Фуганок электрический стационарный своими руками: Как сделать из электрорубанка рейсмус и фуганок своими руками

alexxlab | 03.03.2023 | 0 | Разное

Фуганок это что? назначение и отличия

Фуганок это что? назначение и отличия

Skip to the content

РубрикаРучной инструмент

30.04.2021 1

Фуганок — это специальный деревообрабатывающий инструмент для снятия поверхностного слоя древесины. Толщина слоёв может регулироваться при помощи резцов. С развитием новых технологий наибольшее распространение получил фуганок электрический стационарный, который можно сделать даже своими руками и использовать дома. Механизм электрорубанка значительно облегчает работу пользователя, автоматизируя некоторые процессы. Непосредственно от его конструкции зависит качество обработки поверхности.

Для чего нужен фуганок?

Как правило, фуганок предназначен для изменения плоскости древесины. С помощью такого инструмента можно делать корректировку крупных фрагментов большой длины и ширины до 8 см. В процессе обработки необходимо учитывать, что на поверхности образуется стружка. Сегодня в продаже предоставлено несколько видов такого инструмента. Электрический инструмент обладает более сложной конструкцией.

Особенности конструкции

Ранее для обработки дерева использовался старинный метод с помощью ручного инструмента. Как правило, фуганок ручной инструмент, который состоит из деревянного корпуса с ручкой. Внутри установлено лезвие с деревообрабатывающей кромкой. В процессе своей модернизации простой инструмент превратился в стационарный электрорубанок. Назначением рубанка и фуганка является снятие верных слоёв древесины на 1,2 мм толщиной до 120 мм. Чтобы сделать фуганок своими руками, понадобится только рама, листовая сталь, электродвигатель от болгарки и шкив для ременного привода.

Также Вам может быть интересна тема: Настройка фуганка

Виды фуганков

В зависимости от вида столярной работы, используются всего несколько видов фуганка:

• Ручной фуганок по дереву с ручкой. Подбор конкретного инструмента находится в зависимости от типа древесины.
• Электрический фуганок. Это многофункциональный инструмент с высокой скоростью обработки, что дает возможность обрабатывать огромное количество дерева.
• Фуганок электрический ручной предназначен для обработки древесины под нажимом. Для работы требуется прилагать некоторое усилие. Его преимуществом являются компактные размеры.

Благодаря своей простой конструкции и небольшим размерам, ручной фуганок по дереву приобрел широкое применение в быту. В промышленности часто используется фуганок электрический стационарный, который повышает производительность, скорость и качество обработки. Работать на таком инструменте очень удобно.

Чем отличается рубанок от фуганка?

Ранее для обработки древесины использовался ручной инструмент в виде рубанка. Из-за особенностей своей конструкции он может строгать только на большую глубину. Его назначением является только первичная обработка. Если необходима более тонкая работа, лучше использовать фуганок. В его конструкцию входят сразу несколько обрабатывающих лезвий.

С помощью фуганка поверхность получается более ровной. Предназначен он для окончательно обработки поверхности. В производстве часто применяется стационарный электрический фуганок. С помощью такого инструмента возможности обработки древесины значительно расширяются.

Adblock
detector

Фуганок электрический и ручной, фугование древесины

Перейти к содержимому

Содержание: [скрыть]

1. Виды инструмента
2. Ручной фуганок
3. Электрический
4. Фуганок или рубанок?
5. Отличие от рейсмуса
6. Как правильно фуговать доски
7. Как обойтись?

Фуганок – ручной механический или электрический инструмент для выравнивания поверхности заготовки из дерева. Он есть у любого столяра, без приспособления не обходится обработка доски и массива.

Виды инструмента

Прибор бывает двух видов: ручной и электрический.

Ручной фуганок

Это металлический или деревянный инструмент, в конструкцию которого входят:

• корпус;
• ручка-держатель;
• лезвие (нож).

Длина колодки – 90 см, а ширина лезвий – 8 см. У мини-моделей, полуфуганков, длина подошвы не превышает 50 см. Такая удобна для обработки большой детали.

Разновидность фуговочного инструмента – шерхебель. В стандартной комплектации он имеет нож шириной 35 мм. Инструмент используется для первичной обработки заготовки. Шерхебель снимает стружку толщиной 2–3 мм.

Еще одна тип фуганка – фальцебель. Его узкая сменная подошва приспособлена для обработки фальцев, четвертей и выборок. Зензубель оснащен двумя ножами для более чистой шлифовки поверхности мелких деталей.

Электрический

Это не станок, а ручной электрический прибор.

Для обтесывания заготовки требуется сила. Профессионалы чаще пользуются электрическим фуганком. Он обладает:

1. Большей массой и прижимным усилием.
2. Точнее обрабатывает заготовки.
3. Работа идет намного быстрее.
4. Инструмент имеет набор сменных насадок.

