Инструкция брк 3: Инструкция по работе БК-38, БРК-38, БРК-51

Инструкция брк 3: Инструкция по работе БК-38, БРК-38, БРК-51 « Самогоныч.РФ

alexxlab | 13.09.1988 | 0 | Разное

Содержание

Инструкция по работе БК-38, БРК-38, БРК-51 « Самогоныч.РФ

Режим работы «ПОТСТИЛ» (POTSTILL)
«БК» («БРК») рассчитана на работу в трех режимах: как простой дистиллятор (режим Пот Стилл «Pot Still»), как бражная колонна (БК) и как ректификационная колонна (РК).
Пот Cтилл – вариант с минимальной высотой аппарата. При первой перегонки пары из куба, в котором находится брага, поднимаются вверх по дефлегматору (он не подключен либо отсоединён), и попадают в холодильную камеру где охлаждаются. Пары заполняют камеру холодильника, в котором по трубчатому змеевику навстречу им движется вода.
В холодильнике они конденсируются и в виде жидкости стекают по шлангу в приемную емкость. После первой перегонки браги получается дистиллят, который называется спирт-сырец крепостью (40-50%). Полученный продукт пить не желательно, так как он содержит много вредных примесей. Необходимо его перегнать повторно, то есть произвести дробную дистилляцию. Угол наклона холодильника выбираем в зависимости от расстояния до приемной емкости. Холодильник должен смотреть вниз.
ВАЖНО! Воду на охлаждение подаем при достижении температуры в кубе 60-70 °C (по термометру в кубе).

Режим работы «БРАЖНАЯ КОЛОННА»
Для перегонки можно использовать как брагу, так и спирт сырец. Для начала разбавьте полученный после первой перегонки спирт-сырец до 35%-40%. Наполните куб не более 2/3 от его объема и установите аппарат на куб. Между кубом и мини-дефлегматором установите укрепляющую царгу, заполненную регулярной проволочной насадкой (РПН). Подключите шланг охлаждающе воды к магистральному водопроводу холодного водоснабжения. Слив с основного холодильника и с мини-дефлегматора направьте в раковину. Опустите шланг отбора готового продукта в приемную емкость достаточного объема.
Шланг отбора ДОЛЖЕН доставать до приемной емкости. Емкость должна быть достаточного размера (например, обычная 3 л банка).
НЕ ДОПУСКАЕМ перелива, своевременно меняя емкости. Включите нагревательный прибор на максимальную мощность. Постепенно откройте игольчатый кран так, чтобы холодная вода попадала из водопровода в мини-дефлегматор через штуцер. При достижении температуры в кубе до 60-70 °C откройте кран с холодной водой НЕ НА ПОЛНУЮ мощность. Вытекающая струйка из шланга (красного цвета) с основного холодильника должна быть примерно толщиной со спичку и иметь температуру порядка-40-50°C (слегка горячая на ощупь). Если вы заметили, что из трубки связи с атмосферой идет пар – увеличьте напор холодной воды. Если Вы заметили, что отбора продукта не происходит – уменьшите подачу воды игольчатым краном в мини-дефлегматор до появления желаемой скорости отбора продукта.

Стабилизация режима (работа на себя).
Смотрим за термометром в колонне. Температура на нем будет постепенно падать. Примерно через 5-10 мин она стабилизируется обычно до 79,3 – 80,5 °С. Подача воды на мини-дефлегматор открыта полностью. Весь продукт стекает обратно в куб через насадку РПН (отбора не происходит). Даем колонне поработать в таком режиме примерно 10 – 20 мин (работа в таком режиме называется «работа на себя» – отбор закрыт), затем приступаем к отбору голов.
Отбор «голов».
«Головы» – это ацетоны, альдегиды и прочие легкокипящие ядовитые вещества. Чтобы они не попали в питьевую часть готового продукта, повторная перегонка должна быть дробной, то есть раздельной. Включите нагревательный прибор на максимальную мощность. Включите воду при достижении температуры в кубе 60 – 70°C и следите за ней. Содержимое куба начнет закипать и начнет расти температура на цифровых термометрах. Примерно при 75°C начнут появляться первые капли в шланге отбора продукта. Нужно уменьшить (отрегулировать) мощность нагревательного прибора и напор воды в мини-дефлегматоре (с помощью игольчатого крана), чтобы скорость отбора равнялась 1 – 2 капли в секунду. По объему «головы» должны составить примерно 10% от количества абсолютно спирта (АС) в кубе. Либо 50мл с 1 кг сахара
Пример 1: В куб залито 10 л спирта-сырца крепостью 40%, следовательно, считаем 4 л АС (абсолютный спирт).
То есть мы должны отобрать покапельно 10% от 4 л = 400 мл голов.
Пример 2: В брагу засыпано 6 кг сахара.
6 кг*50 мл=350 мл должны отобрать покапельно.

Отбор «тела».
Тело – это питьевая часть конечного продукта с высоким содержанием спирта – 60–93%. После окончания отбора голов поменяйте приемную емкость. Увеличьте мощность нагрева куба. При повторной перегонке на максимальной мощности аппарат может выдать дистиллята до 8 л/час. Мы бы рекомендовали гнать на средней скорости (при нагреве около 2 кВт). Напор холодной воды также не должен быть большим. Процесс отбора «тела» завершайте, когда термометр в кубе покажет 93-94°С.
Выход тела составляет примерно 40% от залитого объема спирта-сырца, в зависимости от получаемой крепости (чем крепче выходит продукт – тем получаемый объем тела меньше). Далее полученный дистиллят, крепость которого может достигать 93%, разбавьте мягкой (умягченной) водой до требуемой крепости. Кстати, игольчатым краном и нагревом куба можно как уменьшать, так и увеличивать крепость дистиллята на выходе. Навыки управления этой операцией придут после нескольких перегонок. Открывая игольчатый кран – увеличиваем подачу воды в мини-дефлегматор (уменьшаем отбор и крепость растет).

Отбор «хвостов».
«Хвосты» – это сивушные масла. После отбора тела по Вашему желанию перегонку можно закончить, а можно поменять приемную емкость и продолжить ее до температуры в кубе 98-99°С. Полученный продукт называется «хвосты».
ВАЖНО!! НЕ ОТХОДИМ от аппарата на длительное время.
Необходимо периодически проверять его работу!!
После завершения всех процессов отключите нагревательный прибор, отключите подачу холодной воды. Дождитесь пока аппарат остынет и отсоедините аппарат от куба, слейте кубовый остаток, соблюдая меры предосторожности. Внутри горячая жидкость с едким запахом (не допускайте попадание в дыхательные пути). После слива жидкости промойте куб.

Работа в режиме ректификационная колонна (РК).
При ректификации спирта-сырца спиртовые пары из куба поднимаются по царгам в основной холодильник. В куб заливаем спирт-сырец В куб и в нижнюю царгу вставлен цифровой термометр. Водяные шланги к мини-дефлегматору не подключены. К трубке узла отбора по жидкости подключен силиконовый шланг с зажимом Гофмана (силиконовый шланг должен доставать до приемной емкости). Холодная вода подается к основному холодильнику (дефлегматору) через шланг синего цвета. Горячая отводится из верхней части холодильника через красный шланг в слив. В основном холодильнике пары конденсируются и конденсат стекает вниз в узел отбора по жидкости и к трубке, через которую осуществляется возврат флегмы обратно в царги. Происходит переиспарение на насадке СПН, благодаря чему продукт очищается и укрепляется. Получаемый продукт-спирт 96,6% С помощью зажима Гофмана мы можем регулировать скорость отбора продукта от покапельного (отбор голов) – до максимального. Тем самым мы можем регулировать крепость продукта (больше открытие зажима Гофмана(игольчатым краном) – меньше крепость продукта и наоборот). Мы можем регулировать так называемое флегмовое число – это соотношение отбираемого продукта к возвращаемому в царги. Для уменьшения общей высоты конструкции основной холодильник можно наклонить. Угол наклона холодильника должен быть положительным 15-25 градусов (то есть он должен смотреть вверх).

Ректификация.
Для начала разбавьте полученный после первой перегонки спирт-сырец до 40%. Наполните куб не более 2/3 от его объема. Между кубом и мини-дефлегматором установите укрепляющие царги, заполненные спирально призматической насадкой (СПН) Селиваненко. Для максимально чистого продукта рекомендуемая высота царг 150 см. На силиконовом шланге, надетым на штуцер отбора по жидкости, закройте зажим Гофмана (игольчатый кран). Силиконовый шланг отбора ДОЛЖЕН доставать до приемной емкости. Емкость должна быть достаточного размера (например, обычная 3л банка). НЕ ДОПУСКАЕМ перелива, своевременно меняя емкости. Включите нагревательный прибор на максимальную мощность. При достижении температуры в кубе до 60-70 °C откройте кран с холодной водой НЕ НА ПОЛНУЮ мощность. Уменьшите нагрев куба. Вытекающая струйка из шланга (красного цвета) с основного холодильника должна быть примерно толщиной со спичку и иметь температуру порядка-40-50 °C (слегка горячая на ощупь). Если вы заметили, что из трубки связи с атмосферой идет пар – увеличьте напор холодной воды.
Стабилизация режима (работа на себя).
Смотрим за термометром в царге. Температура на нем будет постепенно падать. Примерно через 5-10 мин она стабилизируется обычно это 78,3 – 78,5 °С. Даем колонне поработать в таком режиме примерно 30 – 40 мин (работа в таком режиме называется «работа на себя» – отбор закрыт). Затем приступаем к отбору голов. Отбор «голов». «Головы» – это ацетоны, альдегиды и прочие легкокипящие ядовитые вещества. Чтобы они не попали в питьевую часть готового продукта, повторная перегонка должна быть дробной, то есть раздельной.
ВАЖНО!! НЕ ОТХОДИМ от аппарата на длительное время.
Необходимо периодически проверять его работу!!
Включите нагревательный прибор на максимальную мощность. Включите воду при достижении температуры в кубе 60 – 70°C и следите за ней. Содержимое куба начнет закипать и начнет расти температура на цифровых термометрах. Примерно при 75°C начнут появляться первые капли в шланге отбора продукта. Нужно уменьшить (отрегулировать) мощность нагревательного прибора чтобы скорость отбора равнялась 1 – 2 капли в секунду. По объему «головы» должны составить примерно 10% от количества абсолютно спирта (АС) в кубе.
Пример 1: в куб залито 10 л спирта сырца крепостью 40 %, следовательно, считаем 4 л АС (абсолютный спирт).
То есть мы должны отобрать покапельно 10 % от 4 л = 400 мл голов.

Отбор тела.
Это питьевая часть конечного продукта с высоким содержанием спирта 95 – 96,6%. После отбора «головы» поменяйте приемную емкость. Увеличьте мощность нагрева куба. При ректификации аппарат может выдать продукт, до 1,1 лит/час (на царгах Ø50 мм).
Но мы бы рекомендовали гнать на средней скорости 0,8 л/ч (при нагреве около 1,5 кВт).
Напор холодной воды также не должен быть большим. Расход холодной воды 30 – 60 лит/ч. Выходящая вода с красного шланга должна иметь температуру 50 – 60°С. Процесс отбора тела завершайте, когда термометр в кубе покажет 93-94°С. Скорость отбора спирта должна составлять 0,8 – 1,1 л/ч (в зависимости от диаметра и высоты ваших царг).
Регулируем скорость отбора зажимом Гофмана (игольчатым краном) и нагревом куба.0,8 л/ч- оптимальная скорость отбора продукта (спирта). Выход тела составляет примерно 40% от залитого объема спирта-сырца, в зависимости от получаемой крепости (чем крепче выходит продукт – тем получаемый объем тела меньше). Далее полученный продукт, крепость которого может достигать 96,6%, разбавьте мягкой (умягченной) водой до требуемой крепости. Кстати, зажимом Гофмана и нагревом куба можно как уменьшать, так и увеличивать крепость продукта на выходе. Открывая зажим Гофмана – увеличиваем скорость выхода продукта при понижении его крепости. Навыки управления этой операцией придут после нескольких перегонок. Крепость чистого спирта должна быть 96,6% при температуре продукта +20 °С. Отбор «хвостов».
После отбора тела по Вашему желанию перегонку можно закончить, а можно поменять приемную емкость и продолжить ее до температуры в кубе 98-99°С.
Полученный продукт называется «хвосты».
После завершения всех процессов отключите нагревательный прибор, отключите подачу холодной воды. Дождитесь пока аппарат остынет и отсоедините аппарат от куба, слейте кубовый остаток, соблюдая меры предосторожности. Внутри горячая жидкость с едким запахом (не допускайте попадание в дыхательные пути). После слива жидкости промойте куб.

Основы самогоноварения. Как сделать самогон дома, инструкция для начинающего винокура

Этот вопрос волнует каждого начинающего винокура. На первый взгляд, сегодня найти информацию об этом, можно без особых проблем. Даже если никогда с этим не сталкивался. Запрет на самогоноварение давно снят, материала в свободном доступе достаточно. Можно зайти в интернет или купить брошюру в книжном магазине.

Но тут начинающий винокур и сталкивается с первыми трудностями. Информации много, но она обрывочная, противоречивая и главное НУ очень малопонятна для начинающего винокура. Нет конкретных и четких инструкций, что, как и в какой последовательности нужно делать.

Специально для вас я подготовил эту статью, где собрал всю информации по приготовлению домашнего самогона. Это подробная инструкция. Можете читать. Надеюсь, что теперь, после изучения данного материала, вопросов у начинающих винокуров о том как приготовить свой первый самогон в домашних условиях не останется. И начнем мы с материальной части.

1. Самогонный аппарат. Это отдельная, довольно обширная тема, и в этой, далеко не маленькой статье, я не хочу ее затрагивать. Очень подробно о том, как начинающему винокуру правильно выбрать самогонный аппарат я рассказываю вот в этой статье. Если аппарата у Вас еще нет, то обязательно прочитайте ее, возможно, это поможет сделать правильный выбор. Если же есть, то прекрасно, идем дальше.

2. Емкость для брожения: Как нетрудно догадаться из названия, это емкость, в которой непосредственно и будет происходить процесс брожения. Необходимо, что бы она была из инертного материала (который не принимает и не передает запахи). Это, прежде всего нержавеющая сталь или стекло, допустим и пищевой пластик.

Нержавеющая сталь: это прочно и надежно. Нержавейка – инертный материал. Что удобно, в качестве емкости можно использовать перегонный куб самогонного аппарата, особенно если он более 20-30 л. Это сэкономит вам место в квартире. Но сталь есть сталь, вместе с брагой такая емкость будет и весит соответственно. Кроме того, отдельные емкости из нержавейки стоят довольно дорого.

Стекло: как и нержавейка, абсолютно инертный материал. Кроме этого, через прозрачные стенки хорошо наблюдать за уровнем жидкости и процессом брожения в емкости. Но большие банки, а нужны именно такие, на 20-30 и более литров, тоже недешевы. Да и таскать тяжелые стеклянные емкости с брагой не очень удобно, тяжело и опасно. Одно неловкое движение и труд нескольких недель растекся по полу.

Емкости из пищевого пластика: Самые распространенные и доступные. Они легкие, прочные и недорогие. Начинающие винокуры обычно напрягаются при слове пластик. Тут ничего страшного нет. Брага это далеко не самогон, не такая агрессивная и крепкая жидкость. Может прекрасно контактировать с пищевым пластиком, без каких либо последствий.

Данный вид пластика специально разработан для хранения пищевых продуктов. К тому же, если и выделяет пластик вредные вещества, то, как правило, это происходит при нагреве, а брагу никогда нельзя нагревать выше 40 градусов. Как определить пищевой пластик или нет? Легко! На емкости из пищевого пластика должна быть специальная маркировка – рюмка и вилка. Обратите на это внимание.

Не могу не упомянуть алюминиевую флягу. Ее, как бродильную емкость (а потом как перегонный куб), до сих пор активно используют, особенно в сельской местности. По правде сказать, и отец мой ее использовал, не было раньше ничего подходящего. Что тут сказать, хозяин барин, но существует мнение, что алюминий все-таки окисляется.

3. Гидрозатвор. Это приспособление, которое выпускает углекислый газ из бродильной емкости, но не пропускает обратно воздух. А вместе с ним и различные бактерии, которые могут заразить дрожжи какой-нибудь гадостью.

Если честно, при приготовлении браги для самогона можно обойтись и без гидрозатвора (за редким исключением). Ведь спиртовые или винные дрожжи уже на начальном этапе набраживают достаточное количество спирта, который в состоянии уничтожить любую бактерию.

Но начинающим винокурам не стоит пренебрегать гидрозатвором. Так как помимо основной – предохранительной функции, он выполняет и вспомогательную – сигнальную.

Пузырьки углекислого газа прорываются через толщу воды в гидрозатворе и издают характерный звук – булькают. По интенсивности выхода углекислоты (бульканья), можно с достаточной точность судить, что сейчас происходит в бродильной емкости. Брожение только началось, или уже заканчивается.

