Хонингование наждачной бумагой: Правильное хонингование

Хонингование наждачной бумагой: Правильное хонингование – Теория машин и механизмов

alexxlab | 13.09.1979 | 0 | Разное

Содержание

Хонингование гильз цилиндров | Car Hobby

Хонингование цилиндров — обработка их поверхности при помощи специальных устройств — хонов. Применяется для устранения мелких царапин, коррозии и прочего в замен расточке. После хонингования гильз цилиндров можно устанавливать поршни того же ремонта, что и были до этого. При больших бороздах цилиндры необходимо растачивать.

То есть, если цилиндры имеют слишком большую выработку (большие борозды), подверглись глубокой коррозии и то подобное, в таких случаях их необходимо растачивать. Если же выработка не значительная, то можно применить хонингование.

Для того, что бы провести хонинговку гильз цилиндров дома необходимо иметь следующие вещи — хонинговочную головку необходимого диаметра, мелкую наждачку (нулевку), немного керосина.

Хонинговочную головку нужно прикрепить к электродрели (шуруповерту). Всовываем его в цилиндр, смачиваем керосином и начинаем вращать. Вращение необходимо совмещать с поступательными движениями вперед/назад.

Таким образом у нас получится нанести хонинговочную сетку:

Эта сетка необходима для того, что бы в ее бороздах задерживалось масло. Таким образом трение поршня о цилиндр значительно уменьшиться, что нам и нужно.

После, если результат Вас не устраивает, можно поверх хонинговочной головки накрутить наждачную бумагу (нулевку) и проделать тоже самое. Хонинговать нужно аккуратно, сильно не увлекаться, что бы не снять лишнего. Вращать хон желательно на малых оборотах. После нескольких оборотов остановитесь и проверьте состояние гильзы цилиндра, быть может царапины уже устранены и сетка нанесена. В таком случае хонингование цилиндра можно завершать.

В итоге должно получиться что то вроде этого:

Хонингование цилиндров видео

Как растачивают блок цилиндров ваз – АвтоТоп

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

Прибавка мощности
Увеличение эксплуатационного ресурса
Снижение потребления масла
Увеличение компрессии
Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

Снижение КПД двигателя
Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Видео

По прохождению определенного пробега расточка блока цилиндров на ВАЗ 2109 становится необходимостью, ведь сильный износ деталей нарушает правильную работу двигателя, увеличивает расход топлива и масла. Также расточку блока делают для того, чтобы увеличить мощность. Расточив цилиндры до максимального размера и установив соответствующую поршневую группу, можно добиться объема в 1,8 литра, что даст заметную прибавку мощности.

Расточка блока цилиндров на ВАЗ 2109 входит в понятие капитального ремонта. Цилиндры растачиваются под следующий ремонтный размер и устанавливаются поршни следующего ремонтного размера. Такую работу должен проводить только опытный мастер, ведь здесь играет роль опыт и качество станков. Так что стоит уделить время для поиска хороших специалистов, с хорошим оборудованием в своем городе.

В процессе эксплуатации детали двигателя испытывают естественный износ. Что касается цилиндров, то они изнашиваются не по всей плоскости, а, в основном, в районе хода поршня. В результате – цилиндры приобретают форму эллипса. Из-за эллипсности значительно увеличивается зазор между поршневыми кольцами и стенками цилиндра, в результате этого падает компрессия, как соответственно и мощность и увеличивается расход, как масла, так и топлива.

Износ и форма цилиндров измеряются специальными приборами, стрелочными нутрометрами. Стоит сказать, что при сильном износе замена поршневых колец или колец вместе с поршнями не поможет. Ведь новые поршни будут ходить по тому же эллипсу и быстро износятся. Так что, при наступлении пробега, при котором необходим капитальный ремонт – расточка цилиндров очень важная часть. Не делать расточку цилиндров при капитальном ремонте нельзя.

Ресурс вазовского двигателя девятого семейства составляет 150 тыс. км. пробега. Это по заявлению завода-производителя. Но, как показывает практика, эти моторы без всяких проблем ходят 200 тысяч и более. Есть даже экземпляры, прошедшие более 300 тыс. км. пробега без капитального ремонта. Но это скорее исключения. Бывают случаи, когда капитальный ремонт требуется и на меньших пробегах, чем 150 тысяч. Не выдерживают заявленный ресурс моторы из-за неправильной сборки и подбора деталей или из-за агрессивной езды.

Так что, если пробег вашего автомобиля превысил отметку в 130-170 тыс. км. пробега, стоит провести диагностику и сложить все симптомы для того чтобы понять, нужен ли капитальный ремонт. Проверить износ цилиндров, не разбирая двигатель, можно, просто замерив компрессию. Если замер компрессии дал показания меньше 10 атмосфер во всех цилиндрах, то это первый симптом грядущего капитального ремонта. Компрессия не должна отличатся более чем на 10% между всеми цилиндрами.

Но, заниженная компрессия может еще быть и из-за того, что клапана потеряли свою герметичность. Не вскрывая двигатель, определить это не получится. Потому, есть и другие симптомы изношенной цилиндро-поршневой группы. Среди таких симптомов – увеличенный расход масла, более 0,5 литра на 1000 км. пробега, увеличенный расход топлива и снижение мощности. Также на непрогретом моторе может быть слышен металлический звон. Соединив воедино все эти симптомы, можно сделать вывод о необходимости капиталки.

Многие автолюбители, желающие увеличить мощность своего автомобиля, прибегают к расточке цилиндров и установке поршней максимально возможного диаметра. Максимальный диаметр поршней для блока 21083 – 84 мм, при стандарте в 82 мм. При этом, нужно особо тщательно подойти к подбору мастера по расточке, ведь при расточке до 84 мм поршней стенки цилиндров становятся очень тонкими, и их легко повредить, тем самым сделать блок цилиндров непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Просто установка 84-х поршней особой прибавки мощности не принесет. К этому нужно еще устанавливать коленчатый вал с ходом в 81 мм. Такие манипуляции позволят сделать объем 1,8 литра, который является максимально возможным для этого блока. С двигателя объемом в 1,8 литра можно снять примерно на 20-25% больше лошадиных сил, по сравнению со стандартом.

Разные цифры пробега до капитально ремонта, в основном, зависят от стиля езды, качества топлива, правильной настройки системы питания и своевременности технического обслуживания. Если соблюдать все эти параметры, то мотор будет служить долго и расточка блока цилиндров на ВАЗ 2109 потребуется не раньше, чем через 200 тыс. км пробега. Чтобы не попасть на капиталку раньше положенного времени, нужно своевременно менять масло, заправляться только в проверенных местах, следить за правильной работой карбюратора или инжектора и не делать из своего стандартного автомобиля гоночный болид.

ГБЦ является основным узлом автомобильного двигателя и как любой другой агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Одним из этапов ТО является расточка блока цилиндров.

Зачем растачивать блок цилиндров?

Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

Интервал проведения расточки

Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

Инструкция по расточке блока цилиндров

В домашних условиях сделать расточку на классике или другом автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов проблематично. Для этого потребуется много времени, поскольку процесс требует высокой точности.

Инструменты

Чтобы расточить блок цилиндров своими руками, потребуется:

Расточный станок. Позволить себе такое оборудование может не каждое СТО, соответственно, покупать его для собственных нужд нецелесообразно с финансовой точки зрения. Можно взять станок в аренду.
Наждачная бумага. Потребуется наждачка разной плотности, от мелкозернистой до более крупной.
Шарошки.
Дрель.
Слесарный инструмент — комплект отверток, гаечных ключей и т. д.
Патрубок. Размер шланга должен быть меньше по сравнению с расточенным каналом.
Штангенциркуль.

Процесс расточки

Расточку нельзя выполнить на машине, поэтому силовой агрегат надо демонтировать.

Процедура расточки блока цилиндров состоит из нескольких этапов:

Производится слив расходных материалов из силового агрегата. Под днищем машины надо найти сливную пробку, под нее подставляется старая емкость, в которую будет происходить слив рабочей жидкости. Откручивается пробка слива моторного масла, причем придется подождать не менее 30 минут, чтобы вещество полностью вышло. Аналогично выполняется слив хладагента из охладительной системы мотора.
После слива жидкостей производится разбор силового агрегата. Потребителю надо демонтировать свечи зажигания, отключить все провода и патрубки от мотора. Производится отсоединение контактов от датчиков, снимаются крепления мотора, при необходимости под двигатель подставляются упоры. Процедура объемная, на нее потребуется время. После разбора основных узлов выполняется демонтаж самого блока.
Следующим этапом будет установка ГБЦ на станину станка, который будет использоваться для расточки. Правильная фиксация по уровню дает лучший результат, поэтому головку надо оптимально зафиксировать.
Если процедура ремонта выполняется из-за овализации каналов, то перед выполнением задачи производится замер всех измерений посредством использования микрометрических устройств. Это делается для определения степени износа. После замеров можно понять, с какой стороны и сколько мм стали надо снимать.
Затем начинаются ремонтные работы по расточке. Выполнить их правильно самостоятельно невозможно, в частности если процедура выполняется автовладельцем впервые. У мастера должна быть квалификация. В случае когда станок не в состоянии выдержать необходимый размер, добиться оптимального результата будет проблематично. Это может в целом отразиться на работе ГБЦ мотора.
Если процедура расточки выполнена, то производится хонингование внутренних поверхностей цилиндров.
Следующий этап — проверка выполненных действий. Производятся замеры с помощью измерительных приборов, диаметр отверстий должен быть идентичным. Выполняется сборка силового агрегата в обратной последовательности, двигатель устанавливается на машину. Производится заправка мотора расходными веществами.

Хонингование блока цилиндров

Отдельно следует рассказать об особенностях хонингования ГБЦ:

Процедура выполняется в два этапа. На первом используется инструмент для шлифовки рабочих поверхностей, обладающий крупнозернистым абразивом. Этот этап представляет собой черновую обработку поверхности, при котором удаляется дефектный слой металла. Надо добиться выравнивания цилиндрических гильз и их оптимальной формы, избавиться от крупных шероховатостей. Для выполнения задачи используются алмазные хонбруски, изготовленные на медной основе.
Процедура чернового хонингования выполняется с обработкой поверхностей смазочно-охлаждающими расходными материалами. Это делается для того, чтобы полностью убрать из поверхности, куда наносится хон, остатки абразива, а также механические частицы.
Затем производится финишная шлифовка, для чего потребуется мелкий абразив. Он позволит произвести задачу с повышенной точностью. Чтобы гладкость гильз цилиндров была высокой, можно дополнительно обработать поверхность абразивной пастой.
Следующим этапом будет выполнение дополнительного кварцевания. Эта процедура не предназначена для расточки, она выполняется с целью прочистки поверхности от следов абразивов и его остатков. Если ГБЦ выполнена из чугуна, то кварцевание обеспечит возможность открытия графитовых зерен. В случае с чугунными агрегатами это дает возможность удалить трение и снизить механические потери, а также предотвратить быстрый износ ДВС. Кварцевание выполняется с использованием специальных щеток, в основе которых используются нейлоновые нити и кристаллы.
Когда последний этап хонингования завершен, выполняется промывка силового агрегата от остатков металлической стружки и пыли.

SashaDalkevich рассказал о выполнении хонинговки цилиндров ДВС и ошибках, которые нельзя допускать.

Шлифовка головки

Для выполнения шлифовки потребуется:

точильный камень или отрезной диск;
металлическая линейка;
набор щупов.

Процедура выполняется в несколько этапов:

С помощью линейки и щупов и линейки выполняется диагностика степени неровности. Сама линейка устанавливается на ребре поверхности головки, после чего пропускается нужный щуп и производится замер неровности и зазора. Эти действия позволят определить дефект и нужную степень шлифовки. Наибольшая величина искривления поверхности будет в месте, где прогорает прокладка ГБЦ.
Затем надо определить возможные трещины на поверхности. Поверхность головки обрабатывается слоем медленно сохнущей краски, которая спустя определенное время убирается. Это позволит определить дефекты, а при их отсутствии выполняется шлифовка. Однако, определить трещины можно только сверху. Для диагностики дефектов внутри самого блока потребуется специализированное приспособление, с помощью которого выполняется нагрев ГБЦ. Если головка имеет дефекты, то на ее поверхности покажутся пузырьки, это обусловлено наличием давления.
Производится демонтаж устройства с двигателя. Для выполнения шлифовки потребуется отрезной диск либо точильный камень. При выполнении задачи следует протереть клапаны и произвести замену их сальников (это рекомендуется сделать сразу). Протирка позволит увеличить мощность силового агрегата. Новые клапаны устанавливать необязательно, если состояние старых элементов оценится как высокое.
Производится очистка поверхности ГБЦ от остатков прокладки, для этого применяется канцелярский или обычный нож.
Диск устанавливается на ГБЦ, он проводится несколько раз по поверхности. Можно использовать точильный камень, но эта процедура выполняется дольше. При шлифовке обязательно надо узнать максимально возможную величину глубины, иначе может возрасти степень сжатия и поменяется межцентровое расстояние. При выполнении шлифовки движения по поверхности ГБЦ будут плавными, желательно, чтобы они были в виде нуля или восьмерки. Обработка поверхности выполняется до момента, пока с нее не будут удалены все неровности.
В конечном итоге владелец машины должен добиться максимально зеркальной поверхности ГБЦ, что позволит обеспечить оптимальное уплотнение. После шлифовки ГБЦ устанавливается на место.

Перед выполнением шлифовки ознакомьтесь с техническим руководством к машине, в нем производитель может указать максимально возможную глубину шлифовки.

Каналом KV Avtoservis представлен процесс самостоятельной шлифовки ГБЦ автомобиля в условиях гаража.

Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

Процесс растачивания каналов головки

Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

Видео

Простой, но менее эффективный и точный метод шлифования ГБЦ и самого блока представлен пользователем kosmos101980.

обработка отверстий блока цилиндров двигателя, виды хонинговальных головок

Хонингование — одна из операций технологического процесса, производящая отделочную обработку внутренних цилиндрических отверстий при помощи абразивных инструментов. Машиностроение широко использует данный вид обработки для получения качественных поверхностей в блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания при его изготовлении или при проведении капитального ремонта.