Особенность применения электрического фуганка – возможность его крепления к верстаку. Получается станок, заменяющий специальное стационарное оборудование. Он удобен для дома или в небольшой мастерской.

Фуганок или рубанок?

Похожие на слух названия инструментов объяснимы: оба предназначены для выравнивания поверхности заготовки. В чем разница?

Рубанок и фуганок отличаются принципом и качеством работы:

• Рубанок выполняет первичную подготовку поверхности. Он снимает верхний слой такой толщины, на которую настроено лезвие. Строгание инструментом убирает основные неровности, бугры, сучки. В конструкцию рубанка входят колодка и нож. Режущих элементов может быть два, тогда второе вслед за первым снимает более тонкую щепу, выравнивая поверхность. Финишной обточки рубанок не делает.
• Фуганок – разновидность рубанка усовершенствованной конструкции. Он имеет более длинный и тяжелый корпус, позволяющий инструменту плотнее прижиматься к обрабатываемой поверхности. В инструмент встроены 2 лезвия, настроенные на чистовую фуговку.

Отличие от рейсмуса

В определении фуганка указано: для выравнивания поверхности заготовки из древесины и доведения ее до декоративно-чистого вида. Рейсмус нужен для переноса на изделие параллельных линий (см. фото). К работе ручным инструментом вопросов нет. Они возникают при сравнении электрических станков фуганка и рейсмуса.

Работа стационарного оборудования одинакова у обоих видов: они снимают черновую кромку с древесины. Но суть разная:

• Фуганок снимает слой с доски, делает поверхность плоской, торцевую кромку фуговальный станок делает перпендикулярной к основной.
• Для создания строго параллельных плоскостей изделия нужен рейсмус, но оборудование обрабатывает только предварительно выровненное сырье.

Фуганок и рейсмус работают в связке: один подготавливает, другой – окончательно выравнивает. Но это в случае со станками.

Фуганок ручной и электрический выравнивает поверхность и кромки дочиста, а рейсмус служит для нанесения параллельных линий по заданному размеру.

Как правильно фуговать доски

Фугование – это обработка поверхности деревянной заготовки фуганком любой разновидности.

Для работы ручным инструментом обрабатываемую деталь фиксируют на верстаке. Волокна древесины должны располагаться по направлению движения.

Фуганок нужно взять обеими руками: левой рукой – за ручку, правой – за колодку. Для левшей порядок противоположный. Инструментом ведут по поверхности вдоль волокон, нажимая собственным весом на приспособление, подталкивая его вперед. Поначалу стружка будет разного размера, по мере готовности изделия она станет длинной и ровной по толщине.

Обрабатывается поверхность послойно, чтобы избежать перепадов высот и образования ненужных ям.

Как фуговать электрическим фуганком:

• Зафиксируйте прибор на верстаке с упором для доски.
• Включите питание и заведите доску на лезвие по упору.
• Проведите столько раз, сколько необходимо для получения результата.

При работе с оборудованием необходимо соблюдать меры безопасности:

• Держите руки подальше от лезвия.
• Используйте защитную одежду.
• Для перемещения доски используйте прижимные держатели. Они защитят пальцы от ножа.

Чтобы не срезать лишнего, нанесите на обрабатываемую поверхность меловую линию. Плавность ее исчезновения расскажет о равномерности обтесывания. Линия исчезла – значит, поверхность стала гладкой.

Обработка кромки выполняется так же, как шлифовка основной плоскости. Достаточно перевернуть заготовку нужной стороной к лезвию и повторить действия.

Как обойтись?

Если нет специального инструмента, можно приспособить обычную фрезу. На видео представлен один из способов фугования фрезером.

Для этого нам нужен ручной фрезер.

1. Измерьте расстояние до лезвия на инструменте.
2. Закрепите доску на верстаке.
3. Прикрепите металлическую или ровную деревянную направляющую к доске с верстаком так, чтобы расстояние до кромки совпадало с расстоянием до лезвия. Нужно оставить небольшой припуск 2–3 мм для обработки.
4. Запустите фрезер, уверенно возьмите его двумя руками, расположите перпендикулярно кромке, уперев в направляющий профиль.
5. Обработайте поверхность. Достаточного одного прохода.

По такому же принципу используется приспособление для выравнивания горизонтальных плоскостей. На видео демонстрируется прием горизонтальной обработки.

Похожая запись

You missed

Adblock
detector

35 Необходимые инструменты для сборки электрогитары

У сборщика гитар, как у любителя, так же, как и у профессионала, существует почти бесконечный список инструментов, которые вы можете захотеть иметь, использовать или просто попробовать в каждом проекте, за который вы беретесь. Существует также много проб и ошибок и поиск правильной комбинации инструментов и методов, которые лучше всего подходят для вас, и, как всегда, у вас, вероятно, также есть проблемы с бюджетом.

