Горн на угле для ковки своими руками: Горн для ковки своими руками

alexxlab | 11.03.2023 | 0 | Разное

Содержание

Горн для ковки своими руками

Главная » Станки

Конструкция и предназначение устройства

Первый кузнечный горн своими руками был изобретен еще древними халибами. В наше время существует несколько вариантов конструкций этого устройства. При их классификации ориентируются на такие факторы горнов:

Топливо, которое используется для розжига (уголь, газ, кокс, мазут).
Конструкция горна.
Размеры устройства.
Цель, с которой предполагается его использование (нагрев под ковку, термообработка заготовки).

В качестве топлива может использоваться мазут, газ или уголь. Как правило, чаще всего применяется уголь. Этот вариант топлива отличается безопасностью и невысокой стоимостью. Что касается мазута или кокса, эти виды топлива относятся к дорогостоящим, а также загрязняющим окружающую среду.

Использование газа обеспечивает высокий уровень коэффициента полезного действия, но в то же время требует более тщательного обслуживания установки.

Горны на угле

Горны, которые в качестве топлива используют уголь, отличаются простым устройством и практичностью использования. Конструкция устройства этого вида состоит из таких рабочих частей:

Крыша и стенки. Для их возведения применяют кирпич, обладающий огнеустойчивыми свойствами. Это может быть шамот или динас.
Гнездо. Именно в нем и происходит нагревание рабочих заготовок.
Зонт. Состоит из шторок, откидного типа. Его основное предназначение заключается в улучшении естественной тяги рабочего пространства.
Задняя стенка. В ней проделываются специальные отверстия, через которые обеспечивается подача исходящего потока воздуха.
Воздушный кран. Посредством его использования выполняется подача воздуха в гнездо горна.
Короб. Для его выполнения используется жаропрочная сталь. С его помощью происходит соединение входного отверстия и гнезда.
Закаленная емкость. Она может быть выполнена как из кирпича, так и из стали. Основное ее предназначение заключается в понижении температуры рабочих заготовок после их термической обработки. Благодаря этому можно исключить процесс образования на них термотрещин.
Дымоход. Через него выводятся продукты сгорания топлива.

Если говорить о недостатках твердотопливного горна, следует отметить сложность процесса его розжига. Усложняется розжиг особенно в том случае, когда горн на протяжении длительного времени стоял неиспользованным. Для этого кузнецу необходимо обладать определенными навыками.

Подготовку горна к использованию нужно проводить в такой последовательности:

очистить гнездо от остатков золы и сгоревших углей;
продуть дымоход и каналы, по которым проходит воздух посредством использования сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный пылесос;
насыпать на дно гнезда горна немного угля. При этом следует обратить внимание на то, что отверстие, расположенное на дне короба, должно остаться открытым;
для облегчения процесса розжига рекомендуется на поверхность угля положить немного ветоши, смоченной жидкостью для розжига костров. Вместо ветоши можно использовать древесные опилки;
когда уголь хорошо разгорится, можно понемногу подсыпать уголь небольшими порциями;
теперь необходимо открыть кран подачи воздуха и установить его посредине положения;
как только уголь станет прогорать, можно повысить интенсивность подачи потока воздуха;
при образовании на поверхности угля корки можно приступать к прогреву рабочей заготовки и подготовки ее для работы.

Так как температура под коркой выше, чем на ее поверхности, заготовка помещается непосредственно под корку. Если толщина корки достигает больше 5−10 мм, ее рекомендуется разрушить. В противном случае уровень теплопроводности становится меньшей.

Для того чтобы заготовка прогрелась равномерно по всей площади, ее необходимо периодически переворачивать. Стоит также обратить внимание на цвет огня. Он должен быть равномерный, а также иметь одинаковый цвет.

Ни в коем случае нельзя допустить перегрева металла. При этом он будет намного сложнее поддаваться обработке.

Как сделать газовый горн своими руками (лучшее видео)

Адвокат Егоров. Это видео про газовый горн из жестяной бочки и сопла кровельной газовой горелки. Несмотря на то, что горн сделан своими руками и ладный и миниатюрный, он вполне пригоден для паковки крупных изделий.

Обратите внимание! После прогрева горна, интенсивность подачи газа можно и нужно убавить, появится тяга, и в горелку засасывать больше воздуха, чем при холодном горне. В результате, почти весь газ сгорать внутри горна. Расход газа уменьшится, а температура в горне только увеличится. Горн выходит на штатный режим в течение 5 минут.