Суть процесса

Процесс обработки напоминает абразивное шлифование, но хонингование происходит при небольших скоростях. Головка совершает два основных движения: круговое вращение и возвратно-поступательное перемещение по вертикальной оси. Скорость вращения варьируется в пределах 40−80 м/мин, что составляет менее 100 об/мин. Подача для таких оборотов не превышает 16−20 м/мин.

После нескольких двойных ходов производится разведение брусков. Для снятия равномерного припуска хонинговальная головка имеет плавающее крепление. Хонинговкой можно добиться 5−6 класса точности и 10−12 квалитета шероховатости.

Во время движения абразивных брусков происходит снятие металла в микроскопических объемах. На поверхности отверстия получается рисунок из рисок, угол пересечения которых равен 120°. Это позволяет задерживаться смазочным материалам на поверхности, снижая износ трущихся деталей.

Цель хонингования

Среди причин использования хонов выделяются следующие:

форма обработанных внутренних отверстий соответствует геометрическим параметрам;
высокая точность размеров;
низкая шероховатость;
нанесение микроскопических рисок, образующих правильный рисунок.

Если отверстие гильзы двигателя не будет иметь правильную форму, то это повлечет за собой снижение компрессии и снижение рабочего ресурса поршневой группы. Растачивание не обеспечивает получение идеальной формы из-за изнашивания и отгибания резцового инструмента. Форма может иметь дефекты в виде конусности и бочкообразности.

Обработка лезвийным инструментом не позволяет добиться требуемой чистоты. Из-за чего в процессе эксплуатации идет повышенный износ компрессионных колец и, как следствие, повышенный расход топлива и масла. Канавки с остатками смазывающего материала исключают сухое трение деталей.

Инструмент для обработки

Для обработки применяется специальный инструмент для хонингования — хон. Хонинговальные головки классифицируются по следующим признакам:

по способу крепления абразивного инструмента:
- жесткие;
- плавающие;
по способу обеспечения размера:
- регулируемые;
- саморазжимающиеся.

Хонинговальная головка состоит из:

корпуса;
абразивных брусков;
штока;
регулирующей муфты.

В корпусе профрезерованы пазы, в которые устанавливаются абразивные бруски. Внутри корпуса предусмотрен цанговый механизм, обеспечивающий одновременный и плавный вылет брусков.

Абразивные бруски изготавливаются из спеченных композитов или матричных алмазосодержащих элементов. Размер зерен не превышает нескольких десятков микрон.

Соосность гильзы двигателя и инструмента обеспечивает шток. Регулирование получаемого диаметра отверстия производится муфтой.

Саморазжимающиеся хоны выполнены в виде ершика, которым раньше мыли молочные бутылки. На концах пружинных ножек закреплены мелкие абразивные камни. Такое приспособление предназначено для использования в комплекте с ручной электродрелью или шуруповертом.

Обработка такой головкой близка к тонкому шлифованию или полировке. Отсутствие жесткого крепления не позволяет исправить дефекты поверхности после растачивания, но уменьшает шероховатость до значения Ra 0,25.

Проведение работ

Для получения качественного результата необходим хонинговальный станок. Такое оборудование используют в больших специализированных автомастерских, занимающихся ремонтом дизельных и бензиновых двигателей.

Блок цилиндров выставляется и закрепляется на столе станка так, чтобы отверстия или гильзы располагались строго вертикально. Это главное условие. Хонинговальную головку помещают вовнутрь. Муфтой регулируется нужный размер отверстий.

Рабочая поверхность брусков снимет вершины микронеровностей, оставшихся после растачивания. Такой метод называется плосковершинный или платохонингованием.

Процесс обработки проводится с применением рабочих жидкостей. Для обработки чугунов используют керосин, а для обработки сталей — смесь керосина с маслом. Все чаще стали применяться эмульсии СОЖ. Например, 7% водный раствор НСК-5.

Интересно, что во время хонингования происходит упрочнение поверхности на глубину до 0,06 мм. При давлении абразивных брусков равном 5 кгс/см2 твердость повышается на 10−15%. При обработке легированных сталей и давлении, равном 70 кгс/см2, значение твердости увеличивается до 70%.

Хонингование цилиндров своими руками

Многие домашние мастера самостоятельно производят ремонт двигателя своего автомобиля. Блок на расточку отдают в мастерскую, а остальные работы пытаются сделать своими руками. Перед началом работ необходимо приобрести навыки работы.

Для обработки потребуется набор наждачной бумаги, имеющей различную зернистость. Для предварительной обработки используют крупную шкурку. А по мере сглаживания микронеровностей зернистость бумаги уменьшается.

Хонинговальная головка своими руками делается из приспособления для ручной обработки. Конструкция состоит из трех лап. Вокруг них обматывается наждачная бумага по ходу вращения.

Хонингование происходит при обильном смачивании маслом. Процесс напоминает притирание деталей абразивным порошком. Контроль размеров при отсутствии нутромера производится поршнем ремонтного размера.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Цилиндр мотоцикла расточить

Как расточить цилиндр мотоцикла

02 августа

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

Как расточить цилиндр, блок цилиндров в домашних условиях

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
Шпилька затягивается накрепко.
Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

В оправке сверлится дырка.
Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
Шкурка обильно смачивается маслом.
Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Правильная расточка цилиндров мотоциклов | Жизнь в стиле RGV

Все знают, что требуется в первую очередь расточка цилиндров мотоциклов и потом только хонингование в ремонтный расширенный размер. При этом следует исправлять геометрию каждого цилиндра и пробелы. Перед тем как окунутся целиком в ремонтные технологии, следует ответить на основной вопрос: для чего в принципе необходимо хонинговать и растачивать цилиндры? Иначе говоря…

Что исправляют в цилиндре?

Все геометрические свойства блока цилиндров делятся на «микро» и «макро». Очевидно, что макрогеометрия– это форма, размеры, общее расположение ремонтируемых и прочих поверхностей. Легче вернуть прежние размеры, а, в частности, зазор между цилиндром и поршнем.

Как правило, для этого диаметр цилиндра делают больше, например, растачивают согласно величинам ремонтного поршня. У многих моторов средний параметр зазора около 0,04—0,05 миллиметров – это именно тот размер, на который диаметр цилиндра больше поршня.

К сожалению, не так хорошо обстоит дело с формой возобновленной поверхности. Необходимо сделать так, чтобы конусность и эллипсность цилиндра не превышали 0,01 миллиметра. Не выйдет в противном случае в цилиндре отличного примыкания поршневых колец и прочного рабочего зазора.

Часто неопытные работники при ремонте ограничиваются только этим, упуская из виду общее расположение поверхностей. Главным образом эта перпендикулярность осей коленчатого вала и цилиндра, поскольку именно такое значение определяет ресурс мотора и немного вспомогательных характеристик, например, шумность работы.

А вот «микрогеометрией» является микропрофиль зеркала цилиндров. От поверхности, которая получилась после выполненного ремонта, зависит износ и трение запчастей, а особенно поршневых колец. Вот почему данный профиль поверхности обязан соответствовать разным требованиям – быть ровным, но в то же время и шершавым для удержания масла. Помимо этого, нужно, чтобы трущиеся элементы обладали небольшим временем приработки.

Таким требованиям отлично подходит поверхность, у которой риски основной шероховатости имеют глубину не более 0,005—0,010 миллиметров. Образуется эта поверхность во время плосковершинного хонингования.

Когда нужно ремонтировать цилиндры?

Цилиндры подвержены ремонту, когда сильно изношены. Разумеется, размер износа бывает различным, следовательно, не всегда блоку цилиндров, даже если движок долго ходил, необходим ремонт. Как правило, параметры износа цилиндров можно выяснить по двум факторам: • эллипсность зеркала, которая появляется в области контакта стенки цилиндра с нижней частью поршня;

• износ в месте остановки верхнего кольца поршня.

В первом параметре предельная величина достигает 0,03 миллиметра, а второго — 0,05. Когда цилиндр находится в плохом состоянии, то по причине износа в верхней части нарушается работа поршневых колес. Таким образом, возникает их вибрация и, возможны, удары о ступени, в итоге быстрее происходит изнашиваниеколец и канавок на самом поршне.

Плотность примыкания колец к цилиндру изменяет эллипсность. Из-за чего начинает расширяться зазор между цилиндром и поршнем. Два указанных фактора приведут к уменьшению компрессии, попаданию газов в картер и повышению расхода масла. Причем это случится, даже если в мотор поставить новые кольца и поршни. Конечно, после сделанного ремонта упомянутые значения вернутся, но слишком накороткий срок приблизительно 10—20 тыс. километров.

Выходит, что изношенные цилиндры обладают непозволительными искривлениями в геометрии. Поэтому следует ее восстановить до первоначального состояния, другими словами, требуется отремонтировать блок.

Как правильно ремонтировать блоки?

Существует много параметров, которые контролируются при ремонте блока цилиндра, а их величина может изменяться на разных этапах механической обработки.

Понятно, что для получения высококачественного ремонта необходимо правильно выстроить всю последовательность процедур этой обработки и обязательно наблюдать за геометрией блока цилиндров. Это самый простой подход, с которым нелегко добиться положительного результата.

Следовательно, желательно рассматривать ремонтируемый блок исключительно как заготовку, которой придется пройти длинный путь, чтобы стать деталью.

Разумеется, что не сразу превращается заготовка в деталь. Для этого нужно создать соответствующие условия: правильная методика, инструмент и хорошее оборудование.

Ремонт этих блоков цилиндров во многом зависит от оборудования. Несомненно, многие СТО себе не могут позволить станки, которые применяются для ремонта, поскольку они имеют слишком высокие цены. На станке можно прямо без расточки, хонинговать цилиндры в необходимый размер. К тому же обычная расточка больше не потребуется, установка исправляет самостоятельно геометрию цилиндра.

Только в конце следует поменять бруски на хонинговальной головке на особые абразивные щетки для достижения плосковершинной поверхности. В целом получаем отличный микропрофиль, а еще конусность и эллипсность не больше 0,01 миллиметра.

Но все же появляются проблемы, однако, становится заметно это намного позднее, когда отремонтированный движок пройдет – 40—50 тыс. километров. Например, может возникнуть шум в моторе или подтекать масло. Ведь все дело во взаимном расположении поверхностей на отремонтированном блоке.

При этом возникает вопрос, что же происходит при хонинговании, если не делается расточка цилиндров мотоциклов. Сначала бруски, упираясь на менее изношенные зоны цилиндра, понемногу разглаживают поверхность, удаляя все конусы и неровности.

Цилиндр уже приобретает геометрически правильную плоскость, кроме, отметины в верхней части ступеньки. При последующем хонинговании пропадет и она, а впоследствии съема еще десятых долей миллиметра, выйдет желанная ремонтная величина цилиндра.

Заключение.

Грамотная методика ремонта такого блока цилиндров долгая при любой ситуации, потому что требуется предварительное растачивание. Сократить время можно только на хонинговании, конечно, если применять хорошее оборудование. Ведь только так будет выполнен высококачественный ремонт.

Заметка: если вам нужна офисная мебель дешево в Москве, то посмотреть каталог мебели вы можете на сайте www.felix.ru. Осуществляется доставка и сборка.

Видео: Как разобрать голову цилиндра на мотоцикле YAMAHA YBR 125

Ремонт цилиндра двигателя.

Цилиндр ремонтировать или менять?

После определённого пробега (у всех по разному) неизбежно приходит время, когда ваш мотоцикл или автомобиль, ранее такой резвый и приёмистый, становится ленивым при разгоне и не вытягивает на прямой передаче в горку, на которую раньше взлетал пулей. Замена поршневых колец вроде бы помогает, но только на короткое время. Далее, ещё немного поездив, вы обнаруживаете, что дым из выпускных труб становится ещё гуще, одновременно растёт расход топлива, а вместе с ним падает мощность. И становится определённо ясно: цилиндр (или цилиндры) нужно ремонтировать. Но перед ремонтом необходимо тщательно промерить цилиндр, получить данные о его реальных размерах и конфигурации и исходя из этого определить вид ремонта. Кстати о замерах можно почитать и в этой статье, так сказать для общего развития.

Впрочем, иногда до замеров дело не доходит, достаточно осмотреть зеркало цилиндра. Если на нём имеются глубокие задиры и вертикальные царапины, а такое можно наблюдать при поломке поршневых или стопорных колец, выпадения стопорных штифтов (на двухтактниках), то цилиндр нужно заменить новым, или расточить под ремонтный размер поршня. При этом глубина расточки будет зависеть от глубины царапин или задиров, а так же от диаметра имеющегося в наличии поршня. Если нет возможности найти качественный заводской новый поршень(или поршни), то следует воспользоваться полимерным покрытием для поршней, подробно описанным в этой статье.

Расточка цилиндра. Расточка, это операция проводимая на специальных расточных станках, но её можно сделать и на обыкновенном токарном станке, если у вас например не блок из трёх или четырёх цилиндров (как например на спортбайках), а отдельные цилиндры (например Урал, Днепр, Харлей и т.п.). Она не очень сложна и не требует сверхвысокой квалификации. Главное в этой операции сохранить перпендикулярность оси цилиндра и его основания.

А для осуществления этого необходимо изготовить планшайбу, сделав в ней отверстия под шпильки или болты крепления вашего цилиндра, затем выверить по плоскости резцом и расточить до размера горловины цилиндра. Далее не меняя положения планшайбы в патроне станка, на ней следует закрепить цилиндр, (так как он крепится на картере двигателя), и только после этого растачивать.

Попытки упростить операцию, например провести расточку в трёх или четырёхкулачковых патронах без планшайбы, как правило обречены на провал, так как после такой расточки зеркало цилиндра в тех местах, где его сжимали кулачки, уходит от нужной геометрической формы и становится овальным (или треугольным). А когда патрон станка разжимается, то если цилиндр и не был смят, и в силу своей упругости возвращается в исходное состояние, то в точках зажима обычно после проточки бразуются впадины.

Хонингование. После расточки, чтобы довести поверхность цилиндра до определённого состояния, нужна ещё одна операция, называемая хонингование. То есть создать с помощью хона очень мелкую риску (шероховатость поверхности), которая позволит на стенках цилиндра лучше удерживаться моторному маслу.