Для новичка, у которого мало опыта, такой визуальный сигнализатор прекрасный помощник. Как только пузырьки перестали булькать, значит все, брага готова.

4. Термометр – это очень важный и нужный для приготовления браги прибор. Если без гидрозатвора еще можно обойтись, то без термометра сложнее. Внесете дрожжи в горячее сусло (свыше 40 градусов Цельсия) и все, пиши, пропало, идите, ищите новые дрожжи.

Опять же температурный режим браги поддерживать нужно. Дрожжи комфортно себя чувствую в интервале от 20 до 30 градусов Цельсия. Ниже 18 засыпают и выше 35-40 погибают.

В домашнем винокурении применяют термометры трех видов: биметаллический, электронный, стеклянный или термометр-наклейка.

Биметаллический термометр: его используют для установки на самогонный аппарат

Электронный термометр: самый быстрый, нажали на кнопку, немного подождали и все, результат готов.

Стеклянный термометр: хоть и показывает результат даже быстрее электронного, но не очень удобен. Легко может разбиться, причем, как правило, всегда норовит это сделать, внутри емкости. И хотя вместо ртути давно используют такие безопасные наполнители как спирт или керосин, хорошего здесь все равно мало.

Термометр-наклейка: представляет собой пластинку, с одной стороны световое табло, с другой клей. Он наклеивается прямо на емкость. На пластинке нанесен специальный состав, благодаря которому на шкале высвечиваются цифры, которые соответствуют температуре поверхности. Удобно, просто, недорого, но не совсем точно. Для приблизительно контроля подойдет.

5. Спиртометр. Без него вообще никуда. Как определить крепость полученного самогона? Можно использовать простейший спиртометр его еще называют бытовой. Но он не очень точный.

Лучше всего приобрести набор из трех спиртометров АСП-3 и мерного цилиндра. Один определяет крепость спирта в диапазоне от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Мерный цилиндр – для удобства измерений. В любом случае, для корректного измерения, температура самогона должна быть 20 градусов С.

6. Мерный стакан. С этим проблем быть не должно, этот атрибут есть практически в каждом доме. Он пригодится, что бы отмерить сахар, воду, специи и т.п. Хорошо если у вас есть безмен (точный, электронный) или кухонные весы.

7. Мешалка. Безусловно потребуется. Желательно что бы она тоже была из гигиенического материала, нержавейка, силикон, пищевой пластик и т.п

8. Дополнительная посуда. Так же вам потребутся кастрюльки различных объемов, ложки, стаканы и другая кухонная посуда. Думаю, с этим проблем не будет.

Вся посуда и принадлежности непосредственно перед применением должны быть тщательно вымыты, хотя бы моющим средством. Повторю, хотя самогон не пиво и не вино, опасность заражения минимальна, но зачем испытывать судьбу? Ведь вам будет жалко, когда скиснет литров 30 браги. Верно?

Данный набор принадлежностей практически универсален. С его помощь вы сможете приготовить практически любую брагу: зерновую, фруктовую, сахарную.

Но начинающему винокуру необходимо начать с самого простого и доступного – сахарной браги. Как говорится, не усложняйте себе жизнь в самом начале. Не стремитесь сразу получить напиток богов. Не ищите хитроумный рецепт, так же, как недавно искали самый лучший самогонный аппарат.

Поймите, все не так сложно, как кажется. Главное – понять общие принципы, и затем вы с легкость сделаете любой самогон. Поэтому, для начала набейте себе руку, почувствуйте процесс. Просто сделайте несколько раз сахарную брагу, перегоните ее, сделайте свой единственный, первый неповторимый классный самогон. И дверь в увлекательный мир домашнего винокурения откроется перед вами.

Брага для самогона из сахара

Необходимые ингредиенты для приготовления сахарной браги:

Вам всего-то и потребуются:

Вода
Сахар
Дрожжи

Как из песни слов не выкинешь, так и здесь. Все три компонента неразрывно связаны между собой, стоит одному из них отклониться от нормы и результат будет самый печальный. Если вообще будет.

1. Вода – это основа, среда, где все и происходит. Её в браге больше всего. Прежде всего, она должна быть чистой, питьевой и без посторонних примесей, все остальное – танцы с бубном.

Можете попробовать собрать дождевую воду, в полнолуние, стоя на правой ноге, и шепча хвалу Бахусу, но думаю, что на результат это сильно не повлияет.

Можно использовать воду из-под крана. Даже если у вас для очистки воды до сих пор применяют хлор. Достаточно наполнить такой водой емкость и оставить на 1-3 дня. Хлор просто выпадет в осадок. Затем воду нужно аккуратно слить, с остатка.

Если же вода из-за старых водопроводных труб течет ржавая, то можно попробовать очистить её через фильтр кувшин. Но в этом случае лучше поискать другой вариант. Например, можно использовать бутилированную воду.

Используя воду из родника, колодца, и другого природного источника, будьте осторожны, она может содержать природные соли и минералы, которые будут угнетать дрожжи. Без лабораторного анализа вы вряд ли сможете это определить.

Но если на родниковой воде, дрожжи бродят слабо и неохотно, быстро замирают, брага на вкус сладкая, и как результат – небольшой выход самогона. Это повод насторожиться и как минимум – поменять воду.

Еще для успешной жизнедеятельности дрожжам нужен кислород. Поэтому кипяченая вода для приготовления браги не годится. Постарайтесь по возможности насытить воду кислородом.

Для этого есть маленькая хитрость, когда будете набирать воду в емкость, то пустите ее маленькой струйкой из крана. Пока емкость наберется, вода обогатится кислородом.

Для этой же цели, можно использовать аквариумный компрессор (аэратор). Но только, как говорится, без фанатизма, много кислорода, дрожжам тоже вредно.

2. Сахар – прежде всего – это еда для дрожжей. Сами понимаете, как поешь, так и поработаешь. Из плохого сахара трудно получить хороший результат.

В наше время, когда химическая промышленность развивается быстро. А производители еще быстрее стремятся сократить свои издержки на производстве. Купить сахар, который изготовили неизвестно из чего, но точно не из свеклы или тростника, можно так же просто, как и паленую водку в супермаркете.

Но сахар такой продукт, что визуально в магазине вы не сможете определить какого он качества. Только приготовив сахарную брагу и получив на выходе шиш, поймете, что здесь что-то не так. Поэтому и бороться с этим можно только путем проб и ошибок. Попробовали сахар от одного производителя, потом от другого, запомнили результат и берете только у него.

3. Дрожжи. Это непосредственно главные исполнители процесса брожения. Именно они едят растворенный в воде сахар и выделяют спирт с углекислым газом.

Смотрите, в принципе, дрожжи можно использовать любые. Абсолютно любые, все дрожжи которые вы сможете достать, выделят спирт при брожении. Но есть одно большое НО. Именно от дрожжей зависит выход (сколько получится спирта) и запах самогона.

Поэтому, что бы, в дальнейшем не воротить нос от результатов своего труда (фу самогонка), старайтесь использовать спиртовые или винные дрожжи. Их создавали специально для производства спирта, они дают большой выход, почти не пенятся и выделяют очень мало продуктов жизнедеятельности.

А это значит, что самогон хорошо пахнет и в нем мало сивухи. К тому же они обладают большим иммунитетом от болезнетворных бактерий.

Не могу не упомянуть, что было бы правильно еще внести подкормку для дрожжей.

Суть в том, что дрожжам помимо сахара нужны азот и фосфор, это как бы витамины, которые способствуют пищеварению. А раз пища усваивается хорошо, живот не болит, то и вредных веществ выделяется намного меньше. Подкормка увеличивает выход и качество продукта.

Но на первый раз можете обойтись и без нее. Я сделаю отдельную статью на эту тему. Если сильно хочется попробовать – используйте простой изюм. Засыпьте его в емкость, из расчета на 10 литров браги 150-200 грамм изюма. Только сначала перемелите его на мясорубке.

Простой рецепт сахарной браги для самогона

Все ингредиенты берутся из расчета:

На 1 кг сахара – 15-20 гр сухих дрожжей (или 100 гр прессованных) и 3-5 л воды.

Для начинающего винокура большая дилемма, сколько все-таки, воды 3 или 5 литров? Требуется конкретная цифра. Исходите из того, что если воды мало, дрожжи быстро набродят много спирта и могут сами же от него задохнуться, не успев съесть весь сахар. Если же воды много, дрожжам хорошо, вольготно, но и браги столько получится, что неудобно будет перегонять. Поэтому берите золотую середину 4 литра.

Еще это называется гидромодуль 1: 4 (один к четырем), соответственно если взять 3 литра воды, то будет 1:3, а если 5, то 1: 5.

Все данные у вас есть. Рассчитываете количество ингредиентов исходя из объема бродильной емкости. Полную емкость заполнять не следует, при брожении может выделяться пена, недоливаем примерно 1\10 от общего объема емкости.

Если предполагается бурное брожение (зависит от дрожжей) то можно и больше. Запомните этот рецепт: 1 кг сахара – 15-20 г (100 г) дрожжей – 4 л воды: это и есть правильные пропорции сахарной браги. Так сказать золотая классика. Это вам всегда пригодится, например, когда будете делать брагу из варенья или фруктов.

Гидромодуль составили, приступаем к приготовлению сахарного сусла. Сусло – это раствор сахара и воды. Начинающий винокур должен знать свою терминологию. Здесь все просто. Растворили сахар в воде – это сусло, внесли дрожжи – это брага, перегнали брагу – то, что осталось в кубе – это барда.

Приготовление браги для самогона

Прежде чем начать растворять сахар в воде, необходимо провести активацию дрожжей, это еще называют разбраживанием. Для этого необходимо взять небольшую банку (глубокую тарелку), положить в нее немного (50-70 г) сахара и залить небольшим количеством воды (0,5-0,7 литра). Все тщательно перемешать, до полного растворения сахара.

Температура воды должна быть от 20 до 35 градусов. Затем нужно внести в этот раствор все дрожжи, которые вы приготовили для браги. Накрываете банку чистой тряпочкой (салфеткой), и ждете. Если все хорошо, то через несколько минут дрожжи начнут активно просыпаться.

Появится дрожжевая шапка, которая начнет угрожающе быстро расти в размерах, грозя выплеснуться через край банки, учтите это. Не зевайте, а готовьте в это время сусло. Если же дрожжи негодные к работе, то… ничего не произойдет. Подождите для очистки совести час – полтора и идите покупать другие дрожжи.

Зачем нужна эта процедура? Не проще ли и быстрее, сразу засыпать дрожжи в сахарное сусло?

Может и проще, может и быстрее, но разбраживание нужно проводить по двум причинам:

а) Для активации дрожжей. Дрожжи просыпаются от спячки, встряхивается, приходят в себя, пробуют на язык немного сахара, у них просыпается аппетит. Они берут ложку и ам, ам… а есть то особо и нечего, они злые, голодные начинают кружить по банке в поисках еды. А вы раз и вносите их в сахарное сусло, и тут начинается пиршество. Дрожжи сразу активно включаются в работу.

б) Для проверки. Дрожжи имеют свой срок годности и условия хранения. Вы покупаете их в магазине, упаковка, срок годности, вроде все ок. Но вы не можете проследить их путь от производителя до прилавка.

Может их везли на машине в ужасную жару, может их приготовили с нарушением технологии. Даже сам продавец не знает, что делали с этими дрожжами, пока они не попали к нему. Если вы сразу внесете испорченные дрожжи в основной затор, то будете ждать, ну когда, ну когда же!

Ведь брожение в большой емкости не начинается сразу. Некоторые винокуры ожидаю по несколько дней. Перебирая в голове различные варианты, может сахар плохой, может температура маленькая, может дрожжи? А проведи вы активацию, то не потеряли бы время. Сразу бы поняли, что дрожжи мертвые.

Пока дрожжи просыпаются, вы готовите основное сахарное сусло. Вносите в бродильную емкость весь сахар. Хорошо если он пакетированный. Легко сосчитать количество, не нужно заморачиваться с весами. Кроме того, с помощью острого ножа вы быстро освободите весь сахар от оболочки. Хотя может такой сахар не самый дешевый.

Если же сахар в больших мешках по 20-50 кг, то необходимо его сначала отмерить, для этого потребуются весы (безмен) или мерный стакан.

Заливаете сахар кипятком, литров 5-6 вполне хватит. Во-первых, как вы знаете, в горячей воде сахар растворяется лучше, вспомните чай, кофе. Во-вторых, вы не знаете что там, на поверхности сахара. Где он побывал пока к вам не приехал. Поэтому лучше убить сразу двух зайцев: и сахар растворите и микробов убьете.

Мешаете сусло до полного растворения сахара. Вносите остаток воды. Горячее сусло смешивается с холодной водой. Проверяете температуру раствора, она должно быть в пределах 20-30 градусов, но не более 35.

Теперь вносите дрожжи. И помните, все это необходимо сделать быстро, пока дрожжи не полезли из банки. Но не пугайтесь, минут 15, а, то и более у вас есть.

Допускаю, что возможно в первый раз вы промахнетесь, и температура раствора и вас получится более 35 градусов. Тогда придется подождать, пока оно не остынет. Дрожжи пока перелейте в большую посуду, что бы не лезли из горлышка банки.

Как вылили дрожжи в сахарное сусло, можете их не перемешивать.

Поздравляю, это ваша первая сахарная брага! Закрываете крышку, устанавливаете гидрозатвор, на этом пока все. Ждете, пока брага не сбродит. Повторяю, что гидрозатвор, в принципе, не нужен, можете просто накрыть емкость чистой тряпкой, но с ним удобнее следить за степенью готовности браги.

Во время брожения следите за температурой браги, она должна быть в пределах 20-30 градусов. Очень хорошо, когда около 30. Это непосредственно зависит от температуры в помещении, где будет стоять емкость с брагой.

Если температура браги будет в районе 20 градусо,в то брожение замедлится, а если меньше 18 – совсем прекратится. Если больше 38-40, то дрожжи погибнут. Можете накрыть емкость одеялом или чем-то другим, для утепления.

Но будьте осторожны, емкость с брагой имеет свойство саморазогреваться, то есть внутри температура больше чем снаружи. Опять же, если температура превысит 38-40 градусов, дрожжи погибнут. При кратковременном нагреве еще можно спасти ситуацию, например, положить лед в брагу, но если это продолжалось долгое время, все пропало. Так же, избегайте больших перепадов температур. Например, вы поставили емкость на улице. Днем там +35, ночью + 17-18. Так не годится.

Срок брожения зависит от дрожжей и от температуры в помещении. Хлебопекарные дрожжи сбродят весь сахар буквально за 3-5 дней. Спиртовые и винные 7-12, но у них выход больше и запах приятнее. Если температура низкая срок брожения может увеличиться в 2, а то и в 3 раза. Главным сигнализатором об интенсивности брожения является гидрозатвор. В начале брожения идет активное выделении углекислого газа, затем все меньше и меньше, пока гидрозатвор совсем не замолчит.

Во время брожения может образовываться пена, особенно при использовании хлебопекарных дрожжей, это происходит не часто. Для борьбы с пеной можно использовать крошки сухого печенья, которое нужно будет раскрошить, или панировочные сухари.

Допускается вылить столовую ложку детского шампуня. Можно использовать специальные пеногасители. Но повторюсь, количество пены зависит от дрожжей, хорошие дрожжи почти не пенятся.

Если честно, я уже и забыл, когда встречался с этим явлением при приготовлении сахарной браги. Кроме того, я уже говорил, не заливайте емкость по горлышко, оставьте 1/10 от объема.

Все, в принципе, вашего участия больше не требуется. Ждите когда будет готова брага, следите за температурой, гасите, если есть пену и наблюдайте за гидрозатвором. Если есть желание, можете несколько раз в день покачать емкость, но это настолько необязательно, что можете и не качать.

Если по некоторым причинам брожение прекратилось раньше планируемого срока, то проверьте брагу на вкус. Возможно, что она выбродила раньше, так бывает, это зависит от сахара, дрожжей и температуры. Готовая брага имеет кисло-горький вкус.

Если же брага сладкая, то это плохо, что-то случилось и дрожжи погибли. Возможно, они набродили много спирта и задохнулись. Это часто бывает с хлебопекарными дрожжами. Положение можно исправить только новой партией дрожжей.

Как определить, что брага готова?

Признаки готовности браги для самогона

1. Перестал выделяться углекислый газ (то есть не булькает гидрозатвор), о чем я и говорил, это лучший сигнализатор для начинающего винокура.

2. Брага начала осветляться. У отыгравшей браги хорошо видно, что верхний слой медленно светлеет, вся муть постепенно опускается на дно.

3. Брага имеет кисловато-горьковатый вкус.

Если вы наблюдаете все эти признаки, то брага готова. Можно сразу перегонять, можно через некоторое время. Но не тяните, готовая брага может скиснуть. Если у Вас нет времени, то можно поставить брагу в прохладное место (погреб, холодильник), тогда отсрочить перегонку можно на несколько недель.

Далее идут необратимые процессы, которые приведут к тому, что гадости в вашем самогоне будет больше. В теплой комнате, однозначно, оставлять надолго не стоит. Если вы дотянули до того, что поверхность браги покрылась пленкой – срочно перегонять, хотя может быть, уже будет поздно. Срочно!

