрезами проводят резку глубоких пазов, контурных выемок, уступов. Зубья располагаются на боковой части и на торце.
• Фасонные используются при работе с фасонными изделиями, отличаются продолговатой формой.
• Свёрла-фрезы представляют собой свёрла, совмещённые с фрезами. Они позволяют просверливать аккуратные отверстия и обрабатывать элементы небольшой толщины.
• Корончатые свёрла по металлу подходят для вырезания больших отверстий. При работе с дрелью толщина прорезаемого металла должна быть небольшой.
• Угловыми обрабатывают наклонные поверхности и угловые пазы. Имеют самую сложную конструкцию из представленных.

Какой инструмент и насадку выбрать

При работе с металлом немаловажную роль играет сама дрель. Следует выбирать прибор, выдающий не менее 1500 оборотов в минуту, а также способный выдерживать значительные боковые нагрузки при частом использовании. В этом случае риск поломок снижается, тогда мастеру не придётся часто менять подшипники. Для надёжного захвата хвостовика фрезы необходим качественный патрон, лучше всего подойдёт конструкция с регулировкой усилия захвата затяжным ключом. Мощности и прочности большинства шуруповёртов не хватит для работы с металлом. При выборе фрезы обращают внимание на:

• Её предназначение и диаметр. К ручным дрелям не подходят насадки для автоматических и полуавтоматических приборов.
• Расположение и конструкцию режущих кромок. При фиксации зубьев на основании методом пайки следует удостовериться в качестве швов. Неплотно прилегающие кромки могут отлететь в процессе работы, что крайне опасно.
• Качество заточки. Ориентироваться следует на типовые схемы заточки режущих кромок.
• Вид хвостовика.
• Материал насадки.

При выборе фрезы рекомендуется отдавать приоритет продукции проверенных временем производителей. Безопасны и долговечны товары марок Bosch (Бош), Metabo (Метабо), JET (Джет), Optimum (Оптимум), Hahnreiter (Ханрейтер), Intertool (Интертул), Stayer (Стейер), Глобус, Иструмент-М, Корвет, Атака, Инструмент-сервис.

Фрезер из дрели своими руками можно собрать и из подручных материалов. На высокое качество работы такими фрезами рассчитывать не придётся, но для разовых работ в стеснённых условиях такие решения могут стать оптимальными. Применяемые в кремниевых зажигалках рифлёные колесики сгодятся на роль мини-фрез. Они долговечны по меркам самодельного инструмента, легко заменяются. В полевых условиях отрезную фрезу можно сделать из дюбеля, сформировав на его шляпке режущие кромки. Инструмент сгодится для обработки изделий из пластика, древесины, мягких металлов.

Как самому сделать фрезу по дереву

антисоветчина: фрезы для окон производство инструмента

Фрезы для изготовления окон. Изготовление фрез по дереву.

Изготовление фрез по дереву. Затачивание — unblock youtube,Youtube to Mp3 youtube unblocker,youtube music,youtube music videos

Стеклопакеты изготовление своими руками

Фреза по дереву своими руками видео — Чертеж канадской чашки.

рисунки по дереву фрезой — Сумки

Фигурные профили, универсальные станочные фрезы.

Изготовления фасадов для кухни своими руками фото

Изготовление фрез по дереву

Фрезы по дереву для изготовления вагонки. Фрезы для погонажных изделий. Фрезы для обшивки американка. Фрезы для радиусной вагонк

Станок для производства вагонки: выбор и особенности изготовления

Фрезы дерево вагонка блок хаус изготовление фрез

Фрезы по дереву

Изготовление деревянной вагонки своими руками фото

Фрезерный станок с по дереву своими руками

Фрезы к деревообрабатывающим станкам. Деревообрабатывающие фрезы для производства филенчатых дверей, — Оборудование — Омская обл

Фрезы, деревообработка , производство бруса, доски пола, вагонки. Фрез для вагонки и окон.

Комплект фрез напаянных пластинами быстрорежущей стали Р6М5 для изготовления мебельной обвязки Н03 — Фрезы по дереву мебельные д

Фрезы по дереву.

Фрезы по дереву, вагонка, половая, плинтус. Украинский производитель.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

Как сделать фрезу

Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

• Цельные.
• Составные (сборные).
• Концевые.
• Торцовые.
• Фасонные.
• Со сменными пластинами и другие.

Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

• Токарная обработка заготовки (придание формы).
• Фрезеровка зубьев.
• Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
• Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

Самодельные фрезы по дереву

Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:

• Придание профиля.
• Создание хвостовика.

Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

Фреза по металлу своими руками

Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

• Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
• Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
• Закалка фрезы.

Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Чтобы расширить возможности дрели, купите фрезы по металлу и дереву

Одним и тем же инструментом можно выполнять различные работы. Используя разные насадки, дрель может стать миксером или шлифовальной машиной.

Выбор разнообразных насадок для электроинструмента позволяет в некоторых случаях обходиться одним базовым модулем. Фактически, главный компонент любого электроинструмента – это электромотор в корпусе. Остальное – дело техники, точнее, вопрос подбора правильной насадки.

Установив фрезу в домашнюю дрель, вы получаете ручной фрезер. Пусть он не такой удобный, как оригинал – но элементарные работы выполнять можно. При этом вы не тратитесь на еще один электроинструмент.

Наглядный пример как можно прикрепить инструмент к деревянному бруску

Использование дрели в качестве примитивного фрезера давно практикуется слесарями любителями. Еще с советских времен в хозяйственных магазинах продавались шарошки и зенковки для расточки отверстий и первичной обработки металлов.

Шарошкой установленной на инструмент, можно растачивать отверстия

Шарошка – это фактически обдирочная фреза, по своей сути – механизированный напильник. А вот зенковка имеет все признаки фрезы настоящей.

Специальной зенковкой восстанавливают седла клапанов

Зенковки (или зенкеры) позволяют выполнять не только грубую обработку отверстий, но и сформировать углубление заданной формы.
Можно использовать в дрели и стандартные фрезы, но при этом учитывайте некоторые особенности:

1. Дрель имеет более низкие обороты в сравнении с фрезером, поэтому качество реза существенно хуже.
2. Подшипники вала рассчитаны на другой вектор нагрузки – продольный.

Поперечные усилия при фрезеровке металла могут быстро вывести редуктор из строя. Поэтому давление на обрабатываемую заготовку должно быть умеренным, а это увеличивает время обработки.

3. Электромотор дрели не рассчитан на продолжительную работу, после нескольких проходов фрезы, необходимо дать отдых электроинструменту.
4. Большинство современных электроинструментов имеют пластиковый корпус редуктора.

При повышенных боковых нагрузках он деформируется. Кроме того, что корпус может просто сломаться – перекос якоря в статоре приводит к повышенному механическому износу двигателя.

5. Цанговый патрон электродрели, при боковых нагрузках на фрезу может отдать крепление, и тогда можно либо испортить заготовку, или выпавшая фрезерная насадка причинит травму.
6. И самое главное – безопасность.

Отсутствие так называемого «башмака», или упорной пластины, как на штатном фрезере – делают работу опасной. При работе с концевыми или торцевыми фрезами, контролировать инструмент усилием рук еще можно. А вот дисковые фрезы будут просто вырывать дрель из рук.

Отсюда вывод: Работать дрелью в качестве фрезера по металлу можно, но с соблюдением ряда правил и предосторожностей.

Оптимальное решение – изготовить фрезер из дрели своими руками

Фактически, необходимо будет изготовить фиксирующий кронштейн и примитивную фрезерную пластину.

Если инструмент закрепить на основании,то можно сделать из него некое подобие фрезера

Эстетика в такой самоделке на последнем месте, главное – обеспечить надежное крепление инструмента и жесткость конструкции. Для удобства можно оснастить приспособление удобными ручками для перемещения по заготовке. А так же вынести выключатель, поскольку курковой спуск дрели не самое удобное решение для фрезера.

Регулировать глубину погружения можно, просто перемещая корпус дрели по фиксирующим хомутам.
При должном старании изготавливается более продвинутая конструкция. С микролифтом, как на настоящем ручном фрезере. С таким приспособлением уже можно браться за серьезную работу, не забывая про особенности электроинструмента.

Самодельная конструкция фрезера из дрели с микролифотм

ВАЖНО! Корпус электродрели вытянут вдоль оси вала, что повышает центр тяжести и делает конструкцию неустойчивой.

Об этой опасности не следует забывать при интенсивной работе.
Если вы приняли однозначное решение изготовить фрезер из ручной дрели – обратите внимание на стационарное решение вопроса. Можно встроить дрель в самодельный фрезерный станок.

Фрезерный станок из фанеры и электродрели

Такой вариант относительно безопасен и позволяет выполнять более точные работы. Если крепление дрели выполнить легкосъемным – вы можете быстро менять назначение инструмента. То есть, в арсенале остается как собственно дрель, так и стационарный фрезер.
При этом типичные недостатки никуда не денутся – по-прежнему, вы работаете на низких оборотах, и дрель изнашивается при боковых нагрузках.

Самодельные фрезы

Коль скоро можно изготовить самодельный фрезер – почему не заняться созданием фрез.
Из подручных материалов вполне можно сделать фрезы и насадки, качеством превосходящие китайские аналоги J. При этом себестоимость этих приспособлений стремиться к нулю.

Из фанерного цилиндра и вклеенных лепестков наждачной бумаги получается удобный шлифовальный барабан.

Соединив подходящую ось и колесико от кремневой зажигалки, получаем отличную микрофрезу. Качество материала на высшем уровне, такая насадка работает достаточно долго. При достижении критического износа – просто смените рабочее кольцо.

Оригинальное решение сделать микрофрезу для мелких деталей

Обточив должным образом дюбель – можно изготовить торцевую или отрезную фрезу. Такая насадка будет работать не только по пластику и дереву, но и по цветным металлам.

Самодельная фреза из дюбеля

Пределов для инициативы не существует. Каждый домашний самоделкин изготавливает инструмент, который позволяет выполнять персональные задачи, в отличие от стандартных заводских приспособлений.

