Горелка газовая для горна своими руками: Инжекционная газовая горелка для кузнечного горна своими руками: инструктаж по сборке
alexxlab | 26.04.2023 | 0 | Разное
Инжекционная газовая горелка для кузнечного горна своими руками: инструктаж по сборке
Содержание [клик]
Принцип работы инжекторной горелки для небольших кузнечных изделий основан на всасывании газового потока в корпус горелки. Купить можно в магазине. Однако, если вы сами сделали инжекторную газовую горелку для топки, она прослужит не хуже.
Мы расскажем, как построить инструмент по всем правилам. Главное — учесть все требования на производстве. В конце концов, вам все равно придется бороться со взрывоопасной смесью газа и воздуха.
Характеристики и типы инжекторных горелок
Степень отходов металла при нагреве для ковки, интенсивность образования накипи на поверхности и общий расход газа зависят от горелочного исполнения печи. В кузнечных кузницах закрытого типа используются горелки с коротким пламенем.
Их конструкция обеспечивает быстрое перемешивание горючей смеси, что обеспечивает высокую эффективность. Продукты сгорания из рабочей зоны топки удаляются равномерно и максимально эффективно.
Принцип работы горелки
В горелках этого типа сжигают пропан из газопровода или баллона. Здесь смесь газа и воздуха образуется путем вытеснения, например, всасывания последнего в горелку под действием энергии струи сжатого газа.
В зоне втягивания воздуха возникает вакуум, за счет чего сам воздух движется в определенном направлении. При перемешивании в корпусе горелки рабочая смесь извлекается из него под давлением, создавая необходимую температуру.
Качество газовой горелки зависит от постоянства соотношения между объемом газа и воздуха. Изменения плотности газа влияют на способность горелки всасывать воздух.Устройство для сжигания топлива, или горелка, является основным элементом газовой духовки. Его работа полностью зависит от правильного изготовления этого ключевого элемента
Все изменения температуры горения должны сопровождаться аналогичными изменениями подачи воздуха, необходимого для горения.
При разбалансе показателей необходимо откорректировать коэффициент впрыска для достижения его стабильности.
Это достигается изменением давления газа или регулировкой воздушной заслонки.
Классификация горелки по основным характеристикам
Их классифицируют по разным критериям. В зависимости от объема всасываемого первичного воздуха различают горелки с частичным смешиванием и горелки с полным перемешиванием. Основными характеристиками первых являются коэффициент впрыска и кратность.
Степень впрыска определяется соотношением между объемами впрыскиваемого воздуха и газа, необходимого для 100% сгорания. Выражение «скорость впрыска» означает соотношение между объемом первичного воздуха и расходом газа горелкой.Сжигание газа в смеси с воздухом в инжекционной горелке происходит в специальном сопле — туннеле из огнеупорного материала
В отечественных кузнях используются инжекционные горелки низкого давления газа (до 5 кПа) и среднего давления — от 5 кПа до 0,3 МПа. Когда газ в горелке находится под давлением 20-90 кПа, мощность всасывания воздуха остается практически неизменной, даже когда давление газа и вакуум в печи претерпевают изменения.
Когда давление падает ниже этого бара, коэффициент впрыска увеличивается, давление уменьшается, а разрежение в поде увеличивается. В зависимости от наличия распределительного коллектора бывают однопламенные и многопламенные.
Есть разделение по количеству сопел: с одним соплом — одно сопло, с несколькими — несколько сопел. Разместите эти элементы по центру или произвольно. На этой основе различают горелки с центральным и периферийным соплом.
Самодельная инжекторная горелка
У самодельной горелки стандартной конструкции газ подается из баллона по специальной трубе, как правило, это пропан. Редуктор не нужен, так как подача газа регулируется рабочим клапаном, установленным на баллоне.
Открытие и перекрытие подачи газа осуществляется с помощью запорной арматуры, остальные регулировки горелки осуществляются с помощью рабочего клапана. Газовая труба, по которой течет газ, подсоединяется к специальной насадке с ниппелем.
Это позволяет вам установить интенсивность и скорость пламени.
Соска и трубка помещаются в металлическую чашку. Здесь пропан насыщается кислородом из поступающего воздуха.Стандартная схема газовой горелки. На его основе можно разработать собственный дизайн. Для удобства ремонта и эксплуатации лучше сделать легко складывающимся
Из металлического стакана горючая смесь через форсунку под давлением попадает в зону горения. Чтобы процесс продолжался непрерывно, в насадке есть специальные отверстия, которые служат дополнительной вентиляцией.
Для самостоятельного изготовления понадобится чертеж газовой горелки для топки, а также набор инструментов и материалов:
- отрезки труб, метизов;
- болгарский;
- полукруглый или круглый напильник;
- сверлильный станок, если его нет, можно заменить дрелью;
- полуавтоматическая сварка;
- прикосновение, царапина, дрель, металлическая щетка, молоток, плоскогубцы;
- кружочки — раздеть, вырезать;
- лист железа толщиной 1,2, 3 мм;
- сварочные защитные устройства.
Все работы по изготовлению устройства сжигания топлива состоят из пяти этапов.При создании газовых горелок необходимо учитывать обязательные к ним требования: безопасность воспламенения газа, стабильное горение, безопасность при изменении тяги (обратный удар) и вероятности взрыва горючей смеси, нечувствительность к влажности внутри духовки
На первом этапе изготавливается диффузор. В качестве исходного материала можно взять отрезок трубы подходящего диаметра. Например, глушитель из нержавеющей стали или водопровод.