Не могу не предупредить, что если вас заинтересует крепость браги, то измерять ее показатель с помощью виномера-сахаромера или тем более спиртометра бесполезно. Конечно, там будет какое-то значение, но это будет все что угодно, но только не крепость.

В браге много остатков дрожжей, белковых соединений и других примесей, они оказывают влияние на плотность браги. Приборы, принцип работы которых основан на законе Архимеда, в браге не работают. Вам поможет только рефрактометр. Он, правда, стоит дороже.

Брага готова, можете сразу заливать ее в перегонный куб. Но лучше предварительно осветлить ее. Скажем так, эта процедура желательна, но не обязательна. Зачем тогда она вообще нужна?

Посмотрите на брагу, хотя она стала осветляться, но она мутноватая, там остатки дрожжей и продукты их жизнедеятельности. При нагреве это все начнет активно выделять сероводород и другие гадости, присутствие которых в самогоне совсем необязательно.

Если дать браге постоять несколько дней, то вся эта муть опуститься на дно. Ускорить этот процесс можно:

1. Вынести емкость с брагой в холодное место, например балкон или коридор. Это хорошо зимой.

2.Пойти по обратному пути, наоборот нагреть брагу до 50 градусов. Дрожжи, множество, из которых пребывает еще в агонии, окончательно погибнут и выпадут в осадок.

3. Использовать бентонит.

О том, как осветлять брагу бентонитом есть отдельная статья.

Итак, брага готова к перегонке, повторюсь, что ее можно не осветлять. Достаточно вынести на холод. Вряд ли начинающий винокур почувствует разницу во вкусе. А лабораторный анализ проводить никто не будет.

Двойная дробная перегонка самогона

Прежде чем мы приступим непосредственно к первой перегонке, позвольте донести до вас следующее. Возможно, вы искали, а может уже и купили некий супер современный, импортный самогонный аппарат двойной, тройной или пятерной перегонки , с десятью сухопарниками, двадцатью дефлегматорами, а еще там есть диоптр и царга, ну не знаю, каких слов вам еще наговорил менеджер по продажам.

И уверенны, что на этом самогонном аппарате, за одну перегонку получите невероятный по качеству продукт. Тогда я вынужден вас разочаровать, не получите. Практически все самогонные аппараты, которые есть в продаже, позволяют получить качественный самогон только со второй перегонки.

Первая перегонка позволяет получить промежуточный вариант, полуфабрикат – спирт-сырец, который потом перегоняется, дробится и облагораживается, и в конечном итоге, превращается в напиток. Конечно, существуют аппараты, которые позволяют перегонять брагу в самогон за один раз, они называются брагаректификационные устройства (БРУ).

Это своеобразный симбиоз самогонного аппарата и ректификационной колонны. Они большие, громоздкие, дорого стоят и крайне неудобны для домашнего использования. Их почти нет в свободной продаже. По крайней мере, в интернет магазинах вы такое не найдете, может кто-то сделает на заказ.

Хотите вы или нет, но для того, что бы получить самогон практически без запаха, вам необходимо будет перегнать брагу два раза. Двойная дробная перегонка – это залог вашего успеха. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ очистки самогона в домашних условиях.

Ни активированный уголь, ни сода, ни о! ужас! марганцовка (категорически не рекомендую, если кто-то пользуется) ничто не даст такого эффекта. После второй перегонки самогон получается практически без запаха, да и тот, если есть, со временем исчезает.

Конечно, вы потеряете часть продукта (примерно ¼), но мне почему-то кажется, что вы предпочтете качество в ущерб количеству. Другой вопрос, если вас устраивает качество самогона после первой перегонки.

Я знаю сотни самогонщиков, которые с пеной у рта докажут, что это прекрасный напиток, зачем еще что-то мудрить? Знаю и десятки людей, которые до сих пор не отсекают головы и хвосты. В любом случает выбор за вами. А мы приступим к первой перегонке.

Первая перегонка самогона

1. Установите самогонный аппарат на плиту или выносную плитку. Здесь все действия аналогичны, как если бы вы собирались варить суп или пельмени, уверен разберетесь.

Но считаю своим долгом напомнить, что вы собираетесь нагревать горючую жидкость, со всеми вытекающими последствиями. С вашей стороны требуются: большая осторожность, непрерывный контроль и трезвая голова. Знаю, что трудно, но лучше воздержитесь, от употребления готового продукта во время работы.

Кроме того, более безопасно нагревать перегонный куб неоткрытым пламенем, если есть такая возможность. Идеальный вариант индукционная плитка: там и точная регулировка мощности и нагрев деликатный, брага практически никогда не пригорает (если она, конечно, не каша).

2. Заливаете в перегонный куб брагу. Заливать нужно не полностью, примерно на ¾ от общего объема. Например, в 20-ти литровый куб можно залить всего 15-16 литров. Делается это для того, что бы избежать так называемого брызговноса.

Явление, когда частички браги при кипени в кубе попадают в приемную емкость с дистиллятом. В результате самогон становится мутным, белым как в «Свадьбе в Малиновке». Это не есть хорошо. Причем учтите, активно кипит, только молодая брага. Спирт сырец кипит не так бурно, поэтому для второй перегонки куб можно заполнить чуть больше.

3. Куб установили, теперь собираете самогонный аппарат, устанавливаете верхнюю часть, закручиваете барашки. Закручивайте плотнее, но плоскогубцами пользоваться не стоит, резьбу на шпильках сорвете. Достаточно усилия руки.

4. Подключаете к охладителю воду. Как правило, для этого используют гибкие трубки ПВХ, здесь можно использовать и резиновые трубки, не критично. Бывает и сантехническая армированная подводка на резьбе, зависит от конструктивных особенностей самогонного аппарата, это не важно.

Трубки желательно закрепить. Хотя в большинстве случаев они надеваются на штуцеры охладителя с натягом, усилием, и сидят довольно плотно. Но со временем ПВХ растягивается, и если не хотите, что бы в разгар процесса шланг с водой сорвало, и вода залила вашу кухню. Тогда закрепите его простыми хомутиками, металлическими или пластиковыми.

Вход воды лучше подключить к нижнему штуцеру охладителя, выход в канализацию к верхнему. Зачем? Конечно, если вы подключите все наоборот, ничего страшного не произойдет, аппарат будет работать. Но, как вы знаете, в воде содержатся пузырьки воздуха, а он стремится вверх.

Если вода будет входить через верхний штуцер, то поток воды и пузырьки воздуха вступят в противодействие. Воздух будет стремиться выйти из охладителя, а поток воды наоборот, будет заталкивать его обратно внутрь. В результате в верхней части кожуха охладителя образуется воздушный пузырь, который выключит часть змеевика из работы. А вот это уже плохо.

5. Одеваете на штуцер для отбора самогона силиконовую трубочку и опускаете ее конец в банку большого объема, идеально 3 литра. Если такой банки нет, или конструкция аппарата не позволяет ее разместить, то для безопасности, установите емкость для отбора на плоскую посуду, что-то типа подноса. Если отвлечетесь, и самогон перельется через край, то хоть пожара избежите. Для отбора самогона используйте только трубки из силикона. Никакой резины и ПВХ, если с силиконом проблемы, то тогда как наши деды и отцы – нитку или тряпочку. Но только не резина (ПВХ). Испортите вкус напитка, ничего не исправите.

6. Включаете воду, заполняете всю систему охлаждения самогонного аппарата, пока из второго конца шланга не потечет вода в раковину. Как только потекла, выключайте воду.

7. Все аппарат к работе готов. Включаете нагрев, на полную мощность и ждете первых капель. Как закапало, включаете подачу воды в охладитель. Тут конечно желательно не ждать пока самогон закапает, а включить воду заранее. Как это подгадать?

8. Следить за термометром, как только температура станет приближаться к 70 градусам Цельсия, включайте. Учтите, что до 55-60 температура растет медленно. А вот потом и глазом моргнуть не успеете, как самогон потечет.

9. Следить за временем, капать начнет примерно через 40-50 минут после начала нагрева (для 20 литрового куба). Все зависит от мощности нагрева и объема перегонного куба. Это актуально для 20-ти литрового куба при мощности нагрева 2 кВт.

Своеобразной страховкой, на случай если вы зазеваетесь, будет то, что вы уже заполнили охладитель аппарата холодной водой. Это позволит ему несколько минут конденсировать пар, пока вы будете соображать, что пора включить воду.

НО если вы сомневаетесь в себе или предполагаете, что есть дела важнее перегонки спиртосодержащей жидкости, то лучше включите воду сразу, как только включили нагрев куба.

Да вы потеряете небольшую часть воды, ну и что? Зато не получите струю спиртового пара из змеевика охладителя. А это ох как чревато особенно при перегонке на открытом пламени. Пару десятков литров воды не стоят такого риска. Зато вы гарантированно не проспите момент отбора дистиллята.

Итак, брагу залили, нагрели, дождались первых капель, включили охлаждение.

Приступаем к первой перегонке. Теперь опять внимательно послушайте меня, уважаемые начинающие винокуры. Возможно я опять буду говорить слова, которые в корне будут отличаться от того, что вы возможно, слышали до этого.

Сейчас вы будете просто перегонять брагу в спиртосодержащую жидкость – спирт сырец. И чем быстрее вы это сделаете, том качественнее будет конечный продукт. Чем больше греется брага, тем больше выделяется при этом сероводорода и прочей гадости.

Поэтому от вас сейчас требуется только: включить нагрев на полную мощность и смотреть, как самогон течет в банку. Напор воды в охладителе держите такой, что бы вода выходила температурой в пределах 20-25 градусов С, но об этом мы еще поговорим.

Не нужно уменьшать или увеличивать нагрев, стремясь поймать и удержать определенную температуру кипения браги, не нужно отсекать ни голов ни хвостов, ничего не нужно делать из того о чем вы слышали и читали раньше. У вас первая перегонка, и задача одна, как можно быстрее перегнать брагу с самогон. Остальное на данном этапе неважно.

10. Первые капли быстро перерастут в уверенные струйки. Отбор начнется, когда стрелка термометра будет в районе 80-83 градусов С. Примерно за 20 минут температура быстро вырастет до 90-93 градусов. Затем рост температуры стабилизируется, и она будет медленно расти, стремится к 100 градусам С.

Что вполне логично, брага это раствор воды, спирта и различных примесей. Спирт кипит при температуре 78,4 вода при 100 градусах С. По мере выкипания спирта, воды становится все больше и больше, поэтому температура растет. Вы ничего не предпринимаете, пока не отберете 2-2,5 литра самогона, это займет примерно 1 – 1,5 часа.

Затем начинайте периодически измерять крепость дистиллята. Используете для этого мерный цилиндр и спиртометр. Это очень удобно, высокий узкий цилиндр буквально за 2 минуты наполняется самогоном, и вы можете измерить его крепость. Отбираете до крепости 20 градусов в цилиндре! Обращаю внимание, не в банке! В банке можно измерить общую крепость всего дистиллята, что вы отобрали.

Для ориентира с 15-16 литров вы отберете примерно 3-х литровую банку самогона. Может и больше. То есть, вы можете просто подождать, пока не заполниться банка, а затем замерить крепость в пробирке. И если там будет крепость больше чем 20 градусов, то продолжить отбор в другую банку.

В принципе, если есть большое желание, то можете отбирать и после 20, там есть спирт. Но скорость отбора будет очень маленькая, долго ждать придется. К тому же в самогоне ниже 40 градусов большое содержание сивухи и прочей гадости. Я думаю, что не стоит так экономить, делаем же для себя. Самогона отобранного до крепости 20 градусов будет вполне достаточно.

Это я к тому, что не стоит сидеть судорожно вымерять 20 градусов: так еще 21, ай ай уже 18, что делать, как залить обратно?! Цифра 20 это вам для ориентира. На весь отбор у Вас уйдет примерно 2-3 часа. Закончили?

11. Выключайте нагрев, потом воду. Вы получили спирт сырец, именно вот эту жидкость обычно и называют самогоном. Она имеет характерный «самогонный» запах, в нем много сивушного масла прочей гадости.

Но многие люди пили это во времена сухого закона, а некоторые и сейчас пьют. Все лучше, чем боярышник. Вы тоже если есть желание можете выпить, но не советую. Я предлагаю вам пойти дальше и превратить это в Напиток, именно так, с большой буквы.

То, что действительно не стыдно поставить на стол без всяких опасений для здоровья. А как это сделать, я вам сейчас расскажу и покажу. Кстати, если вы не планируете перегонять данный самогон сразу, то ничего страшного. Его, в отличие от браги, вы можете хранить сколь угодно долго.

Промежуточная очистка самогона

С полученным после первой перегонки самогоном я рекомендую сделать так называемую «промежуточную» очистку. Есть масса различных способов очистки, содой, молоком, яичным белком и т.д. и т.п. Я о них потом обязательно расскажу.

Но мне очень нравится очистка активированным углем. Уголь убирает до 80 % вредным примесей в самогоне, нужно только правильно им пользоваться. Я советую использовать активированный уголь именно в промежутке между перегонками.

Если использовать уголь после второй перегонки, то самогон приобретет характерный «водочный» вкус. А так вы просто очистите самогон, затем перегоните и на вкусе это никак не отразится.

Приступим, для начала необходимо разбавить самогон водой, до крепости 15-20 градусов. Вода годится самая обычная из вод крана. Здесь особая точность не нужна, можете воспользоваться так называемым «калькулятором самогонщика» их много в интернете.

Можете просто смешать 3 литра самогона и 3 литра воды, получится примерно то, что вам нужно, но проверьте по спиртометру, так как крепость самогона может быть самая разная. Кроме того при добавлении воды самогон нагреется, а спиртометр показывает правду только при температуре самогона 20 градусах С, не забудьте внести поправку.

Зачем нужно разбавлять самогон водой? Смотрите: чем крепче самогон, тем крепче его молекулы взаимодействуют друг с другом. Стоят толпой и крепко держаться за руки. Между ними затерялись молекулы сивушного масла, они находятся внутри и не могут вырваться из крепких объятий молекул спирта.

Поэтому любые способы очистить крепкий напиток малоэффективны. Когда мы разбавляем самогон водой, молекулы воды врываются в стройные ряды и разбивают крепкие связи спиртовых молекул. Сивуху теперь ничего не удерживает, и она выходит наружу.

Вот тут-то мы ее и достанем, самыми различными способами и дополнительной очисткой, и второй перегонкой. Мои слова подтверждает тот факт, что запах сивухи после разбавления самогона усиливается, она вышла наружу, убирайте ее.

Самогон разбавили, теперь вам потребуется активированный уголь: березовый БАУ, но лучше кокосовый. На 1 литр самогона нужно 10-20 грамм угля. Вносите в банку с разбавленным самогоном 3-4 столовых ложки активированного угля.

Сразу пойдет реакция, самогон зашипит, как будто в него бросили таблетку шипучего аспирина. Не стоит очищать самогон более 40 минут. После начинают выделяться другие вредные вещества – канцерогены. Если превысить время очистки. то получится, что уберем одну гадость а получим другую.

Пока самогон находится в банке, можно ее несколько раз поболтать. В идеале ее нужно болтать все 40 минут, но кто это будет делать? Через 40 минут фильтруем самогон от угля, здесь может возникнуть проблема.

Если использовать традиционную воронку с ваткой, то время фильтрации займет почти час. А как же 40 минут? Я предлагаю обойтись простым дуршлагом с мелкими дырочками. Просто переливаете самогон с углем через дуршлаг в другую емкость. И все, несколько секунд и весь уголь остался в дуршлаге.

Спирт сырец будет конечно черноват, в нем будет находиться угольная пыль. Если есть желание, ее можете пропустить через вату, а можете не тратить время и сразу заливать в перегонный куб. Ничего страшного, впереди вторая перегонка, все кроме спирта останется в кубе, потом помоете. Итак, у нас есть очищенный и разбавленный спирт сырец, приступаем к его перегонке.

Вторая перегонка самогона

Вначале порядок действий точно такой, как и при первой перегонке.

1. Заливаем разбавленный спирт сырец в куб, закрываем, закручиваем барашки, заполняем охладитель водой, включаем нагрев. Обычно сырца для второй перегонки бывает меньше, чем браги, но если вы накопили, то в перегонный куб можно залить и более чем на ¾ от объема.

Но не до конца, конечно.
Учтите, что второй раз нагрев будет намного быстрее, чем в первый. Не уходите далеко, пройдет буквально 30 минут и самогон может закапать. А вам сейчас очень важно не пропустить момент начала отбора. Ведь предстоит очень важный этап перегонки – отбор голов.

2. Что такое головы? Это самые первые фракции самогона, в которых много формальдегида, уксуса, эфира, летучих спиртов и т.п. Так как они идут в начале, то поэтому их и называют – головы. Это очень плохо пахнущая и вредная часть самогона, именно головы – причина головной боли на утро, поэтому головы нужно отсечь – отобрать в другую емкость.