Работа с деревянными и пластиковыми заготовками с помощью самодельного фрезера

Если работать по металлу с помощью фрезы и ручной дрели достаточно сложно, обрабатывать дерево таким комплектом – сплошное удовольствие. Используя наработки, описанные в предыдущих абзацах – можно производить на деревянных заготовках фрезерование любой сложности. Фрезы по дереву для дрели выпускаются в достаточном ассортименте.

Ставим на электроинструмент фрезу по дереву

К тому же, при определенной сноровке можно надежно закрепить в цанговом патроне электродрели любую фрезу для ручного фрезера. Главное – чтобы хвостовик был цилиндрическим, а не конусным.
А если вы принципиально не хотите покупать отдельный ручной фрезер – можно воспользоваться готовым промышленным решением.

Крепление для дрели имитирующее работу ручного фрезера

Такое устройство безопасно, функционально, но при этом достаточно дорого в финансовом плане. Хотя по сравнению с новым фрезером – выглядит привлекательно.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Самодельный фрезерный станок по металлу своими руками

Содержание   

Настольный ручной станок, оснащенный ЧПУ и предназначенный для обработки металла, в домашнем хозяйстве является очень полезной вещью.

Кроме того, сделать такое устройство своими руками можно прилагая к этому небольшое количество усилий.

Для этого понадобятся такая оснастка и составляющие, как электродвигатель с подходящим уровнем мощности, стол и направляющая конструкция.

Читайте также: как сделать гибщик арматуры своими руками?

ГДЕ КУПИТЬ Привод для самодельного станка

Собираясь сделать несложный ручной переносной или ручной настольный малогабаритный фрезерный станок по металлу с ЧПУ своими руками, в первую очередь внимание стоит обратить на электропривод.

Главный и решающий фактор здесь – это уровень мощности. Большинство самодельных фрезерных станков по металлу, сделанных своими руками изготавливается для произведения неглубокой выборки металлических заготовок.

В таком случае агрегат можно сделать с помощью мотора российского производства, который обладает мощностью, равной 500 Ваттам.

Однако такой агрегат, снабженный ЧПУ время от времени будет глохнуть и едва ли оправдает те ресурсы времени и средств, которые были в него вложены.

Наиболее оптимальным вариантом общепризнанно считается тот, при котором настольный ручной малогабаритный станок по металлу, сделанный своими руками, оснащается двигателем, мощность которого, в среднем, составляет 1100 Ватт.

Привод станка с ЧПУ обладающий мощностью, равной 1-2 киловаттам способствует применению любого типа фрезы. Особенностью специализированного электродвигателя такого типа является оснащение усиленными подшипниками для длительного сопротивления большим нагрузкам, возникающим в продольном и поперечном направлении оси вращения.

Обработка металлических заготовок при этом будет производиться в обычном режиме. Для фрезера по металлу, собранного своими руками и оснащенного ЧПУ может подойти как стационарный электромотор, так и привод, который прежде использовался в мощных ручных электроинструментах.

Самодельный фрезерный станок

Эту деталь можно позаимствовать из болгарки, дрели, или ручного фрезера. Еще один значимый фактор при создании фрезерного агрегата по металлу своими руками – это количество оборотов.

Читайте также: сферы применения универсальных фрезерных станков по металлу.

Чем оно выше, тем большей чистотой и равномерностью будет обладать выполненный рез. Никаких проблем не возникнет, если двигатель, используемый в станке с ЧПУ, рассчитан на работу в бытовой сети в 220 вольт.

В том случае если Вы решите сделать агрегат, оснащенный трехфазным асинхронным двигателем, подключать его придется с ориентировкой на особую схему.

Она выражена в алгоритме подключения по типу «звезда-треугольник». Благодаря реализации такой схемы мотор будет производить плавный запуск и выдачу максимально возможной мощности.

Стоит учитывать, что в том случае, когда трехфазный электродвигатель будет подключен к однофазной сети, он потеряет 30-50% своего КПД.
к меню ↑

Как сделать самодельный лифт для фрезера?

data-ad-client=”ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=”5929285318″>

Осуществить сборку самодельного фрезерного станка с ЧПУ по металлу можно достаточно легко. Особое внимание следует уделить регулировочному лифту, который можно собрать с применением обычных толстых листов фанеры.

Вся конструкция должна быть закреплена на крышке рабочего стола. При этом сам агрегат не нужно будет оснащать шкивами и ремнями.

Настольный фрезерный станок, сделанный своими руками

Насадка фрезы на настольные фрезерные станки по металлу будет осуществляться прямо на вращающийся вал электродвигателя. Здесь важно применять такой привод, который будет обладать способностью к вращению на высоких оборотах. Сам лифт, собираемый под фрезерные станки по металлу дома, состоит из таких деталей, как:

• корпус;
• каретка;
• скользящие полозья;
• резьбовая ось;
• фиксирующий винт.

Когда ось будет вращаться, то каретка с присоединенным мотором сможет перемещаться вверх и вниз по направлению оси.

Полозья используются для того, чтобы выполнять функцию направляющих ограничителей. При помощи фиксирующего винта каретку нужно будет закрепить для придания ей высокой степени неподвижности, после того, как она будет выставлена по высоте.

Крепления несущего корпуса, который будет удерживать всю конструкцию, осуществляется к нижней крышке верстака.

При выполнении этих действий нужно будет тщательно следить за тем, чтобы каретка и двигатель не расшатывались, находясь в корпусе. Это может привести к тому, что во время фрезеровки выборка металла будет неровной.

Читайте также: как работает фрезеровочный станок по дереву?

Представленное приспособление для фрезерного агрегата сможет обеспечить плавную регулировку вылета сменной фрезы над поверхностью рабочего стола.

Самодельный фрезерный по металлу с нуля

Для обеспечения высокой степени удобства можно оснастить лифт самодельными шестернями. При этом поворотный вертикальный рычаг можно будет разместить сбоку, а не с верхнего края.

Читайте также: особенности и возможности фрезера с ЧПУ по дереву.

Если готового рабочего стола дома нет, то при самостоятельном его изготовлении важно учитывать индивидуальные особенности каждого отдельно взятого материала под фрезерные станки по металлу.

К примеру, тот стол под ручной настольный фрезерный станок по металлу по металлу, который будет изготовлен из дерева, боится попадания влаги. Однако наряду с этим деревянную конструкцию легче всего изготовить, к тому же оснастка способна эффективно поглощать вибрации.

Направляющие, которые будут обеспечивать упор заготовки, подвергнутой обработке можно сделать дома из фанеры или ДСП. Также предусматривается регулировка положения оснастки с ориентировкой на горизонтальную плоскость. Для сбора металлической стружки можно применить обычный старый бытовой пылесос.

Читайте также: какими методами происходит процесс фрезерной резки фанеры на станках с ЧПУ?

к меню ↑

Изготавливаем крышку

В качестве материала для крышки необходимо использовать фанеру с параметром толщины, равным 19 миллиметрам.

При этом длина крышки должна равняться 0,6 метрам, а ширина – 0,5 метрам. Для того чтобы значительно улучшить базовые характеристики самодельного фрезерного станка по металлу нужно в первую очередь увеличить прочность стола.

Для этого делается облицовка из текстолита с толщиной, равной 2 миллиметрам. С этой целью нужно будет вырезать лист с такими же размерами, как и первый вырезанный из фанеры.

Важно помнить, что в процессе вырезания крышки и облицовки для нее к уже указанным размерам следует прибавить припуски равные 2,5 сантиметрам.

Создание рамы для станка из подручных материалов

После этого нужно нанести тонкий слой клея на текстолитовую поверхности и верхнюю часть фанерной крышки.

При этом нужно отступить от края фанеры на 0,3 сантиметра и выполнить приклеивание текстолита. После присоединения поверхностей по ним нужно будет пройтись резиновым валиком.

Полученная заготовка и оснастка устанавливается на отрезной станок или на циркуляционную пилу. Это производится таким образом, чтобы край листа фанеры смог плотно прижаться к упору.

Далее от края упора нужно отступить 6 миллиметров и произвести отпил фанеры и облицовки из текстолита одним лезвием. После этого нужно перевернуть полученную заготовку и проделать те же действия с противоположным краем.

Подвергшиеся обработке края передвигаются до самого упора и обрезаются для того, чтобы придать плите необходимую форму. Из фанерного листа нужно вырезать накладки продольного и бокового типа с ориентировкой на строго фиксированные размеры.

Ширина продольной накладки должна равняться 0,4 сантиметрам при длине в 70 сантиметров. Ширина боковой – 0,6 см, при длине в 60 сантиметров.

Алюминиевая рама для самодельногоо фрезерного станка

Читайте также: устройство и выбор модели ручного кромочного фрезера.

Далее нужно заняться изготовлением вспомогательной детали для того, чтобы ровно произвести приклейку кромочных накладок. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий:

1. Берется четыре куска фанеры с параметрами размеров 10×10 см.
2. В каждом куске вырезаются пазы с размерами 5×5 см.
3. Производится их закрепление при помощи струбционов по всем углам изготовленной крышки.
4. Прикрепление накладок выполняется при помощи клея, фиксация – с помощью струбцинов.

к меню ↑

Монтаж упора

Накладки и оснастка прижимаются к уже смонтированной вспомогательной детали, после чего они приклеиваются к верхней кромке крышки. Сквозь заранее проделанные пазы можно рассмотреть, насколько правильно произошла стыковка накладок по всем углам.

После этого производится установка 19-ти миллиметровой дисковой фрезы на отрезной настольный станок. Упор присоединяется с помощью изготовленной деревянной накладки с высотой в 25 сантиметров.

Читайте также: виды, особенности и самостоятельная сборка фрез для мотоблока.

Настойку фрезы и упора нужно проводить таким образом, чтобы появилась возможность для выбора шпунтов, помещающихся в кромочные накладки. Точность настроек должна быть практически идеальной. Для этого лучше потренироваться на неиспользуемых обрезках.

Мини токарный станок по металлу своими руками

Крышку нужно плотно прижать к упору той стороной, которая изначально была покрыта текстолитом. Потом нужно будет выбрать все шпунты в кромочных накладках расположенных по бокам.

Фрезерный станок по металлу и оснастка понадобится для того, чтобы поспособствовать установке алюминиевого профиля. Для этого в отрезке любого размера нужно выпилить шпунт при помощи дисковой фрезы.