Это инструменты, которые вам действительно нужны, чтобы охватить все аспекты сборки электрогитары с нуля. Некоторые из них ручные, а некоторые электрические, но во время сборки гитары не будет ни одной задачи, которую я оставлю «без инструментов». Нам понадобятся инструменты для резки, сверления, фрезерования, измерения, формовки, шлифовки, фреттинга, пайки, покраски и отделки. Естественно, многие из инструментов подходят любому плотнику, но некоторые из них очень специфичны для гитары, и вы не найдете их в подвале обычного плотника или в местном хозяйственном магазине.

 

Как выбрать?

Основным ориентиром при выборе является сочетание простоты использования, практичности выполнения работы и цены. (Станок с ЧПУ в этом списке нет…) Будут учтены личные предпочтения, но они не всегда будут решающим фактором. Я также постараюсь дать разумные альтернативы и обновления для некоторых инструментов. Чтобы понять это, все инструменты будут перечислены в соответствии с различными частями и этапами процесса сборки гитары. Я также постараюсь обратиться к конкретным гитарным частям всех гитарных стилей.

Ручной или электрический?

Лютерия предшествует электричеству, и существуют замечательные ручные инструменты удивительного качества. Действительно хорошие вещи стоят недешево. Если вы все же решите пойти по пути старой школы «полностью вручную», вся мощь в вашем распоряжении, но для многих задач я считаю, что электрические инструменты гораздо более эффективны, точны и экономят время. Учитывая разумную цену некоторых основных инструментов, использовать ручные инструменты по какой-либо причине, кроме принципа, просто глупо. Навыки работы с хорошим набором рубанков и стамесок могут дать отличные результаты, но также потребуют многих часов практики.

Сборка корпуса

 

Корпус чаще всего изготавливается как минимум из двух склеенных вместе кусков дерева, и может также потребоваться верхний слой из двух или более дополнительных кусков. Я предполагаю, что мы начинаем с пиломатериалов, которые примерно соответствуют размеру и толщине, которые вам нужны, поэтому бензопилы, строгальные станки и пилы промышленного размера не являются частью процесса тура. Потребуется некоторая подготовка, резка, склеивание, строгание и шлифовка. Я также стремлюсь к несколько традиционным деревянным корпусу и грифу гитары. Существует широкий спектр вариаций типов, размеров, слоев и форм древесины, но одни и те же инструменты должны охватывать подавляющее большинство из них.

1. Лобзик

Вероятно, это первая электрическая пила, которой я когда-либо пользовался. Не совсем прецизионный инструмент, но в большинстве мест на гитаре в любом случае потребуется дальнейшая обработка, зачистка и шлифование. Помимо большой и относительно дорогой ленточной пилы, электролобзик является простым и удобным решением для резки нестандартных форм, таких как корпус гитары или головка грифа.

Лобзик

 С помощью параллельной линейки или приспособления вы также можете вырезать прямые линии. Существуют также лезвия разной длины и качества, с которыми вы можете экспериментировать для различной толщины и плотности древесины.

 

2. Сверло

Само собой разумеется, ручная дрель необходима для выполнения отверстий и сверления начальных точек для фрезерования полостей. Они будут включать пилотные отверстия для винтов, удерживающих что-либо от бриджа или накладки до болта на грифе. Вам также может понадобиться просверлить отверстия для колков, точечных вставок для струн и электрических проводов.

Аккумуляторная дрель

 У вас есть дополнительная прессовая дрель или крепление для ручного пресса, но, поскольку вам, возможно, придется выполнять некоторые невертикальные сверления, если у вас есть только одна дрель, она должна быть ручной.

 

СОВЕТ. Создайте небольшое приспособление для сверления отверстий под углом 90 градусов, взяв квадратный брусок размером около 1,5 дюйма и отрежьте от него четверть, чтобы получить L-образную форму размером 1,5 дюйма. Внутренний угол можно использовать как направляющую для вертикального сверления

 

3. Сверла

Для разных гитар потребуются отверстия разного размера в зависимости от конструкции и оборудования. Стандартный набор сверл, который соответствует выбранному вами методу измерения (метрический или британский), должен быть хорошим началом, но всегда есть несколько специальных сверл, которые вам также понадобятся. Одно особенно длинное сверло полезно для проводки (часто просверливается по диагонали).

Смывной обрезной бит

 Сверло диаметром 25 мм или 1 дюйм (или даже больше) пригодится для создания хорошей отправной точки перед фрезерованием полостей для звукоснимателей или других электрических компонентов. Сверла с самоподпиткой дадут лучшие и более чистые результаты, чем сверла типа «бабочка», но будут стоить значительно дороже.