Достаточно маленькой баночки на 0,5 литра, которую вы поставите под шланг отбора самогона в самом начале перегонки. Чем качественнее вы отберете головы, тем меньше будет болеть ваша голова. Такой вот каламбур.

Качественный отбор голов можно провести только на маленькой скорости, очень и очень медленно. Для этого, как только температура на термометре превысила 60 градусов С, уменьшаете нагрев перегонного куба.

Как появятся первые капли, с помощью регулятора мощности нагрева, добиваетесь скорости отбора не более 2-3 капель в секунду. Ближайшие 30-40 минут, а именно столько продлится отбор голов, вам придется провести возле самогонного аппарата.

Уйти никак нельзя, головы будут вас испытывать, то совсем перестанут капать, тогда нужно увеличить нагрев, то сорвутся в струю, тогда нагрев нужно уменьшить. Как тут уйдешь? Учтите, что будет наблюдаться некоторая инерционность.

Вы увеличили нагрев, ждете, что закапает быстрее, а нет, не капает, вы еще увеличиваете, опять не капает, вы опять больше и тут полилась *Ниагара*. И наоборот, уменьшаете, течет, уменьшаете, еще течет, опять уменьшаете – совсем источник пересох.

После каждого изменения мощности нагрева, нужно выждать 2-3 минуты. Причем время реакции увеличивается с увеличением объема перегонного куба.

Сколько голов отбирать? Примерно 50-100 мл на 1 кг сахара, это как говорится для новичка. Более опытные самогонщики отбирают головы «по запаху». Головы устойчиво пахнут ацетоном, отбираем головы, пока не появится приятный запах спирта, а от ацетона не останется и следа.

Может для новичка это будет сложно, поэтому можете просто отобрать по 100 мл с каждого килограмма сахара, что бы наверняка. Учтите, если самогонный аппарат у вас с сухопарником, то в нем тоже отберется часть голов (до 60 мл), лучше их слить перед отбором тела.

Если конечно, конструкция сухопарника позволяет это сделать. Головы можете выбросить, а можете собирать в отдельную емкость, пригодятся для технических нужд в домашних делах.

3. После голов приступаем к отбору тела, это именно то, что нам нужно, питейная часть, наш напиток, качественный самогон. Убираете емкость с головами, и ставите пустую банку, можно опять 3-х литровую.

Увеличиваете мощность нагрева, пока не потечет струйка, я рекомендую держать на границе когда капли еще не струи, но и струи уже не капли. После того как отобрали 1 литр начинайте следить за крепостью. Необходимо закончить отбор при крепости 50 градусов «в струе».

Мерный цилиндр и спиртометр вам снова в помощь. Так же, можете ориентироваться по термометру, это произойдет в районе 93-95 градусов С. Как определили 50 градусов, все отбор тела закончился.

4. Снова ставите новую банку, на 1-2 литра. Начинаем отбор хвостов. Это то, что идет в конце, после тела, поэтому и название хвосты. Там тоже мало хорошего, в основном сивушное масло и куча всяких примесей.

Но и спирт тоже есть, поэтому отбираем хвосты, до крепости 20 градусов. Хвостов должно быть в пределах 150 мл с 1 кг сахара. Хвосты, однозначно не выбрасывайте, а накапливайте. Как насобираете литров 10-15, перегоните, получите 2-3 литра хорошего самогона.

Мелочь, а приятно. Есть мнение, что хвосты нужно выливать в следующую перегонку, так называемое кольцевание. Но, на мой взгляд, это опять-таки приводит к головной боли. Но попробуйте, может вам подойдет этот способ. Все хвосты отобрали, выключаете самогонный аппарат, потом воду.

Итак, вы получили около 2 литров самогона (это для аппарата на 20 л) и крепостью в районе 70 градусов (это зависит от конструкции аппарата). Поздравляю, перед вами ваш первый самогон, который вы приготовили своими руками. Как видите, мы дробили самогон, отсекали головы, хвосты, отбирали тело. Отсюда и название, двойная дробная перегонка.

Что с ним делать, конечно, разбавить до 40 градусов, но это индивидуально. Кому-то нравится и 50 и 55. Я рекомендую 42-45, разберетесь сами. Тут вода нужна хорошая, качественная. Рекомендую питьевую, из магазина, без газов. Марка та, которая вам нравится.

Что теперь делать? Можно выпить, можно сделать классную настойку. Но это отдельная тема и в этой статье обо всем не расскажешь.

Мы почти закончили, осталось разобрать 2 вопроса.

1. При какой температуре гнать самогон?

Каждый второй из начинающих винокуров начитался «умных советов» и стремиться, во что бы то ни стало держать температуру в районе 78 градусов С.. Кажется это логично, это температура кипения спирта, при этой температуре будет якобы кипеть один спирт, и в результате мы получим чистейший самогон.

Но не все так просто. На самом деле кроме спирта будет испаряться и вода и сивушное масло, и другие примеси. Вы будете уменьшать нагрев, держать в районе 78, к чему это приведет? К огромной потере производительности. Вы будете перегонять свой самогон сутки. Зачем? Не занимайтесь ерундой, делайте, как здесь написано.

2. Какой должна быть температура самогона при перегонке?

Опять таки, бытует стойкое мнение, что самогон должен выходить холодный. Рекламные тексты заполнены словами «ледяной» самогон. Но зачем, никто объяснить не может. Я всегда говорил, что ледяной самогон хорош на столе под хорошую закуску.

Но при перегонке это не обязательно. Наоборот даже лучше, когда самогон выходит температурой около 30-35 градусов. В горячей жидкости плохо растворяется сероводород, тогда как в холодной растворяется на ура.

В результате качество самогонно улучшается. Некоторые опытные винокуры специально уменьшают подачу воды в охладитель, что бы увеличить температуру дистиллята. Правда в комнате появляется запах самогона, не всем вашим окружающим это понравится.

Если вам это неприемлемо, или вы придерживаетесь мнения о холодном самогоне, то держите напор воды в охладителе так, что бы температура дистиллята была 20 градусов С или меньше. А лучше попробуйте и так и так, и сравните. Уверен, что на вкус разницу не почувствуете. Тогда зачем расходовать много воды?

Я дал здесь много информации, для вашего удобства выношу в заключение

Основные правила двойно перегонки для начинающего винокура:

Вода должна быть чистая и питьевая
Дрожжи желательно специальные: спиртовые или винные.
Классический рецепт сахарной браги: на 4 литра воды, 1 кг сахара, 20 (100) г дрожжей.
Гидрозатвор можно не использовать, но он хороший сигнализатор.
Осветление браги желательно, но необязательно.
Основная задача первой перегонки максимально быстро перегнать брагу в спиртосодержащую жидкость. Все, ничего делать больше не нужно.
Промежуточная очистка самогона, так же желательна, но необязательна.
Разбавление самогона водой до крепости 15-20 градусов обязательно.
Головы отбирать на маленькой скорости, максимум 2-3 капли в секунду.
Тело отбирать крепостью не более 50 градусов.

Двойная дробная перегонка – самый эффективный способ получения качественного самогона без запаха в домашних условиях. Источник

Документация и программное обеспечение изделий ЮМИРС

Скачивайте программное
обеспечение на dropbox

Взрывозащищённые извещатели

Р-10

РЭ Р-10
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на опоре

Вибрационные извещатели

Мурена 01

РЭ Мурена 01
Типовое проектное решение: БОС на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: БОС на ж/б заграждение
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: ВЧЭ по козырьковому заграждению
Типовое проектное решение: ВЧЭ по сетчатому заграждению

Типовое проектное решение: ВЧЭ по воротам
Типовое проектное решение: ВЧЭ по ж/б заграждению

Мурена 02

РЭ Мурена 02
Сертификат транспортной безопасности

Паутина

РЭ Паутина
Сертификат транспортной безопасности
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на оконную решетку
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на ворота

Двухпозиционные радиоволновые охранные извещатели

Радий-2 (Радий-2-24)

РЭ Радий-2(10)
РЭ Радий-2(24)

РЭ Радий-2
Сертификат транспортной безопасности
Приложение к сертификату транспортной безопасности
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стене здания
Типовое проектное решение: на стойке

dHunt

РЭ dHunt
Сертификат транспортной безопасности
Приложение к сертификату транспортной безопасности
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стену здания
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: на воротах

Тарбат

РЭ Тарбат
Свидетельство на товарный знак «ТАРБАТ»

Р-10

РЭ Р-10

Радон-П (Радон-П-01)

РЭ РАДОН-П (01, 02, 03)
РЭ РАДОН-П (00, 01)

Радон-04

РЭ РАДОН-04

Дополнительное оборудование электронное

Повторитель интерфейса RS-485 «ПИРС-1Д»

Паспорт ПИРС-1Д
Декларация о соответствии ТС ПИРС-1Д
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: шкаф периметральный

Адаптер интерфейса «УЗЕЛ-М»

Узел-М РЭ
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение

Устройство защиты линии интерфейса УЗЛ-И

Паспорт УЗЛ-И
Типовое проектное решение: в шкаф периметральный

РАДИЙ-БП

РЭ Радий-БП

ИБП-12-3 (ИБП-12-3-01)

РЭ ИБП-12-3
РЭ ИБП-12-3-01

Инфракрасные извещатели

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА РЭ
Типовое проектное решение: схема установки изделия

Комбинированные средства охраны

ПАНТЕРА 02

РЭ Пантера 02

МУРЕНА-К (МУРЕНА-К-01, МУРЕНА-К-02, МУРЕНА-К-03)

РЭ Мурена-К

ЧАЙКА

РЭ Чайка

Комплексы охраны “Мурена”

Инженерно-технический комплекс охраны Мурена-КС

Буклет комплекса Мурена КС

Комплекс «Мурена 1СВ»

Буклет комплекса Мурена 1 СВ

Система сбора и передачи извещений «МУРЕНА-Сеть» («МУРЕНА-ОРИОН»)

РЭ Мурена-Сеть
РЭ Мурена-Орион
Сертификат транспортной безопасности

Программное обеспечение «ЮМИРС Средства Безопасности»

Radar-CP-Setup-v1-1-2-426
ПО «ЮМИРС Средства Безопасности» Linux

Мобильные комплексы охраны

БРК-П

РЭ БРК-П
ЛУ РЭ БРК-П

Радий-БРК

Типовое проектное решение: БРК-ИК-П
Типовое проектное решение: БРК-РЛ
Типовое проектное решение: БРК-РЛ-П

БРК 868

ЛУ РЭ БРК-868
ЛУ РЭ БРК-868-01
РЭ БРК-868
РЭ БРК-868-А

Однопозиционные объемные извещатели

Агат СП5У (СП5У 01)

РЭ Агат-СП5У
РЭ Агат-СП5У/1
Сертификат транспортной безопасности
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стене здания
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: на воротах
Типовое проектное решение: на здании (выносной кронштейн)

Агат 24-40

Агат-24-40 РЭ
Сертификат транспортной безопасности

Агат-6-24

Агат-6-24 РЭ
Сертификат транспортной безопасности
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стене здания
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: на воротах
Типовое проектное решение: на здание (выносной кронштейн)

Агат 6М

РЭ Агат-6М
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стене здания
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: на воротах
Типовое проектное решение: на здание (выносной кронштейн)

Амир 40-01 (40А-01)

РЭ Амир-40-01
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: на стене здания
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: на ворота
Типовое проектное решение: на здание (выносной кронштейн)

Проводноволновые извещатели

ПАРАЛЛЕЛЬ

m-00S-6Fdwo#Проводноволновое средство обнаружения “Параллель”
РЭ Параллель-500
РЭ Параллель
Типовое проектное решение: на сетчатое заграждение
Типовое проектное решение: по верху заграждения
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения

Радиолокационный комплекс охраны “Радескан”

КОРТ «Радескан»

Особенности ПО Радескан
РЭ Корт Радескан (Исполнение АТ1)
Сертификат транспортной безопасности
Типовое проектное решение: на стойке
Типовое проектное решение: схема подключения

КОРТ «Радескан-А» (Антидрон)

Особенности ПО Радескан

КОРТ «Радескан-Х1»

Особенности ПО Радескан

КОРТ “Радескан-Х2”

Особенности ПО Радескан

Радиопрозрачные заграждения

Комплект Мурена РПЗ

Радиопрозрачные заграждения

Системы охраны помещений

ПОРП-1

РЭ ПОРП-1 ЗВО
РЭ ПОРП-1 КХО
Типовое проектное решение: электрическая схема подключения
Типовое проектное решение: на стену

BRK Дымовой извещатель с батарейным питанием Руководство пользователя

BRK Дымовой извещатель с батарейным питанием Руководство пользователя

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор компании BRK Brands, Inc. для удовлетворения ваших потребностей в дымовом извещателе.
Вы приобрели современную дымовую пожарную сигнализацию, предназначенную для раннего оповещения о пожаре. Основные характеристики:

Функция отключения звука (только для FG250) – Отключение ложных сигналов тревоги
Конструкция с откидной крышкой – Обеспечивает быструю и простую установку и замену батареи.
Световой индикатор питания и аварийной сигнализации – светодиод подтверждает правильность подключения аккумулятора и подачу питания. Обеспечивает визуальную индикацию того, какое устройство инициировало тревогу.
Стопорный штифт с защитой от несанкционированного доступа – Запирает крышку сигнализации, чтобы предотвратить извлечение батареи. Идеально подходит для квартир, общежитий или отелей.
Одобрено RV – Одобрено для использования в транспортных средствах для отдыха.
Кнопка «Тест/Отключение» — Кнопка «Одно касание» объединяет обе функции.
Индикатор низкого заряда батареи — звуковой сигнал предупреждает о необходимости замены батареи.

Все датчики дыма BRK® соответствуют нормативным требованиям, включая UL217, и предназначены для обнаружения частиц горения. При любом пожаре образуются частицы дыма разного количества и размера.

Технология ионизации, как правило, более чувствительна, чем фотоэлектрическая технология, при обнаружении мелких частиц, которые, как правило, образуются в больших количествах при возгорании, быстро поглощающем горючие материалы и быстро распространяющемся. Источниками этих пожаров могут быть сжигание бумаги в мусорной корзине или возгорание жира на кухне.

Фотоэлектрическая технология, как правило, более чувствительна, чем технология ионизации, при обнаружении крупных частиц, которые, как правило, производятся в больших количествах тлеющим пламенем, которое может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем взорваться пламенем. Источниками этих пожаров могут быть сигареты, горящие на диванах или постельных принадлежностях.

Для максимальной защиты используйте оба типа пожарных извещателей на каждом уровне и в каждой спальне вашего дома.

СОВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила безопасности и предотвращайте опасные ситуации:

Правильно используйте материалы для курения. Никогда не курите в постели.
Держите спички или зажигалки в недоступном для детей месте;
Храните легковоспламеняющиеся материалы в соответствующих контейнерах;
Содержать электроприборы в исправном состоянии и не перегружать электрические цепи;
Очищайте печи, грили для барбекю, камины и дымоходы от жира и мусора;
Никогда не оставляйте что-либо на плите без присмотра;
Держите переносные обогреватели и открытый огонь, например свечи, вдали от легковоспламеняющихся материалов;
Не позволяйте мусору скапливаться

Содержите сигнализацию в чистоте и проверяйте ее еженедельно. Немедленно замените сигнализацию, если она не работает должным образом. Дымовые извещатели, которые не работают, не могут предупредить вас о пожаре. Держите как минимум один исправный огнетушитель на каждом этаже и еще один на кухне. Иметь пожарные лестницы или другие надежные средства эвакуации с верхнего этажа на случай, если лестница заблокирована.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДЫМОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВАЖНО! Прежде чем начать, прочтите «Рекомендуемые места для дымовых извещателей» и «Места, которых следует избегать для дымовых извещателей». Этот блок следит за воздухом и, когда дым достигает его сенсорной камеры, подает сигнал тревоги.
Это может дать вам больше времени, чтобы убежать, прежде чем огонь распространится. Это устройство может дать раннее предупреждение о возникновении пожара ТОЛЬКО в том случае, если оно установлено, обслуживается и расположено в месте, где дым может достичь его, и где его могут слышать все жители, как описано в данном руководстве. Это устройство не будет обнаруживать газ, тепло или пламя. Он не может предотвратить или потушить пожар.

Разобраться в различных типах дымовых извещателей
Питание от батареи или от электричества? Различные датчики дыма обеспечивают различные типы защиты. Подробнее см. в разделе «О дымовых извещателях».

Знайте, где установить датчики дыма
Специалисты по пожарной безопасности рекомендуют установить по крайней мере один датчик дыма на каждом уровне вашего дома, в каждой спальне и в каждой спальне, коридоре или отдельной спальной зоне. Подробнее см. в разделах «Рекомендуемые места для дымовых извещателей» и «Места, которых следует избегать при установке дымовых извещателей».

Знайте, что могут и чего не могут делать пожарные извещатели
Дымовая извещатель может предупредить вас о пожаре, давая вам драгоценное время для побега. Он может подать сигнал тревоги только после того, как дым достигнет датчика. Подробнее см. в разделе «Ограничения дымовых извещателей».