После чего следует убедиться в том, что ползунок в нем проходит до самого углового упора. Если он без затруднений будет перемещаться при нормальном люфте, то в крышке нужно будет выпилить паз такого же размера и разместить его фанерой к верху.
к меню ↑

Как работает самодельный настольный фрезерный станок по металлу? (видео)

Предложения компаний

 Главная страница » Фрезерные

выбираем фрезерные сверла для дрели, их разновидности

Мастерам известно, что обрабатывать изделия, выполненные из металла, можно преимущественно с помощью специального оборудования и инструментов. Однако все это не подходит для использования дома или же в не слишком крупной мастерской. Выходом стало применение фрезы по металлу, которая стоит недорого и может работать вместе с обычной дрелью.

Особенности

Сверло-фреза является, по сути, одним из видов режущего инструмента, сочетает в себе функции как сверла, так и фрезы. Используется оно для того, чтобы делать во всевозможных материалах различные отверстия.

Само отверстие делается с помощью сверлильного элемента. А вот уже расширить его, придавая при этом нужную форму, а также размер, получается с помощью фрезы, являющейся боковой гранью. Так как рабочих поверхностей получается всего две, инструмент получил название фрезерного сверла.

Инструмент, с помощью которого можно выполнять работы с металлом, можно считать универсальным. Его можно применять в отношении практически любого материала. Подобное сверло-фреза имеет свои преимущества и недостатки.

В первую очередь следует отметить достоинства. Данный инструмент способен выполнять две операции одновременно, так как не только делает отверстие, но и сразу придает ему необходимую форму. Особенно актуально это для условий производства, когда производительность труда играет немаловажную роль.

Вторым преимуществом можно назвать удобство использования, ведь применить можно не только специальное оборудование, но и какой-либо инструмент, обладающий зажимным устройством. Подойдет, к примеру, настольный станок, обычная дрель или перфоратор. Также сверло-фрезу можно переточить. Это значит, что при затуплении угла заточки он без проблем восстанавливается.

Недостатком пользователи называют только один фактор – отсутствие необходимой степени шероховатости может играть в определенных случаях важную роль. В такой ситуации могут потребоваться другие способы доработки отверстия.

Какими бывают?

Фрезерное сверло по металлу имеет довольно большое количество разновидностей. Специалисты выделяют торцевые, цилиндрические, дисковые, фасонные, угловые и концевые инструменты. Поговорим о каждом из них более подробно.

При работе с металлом, когда предполагается использование дрели, более всего пользуется спросом сверло торцевого вида, имеющее вертикальную ось вращения. Оно отлично подходит для применения при воздействии на плоские поверхности, так как с его помощью получается снять слой материала необходимого размера.

С помощью дискового сверла-фрезы можно сформировать на поверхности металла всевозможные пазы и канавки. Это становится возможным благодаря тому, что зубья расположены не только сбоку, но и на торцевой части изделия.

Цилиндрическое сверло используется для работы с плоскими участками металлических элементов. Зубья располагаются по бокам и могут быть как прямыми, так и винтовыми. Имеют горизонтальную ось вращения.

Концевая фреза чаще всего применяется при работе с дрелью. С ее помощью можно делать довольно глубокие пазы или контурные выемки. Также допустима обработка взаимно перпендикулярных плоскостей. В боковой части инструмента имеются главные зубцы, другие же режущие элементы располагаются на торце.

При работе с фасонными поверхностями следует остановить выбор на аналогичном сверле. Они производятся посредством протягивания и имеют не очень большую длину. Основным отличием становится тот факт, что такая фреза применяется для конструкций, имеющих значительное отношение длины к ширине.

Что касается угловых фрез, их конструкцию можно назвать наиболее сложной. Применяют их чаще всего при работе с угловыми пазами, а также наклонными плоскостями.

Что касается конструкции, можно отметить одноугловые и двухугловые изделия. В первом случае зубцы располагаются не только на боковой части конуса, но и на торце. У двухугловой фрезы режущие элементы находятся на обеих конических поверхностях, являющихся смежными.

Если торцевая фреза имеет наибольшую популярность, то следует отметить, что меньше всего пользуются спросом угловые и фасонные инструменты.

Как выбрать?

Выбор фрезы по металлу может вызвать сложности у неопытного пользователя. Поэтому профессионалы советуют ориентироваться на диаметр изделия, его режущие зубья и их расположение, хвостовик, помогающий разместить сверло в патроне дрели и надежно его зафиксировать.

Также играет немаловажную роль материал изготовления и качество заточки. Если предполагается эксплуатация электродрели, нельзя забывать, что она предназначена для ручного применения, поэтому сверла, используемые в специальных станках, сюда не подойдут.

Если требуется инструмент сборного типа, необходимо проверить, насколько качественно закреплен режущий элемент. Чаще всего используется пайка изделия, в данном случае пластинки надежно сцепляются с поверхностью, иначе они просто вылетят в процессе проведения работы.

Качество заточки также является основополагающим фактором. С ним напрямую связана не только производительность, но и то, насколько хорошо будет выполнена работа. Производители зачастую стараются разработать уникальную технологию заточки, однако специалисты утверждают, что стандартные схемы являются наиболее предпочтительными.

Материал изготовления также влияет на различные показатели. Это и срок службы инструмента, и качество работ, и их производительность. Если речь идет о разовых работах, требования здесь не настолько высоки. В данном случае оптимальным будет использование цельного элемента, для изготовления которого применялась сталь одной марки.

В ситуации же, когда инструментом планируется пользоваться довольно часто, лучше сделать выбор в пользу более дорогого, имеющего зубья, выполненные из твердосплавных пластин.

Некоторые пользователи стараются сэкономить. Для этого они изготавливают сверло-фрезу самостоятельно, используя подручные средства. Однако нужно учитывать, что такой инструмент подойдет исключительно для элементарных задач. Рассчитывать на особенно качественный результат в данном случае не приходится.

Подробнее про ферезерные сверла по металлу смотрите в видео ниже.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу | Лучшие самоделки

После последней моей самоделки маленького сувенирного ножа у меня остался кусок фрезы по металлу, чтобы не выкидывать решил применить его в новой самоделке, а это уже будет полноценный нож сделанный из старой фрезы с маркой стали Р18, она инструментальная, по народному – быстрорез, для нашей задачи отлично подойдёт.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Процесс изготовления ножа из фрезы (быстрореза):

Делаю из бумаги шаблон клинка и переношу его на фрезу.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Вырезаю по линии разметки болгаркой наше лезвие ножа, стараюсь не перегревать при этом метал постоянно прерываясь и смачивая металл мокрой тряпочкой.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Затем с помощью гриндера снимаем лишний металл и придаём нужную форму.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

После этого получается вот такая вот заготовка:

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Далее нам нужно разметить на торце лезвия центральную линию, для этого я закрасил торец чёрным маркером и с помощью штангельциркуля разметил центральную линию.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Теперь я лезвие закрепил на крепёжный столик с помощью суперклея, так как чем-то другим зафиксировать его было трудно, плюс дополнительно я зафиксировал шайбой с болтом, но это на самом деле было лишним, цианокрилатный суперклей и так удерживал заготовку очень крепко.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Далее пошёл кропотливый процесс по приданию на гриндере лезвию нужной формы спуска.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

В итоге получился вот такой вот ровный и красивый спуск:

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Тоже самое нужно провести и со второй стороной лезвия ножа.

Далее боковые стороны лезвия я решил не полировать, а просто отшлифовать на гриндере убрав все изъяны, чтобы получился красивый шлифованный металл. Для того, чтобы удерживать заготовку то на его сторону я приклеивал бутиловый герметик.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Вот что в итоге у меня вышло:

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Для ручки ножа я использовал железный пруток с проделанной прорезью под лезвие и нарезанной с другой стороны резьбой.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Припоя для пайки металла у меня не оказалось поэтому я приварил лезвие к прутку его сваркой полуавтоматом. Получилось довольно неплохо, плюс место сварки закроется частью рукоятки, больстером и его не будет видно.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Сам больстер буду делать из латунной заглушки.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

На токарном станке я стачиваю грани и делаю отверстие в стенке, делаю пропил по форме напоминающий кошачий глаз.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Для надёжности приклеиваем его к лезвию на эпоксидный клей.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Для ручки я буду использовать подставки под горячие напитки из пробкового дерева, ручка будет у нас наборной. Нарубим из них кругляшки меньшего диаметра, таких получилось у меня целых 30 штук.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

В каждом из кругов я делаю по центру отверстие пробойником диаметром 4 мм.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Далее насаживаем кружки на ручку ножа смазывая каждый из них хорошенько столярным клеем, его можно не жалеть так как лишний клей выйдет наружу.

Получился вот такой вот «слоёный пирог» из пробки, хорошенько скрутил снизу и оставил на некоторое время сохнуть клею.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Для наконечника ручки я использовал также латунную заглушку, проточив грани на токарном станке. Внутрь была вставлена втулка под резьбу М4.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Чтобы наконечник не открутился смазал резьбу скперклеем и хорошенько его закрутил.

Далее я буду формировать рукоять, наконечник я обмотал изолентой, дабы его случайно не поцарапать и зажал в самодельные тиски для ножеделов и начал придавать форму с помощью наждачки Р120.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Финальную шлифовку я производил с помощью наждачной бумаги Р240.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Получился в итоге вот такой вот необычный самодельный нож из старой фрезы, который удобно лежит в руке и радует глаз.

Самодельный нож из старой фрезы по металлу

Про фрезы для дрели по металлу

Электрическая дрель может использоваться не только для просверливания отверстий в различных видах материалов. Мало кто знает о том, что при помощи данного инструмента можно делать фрезерные работы не только по дереву, но и по металлу. Для проведения таковых работ потребуется специальная фреза по металлу. Какие варианты фрез по металлу для дрели существуют, и насколько эффективным является применение данного инструмента, узнаем далее.

Деление фрез для дрели по конструкции

В комплект фрез по металлу для дрели входят следующие насадки:

• торцевая;
• дисковая;
• концевая;
• цилиндрическая;
• фасонная;
• угловая.

