Из дрели своими руками: Стойка для дрели своими руками – подробная инструкция, чертежи в википедии строительного инструмента

alexxlab | 04.08.2019 | 0 | Разное

Содержание

Стойка для дрели своими руками - подробная инструкция, чертежи в википедии строительного инструмента

Дрель – инструмент, который присутствует в инвентаре каждого мастера. Дрель можно использовать вместо машинки для полировки изделий, миксера для строительных смесей или просто для создания отверстий в стенах. Чтобы сверление осуществлялось быстрее и аккуратнее, используется стойка для электродрели. Благодаря таким стойкам из обычной дрели можно сделать станок, похожий на профессиональный. Ниже подробно опишем, как сделать подставку для дрели своими руками.

Подставка для дрели

Какой должна быть стойка для дрели

Станок должен быть удобным в использовании и не ограничивать возможности дрели, а наоборот расширять их. Правильная подставка позволяет не только сверлить дыры в стенах, но и фрезеровать детали.

Также сверлильная стойка для дрели, сделанная своими руками обязательно должна быть устойчивой и правильно направлять сверло. Оно не должно съезжать в процессе работы, иначе отверстия будут сделать под наклоном. Но при этом  использованием качественной станины возможно сверление дыр под углом. Некоторые покупные модели позволяют создавать отверстия с наклоном до 65 градусов.

К прочим качествам, которыми должна обладать стойка для дрели относятся:

  • Возможность регулирования высоты положения инструмента
  • Способность поглощать вибрации и колебания, исходящие от сверла
  • Прочная основа, обеспечивающая устойчивость
  • Фиксированная глубина отверстий

Не все инструменты, представленные в магазинах, могут совместить в себе мощность и надёжность. А те, которые на это способны, будут стоить очень дорого. Объединить сразу несколько функций можно, сделав стойку для дрели своими руками.

Выбор материала

Чтобы выбрать, из какого материала делать стойку, необходимо решить, какими качествами должно обладать будущее приспособление. Если устройство будет использоваться только для создания отверстий, то можно изготовить направляющую из деревянных брусков. В других случаях станина для дрели производится из металлического материала. Лучше использовать сталь, тогда подставка получится компактнее и прочнее. Для дополнительного укрепления можно объединить метал с деревом.

станина для дрели

Блок информации! Чем больше мощность дрели, тем прочнее должна быть конструкция. ДСП панели подойдут для создания подставок только для дрелей малой мощности.

Часто опору производят из рулевой рейки автомобилей. Она сможет выступать не только в роли подставки, но и в роли подъемника. Лучше выбирать рейки от поддержанных советских машин, так как они дешевле. Основание стойки для дрели своими руками можно сделать из дерева.

Плюсы и минусы стойки, сделанной своими руками

Кроме возможности производства конструкции из материалов, имеющихся под рукой, станки для дрели, созданные своими руками, содержат множество плюсов. К ним относятся:

  1. Низкая цена по сравнению с товарами, представленными в магазинах.
  2. Большое количество разновидностей конструкций.
  3. Наличие инструкций по созданию стойки в свободном доступе.
  4. Возможность объединения нескольких функций в одном устройстве для создания усовершенствованной модели станка.

К минусам относится то, что при сооружении стойки потребуется специализированное оборудование. Например, токарный станок или сварка есть не у каждого мастера. Также минусы могут быть следующими:

  1. Возникновение зазора между двумя составляющими стойки из-за плохой подгонки деталей.
  2. Отсутствие некоторых функций, которые есть у магазинных моделей. Например, из-за неподвижного штатива не получится делать отверстия под углом.
  3. Для создания усовершенствованных моделей требуются дорогие детали.

сверлильный станок для дрели

Также к минусам можно отнести сложность создания станка. Начинающим мастерам придется обратиться за помощью к профессионалам, за что нужно будет дополнительно заплатить.

Главные детали станины

Главной деталью стойки для дрели считается несущая станина. Она является основой всего устройства, на котором крепятся остальные детали. Ее размер зависит от мощности инструмента. Так, для вертикального сверления подойдет стойка размером 0,5*0,5 метра, а для остальных операций лучше выбрать конструкцию с габаритами 1*0,5 метра.

сверлильный станок своими руками из рулевой рейки

Далее стоит уделить внимание направляющей для самой дрели. Благодаря этой детали дрель крепится на станке и может передвигаться в вертикальном направлении. Также за крепление инструмента отвечает зажим, расположенный на стойке.