Проверьте местные строительные нормы и правила
Этот датчик дыма предназначен для использования в обычном доме на одну семью. Само по себе оно не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к пансионатам, многоквартирным домам, гостиницам или мотелям. Подробнее см. в разделе «Особые вопросы соответствия».

Предупреждение:

Это устройство не будет оповещать жителей с нарушениями слуха. Рекомендуется установить специальные устройства, использующие такие устройства, как мигающие стробоскопы, для оповещения жителей с нарушениями слуха.
Не подключайте данный блок к другим устройствам сигнализации или вспомогательным устройствам.
Это устройство с одной станцией, которое нельзя связать с другими устройствами.
Подключение чего-либо еще к этому устройству может привести к его неправильной работе.
Прибор не будет работать без батареи. Детектор дыма не сможет работать, пока вы не установите батарейку в правильное положение (сопоставьте «+» с «+» и «-» с «-»).
Этот дымовой извещатель оснащен защитным кожухом батареи, который не позволяет ей закрыться, если в нее не установлена батарея. Это предупреждает, что устройство не будет работать без батареи.

Предостережение:

Не устанавливайте данное устройство на электрическую распределительную коробку. Воздушные потоки вокруг распределительных коробок могут препятствовать попаданию дыма в сенсорные камеры и предотвращать срабатывание сигнализации устройства. Только устройства с питанием от сети переменного тока предназначены для установки над распределительными коробками.
Не стойте слишком близко к устройству, когда звучит сигнал тревоги.
Громко разбудить вас в экстренной ситуации. Воздействие звукового сигнала на близком расстоянии может повредить слух.
Не закрашивайте устройство. Краска может закупорить отверстия сенсорных камер и нарушить нормальную работу устройства.

Как установить эту дымовую сигнализацию

. Части этой дымовой сигнализации

«Открыть здесь». Вкладка
Крышка шарнира
Тестовая кнопка

0003 Крышка открыта

«Открыть здесь»
Кнопка тестирования или кнопка тестирования/отключения звука (только для FG250)
Основание дымовой сигнализации
Вкладка «Без батареи»
Монтажные слоты

Это устройство предназначено для установки на потолке или, при необходимости, на стене.

Необходимые инструменты:

Карандаш
Дрель со сверлом 3/16” (5 мм)
Молоток
Стандартная плоская отвертка

ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ ПРОСТЫЕ ШАГИ!

Крепко удерживайте основание и потяните за язычок на крышке с надписью «ОТКРЫТЬ ЗДЕСЬ».
Это откроет откидную крышку. Крышка может отсоединиться от основания, если она открыта слишком далеко. Это не повредит устройство — петля крышки легко встанет на место.
Прижмите основание пожарной сигнализации к потолку (или стене) и сделайте карандашом отметку в центре каждого монтажного паза.
Поместите устройство в такое место, где оно не будет покрываться пылью при сверлении монтажных отверстий.
С помощью сверла 3/16 дюйма (5 мм) просверлите отверстие через каждую карандашную отметку.
Вставьте пластиковые дюбеля (в пластиковом пакете с винтами) в отверстия. Аккуратно постучите молотком по анкерным болтам, если необходимо, пока они не встанут на одном уровне с потолком или стеной.
Затяните винты (прилагаются) в анкерных болтах, затем ослабьте их на два оборота.
Установите датчик дыма на головки винтов, как показано на рисунке. Закройте крышку.
Если крышка детектора дыма не выровнена так, как вы хотите, поверните основание и снова затяните винты.
Активировать батарею. При открытой крышке извлеките и снова установите аккумулятор так, чтобы клеммы на батарее совпадали с клеммами на детекторе дыма. Сопоставьте «+» с «+» и «-» с «-». Вставляйте аккумулятор до тех пор, пока он не защелкнется и его нельзя будет высвободить.
Если батарея не вставлена полностью, устройство не может получать питание от батареи. Датчик дыма может издавать короткие звуковые сигналы при установке батареи — это нормально.
После установки батареи красный индикатор питания (за кнопкой проверки) будет мигать раз в минуту, показывая, что датчик дыма работает.
Полностью закройте крышку.
Проверка детектора дыма. См. «Еженедельное тестирование».

ЗАМОК

Чтобы зафиксировать/разблокировать крышку на основании:

С помощью острогубцев или универсального ножа отсоедините стопорный штифт от задней части основания сигнализации.
Вставьте стопорный штифт в прорезь на передней панели сигнализации, как показано на рисунке.
Удалите штифт, чтобы разблокировать и заменить батарею

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Предупреждение:

НИКОГДА не используйте открытое пламя для проверки данного устройства. Вы можете случайно повредить или поджечь устройство или свой дом.
Встроенный тестовый переключатель точно проверяет работу устройства в соответствии с требованиями Underwriters Laboratories, Inc. (UL).
Если сигнализация не проходит должным образом проверку, немедленно замените ее.
Изделия, находящиеся на гарантии, могут быть возвращены производителю для замены. Подробнее см. в разделе «Ограниченная гарантия».

Осторожно:

НЕ стойте рядом с сигнализацией, когда звучит звуковой сигнал.
Воздействие на близком расстоянии может повредить слух. При тестировании отойдите, когда зазвучит звуковой сигнал.

Важно проверять это устройство каждую неделю, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Использование кнопки тестирования является рекомендуемым способом проверки дымовой сигнализации. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования на крышке устройства, пока не прозвучит сигнал тревоги (устройство может продолжать подавать сигнал в течение нескольких секунд после того, как вы отпустите кнопку). Если это не сработает, убедитесь, что на устройство подается питание, и проверьте его еще раз. Если он по-прежнему не срабатывает, немедленно замените его.
Во время тестирования вы услышите громкий повторяющийся звуковой сигнал: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала, пауза; и красный светодиод будет быстро мигать.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное устройство спроектировано таким образом, чтобы оно не требовало технического обслуживания, но есть несколько простых вещей, которые необходимо выполнять, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Предупреждение:

Используйте только перечисленные ниже запасные батареи. Устройство может не работать должным образом с другими батареями. Никогда не используйте перезаряжаемые батареи, так как они могут не обеспечивать постоянную зарядку.

Проверяйте не реже одного раза в неделю.
Очищайте датчик дыма не реже одного раза в месяц; Аккуратно пропылесосьте датчик дыма снаружи, используя мягкую насадку-щетку вашего бытового пылесоса. Проверьте дымовую сигнализацию. Никогда не используйте воду, чистящие средства или растворители, так как они могут повредить устройство.
Если пожарный извещатель загрязнен чрезмерным количеством грязи, пыли и/или копоти и не может быть очищен во избежание нежелательных срабатываний сигнализации, немедленно замените устройство.
Переместите устройство, если оно издает частые нежелательные сигналы тревоги. Подробнее см. в разделе «Места, которых следует избегать для дымовых извещателей».
Когда батарея садится, датчик дыма издает звуковой сигнал примерно раз в минуту (предупреждение о низком заряде батареи). Это предупреждение о низком заряде батареи должно длиться 7 дней, но вы должны немедленно заменить батарею, чтобы продолжить защиту.
Примечание: Если заблокирован стопорный штифт, инструкции по разблокировке см. в разделе «Функция блокировки».

Выбор сменной батареи:
Для вашего детектора дыма требуется одна стандартная батарея 9 В. В качестве замены допускаются следующие батареи: Duracell #MN1604, (Ultra) #MX1604; Eveready (Энерджайзер) #522. Вы также можете использовать литиевую батарею, такую как Ultralife U9.VL-J для увеличения срока службы между заменами батарей.
Эти батареи доступны во многих местных розничных магазинах.

Важно:

Фактический срок службы зависит от датчика дыма и среды, в которой он установлен. Все батареи, указанные выше, являются приемлемой заменой батарей для данного устройства. Независимо от рекомендуемого производителем срока службы батареи, вы ДОЛЖНЫ заменить батарею сразу после того, как устройство начнет «чирикать» («предупреждение о низком заряде батареи»).

ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РЕАГИРОВАНИЕ НА ТРЕВОГУ
Во время тревоги вы услышите громкий повторяющийся звуковой сигнал: 3 гудка, пауза, 3 гудка, пауза; и красный светодиод будет быстро мигать.

Предупреждение:

Если устройство подает сигнал тревоги, а вы не проверяете устройство, это означает, что вы можете столкнуться с потенциально опасной ситуацией, требующей вашего немедленного внимания. НИКОГДА не игнорируйте сигналы тревоги. Игнорирование сигнала тревоги может привести к травме или смерти.
Никогда не вынимайте батарейки из детектора дыма с батарейным питанием, чтобы отключить нежелательную тревогу (вызванную дымом от приготовления пищи и т. д.).
Извлечение батареек отключает сигнализацию, поэтому она не может обнаруживать дым, и снимает вашу защиту. Вместо этого откройте окно или обмахивайте дымом устройство. Аварийный сигнал будет сброшен автоматически.
Если устройство сработает, немедленно выйдите из дома.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Не паникуйте; успокойся. Следуйте плану побега вашей семьи.
Убирайся из дома как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы одеться или что-нибудь собрать.
Пощупайте двери тыльной стороной ладони, прежде чем открывать их.
Если дверь холодная, открывайте ее медленно. Не открывайте горячую дверь. Держите двери и окна закрытыми, если вам не нужно через них убегать.
Прикройте нос и рот тканью (желательно влажной).
Делайте короткие, неглубокие вдохи.
Встретьтесь в запланированном месте встречи за пределами вашего дома и проведите перепись, чтобы убедиться, что все благополучно вышли.
Как можно скорее позвоните в пожарную службу снаружи.
Назовите свой адрес, затем имя.
Ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь в горящее здание.
Свяжитесь с пожарной службой, чтобы узнать, как сделать свой дом безопаснее.

Предупреждение:

Сигналы тревоги имеют различные ограничения. Подробнее см. в разделе «Ограничения дымовых извещателей».

ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ ПРОБЛЕМУ

Дымовые извещатели могут работать неправильно из-за разряженных, отсутствующих или разряженных батарей, скопления грязи, пыли или жира на крышке дымового извещателя или установки в неправильном месте. Очистите датчик дыма, как описано в разделе «Регулярное техническое обслуживание», и установите новую батарею, а затем снова проверьте датчик дыма. Если при использовании кнопки проверки не удается выполнить проверку должным образом или если проблема не устранена, немедленно замените датчик дыма.

Если вы слышите «чириканье» раз в минуту, замените батарейку.
Если вы сталкиваетесь с частыми неэкстренными сигналами тревоги (например, вызванными дымом при приготовлении пищи), попробуйте переместить датчик дыма.
Если сигнал тревоги срабатывает, когда дыма не видно, попробуйте почистить или переместить датчик дыма. Крышка может быть грязной.
Если во время тестирования звуковой сигнал не подается, попробуйте установить новую батарею и убедитесь, что она надежно закреплена.

Не пытайтесь починить сигнализацию самостоятельно – это приведет к аннулированию гарантии!

Если датчик дыма по-прежнему не работает должным образом и на него все еще распространяется гарантия, см. раздел «Как получить гарантийное обслуживание» ниже.

УСТАНОВКА ДЫМОВЫХОДОВ В ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМАХ И RVS

Для минимальной безопасности установите дымовой извещатель как можно ближе к каждому спальному месту. Для большей безопасности поставьте по одному устройству в каждую комнату. Многие старые передвижные дома (особенно построенные до 1978) имеют небольшую изоляцию или вообще не имеют ее. Если ваш передвижной дом плохо изолирован или вы не уверены в степени изоляции, важно устанавливать устройства только на внутренних стенах. Датчики дыма следует устанавливать там, где температура обычно остается в пределах от 40˚F (4˚C) до 100˚F (38˚C). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Испытательные устройства, используемые в жилых автофургонах после хранения автомобиля, перед каждой поездкой и один раз в неделю во время использования. Если вы не проверите блоки, используемые в жилых автофургонах, как описано, ваша защита может быть снята.

МЕСТА, В КОТОРЫХ НЕ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДЫМОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется ИЗБЕГАТЬ установки дымовых извещателей в следующих местах:

Там, где образуются частицы горения. Частицы горения образуются, когда что-то горит. К местам, которых следует избегать, относятся плохо проветриваемые кухни, гаражи и котельные. По возможности держите устройства на расстоянии не менее 20 футов (6 метров) от источников частиц горения (плита, топка, водонагреватель, обогреватель). В местах, где расстояние 20 футов (6 м) невозможно, например, в модульных, мобильных или небольших домах, рекомендуется размещать дымовую пожарную сигнализацию как можно дальше от этих источников горения топлива. Рекомендации по размещению предназначены для размещения этих аварийных сигналов на разумном расстоянии от источника сжигания топлива и, таким образом, уменьшения количества «нежелательных» аварийных сигналов. Нежелательные сигналы тревоги могут возникнуть, если пожарный извещатель находится непосредственно рядом с источником горения топлива. По возможности проветривайте эти помещения.
В воздушных потоках возле кухонь. Воздушные потоки могут втягивать дым от приготовления пищи в сенсорную камеру детектора дыма рядом с кухней.
В очень сырых, влажных или парных помещениях или непосредственно возле ванных комнат с душем. Держите устройства на расстоянии не менее 10 футов (3 метра) от душевых, саун, посудомоечных машин и т. д.
Там, где температура регулярно ниже 40˚F (4˚C) или выше 100˚F (38˚C), включая неотапливаемые здания , открытые помещения, веранды или недостроенные чердаки или подвалы.
В очень пыльных, грязных или жирных местах. Не устанавливайте датчик дыма непосредственно над плитой или плитой. Следите за тем, чтобы дымовые извещатели в прачечной не засорялись пылью или ворсом.
Рядом с вентиляционными отверстиями, потолочными вентиляторами или в местах с сильным сквозняком. Сквозняки могут уносить дым от устройства, препятствуя его попаданию в сенсорную камеру.
В местах, зараженных насекомыми. Насекомые могут засорить отверстия сенсорной камеры и вызвать нежелательные сигналы тревоги.
Менее 12 дюймов (305 мм) от флуоресцентных ламп. Электрический «шум» может мешать датчику.
В помещениях с мертвым воздухом. Помещения с мертвым воздухом могут препятствовать попаданию дыма в датчик дыма.

Предотвращение зон с мертвым воздухом

Помещения с мертвым воздухом могут препятствовать попаданию дыма в датчик дыма.
Чтобы избежать застоя воздуха, следуйте приведенным ниже рекомендациям по установке.

На потолке установите датчики дыма как можно ближе к центру потолка. Если это невозможно, установите датчик дыма на расстоянии не менее 4 дюймов (102 мм) от стены или угла 9.0006

Для настенного монтажа (если это разрешено строительными нормами) верхний край дымовой пожарной сигнализации должен располагаться на расстоянии от 4 дюймов (102 мм) до 12 дюймов (305 мм) от линии стены/потолка, ниже типичных «мертвых зон». ” пробелы

На остроконечном, остроконечном или сводчатом потолке установите первый дымовой извещатель в пределах 3 футов (0,9 метра) от пика потолка, измеренного по горизонтали. В зависимости от длины, угла наклона потолка и т. д. могут потребоваться дополнительные датчики дыма. Подробную информацию о требованиях к наклонным или остроконечным потолкам см. в NFPA 72.

О ДЫМОВЫХ СИГНАЛАХ

Дымовые извещатели с питанием от батарей (постоянного тока): Обеспечивают защиту даже при отключении электричества при условии, что батарейки свежие и правильно установлены. Блоки просты в установке и не требуют профессиональной установки. Однако они не обеспечивают взаимосвязанных функций.

Дымовые извещатели с питанием от сети переменного тока: Могут быть соединены между собой, поэтому, если одно устройство обнаруживает дым
, все устройства подают сигнал тревоги. Они не работают при отключении электричества.
Переменный ток с резервной батареей (постоянного тока): будет работать в случае отключения электроэнергии при условии, что батареи
новые и правильно установлены. Блоки переменного и переменного/постоянного тока должны устанавливаться квалифицированным электриком.

Сигнализация с беспроводным соединением: Обеспечивают те же функции, что и сигнализация с проводным подключением, но без проводов. Блоки просты в установке и не требуют профессиональной установки. Они обеспечивают защиту даже при отключении электричества, при условии, что батареи свежие и правильно установлены.

Дымовые извещатели для пользователей солнечной или ветровой энергии и резервного питания от батарей системы: Дымовые извещатели с питанием от переменного тока должны работать только с инверторами с истинной или чистой синусоидой. Работа данной пожарной сигнализации с большинством ИБП (источников бесперебойного питания) с батарейным питанием или прямоугольными или «квазисинусоидальными» инверторами приведет к повреждению сигнализации. Если вы не уверены в своем инверторе или типе ИБП, обратитесь к производителю для проверки.

Датчики дыма для слабослышащих: Для слабослышащих необходимо установить дымовые извещатели специального назначения. Они включают в себя визуальную сигнализацию и звуковой сигнал тревоги и соответствуют требованиям Закона об инвалидах
американцев. Могут быть взаимосвязаны, поэтому, если один блок чувствует дым, все блоки поднимают тревогу.

