Если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал небольшую пневматическую шлифовальную машину, а не фрезерный станок, и использовал бы тяжелую алюминиевую пластину для крепления шлифовальной машины к пиноли. Это будет гораздо более жесткая конфигурация, чем типичный пластиковый корпус небольших фрезерных станков, при сохранении популярного цангового держателя 1/4. Хорошо, вот исходная история:

Несколько лет назад я сломал маленький метчик № 4-40 на 99% готовой детали. У меня не было времени переделывать деталь, и у меня не было возможности удалить метчик, кроме как, возможно, путем разрушения его цельной твердосплавной концевой фрезой. У меня было несколько твердосплавных фрез 5/64 (используемых, по-моему, для фрезерования печатных плат), поэтому я установил одну на фрезерную машину, стараясь не трогать циферблаты, чтобы приводка была хорошей (я постукивал в фрезу на той же установке, что и при бурении пилотного отверстия).

Самая высокая скорость, на которую способна моя мельница, составляет 3200 об/мин, поэтому я отрегулировал ремни для этой скорости и осторожно опустил шпиндель к сломанному метчику. “Пинг” – концевая фреза лопнула в тот момент, когда коснулась сломанного метчика. У меня было еще две попытки (количество оставшихся концевых фрез 5/64), чтобы сделать все правильно. Я знал, что скорость вращения шпинделя недостаточно высока для крошечных твердосплавных инструментов, и думал, что малейшее движение шпинделя может отклонить концевую фрезу настолько, что она сломается.

Другими словами, я рассудил, что проблема была не только в скорости, но, возможно, в большей степени и в проблеме подачи – я был ограничен в том, насколько точно я мог подавать инструмент с помощью маховика вертикального растачивания на вертикальной фрезе. Я поехал в город и купил два дешевых китайских фрезерных станка (менее 20 долларов каждый на тот момент). У меня не было особой уверенности в своей идее (и я торопился), поэтому я не хотел тратить время на то, чтобы что-то обрабатывать или сваривать; Я сделал следующее приспособление из кусков дуба, используя пятиминутную эпоксидную смолу и винты для настила:

К счастью, твердосплавные концевые фрезы имели хвостовик 1/4, размер цанги фрезерного станка. Фрезер вставляется в одно из двух отверстий для разрезных колец в дубовом приспособлении и плотно зажимается с помощью винта, чтобы «сжать» разрезное кольцо вместе. Другое отверстие в приспособлении скользит по пиноли и также плотно зажимается разрезным кольцом. Я не делал никаких фотографий первоначальной установки и процедуры, но вот фотография фрезера, установленного на пиноли вертикальной мельницы:

Я потерял координаты X-Y из-за смещения фрезы относительно пиноли, поэтому мне пришлось установить микроскоп на столе фрезерного станка и возиться с маховиками X, Y, пока твердосплавная концевая фреза снова не окажется по центру сломан кран. Я включил мотор фрезера и как можно осторожно повернул маховик вниз. Увидел несколько искр, но ничего не звучало (или не ощущалось) неправильно, поэтому я продолжал подавать очень медленно, пока не понял, что сломан кран. Медленно выйдя из отверстия, я увидел, к своему глубокому облегчению, что твердосплавная фреза не сломалась.

С помощью закаленной палочки под микроскопом я смог отколоть и отковырять осколки сломанного метчика, пока отверстие не стало чистым. Я ВНИМАТЕЛЬНО завершил нарезку и отправил деталь в путь в тот же день. Мне очень, очень повезло, и я больше не пробовал этот трюк!

Меня удовлетворило то, как сработало “временное” деревянное приспособление в этой чрезвычайной ситуации. Я подумал про себя, что однажды я сделаю лучше из алюминиевой джиг-пластины – это было так удобно, иметь возможность время от времени иметь возможность работать на высокой скорости. Излишне говорить, что я так и не удосужился сделать более солидное приспособление, но спрятал дубовый под верстак и забыл о нем. До следующего раза мне понадобился высокоскоростной шпиндель.