Каретка может быть двух видов. В первом случае дрель закрепляется на станке с помощью хомутов, которые продеваются в специальные отверстия в каретке. Вторым вариантом является фиксация инструмента с помощью колодки. Она прикрепляется к каретке под прямым углом. Чтобы дрель держалась прочно, в колодке создают отверстие с меньшим диаметром, чем диаметр дрели. Далее делается прорезь, куда и устанавливается инструмент.

Как сделать стойку для дрели самостоятельно

Для начала нужно позаботиться о подготовке материала для станка. Важно, чтобы основание для стойки было прямоугольным. В нем следует сделать несколько отверстий и прикрепить основу к рабочему месту, чтобы избежать погрешностей из-за случайных движений материала.

инструкция Как сделать стойку для дрели самостоятельно

Направляющую можно сделать из алюминиевой трубки длиной в полметра. Ее необходимо приварить к основанию. Для облегчения нагрузки на конструкцию желательно использовать несколько направляющих.

Для свободного перемещения дрели нужно сделать специальную подставку. Для этого на отрезке ДСП или металла крепятся хомуты, а под них укладывается противоскользящий материал. А чтобы инструмент приподнимался автоматически, дополнительно используют пружины.

Далее готовую подставку фиксируют на подготовленные направляющие. После необходимо позаботиться о прокладке и установке дрели. Инструмент крепят с помощью хомутов. Управлять дрелью можно будет с помощью ручки. Ее устанавливают на направляющую.

После подготовки всех элементов начинается сборка всей конструкции. Это нужно делать очень внимательно, избегая возникновения зазоров. В конце можно добавить в конструкцию дополнительные элементы в виде линейки, транспортира или струбцин. Аналогично производится стойка для дрели своими руками из фанеры.

Как сделать сверлильный станок

Подставку для дрели для вертикального сверления сделать не сложно. Больше усилий понадобится при сооружении станка для сверления. Это приспособление обладает большими габаритами. Но при следовании рекомендациям, можно сделать усовершенствованное компактное устройство.

Чтобы самостоятельно изготовить сверлильный станок необходимо использовать подставку, создание которой было описано в прошлом пункте. Далее нужно выполнить следующие пункты:

  1. Разобрать сверлильный инструмент и вынуть из него двигатель и пусковое устройство.
  2. Зафиксировать движок на подставке с помощью хомутов.
  3. Подготовить отдельную коробку, в которую необходимо установить пусковое устройство.
  4. Увеличить длину проводов от пускового устройства и установить коробку на основании подставки.
  5. Прочно закрепить патрон, предварительно расположив его на валу.

Сверлильный станок небольших размеров готов. Можно не разбирать инструмент, но тогда станок получится громоздким. Или же возможно использование движков от любой бытовой техники. В таком случае потребуется дополнительно приобрести патрон.

Сверлильный станок устройство

Самодельная стойка на домкрате

Стойки, сделанные на основе домкрата, отличаются высокой прочностью и хорошей фиксацией высоты инструмента. Перед началом изготовления устройства необходимо подготовить сварочный аппарат. Чтобы самостоятельно сделать подставку для дрели или шуруповерта из домкрата потребуется:

  1. Металлическое прямоугольное основание;
  2. Труба из металла;
  3. Втулка для трубы;
  4. Штырь с метрической резьбой диаметром 16 сантиметров;
  5. Гайки, подходящие под диметр резьбы;
  6. Диск;
  7. Ручка, с помощью которой будет перемещаться инструмент;

стойка для дрели своими руками

Для начала нужно сделать тиски для инструмента. После чего их необходимо приварить к втулке. С другой стороны нужно приделать гайку. Чтобы втулка и гайка без проблем могли двигаться, трубка и штырь необходимо расположить на достаточном расстоянии друг от друга. Труба тщательно фиксируется, а штырь вставляется в предварительно подготовленные пазы, которые позволять ему проворачиваться относительно своей оси. Ручка присоединяется к краю диска, а середина основания соединяется со штырем.

После того, как основная работа закончена, можно использовать прочный тканевый или резиновый материал, чтобы закрыть края и места соединения деталей.

Возвратный механизм

Возвратным называется главный управляющий механизм станка. Он регулирует работу каретки и отвечает за ее возвращение в начальное положение. Состоит он из двух деталей: пружины и ручки. Существует два способа создания такого механизма.