Товары для изобретателей

Рейтинг

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сделать кузнечный горн своими руками: мастер класс

Этот домашний кузнечный горн отличается простой конструкцией. Для его изготовления взят чугунный тормозной барабан заднеприводного автомобиля. Он выполняет роль чаши, в которой сжигается каменный или древесный уголь. Для изготовления такого горна чертежи не понадобятся, изучив эту инструкцию, легко все сделать своими руками.

В нижней части горна присоединяется труба – через нее проходит поток воздуха, который выдает фен.

Основанием для установки тормозного барабана служат 3 шлакоблока. Конструкция кузнечного горна легко разбирается на части, которые можно перенести в другое место и так же легко собрать там.

Перечень необходимых материалов:
• чугунный тормозной барабан;
• сгон;
• труба;
• муфта;
• фен;
• шлакоблок – 3 шт или кирпич;
• ведро воды;
• резистор с регулировкой и провода.

Список необходимых инструментов:
• разные гаечные ключи;
• отвертка;
• плоскогубцы.

К нижней части тормозного барабана – чаши для сжигания угля – присоединен фланец с трубой-воздуховодом. Коннектор, включающий переходник и хомуты, для подключения фена, затем сгон нужно опустить в ведро с водой – таким образом уголь, упавший в трубу, будут быстро затухать в воде. При этом воздух от фена будет направлен вверх.

Основанием служат 3 шлакоблока, которые установлены на торцевую часть. Размещаем таким образом, чтоб была предоставлена возможность удобного подключения фена.

Нужно будет взять металлическое ведро небольшого размера и наполнить его водой. Ведерко следует установить прямо под воздуховодом – в итоге сгон погружается в воду.

Для наиболее рационального расходования каменного или древесного угля устанавливаем контроль над воздушным потоком. Этого можно достичь через подключение к фену резистора-регулятора. В результате мы сможем легко контролировать напор воздуха, который выдает фен.

Твердым топливом служит, главным образом, каменный и древесный уголь.

Уголь нужно засыпать в домашний горн и разжечь.

Когда начинается тление угля, включаем фен.

Металлическая заготовка помещается прямо в центр очага, разогревается до красна, чтобы появилось оранжевое свечение.

Когда металл приобретет красный цвет, можно начинать ковку, используя молоток и наковальню.

Так вы сможете ковать нож, топор, зубило, изготовлять продукцию художественной ковки. Температуры горна достаточна, чтобы плавить легкоплавкие металлы типа алюминия, бронзы, олова, и даже меди. После переплавки металл можно заливать в земляную или гипсовую форму.

Моя особенная натура: Древесный уголь для кузни

Трое слепых описывают слона…

Я кузнец-любитель, так что примите это как должное (

Древесный уголь — первоначальное топливо для кузнечных работ, но его давно вытеснил минеральный уголь. В расчете на заданный объем уголь имеет в 5-10 раз большую теплотворную способность, чем древесный уголь, поэтому его немного хватит, и он относительно дешев, как только вы его найдете.

Небольшое отступление…

Меня всегда восхищали возможности кузнечного дела. Огонь, Вода, Земля, Воздух и Дух, пять элементов. Ковка – это направленное изменение, преобразующее и первичное. Ковка — это магия.

Искусство кузнеца берет обычные материалы и преобразует их в новую и (надеюсь) более полезную форму. Тепло вызывает частичное фазовое изменение железа, делая его более ковким. Насыщение железа углеродом, а затем его быстрое охлаждение приведет к получению стали, своего рода кристалла железа. «Тонкость» кристалла определяет достижимую степень резкости, и… теперь вы можете видеть, к чему я клоню.

У меня нет иллюзий, что я смогу сделать инструмент лучше того, что уже есть. Наоборот, если я смогу сделать инструмент, сравнимый даже с японской стамеской более низкого качества, я буду считать это большим триумфом! Что я обнаружил, так это то, что, создавая свои собственные инструменты, я гораздо больше ценю ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошие вещи. Натренированный глаз видит иначе.

К чему я клонил? Я всегда хотел заняться кузнечным делом, но постоянно зацикливался на требованиях. Я хотел горн, но не имел денег на старый ржавый клепальный горн, не говоря уже о приличной пропановой установке. Черт, я даже не знал, что можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ пропан! Можно построить большой угольный горн, но котел и фурма дорогие, а без нормального котелка не выковать (думал я). А потом возникла проблема с поиском подходящего кузнечного угля/молота/щипцов… Список можно продолжить.

