Гвозди без шляпок для вагонки: какие выбрать, чем и как прибивать

alexxlab | 25.02.2023 | 0 | Разное

Содержание

Какими гвоздями прибивать вагонку. Этап 1 – подготовка

Содержание

  1. Какими гвоздями прибивать вагонку. Этап 1 – подготовка
  2. Как прибивать вагонку. Вертикальное расположение
  3. Финишные гвозди для вагонки. Что лучше — гвозди для вагонки или кляймеры
    • Как монтировать деревянную вагонку
    • Виды обрешётки
  4. Как крепить вагонку на кляймеры. Что такое кляймер
  5. Расход гвоздей на вагонку. Монтаж вагонки финишными гвоздями
  6. Кляймер для вагонки. Какие бывают кляймеры. Как правильно выбрать и каким образом закрепить пиломатериал

Какими гвоздями прибивать вагонку. Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

МатериалРекомендации по выбору
ВагонкаИспользуйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
БрусокИз него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
ГвоздиРазберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

  • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
  • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Как прибивать вагонку. Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально ?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

  • Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
  • Какими гвоздями прибивать вагонку?  По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
  • Далее можно поступить несколькими способами.
  • Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
  • Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
  • Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

  • В пазах вагонки забивать гвозди  или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

  • Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры . Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут  в комплекте), шурупами 3*12 или  скобами, используя  строительный  степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

  • Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят  удары молотком.

  • Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
  • Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
  • На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
  • Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Финишные гвозди для вагонки. Что лучше — гвозди для вагонки или кляймеры

Отделка жилого помещения или офиса деревянной вагонкой всегда будет привлекать внимание и мастеров и домовладельцев. Конечно, цена на такие панели выше, чем на МДФ или ПВХ, зато в результате вы получаете прелесть и аромат натурального продукта, с которым не может сравниться ни один материал для облицовки.

Второй этаж дома, отделанный вагонкой

Как монтировать деревянную вагонку

Для монтажа деревянной вагонки своими руками используются два вида обрешётки – деревянная и металлическая . Также установка таких панелей может происходить с предварительным утеплением, которое тоже делается несколькими способами. И, наконец, сама вагонка может устанавливаться либо на кляймеры, либо на гвозди или саморезы.

Виды обрешётки

Обрешётка из деревянного бруса

  • Для деревянной вагонки чаще всего делается горизонтальная обрешётка из деревянных брусьев , хотя, если панели будут монтироваться горизонтально, то и обрешётка, естественно, будет вертикальной. Если стена ровная, то рейки прикручиваются прямо на неё и лишь в некоторых местах подставляются тонкие пластинки из дерева или пластика для нивелирования общей плоскости. В том случае, когда каркас будет нести неровная стена, то для его монтажа применяют для консолей П-образные перфорированные подвесы, как это сделано на фото сверху.
  • Расстояние между брусьями на обрешётке для деревянной вагонки должно быть 50-60 см и не более. И с таким же шагом фиксируются сами брусья на гвозди, саморезы или консоли. Для того чтобы плоскость обрешётки была ровной, в первую очередь прикручиваются верхний и нижний профили, а все остальные устанавливаются по ним при помощи отвеса, правила или длинного уровня.
  • Точно такую же обрешётку можно сделать из оцинкованных профилей CD , только их обязательно монтировать на консоли. У металла есть свои преимущества перед деревом – такой профиль не гниёт и не ржавеет, его никогда не поведёт при перепадах влажности и к тому же срок эксплуатации у него неизмеримо больше.

Как крепить вагонку на кляймеры. Что такое кляймер

Кляймеры — крепления для вагонки, представляющие собой скобы, которые устанавливаются на основание (обрешетку, стену) с помощью саморезов или гвоздей. То есть вам все-таки придется использовать привычные метизы, но они будут выполнять второстепенную роль: надежно фиксировать скобу. А специальный крючок служит креплением вагонки .

Существуют скобы с шипообразными крючками, которые вбиваются в основание вагонки, дополнительно ее фиксируя. Это предотвращает случайное искривление поверхности.