Вдоль трубы с помощью болгарки делаются пропилы нужной длины. На трубу помещается сепаратор подшипника подходящего диаметра. То же самое повторяется и с другой стороны.
Свариваются пропилы, затем берется лепестковое колесо и поверхность обрабатывается до полной гладкости. Подготовьте и очистите все существующие поры и необожженные участки. С помощью круглого или полукруглого напильника убираются заусенцы внутри детали.Для экономичного выполнения работы при относительно низких температурах трубка 3 имеет тонкие стенки, которые увеличивают скорость газов, способствуют лучшему перемешиванию и предотвращают воспламенение смеси в трубке
Следующим шагом будет изготовление миксера и конфузора.
Первый похож на трубку. Подойдет водопроводная труба диаметром около 2 см и длиной 9 см. К диффузору приваривается труба, а конфузор к нему представляет собой конус для всасывания воздуха.
Заготовку для этого можно вырезать из листа толщиной 1,2 мм. Затем его загибают, сваривают шов, а готовую деталь приваривают к смесителю. С торца получается поверхность для упора регулировочной шайбы. Путем уменьшения / увеличения пространства между термоэлементом и стиральной машиной регулируется приток воздуха на входе.
Впоследствии начинают изготавливать механизм подачи компонентов газовоздушной смеси. Для этого шага потребуется длинный болт с резьбой M10. Шляпка вырезается, затем с торца просверливается сквозное отверстие диаметром 5 мм, нарезается проволока М6.
Для создания сопла можно использовать наконечник для подачи припоя от полуавтоматического устройства. Поскольку он имеет приличную длину, его нужно обрезать. В этом случае после резьбы должно остаться около 3-4 мм. Остального хватит на повторный слепок.
Для дальнейшей работы вам понадобится шайба наружным диаметром 43 мм. Его можно купить или сделать самому из листа металла. В центре шайбы просверливается отверстие диаметром 1,2 см и к готовой шайбе приваривается гайка М10.При сборке агрегата навинтите гайку на болт, установите регулировочную шайбу, прикрутите газовую форсунку. Жиклер устанавливается заподлицо с шайбой за счет вращения последней. Первая накрученная гайка помещается в центр резьбы
Прежде чем приступить к установке, необходимо сделать кронштейн для крепления к кузову. Его можно вырезать из листового металла. Не меняя положения сборки, прикладывают ее к конфузору, прикрепляют скобу и приваривают к гайке и корпусу. Место сварки не очень важно, но конструкция должна быть жесткой.
Путем поворота и откручивания болта регулируется степень выброса. Как показывает практика, лучший результат достигается, когда сопло входит во фьюзер на глубину примерно два мм. Количество поступающего воздуха регулируется стиральной машиной.
Последний шаг — это тест. Для этого на болт надевается труба. Давление на редукторе установлено на 0,2 кг / см². С этим значением можно поэкспериментировать, но нужно помнить, что при большом расходе газа баллон, особенно объемом 5 литров, может быстро замерзнуть. В этом случае больше подойдет сопло 0,6 мм.
Перед включением стиральную машину необходимо полностью закрыть или оставить небольшой зазор. После включения газа подачу воздуха постепенно увеличивают. Пламя приобретает все более интенсивный синий цвет и постепенно удаляется от носовой части горелки. Особенностью работы горелки в открытой топке является то, что при дальнейшем усилении воздушной струи пламя отделяется от горелки и происходит его затухание.
Чтобы избежать этого явления, на пути пламени ставят препятствие (перегородку) или используют горелку в замкнутом пространстве. В этом случае огонь, выходящий из сопла, воспламенит газ и горение будет поддерживаться.Инжекционная горелка вводится в топку через оборудованное отверстие в стенке теплоизолированной емкости.
Важным условием безопасной работы является наличие принудительной тяги
Если горелка работает на основном газе, в идеальных условиях ее пламя должно быть ярко-синим. Когда источником газа является баллон, заполненный пропан-бутановой смесью, горючая смесь имеет вид желтых язычков.
Такая горелка инжекционного типа хорошо работает в закрытом помещении. Если вы установите его правильно, вы можете получить температуру до 1200. Эти условия подходят для ковки деталей из напильников, отжига лопаток, литья цветных металлов.
Газ в горелку подается от сети или из баллона, процесс контролируется регулятором. Чтобы проверить регулировку и давление, выполняется пробный запуск газа или газовой смеси с отслеживанием запаха.
Плюсы и минусы инжекторной горелки
Использование качественной газовой горелки для кузницы имеет ряд преимуществ:
- использование энергии газа для нагнетания воздуха;
- хорошее смешивание воздуха с газом;
- возможность регулирования объемного соотношения газ / воздух при изменении температурного режима горелки;
- простота использования;
- рентабельность;
- простота дизайна.
Помимо достоинств, есть и недостатки. Горелки с одной форсункой с учетом тепловой мощности довольно длинные. Необходимо обеспечить строгое совмещение оси форсунки и горелки. Во время работы они издают много шума.Мощность инжекторной горелки определяется объемом газа, который она потребляет в единицу времени. Этот параметр существенно отличается для разных горелок
Существенными недостатками горелок низкого давления являются большая длина пламени, а также зависимость расхода вторичного воздуха от разрежения горения.