На рисунке 1 показан самодельный хон для цилиндров кроссовых мотоциклов объёмом 125 кубиков, но для аппаратов более солидных кубатур, можно изготовить точно такой же хон, но естественно увеличив соответствующий диаметр и длину под свой цилиндр. Это деревянная или текстолитовая болванка, диаметром соответствующим диаметру вашего цилиндра (чуть меньше) и длинной вашего цилиндра (чуть больше), которая имеет одно центральное отверстие и четыре вертикальных паза.

В пазы вставляем прямоугольные подпружиненные брусочки. Раньше, да и сейчас многие используют алмазные абразивные брусочки (наподобие тех, на которых точат ножи). Но за рубежом от них давно отказались, и используют специальные безабразивные бруски, которые позволяют намного увеличить ресурс отремонтированной поршневой группы. И вам советую их поискать и использовать, а кто хочет подробнее узнать о них и о правильном хонинговании, то очень советую почитать вот эту статью.

Сквозь отверстие бруска пропускаем длинную шпильку или болт, за который устройство крепится в патроне обыкновенного сверлильного станка. Затем закрепив хон в патроне, устанавливаем цилиндр на станину (плиту) сверлильного станка, но не закрепляем его. Если цилиндр закрепить жёстко, то любое, даже незначительное биение шпинделя станка приведёт к нарушению геометрической формы зеркала. Что бы этого не произошло, цилиндр нужно только придерживать руками при работе.

Задав хону частоту вращения 200 — 220 оборотов в минуту и обеспечивая от 30 до 60 возвратно-поступательных ходов за минуту, постепенно снимаем оставленный после расточки незначительный припуск и одновременно улучшаем поверхность. Для ускорения работы можно вначале использовать бруски с зернистостью 150 — 170, а под конец работы перейти на брусочки зернистостью 250 — 400. Во время работы нужно обильно и непрерывно смачивать бруски и зеркало цилиндра керосином(для отвода продуктов износа), а так же периодически контролировать размер.

Но вернёмся к началу ремонта. Предположим, что наш цилиндр не имеет дефектов, видимых невооружённым глазом. Диаметр цилиндра удобнее всего измерять индикаторным нутромером и подробнее о нём можно прочитать здесь. Измерения проводим обязательно в трёх поясах, за 10,15 мм от верхнего и нижнего торцов цилиндра и ровно посередине. И в каждом из этих поясов делаем по два замера: в плоскости качания шатуна и перпендикулярно к ней.

Проведя все замеры и записав из в табличку, вы увидите, что во всех поясах и во всех плоскостях цифры различны. Это значит, что цилиндр стал овальным, бочкообразным и конусным и вот почему. Нагрузки на его стенки со стороны поршня больше в плоскости качания шатуна, перпендикулярной поршневому пальцу. Значит и износ цилиндра в этой плоскости будет больше, чем в перпендикулярной. Отсюда и появляется элипсность (овал) у изношенного цилиндра: диаметр в плоскости пальца у изрядно поработавшего цилиндра заметно меньше, чем в перпендикулярной.

Нагрузки на стенки цилиндра и в самой плоскости качания шатуна не бывают равномерными. Наибольшие нагрузки цилиндр воспринимает примерно в средней части, а если учесть, что цилиндр например двухтактного двигателя в средней зоне ещё и весь «продырявлен» впускными, выпускными и продувочными окнами, и на оставшейся площади удельное давление значительно выше, чем было бы оно на полной(целой) площади (поверхности), становится ясно, что именно в этой зоне происходит самое значительное истирание металла и появляется бочкообразность.

Основные причины конусности цилиндра — это воздействие (трение) поршневых колец и так называемая газовая коррозия. Смысл этих явлений в том, что во время рабочего хода газы, образовавшиеся при сгорании топлива, проникают в поршневые канавки и изнутри увеличивают давление поршневых колец. По мере движения поршня вниз, давление газов падает и эта добавка (давление газов) к обычной упругости кольца снижается, давление колец на стенки цилиндра ослабевает. Из за этого цилиндр в верхней части изнашивается больше, чем в нижней.

Вернёмся опять к нашим измерениям и решим, что же делать с цилиндром? Если по результатам измерений видно, что увеличение диаметра в самом худшем случае для цилиндра класса 125 — 200 см³ составляет 0,15 — 0,20 мм, для класса 350 см³ составляет 0,20 — 0,25 мм, и для класса 500 -650 см³ составляет 0,20 — 0,30 мм, то можно уверенно сказать, что цилиндру необходим ремонт.

Что касается конусности цилиндра, то её можно определить более простым способом — при помощи поршневого кольца. Вставьте его в цилиндр и замерьте с помощью набора щупов зазор в замке кольца, вставляя его попеременно в уже известных вам верхнем и нижнем поясах. Разницу между этими величинами разделите на число 3,14 и вы получите общепринятое выражение конусности. Если полученная вами величина превышает 0,06 — 0,08 мм (меньшая величина для мопедов), то цилиндр так же нуждается в ремонте.

Хонингование не годится для ремонта конусных, овальных или бочкообразных цилиндров, потому что абразивные брусочки в хоне сидят подвижно (подпружинены) и копируют неравномерно изношенные стенки цилиндра. Для устранения этих видов износа существует другой способ ремонта, который называется притирание.

Притирание часто применяют вместо хонингования как окончательную операцию после расточки. Но можно вообще заменить расточку притиркой, правда это растягивает процесс ремонта, но даёт хорошие результаты. Для этой операции рабочий инструмент — разжимной притир показан на рисунке 2 . Его корпус 1 обычно изготавливают из стали, а втулку 2 из мелкозернистого чугуна с твёрдостью НВ 140. Сначала нужно выточить заготовку втулки и её длинна примерно от 100 до 150 мм (зависит от объёма цилиндра), оставляя припуск по наружному диаметру и окончательно обрабатывая внутреннее конусное отверстие. Далее заготовку либо разрезают вдоль оси одним сквозным проходом ножовки или фрезы (см. рисунок 2), либо делают четыре несквозных разреза: два с одной и два с другой стороны, не доводя их примерно на 20 мм до конца (см. рисунок 3).

После этого нужно изготовить корпус (конус), на наружном торце которого сверлим отверстие и нарезаем резьбу под болт М12 — М 14, как показано на рисунке 2, или оставляем хвостовик и на нём нарезаем резьбу, как это показано на рисунке 3. Далее втулку надеваем на конус, закрепляем болтом и окончательно протачиваем под размер вашего цилиндра минус 0,1 мм. Притир для вашего цилиндра готов и теперь, как только ваш цилиндр износится, притир всегда будет готов к работе. Притирку можно вести на сверлильном станке.

На наружную поверхность втулки наносим притирочную пасту — это абразивный порошок в смеси с маслом(сейчас продаются готовые пасты для притирки клапанов). Затем надеваем цилиндр на притир, зажатый в патроне сверлильного станка. Как и в случае с хонингованием, цилиндр нельзя закреплять жёстко, нужно только придерживать руками. Обороты шпинделя устанавливаем всего 50 — 80 в минуту, а вертикальные перемещения притира делаем 30 — 60 в минуту. Время от времени цилиндр советую переворачивать, это обеспечит более равномерную обработку. Притирочную пасту, как я уже говорил, можно купить готовую, и она годится в конце работы, так как сильно мелкая (имею введу для клапанов), а на начальном этапе, чтобы увеличить скорость обработки нужно использовать абразивную пыль покрупнее — зернистостью 150 — 170. Её можно сделать самому, истирая абразивные брусочки один об другой. Заканчиваем обработку мелкими полировочными пастами.

Когда в процессе работы вы почувствуете, что притир начинает свободно вращаться в цилиндре, то болт или гайку на притире нужно подтянуть настолько, чтобы вращение стало немного тугим, думаю принцип понятен. Периодически нужно останавливать станок и промывать цилиндр и притир, удаляя продукты обработки и накопившуюся грязь, а так же периодически проверять диаметр цилиндра измерительным инструментом или новым поршнем, под который притирается цилиндр.

По окончании работы цилиндр тщательно промываем вначале бензином или соляром, затем керосином или тёплой мыльной водой. После промывки водой, цилиндр нужно сразу высушить феном и смазать зеркало маслом. После сборки мотора с новой поршневой, естественно её нужно обкатать (как обкатать машину читаем тут).

Ну а если кто то захочет поменять гильзу в своём цилиндре, то как это сделать советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Как видно из выше описанного, сделать ремонт цилиндра двигателя самостоятельно, не пользуясь услугами сервиса, не так уж и сложно, удачных всем поездок.

Расточка и хон для мотоцикла урал?

Продаю спрингер+ софтейл+ литье на базе вояжа.Коробка и двигатель .я инсультом заболел
Интрудер / Ибанезыч / Валентин Федоров – держим пальцы
Запчасти Урал волк, вояж
Куплю корыто коляски Урал
В гости к команде Камаз-Мастер
Белые свечи на обоих цилиндрах днепр

детали на заказ от Tolyan33. NEW!!! Раздвоитель троса
СИНёЖ-34 состоится 30-го августа – 1 сентября (позже никак, перехожу в отпуск)
Продам багажник
всякие запчасти, хромульки, мелочевка, сидение, руль, итд итп
Продам мотор Днепр мт9 мега, супер кастом. Стартерный.
кофры Урал соло, батон, крышка зажигания Урал 649 ,,голова льва,,
Шестерня генератора болтается на валу
Шестерни КПП Днепр вторичный вал 3 и 4 передача производство СССР
запчасти для инвалидки. смз с3д.Б.у.
Днепры 70-80 г.в.целиком А также Днепро -Рамы передние вилки остатки моторов и кпп.
немного красоты для просветления и развития мелкой моторики
Объявы о продаже ретротехники – темы с разводом и ложной информацией
Бобры 2019 МСК-АРХ. 15-30 Июня
Приобрету документы на Днепр

Заточка опасной бритвы – хонингование

Хонингование – это абразивная обработка с использованием хонинговальных головок – хонов, позволяющая получить поверхности с высоким квалитетом точности.

Если вы купили уже отхонингованную бритву, эта статья вряд ли вас заинтересует. Кроме того, важно помнить, что хорошо заточенная бритва в среднем служит 2-3 месяца, но бывает, что некоторые умудряются пользоваться и полгода, и год. Ключевой принцип хонингования лезвия бритвы – лезвие должно лежать на абразиве плашмя и перемещаться острым краем вперед. Это действительно просто. Но в тоже время очень сложно.

Хонингование – это не простая заточка ножей. Прежде всего, необходим специальный абразив. Тут минимум три варианта.

Во-первых, водяной камень – их применяют для заточки инструмента в деревообработке. Бывают искусственные и натуральные. Обычно они содержат окись алюминия, керамику и карбид кремния. Его стоит обильно смочить водой. Придерживая бритву большим и указательным пальцами, нужно водить бритвой вдоль по камню.

Лучше использовать большой камень, на который помещается все лезвие целиком (а лучше с запасом 5 см), иначе придется выдерживать правильный угол заточки вручную. Важно чтобы к камню прижимались и кончик лезвия и гребень («позвоночник») бритвы. Дойдя до края камня, переверните бритву и теперь прижмите ее другой стороной.

Теперь обратным движением перемещайте ее к себе. Один проход в каждом направлении. В итоге движение выглядит так: от себя, перевернуть, к себе. Полный круг это один цикл заточки. Самое главное в процессе заточки – при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы – так кончик лезвия получится ровным. Если не хотите поцарапать гребень бритвы, то стоит заклеить его обычный изолентой.

Второй способ – это старомодные керамические хоны (оселки). Такие часто называют «стержнем мясника». Их можно попробовать купить на eBay или использовать алмазные отечественные. Они нежнее водяного камня и могут использовать для подводки лезвия. Можно точить насухую или смочить водой. Обычно такие оселки маленькие, но они дают превосходный результат.

Третий путь – мелкоабразивная крошка или наждачная бумага. Абразивы требуют частой замены, но зато обходятся довольно дешево.

Конечно, есть и комплексный «русский вариант»: сначала точить на мелкодисперсном камне для ножей, затем на поверхности из мельчайшей алмазной крошки, затем на ремень (от специального парикмахерского, до обычного офицерского) – нанести пасту (от пасты ГОИ, до дорогих импортных) и на гладкой поверхности ремня шлифовать до одурения.

Теперь о самом процессе. Как понять, когда заточка окончена? Для новичка это непросто. Сталь пластична, и довольно легко в процессе заточки получить зазубрины, изгиб кромки лезвия или даже изломы. Поэтому не стоит увлекаться процессом. Лучший подход – заточить, попробовать побриться, заточить еще.

Можно пробовать на волосах левого предплечья – они менее жесткие, чем на бороде. Если бритва идет ровно и не противится – она готова для бритья.

Для тех, кто подходит к процессу заточки как к научной работе – можно контролировать процесс заточки под микроскопом. Ручной микроскоп с 10-кратным увеличением стоит недорого, но к сожалению под ним трудно рассмотреть саму кромку лезвия. Микроскоп с 10..60-кратным увеличением, работающий на батарейках, дает лучший результат. Но на максимальном увеличении чересчур страдает качество. Идеальным вариантом будет профессиональный платформенный микроскоп с USB подключением к компьютеру. Но, конечно, самый лучший способ контроля степени заточки – просто почувствовать её.

Что делать, если лезвие переточено? Обычно в этом случае применяют обратное хонингование: по неподвижному лезвию водят бруском. Если бритва правильно и аккуратно заточена, то ей можно пользоваться несколько месяцев до следующей заточки.

Особенности расточки каналов ГБЦ своими руками

В каких случаях требуется расточка блока цилиндров мотора автомобиля? Как производится самостоятельное выполнение этой задачи и как расточить каналы головки? Ответы на эти и множество других вопросов можно найти здесь

Для чего это нужно?