Изучение японских инструментов и способов их изготовления вернуло меня к возможностям ковки. Я узнал, что (некоторые) кузнецы до сих пор используют горн на древесном угле, просто прославленную дыру в земле. По крайней мере, здесь было что-то, с чего я мог бы начать.

Вы можете построить полезную кузницу из стопки обычных кирпичей со своего двора. Из фена можно сделать воздуходувку. Вы можете топить свою кузню, используя старый добрый древесный уголь, и он нагреется достаточно, чтобы кузнечно сварить железо … вы даже можете просто сжигать древесину! Из большого куска стали со свалки получится хорошая наковальня. ПОЧЕМУ Я НЕ ЗНАЛ ЭТОГО 30 ЛЕТ НАЗАД! Оптимальный? Возможно нет. Работающий? Абсолютно!

Когда я был молод(а) и очень беден, я ооочень хотел инструменты для резьбы по дереву, но……знаешь. Оказывается, все, что мне было нужно, это молоток с шаровой головкой, железнодорожный костыль (наковальня), пень (для наковальни), кирпичи, дерево и фен. Старая винтовая пружина (от подвески автомобиля) обеспечит достаточно углеродистой стали для целого набора инструментов. У меня все это было! Моя стартовая стоимость была бы $ 0!

Хорошо, вернемся к древесному углю…. ..

Изготовление кузнечного угля — процесс хоть и не сложный, но определенно усовершенствованный. Я и не подозревал, что столько всего нужно знать об древесном угле! Древесный уголь — это то, что мы используем для жарки стейков, верно? Неправильно (ну, вроде правильно). Древесноугольные брикеты изготавливаются из древесного угля, который измельчается и смешивается с добавками и наполнителями для получения продукта, который горит с равномерной контролируемой скоростью. Это отлично подходит для обычного барбекю на выходных, но ужасно для ковки.

Кусковой древесный уголь можно приобрести в отделе для барбекю в магазине.

Кусковой древесный уголь

Я обнаружил, что он отлично подходит для обычных огневых работ, но горит медленно (поэтому искра не очень горячая), оставляет достаточное количество пепла и выбрасывает МНОГО . Искры причиняют боль и мешают видеть и слышать, что происходит с металлом внутри кузницы.

Кусковой древесный уголь из твердой древесины изготавливается из неуклюжих обрезков и других менее желательных кусков, поэтому куски, как правило, представляют собой большие сучки и другие скрученные зерна. Для использования в кузнечном деле вам нужен постоянный размер топлива, поэтому эти большие куски необходимо разрезать на более мелкие. К тому времени, когда я разбивал большие куски до приемлемого размера, у меня часто оставалось 3-4 крупных куска и целая горсть мелких мелочей. Тем не менее, кусок твердой древесины работает! Используйте то, что у вас есть!

Древесный уголь из мягкой древесины сосны/ели/пихты горит быстро и быстро. Достижение температуры сварки не представляет проблемы в моей небольшой кузне с боковой тягой из штабелированных кирпичей, где в качестве нагнетателя используется небольшой вентилятор для ванной комнаты мощностью 50 кубических футов в минуту.

Дешево и некрасиво, но работает. Маленького вентилятора за 15 долларов достаточно, и он намного тише, чем фен.

Я перекрываю воздух на 50% для общей жаркой работы.

Древесному углю не требуется много воздуха, а это означает, что я, как начинающий кузнец, с меньшей вероятностью случайно перегрею (сожгу) сталь. Меньше воздуха означает меньшее окисление и меньшее обезуглероживание кованых краев заготовки. Хотя горит быстро. Я считаю, что древесный уголь из хвойных пород НАМНОГО приятнее в использовании, проблема в том, что вы должны сделать его сами.

Плохой уголь легко сделать. У меня МНОГО этого!

«Плохой» уголь мягкий, на вид и на ощупь напоминает старый белый пенопласт. Он хрупкий, пыльный, грязный и быстро сгорает. Мягкий уголь звучит глухо, когда гремит в ведре. Кажется, 90% информации о том, как сделать этот материал.

Потому что:

Это просто.
Мы не знаем ничего лучшего. Большинство из нас никогда не видели, а тем более не использовали хороший древесный уголь. Я знаю, что не было!