Торцевая насадка

1. Зачастую для электродрели наиболее популярными видами являются торцевые варианты фрез. Именно посредством такого вида насадок осуществляется обработка плоской поверхности обрабатываемого изделия, посредством чего снимается слой металла необходимой толщины.
2. Дисковые насадки оснащены режущими зубьями, располагающимися как на боковой части, так и на торце. Такой вариант фрезы используется в случае, когда требуется на поверхности обрабатываемого материала формировать пазы или канавки.
3. Цилиндрические модели применяются в тех случаях, когда требуется обработка плоских участков изделий металлического основания. Цилиндрические в свою очередь подразделяются по форме расположения кромок на прямые и винтовые.
4. Концевая, необходима для того, чтобы осуществлять обработку глубоких пазов. Такие изделия имеют режущие кромки, как на боковой части, так и на торцевой.
5. Фасонные насадки используют для обработки неровных поверхностей.
6. Угловые фрезы обладают сложной конструкцией, поэтому используются для работы с наклонными плоскостями и угловыми пазами.

В форме конуса

Фасонные и угловые модели насадок для дрели применяются в крайне редких случаях. Отличаются вышеперечисленные виды фрез по типам решаемых задач. Изготавливаются инструменты из абразивных материалов, что позволяет использовать их для работы с металлами разных сплавов. Особенности конструкции фрез заключаются в наличии хвостовой части и рабочей области. Хвостовая часть фиксируется в патроне инструмента.

Характеристика фрез

Применяемые для дрели фрезы по металлу имеют характерные отличительные особенности. Некоторые из них, как например цилиндрические, напоминают сверло. Зубцы или режущие кромки могут быть расположены с боковой и торцевой части. Зубья также бывают затылкованной и остроконечной формы. Последний вариант имеет существенный недостаток, так как обе поверхности кромок имеют плоскую форму. Популярностью пользуются фрезы затылкованной формы.

Затылкованные формы зубьев не боятся частых заточек, в отличие от остроконечных. Их можно использовать для выполнения продолжительных фрезеровочных работ по металлу. Остроконечные виды могут быть применены для инструмента не более 1-2 раз, так как с каждой последующей обработкой изменяется их форма. Затылкованные виды являются наиболее надежными и долговечными, поэтому и получили широкое распространение.

Важно знать! Применять дрель в качестве постоянного инструмента при проведении частых фрезерных работ с металлом не рекомендуется, так как данный инструмент долго не продержится.

Шарообразная форма

Главные параметры при выборе фрез для дрели по металлу являются:

• Диаметр хвостовика.
• Качество заточки изделия.
• Материал изготовления.
• Форма и вид режущих кромок, в зависимости от обрабатываемого изделия.

Приобретать лучше всего такие насадки в наборе, так как это обойдется намного дешевле. Недостатком изделий в наборе является среднее качество, поэтому если нужна насадка высокого качества, то лучше приобретать по отдельности и только определенной марки.

Немаловажно обратить внимание на цельность насадки, так как они бывают еще и сборными. Сборные варианты являются менее надежными, но и дешевыми, поэтому рекомендуется приобретать именно цельные варианты.

Как правильно работать дрелью с насадкой

Практика использования инструмента в качестве примитивного фрезерного станка зародилась достаточно давно еще с момента изобретения данного инструмента. Для более надежной и эффективной обработки металлических материалов рекомендуется изготовить фрезерный станок из дрели своими руками. Можно даже прибегнуть к изготовлению фрез своими руками, использовать которые можно исключительно для обработки пластика и прочих материалов. В качестве основы для самодельной фрезы можно взять колесико из зажигалки.

Важно знать! Работать инструментом в руках с насадкой не рекомендуется, так как малейшее неверное движение приводит к повреждению фрезы или вырыванию инструмента из рук.

Оптимальное решение для того, чтобы избежать повреждения насадки и получить удовлетворительный результат – это изготовить станок из дрели своими руками. При использовании дрели в качестве фрезера следует учитывать следующие недостатки:

1. Дрель обладает низкими оборотами по отношению к стационарному фрезерному станку. Это отразится на качестве реза, который будет выполняться в металлической заготовке.
2. Подшипники вала инструмента не рассчитаны на такой вектор нагрузки, поэтому дрель при частом ее использовании долго не прослужит.
3. Электромотор не рассчитан на продолжительное функционирование, поэтому важно давать ему отдых.
4. Если в инструменте используется пластиковый редуктор, то другой вектор нагрузки приведет к ускоренному его износу.
5. Цанговый патрон даже ключевого типа не способен выдержать боковые нагрузки, поэтому не исключается выпадение насадки из инструмента в ходе работы. К чему это может привести, несложно представить.
6. Небезопасность проведения работ. Если самодельный станок представляет собой деревянную конструкцию, то обрабатывать фрезой металл на нем не рекомендуется. Это может привести к вырыванию дрели во время работы, особенно при работе с дисковыми насадками.

Работать с инструментом в качестве фрезера можно, но только важно подумать о рациональности таких действий, а также о своей безопасности. В завершении нужно отметить, что безопасность выполнения фрезерных работ на самодельном станке не зависит от качества покупаемых насадок. В данной ситуации, все последствия будут на вашей совести.

Cut Steel для проектов DIY – 7 способов резки стали

Итак, вам нужно разрезать сталь для проекта DIY (например, крана или прицепа). Легко, правда? Какой самый лучший, самый простой, дешевый и самый быстрый способ резки стали? Должны быть десятки способов, поэтому лучше спросить: « Какой метод резки стали лучше всего подходит для вас? ”

При ответе на этот вопрос о резке стали требуются некоторые дополнительные данные:

• Какие типы материалов вы будете резать (труба, плоский, лист и т. Д.))?
• Насколько он должен быть точным?
• С какой скоростью нужно резать?
• Какого размера детали?
• Какое место доступно?
• Сколько денег в бюджете?
• И многое другое…

Конечно, это Портал «Сделай сам» , так что давайте поговорим о вариантах «сделай сам». Это обсуждение ограничивается станками для резки стали, которые не требуют массивного или сверхдорогого оборудования. Например, мы откажемся от электроэрозионной обработки (электроэрозионной обработки), потому что стоимость, как правило, чрезмерна для магазинов DIY, а точность намного превышает потребности большинства проектов «сделай сам».Мы уже рассмотрели бурение, так что это тоже не будем.

Методы резки стали своими руками:

Вот несколько методов резки стали, которые являются общими для мастеров своими руками. В таблице:
– Мы используем звездочки для общих оценок. Больше звезд означает Дешевле, Легче, Быстрее, Меньше.
– Наведите указатель мыши на звездочки (и «Подробности») для получения информации о категориях и рейтингах.

О The Stars Table

Рейтинги основаны на личном опыте.Я принимаю вариант со звездочкой или около того в любом из столбцов, поскольку довольно сложно определить, насколько хорош или подходит тот или иной метод для резки металла в целом. Я также понимаю, что есть много других методов, таких как ножницы, ножницы, водомет и даже болторез, которых нет в списке. По сути, он охватывает методы раскроя запасов для типов проектов, охватываемых нашими планами DIY, таких как наши трейлеры и инструменты для магазинов (краны и прессы).

Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов резки стали.

Резка стали ножовкой

Классическая ножовка (или ножовка, если хотите) – это типичный инструмент для резки металла. Ножовки дешевые, маленькие и простые в использовании. В каждом магазине должен быть хотя бы один, потому что они могут делать вещи, которые сложно или невозможно сделать с другими методами резки. Они отлично подходят для резки стали, алюминия или почти любого металла.

Например, на изображении, показанном на фотографии, резка под крутым углом к ​​направлению материала довольно сложно настроить для многих других методов, но это легко сделать с помощью ножовки.

Еще один плюс для ножовок: они могут проникнуть практически в любое место и могут разрезать действительно мелкие предметы, которые почти невозможно вставить в тиски для резки с помощью электроинструмента. Лезвия для ножовок также легко доступны, относительно дешевы и бывают с разным шагом зубьев. Они доступны для резки стали или алюминия. Кроме того, ножовки бывают разнообразными: от классического лука до сверхмалого удлиненного лезвия. Просто убедитесь, что вы правильно выбрали направление зубов!

Большой недостаток ножовки – это время и усилия, необходимые для выполнения пропила.Тем не менее, несмотря на затраченное на это дополнительное время и усилия, ножовка – незаменимый элемент оборудования для любителя, который занимается своими руками. Конечно, использование одной из них может потребовать больших усилий, но если вы держите лезвие прямо в разрезе, используете немного масла для резки и вдавливаете только в разрез, то ножовка не так уж плоха даже для больших и толстых материалов.

Механическая ножовка

Мощная версия ножовки (например, Sawzall) очень похожа на обычную пилу, но с очевидным преимуществом в мощности.Для резки стали они весьма полезны, но получить хороший квадратный срез сложно. Иногда они спасают жизнь при нарезке уже установленных вещей (а их много в домашних проектах DIY), но обычно они не менее полезны для новых проектов DIY.

Абразивные лезвия

Абразивные лезвия можно использовать на нескольких различных станках. Классическая пила Chop Saw , но вы также можете установить диски меньшего размера на циркулярную пилу или на шлифовальный станок. (Метод циркулярной пилы – вот как я построил свою первую трубчатую раму гоночного автомобиля.)

Пила для резки металла – отличный способ резать сталь прямым / квадратным пропилом (и большинством углов). Циркулярная пила маневреннее, дешевле и меньше, чем Chop-пила. Циркулярные пилы также отлично подходят для резки металлических листов и более крупных предметов, которые нельзя использовать для отрезной пилы. Он также универсален – вы можете довольно легко перейти на нож для резки дерева, чтобы инструмент мог выполнять много задач.

Хорошим портативным вариантом является шлифовальный станок. Это непрактично для больших стрижек, но очень удобно для надрезов, для стрижки небольших участков и труднодоступных мест.

Большими недостатками для абразивной резки являются беспорядок и постоянная замена лезвий. По мере их износа вы не можете резать ни на большую, ни на большую глубину, поэтому иногда приходится менять лезвия, даже если предупреждающее лезвие изношено не полностью.

Полотна с твердосплавными напайками для резки стали

Другой тип отрезной пилы использует зубья с твердосплавными напайками на круглом стальном полотне. Это похоже на лезвие для резки дерева, но не пытайтесь использовать его со своей торцовочной пилой, потому что скорость резки металла намного ниже.