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Легковые автомобили

Подробнее по телефону: +7 (495) 506-58-92

Работы по блоку цилиндров	Цена
Расточка и хонингование	ВАЗ 2101 -2112		3500
ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409		3500
иномарка, в том числе через ремонт	(за цилиндр)	1250
иномарка (алюсил)	(за цилиндр)	6500
мото	(за цилиндр)	2000
Дохонинговка (восстановление сетки хона)			50%
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (со стоимостью гильзы)	ВАЗ, Таврия, “Ока”		2500
ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409		2500
УАЗ (в 100мм)		4500
иномарка (чугун) гильза чугун	(за цилиндр)	5000
иномарка (алюминий} гильза чугун	(за цилиндр)	5000
иномарка V-образный (чугун) гильза чугун	(за цилиндр)	6000
иномарка V-образный (алюминий) гильза чугун	(за цилиндр)	6000
Гильзовка cummins Газель 4 цилиндра (под ключ)	за блок	16000
Ра6ота по 1 цилиндру или съем более 1 мм			+20%
Дополнительные у слуги по блоку цилиндров
Замена вкладышей ВПМН	ВАЗ 2101 -2107/ ГАЗ 406 (без стоимости материала)		1000/2000
Иномарка	(за опору)	1500
Перепрессовка поршней	ВАЗ, ОКА	(за единицу)	250
Иномарка	(за единицу)	600
Шлифовка ВПМН в ремонтный размер	ВАЗ 2101-2107		600
в ремонтный размер	ГАЗ-406		1200
Шлифовка коленвалов
Шлифовка коленвала	Отечественные		3500
ГАЗ		3500
“Ока”		1750
иномарка (3 -4 цилиндра)		5300
иномарка (5-6 цилиндров)		7300
иномарка (8 цилиндров)		8ЗОО
Шлифовка только (шатунных или коренных) шеек			-40%
Шлифовка коленвала с сохранением галтелей			+50%
Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 20 мм)			+50%
Дополнительные у слуги по коленвалу
Полировка коленвала	отечественные	(за вал)	1000
иномарка	(за шейку)	200
Рихтовка коленвала	отечественного		600
прогиб до 0,4 мм	иномарка		1300
прогиб более 0,4 мм (без гарантии)	иномарка		1300
Обработка поверхности под упорные полукольца			1200
Снятие и установка заглушек, чистка каналов	ВАЗ, ГАЗ		1000

Балансировка коленвалов в сборе	ВАЗ		1ВОО
ГАЗ		1300
Иномарка		2300
Восстановление маслосгонной накатки	ГАЗ		700
иномарка		1000
Работа по ГБЦ
Головки блока цилиндров	ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока	(за деталь)	1000 500
ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока (шлифовка)	(за деталь)	1000
иномарка (фрезеровка)	(за цилиндр)	500
иномарка (шлифовка)	(за цилиндр)	500
не параллельные плоскости		650
Блока цилиндров	отечественные / Ока	(за деталь)	1500/800
иномарка	(за цилиндр)	750
	ВАЗ 2101-21033. Таврия	(за деталь)
Ока	(за деталь)
ГА3-402, АЗЛК	(за деталь)
ГАЗ-406, ВАЗ 2112	(за деталь)
Сборка ГБЦ, регулировка зазоров	ВАЗ 2108-21083	(за деталь)	2500
Рассухарить клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	50
Иномарка, Мото	(за единицу)	50
Засухарить клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	50
Иномарка, Мото	(за единицу)	50
Замена маслосъемных колпачков	ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	100
Иномарка, Мото	(за единицу)	100
Замена направляющих втулок клапанов	В АЗ 21 01-21083, Ока, Таврил	(за единицу)	100
ВАЗ 2112; ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК	(за единицу)	100
Иномарка и Мото (в том числе разворачивание отверстий под ремонтные клапана)	(за единицу)	250
Правка седел	ВАЗ. ГАЗ-406, Ока, Таврия	(за единицу)	100
ГАЗ 402, АЗЛК	(за единицу)	100
Иномарка, Мото	(за единицу)	250
Работа по одному клапану	(за единицу)	+ 50%
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка	ВАЗ. ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	200
Иномарка. Мото	(за единицу)	200
Притирка клапана	ВАЗ, ГАЗ-402, ГА3-406, АЗЛК, Ока, Таврил	(за единицу)	100
Иномарка и Мото. Правка старого клапана перед притиркой обязательна!!!	(за единицу)	100
Замена седла с изготовлением седла	Отечественные автомобили	(за единицу)	1500
Иномарка, Мото	(за единицу)	2000
Замер клапанного механизма (Отечественные автомобили)	(за единицу)	50
Замер клапанного механизма (Иномарка)		75
Расточка постели коленвала
	Отечественные автомобили	(за единицу)	6000
Иномарки	(за единицу)	3000

Ремонт постели распредвала
	ГА3-402 мотор	(за цилиндр)	7000
Иномарка	(за единицу)	3000
Длина вала более 600 мм			+25%
Ремонт шатунов
Ремонт НГШ	Иномарка	(за шатун)	2500
Ремонт ВГШ (без стоимости материалов)	Иномарка	(за шатун)	2500
Работа по одному шатуну			+20%
Опрессовка
Блок цилиндров	Отечественные автомобили	(за блок)	2000
Иномарки, в том числе V-образные	(за цилиндр)	900
Головка блока цилиндров	Отечественные автомобили	(за головку)	1000
Иномарки / не параллельные плоскости	(за цилиндр)	500/650

Показания и противопоказания к расточке

К показаниям к проведению расточки являются:

Износ внутренней части цилиндров, наличие раковин и царапин.
Возможность восстановления.
Отсутствие трещин и других похожих повреждений.
Возможность установки ремонтного комплекта поршневой группы.
Проведение точных операций по расточке.

А вот к противопоказаниям можно отнести:

Невозможность восстановить поверхность цилиндров.
Отсутствие возможности расточки под ремонтный размер (случаи с гильзовкой блока).
Другие факторы, в которых растачивать блок не целесообразно.

При помощи чего проводится расточка

Расточка и хонинговка проводятся при помощи разных станков. Для каждого такого спецоборудования требуется свой специалист, который научен, проводить расточку моторов. Итак, рассмотрим несколько вариантов расточных механизмов для автомобильных блоков цилиндров.

Пожалуй, самые распространенными являются вертикально-расточные станки для расточки блока цилиндров. Популярными они сталь, за счет того, что простые в работе и обслуживании, а также стоимость относительно других довольно низкая. Для примера приведем станок 2Е78П и его конструкцию.

Шпиндель 0,48 мм — 2Е78П.71.000
Шпиндель 0,78 мм — 2Е78П.72.000
Шпиндель 0,120 мм — 2Е78П.73.000
Шпиндель универсальный — 2Е78П.74.000
Шпиндель специальный — 2Е78П.75.000
Пульт управления — 2Е78П.83.000
Электроаппаратура панели — 2Е78П.81.000
Колонна — 2Е78П.30.000
Стол — 2Е78П.40.000
Основание 2Е78П.10.000
Отсчетное устройство — 2Е78П.40.020
Коробка скоростей и подач — 2Е78П.50.000
Шпиндельная бабка — 2Е78П.23.000
Электрооборудование сценка — 2Е78П.80.000
Панель пульта — 2Е78П.82.000
Пульт управления — 2Е78ПН.83.000
Электроаппаратура панели — 2Е78ПН.81.000
Основание — 2Е78ПН.10.000
Электрооборудование станка — 2Е78ПН.80.000
Панель пульта — 2Е78ПН.82.000

Следующим вариантом является — координатно-расточные станки. Эти стенды считаются точным оборудованием, что позволяет достаточно точно провести операции по растачиванию главного силового агрегата автомобиля.

Для наглядного примера возьмем стенд 2Л450АФ4.

I — станина
II — стойка
III — блок направляющих
IV — шпиндельная коробка
V — шпиндель
VI — пульт управления
VII — стол и салазки
VIII — механизм предварительного набора координат
IX — привод перемещения стола
X — привод перемещения салазок
XI — коробка скоростей

Последняя группа станков для расточки блока цилиндров — горизонтально-расточные. Это самый дорогой вариант, который представляет собой возможность растачивать двигатель не только горизонтально, но и вертикально. Так, В этом случае можно даже проводить процесс шлифовки поверхности блока. Ярким представителем данной категории является — AMC-SCHOU L 2500.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Станок L 2500 V
Максимальная длина блока	мм	2540
Максимальное расстояние от встроенных параллелей до борштанги	мм	850
Шпиндельные скорости	об/мин	750
Быстрая подача в обе стороны	мм/мин	1000
Переменная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Скоростная подача в обе стороны	мм/мин	1000
Максимальный ход борштанги	мм	680
Двигатели станка
Шпиндельный двигатель	кВт	1.5
Двигатель подачи шпинделя	кВт	0.37
Размеры
Высота	мм	2200
Полная длина	мм	5100
Полная ширина	мм	800
Требуемое рабочее место	мм	7600×800
Вес NETTO приблизительно.	кг	2700
Вес с упаковкой приблизительно (деревянная паллета)	кг	3140
Объем упаковки	куб.м	12.82

Расточить двигатель, а точнее блок цилиндров, в большинстве случаев возможно, но автомобилисту рекомендуется обращаться к профессионалам, которые обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы сделать все верно. Процесс расточки достаточно простой, но может выполняться как на аналоговом, так и цифровом оборудовании.

Поэтому, не стоит придумывать велосипед, и для проведения процесса рекомендуется обратиться к специалистам, а в противном случае, можно лишиться одного из главных узлов двигателя внутреннего сгорания.

Инструкция по расточке блока цилиндров

Инструменты

Чтобы расточить блок цилиндров своими руками, потребуется:

Расточный станок. Позволить себе такое оборудование может не каждое СТО, соответственно, покупать его для собственных нужд нецелесообразно с финансовой точки зрения. Можно взять станок в аренду.
Наждачная бумага. Потребуется наждачка разной плотности, от мелкозернистой до более крупной.
Шарошки.
Дрель.
Слесарный инструмент — комплект отверток, гаечных ключей и т. д.
Патрубок. Размер шланга должен быть меньше по сравнению с расточенным каналом.
Штангенциркуль.

Процесс расточки

Расточку нельзя выполнить на машине, поэтому силовой агрегат надо демонтировать.

Процедура расточки блока цилиндров состоит из нескольких этапов:

Производится слив расходных материалов из силового агрегата. Под днищем машины надо найти сливную пробку, под нее подставляется старая емкость, в которую будет происходить слив рабочей жидкости. Откручивается пробка слива моторного масла, причем придется подождать не менее 30 минут, чтобы вещество полностью вышло. Аналогично выполняется слив хладагента из охладительной системы мотора.
После слива жидкостей производится разбор силового агрегата. Потребителю надо демонтировать свечи зажигания, отключить все провода и патрубки от мотора. Производится отсоединение контактов от датчиков, снимаются крепления мотора, при необходимости под двигатель подставляются упоры. Процедура объемная, на нее потребуется время. После разбора основных узлов выполняется демонтаж самого блока.
Следующим этапом будет установка ГБЦ на станину станка, который будет использоваться для расточки. Правильная фиксация по уровню дает лучший результат, поэтому головку надо оптимально зафиксировать.
Если процедура ремонта выполняется из-за овализации каналов, то перед выполнением задачи производится замер всех измерений посредством использования микрометрических устройств. Это делается для определения степени износа. После замеров можно понять, с какой стороны и сколько мм стали надо снимать.
Затем начинаются ремонтные работы по расточке. Выполнить их правильно самостоятельно невозможно, в частности если процедура выполняется автовладельцем впервые. У мастера должна быть квалификация. В случае когда станок не в состоянии выдержать необходимый размер, добиться оптимального результата будет проблематично. Это может в целом отразиться на работе ГБЦ мотора.
Если процедура расточки выполнена, то производится хонингование внутренних поверхностей цилиндров.
Следующий этап — проверка выполненных действий. Производятся замеры с помощью измерительных приборов, диаметр отверстий должен быть идентичным. Выполняется сборка силового агрегата в обратной последовательности, двигатель устанавливается на машину. Производится заправка мотора расходными веществами.

Хонингование блока цилиндров

Отдельно следует рассказать об особенностях хонингования ГБЦ:

Процедура выполняется в два этапа. На первом используется инструмент для шлифовки рабочих поверхностей, обладающий крупнозернистым абразивом. Этот этап представляет собой черновую обработку поверхности, при котором удаляется дефектный слой металла. Надо добиться выравнивания цилиндрических гильз и их оптимальной формы, избавиться от крупных шероховатостей. Для выполнения задачи используются алмазные хонбруски, изготовленные на медной основе.
Процедура чернового хонингования выполняется с обработкой поверхностей смазочно-охлаждающими расходными материалами. Это делается для того, чтобы полностью убрать из поверхности, куда наносится хон, остатки абразива, а также механические частицы.
Затем производится финишная шлифовка, для чего потребуется мелкий абразив. Он позволит произвести задачу с повышенной точностью. Чтобы гладкость гильз цилиндров была высокой, можно дополнительно обработать поверхность абразивной пастой.
Следующим этапом будет выполнение дополнительного кварцевания. Эта процедура не предназначена для расточки, она выполняется с целью прочистки поверхности от следов абразивов и его остатков. Если ГБЦ выполнена из чугуна, то кварцевание обеспечит возможность открытия графитовых зерен. В случае с чугунными агрегатами это дает возможность удалить трение и снизить механические потери, а также предотвратить быстрый износ ДВС. Кварцевание выполняется с использованием специальных щеток, в основе которых используются нейлоновые нити и кристаллы.
Когда последний этап хонингования завершен, выполняется промывка силового агрегата от остатков металлической стружки и пыли.

SashaDalkevich рассказал о выполнении хонинговки цилиндров ДВС и ошибках, которые нельзя допускать.

Шлифовка головки

Для выполнения шлифовки потребуется:

точильный камень или отрезной диск;
металлическая линейка;
набор щупов.