Следующая статья познакомит вас с видами газовых конфорок для печей для ванных комнат и способами их установки, с которыми следует ознакомиться всем владельцам дачных участков с собственными санузлами.
Выводы и полезные видео по теме
Наибольшей популярностью пользуется инжекторная горелка разработки Александра Кузнецова. В этом видео он рассказывает, из чего состоит конструкция и как ее собрать:
Пример работы инжекторной горелки:
Грамотно спроектированная и изготовленная своими руками точно по требованиям, инжекторная горелка станет надежным помощником на долгое время.
Это приспособление заменит дорогие заводские инструменты. С его помощью можно решить множество повседневных задач, не прибегая к помощи профессионалов.
Хотите рассказать о том, как вы своими руками собрали инжекторную горелку для ковки? У вас есть полезная информация по теме статьи? Пожалуйста, оставляйте комментарии в форме блока ниже, задавайте вопросы, размещайте фото.
Источники
Казимов К.Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем. Практичная газовая локация для семьи слесаря Книжная полка / К.Г. Казимов. — М .: НЦ ЭНАС, 2008 — 288 с.
Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2017 — 257 с.
Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2013 — 464 с.
Примак, Л.В. Эксплуатация и ремонт малоэтажного жилого фонда / Примак Л.
В. — М .: Академический взгляд, 2010 — 276 с.
Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2012 — 400 с.
Цупиков С.Г. Справочник уличного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог / С.Г. Цупиков. — Вологда: Инфраингегнерия, 2007 — 928 с.
Финогенова Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Контрольные материалы: Учебник / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 96 с.
Белаш, Т.А. Эксплуатация и ремонт железнодорожных зданий в особых климатических и сейсмических строительных условиях: учебное пособие / Т.А. Белаш. — М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. — 293 с.
Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий строительной отрасли: учебник / Е.Г. Гологорский. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.
Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .
: Академия, 2018 — 204 с.
Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие для начала профессионального образования / Т.Г. Финогенова, В.П. Митронина. — М .: ИЦ Академия, 2010 — 80 с.
Бадагуев Б.Т. Работа с большей опасностью. Эксплуатация и ремонт тепловых электростанций / Б.Т. Бадагуев. — М .: Альфа-Пресс, 2012 — 224 с.
Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2009 — 192 с.
Захаров и А.И. Уровни. Проектирование, сервис, ремонт, эксплуатация / А.И. Захаров. — М .: Академический проект, 2010 — 205 с.
Быков, И.Ю. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтегазовых месторождений / И.Ю. Быков, В.Н. Ивановский, Н.Д. Цхадая и др. — Вологда: Инфраинжиниринг, 2012. — 372 с.
Акимова, Н. А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / Н.
Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, Н. И. Сентюричино. — М .: Академия ИЦ, 2013 — 304 с.
Ладухин Н.М. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Н. М. Ладучин. — СПб .: Лан П, 2016 — 160 с.
Юнусов Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — СПб .: Лань, 2011 — 160 с.
Основина, Л.Г. Автомобильные дороги: строительство, ремонт, эксплуатация / Л.Г. Основина, Л.В. Шуляков, В.Н. Основин, Н.В. Мальцевич. — Rn / D: Fenice, 2011 — 490 с.
Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюричино. — Вологда: Инфра-инжиниринг, 2023 — 304 с.
Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — СПб .: Гиорд, 2008 — 352 с.
Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования для строительных предприятий / Е.
Г. Гологорский, А.И. Доценко, А.С. Ильин. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.
Казимов, К.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования газораспределительных систем: практическое пособие слесаря газовой отрасли / К.Г. Казимов, В.Е. Гусев. — М .: НЦ ЭНАС, 2012 — 288 с.
Кязимов К., Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. — М .: Энас, 2014 — 288 с.
Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 272 с.
Юркевич, А.А. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник КПТ / А.А. Юркевич, Г.К. Ивахнюк и др. — СПб .: Лан КПТ, 2016. — 400 с.
Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков. — М .: МЭИ, 2011 — 384 с.
Никитко И. Справочник по универсальной сантехнике. Монтаж, ремонт, эксплуатация / И. Никитко. — СПб .: Пьетро, 2017 — 352 с.
Серикова Г.А. Сантехника в доме. Монтаж, ремонт, эксплуатация / Г.А. Сериков. — М .: Классик РИПОЛ, 2012 — 256 с.
Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2018 — 208 с.
Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков, В.П. Феоктистов, Н.Г. Шабалин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2011 — 384 с.
Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — М .: Высшая школа, 2008 г. — 462 с.
Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2019 — 396 с.
Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий: учебник для вузов / Ф.Я. Рудик и др. — СПб .: ГИОРД, 2008 г. — 352 с.
Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов.
Пособие для вузов / П.Ф. Дроздов, МИДодонов, Л.Л. Паншин, Р.Л. Саруханян / под ред. П.Ф.Дроздова. — М., Стройиздат, 1986 — 351 с.
Серебров Б.Ф. Гаражи и многоэтажные автостоянки: учебное пособие. — Новосибирск: НГАХА, 2005.-131с.
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин, под ред. А. В. Перельмутер. — М., Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. — 482 с.
Нанасова С.М. Строительство малоэтажных жилых домов. Руководство. — М., Издательство АСВ, 2005 — 128 с.