 

4.A Строгальный станок

Строгальные станки являются одним из самых полезных инструментов для традиционных мастеров, и умение обращаться с ними даст вам отличные результаты и даже сэкономит ваше время на шлифовании и других инструментах для придания формы. Существует большое разнообразие размеров и форм, но хорошим стартом будет хороший ручной рубанок среднего размера. При склеивании двух и более кусков пиломатериала для формирования корпуса необходимо иметь 90 градусов между лицом и краем ваших фигур.

Строгальный станок

 Если у вас нет доступа к строгальному станку или электрическому рубанку, вполне подойдет ручной рубанок.

 

5. Орбитальная шлифовальная машина

Сборка гитары требует большого количества шлифовки, а ручной способ потребует много времени и усилий. Часто невозможно полностью избежать ручного шлифования, но мне нравится «сохранять» его для отделки и последних штрихов, а для более грубых деталей использовать электроинструменты. Не существует одного инструмента, подходящего для всех шлифовальных машин, но я считаю орбитальную шлифовальную машину наиболее универсальной и той, которая избавит меня от наибольшего объема работы.

Случайная орбитальная шлифовальная машина

Отлично подходит для больших поверхностей и кромок. Наждачная бумага с низкой зернистостью также может быть полезна для более грубой обработки. Шпиндельный шлифовальный станок будет следующим в моем списке, а стационарная ленточная или дисковая шлифовальная машина (или их комбинация) будут следующими. Преимущество шпиндельной шлифовальной машины заключается в том, что она дает вам кромки под углом 90 градусов и может идеально шлифовать те вырезы, которые не может достичь орбитальная шлифовальная машина.

6. Зажимы

Зажимы необходимы для склеивания и удержания деталей при сверлении, резке, фрезеровании и многих других задачах. Конечно, хорошие тиски или плотницкий стол с «собачками», но универсальность и простота зажимов не имеют себе равных. Ответ на вопрос «Сколько мне нужно?» всегда «БОЛЬШЕ». Вероятно, вам понадобится как минимум четыре для приклеивания двух-трех частей корпуса (с соответствующей длиной) и еще два-четыре для последующего приклеивания грифа к грифу.

Зажимы

Размер обычно коррелирует с силой. Существует много типов и стилей зажимов, и цены соответственно варьируются, поэтому экспериментируйте в соответствии со своим бюджетом. Дешевые обычно справляются со своей задачей, но с ними сложнее работать.

7. Маршрутизатор

Вероятно, нет другого инструмента, который мог бы выполнять множество самых разных работ на столь многих частях гитары, как маршрутизатор, когда все, что вам нужно, это правильные насадки. Хороший ручной фрезер (с шаблоном) поможет сформировать форму или корпус, закруглить края или создать складку для креплений, создать полости для звукоснимателей и электронных частей, канавку анкерного стержня, шипы грифа. или карман и даже черновой профиль шеи.

Маршрутизатор Маршрутизаторы

варьируются от небольших, которые можно держать в одной руке, до огромных погружных маршрутизаторов и, конечно же, настольных маршрутизаторов и больших штифтовых маршрутизаторов. Если вы покупаете только один, маршрутизатор среднего размера, вероятно, станет лучшим универсальным решением. Если вы сможете найти один с опцией погружения или насадкой, это будет бонусом. Помните, что всегда можно установить его вверх дном на столе и иметь импровизированный стол-фрезер. Маршрутизаторы очень быстро вращаются и требуют осторожности при работе. У них может быть довольно «удар». Более новые/лучшие модели имеют механизм, позволяющий избежать этого, и рекомендуется, если у вас нет опыта работы с маршрутизаторами.

8. Биты маршрутизатора

Функция маршрутизатора определяется прикрепленным к нему битом. Вы можете получить общий набор для экспериментов и игр, но есть несколько деталей, недоступных в стандартных наборах, которые являются ключевыми для сборки гитары. Как правило, все фрезы можно использовать с ручным фрезером, но при работе на кромке удобнее и безопаснее (как для дерева, так и для оператора) на столе или на настольном фрезере.

Бит для фальцовки

Бит для обрезки заподлицо (копирование шаблонов) — У этой насадки есть направляющий подшипник, который помогает вам следовать шаблону и обрезает кромку точно по форме шаблона. Отлично подходит для обрезки любой части гитары, для которой у вас есть шаблон, а также полостей. Информацию о создании собственных шаблонов см. в разделе «Шаблоны для электрогитары. Полное руководство». Они бывают разных радиусов, чтобы соответствовать желаемому дизайну. Вы можете скруглить край корпуса, а с помощью лезвия с правильным профилем вы можете даже скруглить заднюю часть шеи.
Насадки для фальцовки- Идеально подходят для создания углублений для креплений на корпусе, грифе или голове грифа. Напоминают планку заподлицо, но поставляются с подшипниками разных размеров, чтобы контролировать, насколько глубоко будет выступать разрез.
Подробнее о фрезах см. в разделе «Полезные фрезы для сборки гитар и их использование». шлифовка, склеивание, сверление и многое другое.