Процедура выполняется в несколько этапов:

С помощью линейки и щупов и линейки выполняется диагностика степени неровности. Сама линейка устанавливается на ребре поверхности головки, после чего пропускается нужный щуп и производится замер неровности и зазора. Эти действия позволят определить дефект и нужную степень шлифовки. Наибольшая величина искривления поверхности будет в месте, где прогорает прокладка ГБЦ.
Затем надо определить возможные трещины на поверхности. Поверхность головки обрабатывается слоем медленно сохнущей краски, которая спустя определенное время убирается. Это позволит определить дефекты, а при их отсутствии выполняется шлифовка. Однако, определить трещины можно только сверху. Для диагностики дефектов внутри самого блока потребуется специализированное приспособление, с помощью которого выполняется нагрев ГБЦ. Если головка имеет дефекты, то на ее поверхности покажутся пузырьки, это обусловлено наличием давления.
Производится демонтаж устройства с двигателя. Для выполнения шлифовки потребуется отрезной диск либо точильный камень. При выполнении задачи следует протереть клапаны и произвести замену их сальников (это рекомендуется сделать сразу). Протирка позволит увеличить мощность силового агрегата. Новые клапаны устанавливать необязательно, если состояние старых элементов оценится как высокое.
Производится очистка поверхности ГБЦ от остатков прокладки, для этого применяется канцелярский или обычный нож.
Диск устанавливается на ГБЦ, он проводится несколько раз по поверхности. Можно использовать точильный камень, но эта процедура выполняется дольше. При шлифовке обязательно надо узнать максимально возможную величину глубины, иначе может возрасти степень сжатия и поменяется межцентровое расстояние. При выполнении шлифовки движения по поверхности ГБЦ будут плавными, желательно, чтобы они были в виде нуля или восьмерки. Обработка поверхности выполняется до момента, пока с нее не будут удалены все неровности.
В конечном итоге владелец машины должен добиться максимально зеркальной поверхности ГБЦ, что позволит обеспечить оптимальное уплотнение. После шлифовки ГБЦ устанавливается на место.

Каналом KV Avtoservis представлен процесс самостоятельной шлифовки ГБЦ автомобиля в условиях гаража.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять – где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах – значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра – отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем…

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял – что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет – тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

Прибавка мощности
Увеличение эксплуатационного ресурса
Снижение потребления масла
Увеличение компрессии
Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

Снижение КПД двигателя
Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ восстановления постелей коренных подшипников блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания, включающий обработку площадок плоскостей разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров и установку в постелях блока цилиндров инструмента для обработки постелей коренных подшипников блока цилиндров, отличающийся тем, что обработку площадок плоскостей разъема крышек коренных подшипников блока цилиндров осуществляют притиркой до выведения следов износа переносным плоским притиром, перекрывающим по длине не менее двух площадок плоскости разъема коренных подшипников блока цилиндров, затем замеряют эллипс постелей для каждого коренного подшипника блока цилиндров и укладывают в постели блока цилиндров инструмент для ее обработки, выполненный в виде цилиндрического нерегулируемого притира, на поверхность которого предварительно нанесена притирочная паста, устанавливают крышки коренных подшипников блока цилиндров, на площадке плоскости разъема которых с блоком цилиндров располагают прокладки, суммарная толщина которых равна величине эллипса постели для каждого коренного подшипника блока цилиндров, осуществляют прижим крышек коренных подшипников блока цилиндров посредством пружин, одетых на болты крышек коренных подшипников блока цилиндров, придают цилиндрическому нерегулируемому притиру вращательное возвратно-поступательное движение, поджимая его в процессе притирки к крышкам коренных подшипников блока цилиндров и снимают прокладки по мере смыкания крышек коренных подшипников блока цилиндров до полного их смыкания, причем притирку постелей коренных подшипников ведут при горизонтальном положении блока цилиндров, когда постели блока цилиндров обращены вниз, при этом диаметр цилиндрического нерегулируемого притира определяют по формуле: Дпр=Дном — Пмин /1000, где Дпр — диаметр цилиндрического нерегулируемого притира, мм; Дном — номинальный диаметр постели коренных подшипников блока цилиндров, мм; Пмин — минимальная зернистость применяемой притирочной пасты, мкм.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что притирку постелей коренных подшипников блока цилиндров ведут с поворотом блока цилиндров на 180°, прижимая цилиндрический нерегулируемый притир к постелям блока цилиндров.

Расточка блока цилиндров в цифрах

Сколько металла снимается при расточке? Правильнее поставить вопрос так: сколько ремонтных размеров существует в современных моторах? Как правило, их два: 0,5 мм и 1 мм от номинала. Встречаются и исключения – 0,25 мм, например. Но это редко.

В компании «Механика» нам рассказали любопытные случаи. Не так давно были популярны пяти- и шестицилиндровые моторы Volvo. И производитель выпускал для них ремонтные поршни 0,2 и 0,4 мм.

Первый размер был никому не нужен – ну прямо как Неуловимый Джо. Почему? А потому что при износе 0,2 мм все продолжали благополучно ездить. А на размер 0,4 мм выходили редко, приезжая на ремонт, как правило, с износом более 0,5 мм. Но ремонтных поршней под этот износ у Volvo не было, поэтому двигатели приходилось гильзовать. Так что опыт у «Механики», прямо скажем, разнообразный.

(фото: расточка цилиндров)

Способы самостоятельной расточки блока

в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Контакты

Адрес: Московская область, Ленинский р-он, с. Молоково, ул. Революционная, д. 142, с. 1
Телефон: +7 (498) 787-99-77
Время работы: Пн-Пт: 08:00 – 17:00. Сб, Вс: Выходные
E-mail: [email protected]
ИНН 7713315870
ОГРН 1037739209397

Схема проезда

Процесс растачивания каналов головки

Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

Несколько слов о хонинговании

Некоторые владельцы авто, разбирающиеся в свойствах металла, после расточки и шлифовки выполняют хонингование внутренней поверхности. Этот вид обработки включает прохождение по внутренней поверхности цилиндров специальным роликом, который уплотняет поверхность и оставляет сетчатый след. Благодаря такой обработке повышается механическая износостойкость металла, а соответственно – увеличивается ресурс мотора.

ВНИМАНИЕ! Оборудование для выполнения такой работы может быть не у всех расточников. Поэтому для хонингования часто требуется дополнительная транспортировка блока в другую мастерскую.

Современные мастерские предлагают в качестве ремонтных услуг такие методики обработки, как дохонингование, платохонингование, которые выравнивают профиль существующей сетки, что влечёт за собой уменьшение периода обкатки.

Такие работы, как расточка, шлифовка и хонингование требуют квалифицированного подхода, а также использования профессионального оборудования. Поэтому, если возникает потребность в проведении этих работ, нужно обращаться только в специализированные мастерские, а не пытаться самостоятельно увеличить размер цилиндров, а затем шлифовать их, используя нестандартные методы обработки.

Как правильно расточить?

Чтобы правильно расточить патрон необходимо соблюдать последовательность действий. Профессиональная расточка производится в несколько этапов, каждый из которых должен быть выполнен качественно и по всем техническим требованиям.

Демонтаж

В первую очередь необходимо провести демонтаж патрона. В противном случае не получится избавиться от биения заготовки и совместить точно все необходимые оси. Если патрон не будет зажат, а будет находиться в свободном состоянии на станке – дефекты сохранятся. После демонтажа необходимо снять кулачки и почистить их. Затем нужно проверить биение.

Обработка наждачной бумагой

При наличии небольшой степени износа и задира достаточно обработать деталь сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не искажать профиль кулачка при зачистке необходимо, чтобы наждачная бумага охватывала примерно половину профиля кулачка и при этом имела небольшое натяжение. Если износ кулачка значительный – необходима полноценная расточка.

Как проточить?

Для проточки кулачков следует соблюдать определенный порядок:

Установить их, сопоставив с отверстием токарного патрона.
Осуществить зажим кольца так, чтобы оно могло двигаться свободно.
Понадобятся два резца: один для расточки канавок, а второй – для разработки плоскостей.
Начиная с низких оборотов следует найти оптимальный режим вращения.
Резец для разборки плоскостей необходимо установить так, чтобы по всей плоскости кулаков происходило соприкосновение.

Так осуществляется конусная расточка и заготовка сможет крепиться надежно и безопасно.

Шлифовка

Это финишный этап растачивания, который проводится только в случае, если есть реальная необходимость. На этом же этапе проводится проверка металлическим валом. Вал закрепляется в патрон токарного станка и с его помощью определить, есть ли биение. При наличии биения требуется дополнительная шлифовка.

Приведение подержанного Восхода в “боевую готовность”.

Поскольку вк ругается на размер создаваемой страницы, приходится опять прибегать к помощи жж.
Итак, предположим вы купили старенький Восход. По словам продавца он заводится и ездит (варианты когда мотоцикл неисправен и нуждается в серьёзном ремонте рассматривать в этом материале не будем). Как оценить его состояние? Как понять, что нуждается в ремонте, а что “ещё походит”? В этом поможет отличный материал из книги В. С. Захарина и Г. А. Пилюкевича “Мототуризм: спорт и отдых” (скачать книгу можно в документах группы. Читать онлайн здесь). Я взял на себя смелость немного переделать и дополнить исходный текст, так как он всё же рассказывает о каких-то общих вещах, а нас интересует конкретная марка мотоцикла. В исходном тексте речь идёт о подготовке мотоцикла к дальним поездкам, поэтому не удивляйтесь некоторым формулировкам. Но прежде чем приступить к изучению нижеизложенного материала, скачайте и прочтите инструкцию по эксплуатации мотоцикла – теперь это ваша библия. Скачать инструкцию для вашей модификации мотоцикла Восход можно там же, где и книгу, из которой взята статья.

“Целесообразно придерживаться такой последовательности осмотра мотоцикла: двигатель, электрооборудование, система питания, тормоза, ходовая часть, резина, общий крепеж. При осмотре старайтесь не упускать мелочей.
Двигатель. Двигатель вашего мотоцикла хорошо запускается, устойчиво работает на всех режимах, имеет хорошую компрессию, в нем не слышно посторонних стуков, он не дымит с излишней старательностью. Значит, работы будет немного. Сначала снимем головку цилиндра и цилиндр. Проверим радиальный зазор в подшипнике нижней головки шатуна. Предельной величиной считается 0,25-0,3 мм. Обратите внимание; не задевает ли стебель шатуна за поверхность щек коленвала. В узле верхней головки шатуна радиальный люфт не должен ощущаться рукой. Допустимо лишь покачивание поршня без слышимых щелчков.
Поршень должен иметь равномерные следы приработки и нагара с правой и левой сторон, т.е. в плоскости поршневого пальца следы нагара на боковой поверхности поршня могут быть только в зоне колец. Если они есть и ниже, то необходимо выяснить, почему поршневые кольца плохо выполняют функцию уплотнителей. Возможно, отдельные их участки «залегли», т. е. потеряли подвижность в канавке поршня. Такое кольцо необходимо осторожно извлечь, постепенно раскачивая его, и тщательно очистить канавку. Лучше всего это сделать обломком поршневого кольца. Только постарайтесь, чтобы им не оказалось то, которое вы извлекли.

Следы нагара ниже колец, расположенные с одной стороны поршня, могут указать и на наличие его перекоса в цилиндре. Чтобы убедиться в этом, необходимо снять кольца, установить цилиндр, прижать его к поверхности картера с помощью втулок (внутренний диаметр чуть больше, чем у шпильки, а длина приблизительно равна высоте бобышек головки цилиндра) и гаек. Проверните коленчатый вал несколько раз. Установите поршень в верхнюю мертвую точку и, нажимая пальцем под углом на днище поршня, прижмите его к одной из сторон цилиндра в плоскости поршневого пальца. Если перекоса нет, поршень после снятия пальца с его днища останется в занятом положении. Если же есть перекос, он самопроизвольно, как только вы уберёте палец, возвратится в исходное положение. Повторите эту операцию, прижимая поршень к противоположной стороне цилиндра. Выявление причин неисправности потребует тщательного осмотра картера, цилиндра, поршня, а устраняется перекос правкой шатуна, установкой прокладок под цилиндр, подгонкой деталей. К сожалению, эту работу мы не можем описать подобно, т. к. у нашей статьи иная цель.
Установив поршневое кольцо в нижнюю, менее изношенную часть цилиндра, где нет окон, проверим величину зазора в замке кольца. У нового двигателя ее обычно устанавливают в пределах 0,2-0,4 мм. Если зазор приближается к 2-3 мм, то кольцо обычно рекомендуется заменить. Это, по нашему мнению, мало дает для повышения мощности двигателя, так как новое кольцо долгое время не сможет приработаться к изношенной поверхности цилиндра, которая приобрела сложную форму. Как же быть?
Если поршневое кольцо достигло предельного износа, то и цилиндр наверняка нуждается в ремонте. Передвиньте кольцо в верхнюю часть цилиндра, на 0,5-1 мм не доходя до следа кольца (так называемой “ступеньки”) в верхней мертвой точке. Измерьте зазор в замке кольца, вычтите величину ранее замеренного (внизу) зазора и разность разделите на 3,14. Получите величину износа цилиндра. Если она более 0,25 мм, то есть смысл заняться его расточкой и хонингованием или купить новый. О расточке в домашних условиях можно почитать здесь.
Необходимо проверить величину радиального люфта в коренных подшипниках коленвала (особенно в правом), так как она сильно отражается на работе системы зажигания, имеющей прерыватель (в случае, если зажигание контактное). Обычно предельным считают люфт до 0,06 мм (в новых подшипниках люфт составляет 0,008-0,022 мм). Так же, при заметном люфте будет нарушена герметичность сальника, через который двигатель будет подсасывать воздух, что сильно сказывается на устойчивости работы двигателя.
При сомнениях в герметичности кривошипной камеры заполните ее дизельным топливом или топливной смесью из бака мотоцикла и заметьте уровень. Значительное снижение уровня через несколько часов укажет на негерметичность, а масляные следы на наружной стороне сальника или прокладки – на ее место. Правый сальник и коренной подшипник можно заменить без полной разборки двигателя. Течь по прокладке иногда можно устранить, тщательно обезжирив нужное место и смазав его эпоксидным клеем или герметиком, а также тщательно затянув крепежные винты. На деталях типа половин картера или крышек затяжку начинают от середины детали, заворачивая винты, расположенные накрест, и постепенно переходя к более удаленным. Лучше всего делать затяжку в несколько приемов, постепенно увеличивая ее момент. Но по возможности лучше всё таки заменить прокладку.
Теперь соберите разобранные узлы, смазывая трущиеся поверхности моторным маслом. Не забудьте перед сборкой очистить от нагара выхлопные каналы, днище поршня и поверхность камеры сгорания в головке цилиндра.
Сцепление. Проверьте состояние дисков сцепления. При значительном износе боковых фрикционных поверхностей (пробка, пластмасса), выступов или отсутствии одного из выступов диски замените. Если в пазах ведущего барабана появилась выработка от выступов дисков глубиной более 0,1 мм (так называемая “пила”), выровняйте их поверхность с помощью плоского напильника. Эта операция не проста и требует кропотливости. Здесь необходимо проследить, чтобы диск сцепления после выравнивания прилегал к пазам барабана всеми своими выступами одновременно, иначе неравномерное распределение нагрузки может привести к обламыванию выступов и поломке сцепления. Поэтому, если есть возможность, такой барабан сцепления лучше заменить на исправный. Тщательно отрегулируйте и смажьте привод сцепления. При выключенном сцеплении проверьте, нет ли перекосов нажимного диска.
Моторная передача. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой звездочек цепной передачи, состояние цепи. При натянутой нижней ветви цепи провисание верхней не должно превышать 20 мм. Это проверяется при помощи рейки, приложенной к верхней ветви, и линейки. По наличию износов на торцевых поверхностях звездочек можно судить о том, что звездочки стоят не в одной плоскости. С помощью шайб или других мер попытайтесь их правильно установить.
Коробка передач. Если передачи переключаются с большим усилием или иногда происходит их самовыключение, ездить нельзя. Так как именно в этом узле двигателей мотоциклов имеются наибольшие различия, наши рекомендации могут иметь лишь самый общий характер.
Большого усилия при переключении передач требуют двигатели, у которых “ведет” сцепление, заедает фиксатор или шестерни туго перемещаются по валам. Самовыключение передач происходит при неполном-зацеплении кулачков или если их кромки сколоты или «зализаны». Полноту зацепления кулачков обычно регулируют установкой шайб под упоры подшипников валов коробки передач (под стопорные кольца или крышки). О регулировке коробки передач можно прочесть здесь. При любой конструкции необходимо оставлять возможность для осевого перемещения вала в 0,1-0,2 мм.
Обычно наибольшие неприятности доставляет самовыключение четвертой передачи. В таком случае снимают звездочку вторичного вала, распорную втулку, сальник и осаживают наружную обойму подшипника вовнутрь коробки передач. Освободившееся пространство заполняют регулировочными шайбами. Шестерни с изношенными кромками кулачков лучше всего заменить. Иногда форму кулачков выправляют при помощи отрезного камня так» чтобы боковая (рабочая) поверхность образовала с торцем шестерни угол 3–5°.