Системы поддержки / Хейно Энгель, предисловие. Ральф Рэпсон торговал с ним. Л.А. Андреева. — М., АСТ Астрель, 2007. — 244 с.
Обследование и испытания зданий и сооружений. Пособие для вузов / В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др. под ред. В.И. Римшина. — М., Высший шк., 2004 г. — 447 с.
Н.В. Прядко. Обследование и реконструкция жилых домов. Руководство. Макеевка. ДонНАСА, 2006. — 156 с.
Организация строительного производства.
Пособие для вузов / С.А. Болотин, А.Н. Вихров. — М., Издательский центр «Академия», 2007. — 208 с.
Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с него. — Ред. Третье, перераб. И доп. — М., Издательство «Архитектура-С», 2005 г. — 264 с.
Расчеты конструкций загородного дома. Способы экономии. Нагрузки. Влияние. Справочник / Сост. В.И. Рыженко. — М., Издательство «Оникс», 2007 — 32 с.
Нойферг Э. Строительное проектирование. / Ибо с ним. К. Ш. Фельдман, Ю. М. Кузьмина, под ред. З. И. Эстров и Е. С. Раева. — 2-е изд. — М., Стройиздат, 1991 — 392 с.
Саг Ф. Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома. Для с Хунг. Попов С.С. / Под ред. Ю.А. Муравьева. — М., Стройиздат, 1987 — 192 с.
Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим учебных корпусов. — М., Издательство АСВ, 2000 г. — 368 с.
_https://sovet-ingenera.com/gaz/equip/inzhektsionnaya-gazovaya-gorelka-dlya-gorna-svoimi-rukami.html
Балабан-Ерменин Ю. В.
, Липовских В.М., Рубашов А.М. Защита от внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей. 2-е издание. Перераб., Доп. — М .: Издательство «Новости теплоснабжения», 2008. — 288 с.
Афанасьев А.А. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для студенческих обществ по направлению 270100 «Строительство» / А.А. Афанасьев, Е.П. Матвеев. –М., 2008.
Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: консолидация, реставрация, ремонт: проверить учебник / Ю.В. Иванов. -M. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2013. –312 с.
В. Н. Кутуков Реконструкция зданий: учебник для вузов по спец. «Строительная техника, оборудование и машинные системы» / В.Н. Кутуков. -M. : Высшая школа, 1981. –263 с.
Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. За 2 часа Часть 1. Теория, методы и технологии реконструкции жилых домов. Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –367 с.
Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. Алле 2. Часть 2. Промышленные технологии реконструкции жилых домов разного периода строительства.
Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –364 с.
Миловидов Н. Н. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для вузов / Н. Н. Миловидов, В. А. Осин, М. С. Шумилов. -M. : Высшая школа., 1980. –240 с.
И. В. Носков Укрепление фундаментов и реконструкция фундаментов: Учебное пособие. / IV. Носков, Г.И. Швецов. -M. : Абрис, 2012. –134 с.
Реконструкция зданий и сооружений: пособие для строительного вуза / А.Л. Шагин и др .; а также. К. Шагин. -M. : Высший шк., 1991 –352 с.
Как из автомобильного огнетушителя сделать горн на базе ручной газовой горелки | Сделай Сам – Своими Руками
Для закалки и отпуска небольших металлических заготовок можно использовать мини газовый горн, сделанный и огнетушителя. Собрать его совсем не сложно, при этом он занимает мало полезного места в мастерской. Для сборки горна нужен минимум материалов, которые легко достать.
Что потребуется:
- Автомобильный огнетушитель;
- труба 25 мм;
- удлиненные гайки М10 – 2 шт. ;
- шпилька М10;
- роликовая цепь;
- фанера;
- песок;
- алебастр.
- газовая горелка на баллон – http://alii.pub/5lnp8a
; Процесс изготовления горна
Первым делом нужно разобрать пустой огнетушитель. У него ровно отрезается горловина по заводскому сварочному шву.
Немного выше дна корпуса огнетушителя просверливается отверстие под трубу 25 мм, от которой заранее отрезается заготовка длиной 10 см.
Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz
После этого нужно зачистить металл вокруг отверстия, а также сбоку в двух местах для приварки стоек.
Для крепления стоек к корпусу огнетушителя приваривается 2 удлиненные гайки. Для удобства сварки в них можно сразу вкрутить шпильки. Также приваривается труба, вставленная на половину длины в отверстие.
Теперь нужно зачистить сварочные швы. После этого следует заняться формированием камеры с огнеупорного материала. Для этого готовится раствор из песка и алебастра, смешанных в пропорции 1:1.
В огнетушитель по центру вставляется баллончик от краски. Вваренную трубку нужно временно заглушить, натолкав в нее полиэтиленовых пакетов. Между баллончиком и стенкой заливается жидкий состав.
Также его нужно залить в срезанную крышку, временно вставив в ее отверстие трубку.
После схватывания раствора опалубка вынимается. С помощью сверла нужно пробить смесь, которая смогла затечь в приваренную трубу.
В удлиненные гайки на корпусе закручивают шпильки. Затем в куске фанеры просверливаются отверстия. В них вставляются шпильки, и фиксируются гайками. Таким образом, получается подошва, на которой горн может устойчиво стоять.
Теперь берется отрезок роликовой цепи, и приваривается на корпус и крышку. В итоге получается подобие дверной петли.