Недавно снова использовал это приспособление, чтобы сделать формовочный инструмент из 1/2 квадратной насадки из быстрорежущей стали. Вот фото торцевого фрезера с 3-х дюймовым абразивно-отрезным кругом, установленного на самодельную оправку:

Фрезерный стол и вертикальные направляющие покрыты полотенцами, резец из быстрорежущей стали зажимается в фрезерных тисках, и я медленно подаю торцовочный фрезер Y-образным маховиком. Мне нужно сделать три погружения на несколько глубин в насадку, после чего я вручную приведу пазы в правильную (боковой рельеф) конфигурацию алмазными напильниками. Вот черновая насадка инструмента после выполнения первых проходов канавки с помощью фрезерного станка:

Это заняло около пяти минут, но потребовало бы несколько часов, если бы мне пришлось делать эти прорези вручную (алмазным лезвием в ювелирной пиле). Все еще требует много работы по очистке вручную, прежде чем он будет готов к использованию.

Еще одно прекрасное применение маленького торцевого фрезера на фрезерном станке — фрезерование деревянных деталей, которые слишком малы для безопасного изготовления на ручном фрезерном станке. Вот пример небольшого блока «кокобола», который будет использоваться в качестве ручки для ящика. У меня были плохие результаты при склеивании этого дерева, используя мою обычную практику, поэтому для прочности он будет вставлен в ласточкин хвост. Я делаю ласточкин хвост в тяге, зажав деталь во фрезерных тисках.

После того, как выдвижные ящики будут готовы и установлены с каждой стороны ящика, одна и та же установка будет использоваться для изготовления двух «ключей». Ключи будут сделаны из того же дерева, что и передняя часть ящика, и будут вставлены и приклеены на место, чтобы скрыть ласточкины хвосты, проложенные в передней части ящика для тяг.

После того, как клей высохнет, верхние части клавиш будут обрезаны/отшлифованы заподлицо с передней частью ящика. Изготовить детали с допусками в несколько тысяч дюймов несложно, поэтому шпонки должны быть невидимы после нанесения покрытия на переднюю часть ящика. (ЕСЛИ ТОЛЬКО ключи не сделаны из дерева с другой фактурой или цветом, чем передняя часть ящика.)

Изготовление этой детали на фрезерном столе, возможно, было рецептом катастрофы – я бы точно выбрасывал по одной детали на каждые две хорошие, не говоря уже о том, что заготовка летела по цеху в случае отдачи (самой узкую часть будет трудно удерживать ровно на столе фрезера).

При обработке дерева на любом металлообрабатывающем станке лучше всего использовать цеховой пылесос для сбора стружки в процессе резки. Поместите шланг как можно ближе к режущему инструменту, насколько это безопасно. Это не только позволяет избежать трудоемкой очистки, но и НАМНОГО лучше для ваших легких. Тот же совет применим, если вам нужно выполнить шлифовальную операцию на токарном или фрезерном станке — расположите пылесос как можно ближе к кругу, насколько это возможно, и покройте все открытые поверхности. Убедитесь, что покрытие не может быть случайно захвачено (например, ходовым винтом или кривошипом и ОБЯЗАТЕЛЬНО не режущим инструментом, LOL).

Временное защитное ограждение было помещено на стол мельницы во время операции помола. Я сложил несколько коротких досок размером 4 х 4 на столе между собой и абразивным кругом, кроме как для фото, для защиты.

Как правило, я не сторонник использования деревянных инструментов, хотя бывают случаи, когда они могут быть очень полезны. Силы и нагрузки, обычно возникающие при механической обработке, могут вызвать деформацию даже прочных деревянных конструкций. Цель предыдущего поста состояла в том, чтобы указать, что существуют альтернативные средства выполнения некоторых задач, когда характер задачи требует лишь небольшого приложения силы.

Но НИКОГДА не позволяйте целесообразности заменить БЕЗОПАСНОСТЬ!

Предыдущие примеры относятся к операциям, в которых требуется очень небольшое давление подачи и когда более высокая скорость минимизирует риск, связанный с операцией, или повышает производительность. Чтобы более четко представить, как более высокая скорость снижает вероятность слишком большой подачи, представьте себе фрезу для больших панелей, работающую со скоростью 100 об/мин, а не 5000 об/мин. Вероятность отдачи была бы огромной, потому что подачу было бы очень трудно контролировать вручную.

Вот мысленный трюк, который я давно использую при оценке безопасности установки машины. Я визуализирую режущий инструмент в виде долота, а затем представляю, как по долоту ударяют молотком, при этом острие долота прикладывается к самой тонкой части — или направлению — заготовки в установке. Если мой мысленный образ «видит», как долото ударяется о заготовку, и мой мозг обрабатывает информацию и возвращает ответ «достаточно жесткий», тогда первый тест пройден.