Усадка деревянных стен не так страшна, панели надежно закреплены на поверхности

Использование скрытого крепежа, несомненно, имеет множество плюсов и достоинств:

  • Нет риска повреждения вагонки при монтаже и демонтаже. После гвоздей и саморезов остаются маленькие отверстия, которые со временем могут образовать трещину в материале. Также в них может попасть влага, и дерево начнет гнить изнутри.
  • Скрытый крепеж, который не видно. Стены в помещении будут выглядеть, как единое целое, без лишних металлических шляпок, которые портят внешний вид дерева.
  • Простой монтаж, без использования специального инструмента: кляймеры для крепления вагонки устанавливаются согласно размерам панелей. Также легко их демонтировать.
  • Такой же простой демонтаж, при котором вероятность повреждения деревянной поверхности практически исключена.
  • Надежность. Скоба из оцинкованной стали (на фото ниже) не подвержена риску ржавления и коррозии. Такой крепеж прослужит много лет.

Крюк крайне тяжело погнуть, для этого потребуется физическая нагрузка: деревянная вагонка таким весом не обладает

Единственным недостатком, который появляется в сравнении с метизами видимого типа (саморезами и гвоздями), считается цена. Она может незначительно, но увеличить стоимость отделки помещения вагонкой, например, балкона. А если запланирован бюджетный ремонт, это может повлиять на выбор крепежных изделий.

В зависимости от различной толщины деревянных панелей существует несколько вариантов скоб, рассчитанных под несколько типов панелей. Поэтому будьте внимательны, выбирая крепление для вагонки.

Под номерами 3 и 4 выпускаются кляймеры для евровагонки, под номерами 5 и 6 для вагонки из липы и осины. Номер второй рассчитан для пластиковой вагонки.

Расход гвоздей на вагонку. Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием . Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Кляймер для вагонки. Какие бывают кляймеры. Как правильно выбрать и каким образом закрепить пиломатериал

консультант, технолог

При проведении облицовочных работ или внутренней отделки помещений не обойтись без надежного крепежа. В последнее время особую популярность завоевали кляймеры. Они позволяют создать ровные стены, полотки или фасад без видимого крепежа.

Можно, дам совет: если ваши плотники не хотят крепить на кляймеры, а советуют гвозди или саморезы, то лучше избавьтесь от таких исполнителей. Они ленятся сделать хорошо и красиво… Ну, обо всем по порядку в моем материале.

Что такое кляймер и для чего нужен?

Кляймеры это металлические скобы, которые предназначены для прочной, надежной фиксации пиломатериалов. С их помощью стройматериал незаметно, аккуратно крепится на обрешетку или контрольную рейку. Данная разновидность крепежей используется уже давно, обладая рядом существенных преимуществ перед хорошо знакомыми гвоздями и саморезами.

Какие виды кляймеров бывают и зачем

Крепеж производится исключительно из оцинкованного железа или пружинной стали, обладающей достаточной прочностью и небольшой растяжимостью.

Фото 1. Кляймеры усиленные для монтажа имитации бруса

Этот тип скоб бывает нескольких видов:

  • специальные – применяются для проведения манипуляций на фасадах зданий, во время укладки керамогранитных плит, черепицы;
  • для монтажа пластика;
  • для крепления вагонки, блок-хауса и других деревянных облицовочных материалов.

Третья подкатегория включает 6 типов, в зависимости от размера кляймера для вагонки:

  • №3,5 – производится крепление ДСП, евровагонки 12,5 мм толщиной;
  • №4 – специальный кляймеры для вагонки штиль стандартной высоты 13-14 мм;
  • №5 – так же отличный вариант для крепления вагонки 15 мм толщины;
  • №6 – применяется при установке имитации бруса и вагонки 20 мм толщиной;
  • №7 – для фасадных панелей с толстым задним пазом;
  • №9 – для имитации бруса и блок хауса толщиной более 36 мм.

Чтобы понимать, кляймер какого номера брать для вагонки или имитации бруса, необходимо точно знать толщину заднего паза в мм. Какая толщина, такой номер кляймера и выбираем.