Этот так называемый «обратный» угол предотвращает самовыключение передач, конечно, при условии полного зацепления кулачков.
Иногда причиной неполного включения передач является сильный износ боковой поверхности вилки переключения. После ее замены при регулировке коробки передач необходимо обратить внимание на то, чтобы при включении передачи вилка имела некоторую свободу и не была плотно прижата к одной из поверхностей канавки в шестерне.
Система зажигания. Проверьте и при необходимости замените прерыватель (если он имеется). Его контакты должны соприкасаться центральной частью, а еще лучше — всей поверхностью. Неподвижный контакт можно немного подогнуть. При светло-сером цвете контактов, без следов масляной грязи, их можно не чистить и не промывать. В противном случае промойте их чистым бензином или другим растворителем и зачистите надфилем, лучше всего алмазным. При этом можно слегка исправить прилегание контактов.

Фетровый фильц обычно смазывают 2-3 каплями моторного масла. Он должен касаться кулачка только в верхней его точке. Если прилегание будет постоянным, масло выдавится и попадет на контакты, сухой фильц будет поврежден, и кулачок останется без смазки. На ее отсутствие указывает попискивание с правой стороны двигателя при его работе.
Проверьте и тщательно отрегулируйте установочные размеры, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации (зазор между контактами или ротором и датчиком, угол опережения зажигания. Если зажигание бесконтактное – отрегулируйте его по инструкции Раз и Два).
Свечи зажигания следует установить новые, а старые отложить в качестве запасных. Инструкции рекомендуют заменять свечи после некоторого пробега, зачастую очень небольшого. Практически мало кто эти рекомендации соблюдает, и свечи меняют, если боковой электрод сгорел наполовину, а центральный – до изолятора.
Перед установкой свечей их резьбовую часть припудрите порошком графита или, что проще, проведите по резьбе несколько раз грифелем мягкого простого карандаша. Свеча не будет «пригорать» к резьбе головке цилиндра, и ее легко будет выворачивать.
Другое электрооборудование: Тщательно проверьте надежность контактов во всех соединениях. В штекерных снимите изолирующие колодочки, подогните зажимы наружных штекеров и отогните фиксирующие зацепы внутренних, наденьте колодки и соедините штекеры.
Проверьте работу светосигнальных приборов, переключателей, надежность контактов ламп с патронами. Обеспечьте надежный контакт электроприборов с массой, особенно электронного блока КЭТ-1А (поздние блоки БКС не чувствительны к отсутствию массы на корпусе).
Система питания. Очистите поролоновый элемент воздушного фильтра. Очистка заключается в промывании фильтрующего элемента в бензине и пропитывании его моторным маслом. Уплотните все соединения впускного тракта.
Промойте топливный кран, установите дополнительный сетчатый фильтр на его заборных трубках.
Если к работе карбюратора у вас нет претензий, тщательно промойте его и отрегулируйте как обычно. Карбюраторы К-62, установленные на большинстве отечественных мотоциклов, трудно поддаются регулировке, капризны и не очень надежны в работе. Поэтому остановимся на них более подробно.
На работу карбюратора большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. Изготовитель карбюратора рекомендует, чтобы уровень топлива был в 13±2 мм от плоскости разъема крышки поплавковой камеры с корпусом карбюратора. Беда только, что этого никак не определить мотоциклисту. Сделайте так: снимите крышку поплавковой камеры и прокладку, переверните корпус поплавком вверх и замерьте расстояние от верхней точки поплавка до плоскости разъема корпуса, к которой должна прилегать прокладка. Это расстояние должно быть 26±1мм. Если поплавок не имеет отклонений по размерам и весу, такая регулировка обеспечит необходимый уровень топлива (для сведения: вес поплавка не должен превышать 10 г). При необходимости регулировки она производится подгибанием язычка, которым поплавок нажимает на иглу запорного клапана. Перед регулировкой проверьте наличие маленькой прозрачной шайбочки на острие запорной иглы. При любом подгибании язычок должен оставаться перпендикулярным оси иглы клапана.
Соберем карбюратор. Дроссель должен входить в колодец корпуса после легкого сжатия его боковин и передвигаться без заеданий. Под крышкой корпуса обязательно должна стоять прокладка — «фирменная» или изготовленная из паронита. Без нее будет происходить подсос постороннего воздуха и карбюратор не удастся отрегулировать. Обратите внимание на то, что в прокладке имеется узкое место, через которое не должно быть подсоса воздуха. Желательно также уплотнить с помощью резинового колпачка вход троса газа в регулировочный болт карбюратора.
Теперь отрегулируем систему холостого хода (инструкцию по регулировке установленного у вас карбюратора можно найти в группе в контакте). Необходимо только помнить, что эту регулировку имеет смысл делать очень тщательно и только хорошо прогрев двигатель (проехать 2–3 км).
Теперь остается установить положение дозирующей иглы дросселя. Известно, что, поднимая иглу в дросселе, мы обогащаем смесь (при открытии диффузора приблизительно от 25 до 75 % его полного отверстия). Опуская иглу — обедняем. Как найти ту «золотую» середину, которая обеспечивает хорошую динамику мотоцикла при умеренном расходе топлива? Обычно ее «ловят» по цвету изолятора свечи, проехав при средних оборотах двигателя 10–15 км. Предлагаем другой метод.
На корпус ручки газа и резиновую рукоятку нанесите метки, которые будут соответствовать поднятию дросселя приблизительно на 0,5 его полного хода. Можно на ручке газа закрепить хомутиком упор, который позволит ограничить открытие дросселя на нужную величину. Сделаем замеры скорости, которой достигает мотоцикл при повороте ручки газа до совпадения меток или до упора. Лучше, если это будет сделано на мерном участке с засечкой времени секундомером, но некоторые выводы можно сделать и по показаниям спидометра. Изменяя положение иглы в дросселе, повторно проводим замеры скорости. То положение, при котором будет достигнута наибольшая скорость, соответствует «мощностной» регулировке. Для «экономичной» регулировки следует опустить иглу на одно деление.
Вот теперь можно сказать, что работа с двигателем окончена.
Система выпуска. Присоединяя выпускные трубы к цилиндру, постарайтесь очистить их от нагара (если отложения его велики), трубы с вмятинами более 1/3 диаметра необходимо выправить или заменить. Глушитель тщательно очистите от нагара. Для этого существует масса методов, но мы применяем обычно простейший. Решетку, вынутую из глушителя, обжигаем на костре или в пламени паяльной лампы и обстукиваем деревяшкой. В корпус заливаем немного топливной смеси, ею же смачиваем немного ветоши и поджигаем. Держа глушитель вертикально над пламенем, ждем воспламенения нагара внутри него. Возникшая тяга приводит к бурному разгоранию, обильному выделению дыма из верхнего конца глушителя. Так как корпус сильно нагревается, его необходимо удерживать на каком-либо стержне, вставленном в отверстия кронштейна крепления. После полного выгорания отложений в корпусе и его остывания обстукиваем корпус деревянным брусочком и вытрясаем отделившуюся золу. Потемнение на хромированной поверхности можно убрать с помощью полировки.
Медно-асбестовые кольца между трубами и цилиндром желательно каждый раз ставить новые. При их отсутствии с успехом можно пользоваться металлической оплеткой (экраном) от проводов, протянув предварительно в ее середину асбестовый шнур. Так же, для уплотнения соединения глушителя с выхлопной трубой используйте асбестовый шнур, а сверху, перед закручиванием гайки, промажьте его герметиком.
Тормоза. Снимите с мотоцикла и разберите тормозные механизмы, проверьте состояние всех деталей. В случае значительного износа накладок замените их (или полностью колодки). Очистите тормозные барабаны от грязи и ржавчины. Промойте рабочие поверхности барабанов и накладок чистым бензином, не содержащим масла. Блестящие участки накладок зачистите напильником, а всю их поверхность протрите наждачной бумагой средней крупности. Рабочие участки тормозных кулачков желательно отполировать. Смажьте оси колодок и кулачков тонким слоем смазки и соберите тормозные механизмы. Правильно отрегулируйте тормоза. Все соединения должны быть надежными, растормаживание полным. При вращении колес — никаких посторонних звуков.
Ходовая часть. Проверьте величину люфта в соединении маятника с осью. Она оказывает значительное влияние на устойчивость движения мотоцикла. Бывает достаточно затянуть гайку оси маятника — и можно ехать. В худшем случае придется поменять сайлент-блоки или ось.
В передней вилке и задних амортизаторах необходимо заменить амортизаторную жидкость и проверить надежность сальниковых уплотнений. Скорее всего вилка будет изношена или даже “убита”. По её ремонту тоже есть хороший гайд. Резьбу корпуса сальников можно уплотнить герметиком.
Проверьте люфт подшипников рулевой колонки, а в приводе заднего колеса — состояние соединительной муфты, крепление звездочки и ее износ. Цепь главной передачи обязательно осмотрите и смажьте, даже если она новая: цепи поступают в продажу не в смазанном, а в законсервированном состоянии.
Лучшая смазка для цепи — графитовая. Цепь промывают в керосине, смазку разогревают, укладывают в нее цепь и шевелят ее, чтобы смазка проникла в шарниры. Не следует разогревать смазку на открытом огне, так как при этом ухудшаются ее свойства. Затем цепь вынимают, дают смазке стечь и устанавливают на мотоцикл с закрытой цепной передачей.
При открытой передаче цепь необходимо тщательно вытереть обтирочным материалом, так как смазывать нужно шарниры, а не наружную поверхность, на которую попадает много грязи. Практика показывает, что довольно неплохие результаты можно получить, проваривая цепь в трансмиссионном масле типа нигрола или ТАД-17.
Шины. Колеса необходимо размонтировать для проверки состояния покрышек и камер. Внутренняя поверхность покрышек не должна иметь расслоений, разрывов и отслоения нитей корда.
Если хотите определить оставшийся ресурс шины по износу протектора, прикиньте, что средний износ за 6000 км составляет около 1 мм. При сборке обратите внимание на выступание спиц, аккуратно установите ободную ленту, внутреннюю поверхность покрышки обильно посыпьте тальком, протрите им поверхность камеры, особенно место стыка. После сборки заглубите вентиль внутрь, слегка накачайте камеру, осадите равномерно покрышку и накачайте шину до нормального давления. Колесо в сборе отбалансируйте при помощи свинцовой ленты, «наматывая ее на спицы. Колесо, выведенное из состояния покоя, должно останавливаться в любом положении. Балансировку производите до установки колеса на мотоцикл.
Подготовка мотоцикла к эксплуатации заканчивается регулировкой остальных механизмов, подтяжкой всех резьбовых соединений, смазкой тросов управления.”

Заточка и заточка наждачной бумаги, часть 1

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Моя система заточки пластин для наждачной бумаги состоит из двух пластин и куска наждачной бумаги № 600.

В моем последнем посте я показал, как я сделал специальную форму для скольжения (деревянную плиту) для одной из моих долот. На этой неделе я объясню, как сделать дополнительный точильный камень для наждачной бумаги, который на удивление эффективен и недорого в изготовлении.

Во-первых, позвольте мне объяснить, почему я вообще начал использовать эту технику наждачной бумаги.