Возьмите бочку. Проделайте несколько отверстий вокруг дна. Разожгите огонь в нижней части бочки, затем добавляйте дрова, пока бочка не наполнится и все хорошо не сгорит. Закройте верхнюю часть (и любые отверстия), чтобы не допустить кислородного голодания, а затем проверьте свои результаты на следующий день. У меня получается 1/3 золы, 1/3 пережарки и 1/3 недожарки. YRMV.

Я также пробовал закладывать дрова, а затем разжигать огонь сверху. Когда огонь достигнет дна, закройте его и проверьте на следующий день. Мои результаты были примерно такими же, как и раньше. 1/3, 1/3 и 1/3.

Маленькие кусочки мягкого древесного угля очень легкие и подпрыгивают в кузне, но кажутся липкими и сопротивляются металлу, когда вы толкаете кусок железа по угольному пласту. Тепло от этого материала кажется мне более рассеянным, более мягким и, очевидно, хорошо подходит для темперирования и других операций, требующих мягкого тепла. В руке это все равно, что схватить горсть упаковки арахиса, и у меня сжимаются зубы.

Вы можете производить меньшее количество древесного угля, используя метод «реторты».

Наполните металлический контейнер с крышкой дровами, запечатайте верхнюю часть и проделайте несколько отверстий, достаточно маленьких, чтобы выпустить некоторые газы, не пропуская слишком много кислорода. Бросьте все это в костер, и когда дерево внутри нагреется, эти маленькие отверстия будут выпуская струи газов. Первоначально газ представляет собой в основном водяной пар, но по мере повышения температуры оставшиеся летучие газы фактически испаряются, как дымовая труба на нефтеперерабатывающем заводе. Дайте ему гореть, пока огонь не перестанет стрелять из отверстий, затем снимите ведро с источника тепла, откройте его, когда оно остынет.

Это работает, но очень легко пережарить уголь, в основном из-за склонности процесса к самозаправке. Многие люди используют 1-литровую банку с краской. Мой контейнер на 5 галлонов (и почти изношенный).

Опять же, этот мягкий уголь подойдет, но вы можете сделать лучше.

В последнее время я делаю вот что…..

Хрустящие, плотные, расщепляются чисто, но ОЧЕНЬ мало мелких частиц. Он издает яркое «звяканье» в ведре, горит медленнее и почти не оставляет пепла. Он имеет блестящий серебристый оттенок и горит почти без запаха. Это не идеально и все еще немного пережарено (я подозреваю), но это шаг в правильном направлении.

Мягкий материал слева. Лучшие вещи справа.

Мягкие и рассыпчатые против плотных и звенящих.

Небольшие поперечные сечения (бесплатных!) ломов пиломатериалов склонны к более быстрому и равномерному обугливанию, и их очень легко расколоть на мелкие кусочки. Небольшие кусочки максимально обнажают торцевые волокна, теряя влагу более равномерно, чем более длинные куски.

Первоначально это были старые наклейки (со склада пиломатериалов), которые использовались для разделения штабелей пиломатериалов. Не особенно сухой, но хорошо выдержанный и на самом деле сухой на воздухе, а не в печи. Кажется, что A/D производит более приятный древесный уголь… Возможно, больше летучих веществ?

Я беру ту же 5-галлонную реторту и плотно набиваю ее небольшими предварительно нарезанными деревянными брусками.

Это мой угольный склад. Посередине находится реторта, полная отходов, ожидающих закрытия крышки и ее запечатывания.

Слева видна часть старой 30-галлонной (на самом деле ржавые остатки старой 55-галлонной, переделанной) бочки для сжигания, вкопанной в землю, с синей металлической трубой (дымоходом) для создания тяги. Справа топливо, используемое для фактического приготовления древесного угля. На самом деле я использую только половину этой маленькой стопки.

Выход в дымоход, на дне топочной бочки. Дымоход создает тягу, что приводит к более горячему и чистому огню.

Два кирпича поднимают реторту, так что все поверхности подвергаются воздействию тепла.

Ключевым моментом было закопать камеру сгорания! Песчаная почва изолирует бочку для сжигания, одновременно повышая общую температуру горения и регулируя выделяемое тепло. Я попробовал ту же установку, за исключением закапывания, но получил только обычный переваренный уголь.

Два куска дерева внизу, затем 8 или около того кусков, свободно сложенных по периметру, заканчивающихся небольшой стопкой сверху. Это не требует многого. Так получилось, что это демо-остатки нашей кедровой колоды, мягкое, полуистлевшее вещество, которое, тем не менее, очень быстро горит. Это было бы отличным применением для высушенных обрезков ландшафтного дизайна и обрезки живой изгороди.