Первый способ предполагает использование пары пружин под кареткой. Эти пружины фиксируются в пазах, а рукоятку устанавливают к торцевой стороне подставки.

стойка для дрели своими руками чертежи

Во втором случае пружина прикрепляется возле ручки. С обеих торцевых сторон станка устанавливаются металлические пластины (по две на сторону). В двух передних пластинах проделывают отверстия, куда вставляют ось диаметром 1 сантиметр. Сделать ее можно из обычного болта. Пружина ставится между второй парой пластин и фиксируется штифтами на ручке. Чтобы конструкция работала правильно, в месте соединения штифта и пружины делают прорезь.

В обоих случаях система работает одинаково. После нажатия на ручку управления пружины сжимаются и инструмент наклоняется. После того, как ручку отпустили, пружины натягиваются и возвращают дрель на место.

Станок для горизонтального сверления

Обычно станки предполагают сверление дыр дрелью в вертикальном положении. Но иногда необходимо проделать отверстия в длинной детали. Даже с дорогими магазинными подставками не получится сверлить вертикально качественно, всегда будут погрешности. Чтобы избежать этого, можно сделать станок для горизонтального сверления.

станок для горизонтального сверления

Для начала нужно подготовить циркулярную пилу, шуруповерт или дрель и стандартный набор инструментов, включающий в себя отвертки, молоток, стамеску и др. В качестве материала для изготовления можно взять обычные ДСП панели. Из расходных материалов понадобится:

  • Гайка-крыльчатка;
  • саморезы;
  • направляющие;
  • рукоятка;
  • втулка;
  • болты.

Сначала нужно рамку. В качестве основания используется ДСП, а из деревянных брусков делают окантовку. Из той же фанеры необходимо собрать стол, который может менять свою высоту с помощью винтов. Стол нужно тщательно отполировать. Вращая рукоятку, можно будет поднимать стол на нужную высоту. Далее чертят яркую линию, идущую по направлению сверла. Это поможет сверлить отверстия точнее. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы они могли раздвигаться в зависимости от размера инструмента, а затем крепиться винтами. Для дрели нужно сделать опору, к которой присоединяется конструкция. Чтобы деталь лучше двигалась в станке, можно прикрепить куски ламината в местах соприкосновения с конструкцией.

Оснащение для дополнительных функций

Чтобы использовать подставку для дрели в качестве фрезерного станка, нужно использовать горизонтальный вариант станины, представленный в предыдущем пункте. К такому станку нужно добавить вращающуюся пластину. Именно на ней будет располагаться инструмент. Затем в стойке подставки проделывают отверстие, в которое будет вставляться каретка с дрелью.

Дальше на вращающейся пластине просверливают отверстия под наиболее популярными наклонами. Соединяют вращающуюся пластину и стойку точно по отверстиям. Для соединения используют болты. Также на стойке подставки нужно сделать три отверстия, в которые будут вставлены штифты для установки вращающейся пластины.

Чтобы использовать такой станок, нужно повернуть пластину в нужное положение, закрепить ее штифтами и начать работу.

Вывод

Сделанные стойки для дрели своими руками, отличаются рядом преимуществ перед покупными. Они не только стоят гораздо меньше, но содержат множество функций. Изготовить такое приспособление не составит большого труда даже для неопытных мастеров. А при наличии вопросов всегда можно воспользоваться подробной инструкцией по созданию сверлильного станка своими руками. 

Summary

Article Name

Стойка для дрели своими руками - подробная инструкция, чертежи, видео

Description

✅Статья как сделать стойку для дрели самостоятельно ➜--✅ Самодельная сверлильная стойка из дерева для дрели своими руками ➜--✅ Чертежи ➜-- ✅ Видео

Author

Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

Publisher Name

Википедия строительного инструмента

Publisher Logo


Поделиться новостью в соцсетях

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

особенности конструкции, изготовление устройства своими руками и создание подставки

Многие мастера, специализирующиеся на строительных и ремонтных работах, использую стойки для дрели. Такое приспособление позволяет получить подобие станка, что делает процесс сверления более простым и удобным. Более того, обработка заготовок будет занимать меньше времени. Оценить все эти преимущества легко. Так, достаточно сделать стойку для дрели своими руками.