Фото 2. Кляймеры для вагонки №5

7 преимуществ эксплуатации

  1. Высокая прочность конструкции. Одна пластина из стали выдерживает около 25 кг веса (усиленный кляймер).
  2. Тотальная аккуратность по отношению к облицовочному полотну, язычок скобы аккуратно защелкивается прямо в паз, не травмируя или деформируя поверхность ламелей. Выгодное отличие от гвоздей или саморезов, которые зачастую ломают тонкий паз или шип.
  3. Коррозийные процессы отсутствуют благодаря оцинкованной стали. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью или на улице.
  4. Большой выбор типоразмеров и форм, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой материал (усиленные или обычные кляймеры).
  5. Крепление имитации бруса кляймерами можно запросто произвести самостоятельно.
  6. Установленное облицовочное покрытие жестко зафиксировано, не “играет” от малейшего движения извне.
  7. Комплект из кляймеров отличается доступностью и дешевизной, которая делает ремонт менее затратным.

Фото 3. Крепеж – кляймеры для вагонки №6

Как определить размер крепежа?

Как выбрать размер кляймера для стройматериалов, с которыми планируете работать? В первую очередь обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Если производятся монтажные процессы с тяжелыми панелями, то покупайте усиленный кляймер для доски 5 или 6, которые наверняка выдержат большой удельный вес древесины. А если планируется работа с евровагонкой, то обратите внимание на обычные, недорогие крепежи. Во время покупки товара в строительном магазине уточняйте у продавцов номера кляймеров, чтобы точно не ошибиться с выбором. Н омер должен соответствовать толщине паза на который будет одеваться пластина.

Методы крепления кляймеров на примере вагонки и имитации бруса

Те, кто впервые столкнулся с необходимостью работы с этим крепежным материалом, зачастую ищут ответ на вопрос “Как крепить кляймеры?” В данной технологии нет ничего сложного. В первую очередь определите тип материала, номер крепежных клипс. Все готово?

    Гвозди для вагонки, кляймеры и другие способы крепления

    Пластиковая и деревянная вагонка – современные отделочные материалы, которые позволяют чудесным образом преображать стены комнат, кухонь, ванных, прихожих. Но чтобы крепление к стене было надежным и прослужило долго, его надо правильно выполнять. Саморезы и гвозди для вагонки (включая и жидкие), строительные скобы, кляймеры… Способов много, и каждый из них имеет рациональные области своего применения.

    Крепление вагонки можно выполнять гвоздями и другими способами

    Крепление гвоздями

    Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

    1. Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
    2. Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
    3. При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

    При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

    Крепить вагонку можно на гвозди

    Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

    Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

    Жидкие гвозди

    Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

    1. Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
    2. Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать. При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.
    3. Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

    Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены. Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

    Жидкие гвозди подходят для крепления вагонки

    В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

    Кляммеры

    Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

    Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

    Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

    На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

    При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

    Строительные скобы

    Своим принципом использования строительные скобы весьма напоминают кляймеры, только применяются они при монтаже пластиковой вагонки. Дело в том, что установочные рейки, используемые для последующего крепления вагонки из пластика, имеют Т-образный паз, куда и вставляется строительная скоба. Естественно, что после этого ее можно перемещать в Т-образном пазу, как в направляющих, а саморезы и шурупы не потребуются.

    Далее крепление пластиковой вагонки производится так же, как при варианте с кляймерами – прижимом верхней полки строительной скобы к панели материала. Здесь выбор материала скобы – сталь или алюминий – не имеет особого значения.

    Пластиковая вагонка легко монтируется на скобы

    Шурупы, саморезы

    Резьбовый крепеж имеет перед гвоздями то преимущество, что его применение не зависит от квалификации исполнителя. Используя шуруповерт и метизы с крестообразным шлицем на головке, можно легко и быстро прикрепить вагонку к стене или обрешетке. Но и тут многое зависит от материала панелей.

    Эксперты советуют предварительно просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра (до половины резьбы крепежа), примерно до половины толщины панели. Далее вставляют крепеж в отверстие и доворачивают до шляпки. Шляпки шурупов или саморезов должны быть с потайными головками – их легче потом декорировать и замазывать. Впрочем, при наличии декоративного крепежа можно оставить все как есть – все зависит от вкуса хозяев.