Даже с усиленной тягой дымохода, к сожалению, все равно есть дым. Бездымный уголь — мой грааль.

Как только огонь достигнет температуры, он будет гореть чисто, без дыма.

На фото этого не видно, но вся нижняя часть ствола раскалена докрасна. Реторта выбрасывает пламя, как ракета, даже поднимая пламя в дымоход.

Как только реторта перестает извергать пламя, я вынимаю ее из бочки, затем насыпаю немного грязи вокруг основания, чтобы изолировать кислород. Через два часа (когда прохладно) я захожу внутрь.

Эта партия получилась немного пережаренной, может 1/2 и 1/2? Я должен был взять его немного раньше. Я основывал время удаления на том, сколько весит ведро, но в основном просто предположил. Вес уменьшится на 1/2 и более.

Громкость уменьшается примерно на 25%.

Он так красиво расщепляется! Я стреляю около 2см³.

Этот уголь равномерно уплотняется в горне, поэтому металлом легко управлять, и он горит чисто, с разной интенсивностью жара. Кузнечная сварка становится проще (ну….).

Этот материал не только горит жарко, но и горит немного дольше (но все же быстро) и почти не образует пепла. В Японии продают древесный уголь, который можно использовать для приготовления пищи на небольших грилях и для обогрева помещений в небольших керамических горшках. Предпочтительный древесный уголь называется «белым» древесным углем, в отличие от «черного» древесного угля.

Белый уголь, часто изготавливаемый из дуба, твердый, плотный, легко горит и практически не имеет запаха. Это продукт премиум-класса.

Белый уголь керамический нагреватель

Иногда «белый» на самом деле не белый …..

9003

. , 5 фунтов за 20 долларов, доставка оплачивается дополнительно

….но часто это так.

Продам уголь белый “Белый” (из Китая).

Процесс изготовления двух древесных углей отличается. Белый уголь производится в больших печах, которые обжигаются в течение нескольких дней.

Когда все хорошо и жарко, горящий уголь выгребают из печи….

Из html

…..затем закапывают в смесь глины и золы для быстрого тушения.

Из http://7rinhonpo.jp/archives/25718203.html

Это то, что делает «белый» уголь белым.

Черный уголь мягче “Белого”, не так чисто горит, но имеет более высокий тепловой потенциал. Он производится путем применения непрямого тепла в отсутствие кислорода. Отсутствие прямого сгорания позволяет древесному углю сохранять большую часть своих летучих элементов. Это уравновешивание.

Популярным способом получения черного древесного угля относительно небольшими партиями является печь в виде барреля Ивасаки.

Вы загружаете древесину в бункер (показан открытым на этом рисунке), запечатываете его и разжигаете огонь в камере сгорания справа. Как показано, получается мягкий черный уголь, пригодный для использования в сельском хозяйстве/внесение поправок в почву. Однако закопайте весь блок в изолирующую почву, и он будет производить твердый черный («белый») уголь, подходящий для кузнечного дела. Это то, что я хочу! Эта система в настоящее время используется очень опытным кузнецом с острова Ванкувер, Дэйвом Фризеном из Crossed Heart Forge.

На моем небольшом складе древесного угля есть много возможностей для улучшения, но для мелких вещей, над которыми я работал, этого было достаточно. К сожалению, компоненты почти изношены, поэтому пришло время снова надеть колпачок мышления.

Что касается хороших вещей, то я еще не готов, но сегодня я этим занимаюсь. …..

Как делают древесный уголь – кузница с перекрестным сердцем

Что такое древесный уголь?

Древесный уголь — это древесина, из которой удалено почти все, кроме углерода, почти как если бы это был углерод в форме дерева. Это черные кусочки, которые вы можете найти на следующее утро после костра — не выбрасывайте их, они очень хорошо горят! Древесный уголь горит очень горячим и чистым, потому что вода, большая часть сока и других веществ из дерева удалены. Способ удалить эти вещи, не сжигая древесный уголь, состоит в том, чтобы нагреть его внутри камеры, не допуская избытка кислорода внутрь, а затем держать его закрытым, пока он снова полностью не остынет.

Почему мы используем древесный уголь?