Датчики дыма не должны использоваться с защитными ограждениями извещателей, если комбинация не была оценена и признана подходящей для этой цели.

Все эти пожарные извещатели предназначены для раннего оповещения о возгорании при условии их размещения, установки и ухода, как описано в руководстве пользователя, а также при попадании на них дыма. Если вы не уверены, какой тип пожарной сигнализации установить, обратитесь к Главе 2 Стандарта 72 Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) (Национальный кодекс пожарной сигнализации) и NFPA 101 (Кодекс безопасности жизнедеятельности). Национальная ассоциация противопожарной защиты, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269-9101. Местные строительные нормы и правила могут также требовать определенных единиц в новом строительстве или в других частях дома.

ОСОБЫЕ СООТВЕТСТВИЯ СООТВЕТСТВИЯМ

Предупреждение:

Сама по себе эта пожарная сигнализация не является подходящей заменой комплексных систем обнаружения пожара в местах с большим количеством людей, таких как многоквартирные дома, кондоминиумы, гостиницы, мотели, общежития, больницы медицинские учреждения, дома престарелых, детские учреждения или групповые дома любого типа, даже если они когда-то были домами для одной семьи. Он не является подходящей заменой комплексным системам обнаружения пожара в складских помещениях, промышленных объектах, коммерческих зданиях и нежилых зданиях специального назначения, требующих специальных систем обнаружения пожара и сигнализации.
В зависимости от строительных норм и правил в вашем районе, этот датчик дыма может использоваться для обеспечения дополнительной защиты в этих помещениях.

Следующая информация относится ко всем четырем типам зданий, указанным ниже:

В новостройках большинство строительных норм требуют использования только дымовых извещателей с питанием от переменного или переменного/постоянного тока. В существующем строительстве могут использоваться дымовые извещатели с питанием от переменного, переменного/постоянного или постоянного тока в соответствии с местными строительными нормами. Обратитесь к NFPA 72 (Национальный кодекс пожарной сигнализации) и NFPA 101 (Кодекс безопасности жизнедеятельности), местным строительным нормам или обратитесь в пожарную службу за подробными требованиями к противопожарной защите в зданиях, не определяемых как «жилые дома».

Односемейный дом:
Дом на одну семью, таунхаус. Рекомендуется устанавливать датчики дыма на каждом уровне дома, в каждой спальне и в коридоре каждой спальни.
Многоквартирный или смешанный жилой дом:
Многоквартирный дом, кондоминиум. Этот пожарный извещатель подходит для использования в отдельных квартирах или многоквартирных домах при условии, что первичная система обнаружения пожара уже существует для удовлетворения требований обнаружения пожара в местах общего пользования, таких как вестибюли, коридоры или веранды. Использование этого пожарного извещателя в местах общего пользования может не обеспечить достаточного предупреждения для всех жителей или не соответствовать местным постановлениям/правилам противопожарной защиты.
Учреждения:
Больницы, дневные стационары, учреждения длительного медицинского ухода. Этот дымовой извещатель подходит для использования в отдельных спальных/жилых комнатах пациентов при условии, что первичная система обнаружения пожара уже существует для удовлетворения требований обнаружения пожара в местах общего пользования, таких как вестибюли, коридоры или веранды.
Использование этого пожарного извещателя в местах общего пользования может не обеспечить достаточного предупреждения для всех жителей или не соответствовать местным постановлениям/правилам противопожарной защиты.
Гостиницы и мотели:
Также пансионаты и общежития. Этот дымовой извещатель подходит для использования в отдельных спальных/жилых комнатах при условии, что первичная система обнаружения пожара уже существует для удовлетворения требований обнаружения пожара в местах общего пользования, таких как вестибюли, коридоры или веранды. Использование этого дымового извещателя в местах общего пользования может не обеспечить достаточного предупреждения для всех жителей или
в соответствии с местными постановлениями / правилами противопожарной защиты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЫМОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Дымовые извещатели сыграли ключевую роль в снижении смертности в результате домашних пожаров во всем мире. Однако, как и любое устройство оповещения, датчики дыма могут работать только в том случае, если они правильно расположены, установлены и обслуживаются, а также если до них доходит дым. Они не являются надежными.

Дымовые извещатели могут разбудить не всех людей. Отрабатывайте план побега не реже двух раз в год, убедившись, что в нем участвуют все — от детей до бабушек и дедушек. Позвольте детям научиться планировать пожарную эвакуацию и попрактиковаться, прежде чем проводить пожарные учения ночью, когда они спят. Если дети или другие люди не могут быстро проснуться от звука пожарной сигнализации, или если есть младенцы или члены семьи с ограниченными физическими возможностями, убедитесь, что кто-то назначен для оказания им помощи в пожарных учениях и в случае чрезвычайной ситуации. Рекомендуется провести пожарную тревогу, пока члены семьи спят, чтобы определить их реакцию на звук пожарной сигнализации во время сна и определить, может ли им понадобиться помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Датчики дыма не могут работать без питания. Устройства, работающие от батарей, не могут работать, если батареи отсутствуют, отсоединены или разряжены, если используются батареи неправильного типа или если батареи установлены неправильно. Блоки переменного тока не могут работать, если питание переменного тока отключено по какой-либо причине (перегорел предохранитель или автоматический выключатель, авария на линии электропередачи или на электростанции, электрический пожар, который сжигает электрические провода и т. д.). Если вас беспокоят ограничения батареи или переменного тока, установите оба типа устройств.

Датчики дыма не могут обнаруживать возгорание, если дым не достигает датчиков . Дым от огня в дымоходах или стенах, на крышах или с другой стороны закрытых дверей не может попасть в сенсорную камеру и вызвать срабатывание сигнализации. Поэтому в каждой спальне или спальной зоне следует установить по одному блоку, особенно если двери спальни или спальной зоны закрываются на ночь, и в коридоре между ними.

Датчики дыма могут не обнаруживать возгорание на другом этаже или в другом помещении жилой дом. Например, автономный блок на втором этаже может не обнаруживать дым от пожара в подвале, пока огонь не распространится. Это может не дать вам достаточно времени, чтобы безопасно сбежать. Вот почему рекомендуемая минимальная защита – не менее одного блока в каждой спальной зоне и в каждой спальне на каждом уровне вашего жилища. Даже при наличии блока на каждом этаже автономные блоки могут не обеспечивать такой защиты, как взаимосвязанные блоки, особенно если пожар начинается в отдаленном районе. Некоторые эксперты по безопасности рекомендуют устанавливать взаимосвязанные устройства с питанием от сети переменного тока с резервным аккумулятором (см. «О дымовых извещателях») или профессиональные системы обнаружения пожара, чтобы при обнаружении дыма одним из устройств срабатывали все устройства. Взаимосвязанные блоки могут подавать более раннее предупреждение, чем автономные блоки, поскольку все блоки подают сигнал тревоги при обнаружении дыма.

Дымовые извещатели могут быть не слышны. Несмотря на то, что звуковой сигнал в данном блоке соответствует современным стандартам или превосходит их, он может быть не слышен, если:

блок находится за закрытой или частично закрытой дверью,
жильцы, недавно употреблявшие алкоголь или наркотики,
сигнализация отключена. заглушены шумом от стереосистемы, телевизора, дорожного движения, кондиционера или других приборов,
жители с нарушениями слуха или крепким сном. Устройства специального назначения, например, с визуальной и звуковой сигнализацией, должны быть установлены для жителей с нарушениями слуха.

Дымовые извещатели могут не успеть сработать до того, как сам пожар вызовет ущерб, травмы или смерть, поскольку дым от некоторых пожаров может не сразу достичь устройства. Примерами этого являются люди, курящие в постели, дети, играющие со спичками, или пожары, вызванные сильными взрывами в результате утечки газа.

Датчики дыма не являются надежными. Как и любое электронное устройство, датчики дыма состоят из компонентов, которые могут изнашиваться или выходить из строя в любой момент.
Вы должны проверять устройство еженедельно, чтобы обеспечить постоянную защиту. Датчики дыма не могут предотвратить или потушить пожар. Они не заменяют страхование имущества или жизни.

Дымовые извещатели имеют ограниченный срок службы. Если устройство работает неправильно, его следует немедленно заменить. Вы всегда должны заменять дымовую пожарную сигнализацию через 10 лет с даты покупки. Напишите дату покупки в отведенном для этого месте на задней стороне устройства.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

BRK Brands, Inc., («BRK»), производитель продукции марок BRK® и First Alert® гарантирует, что следующая модель не будет иметь дефектов материалов и изготовления:

Модели FG225 и FG250 сроком на 10 лет с даты покупки.

BRK по своему усмотрению отремонтирует или заменит данное изделие или любой компонент изделия, в котором будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода. Замена будет производиться на новый или восстановленный продукт или компонент. Если продукт больше не доступен, замена может быть произведена на аналогичный продукт равной или большей стоимости. Это ваша эксклюзивная гарантия.

Настоящая гарантия действительна для первоначального розничного покупателя с даты первоначальной розничной покупки и не подлежит передаче. Сохраняйте оригинал товарного чека. Для получения гарантии требуется подтверждение покупки. Дилеры, сервисные центры или розничные магазины BRK, продающие продукцию BRK, не имеют права изменять, модифицировать или каким-либо образом изменять условия данной гарантии.

Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ деталей или повреждения, возникшие в результате любого из следующих действий: небрежное использование или неправильное использование изделия, использование при несоответствующем напряжении или токе, использование вопреки инструкции по эксплуатации, разборка, ремонт или модификация любым другим лицом. чем BRK или авторизованный сервисный центр. Кроме того, гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как пожар, наводнение, ураганы и торнадо, а также на любые батареи, входящие в комплект поставки данного устройства.

BRK не несет ответственности за любой случайный или косвенный ущерб, вызванный нарушением какой-либо явно выраженной или подразумеваемой гарантии. За исключением случаев, когда это запрещено применимым законодательством, срок действия любой подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели ограничен сроком действия вышеуказанной гарантии. В некоторых штатах, провинциях или юрисдикциях не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату или от провинции к провинции.

Как получить гарантийное обслуживание

Обслуживание: Если требуется обслуживание, не возвращайте продукт продавцу.
Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел по работе с потребителями
по телефону 1-800-323-9005, 7:30 – 17:00 , центральное стандартное время, с понедельника по пятницу. Чтобы помочь нам в обслуживании, сообщите номер модели и дату покупки при звонке.
Для гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу: 25 Spur Drive, El Paso, TX 79906

Аккумулятор: BRK Brands, Inc. не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, письменных или устных, включая гарантии товарного состояния или пригодности для какой-либо конкретной цели в отношении аккумулятора.

Документы / Ресурсы

BRK Бьютная дымовая сигнализация. BRK Профессиональный стандарт 1 ноября 2021 г. 3 ноября 2021 г. Posted inBRKTags: Alarm, battery, BRK, FG225, FG250, Powered, smoke

Извините, эта страница больше недоступна

Услуги

Контакт
Ресурсы

BACKCLOSE

ТоварыУслуги

Страница не найдена

Страница, которую вы ищете, больше не доступна. Вернитесь на нашу домашнюю страницу.