Чтобы воспользоваться горном, нужно вставить в приваренную трубку газовую горелку. Заготовка для термообработки помещается в камеру. Если размер позволяет, то это лучше делать через закрытое отверстие в крышке, так разогрев произойдет быстрее.
Смотрите видео
Как сделать твердой дешевую сталь, которая не закаливается – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8458-kak-sdelat-tverdoj-deshevuju-stal-kotoraja-ne-zakalivaetsja.html
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Как построить газовую горелку: 9 шагов (с иллюстрациями)
Введение: Как построить газовую горелку
Прежде всего, эта горелка была разработана г-ном Роном Рейлом. Вся заслуга в этом дизайне принадлежит ему. Посетите страницу Рона Рейла по ссылке ниже:
http://ronreil.abana.org/design1.shtml
Кроме того, Fire is Hot. Такая горелка выделяет значительное количество тепла, и неправильное использование такого устройства может привести к травмам и/или повреждению имущества. Я предлагаю вам соблюдать правила техники безопасности при сборке и эксплуатации этой горелки, НО Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВЫБОР И НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ТРАВМЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОРКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ЭТОГО УСТРОЙСТВА.
В Интернете можно найти бесчисленное множество дизайнов кузнечных и печных горелок. Мне нравится этот, потому что он прост в изготовлении, а материалы легко доступны в большинстве хозяйственных магазинов.
Эта горелка была построена для этой маленькой кузницы. Горн достаточно мал, чтобы я мог запустить горелку при давлении ниже 5 фунтов на квадратный дюйм и поддерживать внутри хорошую рабочую температуру. Однако такая конструкция горелки хорошо работает в больших кузнях, многие большие кузницы даже используют несколько горелок.
Чтобы построить эту кузнечную горелку, вам понадобится дрель, набор бит и пара напильников. Если у вас нет метчика для установки установочных винтов, есть альтернативный метод, о котором я расскажу в конце этой статьи. Также, чтобы выковать факел для этой горелки, вам понадобится уже действующая кузница, либо другой источник тепла. Если это ваша первая кузница, здесь, очевидно, будут проблемы. Альтернативный метод для этого тоже будет в конце статьи.
Также важно отметить, что для работы этой горелки вам понадобится газовый регулятор. Простое протягивание шланга от узла горелки к баллону с пропаном не поможет. Регуляторы можно приобрести на месте в магазинах сварочных материалов.
Шаг 1: ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
Основная горелка в сборе изготовлена из трубных фитингов из черного железа. Я купил все это с полки в Лоу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оцинкованные фитинги, так как при нагревании они выделяют токсичные пары.
Все латунные фитинги имеют размер 1/8″. 4-дюймовый ниппель, муфта и торцевая крышка слева составляют сегмент, который устанавливается на входе горелки. Остальные фитинги служат для отделения шлангового соединения от тепла горелки и могут иметь любую конфигурацию по вашему желанию.
Этап 2: ВПУСК ГОРЕЛКИ 1
ВПУСК ГОРЕЛКИ
Первой задачей является установка 4-дюймового латунного патрубка перпендикулярно через широкое отверстие редуктора раструба.
Для оптимальной работы горелки труба должна быть отцентрована через впускное отверстие. Он не может быть идеальным, но он должен быть близок к этому. Я отметил центральную линию на лицевой стороне переходника, используя столярный угольник и комбинированный угольник, как показано на рисунке.
Отметив центральную линию на лицевой стороне входа горелки (колпак редуктора), продлите линии вниз по стороне редуктора. Затем поместите латунный ниппель 1/8″ на широкий край переходника и отметьте по центральной линии, где находится его приблизительный центр. Перенесите эту линию на противоположную сторону с помощью квадрата комбинации.
Этап 3: ВПУСК ГОРЕЛКИ 2
Перед тем, как просверлить отверстие для латунного ниппеля 1’8″, я совмещаю центральные метки с губками тисков, чтобы помочь мне сориентировать сверло. Сначала просверлите пилотное отверстие через «X», которое мы отметили на стороне редуктора. Затем просверливаю сверлом 3/8″.
Используйте круглый напильник, чтобы латунный ниппель прошел через оба отверстия.
Этап 4: ВПУСК ГОРЕЛКИ 3
Теперь, когда газовая трубка проходит через впуск горелки, нам нужно найти способ закрепить ее на месте. Во время использования отверстие должно быть направлено прямо вниз по трубе горелки, чтобы гореть правильно. Для этого мы установим установочный винт, чтобы трубка не вращалась.
Если вы никогда раньше не использовали установочный винт, процесс состоит из просверливания отверстия, затем с помощью метчика нарежьте резьбу по бокам отверстия так, чтобы соответствующий винт вошел внутрь.
Отверстие достаточно легко просверлить вручную, просто обратите внимание на угол, под которым вы просверливаете стенку переходника. Это небольшой угол внутрь к меньшему отверстию редуктора. Я использовал метчик/винт размером 8/32, который просверливается сверлом 9/64″. Вы можете сделать меньше, если хотите, но я бы посоветовал вам не делать больше, так как будет легче прорезать стенку редуктора.
Этап 5: ОТВЕРСТИЕ
ОТВЕРСТИЕ
Отверстие горелки просверливается сверлом №57.
Как и в случае с газовой трубкой, важно, чтобы отверстие располагалось по центру. Я отмечаю линию по длине 4-дюймового ниппеля, чтобы на глаз определить, где находится его центр. Сверла меньшего размера довольно хрупкие, поэтому, если вы сверлите вручную, как я, будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий. Просто позвольте биту сделать свою работу.