9. Рашпиль для пилы

Когда вам нужно удалить относительно большое количество материала без использования электроинструмента (по соображениям безопасности или бюджета). Например, вырезание формы шеи. Рашпиль очень грубый, но ручная обработка может быть относительно безопасной и точной.

Пила Рашпиль

Накладка на гриф/ накладка на гриф

Накладка на гриф требует нескольких очень специфических инструментов, чтобы получить правильный радиус, вырезать прорези для ладов и установить сами лады. После фреттинга вам, вероятно, потребуется выровнять, повторно коронировать и отполировать их.

10. Шлифовальный блок радиуса

Они бывают разных радиусов. Нет необходимости приобретать весь набор, просто возьмите те, которые вы планируете использовать. Добиться правильного радиуса накладки грифа можно с помощью острого рубанка, но для этого потребуется очень устойчивая и опытная рука. Более простое решение — приобрести радиусный шлифовальный блок и перейти от грубого к мелкозернистому.

Радиусный шлифовальный блок

11. Приспособление для гибки ладов

Лады могут быть предварительно согнуты и отрезаны, но если вы покупаете оптом, вам нужно будет согнуть лады, чтобы они соответствовали радиусу накладки грифа. Многие мастера предпочитают изгибать лады до еще меньшего радиуса, чем накладка грифа, так что приходится вдавливать среднюю часть. Это делается для того, чтобы кончики ладов случайно не выдвинулись вверх при забивании средней части грифа.0003 Лады Изгиб Джиг

12. Прорезная пила для ладов

Большинство пил не соответствуют толщине хвостовика лада. Любое отклонение от правильной позиции могло сбить интонацию. Вы можете выбрать дорогое приспособление для прорезки ладов, сделать его самостоятельно или просто вырезать их вручную и аккуратно. Эти приспособления становятся очень удобными, когда вы пытаетесь изготовить несколько гитар.

Лобовая пила

13. Молоток для ладов

Удары по ладам должны производиться с соответствующей силой и материалом, чтобы не погнуть и не помять сам лад. Другим вариантом является своего рода пресс для ладов, который вдавливает лады в более однородное состояние. Есть несколько различных типов, и всегда есть возможность сделать свой собственный приспособление для пресса для ладов.

ладонь молоток

14. Фреза для ладов

Даже если лады куплены предварительно нарезанными, всегда найдется кончик, который нужно обрезать, не повреждая форму лада. Основное различие между этой фрезой и другими заключается в том, что резка происходит очень близко к кончику фрезы, поэтому практически не остается лада для напильника.

ладорез

15. Угловой напильник для ладов

Для простой заточки краев обрезанных ладов до нужной длины и постоянного угла. Это не окончательная обработка ладов, но она даст нам хорошую отправную точку.

Файл угла лада

Обработка ладов и восстановление коронки

Скорее всего, лады не будут полностью выровнены, и потребуется некоторое выравнивание с последующей повторной коронкой и полировкой. Этот процесс очень похож на реанимацию несколько изношенных ладов (не путать с переладкой) или дешевого грифа. Я подробно описываю сам процесс в статье «Купите дешевый гриф для гитары и сделайте его потрясающим»

.

16. Балка для выравнивания ладов

По сути, длинный плоский шлифовальный брусок. Вы хотите иметь возможность шлифовать много ладов одновременно, чтобы добиться полного выравнивания. Обычно это алюминиевый профиль с наклеенной на него наждачной бумагой. Они бывают разной длины для общего или более локального выравнивания. У них также будет разная зернистость наждачной бумаги (часто на разных сторонах одного и того же луча), чтобы работать от грубой до тонкой. Есть также файлы, которые делают то же самое и будут храниться намного дольше. Они дороже, обычно бывают одного размера и одной зернистости.

 

Регулировочная балка для ладов

17. Напильник для повторной коронки

Придать ладам круглую форму можно аккуратно с помощью плоского или треугольного напильника (следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать накладку грифа), но существуют специальные вогнутые напильники, которые несколько облегчают работу. . Это могут быть напильники с алмазным покрытием или «обычные», и это действительно вопрос личных предпочтений и техники, какой из них вы в конечном итоге будете придерживаться.

Файл повторной коронации

18. Ластики для ладов

Существует несколько способов полировки ладов, включая стальную вату (ужасно с магнитами) и полироль, которая может испачкать лады. Ластик для ладов — это простое и удобное решение, которое также может пригодиться после периодической чистки грифа. Они также поставляются с несколькими зернами (цвета – это не просто выбор дизайна), и вы продвигаетесь от относительно грубого к самому тонкому.