    Шурупы должны иметь специальное антикоррозийное покрытие

    Как и гвозди, шурупы и саморезы необходимо приобретать только с антикоррозионным покрытием. Во многих случаях можно применять и метизы из алюминиевых сплавов.

    Нагели

    Незаслуженно забытый способ соединения деревянных деталей – это крепление нагелями. Используя нагельное крепление, можно получить следующие преимущества:

    1. Максимальное родство материалов не вызовет деформаций соединения даже при перепадах влажности.
    2. Нагели легко соединяются в отверстиях любым клеем для древесины.
    3. Стержень нагеля не будет выходить на лицевую плоскость панели вагонки.
    4. Суммарный вес облицовки будет намного меньше.

    Ограничение нагельного способа крепления в том, что его нельзя применять для помещений с постоянно высокой влажностью (например, в ванных).

    Все эти способы крепления вагонки к стене имеют право на существование. Но в каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий метод.

    “Оригинальные” гвозди Simplex

    Использование:
      • Крепление подложки
      • Крепеж для тонкой изоляции
      • Крепление для гидроизоляции основания
      • Крепление для битумной черепицы
      • Крепление для алюминиевой черепицы
      • Крепление для шиферной черепицы
      • Крепление для плитки
      • Металлическая планка, плоская, и застежка на фальц
      • Крепеж для гвоздей по периметру:


    1. Подложка для бруса, прибиваемая гвоздями

    2. Крепление для бруса, прибиваемое гвоздями,

    3. Бордюры для опор оборудования, прибиваемые гвоздями,

    4. Бордюры для световых люков, прибиваемые гвоздями

    5. Прибиваемые гвоздями бордюры для компенсационных швов

    6. Прибиваемые гвоздями бордюры для вентиляционных отверстий
    Паспорт безопасности материала
    Результаты испытаний крепежа
    Изображение паспорта безопасности для печати  (формат PDF)

    Размеры и количество:  

    #
    Хвостовик
    Длина
    Хвостовик
    Калибр
    Крепление
    Диапазон
    Макс. Итого
    Толщина
    Обязательно
    Палуба
    Проходка
    Фанера 
    Обязательно
    Палуба
    Проникновение
    Дерево
    *Штук
    /
    Фунт
    25 фунтов. Коробка
    Ведро с заданиями
    50 фунтов. Коробка
    *Штук
    / Коробка
    Фунты
    / Коробка
    *Штук
    / Ведро
    Фунты
    / Ведро
    *Штук
    / Коробка
    Фунты
    / Коробка
    1
    1/2″
    12
    1/16″
    1/2″
    128
    2 725
    25
    –
    –
    5 450
    50
    2 
    5/8 дюйма
    12
    1/16″
    Гвоздь
    5/8 дюйма
    124
    2 650
    25
    –
    –
    5 300
    50
    3 
    3/4″
    12
    1/16″
    Обязательно
    3/4″
    115
    2 550
    25
    3 200
    37
    5 100
    50
    4 
    7/8″
    12
    1/16″
    Пропуск
    7/8″
    112
    2 475
    25
    3 200
    33
    4 950
    50
    5 
    1 дюйм
    12
    1/16″
    Через
    1 дюйм
    110
    2 400
    25
    3 200
    33
    4 800
    50
    6 
    1 1/4 дюйма
    11
    1/4 дюйма
    1 дюйм
    104
    2 275
    25
    2 800
    32
    4 550
    50
    7 
    1 1/2 дюйма
    11
    1/2″
    Фанера
    1 дюйм
    90
    1 950
    25
    2 500
    30
    3 900
    50
    8 
    1 3/4″
    11
    3/4″
    По 
    1 дюйм
    84
    1 825
    25
    –
    –
    3 650
    50
    9 
    2 дюйма
    11
    1 дюйм
    А
    1 дюйм
    82
    1 725
    25
    –
    –
    3 450
    50
    10 
    2 1/2 дюйма
    11
    1 1/2 дюйма
    1/4″
    1 дюйм
    71
    1 550
    25
    –
    –
    3 100
    50
    11
    3 дюйма
    11
    2 дюйма
    1 дюйм
    71
    1 400 
    25
    –
    –
    2 800
    50