ВАЖНО: Перед использованием горелки убедитесь, что отверстие направлено вниз по трубке горелки (маленький конец переходника). У меня было положение вверху с затянутым установочным винтом, потому что его было легче удерживать в тисках. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕ ОТВЕРСТИЕ ВНИЗ НА ТРУБКУ ГОРЕЛКИ.
Этап 6: Факел
ФАКЕЛ
С помощью воронкообразного впуска горелки зеркальное отражение воронки факела на конце горелки помогает создать вакуумный эффект, известный как «Вентури».
Факел изготовлен из 3-дюймового сегмента 1-дюймовой трубы, который надевается на конец 3/4-дюймовой трубы горелки.
После нагревания 3-дюймового сегмента до красного каления я стучу ободом трубы по куску круглого прутка, вращая трубу во время работы. Вспышка должна расширяться примерно до 1 1/2 дюйма в отверстии. Я рекомендую также установить установочный винт в раструб, чтобы обеспечить более широкий диапазон регулировок для вашей горелки.
Шаг 7: Сборка
Сборка
Чтобы сориентировать отверстие, я взял сверло №57 и вставил его хвостовиком вперед в отверстие. Используя биту в качестве указателя, я направил ее из МАЛЕНЬКОГО конца редуктора (вниз по трубе горелки) и отцентрировал ее так хорошо, как только мог, прежде чем затянуть установочный винт. Это может потребовать дополнительной настройки, но это хорошее место для начала.
Как я уже говорил, крепления, отходящие от 4-дюймового латунного патрубка (газовой трубки), служат в первую очередь для того, чтобы отдалить резиновый газовый шланг от тепла горелки и кузницы, поэтому вы можете использовать любую конфигурацию, которую захотите.
Последним фитингом на латунном узле является втулка от 1/8″ до 1/4″, которая присоединяется к газовому шлангу низкого давления, который присоединяется к регулятору, работающему от 20-фунтового баллона с пропаном.
Заключение.
Я не претендую на звание эксперта в чем-либо, но особенно в кузнях. Мой авторитет в этих вопросах заключается в том, что я успешно сделал то, о чем говорю, и я готов потратить время на то, чтобы задокументировать свой опыт и подготовить статьи, видео и инструкции в меру своих возможностей, чтобы другие могли преодолеть препятствия, которые Я встретил. Я всегда открыт для советов от многих, многих людей, которые знают, как делать эти вещи лучше, чем я, и я всегда рад дать совет любому, кто спрашивает.
Итак, для получения более честных инструкций по кузнечному делу, изготовлению ножей и металлообработке посетите мой веб-сайт по ссылке ниже:
www.makingcustomknives.com
Спасибо за чтение.
Шаг 8: Альтернативы – Установочные винты
АЛЬТЕРНАТИВЫ
В этом разделе я расскажу об обходных решениях для некоторых частей этой кузнечной горелки.
Первый – установочный винт. Если у вас нет крана, вам нужно использовать другой метод для крепления газовой трубки. Вместо установочного винта можно использовать резьбовой конец отрезка трубы диаметром 1″, ввинченный во впускной патрубок (переходник). Просто затяните 1-дюймовую трубу на трубе, чтобы она оставалась на месте. Недостатком этого является то, что он сужает впуск и, следовательно, уменьшает количество воздуха в топливной смеси. Этот инст обязательно плохой, просто надо что-то помнить.
Шаг 9: Альтернативы – Кованая сигнальная ракета
Далее, чтобы выковать сигнальную ракету, вам понадобится уже работающая кузница. Альтернативой поддельному раструбу является просто не подделывать раструб. Использование 3-дюймового куска 1-дюймовой трубы над трубкой горелки создаст вакуум или эффект «Вентури». «Недостаток тот же, что и раньше, он не будет втягивать столько кислорода в смесь.
Газовые горны : Создание вашей первой газовой горни : anvilfire.
com статьи для слесарей
Создание первой газовой горнила
На протяжении многих лет Anvilfire помогла многим людям построить газовые горны и устранить неполадки. Вот советы и указатели для более распространенных проблем.Внимательно прочтите страницы Рона Рейла на ABANA:
Не делайте его слишком большим: У вас может возникнуть соблазн сделать кузницу достаточно большой для каждого проекта, который вы захотите сделать. Не. Ни одна газовая кузница не может сделать все это. Газовые горны легко сделать, и со временем вы можете сделать несколько. Камера диаметром 5 дюймов и длиной 10 дюймов сделает МНОГО ковки, и она очень удобна для первого проекта. Это размером с мини-кузницу Р. Рейла. и адекватно нагревается одной горелкой R. Reil EZ Эмпирическое правило составляет около 240 кубических дюймов камеры для одной горелки EZ.
Используйте не менее 2 дюймов изоляции вокруг камеры:
Первый или два дюйма должны быть из каовой шерсти, а внешний слой может быть из перлита или вермикулита.
Покройте внутреннюю поверхность ITC-100, оно того стоит.
Вам понадобится около ½ пт. для типичного горна или пинты для кузницы с двумя горелками.
Настоятельно рекомендуется использовать каовул для камеры вашей первой кузницы.
С ним очень легко работать, и он очень быстро нагревается.
Пол должен быть сделан из куска печной полки или полутолстого огнеупорного кирпича.