В середине урока резьбы, например, ученик попросит меня заточить его или ее стамески (большинство наших учеников 4-го класса еще не овладели искусством заточки) – поэтому мне нужно делать это так быстро, как я может и возобновить наблюдение за классом. В противном случае я рискую разразиться полномасштабным учебным пандемониумом. Кроме того, я предпочитаю не использовать вращающиеся инструменты, такие как шлифовальный станок, ленточный шлифовальный станок или полировальный круг во время урока, потому что они (вместе с искрами, которые они создают) привлекают студентов, как пчелы к меду.Использование камней заняло бы слишком много времени, потому что мне пришлось бы договариваться о том, чтобы вырезать рабочую зону рядом с раковиной или поставить водонепроницаемый поддон на скамейку. Затем я должен был убедиться, что каждый точильный камень (не все из них одинакового размера) был в безопасности, прежде чем я смогу с ним работать. И все мы знаем, что камни, обрызганные водой, могут скользить, даже если мы подложим под них нескользящую подкладку. Не говоря уже о том, что необходимость в бумажных полотенцах или тряпках для очистки лезвия добавляет хлопот….

Теперь вы поняли мою точку зрения: может быть неудобно включать систему камней в центре шумного класса.

В качестве решения я предложил систему заточки, состоящую из двух шлифовальных и хонинговальных пластин. Первая – фанерная плита – ламинирована двумя зернами самоклеящихся полосок наждачной бумаги, а вторая плита (МДФ) – кожаной лентой. Каждая пластина имеет выступ, который позволяет мне удерживать ее в тисках или зацеплять за ее родственную пластину, чтобы предотвратить скольжение.

Заточка и хонингование: Моя пластина наждачной бумаги ламинирована полосами зернистости №120 и №180, что отлично подходит для быстрого удаления материала.При заточке долота я сдвигаю скос в сторону примерно на 60 °, а в случае зазубрины я добавляю к этому углу перекоса перекатывающее движение, чтобы покрыть серповидную окружность скоса.

После того, как я закончил заточку фаски на зернистости # 180, я кладу наждачную бумагу # 400 или # 600 на полосу зернистостью # 180, чтобы сломать заусенец (в случае долота) и для начального процесса хонингования на скос. Признаюсь, было бы проще, если бы я приклеил бумагу с зернистостью # 600 к третьей деревянной пластине, и я мог бы сделать это в какой-то момент в будущем.Но на данный момент я вижу преимущество в том, что я могу свободно заменять меньший лист мелкозернистой полоски наждачной бумаги по мере необходимости и не беспокоиться о том, чтобы приклеивать их на пластину. И, кстати, частицы наждачной бумаги № 180 обеспечивают хорошее сцепление с более мелкой наждачной бумагой и предотвращают ее скольжение во время хонингования.

При заточке канавки я перемещаю фаску в сторону, используя перекатывающее движение, чтобы покрыть всю окружность серповидной фаски.

Моя пластина наждачной бумаги покрыта самоклеящимися полосками наждачной бумаги №120 и №180, что отлично подходит для быстрого удаления материала.

Я кладу наждачную бумагу № 400 или № 600 поверх полосы № 180, чтобы сломать заусенец (в случае долота) и для начального процесса хонингования на фаске.

Окончательная полировка: На этом этапе я устанавливаю кожаную пластину на пластину наждачной бумаги и приступаю к окончательной полировке лезвия. Помните, что при заточке и затачивании наждачной бумагой вы должны отводить лезвие от кожи, чтобы избежать риска того, что режущая кромка погрузится в бумагу и испортит все, что вы сделали.

Я устанавливаю кожаную пластину на пластину наждачной бумаги и выполняю окончательную полировку лезвия

Иногда я решаю нанести наждачную бумагу № 600 поверх ленты, а не поверх бумажной тарелки № 180.

В следующем посте я покажу еще один метод, в котором используется обычная наждачная бумага.

– Йоав Либерман

Примечание редактора. Чтобы узнать больше о повышении резкости, посмотрите видео Кристофера Шварца «Последнее слово о резкости» и книгу Рона Хока «Идеальная кромка.”

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как заточить цилиндр наждачной бумагой? [Пошаговое руководство]

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли заточить цилиндры наждачной бумагой? Поначалу это может показаться немного абсурдным.Не многие люди выбирают такие решения. Однако это отличное решение для вас, если вы хотите делать это дома и у вас нет специализированных инструментов.

Приобретение новых цилиндров может быть дорогостоящим. Итак, если у вас есть наждачная бумага с правильной зернистостью, вы можете легко заточить цилиндры с ее помощью. Здесь мы расскажем, как самостоятельно заточить цилиндр наждачной бумагой. Хотя вы можете использовать щеточные или шариковые шлифовальные машинки, если они у вас есть.

Давайте перейдем к деталям.

Что такое хонингование цилиндра и зачем оно мне нужно?

Хонингование цилиндров – важная часть их обслуживания.Когда вы получаете что-то с цилиндром, они всегда доводятся до совершенства для лучшей подгонки и смазки. Однако со временем при постоянном движении они могут потерять форму. Тогда вам нужно будет заточить цилиндры, чтобы они хорошо сочетались с другими элементами.

Вам нужно будет заточить цилиндры; в противном случае ваша техника может полностью перестать работать. Хонингование избавит ваш цилиндр от всех дефектов и сделает его безупречным. Для этого можно использовать различные инструменты для хонингования цилиндров.Но если у вас нет под рукой инструмента, вы можете попробовать заточить цилиндр наждачной бумагой.

Можно ли заточить цилиндр наждачной бумагой?

После того, как люди услышат, как хонинговали цилиндр наждачной бумагой, обычная реакция: можно ли заточить цилиндр наждачной бумагой? Что ж, по правде говоря, реакция оправдана, так как выполнить работу немного сложно. Но это не отменяет того факта, что хонингование цилиндра наждачной бумагой – это то, что вы можете сделать. Все, что вам нужно, это наждачная бумага правильной зернистости.Также может пригодиться масло для хонингования цилиндров.

Хонинговальный цилиндр наждачной бумагой (пошаговое руководство)

Среди многих других методов хонингования цилиндров использование наждачной бумаги является наименее распространенным. Не многие даже его предпочитают. Но если у вас нет выбора, это может быть отличным вариантом, который вы можете использовать дома. Давайте посмотрим, как можно заточить цилиндр в домашних условиях.

1
Прежде всего, избавьтесь от всех незакрепленных элементов цилиндров.Убедитесь, что их легко перемещать и чистить. Извлечение цилиндров – это отдельная тема, в которую мы не будем вдаваться.
2
Теперь нанесите немного масла для хонингования цилиндров на стенки цилиндров, чтобы смазать их. Это помогает быстро и качественно затачивать цилиндры.
3
Затем вы можете попробовать использовать наждачную бумагу вручную или совместить ее с дрелью. Использование рук усложнит работу и также может вызвать некоторые недостатки.Вот почему мы предпочитаем использовать дрель. Для работы с дрелью нужно сделать хонингование цилиндра своими руками.
4
Возьмите наждачную бумагу нужной зернистости. Мы обсудим размер зерна позже. Выбрав идеальный размер зерна, отрежьте наждачную бумагу и прикрепите ее к сверлу.
5
Попробуйте прикрепить листы таким образом, чтобы они образовывали круг при быстром вращении. Он должен быть похож на велосипедную шину или веер. Кроме того, вы должны убедиться, что песчаная поверхность остается на внешней части сверла.
6
Наконец, вставьте сверло в дрель и начните хонинговать цилиндры. Они должны хорошо работать и давать отличные результаты, если вы полностью заточите цилиндры.

Люди не предпочитают этот способ из-за того, что для этого требуется много работы. Кроме того, использование наждачной бумаги во многом будет зависеть от используемой зернистости. Таким образом, неправильная зернистость наждачной бумаги может помешать этому процессу.

Какую зернистость использовать для затачивания цилиндров?

Наилучшим зерном для хонингования цилиндров является зерно 320.Вам нужна эта зернистость, потому что она может быстро пройти через оксид алюминия, удаляя царапины на поверхности в процессе. Если вы пытаетесь удалить глубокие царапины на хромомолибденовой стали, гораздо эффективнее использовать более мелкую зернистость, поскольку они могут сделать это, не удаляя слишком много металла.

Насколько можно заточить цилиндр?

Слишком частое хонингование цилиндров может иметь противоположные последствия для цилиндров. Вы можете увеличить отверстие, слишком сильно заточив его. Это может привести к неправильной установке деталей в ваш цилиндр.

Обычно от 4 до 6 ходов – идеальный способ хонингования цилиндров. Или вы можете попробовать от 10 до 15 секунд на каждой лунке. Это приведет к появлению одинаковых штриховок на цилиндрах. Более того, это может повлиять на проблемы с размером.

Наконечники для хонингования цилиндров

При хонинговании цилиндров обязательно следуйте приведенным ниже советам:

Всегда надевайте перчатки и защитные очки перед тем, как начать заточку цилиндров.
Обязательно удерживайте цилиндр в неподвижном состоянии.
Для получения лучших результатов используйте хонинговальное масло.
Поддерживайте умеренное хонингование. Пожалуйста, не переусердствуйте.
Установите новые кольца, размер которых немного увеличился после хонингования цилиндров.

Вот и все; вы умеете заточить цилиндр наждачной бумагой. Вы можете следовать инструкциям по хонингованию цилиндра, чтобы выполнить свою работу. Это руководство по хонингованию цилиндра должно было помочь вам отточить цилиндр, когда у вас нет другого выхода, кроме как использовать наждачную бумагу.

В противном случае использование наждачной бумаги было бы последним вариантом для хонингования цилиндров, поскольку это не лучший способ заточить цилиндры.Также мы предлагаем приобрести цилиндрический хонинговальный станок для такой работы. А если у вас нет вариантов, вы можете использовать наше руководство, чтобы получить некоторую помощь.

Заточка канавок с помощью дюбеля, наждачной бумаги и сверла

Вот простой, но эффективный инструмент заводского изготовления для заточки канавок, заменяющих скользящие камни и другие дорогостоящие приспособления. Это дюбель с обернутой вокруг него мелкой наждачной бумагой, зажатый вращающимся инструментом. Для небольших выемок я использую 1/8 дюйма. вставьте дюбель длиной около 2-1⁄4 дюйма в инструмент Dremel, а для более крупных выемок я вставляю 1⁄4 дюйма.стержень в шлифовальной машине. Также подойдет дрель, настроенная на максимальную скорость. Прядильный валок прекрасно справляется с внутренней кромкой канавок, как вне канала (скос снаружи), так и внутри канала (скос внутри). Остается только внешний край, который можно заточить на обычных камнях, а в завершение – кожаный ремешок.

Уловка заключается в том, как обернуть наждачную бумагу вокруг дюбеля. Отрежьте полоску влажной или сухой бумаги достаточно широкой, чтобы соответствовать выступающему стержню, и достаточно длинной, чтобы сделать несколько витков вокруг нее.Приклейте наждачную бумагу к стержню, как показано, и плотно намотайте. Затем с помощью тонкой ленты закрепите бумагу у основания. Вот и все. Если на выемке есть особенно неприятные царапины, я начинаю с бумаги с зернистостью 400, но чаще я начинаю с зернистости 800 и прохожу до 2500. Я держу под рукой чашку с водой и окунаю бумагу, чтобы смазать процесс. Вращающийся рулон наждачной бумаги будет иметь тенденцию заедать с одной стороны зазубрины. Так что я останавливаюсь прямо на той стороне. Когда бумага потускнеет, ее легко восстановить: просто сделайте короткий разрыв вдоль ленты у основания, а затем оторвите использованный участок, чтобы обнажить новую бумагу.Теперь я больше не избегаю настройки новых или старых долот.

– Кирк Хопкинс, Брашир, Техас

В иллюстрациях Дэна Торнтона

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Магазин за тысячу долларов: заточка наждачной бумагой

у меня есть в другом месте сказано, что заточка наждачной бумаги – самый дешевый способ начать заточку, а самый дорогой способ продолжить.Это потому что вы можете найти то, что вам нужно, чтобы сделать лезвие острым как бритва долото или рубанок по цене менее 20 долларов. Но потом наждачная бумага изнашивается выходит довольно быстро, и его розничная цена составляет около доллара за лист. Даже Если вы найдете его оптом по 50 центов за лист, сравните это с водяным камнем за 30 долларов, который прослужит пару десятилетий, и вы увидите, что Я говорю. Так почему беспокоить? Как я уже сказал, это самый дешевый способ начать работу, и вы можете потратьте совсем немного, чтобы получить острые инструменты для первых нескольких проекты, а затем инвестировать в более постоянное оборудование позже.В дешевое руководство по хонингованию, которое я рекомендую для начинающих, будет работать на воде камни или алмазные пластины. И хотя у меня есть набор отличные водные камни, я все еще использую наждачную бумагу, когда нахожусь на установки и не хотите беспорядка, риска кражи или поломки, которые сопровождаются использованием водяных камней за пределами моего собственного магазина. А влажная или сухая наждачная бумага хороша для выравнивания водных камней. Поэтому, когда позже вы получите дополнительное заточное приспособление, у вас не будет беспокоиться о трате денег на заточку наждачной бумаги.

Этот Метод также называется «Scary Sharp» онлайн-мастером по дереву. сообщество. Название Scary Sharp восходит к прошлому. usenet, еще в начале 1990-х. Если вам интересно истории, я думаю, что есть даже запись в Википедии о Scary Sharp, включает ссылки на самые ранние известные выступления. Заставляет меня чувствовать взрослый (или старый?), чтобы сказать: «Я был там». Раньше я скрывался, и иногда публиковать сообщения на этом форуме, поскольку я учил себя, как получить хорошие результаты от ручных инструментов.

На шоу.

Получать что-то плоское и жесткое. Это может быть кусок стекла толщиной 3/8 дюйма или толще, или какой-то гранит, или даже кусок мдф 3/4 дюйма. На этих фотографиях я использую кусок гранитной столешницы толщиной примерно 1–1 / 4 дюйма. У меня есть кое-что на продажу, если вам интересно. Какая бы плоская вещь вы ни использовали, она должна быть по крайней мере размером с лист наждачной бумаги, разорванный пополам по длине, так что давайте скажем, 4-1 / 2 дюйма x 12 дюймов. Поскольку моя плоская вещь из гранита, я буду называть ее «камнем» в оставшейся части этой записи.