Особенности конструкции

Стойки, предназначенные для фиксации дрели, являются стационарными приспособлениями. При желании здесь можно установить перфоратор, шуруповерт и любой другой инструмент. Если речь идет об устройстве, созданном своими руками, то на нем удастся закрепить агрегаты практически любого размера. Благодаря применению стоек можно сделать действительно точные отверстия, а также аккуратно обработать изделия из различных материалов, включая пластик и древесину.

Если говорить о заводской продукции, то в комплекте обычно предусмотрено наличие тис с разжимным механизмом, что обеспечивает быструю фиксацию. Более того, это позволяет сделать работу на станке действительно безопасной. Стандартные устройства имеют небольшой вес и габариты, а значит, их можно смело использовать в бытовых условиях.

Большинство стоек разборные, причем некоторые модели при необходимости удастся модифицировать своими руками, что позволит изменить посадочные размеры, а также глубину сверления. Однако следует помнить, что подобное приспособление неспособно полностью заменить сверлильный автомат. Это возможно только при условии установки действительно мощного электродвигателя.

Некоторые люди предпочитают покупать готовое оборудование. Они не понаслышке знают, что в таких стойках могут встречаться люфты, из-за которых точность выполнения работ существенно снижается. Такой дефект можно устранить своими руками. Для этого достаточно аккуратно затянуть гайки либо воспользоваться прокладками.

Плюсы и минусы самодельного изделия

Многие мастера решаются сделать стойку своими руками, ведь у нее есть масса преимуществ:

  • доступная цена;
  • возможность создания оборудования из простых подручных материалов;
  • большой выбор конструкций;
  • возможность сочетания нескольких функций.

Естественно, у станков могут быть свои минусы:

  • в процессе сборки неплотный монтаж приведет к люфту, что сделает обработку неточной;
  • из-за применения штатива не удастся сверлить заготовку под углом;
  • для сборки некоторых моделей могут потребоваться дорогостоящие детали.

Изготовление устройства своими руками

Если вы решились самостоятельно сделать приспособление для фиксации дрели, помните, что это трудоемкая задача, которая займет немало времени. Однако в любом случае это более выгодно, чем покупать готовое устройство.

Важно определиться с типом изделия. Так, можно изготовить подставку или подобие сверлильного станка. Эти разновидности имеют свои конструкционные особенности, что следует учитывать.

Создание подставки для дрели

Чтобы сделать простую подставку для небольшого инструмента, подойдет МДФ либо ДСП. Такое основание обязательно должно быть прямоугольным. Здесь важно подготовить несколько отверстий, для фиксации изделия к рабочей поверхности.

В качестве направляющей обычно выступает труба из алюминия. При желании можно взять стальное изделие либо алюминиевый профиль. Направляющую высотой в 0,5 м аккуратно фиксируют на поверхности. Для этого стоит приварить лист металла. Чтобы вся конструкция получилась более простой, рекомендуется использовать пару направляющих.

Чтобы дрель могла свободно перемещаться в необходимом направлении, важно применять хомуты-ограничители. Для этой же цели другие хомуты, под которые укладывается нескользящий материал, фиксируют на площадке из ДСП. Многие мастера дополнительно устанавливают пружины. Благодаря им после выполнения отверстия сверло поднимается в автоматическом режиме.

Подготовленную подставку монтируют на направляющие. При этом важно убедиться, что соединение получилось действительно прочным. Саму дрель фиксируют, используя хомуты и подложив прокладку. Последний элемент обеспечивает гашение вибрации.

К площадке важно прикрепить ручку, отвечающую за передвижение дрели. Также стоит позаботиться о наличии приставки. Именно она сделает фиксацию действительно надежной. Это действительно будет так, если форма и размеры подставки совпадают с идентичными параметрами дрели или другого инструмента.

Когда все элементы будут готовы, можно начинать сборку стойки. Детали фиксируют плотно и аккуратно, чтобы избежать возможных люфтов. На поверхности можно дополнительно поставить струбцины, а также транспортир и несколько линеек.

Сооружение сверлильного станка

Не все мастера решаются создать своими руками подобие сверлильного станка для стационарной установки дрели или другого инструмента. На самом деле это несложно. Достаточно сначала подготовить подставку по описанию, указанному ранее, после чего останется внести в конструкцию несколько изменений.

Многие специалисты заявляют о том, что пользоваться дрелью, установленной на сверлильном станке, не очень удобно из-за габаритов инструмента. Именно по этой причине можно разобрать агрегат и установить только его основные внутренние элементы.