Огнетушители и оборудование
- Пожарные огнетушители
  - Все огненные огнетушители
  - Бесплатные огнетушители
    - P50 Бесплатные огнетушители. Бесплатные огнетушители
  - Огнетушители водяного тумана (сухой водяной туман)
  - Огнетушители CO2
  - Водяные огнетушители
  - Пенные огнетушители
  - Powder Fire Extinguishers
  - Wet Chemical Fire Extinguishers
  - Fire Extinguisher Special Deals
  - Fire Blankets
  - Automatic Fire Extinguishers
  - Stainless Steel Fire Extinguishers
  - Electrically Safe Fire Extinguishers
  - Lithium-Ion Fire Extinguishers & Containment
  - Fire Знаки идентификации огнетушителей
  - Огнетушители класса D
  - Огнетушители Gloria
  - Колесные огнетушители
  - Domestic Fire Extinguishers
  - Kitchen Fire Extinguishers
  - Car Fire Extinguishers
  - Office Fire Extinguishers
  - Truck Fire Extinguishers
  - Caravan Fire Extinguishers
  - Boat Fire Extinguishers
    - Portable Boat Extinguishers
    - Automatic Fixed Fire Extinguishers
    - MED Fire Огнетушители
- Обслуживание огнетушителей
  - Обслуживание огнетушителей
    - Огнетушитель обслуживания – Руководство по цене
  - Пожарные.
  - Дневник инженера
- Стойки для огнетушителей и пожарные точки
- Таблички для огнетушителей
- Шкафы, крышки и ящики для огнетушителей и оборудования
- ТОПРИТЕЛИ ОТКРЫТИЯ
- Инструменты обслуживания
- ОТКРЫТИЯ СПАРЕСА
- Оборудование пожарной безопасности
  - Пожарные шланги, Fire Fire Fire Exesourse Exesourse Exesourse.
  - Оборудование для обучения пожарных инструкторов
Детектор дыма, огня и газа
- Датчики дыма
  - Все дымовые сигнализации
  - БАЙТОВЫЕ БАЙТОВЫЕ ДУМА. Сигнализация
  - Пожарная сигнализация для глухих и слабослышащих
  - Сигнализация, соответствующая требованиям шотландских правил
  - Сигнализация, соответствующая требованиям валлийского законодательства
  - Smoke Alarm Accessories
    - All Alarm Accessories
    - Alarm Mounting & Tools
    - Interlinking & Relays
    - Batteries & Replacement
    - Alarm Testing
    - Call Points & Covers
    - End of Line Alarms
  - Smoke Alarm Remotes, Тестеры и очистители
  - Сменные батареи для дымовых извещателей
  - Список снятых с производства сигнализаций и запасных частей
  - Ионизационные дымовые извещатели
- Ошибка окиси углерода (CO тревоги)
  - Детекторы угарного газа с батареей
  - СОЕДИНЕННЫЕ ДЕТАКТОРЫ ОКИСИКИ Углерода
  - Лодка, Camping & Traw
  - Комбинированные датчики дыма и угарного газа
  - Системы пожарной сигнализации
    - Обычные панели пожарной сигнализации и аксессуары
      - Обычные двухпроводные панели пожарной сигнализации
      - Four Wire Conventional Fire Alarm Panels
      - Conventional Smoke and Heat Detectors
      - Conventional Manual Call Points
      - Conventional Sounders and Beacons
      - Additional Conventional Accessories
    - Addressable Fire Alarm Panels and Accessories
      - Addressable Fire Alarm Panels
      - Адресные дымовые и тепловые извещатели
      - Адресные ручные извещатели
      - Адресные оповещатели и маяки
      - Additional Addressable Accessories
    - Wireless Fire Alarm Systems
      - Wireless Control Panels
      - Wireless Smoke and Heat Detectors
      - Wireless Sounders and Beacons
      - Wireless Manual Call Points
    - Infrared and Ultraviolet Fire Detectors
    - Fire Alarm Обслуживание и техническое обслуживание
  - Пожарная сигнализация
  - Стационарные и переносные детекторы газа
  - Оборудование для тестирования детекторов
  - Пожарная сигнализация антивобальная клетки и покрытия
  - Покрытия по вызову
  - Detectors CO2 (аварийные сигналы диоксида углерода)
- Огненные двери и аксессуары
  - . Одинарные противопожарные двери FD30
    - Незавершенные Одинарные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Загрунтованные (готовые к покраске) Одинарные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Окрашены в белый цвет (RAL 9010) Одинарные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Дубовый шпон Одинарные противопожарные двери 30 минут (FD30)
    - Сапеле одинарные противопожарные двери 30 минут (FD30)
    - Ясеневый шпон одинарные 30 минут противопожарные двери (FD30)
    - Бук шпон одинарные 30 минут противопожарные двери (
    - Одинарные противопожарные двери, 30-минутные, с покрытием из шпона ореха (FD30)
    - Одинарные противопожарные двери, 30-минутные, с покрытием из вишневого шпона (FD30)
    - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Одинарные противопожарные двери, 30-минутные (FD30)
    - Окрашенные в синий цвет (RAL 5017) Одинарные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Окрашенные в серый цвет (RAL 7015) Одинарные противопожарные двери на 30 минут (FD30) (FD30)
    - Загрунтованная (готовая к покраске) Двойная противопожарная дверь на 30 минут (FD30)
    - Окрашенная в белый цвет (RAL 9010) Двойная противопожарная дверь на 30 минут (FD30)
    - Дубовый шпон Двойная противопожарная дверь на 30 минут (FD30)
    - Sapele Шпонированные двойные 30-минутные противопожарные двери (FD30)
    - Двойные противопожарные двери из шпона ясеня (FD30)
    - Двойные противопожарные двери из шпона бука (FD30)
    - Двойные противопожарные двери из шпона клена (FD30)
    - Двойные противопожарные двери из шпона ореха (FD0016)
    - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Двойные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Двойные противопожарные двери на 30 минут (FD30)
    - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Двойные 30-минутные противопожарные двери (FD30)
  - Одинарные противопожарные двери FD60
    - Необработанные (не грунтованные) Одинарные противопожарные двери 60 минут (FD60)
    - Загрунтованные (готовые к покраске) Одинарные противопожарные двери 60 минут (FD60)
    - Окрашены в белый цвет (RAL 9010) Противопожарные двери (FD60)
    - Дубовый шпон Одинарные противопожарные двери 60 минут (FD60)
    - Сапелевый шпон Одинарные противопожарные двери 60 минут (FD60)
    - Ясеневый шпон Одинарные противопожарные двери 60 минут (FD60)
    - Буковые двери Одинарные противопожарные двери 60 минут (ФД60)
    - Кленовый шпон, одинарные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Ореховый шпон, одинарные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Вишневый шпон, одинарные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Окрашены в красный цвет (RAL 3024), одинарные 60-минутные противопожарные двери ( FD60)
    - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Одинарные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
    - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Одинарные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
  - Двойные противопожарные двери (FD60)
    - ) Двойные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
    - Загрунтованная (готовая к покраске) Двойная противопожарная дверь 60 минут (FD60)
    - Окрашенная в белый цвет (RAL 9010) Двойная противопожарная дверь 60 минут (FD60) Минутные противопожарные двери (FD60)
    - Ясеневый шпон Двойные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Буковый шпон Двойные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Кленовый шпон Двойные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
    - Орех Шпон Двойные противопожарные двери 60 Двери (FD60)
    - Вишневый шпон Двойные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
    - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Двойные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
    - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Двойные противопожарные двери на 60 минут (FD60)
    - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Двойные 60-минутные противопожарные двери (FD60)
  - Дверь и полупротивопожарные двери
    - Необработанная дверь и полупротивопожарные двери
    - Загрунтованная дверь и полупротивопожарные двери
    - Окрашены в белый цвет (RAL 9010) Дверь и полупротивопожарные двери
    - Дверь из шпона сапеле и противопожарные двери
    - Дверь из шпона ясеня и противопожарные двери
    - Дверь из шпона бука и противопожарные двери
    - Дверь из шпона клена и противопожарные двери
    - Дверь из вишневого шпона и полупротивопожарные двери
    - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Дверь и полупротивопожарные двери
    - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Дверь и полупротивопожарные двери
    - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Дверь и полупротивопожарные двери Двери
  - Огненные дверные рамки
  - Огненные двери с остеклением (FD30 и FD60)
    - FD30. 350×350 мм Diamond Pane
    - 30-минутная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 450×700 мм
    - 30-минутная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 150×760 мм / 150×450 мм
    - 30-минутная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 150×1410 мм
    - 30 -минутная дверь пожаров с 150×700 мм / 150×700 мм
    - 30 -минутная дверь пожаров с 150×800 мм / 150×800 мм
    - 30 -минутная дверь с 200×450 мм из продолговатых стекол x 3
    - 30 -минутная дверь с 200×200 мм квадрат x 4
    - 30 -минутная дверь с 200×200 мм квадрат x 4
    - 30 -минутная пожарная дверь с 200x200mm -квадратными катерами Дверь с квадратными стеклами 200×200 мм, 5 шт.
    - 30-минутная противопожарная дверь с диагональными квадратными стеклами 200×200 мм, 5 шт.
    - 30-минутная противопожарная дверь с продолговатыми стеклами 200×500 мм, 5 шт.0016
    - 30 -минутная дверь пожарной двери с паникой 508×1500 мм – шаблон 10
    - 30 -минутная дверь пожарной охраны с квадратными стеклами 200×200 мм x 10
  - Двойной дверной дверь с глазами (FD30)
    - 30 -минутная дверная дверь с 450x450mm Square Pane
    - 30 -минутная дверная дверь с 450x450mm Square Pane
    - 30 минут 30 минуты 30 минуты 30 -минутная дверь 450x450mm. Двойная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 150×760 мм
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с ромбовидным стеклом 350×350 мм
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 450×700 мм
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с остеклением 150×760 мм / 150×950 мм0016
    - 30 -минутная дверная дверь с 150×1410 мм продолгопроводительная панель
    - 30 -минутная дверная дверь с 150×700 мм / 150×700 мм
    - 30 -минутная дверная дверь с 150×800 мм / 150×800 мм
    - 30 -минутная дверная дверь с 200×450 мм oblong Panes
    - 30 -минутная дверная дверь с 200×450 мм oblong oblong obleng oblees oblees obles obles obles obles obles obles obles obles obles obles oblees x 3
    - 30 -минутная дверная дверь 200550 мм. 30-минутная двойная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм x 4
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм x 5
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с диагональными квадратными стеклами 200×200 мм x 5
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с продолговатыми стеклами 200×500 мм, 5 шт.
    - 30-минутная двойная противопожарная дверь с продолговатыми стеклами 200×450 мм, 6 шт. x 10
  - Остекленные противопожарные двери FD60
    - 60-минутная противопожарная дверь с квадратным стеклом 450×450 мм
    - 60-минутная противопожарная дверь с продолговатым стеклом 150×760 мм0016
    - 60 -минутная дверь пожарной охраны с 450×700 мм продолгопроводимой панель
    - 60 -минутная дверь пожарной охраны с 150×760 мм / 150×450 мм
    - 60 -минутная дверь пожарной дверь с 150×1410 мм. / 150×800 мм
    - 60-минутная противопожарная дверь с продолговатыми стеклами 200×450 мм x 3
    - 60-минутная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм x 4
    - 60-минутная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм x 5
    - 60 -минутная пожарная дверь с диагональными квадратными стеклами 200×200 мм x 5
    - 60 -минутная дверь огня с 200×500 мм продолговатые стекол x 5
    - 60 -минутная дверь огня с 200×450 мм -продолговатым стеклом x 6
    - 60 -минутная дверь с 508500 мм.
    - 60-минутная противопожарная дверь с квадратным стеклом 200×200 мм x 10
  - Остекленная двойная противопожарная дверь (FD60)
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с квадратным стеклом 450×450 мм0016
    - 60 -минутная двойная дверь с двойной огнем с 350×350 мм Diamond Pane
    - 60 -минутная двойная дверь с двойной огнем с 450×700 мм продолговой панели
    - 60 -минутная двойная дверь с двойной пожаром с 150×760 мм / 150×450 мм
    - 60 -минутная двойная дверь с 150×1410 мм.
    - 60 -минутная двойная дверь с 150×1410 мм. Противопожарная дверь с остеклением 150×700 мм / 150×700 мм
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с остеклением 150×800 мм / 150×800 мм
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с продолговатым остеклением 200×450 мм x 3
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм, 4 шт.
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм, 5 шт. x 5
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с продолговатыми стеклами 200×450 мм x 6
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с остеклением 508×1500 мм – шаблон 10
    - 60-минутная двойная противопожарная дверь с квадратными стеклами 200×200 мм x 10
- Комплекты противопожарных дверей
  - Комплекты противопожарных дверей FD30
    - Гладкие (без грунтовки) Комплекты противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
    - Комплекты противопожарных дверей с грунтовкой на 30 минут Окрашенные в белый цвет (FD30) 9001 9001 Комплект противопожарных дверей Minute (FD30)
    - Шпон дуба Комплект противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
    - Шпон сапеле Комплект противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
    - Шпон ясеня Комплект противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
    - Шпон бук Minute 3 Комплекты дверей (FD30)
    - Комплекты противопожарных дверей с облицовкой из клена (FD30)
    - Комплекты противопожарных дверей с облицовкой из орехового дерева (FD30)
    - Комплекты противопожарных дверей с облицовкой из вишни (FD30) FD30)
    - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Комплекты противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
    - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Комплекты противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
  - Комплекты двойных противопожарных дверей (FD30)
  - Обычная (не 900) Грунтовка) Комплекты двойных противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
  - Комплекты двойных противопожарных дверей с грунтовкой, 30 минут (FD30)
  - Окрашенные в белый цвет (RAL 9010) Комплекты двойных противопожарных дверей, 30 минут (FD30)
  - Дубовый шпон, двойные противопожарные двери, 30 минут (FD30)
  - Шпон из сапеле, двойные противопожарные двери, 30 минут Комплекты дверей (FD30)
  - Шпон ясеня Комплекты двойных противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
  - Шпон бука Комплекты двойных противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
  - Шпон клена Комплекты двойных противопожарных дверей 30 Minute (FD30)
  - Шпон ореха Min 30 Комплекты двойных противопожарных дверей (FD30)
  - Вишневый шпон Комплекты двойных противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
  - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Комплекты двойных противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
  - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Комплекты двойных противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
  - Окрашены Серый (RAL 7015) Комплекты двойных противопожарных дверей на 30 минут (FD30)
- Комплекты противопожарных дверей FD60
  - Гладкие (без грунтовки) Комплекты противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей на 60 минут с грунтовкой (FD60)
  - 6
  - 6 Окрашены в белый цвет (RAL 9010) Комплекты противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона дуба 60 минут (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона сапеле 60 минут (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона ясеня 60 минут (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона бука
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона ореха 60 (FD60)
  - Комплекты противопожарных дверей из шпона вишни (FD60)
  - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Комплекты противопожарных дверей 60 минут (FD60)
  - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Комплекты противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Комплекты противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
- Комплекты двойных противопожарных дверей (FD60)
  - Незавершенные комплекты двойных противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Комплекты двойных противопожарных дверей на 60 минут (FD6) )
  - Окрашенный в белый цвет (RAL 9010) Комплект двойных противопожарных дверей 60 Minute (FD60)
  - Шпон дуба Комплект двойных противопожарных дверей 60 Minute (FD60)
  - Шпон Sapele Комплект двойных противопожарных дверей 60 Minute (FD60)
  - Шпон золы 60 Комплекты двойных противопожарных дверей (FD60)
  - Шпон бука Комплекты двойных противопожарных дверей 60 минут (FD60)
  - Шпон клена Комплекты двойных противопожарных дверей 60 минут (FD60)
  - Шпон ореха Комплект двойных противопожарных дверей 60 минут (FD60)
  - Шпон вишни Комплект двойных противопожарных дверей 60 минут ( FD60)
  - Окрашены в красный цвет (RAL 3024) Комплекты двойных противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Окрашены в синий цвет (RAL 5017) Комплекты двойных противопожарных дверей на 60 минут (FD60)
  - Окрашены в серый цвет (RAL 7015) Комплекты двойных противопожарных дверей на 60 минут (FD60)

Внешние пожарные двери – FD30 и FD60

БЕСКОВАЯ ВНУТРЕННАЯ КОНФИГУРУРАТОР Огненной дверей

Доргард и другие дверные дверцы

Пожарные дверцы и контролируют

Дверные доводчики с направляющей

Дверные доводчики свободного хода

Доводчики с напольной пружиной

Вспучивающиеся противопожарные дверные уплотнители

Противопожарная дверная мебель и скобяные изделия

Знаки противопожарной двери

Временные противопожарные двери

Оборудование пожарных выходов

Аварийные нажимные планки с защелками или болтами (для коммерческих зданий)
Поручни антипаники с защелками или болтами
Устройства контроля доступа
Светящиеся указатели пожарного выхода
Знаки пожарного выхода
Фотолюминесцентная маркировка пожарного выхода
Ящики для ключей и ограждения для ключей

Passive Fire Protection

Penetration Protection
Fire Door Protection
Electrical Protection
Intumescent Letter Plates
Intumescent Sealants
Anti-Arson Mailboxes and Letterboxes
Intumescent Grilles
Fire Retardant Sprays
Welding Drapes

Огнестойкие сейфы и хранение

Огнестойкие сейфы
- Огнестойкие сейфы – Сейфы для данных и документов
- Fireproof and Waterproof Safes
- Fireproof Data Safes
- Fireproof Filing Cabinets for Paper and Valuables
- Fireproof Cupboards
Fireproof Boxes and Fireproof Chests
Security Safes for Cash and Valuables
- All Security Safes
- Laptop Security Решения
- Сейфы повышенной безопасности с противопожарной защитой
  - Охранные и противопожарные сейфы Phoenix Citadel серии 1190
  - Огнестойкий сейф Phoenix Millennium Duplex серии DS4640
- Deposit Safes
Safe Accessories
Key Safes and Key Storage Devices
Document Protection
Flammable Liquid Cabinets
PPE Storage Cabinets
COSHH Storage Cabinets

Emergency Lighting & Signs

Emergency Освещение
- Все аварийное освещение
- Аварийное освещение переборок
- Светодиодное аварийное освещение и светодиодные указатели путей эвакуации
- Switchable Emergency Lighting
- Emergency Twin Spot Lights
- Recessed Emergency Lighting
- Illuminated Fire Exit Signs
- Emergency Downlights
- Emergency Lighting with Sensors
- Outdoor Emergency Lights
- Designer Emergency Lighting
- Round Emergency Lighting
- Emergency Ленточные фонари
- Аварийные фонари
Знаки пожарного выхода
- Все знаки пожарного выхода
- Photoluminescent Fire Exit Signs
- LED Fire Exit Signs
- Illuminated Fire Exit Signs
- Hanging Fire Exit Signs
Central Battery Slave Emergency Lights & Signs
Self-Testing Emergency Lighting and Signs
Safety Signs
- Идентификационные знаки огнетушителей
- Знаки пожарного выхода
- Знаки противопожарных дверей
- Знаки пожарной безопасности и уведомления о действиях при пожаре
- Идентификационные знаки оборудования для обеспечения безопасности
- Предупреждающие знаки
- Знаки безопасности курящихся
Маркировка маркировки по экологии
Плакаты по охране здоровья и безопасности
Экстренное освещение. Эвакуационные лестницы
Встроенные наружные лестницы
Пожарные лестницы для мансардных окон
Пожарные лестницы для мансардных окон
Жгуты и другие аксессуары для лестниц пожарной лестницы

Эвакуационные стулья и тренировки

Плач эвакуации

Эвакуационные листы, Slacuation Esciate Lepets, Slies Escape Escape и Masks

Стоимость аварийной сигнализации

Пожарные.

Специальное эвакуационное оборудование

Страховочное оборудование

Спасательные спусковые устройства и страховочные системы
Страховочные привязи
Fall Arrest Accessories

Defibrillators & Accessories

Automated External Defibrillators (AEDs)
- All Defibrillators
- Semi-Automatic Defibrillators
- Fully-Automatic Defibrillators
Defibrillator Accessories
Defibrillator Batteries
Подушечки для дефибриллятора
Шкафы для дефибриллятора
Кейсы для переноски дефибриллятора
Тренажер для дефибриллятора и аксессуары
- ОБРАЩЕНИЯ ДЕФИБИЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕЙЕНИ
- Тренировочные подушки дефибриллятора
- Аксессуары для дефибриллятора
ДЕФИБРИЛЛОВЫ
Наборы для лечения ожогов
Наборы для общественного питания
Наборы для биологической защиты
Шкафы и подставки для предметов первой помощи
Independent Living AID

Службы пожарной безопасности и обучение

Службы пожарной службы. Курсы обучения оказанию первой помощи
Курсы обучения пожарной безопасности
Курсы обучения эвакуации
Курсы обучения безопасному ручному обращению

Free Online Fire Safety Log Book

Safety Reminders

Resources

Fire Safety Resources
Free 3D Fire Safety Models
Help & Advice
- Customer Services
- Buying Guides
- Customer Case Studies
  - Примеры использования огнетушителей
    - Примеры использования традиционных огнетушителей
    - Примеры применения огнетушителей P50
  - Примеры обнаружения дыма, огня и газа
  - Дефибрилляторы и тематические исследования первой помощи
  - Огненные двери и аксессуары тематические исследования
  - Тематические исследования эвакуационных оборудования
  - Оценка риска. для школ
  - Руководство по противопожарным покрытиям
  - Типы и классы огнетушителей
  - Классы пожарной безопасности
  - Огнетушители для электрических пожаров
    - Электрические устройства в офисах
    - Пожарные огнетушители для серверных комнат
    - Промышленные Пожары с живым электричеством
  - Пожарные. для кухонь
  - Огнетушители для лабораторий
  - Огнетушители для складов
- Необслуживаемые огнетушители P50
  - Что такое необслуживаемые огнетушители P50?
  - Законны ли огнетушители P50, не требующие обслуживания?
  - Чем огнетушители P50 отличаются от традиционных огнетушителей?
  - Как огнетушители P50 продаются, устанавливаются и вводятся в эксплуатацию?
  - Как ухаживать за огнетушителями P50
  - Переход на огнетушители P50
  - Какие компании используют огнетушители P50?
- Огнетушители и оборудование Часто задаваемые вопросы
- Как пользоваться огнетушителями
  - Как пользоваться водяными огнетушителями
  - Как пользоваться пенными огнетушителями
  - Как пользоваться углекислотными огнетушителями
  - Как пользоваться химическими порошковыми огнетушителями
- Руководство по покупке огнетушителей
- Огнетушители для транспортных средств
- Техническое обслуживание огнетушителей
- Это порошок ABC или сухой порошок?
- Установка огнетушителей
- Обзор по рейтингу
- Защита огнетушителей для транспорта
- Сколько лет вашему огнетушителю?
- Расходы на пожарную безопасность в школах и академиях
- Огнетушители для бытового использования
- Огнетушители для коттеджей и домов отдыха
- Как убрать после разряда огнетушителя?
- Как утилизировать старые огнетушители
- Напоминания об огнетушителях
Помощь и советы по обнаружению дыма, огня и газа
- Часто задаваемые вопросы по обнаружению дыма, огня и газа
- Справочные руководства по дымовой сигнализации
- Обзор датчиков дыма
- Руководство по покупке датчиков дыма
- Как работают датчики дыма? Обзор датчиков дыма
  - Как работают оптические датчики дыма
  - Как работают тепловые извещатели
  - Как работают ионизационные дымовые извещатели
  - Преимущества комбинированных датчиков дыма
- Служба напоминаний о дымовых извещателях
- Утилизация старых дымовых извещателей
- Почему дымовые извещатели следует заменять через 10 лет?
- Расположение дымовых и тепловых извещателей
- Помощь в устранении звуковых сигналов Ei/Aico извещателей
- Замена дымовых извещателей BRK серий 600 и 700
- Замена снятых с производства дымовых извещателей Fireangel 9
- Выбор наилучшего детектора угарного газа ) Служба напоминаний о тревогах
- Объяснение британских стандартов для сигналов CO
Справочные руководства по пожарной сигнализации
- Обзор систем пожарной сигнализации
- Краткое изложение BS 5839-1: 2017
Помощь в детекторе газа. Двери
Противопожарная дверь и аксессуары Часто задаваемые вопросы
Противопожарная дверь Справка и информация
Противопожарный выход Справка и информация
Какой противопожарный доводчик мне купить?
Какой держатель противопожарной двери купить?
Типы фиксаторов противопожарных дверей
Номинальные противопожарные двери
При замене дверей на противопожарные необходимо заменять дверные рамы?
Рейтинг противопожарной двери: FD30 или FD60?
Сколько я могу обрезать противопожарную дверь?
Что такое EN Power Size противопожарного доводчика?
Сколько весит противопожарная дверь?