    *Приблизительное количество

    Варианты исполнения:  
     

    Типы хвостовиков
    Типы покрытий
    Типы контейнеров
    Диаметр крышки
    Материалы для ногтей
    Кольцевая канавка
    Яркий
    25 фунтов. Коробки

     1 дюйм

    Высокоуглеродистая сталь
    Гладкая
    Желтый дихромат гальванизированный
    50 фунтов. Коробки
    Горячее цинкование погружением
    Ведра
    Rust-Lok®

     

    Конструктивные особенности:

    • Головка и стержень гвоздя сварены вместе (эксклюзивная особенность)
    • “Оригинальный” кровельный гвоздь с шляпкой
    • Кольцевые хвостовики для дополнительного сопротивления выдергиванию
    • Устанавливается ручным молотком или молотком
    • Круглая головка не пробивает кровельную мембрану
    • Идеально подходит для 2-дюймовых и 3-дюймовых разрывных мембран Simplex

    Одобрения:  
    Американская ассоциация производителей фанеры
    FFN-105b Тип II, Стиль 20

    Результаты выдергивания:  
     

    Среднее сопротивление выдергиванию (фунты) 
    Гладкая
    Кольцевая канавка
    Фанера 1/2″
    81
    155 
    Фанера 3/4″
    99 
    224 
    2-дюймовая сосновая доска 
    67 
    190 

    Испытания проведены компанией Simplex Nails and Fasteners и Американской ассоциацией производителей фанеры.
    Подходит для всех гвоздей Simplex. Диск
    увеличивает сопротивление разрыву более мягких металлов.
    2-дюймовая разрывная мембрана рекомендуется для крепления подложки. 
    3-дюймовая разрывная мембрана рекомендуется для крепления к изоляции.

    Форма диска
    Дизайн дисков
    *Штук/фунт
    *Штук/Коробка
    Фунтов/Коробка
    2 дюйма
    Круглый
    Параболический
    50
    1000
    20
    3 дюйма
    Круглый
    Параболический
    23
    1000
    45

    Паспорт безопасности материала – PDF для печати

    Наименование продукта:
    Металлические гвозди с круглой головкой

    Номер федеральной спецификации:
    FFN-105b, тип II, стиль 20

    Данные об опасности для здоровья: 
    Стальные гвозди при нормальных условиях не представляют опасности для здоровья при вдыхании, проглатывании, контакте со здоровьем или окружающей среде.

    Опасность пожара и взрыва:  
    Не воспламеняется и не горюч. Изделия из стали в твердом состоянии не представляют пожаро- и взрывоопасности и не способствуют горению других материалов.

    Данные о пожарах и взрывах:

    Средства пожаротушения: Не применимо.
    Специальные инструкции по пожаротушению: Нет.
    Опасные продукты горения: Стабилен при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки. Реагирует с сильной кислотой с выделением водорода при температурах выше точки плавления, может выделять пары, содержащие оксиды железа и легирующие элементы.
    Окисляющий материал: Не вызывает и не способствует горению других материалов, выделяя окислитель.

    Меры предосторожности при установке:  
    Используйте сертифицированный молоток Используйте защитные очки при работе с молотком

    Общие предупреждения: 
    Не держите и не носите гвозди во рту для крепления электрического провода

    Физические данные:

    Точка кипения: Неприменимо
    Точка замерзания: Неприменимо
    Точка плавления-Основа: 2750°F
    Покрытие точки плавления: Неприменимо
    Удельный вес: 7,85
    Давление пара – при 20°C: Неприменимо
    Плотность пара (воздух 1): Неприменимо
    Растворимость в воде: Не растворим
    % летучих веществ: Неприменимо
    Скорость испарения: Неприменимо
    Тел: Неприменимо
    Коэффициент распределения масла/воды: Неприменимо
    Пороговая концентрация запаха: Неприменимо
    Внешний вид (физические состояния и цвет): серый металлик однотонный
    Запах: Без запаха