  1. Из дрели нужно аккуратно достать двигатель, а также пусковое устройство.
  2. Двигатель закрепляют на подставке, что поможет избежать вибраций и смещения во время эксплуатации. Для этой цели используют прокладки и плотно затягивают все хомуты. Естественно, в результате таких действий размеры подставки немного уменьшатся.
  3. Пусковое устройство укладывают в изолированную коробку, после чего следует удлинить провода. Благодаря данному решению удастся закрепить коробку с пусковым устройством не на самой подставке, а на основе.
  4. Затем нужно надеть патрон на вал и аккуратно зафиксировать его.

Когда все действия будут выполнены, станок считается готовым. Он получается простым, компактным и легким, что делает его использование действительно удобным. Кстати, необязательно для этих целей разбирать дрель. Можно установить рабочий двигатель, который ранее был установлен на любой старой бытовой технике, после чего останется лишь докупить патрон.

Многие мастера, которые вынуждены часто работать с дрелью, используют специальные стойки. Такое оборудование упрощает процесс сверления и делает обработку деталей максимально точной. Более того, при желании можно сделать своими руками целый сверлильный станок, который займет важное место в любой мастерской.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи для создания самодельной станины, сверлильная направляющая и держатель из фанеры

Наличие стойки для дрели позволяет значительно увеличить спектр возможностей применения данного устройства. Разместив дрель на специальной подставке, которую, кстати, легко сделать своими руками, удастся получить настоящий многофункциональный станок.

Особенности

Многофункциональная подставка для дрели, позволяющая выполнять различные работы, как правило, состоит из определенных компонентов. Во-первых, необходима несущая станина – именно на ней будут фиксироваться все элементы. Во-вторых, должна быть стойка – направляющая для дрели, используемая для ее фиксации. Данный элемент позволяет перемещать саму дрель при помощи ручки и иных элементов. В-третьих, важна вышеуказанная ручка, координирующая вертикальное движение сверлильной части. Наконец, существуют еще и дополнительные узлы, с созданием которых станок оказывается еще более функциональным.

Размер станины зависит от направления работ, которые будут выполняться при помощи устройства.

Например, при выполнении только вертикального сверления, достаточно листа со сторонами по 500 миллиметров. В том случае, когда ожидаются гораздо более сложные операции, длину стоит увеличить до 1000 миллиметров, а ширину оставить такой же. На станине вертикально размещается стойка, которая фиксируется специальной подпоркой. Обычно между собой эти две части стыкуются винтовыми соединениями.

Плюсы и минусы самодельных стоек

Подставка для дрели, выполненная своими руками, обладает как преимуществами, так и недостатками. Если говорить о плюсах, то начать стоит с дешевизны – гораздо экономичнее изготовить конструкцию самостоятельно, чем приобретать готовую в магазине. Более того, собрать стойку можно даже из вещей, которые уже имеются в домашнем хозяйстве: различных запчастей устаревшей либо же неиспользуемой техники. Чертежи без проблем обнаруживаются в интернете в бесплатном доступе, помимо этого, можно отыскать также и образовательные видео, которые легко повторить. Наконец, не возбраняется создать уникальную конструкцию, удовлетворяющую конкретные нужды мастера и не имеющую существующих аналогов.

Что касается минусов, первым является относительная сложность изготовления. Случается так, что некоторые детали оказывается невозможным сделать без специального оборудования, к примеру, для сварки или же токарного станка. В этом случае придется обращаться к специалисту, что, безусловно, повысит количество потраченных денег. Следующим недостатком самодельных стоек называют частое возникновение люфта из-за того, что части конструкции были неправильно зафиксированы. Люфт же, в свою очередь, негативно влияет на дальнейшее выполнение работ.

Кроме того, сделанная в домашних условиях стойка подходит не для всех требуемых операций.

Например, на ней не удастся просверлить отверстия под углом.

Как выбрать материал?

Выбор материала для стойки определяется в зависимости от дальнейших функций получившегося станка. Если с ее помощью планируется только сверлить, то собирать конструкцию разрешается из обычных древесных брусочков. Если же подставка должна получиться более мобильной и функциональной, то стоит некоторые детальки выполнить из стали. Станина для дрели традиционно делается либо из деревянного листка с толщиной, превышающей двадцать миллиметров, либо же из металлической пластины толщиной не менее десяти миллиметров. Конкретный выбор материала и его толщина должны зависеть от мощности используемой дрели. Помимо этого, ее можно укрепить дополнительным слоем из фанеры требуемого размера – так поверхность получится идеально ровной и более удобной для эксплуатации.