Противопожарные сейфы и системы хранения Помощь и советы

Огнестойкие сейфы и системы хранения данных Часто задаваемые вопросы
Стопковые сейфы и руководство по покупке складских складских помещений

Аварийное освещение и знаки помощи и рекомендации

Аварийное освещение и знаки О. С.
Руководство по чрезвычайным освещению
- Введение в аварийное освещение
- . Проверка аварийного освещения
- Расстояния видимости для знаков выхода
- Напоминания об аварийном освещении
Руководство по знакам пожарной безопасности
- Reception Areas
- Stairways & Landings
- Corridors & Communal Areas
- General Office Areas
- Warehouses & Factories
- Science Laboratories
- Kitchens & Catering Areas
- Bedrooms & Sleeping Areas
- Disabled Users
- Assembly Points
Евро и знаки BS
Руководство по аварийному прожектору
Светодиодное аварийное освещение и традиционное аварийное освещение
Служба аварийного освещения. Обзор
Обзор пожарной лестницы

Помощь и советы по дефибрилляторам

Руководство по покупке дефибриллятора
Часто задаваемые вопросы о дефибрилляторах и принадлежностях
Руководство по обслуживанию дефибриллятора
Юридические требования к дефибрилляторам
Использование дефибрилляторов у детей
Могут ли дети пользоваться дефибрилляторами?
Напоминания о дефибрилляторах
Призыв к дополнительным общедоступным дефибрилляторам
Дефибрилляторы в школах

Помощь и советы по пассивной противопожарной защите

Что такое пассивная противопожарная защита (PFP)
Пожарная отделка
Интуированный материал
PFP для мебели
- Обзор мебели
- МЕБЕРНА PFP для постельных принадлежностей и штор
- Законодательство и стандарты PFP
Что такое пожарная безопасность?
Помощь и советы по оценке пожарного риска
- Бесплатная форма оценки пожарного риска
- Оценка пожарного риска в церквях
- Информация об оценке пожарного риска
- Услуги по оценке пожарного риска
Помощь и консультации домовладельцев и пожарной безопасности
- Руководство домовладельца по пожарной безопасности
- 6 Угарный газ 90 Правила 2015 г.
- Важность раннего предупреждения
- Могут ли мультисенсорные датчики дыма сэкономить ваши деньги?
- Что делать с детекторами угарного газа и ложными тревогами
- Датчики угарного газа в арендованном жилье в Шотландии (2015)
Пожарная безопасность на строительных площадках
Общая помощь и консультации по пожарной безопасности
- Советы по домашней безопасности при деменции
- Что следует знать при аренде недвижимости
- Пожарная безопасность в школах
- Защита оборудования пожарной безопасности от вандализма и повреждений
- Предупреждение пожаров в доме
- Советы по пожарной безопасности в автодоме
- Соблюдаете ли вы требования?
- Ссылки на руководства и литературу по пожарной безопасности
Видео о продуктах
Форум по пожарной безопасности

Продукция, снятая с производства

FilterChatLoginCall UsTop

BRK CO850MBXi руководство пользователя (на английском языке

Сирена

•••• •••• ••••

Повторяющаяся серия из

4 сигнала красного цвета –

ТРЕВОГА ПОЛНАЯ

•••• •••• •••• Повторяющаяся серия из

4 сигнала БЕЗ СВЕТИЛЬНИКОВ –

Взаимосвязанная сигнализация

в ТРЕВОГА ПОЛНАЯ

••• ••• Три коротких сигнала каждые

60 секунд – ЗАМЕНИТЕ

CO ТРЕВОГА/КОНЕЦ ЖИЗНИ

•• •• Два коротких сигнала каждые 60 секунд

секунды с желтым светом –

НЕИСПРАВНОСТЬ

•• Одиночный сигнал каждую минуту с желтым цветом

0 световая вспышка –
LOW BATTERY
•••• •••• Два набора из четырех звуковых сигналов с
красным светом – ПРИ ПРОВЕРКЕ
С КНОПКОЙ ТЕСТ
Световые индикаторы
Зеленый (питание) свет – когда сигнализация питается от
сети, зеленый индикатор будет гореть все время.
Если у вас пропало питание от сети, а ваш будильник имеет резервную батарею
(MRLi, MBXi), то зеленый индикатор будет мигать каждые
минуты.
Красный (аварийный) индикатор – этот индикатор загорается, если сработала сигнализация.
обнаруживает угарный газ. Он будет сопровождаться
повторяющимися сериями из четырех звуковых сигналов, за которыми следует 5-секундная пауза.
Желтый индикатор (неисправность) — в режиме низкого заряда батареи желтый индикатор
будет мигать с коротким звуковым сигналом каждые 60 секунд. В случае неисправности схемы
или датчика желтый индикатор
будет гореть постоянно и будет сопровождаться 2 короткими звуковыми сигналами каждые 60
секунд. Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 1452 887570
, если это должно произойти.
ПРИМЕЧАНИЕ. В взаимосвязанной системе сигнализации с более чем одним сигналом тревоги
только исходный сигнал тревоги будет гореть красным светом. Все
остальные просто забьют тревогу.
При обнаружении опасных уровней угарного газа ваш
сигнализатор издаст серию из четырех звуковых сигналов, за которыми следует короткая
пауза; это будет сопровождаться мигающим красным светом. Этот шаблон
будет повторяться до тех пор, пока аварийный сигнал не будет успешно сброшен.
Если сигнализация издает звуковой сигнал другого типа, см.
, раздел A выше.
Если звучит сигнал тревоги, отреагируйте следующим образом:
1. Если кто-либо испытывает воздействие угарного газа
отравление – головная боль, головокружение, тошнота или другие симптомы, подобные
гриппу:–
2. Открыть двери и окна проветривать.
3. По возможности отключите все приборы, сжигающие топливо, и
прекратите их использование.
4. Эвакуация имущества, оставив двери и окна
открыть.
5. Позвоните своему поставщику газа или другому поставщику топлива по их экстренному номеру
. Запишите эти номера здесь: –
6. Не входите в дом повторно, пока не отключится сигнал тревоги.
7. Немедленно обратитесь за медицинской помощью всем, кто страдает от
последствий отравления угарным газом (головная боль,
тошнота), и сообщите, что отравление угарным газом
подозревается.
8. Не пользуйтесь топливными приборами до тех пор, пока они не
проверены экспертом. В случае газовых приборов
это должен быть установщик Capita/Gas Safe, зарегистрированный
.
9. Если симптомы отсутствуют, нажмите кнопку Тест/Сброс и
немедленно проветрите дом, открыв окна
и двери.
10. Тревогу можно отключить, нажав кнопку Test/Reset
.
11. Если в системе есть взаимосвязанные тревоги CO, вам
необходимо сбросить инициирующую тревогу, которую можно идентифицировать
при включенном красном сигнальном индикаторе.
Что делать после сброса сигнала тревоги
Полный непрерывный сигнал тревоги в течение шести минут после сброса
подтверждает продолжающееся наличие вредных уровней
угарного газа. В этом случае следуйте инструкциям 2–8 согласно
выше.
Что делать после устранения проблемы с угарным газом
?
После устранения проблемы с угарным газом сбросьте
сигнал тревоги, нажав кнопку «Тест/Сброс» в соответствии с
следуя инструкциям.
Как сбросить сигнал тревоги
Сигнал тревоги будет сброшен после того, как
угарный газ рассеется. Если вы хотите попытаться выполнить ручной сброс
, нажмите кнопку проверки/сброса. Устройство повторно подаст сигнал тревоги, если уровни
угарного газа все еще опасны. Для сброса после тревоги
нажмите кнопку Test/Reset.
C. Каковы возможные симптомы отравления
угарным газом?
Окись углерода (СО) без запаха, цвета и вкуса
и очень токсичен. При вдыхании вызывает эффект, известный как
химическая асфиксия.
Травма возникает из-за соединения CO с имеющимся
гемоглобином в крови, что снижает способность крови переносить кислород
. В присутствии угарного газа
организм быстро страдает от кислородного голодания.
Следующие симптомы связаны с отравлением угарным газом
и должны быть обсуждены со всеми членами
домашнее хозяйство, чтобы они знали, что искать:
Экстремальное воздействие (A-C) ниже. Бессознательное состояние,
судороги, сердечно-дыхательная недостаточность, смерть.
Среднее воздействие (D-G ниже) Сильная пульсирующая головная боль,
сонливость, спутанность сознания, рвота, учащенное сердцебиение
A — 50% COHb (необратимое повреждение головного мозга — смерть)
B – 45% COHb (кома и необратимое повреждение головного мозга)
C – 40% COHb (коллапс)
D – 35% COHb (рвота)
E – 30% COHb (сонливость)
F – 25% COHb (Головная боль и тошнота)
G – 20% COHb (Головная боль)
H -15% COHb (Легкая головная боль)
I – 10% COHb (Нет)
J – 5% COHb (Нет)
Многие случаи зарегистрированных случаев отравления угарным газом
указывают на то, что хотя пострадавшие осознают, что им нездоровится,
они становятся настолько дезориентированными, что не могут выйти из
строительство или вызов помощи. Первыми могут пострадать маленькие дети и
домашних животных. Воздействие во время
сна особенно опасно, поскольку жертва обычно
не просыпается. У большинства людей легкие симптомы
обычно ощущаются после нескольких часов воздействия 100
ppm угарного газа. Более высокие уровни приведут к более
серьезным симптомам или смерти.
D. Что такое угарный газ и почему
стоит ли вам беспокоиться?
Угарный газ — опасный ядовитый газ. Его часто называют Бесшумным Убийцей, потому что он не имеет ни запаха, ни вкуса, и его нельзя увидеть. Присутствие угарного газа
подавляет способность крови переносить кислород по всему телу
, что в конечном итоге может привести к повреждению головного мозга. В любом закрытом помещении
(дом, офис, транспортное средство для отдыха или лодка)
даже небольшое скопление угарного газа может быть
опасно.
E. Каковы потенциальные источники
угарного газа?
Хотя многие продукты горения могут
вызывать дискомфорт и неблагоприятные последствия для здоровья, именно угарный газ
(CO) представляет наибольшую угрозу для жизни. CO образуется
при неполном сгорании ископаемого топлива, такого как природный
газ, пропан, печное топливо, парафин, уголь, древесный уголь, бензин или
древесина. Неполное сгорание ископаемого топлива может произойти за
любое устройство, которое зависит от сжигания энергии или тепла, такое как
газовые камины, котлы центрального отопления, комнатные обогреватели, водонагреватели
, плиты или грили и в любом бензиновом транспортном средстве
или двигателе (например, генераторной установке или газонокосилка). Табачный дым
также добавляет CO в воздух, которым вы дышите.
При правильной установке и обслуживании ваш газовый котел
и водонагреватель не загрязняют воздушное пространство
угарным газом. Природный газ известен как «чистое горение»
топливо, потому что при правильных условиях эксплуатации продуктами сгорания
являются водяной пар и двуокись углерода,
которые не токсичны. Углекислый газ (CO2) также присутствует в
воздухе, который мы выдыхаем, и необходим для жизни растений).
Продукты сгорания выводятся из котлов и водонагревателей
наружу посредством дымохода, воздуховода или дымовой трубы.
Для правильной работы топливосжигающего оборудования необходимо выполнение двух ключевых условий
. Должно быть:
• Достаточное количество воздуха для полного сгорания.
• Надлежащее удаление продуктов сгорания из котла
через дымоход, вентиляционный канал или воздуховод наружу.
Типичные проблемы с угарным газом
1. Проблемы с оборудованием из-за дефектов, плохого обслуживания,
поврежденные или треснутые теплообменники
2. Обрушившиеся или заблокированные дымоходы или дымоходы, смещенные,
отсоединенные или поврежденные вентиляционные отверстия
Нисходящая тяга в дымоходах или дымоходах; это тоже может быть
из-за очень длинных или окольных дымоходов, неправильного
расположения дымоходов или ветровых условий
4. Неправильная установка или эксплуатация оборудования, дымоходов
или вентиляционных отверстий
5. Кратковременное пребывание в съемном жилье (например, в квартирах, отдых
коттеджи и т.д.)
6. Герметичность ограждающих конструкций дома, приводящая к недостатку воздуха
для процесса горения
7. Недостаточная вытяжка обогревателей или сжигание топлива
приборы
8. Вытяжные вентиляторы/дымоходы конкурируют за подачу воздуха
Потенциальные источники угарного газа в вашем доме/ офисе
:
F. Как поддерживать сигнализацию?
Сигнал тревоги полезен, только если он работает. На следующем рисунке
показано правильное обслуживание.
ПРИМЕЧАНИЕ Если после ручной или автоматической самопроверки
отображается предупреждение о неисправности, обратитесь в нашу службу поддержки по телефону +44 (0)1452 887570
Аварийные сигналы сети с 9Щелочная батарея типа V PP3
резервная.
например, CO850MBXi
Ожидается, что срок службы батареи составит не менее 12 месяцев.
Замена аккумулятора (CO850MBXi).
Блоки питания со сменной резервной батареей сигнал тревоги будет
подавать звуковой сигнал один раз в минуту.
В этом случае замените батарею следующим образом:-
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замена батареи должна производиться только компетентным лицом
.
• Отключить питание сигнализации.
• Снимите его с основания или задней панели, удалив винты
сверху и снизу сигнализатора.
• Открутите винт на крышке аккумуляторного отсека и снимите дверцу
и аккумулятор с сигнализации. (см. ниже) Замените батарею
на GP 1604A, Energiser 522, Duracell
MN1604 или MX1604. Поместите новую батарею в батарейный отсек
и установите на место дверцу и винт, снятые выше.
• Проверить правильность работы сигнализации с помощью испытательного стенда
при каждой замене батареи. Сделайте это перед включением
основного электропитания.
ПРИМЕЧАНИЕ. CO850MRLi имеет герметичную резервную литиевую аккумуляторную батарею
. Эти батареи не подлежат замене.
G. Как проверить сигнализацию?
Зеленый индикатор питания указывает на подачу питания. (См.
предыдущий раздел). Чтобы проверить сигнализацию, нажмите и удерживайте, а затем
отпустите кнопку Тест/Сброс. Мигающий красный свет будет
сопровождается повторяющейся серией из четырех звуковых сигналов, за которыми следует
5-секундная пауза. Тест еженедельно.
Кнопка тестирования будет работать только тогда, когда сигнализация полностью установлена на
патресс. Это касается всех моделей Mi, MBXi и MRLi.
A. Звуковые и визуальные предупреждения
B. Что делать, если звучит сигнал тревоги
Желтый – Неисправность
Зеленый – Питание
Красный – ТРЕВОГА
0006
газовая сигнализация. Это устройство не подходит для установки в опасных зонах
, классифицированных в BSEN 60079-10:1996.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Винторезные станки
Вопросы и ответы
Карусельные станки
Советы мастера
Станок 1М63
Токарные станки
Фрезерные станки
Разное
2019 © Все права защищены. Карта сайта