Ластик для ладов

19. Прорезка порожка

Независимо от материала, который вы используете для прорезей (если он не имеет регулировочного механизма), прорези должны быть прорезаны вручную на правильную глубину и ширину, чтобы они соответствовали калибру и действию струны. Они варьируются от тонких игл из нержавеющей стали с желобками до полного набора профессиональных файлов.

Ластик для ладов

20. Паяльник

Здесь вам нужно выйти за пределы столярного дела. Обойти это невозможно (если только вы не собираетесь покупать акустическую гитару), и вам понадобится паяльник, припой и, желательно, флюс.

Паяльник

Отделка

Существует множество способов отделки гитары, и вы можете иметь разную отделку для разных частей одной и той же гитары. В большинстве случаев первым шагом будет шлифовка самой древесины до очень тонкой поверхности. После этого будет какое-то покрытие и/или окрашивание, а затем, возможно, прозрачный лак или полировка. Также возможна масляная отделка с различным нанесением. Некоторые масла можно наносить тряпкой (кисть обычно не лучший выбор), но большинство красок и покрытий лучше всего наносить распылением. Вы можете получить приличные результаты после некоторых проб и ошибок с помощью аэрозольных баллончиков, и на рынке есть несколько специальных, но если вы хотите сделать шаг вперед, а также позволить себе более широкий диапазон цветов и покрытий, пистолет-распылитель это путь.

21. Наждачная бумага

Как упоминалось ранее, в процессе будет много шлифовки. Если вы выберете орбитальную шлифовальную машину, вам понадобятся соответствующие диски (обычно 5-дюймовые диски с 8 отверстиями) зернистостью около 60-600. Есть пачки разной крупы. Я часто использую их вручную в тех труднодоступных местах. Однако для более крупной зернистости и между слоями я лично предпочитаю шлифовальные губки, которые легче держать и которые можно использовать как для мокрого, так и для сухого шлифования. Они немного дороже, чем обычные листы наждачной бумаги, а также поставляются в упаковках с зернистостью.

Шлифовальная бумага

22. Электрический краскораспылитель

Покупка воздушного компрессора и краскораспылителя зачастую недешева и занимает много места. Более простое решение – электрический краскопульт. Это даст вам лучший контроль над факелом распыления, а с помощью проб и ошибок вы получите отличные результаты.

Электрический краскораспылитель

Общие инструменты и оборудование

Независимо от частей, инструментов и методов, с которыми мы собираемся познакомиться, есть некоторые инструменты и клеи, которые будут сопровождать нас на протяжении всего процесса.

Измерительные инструменты

Точность — это одна из тех вещей, в отношении которых вы не хотите идти на компромисс. Если расположение ладов, гитарный лад или механика неверны, вы, возможно, никогда не сможете правильно настроить и интонировать свою гитару, и независимо от того, насколько красивой она получилась, вы не сможете на ней играть.

23. Длинная линейка

Вам нужна линейка не меньше длины грифа и желательно полной шкалы. 70 см или 27,5 дюймов будет достаточно для всех стандартных гитар (90 см — 35,5 дюйма для бас-гитары). Если вы найдете достаточно прочный, он также может использоваться как линейка.

24. Поверочная линейка

Когда вам нужно проверить, действительно ли какая-либо часть, например, гриф или накладка грифа, является ли она прямой, нет ничего лучше настоящей линейки. По сути, это точно обработанный металлический профиль, достаточно толстый или прочный, чтобы не гнуться при ручном нажатии. Нет никакого реального параметра, которого он должен придерживаться, кроме как быть прямым. У меня был друг, который занимается установкой окон, принес мне остатки алюминиевого профиля, который отлично работает.

25.A Квадратная (90 градусов) линейка

Квадратная линейка, помимо прямой линейки, является одним из наиболее распространенных инструментов для маркировки и поддержания согласованности. Ваши лады, порожки, звукосниматели и бридж (за исключением) расположены под прямым углом к ​​центральной линии гитары. Края и края склейки также квадратные.

26. Цифровой штангенциркуль

Штангенциркуль очень удобен для очень точного измерения небольших деталей, толщины и глубины. Цена на приличный цифровой штангенциркуль сегодня очень разумна и делает эти доли сантиметра или дюйма намного проще в обращении.

Калибр микрометра

Клеи и ленты

27. Плотницкий клей

Для соединения любых двух кусков дерева в более прочное соединение, чем дерево, необходим простой столярный клей. Склеиваете ли вы части корпуса, деку, гриф, ламинаты или косой стык угловой бабки, этот клей подходит для большинства работ. Если вы хотите быть более конкретным, есть «оттенки» прочности и скорости отверждения.