Стойка, на которой разместится сама дрель, также делается либо из металлической, либо деревянной плиты. Помимо направляющих на ней должен быть создан зажим для фиксации сверлящего инструмента. Каретка опять же может быть реализована из дерева или металла.

Отдельно стоит упомянуть о возможности изготовить станок из старого фотоувеличителя.

Такая система, как правило, оборудована и подходящей станиной, и стойкой, и даже механизмом управления, оборудованным ручкой. Дрель в этом случае будет перемещаться при помощи рукоятки фотоувеличителя, которую следует проворачивать. Перед эксплуатацией достаточно будет лишь убрать бачок с лампочкой и линзами и установить на освободившееся место хомутик для дрелей.

Кроме того, создать станок удастся и из рулевой рейки. В этом случае деталь берется чаще всего у машин отечественного автопрома, например, ВАЗ, Таврии или Москвича, и выполняет роль стойки и подъемного механизма. Основание нужно будет сделать самостоятельно. Плюсами конструкции ручной работы называют малую цену и доступность материалов, которые можно закупить на предприятиях или даже найти самостоятельно среди отходов – детали, бывшие ранее в употреблении, проблемой не являются. Среди минусов такого специфического станка называют его непрезентабельный внешний вид, а также не слишком выдающуюся точность.

Кстати говоря, для изготовления самодельного станка действует одно важное правило: чем мощнее дрель, которую подразумевается использовать, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. В той ситуации, когда подставка делается из древесины, следует понимать, что материал этот довольно слабый, способный портиться при изменении влажности в помещении, а также часто подвергающийся появлению люфта.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо сделать два основных шага. Первый – отыскать в интернете чертежи максимально подходящей конструкции. Второй – подготовить требуемые инструменты и материалы.

Например, для создания простейшей стойки для дрели потребуются:

  • доски из дерева, толщина которых достигает двадцати миллиметров;
  • деревянный ящик среднего размера;
  • направляющие для мебели;
  • стержень с резьбой, отвечающий за возможность движения в конструкции;
  • приблизительно двадцать шурупчиков и тридцать саморезов;
  • столярный клей.

Помимо этого, стоит подготовить пилу, струбцину, отвертки, наждачку и, конечно же, саму дрель.

Инструкция по изготовлению

В принципе, сборка практически любой подставки для дрели происходит по одной и той же схеме. После того как выбрана станина, и к ней, при необходимости, прикреплены уголки, на ней фиксируется подпорка для стойки. На следующем этапе сама стойка соединяется с основанием при помощи винтовых соединений. Затем каждая направляющая должна быть смонтирована на стойке, что удобно делать с использованием мебельного крепежа. Важно упомянуть, что направляющие должны быть без поперечного люфта.

На следующем этапе на движущемся элементе устанавливается каретка, на которой разместится держатель для самой дрели.

Размеры каретки зависят от размеров дрели. Закреплять сверлильное устройство удается при помощи двух способов. Во-первых, это могут быть хомутики, которые пройдут через специально просверленные отверстия в каретке. Для надежной фиксации затягивать их придется очень крепко.

Во-вторых, устройство закрепляется при помощи специальной колодки – кронштейна.

Делается она обычно из деревянной пластины, крепится к базовой каретке под углом в девяносто градусов и укрепляется металлическими уголками. В самой колодке необходимо будет сделать круговой вырез для дрели, диаметр которого на полмиллиметра меньше, чем диаметр дрели, а также прорезь, чтобы закреплять дрель в отверстии. Отверстие создается либо цилиндрической насадкой, либо по простой инструкции. Сперва измеряется диаметр дрели и на деревянной пластинке чертится круг. Следом по окружности с внутренней стороны делается несколько отверстий. Пилкой или же специальным инструментом срезаются промежутки между маленькими отверстиями, а получившееся отверстие обрабатывается напильником.

Чтобы дрель спокойно двигалась вверх и вниз, придется создать еще один важный узел из ручки, запускающей движение каретки, а также пружинки, возвращающей ее в исходное состояние.

Последняя может быть либо состыкована с ручкой, либо же отдельно размещаться внизу каретки при помощи специальных пазов. Во втором случае, когда происходит нажатие на ручку, каретка с зафиксированным устройством едет вниз, а обрабатываемая деталь, соответственно, сверлится. В это время пружинки запасают энергию, и когда ручка будет отпущена, каретка вернется наверх.