Это простой способ обработки – твердосплавной фрезой. Обычно они используются всухую, а лезвия предназначены для алюминия или стали. Лезвия служат намного дольше (например, в 20 раз дольше), чем абразивные лезвия, и они не изнашиваются во время резки. Во время резки они действительно выбрасывают мелкие металлические стружки, но не так грязно, как абразивные пилы. Отсутствие абразивной пыли в воздухе и по всему цеху.

Еще одна замечательная вещь – это относительно небольшое пространство для его использования. Я просто кладу его на пол, а затем использую несколько деревянных блоков (подходящего размера), которые я сделал, чтобы удерживать заготовку на уровне пола.После резки легко убрать, и пила прекрасно ложится на полку.

Пилы с твердосплавными напайками имеют и недостатки . Изначально они дороже, чем абразивная отрезная пила, и их лезвия тоже дороже (хотя в конечном итоге вы экономите деньги, потому что они режут намного дольше, прежде чем изнашиваются). Резные пилы отлично подходят для резки под прямым углом и под углом (45 градусов или меньше), но не для резки со смещением. Evolution (и другие) тоже создают стиль циркулярной пилы (они меня пугают), если вы хотите или вам это нужно.

В личной заметке

Я купил показанный здесь Evolution и нахожу его потрясающим. В основном я использовал абразив и ленточную пилу, но это изменило правила игры. Его проще настроить, чем ленточную пилу, не так грязно, как при абразивной резке, и он быстрее, чем любой из вышеперечисленных. Кроме того, он относительно небольшой, поэтому его легко хранить на полке. Готовая резка также довольно хороша и требует минимальной очистки после резки (напильником) или совсем без нее. Я – фанат.

Кстати, когда лезвие было действительно острым, искр почти не было.Теперь, когда вы построили пару кранов и несколько других крупных проектов, вы можете увидеть, как они искры. См. Изображение вверху этого поста. Это означает, что лезвие затупляется, поэтому мне нужно его заточить. Я действительно впечатлен количеством разрезов, которое может сделать одно лезвие!

Ленточная пила

У меня много лет была большая горизонтальная ленточная пила. Эта машина была поистине великолепна для резки материалов всех размеров – балок, труб, сплошных стержней и т. Д. Я думал, что это последняя машина для резки металла, которая мне когда-либо понадобится.

Резки хорошие, а лезвия служат долго, если вы внимательно следите за тем, чтобы шаг и скорость зубьев соответствовали материалам, которые вы режете. Убедитесь, что вы используете охлаждение потоком, потому что это значительно увеличивает срок службы лезвия и резки.

Имеет умеренную скорость резания и достаточно точную при правильной настройке. Для деталей большого сечения, таких как сплошной стержень, вы просто устанавливаете пилу и уходите. Если на разрезание твердого тела размером 4 дюйма требуется полчаса, это не имеет значения. Просто позвольте ему делать свое дело. Нет никаких сомнений в том, что для действительно больших вещей лучше всего подойдет ленточная пила.

Доступны ленточные пилы меньшего размера, даже ручные. К сожалению, я никогда не пользовался маленьким, поэтому не знаю, что это такое.

Недостатки? Они большие, не очень портативные и, чтобы быть наиболее полезными, в них должно быть место для опор для материалов (например, конвейерных колес).

Резак

Старый кислородный резак является стандартным производственным оборудованием. Если вы работаете с ржавыми болтами и т. Д., Резак – незаменимый инструмент. Тем не менее, в большинстве проектов DIY с новыми материалами не будет такой большой потребности.

Резак может прорезать сталь и почти все остальное, но вы должны быть очень осторожны с тем, что вокруг него! Обратите внимание на пламя, как на фото с wikihow.com.

Для изготовления резаки не так полезны, потому что почти невозможно добиться высокой точности, а готовый рез часто бывает неровным и шероховатым. Резка других необычных форм, таких как двутавровая балка, еще хуже.

В любом случае, кроме цистерн, они не такие уж дорогие и не занимают много места для хранения.Конечно, это зависит от размера выбранных вами резервуаров.

Плазменный резак

Эти штуки действительно потрясающие. Если вы еще не пробовали, вам стоит это сделать. Для резки стального листа и плоских материалов они просты и быстры. Плазма – определенно один из лучших способов вырезать формы из листа. Лазерная или водоструйная очистка могут дать более красивые края, но они намного дороже в покупке и эксплуатации. Если вы устойчивы, вы также можете выполнять плазменную резку стали вручную, если будете устойчивы, без особых проблем.

Имеется множество приспособлений и приспособлений, которые помогут вам сделать хороший срез. Или вы можете сделать их сами. Использование прямой кромки для ее направления или опоры, удерживающей ее на правильном расстоянии над заготовкой, упрощает работу. На этой фотографии с сайта www.fabricatingandmetalworking.com показана плазменная резка стали с использованием кромки в качестве направляющей для прямого реза.

Плазменные резаки чрезвычайно универсальны в том, что вы можете использовать их в разных положениях и создавать самые разные формы, например рисование в разрезах.Опять же, как и с факелами, вам действительно нужно быть осторожными с окружающими предметами, пока он распыляет расплавленный металл. Волнение, которое оно приносит, обычно не является тем волнением, которое нам нужно.

Обрезанные обработанные кромки оставляют желать лучшего по сравнению с некоторыми другими методами резки стали, описанными выше, но он намного лучше, чем резак, и этот инструмент может делать многое, чего другие методы просто не могут.

К недостаткам можно отнести обычный – дороговизну для действительно крутых машинок.Они не так точны, как пила, и качество поверхности пропила не так хорошо. Они также громоздки для резки фигур (например, двутавровой балки) и трубы (если вам нужен хороший разрез по всему периметру). Да, и есть некоторые ограничения из-за искр и сварочного огня, которые они излучают.

Инструменты для самостоятельной резки стали – Заключение

Каждый метод резки имеет свои преимущества и недостатки. У всех есть области, где они сияют, и области, где они не будут так хорошо работать. Ни один единственный метод не может сделать все это, поэтому для нас, работающих в сфере DIY, нам нужно выбирать методы, которые делают то, что нам больше всего нужно, конечно, с учетом того, что мы можем себе позволить и что подходит для нашего рабочего места.Имея это в виду, вам, вероятно, понадобится больше одного для вашего магазина. Начните с ножовки, потому что она самая универсальная, самая дешевая (безусловно) и самая маленькая. Затем, может быть, абразивная пила какого-то типа, а затем продвигайтесь вверх, как того требуют ваши потребности (и бюджет).

Без других ограничений для резки стали (или алюминия или других металлов, если на то пошло) мы предлагаем следующее.

• Для резки (трубы, трубы, уголки, балки и т. Д.) Мы рекомендуем сначала отрезную пилу с твердосплавным напылением или ленточную пилу.
• Пилы в нестандартном положении и для резких углов мы рекомендуем абразивную пилу для резки стали – ручную дисковую пилу или шлифовальный станок.
• Для ручной резки и резки листового металла, определенно плазменный резак, если вы можете себе его позволить. Sawzall, если вы не можете позволить себе плазму.
• Наконец, держите под рукой старую добрую ножовку для небольших работ и маленьких неприятных странных мест, где вам нужно резать сталь (или что-то еще).

Счастливой резки стали !!

Поделиться статьей:

Резка металла: 6 советов и приемов, которым следует следовать

Фото: depositphotos.com

Дома вы не часто сталкиваетесь с ситуациями, когда вам нужно резать металл, но есть несколько проектов DIY, которые заставят вас столкнуться с этим препятствием, и вам нужно знать, чего ожидать. Металлические изделия могут появиться при замене или ремонте воздуховодов HVAC, восстановлении металлического каркаса на крыше или при подготовке к проекту по изготовлению металла, например, при строительстве душа на открытом воздухе или создании акцентной стены.

Независимо от проекта, инструменты, используемые для резки металла, и сам материал могут представлять значительный риск для безопасности.Чтобы ваш проект оставался безопасным и успешным, запомните эти шесть полезных советов, предложений и напоминаний.

Фото: depositphotos.com

1. Убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение.

Хотя это может показаться здравым смыслом, слишком часто случается, что профессиональный или опытный домашний мастер достаточно комфортно работает с материалами и пренебрегает средствами индивидуальной защиты (СИЗ). При резке металла следует носить перчатки, чтобы защитить руки от вибрации и чрезмерного трения, которые могут возникнуть.Вам также следует надеть защитные очки, чтобы защитить глаза и обеспечить хорошую видимость, и маску для лица, чтобы не допустить выброса случайных волокон. Обувь со стальным носком никогда не является плохой идеей, а простой набор берушей убережет вас от повреждения слуха, которое начинается уже при 85 дБ. Для справки: торцовочная или отрезная пила может иметь громкость до 100 дБ. Не жертвуйте слухом ради комфорта, примите меры предосторожности.

2. Выберите подходящее лезвие для нужного материала.

Чтобы правильно прорезать нужный материал и избежать сколов, зазубрин и других опасных поломок, из-за которых металлические части могут летать через рабочую станцию, важно выбрать правильное лезвие.

Круги отрезные и шлифовальные бывают черными или цветными. Лезвия из железа идеально подходят для резки металлов, содержащих железо, таких как нержавеющая сталь или чугун. При резке более мягких металлов, таких как алюминий или медь, выбирайте лезвие из цветного металла.

Для достижения наилучших результатов используйте алмазный диск, рассчитанный на резку того металла, с которым вы работаете. Их превосходная прочность и твердость помогут вам делать более аккуратные разрезы, а ваше лезвие прослужит дольше.

Резка металла – сложный процесс, но его можно упростить, выбрав подходящий инструмент для работы.Хотя отрезная пила не является лучшим вариантом для работы с большими листами металла, в целом это лучший инструмент с точки зрения настройки, времени резки, стабильности, простоты использования, портативности и качества обработки. Разработанный для резки под тщательно отмеренными углами, вы можете легко отрегулировать лезвие, чтобы оно спускалось по прямой линии или под углом 45 градусов или меньше.

Основание позволяет вам сосредоточиться на размещении материала для идеального реза, вместо того, чтобы пытаться правильно расположить руку с помощью дисковой пилы или шлифовального станка, что может легко привести к ошибкам.Благодаря своей универсальности отрезная пила размещается на верстаке или даже на полу, обеспечивая фиксированную площадь резки для вашего проекта.