Давайте создадим пример. Предположим, нужно вырезать канавку 0,25 x 0,25 на краю куска алюминия размером 6 x 4 дюйма и толщиной 0,035. Непосредственным инстинктом, если вы неопытны, может быть размещение листа вертикально, зажатого в тисках фрезерного станка, и проведите фрезой диаметром 0,25 мм через верхнюю часть листа, чтобы создать надрез. Применяя мысленный «тест», представьте, что резак — это долото… затем представьте, что острие долота помещается в верхнюю часть алюминиевого листа и постукивает по нему молотком.

Понятно, что алюминий не будет легко резаться, он будет отклоняться от давления режущего инструмента – настройка явно не очень жесткая и, следовательно, не очень хорошая. Теперь представьте, что алюминий помещают горизонтально в тиски (при условии, что тиски будут открываться до такой степени), визуализируйте, как кладете долото на край листа и постукиваете по нему молотком.

Ваш мозг может обработать проблему и послать два альтернативных сигнала, в одном из которых долото встречает сопротивление и может отрезать край листа. Но в другом сценарии зажимное давление тисков заставляет лист изгибаться (он «сгибается», и любое дальнейшее давление просто изгибает лист еще больше). Если приложить долото к краю листа и постучать по нему, лист не будет разрезаться, а проскользнет в тисках в результате приложения силы. Это тоже явно нежелательно.

Здравый смысл бесценен при настройке машины. Существует несколько способов зажать алюминиевый лист в приведенном выше примере, чтобы его можно было безопасно обрабатывать, но нет никаких БЫСТРЫХ способов сделать это с помощью «обычного» оборудования и инструментов, доступных «обычному» домашнему слесарю. То, как ставится эта конкретная задача, требует оценки переменных, имеющихся ресурсов и безопасности результирующего процесса.

Было бы удобно, например, зажать алюминиевую часть между двумя блоками из твердой древесины, зажав все во фрезерных тисках и, возможно, добавив пару зажимов «С» в верхней части конструкции. Деревянные бруски будут поддерживать тонкий алюминиевый лист, а также гасить вибрацию от процесса резки — просто прорежьте древесину и алюминий.

Другим вариантом может быть использование пары ступенчатых блоков и горизонтальное крепление листа непосредственно к столу фрезерного станка с помощью ленточных зажимов. Возможно, все же будет полезно использовать пару обрезков дерева, чтобы зажать алюминий в том месте, где должна была быть выемка. Или, возможно, компромиссный вариант с использованием как фрезерных тисков, так и зажима для ленты…

Но если вы потратили более пяти минут на беспокойство по поводу этой установки, вы могли уже вырезать выемку ювелирной пилой или ленточной пилой и отшлифовать края чистыми и прямыми. Нет ничего плохого в использовании ручных инструментов — часто это лучшая альтернатива использованию станка просто «потому что он есть». Мы знаем, что первые станки были созданы с помощью ручных инструментов — точность зависит от мастера, а не от инструмента.

Еще один момент: если есть какие-либо сомнения в жесткости установки, неплохо было бы использовать молоток с мягким бойком, чтобы «оценить» установку на наличие слабых мест – несколько резких ударов по сомнительным местам, чтобы убедиться, что ничего не проскальзывает может пройти долгий путь к установлению уверенности в настройке и процессе обработки, прежде чем коснуться переключателя «вкл», LOL.

< !--[if gte mso 10]>

Деревообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование | фрезерование чугуна ручным фрезером | Практик-механик

ньютолл

Алюминий

• 15 декабря 2013 г.

• #1

использовал прямое твердосплавное сверло с 2 канавками для резки дерева 1/2 дюйма. Я собирался использовать концевую фрезу, но подумал, что она будет менее захватывающей. После первого резания я немного увеличил скорость, и рез значительно улучшился. Я выполнял пропилы около 0,025 с большим контролем. Сверло все еще хорошо после резки железа. Я думал, что выберу скорость резания от 60 до 70 футов в минуту, но обнаружил, что это слишком медленно для ручной работы. Такой способ очистки открытие в Oliver 190 нижняя спиральная шлифовальная машина. Действительно удивлен тем, как грубо Оливер это оставил.

простой шаблон хорошо зажимается.

отверстие для фрезерования кролика 1/4 x 1/4 для вставки стола

на резку на глубину ушло около 15 минут