Позже вы, возможно, захотите попробовать литейный рефакторинг, который более долговечен.
Закрыть:
Как только горн нагревается до красного каления, основная потеря тепла происходит за счет лучистого тепла.
Спереди и сзади большие окна, которые необходимо заблокировать, чтобы отражать тепло обратно.
Хорошей идеей будет сделать маленькое (диаметром 2 дюйма) отверстие сзади, чтобы через него можно было просунуть долгую работу, и оставить большое открытое окно спереди, которое можно забить огнеупорным кирпичом, чтобы оно подходило для работы.
(Мягкий огнеупорный кирпич предпочтительнее дешевых тяжелых желтых вещей, которые вы покупаете в хозяйственном магазине).
Инструменты: Вам не нужно ничего, кроме обычных гаражных инструментов. Сабельная пила очень удобна для резки относительно тонкого металла, но не обязательна.
Конструкция: Вам не нужна железная труба с ½-дюймовой стенкой. Если горн правильно утеплить, то докрасна раскалится только область вокруг горловины. Листовой металл 14ga или даже легче. Если вы предпочитаете тяжелую конструкцию, уменьшите вес до того, что вы сможете поднять самостоятельно. Многие кузницы сделаны из выброшенных бутылок из-под фреона. В зависимости от ваших навыков и ресурсов, создание кузницы может занять один или два выходных.
Вашей кузнице нужно крыльцо:
Много работы делается прямо у входа в горн.
Позаботьтесь о том, чтобы можно было сложить огнеупорный кирпич (твердые желтые дешевые парни) перед горловиной, чтобы вы могли положить туда маленькие кусочки.
Горелки: Существует два типа горелок «надувные», где воздух приводится в движение электрическим вентилятором, и «атмосферный» или «Вентури», когда для всасывания воздуха используется высокоскоростная газовая струя. Атмосферные горелки проще в изготовлении, но немного сложнее в настройке. Если вы находитесь на уровне моря, настоятельно рекомендуется начать с горелки EZ типа RR. http://www.frontiernet.net/~metalcast/reil_1.html (нажмите кнопку ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА). Хотя это не самая эффективная конструкция, ее можно построить из готовых деталей сантехники за полдня. Позже вы можете заменить его чем-то более продвинутым. Страница Рона – это ресурс для атмосферных горелок. Он и упомянутые там люди много сделали для развития этой технологии.
Атмосферные горелки используют более высокое давление газа и меньшие размеры отверстия.
Обычно струя № 58 работает под давлением 0-20 фунтов на квадратный дюйм.
На высоком уровне кузница будет реветь, как реактивный двигатель.
Выхлоп должен быть оранжево-желтым или, возможно, немного голубым, если вы хотите, чтобы он был богатым.
Если у вас возникли проблемы со сверлением форсунок с малым размером струи, то проволочные контактные наконечники MIG — отличная идея.
Много воздуха: Мини-горн может потреблять бутылку пропана размером с барбекю за день. Это много кислорода. Если кузнице не хватает кислорода, то и вам тоже! Хуже того, если в кузнице недостаточно кислорода, она будет производить угарный газ. Отравление угарным газом коварно. Вы можете не заметить этого, пока не станет слишком поздно! Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Большой вентилятор тоже хорошая идея.
Не горючие вещества:
Вы собираетесь уронить горячую сталь;
будут летать куски раскаленной окалины и будут искры.
Раскаленный докрасна утюг, приземлившись на голую древесину, мгновенно воспламенится — нечего возиться с обугливанием.
Также рекомендуется закрыть газовую линию гибким кабелепроводом. Если вы уроните горячую сталь на резиновый пропановый шланг, вам все это не понравится! То же самое касается шнура питания вентилятора.
— Адам Уайтсон, 2003 г.
Вентиляция:
Во многих цехах газовые топки используются невентилируемыми. Тем не менее, их можно использовать таким образом только при ОЧЕНЬ хорошей вентиляции, открытых дверях и окнах, желательно размером с гаражную дверь. В замкнутом пространстве они должны иметь вытяжку и вытяжку (дымоход).
Горелки: Кузнечная Горелка Соотношение: Мы получаем много вопросов по этому поводу. Вот некоторые комментарии:
- Мы неоднократно просили, чтобы люди задавали размеры площади, а НЕ объем, когда задавали вопросы.
Подумайте о разнице, прежде чем задавать вопрос, связанный с объемом.
- СУЩЕСТВУЕТ область, которую следует учитывать, и это минимальный размер вентиляционного отверстия кузницы по отношению к горелке. Я считаю, что соотношение составляет 7: 1 (площадь к площади).
- Для любой горелки существует оптимальный объем горна. Тогда есть еще минимум и максимум. Вы не можете использовать горелку любого размера с кузницей любого размера ИЛИ отрегулировать горн за пределами рабочего диапазона горелки.
- При покупке коммерческого продукта ПЕРВЫМ человеком, которого вы должны спросить о специфике, является производитель ИЛИ продавец, если он хорошо осведомлен. Рекс Прайс может точно сказать вам, для чего предназначены его горелки, и я полагаю, что он предоставляет техническую информацию о горелке и на своем веб-сайте.
- Как уже отмечалось, разные горелки имеют разные уровни производительности.
Вы не можете предположить, что самодельная горелка EZ с плохо просверленными, заусенцами по краям и кривым отверстием будет работать так же, как продукт, разработанный и изготовленный профессионалами с использованием прецизионных станков.