Рубильные пилы можно использовать с абразивным полотном, хотя они, как правило, быстро изнашиваются и не обеспечивают такой качественной обработки, как полотна с твердосплавными напайками. Режущие диски из твердосплавного металла бывают разных размеров и типов, в том числе как для черных, так и для цветных металлов. Они сокращают количество искр и мусора и, как правило, служат дольше, хотя и имеют более высокую цену.

Фото: depositphotos.com

4. Выбирайте технику для качественного результата.

Для каждого типа металла требуется немного разная техника, чтобы гарантировать, что материал удерживается на месте и имеет соответствующую опору, однако существует основная формула, которой вы должны следовать, чтобы получить желаемые результаты.

• Перед тем, как начать, определитесь с типом лезвия и типом инструмента, который вы будете использовать. Выберите лезвие из черных или цветных металлов в зависимости от вашего металла и инструмент, соответствующий типу и размеру металла, с которым вы работаете.
• Не забудьте надеть СИЗ во время настройки и уборки, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут произойти за пределами фактического разреза. После того, как вы выбрали правильный инструмент для работы, измерьте материал и отметьте область, которую вы хотите вырезать, магазинным карандашом или стираемым маркером.
• Положите материал на плоскую поверхность и закрепите его одним или несколькими зажимами, чтобы он не двигался. При использовании отрезной пилы или любого другого стационарного электроинструмента металл должен быть выровнен с лезвием, подготовленным для начала резки.Если вы используете ручной инструмент, вам нужно будет найти лучшее место для начала резки. Тщательно проверьте, где лезвие вашего инструмента будет разрезать ваш материал, и, если вы уверены, что оно совпадает с нанесенной вами ранее отметкой, вы можете приступить к резке металла.
• Не торопитесь и обратите внимание на точность пилы. Для более толстых материалов потребуется более медленный рез, поэтому будьте осторожны, не пытайтесь протолкнуть лезвие сквозь металл слишком быстро. Если вы свободно обрабатываете пропил с помощью угловой шлифовальной машины, лобзика или циркулярной пилы, точность, вероятно, будет вашей самой большой проблемой.При условии, что вы используете правильное лезвие, инструмент и рабочую зону для вашего материала, вы также можете лучше контролировать результат своего проекта, не забывая резать медленно, при этом следя за тем, чтобы материал не двигался.

Фото: depositphotos.com

5. Знайте, когда портативность предпочтительнее.

Хотя отрезная пила лидирует почти во всех категориях, ее использование имеет несколько ограничений. Первое – это цена, а второе – портативность.Нарезать металлическую трубу или другие длинные узкие куски металла просто отрезной пилой, но если вы работаете с листовым металлом, вам будет сложно пропустить всю ширину металла через стационарную отрезную пилу. Это когда в игру вступает угловая шлифовальная машина.

Угловые шлифовальные машины дешевле и портативнее, чем отрезная пила. Их легко держать в руке, и они особенно эффективны, когда используются для вырезания небольших и точных деталей из более крупного материала.Угловые шлифовальные машины могут быть оснащены шлифовальным кругом для более толстого металла или отрезным диском. Просто убедитесь, что вы подобрали свой железный диск к черному материалу, а цветной диск – к цветному материалу.

Фото: depositphotos.com

Для домашнего мастера, который может искать одноразовую альтернативу, которая не опустошит ваш кошелек, может быть лучше ручная резка металла. Лучшие инструменты для ручной резки металла, которые вы найдете, – это ножницы для жести (для листового металла) и ножовка (для резки труб, труб, уголков и т. Д.).).

Ножницы для жести похожи на ножницы и работают примерно так же. Они прочные, недорогие и простые в использовании, что делает их идеальным выбором для любого домашнего мастера, работающего с листовым металлом. Однако эти удобные инструменты не подходят для резки металлов толщиной более 18. Здесь на помощь приходит ножовка.

Ножовки отлично подходят для работы в ограниченном пространстве, резки металла под необычными углами и работы с ранее существовавшими материалами, которые нельзя положить на верстак. Когда они оснащены режущим лезвием по металлу, их можно использовать для обработки стали, алюминия, меди и почти любого другого металла.Они недороги и просты в использовании, но главный компромисс, который сопровождает практически любой ручной инструмент, – это количество усилий, которые вам необходимо приложить для их использования. Будьте готовы потренироваться, если используете ножовку в течение длительного периода времени.

10 лучших способов резки металла без угловой шлифовальной машины! : 11 шагов (с изображениями)

Я пробовал резать металл на моей ужасной старинной циркулярной пиле без защитных приспособлений с дрелью, у которой был зазор в лезвии (оправка) более миллиметра.

И, к моему удивлению, она сработала намного лучше, чем я ожидал – настолько хорошо, что я купил настоящую циркулярную пилу.Я купил циркулярную пилу Worx mini 710w с проводом. (Если вам интересна эта пила, я скоро ее рассмотрю – подпишитесь на мой канал или просто оставьте комментарий ниже, и я свяжу вам видео, когда закончу 🙂

Сначала я попробовал используя мою циркулярную пилу, чтобы резать алюминий, так же, как я резал бы дерево – и это сработало отлично! Он резал очень быстро (примерно в 30 раз быстрее, чем ножовка), и, пока я был осторожен, он оставлял гладкие края даже на твердом алюминиевом стержне (см. Рисунок 5).

Затем я также попробовал разрезать латунный плоский пруток.На раскрой ушло больше времени, но это тоже очень хорошо сработало.

После этого я перешел к стали, зная, что резать ее будет труднее всего. Я отрегулировал высоту лезвия и успешно прорезал стальной плоский брус. Затем я попытался разрезать нержавеющую сталь, но лезвие просто не сдвинулось с места, и я не хотел проталкивать его со слишком большой силой. Нержавеющая сталь не казалась затвердевшей, но, подозревая, что она повредила зубы, я попытался прорезать тонкий алюминиевый уголок, который он легко прорезал.

Я быстро построил самодельную пилу, используя дверную петлю (не пытайтесь это сделать!), И попытался прорезать арматурный стержень, но несколько раз терпел неудачу, и, несмотря на правильное закрепление, стержень слетел с во время резки, что я поймал. на замедленную камеру – это на видео! Я не знал, прорежет ли он полностью, но ожидал, что он прорежет хотя бы половину, но он не сдвинулся с места. У меня есть несколько теорий, почему это произошло, поскольку в прошлом я видел, как арматуру легко резать твердосплавными лезвиями.Лезвие было повреждено, лезвие с твердосплавным наконечником за 3 доллара, которое я купил, было очень дешевым и имело твердосплавные зубья низкого качества, у них была неправильная геометрия, я резал под неправильным углом, а шарнир имел слишком большой люфт во всех направлениях. – моя вина.

Это, как и ожидалось, повредило лезвие, сломав половину твердосплавных зубьев, поэтому я перешел к следующему этапу – резке листового металла! Вибрирующий и дребезжащий материал может сломать зубы, поэтому я решил попробовать что-нибудь новенькое. Я зажал листовой металл между двумя листами фанеры, которые я прижал к своему рабочему столу, эффективно исключив возможность того, что любые вибрации могут повредить пильный диск.К моему полному удивлению, моей циркулярной пиле удалось прорезать его, не заглохнув двигатель, хотя я отчетливо слышал, как он борется, что определенно я буду повторять в будущем.

Большинство циркулярных пил больше моей, и использование небольшого лезвия в большом циркуляре теоретически может быть неплохой идеей, потому что маленькие лезвия должны вращаться быстрее, а большие дисковые пилы должны вращаться медленнее. Чем ниже скорость, тем дольше прослужит лезвие.Это измеряется в FPM. Всегда следуйте инструкциям и проводите собственное исследование!

Я обратился к двум профессионалам с моими вопросами, и вот их ответы:

Джон Хейс: «Вот чему меня научил опыт: чем глубже лезвие, тем быстрее (и круче) оно режет, но тем больше риск зацепиться за металл. – с неглубоким лезвием он будет резать медленнее, работать немного горячее, но с меньшей вероятностью зацепится за сталь. Если вы режете толстый металл (1/4 дюйма или более) Лучше иметь меньше зубьев, режущих металл за один раз, так как зубцы не так легко зацепятся.В этом случае чем глубже, тем лучше ». Хотя Джон удалил свой ответ по неизвестной причине.

Wide Vision Metal Fab изначально начала использовать лезвия для деревообработки, потому что они были значительно дешевле лезвий для резки металла, и утверждает, что они служат столько же : «У меня никогда не было [твердосплавных] зубьев, чтобы отлетать или взорваться, но они могут сколотиться, если они будут связаны. Но и «правильные» лезвия могут сколотиться в связке. Единственная разница, которую я мог сказать между лезвиями, – это металлическая стружка.Они казались холоднее и меньше со стальным режущим лезвием, что имеет смысл, учитывая геометрию зубьев, и что древесина мягче, что означает, что каждый зуб может удалить больше ». С тех пор WVMF прекратил использовать лезвия для деревообработки, потому что они были слишком маленький на долю дюйма, и цена на лезвия для резки металла снизилась.

Я не спрашивал, и никто не поддерживал его – так что попробуйте на свой страх и риск. Если у вас есть опыт в этих Темы, мне любопытно, есть ли у вас какие-либо рекомендации относительно смазки лезвия, использования алмазных лезвий и вашего общего опыта.