В течение последних нескольких сотен лет большинство кузнечных мастерских на западе работали на минеральном угле, потому что он был дешевле, его легче хранить и он был более доступен, чем древесный уголь. Однако на протяжении тысячелетий древесный уголь был предпочтительным топливом, и по сей день в Японии и многих других странах кузнецы и оружейники все еще используют древесный уголь для своей работы. Сосна является предпочтительной древесиной для кузнецов. Древесный уголь очень чисто горит и полезнее для кузнеца и высокоуглеродистой стали.

Почему мы сами производим уголь?

Насколько нам известно, никто в Северной Америке не продает древесный уголь хвойных пород, поэтому на данный момент единственным источником является его производство. Древесный уголь для барбекю, обычно изготавливаемый из твердой древесины, не так быстро выделяет тепло и имеет тенденцию распадаться на более мелкие частицы, которые забивают поток воздуха при горении. Нам также нравится идея отвлекать древесный лом от потока отходов и превращать его во что-то полезное. Создание чистого и эффективного источника топлива из металлолома — это интересная задача, а работа с древесным углем из хвойных пород — это удовольствие, которое должен испытать каждый «кузнец».

Сырье

Сырьем для нашего древесного угля является валежник или валежник из сосны или короткие куски строительных и древесных отходов. Эти обрезки древесины обычно сжигаются или отправляются на свалку, если только один из наших друзей-строителей, фрезеровщиков или деревообработчиков не позвонит нам, чтобы забрать их. Эти детали хорошо работают, потому что они из мягкой древесины, чистые, сухие, без коры, без гвоздей и достаточно короткие, чтобы поместиться в угольной печи без распиловки. Удаление деревьев иногда является хорошим источником красной сосны, материала, который выбирают для изготовления мечей в Японии.

Печь

Наша угольная печь основана на уменьшенной версии традиционной японской печи для обжига древесного угля. В этой конструкции используется стальная камера, заглубленная в глинистую почву, которая изолирует и герметизирует ее, чтобы обеспечить поступление только достаточного количества кислорода для облегчения приготовления пищи без использования всего древесного угля. При тщательном контроле тепло от продуктов сгорания «испаряется» или превращает древесину в древесный уголь, не превращая ее в пепел. Печь накрыта крышей, чтобы почва оставалась сухой, а между партиями она служит хранилищем дров или древесного угля. Перед печью есть каменная рабочая площадка для сортировки дров и древесного угля. Подробнее о печи читайте здесь: Угольная печь V.4.

Приготовление пищи

После того, как сухая древесина расколота на куски подходящего размера и свободно уложена почти до верха печи, устье печи закрывается кирпичами и камнями и заделывается глиняной штукатуркой. Внутри небольшого впускного отверстия разгорается огонь, и вскоре из трубы начинает вырабатываться очень влажный низкотемпературный пар. Цель поддержания этого огня двояка: создать тепло для вытеснения воды и примесей и использовать кислород, поступающий в печь. Через несколько часов дым становится голубоватым и почти прозрачным, что указывает на то, что вода ушла, а древесина превратилась в древесный уголь.

Охлаждение

Если печь открыть, пока уголь еще горячий, он взорвется, а весь уголь превратится в пепел и будет потерян. Важно держать его максимально закрытым и дать печи полностью остыть, прежде чем открывать ее. По этой причине дымоход закрывают, а все отверстия в печи заделывают кирпичами и глиняной штукатуркой, чтобы оставить на ночь. Через пару дней печь можно открыть и проверить готовый уголь. В зависимости от влажности древесины и пожарного контроля более 90% древесины должно быть подвергнуто тепловой обработке, и менее 10% останется в виде бурого угля, который необходимо будет снова переработать в следующей партии.

Измельчение и сортировка

Если все прошло по плану, древесина превратилась в блестящий черный уголь и стала очень легкой и ломкой при постукивании, но не слишком рассыпчатой и мягкой. Его нарезают и просеивают на кубики размером 1-2 дюйма и хранят в металлическом контейнере, ожидая использования в кузнице. В зависимости от типа работы, одна загрузка печи может дать достаточно древесного угля, чтобы выполнить кузнечную работу для двух или трех больших танто. На видео ниже показаны некоторые различия между хорошим древесным углем для изготовления лезвий из хвойных пород и менее качественным «переваренным» древесным углем типа биоуголь.

Суми Кири Сан Нен

Есть старая поговорка, что нужно три года сосредоточенной работы, чтобы научиться рубить древесный уголь. Чтобы понять, как правильно рубить уголь, посмотрите, как настоящий кузнец Пьер из Монреаля демонстрирует суми-кири искусство резки древесного угля.

TOP HEADLINES