    Результаты испытаний продукта   – PDF для печати

    Re: Удерживающая способность кровельных гвоздей в фанере 3/8″ и 1/2″

    Введение

    Фанера толщиной 3/8 дюйма и 1/2 дюйма используется более двадцати лет для обшивки крыш под битумной черепицей и сборных кровель с удовлетворительными результатами. По оценкам, такое использование в настоящее время составляет около одного миллиарда квадратных футов в год. Из-за отсутствия информации, в основном о прочности гвоздей на извлечение, приклеивание сборных крыш обычно ограничивалось 5/8-дюймовой фанерой, а в последнее время – 1/2-дюймовой фанерой.

    Предыдущие испытания

    Предварительные испытания, проведенные Ассоциацией производителей фанеры Douglas Fir, показали, что при использовании специальных гвоздей с деформированным хвостовиком в тонкой фанере можно получить хорошую прочность на излом. (См. Лабораторный отчет DFPA № 26, данные испытаний черепицы, прибитой к фанерной обшивке, и лабораторный отчет № 61, исследование гвоздей для крепления асбестоцементной черепицы к фанере из пихты Дугласа толщиной 5/16 дюйма.)

    Цель настоящих испытаний

    Таким образом, испытания, описанные в этом отчете, преследовали две цели:
    (1) Определить прочность на извлечение различных кровельных гвоздей из фанеры 3/8″ и 1/2″, как дугласовой пихты, так и Западная хвойная древесина в различных условиях влажности.
    (2) Для определения нагрузок, необходимых для протягивания шляпки кровельного гвоздя через рубероид, как однослойный, так и многослойный. Войлочные значения протягивания должны были служить ориентиром для уровня производительности, необходимого для сопротивления вытягиванию.

    Материалы

    Фанера

    Три панели из фанеры из пихты Дугласа толщиной 3/8 дюйма и одна панель из фанеры из пихты Дугласа толщиной 1/2 дюйма были получены из разных источников. Чтобы можно было совместить соседние образцы в каждой панели, все отобранные образцы имели цельный лицевой шпон. Влажность фанеры варьировалась, так как одной из целей испытаний было определение влияния разного содержания влаги на прочность. Содержание влаги отображается с соответствующими значениями теста на извлечение.

    Три панели из 3/8-дюймовой фанеры (западная хвойная древесина, группа 1) были получены из разных источников. Шпон на всех панелях был из настоящих пород пихты, т.е. соседние образцы все выбранные панели имели цельный лицевой шпон

    Протокол испытаний: 104-97
    Продукт: Гвоздь с круглым металлическим колпачком 1 дюйм
    Тест: Сопротивление выдергиванию, вытягивание
    Процедура: Тесты на выведение АФК

    Испытание на статическое извлечение

    Длина металлического колпачка
    Металлический колпачок с хвостовиком
    Тип деки
    Толщина деки
    Сопротивление (фунт-сила)
    1″
    Кольцевая канавка
    Фанера
    3/8 дюйма
    112
    1 дюйм
    Колючая
    Фанера
    3/8″
    95
    1″
    Кольцевая канавка
    Фанера
    1/2″
    155
    1 дюйм
    Колючая
    Фанера
    1/2″
    81
    7/8″
    Кольцевая канавка
    Фанера
    1/2″
    128
    7/8″
    Колючая
    Фанера
    1/2″
    50
    1 дюйм
    Кольцевая канавка
    Фанера
    3/4″
    218
    1 дюйм
    Колючая
    Фанера
    3/4″
    82
    7/8″
    Кольцевая канавка
    Фанера
    3/4″
    224
    7/8″
    Колючая
    Фанера
    3/4″
    99

    Испытания, проведенные Американской ассоциацией производителей фанеры Примените подходящий коэффициент безопасности, чтобы получить расчетные нагрузки. Вышеуказанные результаты были получены в лабораторных условиях.

    Кровельные гвозди с пластиковой крышкой – Кровельные гвозди и крепеж