В дополнение к передовым методам работы со стандартной циркулярной пилой и здравому смыслу, будьте в безопасности !:

• Всегда используйте защитные очки! Лезвие повсюду стреляет крошечными металлическими частями, подумайте также о ношении лицевого щитка.
• Никогда не снимайте щиток с циркулярной пилы.
• Используйте лезвие с как можно большим количеством зубьев. Я использовал лезвие с 40 зубьями 4 дюйма (110 мм). Лезвия большего размера следует использовать только в том случае, если у них больше зубцов.
• Если лезвие внезапно взорвется, окажетесь ли вы на линии огня? Убедитесь, что ваше лицо, руки, ноги, другие люди или любые окна не пострадают и всегда стоят в стороне.
• Всегда проверяйте, что материал, который вы режете, – это не закаленная сталь . Попробуйте отпилить немного напильником. Если напильник соскользнет без врезания зубьев в материал, значит, он затвердел, и его нельзя резать твердосплавным лезвием. Резка закаленной стали может привести к сколам зубьев, очень быстро повсюду разбрасываются маленькие острые кусочки карбида – и в худшем случае это может привести к взрыву всего лезвия.
• Не перетягивайте болт, удерживающий лезвие.
• Не используйте лезвие с поврежденными зубьями, проверяйте его перед каждым использованием.
• Не вставляйте стальной диск с твердосплавным наконечником в пилу, предназначенную для абразивных дисков (наоборот).
• Я видел лезвия с твердосплавным наконечником и большими пазами (я считаю, что они предназначены для охлаждения и снижения шума), и я бы не стал использовать их, потому что они, вероятно, более склонны сгибаться в стороны.
• Если вы планируете часто использовать свою, я рекомендую приобрести подходящую циркулярную пилу для резки металла методом «холодной резки», предназначенную для этой работы, с адекватным числом оборотов в минуту и ​​надлежащим сбором стружки.Проверьте Милуоки и эволюцию.

Как вырезать алюминиевый уголок для проектов своими руками – сделать его из металла

Алюминиевый уголок – отличный материал для проектов. Он прочный, и с ним легко работать. Вы можете использовать его для обрамления или просто разрезать на мелкие кусочки и просверлить для кронштейнов или опор.

Так как лучше его разрезать?

Лучше всего резать алюминиевый уголок с помощью торцовочной пилы с твердосплавным лезвием для обработки цветных металлов.

Тем не менее, есть еще несколько советов и приемов, примечания по безопасности и некоторые инструменты, которые лучше других, которые мы можем изучить.

Может, с первого раза все получится правильно?

Как распиливать алюминиевый уголок с помощью торцовочной пилы

Прежде чем копаться, давайте проясним одну вещь: вам действительно не нужно над этим задумываться.

Уголок алюминиевый, работать с ним довольно просто. Просто руководствуйтесь здравым смыслом.

Если это не кажется безопасным, вероятно, это не так.Если вы чувствуете себя в безопасности, тяжелые травмы причиняют меньше вреда, когда вы их не видите.

Шучу. (вроде)

Какой клинок использовать

Для начала убедитесь, что у вас есть приличное лезвие.

Для резки алюминия вам определенно понадобится лезвие с твердосплавным наконечником. Если вы этого не сделаете, алюминий склеится, застрянет и испортит вам день.

Существуют некоторые не твердосплавные лезвия, которые говорят, что они предназначены для металла, но я не добился такого большого успеха с ними.Я почти уверен, что они больше предназначены для этих низкоскоростных пил с батарейным питанием, а не для чего-то с реальной мощностью.

Они быстро изнашиваются, а разрезы просто некрасивые.

Если вы делаете всего несколько быстрых резов, тогда вам подойдет обычное лезвие с твердосплавным наконечником. Если вы делаете немного больше, подумайте о приобретении специального лезвия для цветных металлов. Он подойдет для латуни, меди, алюминия и т. Д., Поэтому его стоит иметь в своем ящике для инструментов.

Основные отличия этих лезвий:

• Твердый сплав немного лучше цементируется, чтобы уменьшить вероятность того, что зуб выйдет из строя и кому-нибудь поранится.При резке металла удары и вибрации намного больше, чем при резке дерева, поэтому это полезная функция.
• Твердый сплав обычно более высокого класса, поэтому он не так сильно скалывается.
• На лезвии больше зубьев. На самом деле это больше похоже на чистовое лезвие. Это означает меньше заусенцев и более чистые порезы.

Лично я добился хороших результатов с Diablo от Фрейда. У них есть несколько дополнительных функций, которые помогут поглотить дополнительный удар, который вы получите при резке металла.

Если вы хотите их проверить, то это лезвие 7-1 / 4 дюйма, а это лезвие 10 дюймов.

Как держать алюминиевый уголок

Если вы выполняете прямую резку (например, с нулевыми углами), вам должно быть удобно держать алюминий рукой. Просто держите его красивым и твердым и не повредите большой палец. Нет необходимости делать открытие двери более сложной задачей, чем она есть сейчас.

Это так же просто, как кажется.

Если вы нервничаете, просто используйте зажим, чтобы удерживать его. Вы можете использовать прижимные зажимы, которые, вероятно, идут в комплекте с вашей пилой (если они у вас все еще есть), или просто использовать С-образный зажим, чтобы крепко удерживать его на заборе.

Если это мелочь, можно использовать деревянный брусок, чтобы облегчить зажим. Вот пример:

Если вы хотите, чтобы алюминий оставался красивым, протяните липкой лентой все поверхности, которые соприкасаются с металлом, чтобы не поцарапать.

Для резки под углом / под углом / под углом, зажим является хорошей идеей. Причина в том, что на нем может быть мало места для рук, когда лезвие наклонено в разные стороны.

Это плюс алюминий будет толкать / тянуть в зависимости от вашего угла.Зажим обеспечит более чистые и прямые срезы и поможет предотвратить тяжелые травмы.

Не делайте этого, повернув оба края вниз, как перевернутая буква V (как показано ниже), если вы работаете с мелкими предметами или вам нужно срезать углы.

Углы определенно получатся шаткими, и если вы внимательно посмотрите на этот рисунок, вы увидите, что алюминий сидит в щели в нижней части забора. Это означает, что все прямые стрижки будут слегка смещены.

Если вы такой же перфекционист, как я, это вас раздражает.

Однако , если вы работаете над чем-то, что слишком велико для вашей пилы (например, резка под углом 3 дюйма с небольшим лезвием 7-1 / 4 дюйма), и вам нужны только прямые пропилы, тогда это может быть хорошим способом получить досягаемости, вам нужно разрезать его за один раз.

Альтернативные способы резки алюминиевого уголка

Очевидно, есть несколько способов снять шкуру с алюминиевого уголка.

Можно ножовку использовать. Плюс в том, что он у вас, вероятно, уже есть. Минус в том, что люди не зря используют термин «взломать».

Просто для удовольствия, вот пример разницы между отрезной пилой и ножовкой на некотором тонком угле:

На таком тонком изделии было действительно легко деформировать и согнуть металл под давлением ножовки. Сам разрез был достаточно чистым, но недостаточно хорошим, если вам нужно соединить его с другим куском.

Сравните это с красивым чистым углом, который вы можете получить с торцовочной пилой:

Другие вещи, такие как сабельные пилы, будут лишь немного лучше, чем ножовка.Когда вы закончите, это будет довольно некрасиво.

Другой вариант – ленточная пила с биметаллическим полотном. Они довольно быстро справятся с алюминиевым уголком, но будет сложнее сохранить прямой разрез для последующего соединения.

Серьезно, просто воспользуйтесь торцовочной пилой.

Бурение отверстий

Если вам нужны отверстия в уголке, убедитесь, что ваше сверло действительно предназначено для металла. Большинство сверл по дереву просто делают из углеродистой стали, поэтому они не работают наилучшим образом.

Проще всего иметь в своем ящике для инструментов ступенчатую дрель, подобную этой. Это наиболее универсальный инструмент для обработки тонких материалов, таких как листовой металл и уголки. Наконечники точки разделения означают, что сверло не отклонится от положения, пока вы пытаетесь начать отверстие.

Указания по безопасности

Обязательно используйте защитные очки.

Если вы немного разрезаете или разрезаете довольно большие и толстые куски, то защитная маска будет практичной.

Используйте тонкий напильник для удаления заусенцев и острых краев.В большинстве случаев даже немного наждачной бумаги подойдет. Иначе действительно легко порезаться.

Не используйте агрессивный напильник, он просто прогрызет алюминий и будет ужасно выглядеть.

Устойчивые к порезам перчатки – тоже неплохая идея. Хотя это правда, что цыплята копают шрамы, порезы, которые вы, вероятно, получите от этого, будут лишь немногим более серьезными, чем порезы от бумаги. Они никого не впечатлят.

Для справки, этот процесс работает практически с любым размером алюминиевого уголка.Вы можете делать действительно крошечные вещи, как у меня на картинке. Я также отлично использовал этот метод для 4-дюймовых алюминиевых уголков толщиной 1/4 дюйма.

Каждый раз работает как шарм.

Если вы пробуете это в первый раз, сделайте несколько тренировочных разрезов, чтобы убедиться, что ваши разрезы прямые, и они получаются красивыми и чистыми.

Есть вопросы? Напишите мне в комментариях ниже.

Мини-резаки своими руками – Голубое бутылочное дерево

Недавно я писал о радостях посещения ретрита по полимерной глине, где я мог поделиться своими великими идеями с другими пластилинщиками.Было много хороших идей и фантастическое вдохновение от множества людей. Сегодняшний пост стал результатом этого замечательного обмена. Я узнал об этой идее от другого пластилина на ретрите, и теперь я делюсь этой идеей с вами. Вот замечательный небольшой набор мини-резаков своими руками, которые вы можете сделать сами.

Крис Кроссленд, помимо того, что он феноменальный художник и отличный учитель, еще и удивительно щедрый человек. Когда мы все собирались, она дала мне небольшой пластиковый пакет, полный маленьких кусочков трубок.Я быстро понял, что это полный набор крошечных резаков градуированных размеров и разных форм. Крис показала мне, как она сделала маленькую индивидуальную коробку для своего собственного набора резаков. Когда я увидел фантастическую идею, я быстро сделал несколько снимков и попросил у нее дополнительную информацию о поиске трубок.

Идеальная коробка

Изначально я намеревался поделиться с вами фотографиями коробки Криса. Я не собирался делать свою коробку. Но во время поездки в Staples (магазин канцелярских товаров) мой взгляд упал на симпатичную синюю коробку, которая, как я сразу понял, была того же вида и размера, что Крис использовала для своей мини-коробки для резки.В тот момент зародился план. Я купил его и отправился домой.

Коробка – это красиво спроектированная маленькая коробочка размером 0,3 литра с запирающейся крышкой от Really Useful Products, Ltd. И она синего цвета. 🙂 Хорошо, хорошо, они бывают и других цветов. И это британская компания, которая, кажется, имеет практически всемирное распространение, так что вы, вероятно, сможете найти эту коробку рядом с вами.