Как заметили другие, “Ваш пробег может быть очень” – гуру
Горелка Гуру:
Лучший способ построить надежную газовую горелку — не делать форсунки и нестандартные фитинги. Горелка выше зажжет небольшую кузницу для сварки тепла.
- 9″ из 3/4″ трубы сортамента 40 с резьбой на одном конце (может быть половина 18-дюймового ниппеля)
- Переходник с 3/4″ на 1½”
- Трубный ниппель длиной 3 дюйма и диаметром 1/8 дюйма, сечение 40 мм
- Трубный ниппель 1½ дюйма, график 40 (разрезать пополам до длины 1½ дюйма)
- (1) компрессионный фитинг с трубы 1/8″ на трубу 1/4″
- (1) Наконечник MIG диаметром 1/4 дюйма и внутренним диаметром 0,040 дюйма
- Шаровой кран 1/4 дюйма
- Втулка от 1/4″ до 1/8″ NPT
- Переходник 1/4″ NPT на левый топливный шланг для сварки.
- Кронштейн для крепления трубы 1/8 дюйма (наружный диаметр 0,405 дюйма) в центре трубы 1½ дюйма.
Эта горелка не имеет регулировки подачи воздуха, а в сварном исполнении не имеет регулировки глубины сопла. Тем не менее, я построил несколько таких горелок, и каждый раз они работали. Они имеют правильный размер для плавки или ковки фреоновых баллонов, как показано ниже.
Регулируемая горелка: В этой горелке используется кусок трубки лампы для создания регулируемой горелки, в которой можно изменять глубину впускного отверстия и использовать воздушную заслонку. Недостатком этой конструкции является то, что трубка лампы представляет собой прямую трубную резьбу, и фитинги будут протекать, если только они не будут сильно легированы заполненной отвердевающей смазкой для труб (не одним из новых анаэробных типов). Обратите внимание, что гайки для трубки лампы также довольно дороги, а конструкция требует четырех.
Центр кронштейна представляет собой кусок сплошного стержня (круглого, шестигранного или квадратного сечения), просверленный по длине для прохождения трубки лампы.
Он приваривается к горелке так же, как и конструкция выше. Диск демпфера вырезается из любого подходящего куска листового металла.
Я использовал пару поддонов для свечей, которые были у меня под рукой. Чашеобразные кастрюли приобрели красивую плавную форму.
Все фитинги представляют собой трубы 1/8 дюйма, как и в первом варианте.
Трубка лампы SPT 1/8 дюйма имеет диаметр 0,385 дюйма. Сверло «W» (0,386 дюйма) как раз подходит для того, чтобы сделать отверстие. Я использовал сверление шестигранника 3/4″ и обтачивал концы на маленьком токарном станке.
Сварочное приспособление Это грубое приспособление, сделанное из обрезков, которые у меня лежали, использовалось для изготовления примерно дюжины таких горелок, и все они были достаточно хорошо отцентрированы, чтобы видеть через отверстие MIG с конца 9-дюймовой смесительной трубки.
Это было сделано из ломовой пробки, вырезанной из куска соснового пиломатериала толщиной 1-1/2 дюйма с помощью кольцевой пилы 1-5/8 дюйма.
Его диаметр подходил для трубы диаметром 1-1/2 дюйма (внутренний диаметр 1,61 дюйма) и имел направляющее отверстие диаметром 1/4 дюйма.
Кусок резьбового стержня 1/4 дюйма был ввинчен в древесину (отверстия такого же размера в мягкой древесине меньше и плотно прилегают).
Труба 1/8 дюйма сортамента 40 имеет диаметр .269.”ID, так что он был немного ослаблен на стержне, поэтому я закрепил его изолентой.
Это привело к беспорядку, когда оно стало горячим от сварки, поэтому я обернул его прокладкой в следующий раз, когда использовал его.
На тонкой трубе настенного светильника он был намного свободнее, поэтому я просто отцентрировал его вручную и зафиксировал на месте. Для лучшей посадки можно было бы сделать простые втулки.
ВВЕРХУ: Плавильная печь с фреоновым баллоном с футеровкой Kaowool толщиной 2 дюйма и полным кирпичным дном половинной длины (поверх Kaowool), облицованным ITC-100.
Используя горелку №1 нашего гуру.
Та же самая горелка может зажечь большую печь, плавя алюминий или цинк.
В этой маленькой плавильне используется тигель №1 (3,2 фунта латуни) — ВЫШЕ среднего.
Он плавит полный 3-фунтовый тигель примерно за 5 минут или меньше, когда печь и тигель горячие (примерно от 10 до 15 минут).
Мы больше не рекомендуем строить плавильни таким образом. Снятие крышки и вертикальный подъем тигля, требующие специальных щипцов (см. выше), являются пережитком тех времен, когда печи были облицованы тяжелым кирпичом.
Сегодня при использовании легких огнеупоров конструкция кузницы и печи может и ДОЛЖНА быть другой.
У небольших плавильных установок вся верхняя часть и корпус могут быть сняты, а тигель можно взять прямо с помощью щипцов для заливки.
Это экономит драгоценное время при переходе от подъема к щипцам для заливки.
В более крупных плавильнях могут использоваться подъемные корпуса с противовесами или грейферные раковины с диагональным разделением, подобные тем, которые используются гончарами.