28. Суперклей

Быстрая и надежная связь. Очень удобно не только для части гитары, но и для некоторых экстренных исправлений. Используется для ладов, гаек, креплений, вкладок и многого другого. Некоторые даже используют вместе с другими клеями для быстрого сцепления. Смешанный с мелкими опилками, он может стать очень сильным заполнителем отверстий, трещин или небольших вмятин и царапин.

29. Малярная лента

Очевидный выбор для покраски и отделки, но также удобен для работы с грифом, переплета и многого другого. Получите его как в тонком, так и в толстом вариантах.

30. Двусторонний скотч

Многие производители гитар относятся к двустороннему скотчу с любовью и ненавистью. Это необходимо при фрезеровании с помощью шаблонов, и это удобный способ удерживать детали, оставляя верхнюю часть «зажимом свободным». С другой стороны, иногда бывает сложно удалить, когда вы закончите (особенно если вы были щедры на это), и это может привести к несчастным случаям, если вы не использовали достаточно. Дешевые имеют меньшее сцепление и их труднее удалить, дорогие лучше, но дороже.

Заменитель: Вместо двухстороннего скотча приклеиваем малярный скотч с обеих сторон и затем приклеиваем их друг к другу. По сути, вы получаете двухсторонний малярный скотч.

Специальные инструменты и калибры для гитары

31. Поверочная линейка с насечками

При проверке накладки грифа после обработки вам понадобится линейка с насечкой. Обычная линейка Straight Edge будет измерять лады, тогда как зубчатая будет пропускать лады и сидеть на самой доске. Большинство из них имеют одну сторону с насечкой для мензуры 24,75 дюйма (628 мм), подходящую для гитар Gibson, а другую сторону с насечкой для мензуры 25,5 дюйма (648 мм) для большинства гитар Fender.

Зубчатая прямая кромка

32. Измеритель радиуса

Лучший способ проверить, достигли ли вы нужного радиуса. Также пригодится при настройке гитары. Есть несколько типов, но разница более очевидна для настройки, чем для сборки гитары.

Площадь датчика радиуса

33. Регулятор ладов

Чтобы убедиться, что ваши лады действительно выровнены, вы должны проверить каждую комбинацию из трех последовательных ладов от верхнего порожка до последнего лада, предпочтительно в трех местах. Качалка лада имеет пять ребер по длине, чтобы соответствовать любому месту на грифе.

Ладовый рокер

Инкрустации и украшения

Я не буду вдаваться в список «Обязательных», так как это ящик Пандоры с инструментами и методами, в зависимости от материалов и дизайна. Прекрасные инкрустации сами по себе являются искусством.

Заключение

Конечно, существует множество других инструментов и вариантов, и когда дело доходит до расширения и улучшения вашей коллекции, «нет предела». Однако я чувствую, что с этим списком вы можете взять немного пиломатериалов и оборудования и построить электрогитару.

Почему я купил 8-дюймовый фуганок Powermatic

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получить партнерскую комиссию.

В нескольких сообщениях в социальных сетях я упомянул, что купил 8-дюймовый фуганок Powermatic, и несколько читателей спросили, как я принял решение о покупке.

Давно хотел купить фуганок и постоянно перебирал разные варианты.

Реклама

Должен ли я использовать настольный фуганок? Многие столяры жалуются на их низкое качество, ограниченную производительность и маленькие размеры стола. Я не был продан на этой идее.

Как насчет 6-дюймового напольного фуганка? Powermatic выглядел привлекательно, двигатель на 110 В означал, что его можно было запитать от любой розетки, и он имел приемлемые размеры.

Как насчет 8-дюймового фуганка? Powermatic длиннее своих 6 дюймов, для него требуется питание 220 В (у меня есть одна розетка 220 В, и я могу установить больше), и он стоит дороже.

А как насчет 8-дюймового фуганка Powermatic в виде параллелограмма? Говорят, что фуганки в виде параллелограммов намного легче регулировать, чем их модели со столом типа «ласточкин хвост»? Powermatic требует питания 220 В, стоит немного больше денег, чем другие варианты, и он очень большой.

Каждый раз, когда я пытался принять решение о покупке, я останавливался на двух вариантах: 6-дюймовая модель Powermatic 110 В и их 8-дюймовая модель параллелограмма. Я решил, что выберу более компактную 6-дюймовую подключаемую модель или полностью ориентированную на будущее 8-дюймовую модель с параллелограммом.

Я начал работать с обзорным образцом настольного фуганка Jet 6″ — он, кстати, потрясающий — и сразу же почувствовал зуд, чтобы принять решение о покупке. Пришло время покупать напольный фуганок. Подошла праздничная сделка Powermatic, и я выбрал их 8-дюймовую модель с регулировкой «ласточкин хвост» — ту модель, которую я исключил почти с самого начала.