Трубы

Крис рассказала мне, что использовала латунные и алюминиевые трубки из магазина товаров для хобби.Я сам подумал о том, чтобы сделать набор трубок для гнездования, поэтому у меня было несколько трубок под рукой. Я купил их в Ace Hardware в моем городе. Они от K&S Precision Metals. На протяжении многих лет я много раз видел демонстрацию трубок для хобби в магазинах для хобби. Не во всех магазинах есть все размеры и формы, но вы наверняка найдете приличный ассортимент.

Если вы не можете найти трубки на месте, вы всегда можете заказать их через Интернет. Многие хобби используют эти лампы, и они особенно полезны для авиамоделистов и производителей небольших двигателей, поэтому они легко доступны в большинстве мест.Фактически, каплевидные фрезы были созданы из особого вида алюминиевых трубок, которые используют авиамоделисты, которые называются обтекаемыми трубками. Возможно, вам придется заказать его в Интернете, поскольку он кажется довольно специализированным.

Трубки

обычно бывают длиной от 12 до 36 дюймов (от 30 см до 1 метра), поэтому вы, вероятно, захотите сделать это групповой проект с несколькими друзьями и поделиться им. Вам понадобятся только детали длиной около 1 1/2 дюйма (38 мм) или около того. Очевидно, что даже из трубы одной длины можно сделать много резцов.

Старайтесь выбирать трубы с максимально тонкими стенками. У некоторых трубок толстые стенки, и они не подходят для использования в качестве резаков.

Лучше всего отрезать трубку с помощью Dremel или другого небольшого вращающегося инструмента с отрезным диском. Не пытайтесь использовать кусачки по металлу или труборез, потому что это раздавит трубу и изменит ее форму. Если вы не делаете электроинструменты самостоятельно, это может быть делом для списка «медовых дел». Но это не так уж сложно. Я сам смог отрезать некоторые части… ладно… я испортил первые несколько штук.Но я довольно быстро освоился. Также используйте дремель для полировки концов трубки. Вы не хотите, чтобы при их использовании пальцы болели.

Большую часть этих мини-резаков мне дал Крис. Однако у меня было несколько трубок разных размеров, которые не были включены в те, которые она мне дала, поэтому я вырезал их и добавил в набор.

Обратите внимание, что для самой крохотной трубки Крис использовал булавку, проволоку или шпажку в качестве толкателя. Это потому, что эти трубки настолько малы, что вы не можете использовать другую трубку, чтобы вытолкнуть глину.

ОБНОВЛЕНИЕ : Вы можете найти смешанный пакет отрезанных кусков трубок в Hobby Lobby (хотя я не смог найти его в моем магазине) или вы можете найти их в Интернете. Эта сумка большого размера от Amazon. Вы также можете найти небольшие наборы этих предварительно нарезанных трубок в Monkey Ann в Великобритании и в Superfluity Shop на Etsy для покупателей из США. Кроме того, я нашел эти действительно аккуратные маленькие крошечные наборы для резки от продавца Etsy в Болгарии по имени Little Funky Flames.

Сделайте основание для коробки

Я сделал небольшую карточку, которая поместилась точно в дно коробки.Затем я использовал его как ориентир, чтобы сделать стопку глины примерно нужного размера. Я сделал свою стопку толщиной в 4 листа, каждый из которых был намотан на самой толстой настройке моей макаронной машины. Затем я проделал каждое отверстие с помощью следующего резака большего размера, оставив его в отверстии во время выпечки. Я вырезал всю стопку, чтобы она соответствовала карточке, прежде чем запечь глину. (Полное раскрытие информации … Моя первая попытка не удалась. Не получилось использовать резак того же размера, чтобы проделать отверстие. Подгонка была слишком тугой. Используйте резак большего размера, чтобы сделать отверстие на следующий размер меньше.)

После выпечки несколько отверстий потребовалось подправить ножом X-acto и несколькими резцами. Будь очень осторожен! Вот где тебе больно!

Затем я обрисовал все резаки на карточке, пометил каждый и приклеил его к верхней части крышки. Вот и все. Идеальная маленькая коробочка для вашего собственного набора мини-резаков, сделанных своими руками. Огромное спасибо Крису за набор мини-резаков, идею и вдохновение. А теперь… заплатите вперед и поделитесь своими замечательными идеями со следующим человеком!

Не хотите использовать коробку? Вот что Критика Партан сделала с ней.Она просто использовала большой резак в форме сердца, чтобы создать кусок глины, который удерживает ее трубки. Очень забавный вариант, и он держит их наготове, чтобы их было легко использовать.

Держатель для ножей в форме сердца от Krithika Parthan, используется с разрешения.

2 СПОСОБА РЕЗКИ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА

Этот пост (2 способа прорезать толстый металл) спонсируется The Home Depot

Резать толстый металл стало еще проще. Сегодня я собираюсь рассмотреть два варианта использования некоторых распространенных электроинструментов.Самое приятное, что мы не будем использовать абразивные круги. Diablo известна производством качественных лезвий, у меня их довольно много в магазине. Для этого теста мы будем использовать пильное полотно для резки черных металлов TPI Cermet Steel Demon. Это первая ваша типичная циркулярная пила с диаметром 7 1/4 дюйма. Лезвие. Следующий вариант – использование сабельной пилы. Для этого мы рассмотрим лезвие для сабельной пилы SAWZALL для резки металла с твердосплавными зубьями Milwaukee Torch Torch Metal Cutting. Наблюдать за этими лезвиями в действии вызывает большое волнение.

Полотно для резки черных металлов Cermet Steel Demon 7-1 / 4 дюйма x 48 TPI

Я не режу много стали, большинство из вас может оказаться в той же лодке, что и я. Я знаю, что существует огромная аудитория, которая делает это ежедневно. Так что либо вы новичок в этом, либо вы были на борту. Если это так, я хотел бы услышать, что вы скажете об этом в повседневной жизни.

Во всем помните про абразивный диск выкинь нет сравнения. Пильное полотно для резки черного металла Diablo TPI Cermet Steel Demon призвано изменить стиль резки металла.Это более безопасный способ взяться за следующую работу по металлу. Одна вещь, которую вы были бы рады узнать об этом клинке, – это его способность резать, оставляя предмет достаточно холодным, чтобы его можно было коснуться. Все это возможно благодаря лазерной резке с меньшим сопротивлением. Не будет слишком техническим, но в дизайне этого клинка многое пошло. Множество деталей, обеспечивающих долговечность лезвия.

Пильный диск для резки черных металлов Diablo TPI Cermet Steel Demon имеет вентиляционные отверстия для стабилизации, которые удерживают лезвие прямо при вибрации.Вы можете резать как низкоуглеродистую, так и нержавеющую сталь; да, одно лезвие может удовлетворить обе потребности.

Milwaukee Твердосплавные зубья резака 6 дюймов 7 TPI для резки металла Полотно для сабельной пилы SAWZALL

Я использовал несколько полотен для сабельной пилы, поэтому давайте посмотрим на них, чтобы увидеть, что они могут дать. Большинство лезвий могут резать, большой вопрос в том, выдержит ли оно это? Твердосплавное лезвие Milwaukee TPI Torch лучше известно, поскольку резак предназначен для толстого металла. Представляем лезвие, которое может прорезать некоторые из наиболее сложных материалов.Арматура, чугун, черная труба, нержавеющая сталь и даже угловой чугун и многие другие.

Зуб оптимизирован для долговечности, скорости и быстрого удаления стружки. Будет сложно привести аргумент; есть лучший вариант. У меня было всего несколько металлов под рукой, поэтому я смог проверить только пару из списка. В моем тесте лезвие держалось очень хорошо; в то время у меня был только алюминий и 1/4 этого уголка. Этого было достаточно, чтобы показать мне некоторые результаты. После нескольких порезов все, что я увидел, это то, что на некоторых покрытиях были сколы.Вы можете получить их как поющие лезвия, две упаковки и три упаковки. Это действительно зависит от вашей скорости использования.

Мы подтверждаем, что The Home Depot сотрудничает с нами для участия в кампании ProSpective 2018. В рамках Программы мы получаем компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и опыт – наши собственные слова. Наш пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

Поделиться

Как вырезать металлическую крышу

Хорошо, после того, как вы нарежете металлическую крышу до желаемой формы, я хочу продемонстрировать крепеж, используемый для удержания металлической кровли.

Это не просто нормальный винт эти винты. На этих винтах, если вы внимательно заметите, есть своя маленькая шайба. А прямо под металлической шайбой находится еще одна маленькая неопреновая шайба, которая предназначена для уплотнения ее типа воды.

Итак, когда вы затягиваете этот винт, неопреновая шайба упирается в металл.Сразу за ним металлическая шайба. Вы захотите немного сложить эту неопреновую шайбу, и это обеспечит вам водонепроницаемость.

Так вот, проблема с этими винтами иногда со временем отключается. Если он ослабнет, тогда неопреновая шайба поднимется и позволит воде стечь в отверстие, где находится царапина.

Я покажу вам несколько примеров. Эта крыша стоит несколько лет. Вы заметите, насколько высока головка этого винта.С годами этот винт ослаб, и теперь там больше ничего не запирает воду. Это очень простое решение.

Вы можете снова взять своего водителя. Сожмите ее обратно. Пока есть фанера, чтобы удерживать ее, снова сожмите эту неопреновую шайбу, и все будет хорошо.

В противном случае вы можете вытащить их обратно и просто заменить винты.

Это ни к чему не затягивает.

Ага, просто крутится.

Итак, поговорим о самих медалях.

Примерно 100 лет назад было много жестяных крыш, и то, как резать жестяную крышу, было ослепительным. Сегодня они преимущественно стальные.

У них вся крашеная сталь.

Обычно это металл 29-го калибра. Если вы хотите что-то потяжелее, то они идут 26-го калибра и даже делают что-то более прочное.

Это очень стандартная конструкция ребер для большинства жилых помещений. На коммерческих зданиях они будут иметь другой контур и иметь стоячий шов.

Этот конкретный замок называется «открытый крепеж», при котором вы фактически видите все крепежные элементы на крыше.