Разорвать лист наждачной бумаги пополам, по длине. Песок должен быть где-то в диапазоне 180/220. Используйте аэрозольный клей, чтобы закрепить наждачную бумагу на одна или обе стороны камня шероховатой стороной наружу. В по желанию, нижняя наждачная бумага поможет уберечь камень от скользить по верстаку. Верхняя наждачная бумага предназначена для фиксации бумаги, которая на самом деле затачивает. Вы не точите с этим. Одна ошибка, которую делают люди с этой системой, – это думать, что они Придется приклеивать каждую крупицу бумаги отдельно.Это делает многое ненужной суеты и беспорядка, потому что вам нужно заменить бумага так часто. Вам также понадобится кусок стекла или гранита длиной 3 фута, а также достаточно большая рабочая поверхность, чтобы удержать его. Непрактично для большинства из нас!

Получить лист наждачной бумаги каждой из следующих крупностей: 80, 120, 180, 220, 400, 600, 800, 1200, 1500 и 2000. Предпочтительный тип наждачной бумаги карбид кремния, который имеет черный цвет и обычно продается как «мокрый или сухой.” Для более мелкой крупы вам, возможно, придется обратиться к поставщику кузовов для автомобилей. store, Amazon или заказ через Klingspor.

Рвать листы пополам вдоль, и сделайте хорошо организованный стопку так, чтобы можно было перевернуть крупу по порядку, от самой грубой до лучший.

Найдите стамеску или рубанок, которые нужно заточить. На этих фотографиях я затачиваю пару старых долот из ведра для инструментов, которое я держу в машине. Первое, о чем нужно позаботиться – это задняя часть инструмента. Поместите половину листа с зернистостью 220 на камень и положите инструмент на него так, чтобы его задняя часть была плоско прижата к камню. наждачная бумага.Вам не нужно делать всю спину, всего на дюйм или около того, чтобы убедиться, что вы надежно зафиксированы на плоской поверхности. поверхность. Потрите спинку по длине наждачной бумаги десяток раз. или около того, сильно надавливая, а затем проверьте свою работу. Если у вас новая выкройка униформы царапины по краю инструмента, можно переходить к следующая более мелкая зернистость. Если вы этого не сделаете, оцените, сколько работы нужно сделано. Если много, переходите к более крупной зернистости. Обычно новый инструмент нужно всего лишь несколько движений по зернистости 220, чтобы быть готовым.

На фото выше видно, что я сильно нажимаю, из-за белизны кончиков пальцев. Вы также можете увидеть, что у меня на мини-треке на рабочем столе затянут винт с накатанной головкой. Это держит мой камень неподвижно.

Работа ваш путь до мельчайших деталей. После первого только работать достаточно долго с каждой зернистостью, чтобы устранить царапины с предыдущая выдержка. К тому времени, как вы дойдете до 1200 грит, поверхность станет довольно блестящий; к тому времени, когда вы достигнете зернистости 2000, он станет зеркальным.И это быстро! Вот как выглядит задняя часть этого старого долота, на котором есть несколько ямок ржавчины, после зерен 1500:

А вот фотография того, насколько близко к зеркалу была эта задняя часть долота после 1500 грит. С моей камерой с автофокусом трудно сфокусироваться на отражении, а не на долоте, но вы видите одну из люминесцентных ламп над моим рабочим столом, отраженную на задней части моего долота:

После того, как спинка будет выровнена и отполирована, работайте над скосом. Если хотите, идите от руки.Я рекомендую это новички используют недорогое приспособление для хонингования, подобное этому. Начать с, установите инструмент в хонинговальный шаблон так, чтобы он одновременно затачивался. угол, как сейчас. Позже вы сможете поэкспериментировать с новыми углами. Осторожно затяните приспособление отверткой – не переусердствуйте, просто сделайте его твердым, чтобы оно не соскользнуло само по себе.

Положил половину листа зернистостью 180 поверх камня и раскатайте отсадку стамеска или рубанок по длине. Дави вниз, когда ты отступаешь, но не тогда, когда вы продвигаетесь вперед.Это предотвратит резку через наждачную бумагу, чего вы не хотите делать. Сделайте дюжину или так штрихи и проверьте свою работу. Правильно ли установлено приспособление? угол? Если нет, отрегулируйте. Если да, продолжайте, пока не получите униформу. узор царапин прямо на режущей кромке.

Один раз вы сделали это с зернистостью 180, пробегая по крупицам, идти очень быстро, требуется всего пара десятков движений на каждую песчинку. Когда вы закончите с зернистостью 2000, снимите инструмент. из кондуктора и очень осторожно удалите заусенец, уложив инструмент вниз, оторвав край от камня, и осторожно оттягивая его назад.

Если вы сделали это правильно, теперь у вас есть острый край. Осторожный! Положил что-нибудь защитите от ржавчины, уберите заточки, и приступай к работе.

ОТЛИЧНО БАЛЛОВ:

ОДИН: Это наждачной бумагой мокрым или сухим способом. Попробуйте работать во влажном состоянии. Используйте распылитель, полный вода плюс 2 капли средства для мытья посуды. Не мочите его, просто положите Перед тем, как вы начнете, на бумаге появится мелкий туман, как показано на этой фотографии:

Как видите, я использую такое небольшое количество воды, что ни одна не капает на мой стол.Бумага теперь режется быстрее, остается более чистым и служит дольше. Минусы в том, что это делает довольно беспорядок, особенно пальцев, и ваш инструмент должен быть защищен от ржавчины НЕМЕДЛЕННО после заточки. Кроме того, не используйте воду, если наждачная бумага не является водонепроницаемым, или если вы используете МДФ, меламин или фенол доска, как твой камень. Все они набухают при воздействии воды.

ВТОРОЙ: простой способ узнать, работаете ли вы над фаской на нужной угол с маркером Sharpie.Покрасьте весь скос в черный цвет:

потом сделайте один мазок наждачной бумагой и проверьте свою работу. Если либо весь скос или область в его центре теперь стерта, вы работает под прямым углом. Вот как это выглядит, если угол слишком большой, то есть если зажимное приспособление находится слишком близко к краю долота:

Поскольку эта яркая область не является идеальным прямоугольником, старый край долота не был идеально ровным по сторонам. На следующем рисунке вы можете видеть, что яркая область находится как на режущей кромке, так и на задней части фаски.Это связано с тем, что долото ранее было заточено на шлифовальном станке полым. Поскольку я смещаю эту область под углом, который я использую, я могу быть уверен, что установил приспособление правильно:

И это в основном все. Закончив, я кладу тяжелый гранитный камень поверх наждачной бумаги, чтобы прижать его ровно по мере высыхания.

Примечание: у меня есть некоторые из этих гранитных обрезков на продажу. Я продаю их за 15 долларов плюс доставка. Цвета случайные, я не даю никаких гарантий относительно прямоугольности, точного размера или точной плоскостности, просто они достаточно большие для половин наждачной бумаги и достаточно плоские, чтобы их можно было точить.Если хотите, пришлите мне электронное письмо, и мы сделаем это. (Только для США и Канады).

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы

На главную

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Пиломатериалы / Древесина / Разное Калькуляторы

Медиа Комплект

О WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Стать Участник

Войти

Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Черчение Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Выдвижной ящик Системы
-Петли
-Осветительные приборы
-Панель Установка

Job Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и твердые покрытия

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции &
Оценка
-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Coping
Машины
– Столешница
Оборудование
-Дверь и Window
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

– Станки для изготовления дюбелей

-Пыль Сборник
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Повязки
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Финишное
Снаряжение
-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Механическая обработка
-Токарные станки
-Материал
Погрузочно-разгрузочные работы
-Измерное оборудование

-Разное
-Разрезное оборудование

-Формовщики
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Услуга & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Древесина Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Пиление и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи

Проект Галерея

Лесопилка Галерея

маг. Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея

Форумы

Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка в печи

CNC

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Пиление и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Механическая обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Обменники

Недавние Сообщения со всех бирж

Вакансии и обмен услуг
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос Пиломатериалы
Цитата

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос
Машины
Расценки

Объявления Exchange

База знаний

Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование

-Клеи и связующие
Агенты
-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное Столярные изделия
-На заказ Millwork
-Двери и
Windows
-Полы
-Общие
-Мельница Установщик
-Токарный станок Turning
-Отливки
-Столярка
Реставрация
-Лестница
-Stock
Производство

Business
-Сотрудник Отношения
-Оценка –
Бухгалтерский учет –
Рентабельность
-Юридический номер
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-Обычай Шкаф
Строительство
-Кабинет Конструкция
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и дизайн
-CNC Машины
и Техники

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общий
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
-Hazard
Связь

Отделка
-General
Дерево Отделка
-Высокий Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
болезни
-Древесина Заготовка
-Дерево Посадка
-Woodlot
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
– Общий
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
– методы изготовления

-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
-Купить
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая
Панель
Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Конструкция
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
– Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
– Общие
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Орудие труда Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
– Общее
-Древесина Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Рисунок Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка

ножи – Можно ли заточить нож наждачной бумагой?

Да, я слышал об этом, используя мокрую / сухую наждачную бумагу и коврик для мыши.Это очень недорогой способ подобрать точильный камень, и вы можете использовать наждачную бумагу с такой же зернистостью, чтобы получить отличную кромку.

Вы склеиваете наждачную бумагу клейкой лентой, чтобы она обернулась вокруг коврика для мыши, а затем проводите ножом по наждачной бумаге так, чтобы край оставался позади. Это означает, что вы используете наждачную бумагу в противоположном направлении в качестве точильного камня. Как только вы дойдете до бумаги с тончайшей зернистостью, вы сможете использовать ювелирный полироль и кожаный ремешок для получения поистине острого края.

Поскольку резина / поролон коврика для мыши имеют некоторую податливость, этот метод позволяет получить выпуклый край, который остается острым дольше, чем V-образный вырез, потому что у него больше металла за краем.Он также остается очень острым концом для резки, более того, чем эквивалентный передний скос с V-образным вырезом.

Использование наждачной бумаги также будет стоить небольшую часть того, что вы потратите на хороший точильный камень, который будет стоить вам 50 долларов или больше ЗА КАМЕНЬ.

Хотите знать, какую зернистость использовать? Здесь и здесь есть подробные таблицы. Однако вот вам краткая справочная мини-таблица:

Название / Зернистость в США / Применение

Грубый / 100-400 / Удалить много металла.В нижней части диапазона, используется для изменения формы лезвий, удаления крупных стружек или восстановления защемленных точек. На более высоком уровне зернистости, используется для определения угла скоса и восстановления очень тусклых краев.
Средний / 400-700 / Удалите умеренное количество металла. Для обработки кромок, установленных с крупной зернистостью, и для восстановления умеренно затупившихся лезвий. Можно использовать для определения угла скоса, но это займет значительно больше времени. Зерно 600 – это обычная отправная точка для стандартной заточки.
Fine / 800-1200 / Для чистовой обработки лезвия или подкрашивания слегка затупившегося лезвия. При зернистости около 1000 вы получите что-то эквивалентное фабричной кромке, если вы используете тот же угол скоса. Керамические стали имеют зернистость в этом диапазоне.
Extra-Fine / 2000+ / Для полировки. Более высокая зернистость создает более блестящую и острую кромку, пока при зернистости 8000+ вы не получите зеркальную поверхность и резкость, эквивалентную опасной бритве. Если вы собираетесь использовать такую крупную крупу, кожаный ремешок и полировальная паста могут послужить вам лучше, чем даже керамическая сталь; сталь фактически уменьшала бы остроту кромки при использовании.

Источник: Заточка наждачной бумаги-коврика для мыши

Источник2: Методы повышения резкости и объяснение

Edit: Другой способ использования наждачной бумаги при заточке – расширение диапазона зерен Spyderco Sharpmaker

В настоящее время я использую наждачную бумагу для изготовления очень крупного камня для заточки чрезвычайно тусклых краев моего Spyderco Sharpmaker. Я оборачиваю оба обычных треугольных камня полоской наждачной бумаги или влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 220 и затем удерживаю их на месте зажимами со средней связкой.Поскольку самый низкий камень, который поставляется Sharpmaker, является керамикой с зернистостью 800, это экономит ЧАСЫ по сравнению с использованием обычных камней. Кроме того, они значительно дешевле алмазов, которые они продают; за большую коробку зажимов и пачку наждачной бумаги я заплатил 7 долларов против примерно 37 долларов за алмазные стержни.

Как заточить блочную плоскость наждачной бумагой

Плоскость блока – важный инструмент, который необходимо регулярно затачивать для правильной работы. Вот как это сделать.(Для этой процедуры мы изготовили свой собственный «камень» для заточки, приклеив наждачную бумагу четырех разных размеров – 220, 400, 800 и 2000 – к куску МДФ с помощью клея-распылителя.)

Для начала снимаем рубанок с блочного рубанка. Если инструмент новый или никогда раньше не затачивался, сначала отполируйте заднюю часть. Поместите неровную или плоскую сторону вниз на самую крупную крошку и надавите вниз, перемещая утюг по бумаге перпендикулярно его длине. Только первый дюйм или около того требует полировки.Когда вы добьетесь однородной отделки, переходите к более высокой зернистости. Разглаживайте заднюю часть утюга только один раз, если она не повреждена или не заржавела.

Для заточки утюга используйте направляющую для хонингования, чтобы держать его под постоянным углом, обычно 25 градусов. Затяните винт направляющей отверткой; в противном случае он может не выдержать установленный вами угол. Проверьте угол на глаз, а затем сделайте несколько быстрых движений по мелкой зернистости, чтобы убедиться, что скошенный край полностью соприкасается с наждачной бумагой.При необходимости отрегулируйте, пока это не произойдет.

Используйте равномерное, постоянное давление как при натяжении, так и при толчке. Если рубанок регулярно затачивается, вам может понадобиться только ударить по более мелкой зернистости, чтобы получить острую кромку. Если он новый или потрескавшийся, начните с самой крупной зернистости и работайте до самой мелкой. Когда поверхность фаски станет однородной, переходите к следующей зернистости.

После заточки фаски удалите небольшие заусенцы, образующиеся на краю, проведя задней частью плоского утюга по наждачной бумаге с самым высоким зерном – точно так же, как вы это делали для полировки задней части вначале.Установите утюг в самолет, и вы готовы приступить к работе.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× .