8-футовая модель стола типа «ласточкин хвост» не совсем подходит для будущего. Если я в какой-то момент получу большее рабочее пространство или перееду в промышленное рабочее место, вместо того, чтобы довольствоваться гаражом на 2 машины и тесным подвалом с низким потолком, я, возможно, захочу перейти на модель параллелограмма или, может быть, на одну из европейских моделей. дорогие комбинированные рубанки-фуганки марки.

Модель, с которой я работал, меньше и легче, чем параллелограммный фуганок, но совсем не маленькая и не легкая, и хотя это было нелегко, мне удалось настроить ее самостоятельно. Плюс форма машины другая. Столы нависают над машиной, как крылья, а это значит, что под ними есть хоть какое-то полезное пространство для хранения. Я ставлю фуганок на колесную базу и могу иметь колесные и передвижные хранилища под крыльями.

На данный момент я доволен своей покупкой, и хотя я сделал только пробные разрезы, один из моих первых проектов будет хорошо использовать его возможности.

Когда вы читаете вопросы о покупке фуганка на интернет-форумах и форумах, существует широко распространенное мнение, что большинство пользователей быстро перерастут 6-дюймовый фуганок.

Некоторые пользователи говорят, что они купили 6-дюймовый фуганок, и он у них работал, но подавляющее большинство владельцев фуганков сообщают, что либо их 6-дюймовый фуганок имеет ограничения, и они хотели бы иметь купил 8-дюймовый фуганок с самого начала.

У некоторых пользователей нет доступа к сети 220 В. Другие имеют ограниченный бюджет. Существует множество причин, по которым столяр может купить 6-дюймовый фуганок, но общее мнение интернет-сообщества заключается в том, что пользователи, которые могут купить 8-дюймовый фуганок вместо 6-дюймового, поступили бы разумно.

Я начал покупать деревянные доски для предстоящего проекта.

Когда я заказывал 8-дюймовый фуганок, я думал, что его дополнительная производительность по сравнению с 6-дюймовым фуганком будет решением, ориентированным на будущее. 8-дюймовая емкость не была чем-то, чем я ожидал воспользоваться немедленно или даже в ближайшем будущем, это было обновление для «будущего меня», и оно не соответствовало каким-либо запланированным потребностям.

Я также должен упомянуть, что одна из причин, по которой я выбрал 8-дюймовый, заключалась в том, что я прочитал отчет одного пользователя о том, что их 6-дюймовый фуганок был немного слабоват. Это тоже повлияло на мое решение. У меня есть розетка на 220 В, которую я мог бы использовать с удлинителем на короткое время, и я могу добавить еще одну или две розетки на 220 В в будущем.

Доски с местного лесопилки различаются по ширине, некоторые из них были ~6 дюймов, другие были немного длиннее. Я заказал больше досок лучшего качества у онлайн-поставщика, и они имеют ширину 7-8 дюймов.

Мне нужны доски шириной ~3″. Я могу получить (1) из 6-дюймовой доски. 6-дюймовая плата может едва ли иметь размеры 6 дюймов, а некоторые из них могут иметь дефекты краев, которые уменьшают полезную ширину. Те, что не вырезаны, все еще черновики. Соедините один грубый край идеальной 6-дюймовой доски или сделайте надрез по прямой линии, затем зачистите противоположный край, и он будет шириной не более 5-3/4″, а часто и меньше.

У доски ~7-1/2″ на фото одна кромка уже прямолинейная, и если она идеальна, без больших сучков и дефектов по краям, я точно смогу получить из нее две доски 3″, причем с большим меньше отходов, чем если бы я работал с досками шириной 6 дюймов.

Доски уже строганы на лесопилках, но некоторые не идеальны и имеют шероховатости, другие немного покороблены и нуждаются в исправлении. Я бы не смог стыковать эти доски на 6-дюймовом фуганке.

Моя обработка этих досок, скорее всего, будет включать соединение одной стороны, обеспечение гладкости и ровности одного края, строгание противоположной стороны и вырезание из досок нужной мне ширины.

Если какие-либо из них приспособятся и деформируются после первого продольного распила, я могу изменить процесс, чтобы сначала обрезать их, скажем, до 3,5-дюймовых досок, а затем фрезеровать их до идеальной прямоугольности. Мне пришлось бы сделать это с помощью 6-дюймового фуганка, но это было бы как минимум вдвое больше работы. Если я могу строгать доски размером 7-8 дюймов, не разрезая их, это лучший подход.

У меня также останется несколько обрезков 7-1/2″, и я могу превратить их в сайд-проекты. Для этого мне все еще понадобится 8-дюймовый фуганок.

Я не ожидал, что смогу так быстро воспользоваться преимуществами 8-дюймовой вместимости, но я рад, что мой первый проект с этим фуганком подтвердил мое решение о покупке.