Дополнительные узлы

Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

Делается поворотный механизм следующим образом: на стойке и в поворотной пластинке проделывается отверстие, подходящее для оси.

Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

Собираем мини дрель своими руками: пошаговый мастер-класс

При решении различных бытовых и радиолюбительских задач зачастую удобно использовать мини-дрель. Такое устройство позволяет значительно экономить время на сверление отверстий при помощи шила или других подручных средств, с куда меньшим риском сломать какую-либо деталь. Да и результат работы получается несоизмеримо лучше – с ровной поверхностью цилиндрической формы. Главным камнем преткновения в работе таким устройством является высокая себестоимость качественной модели, поэтому многие задаются вопросом, как сделать мини дрель своими руками.

Мини-дрель своими руками

Все самодельные мини-дрели, которые вы можете изготовить самостоятельно, можно разделить на электрические (приводимые в движение посредством электрического двигателя) и ручные мини-дрели (вращаемые вручную). Первый вариант имеет значительные преимущества за счет автономной работы, но,  в то же время, вам необходим и двигатель, и источник питания для него. Второй вариант мини-дрели не требует ни питания, ни электродвигателя, поэтому его куда проще изготовить при наличии всех необходимых материалов. Выбрав, какой тип вам больше подходит, можно переходить к его изготовлению.

Электрическая

Сразу заметьте, что это именно уменьшенный вариант классического приспособления для сверления, поэтому и работы, которые можно выполнять мини-дрелью ограничиваются пластиком, печатными платами, фанерой, мягкими породами древесины. Работать по стальным заготовкам и бетону она не сможет, поэтому и мощность устройства относительно небольшая.

Что нужно для электрической мини-дрели?

Каждый из нас у себя дома может найти огромное количество подручных приборов, которыми больше не пользуется, но их еще можно применить для создания мини-дрели.

Рис. 1: конструктивные составляющие самодельной дрели

Чтобы собрать такой инструмент самостоятельно вам понадобится:

  • Небольшой двигатель – это самая важная часть, так как от его параметров напрямую будут зависеть возможности мини-дрели. Наиболее подходящими вариантами являются двигатели от старых фенов – у них достаточно хорошая мощность и количество оборотов от 1000 до 1800 об/мин, да и сами фены часто отправляются в категорию хлама еще с рабочим двигателем. Также хорошо подойдет двигатель от блендера или миксера (от них можно оставить и корпус), от магнитофона и детских игрушек двигатели менее мощные, но для мини-дрели вполне подойдут.
  • Источник питания – в зависимости от типа устройства двигатель может иметь питание как от сети 220 В переменного тока, так и от пониженного напряжения на 6В постоянного тока. В первом случае его достаточно подключить к розетке через шнур питания. Если двигатель работает от постоянного тока с номинальным напряжением в 3, 6, 12 В, вам понадобится блок питания с преобразованием до соответствующего уровня или несколько батареек.
  • Патрон — в качестве патрона для мини-дрели идеальным вариантом будет родной элемент вышедшего со строя шуруповерта или небольшой дрели. Но разжиться такой роскошью могут далеко не все, поэтому универсальным вариантом считается цанга – деталь для зажима круглых элементов или самодельная втулка из металлической трубки с болтовыми зажимами.
Рис. 2: цанга для патрона

Важным параметром цанги является внутренний диаметр — он должен четко подходить под диаметр вала двигателя. Если цанга будет с меньшим диаметром, она попросту не налезет на вал, если слишком большим, то будет болтаться, что скажется на процессе сверления. Поэтому перед приобретением конкретной модели, замерьте вал, как правило, это 1,5 или 2,3 мм, но величина может отличаться.

  • Корпус – основная функция корпуса – защитить как само устройство от засорения и воздействия внешних факторов, так и человека, изолировав электрическую часть мини-дрели от рук. Поэтому в качестве корпуса для мини-дрели отлично подойдут пластиковые детали: флаконы из-под дезодорантов, пластиковые трубы для системы водоснабжения, корпуса из-под старых фонариков и прочие варианты. Вопрос изоляции особенно актуален для устройств, питающихся от сети 220 В, если дрель питается от безопасного низкого напряжения до 42 В переменного и 110 В постоянного тока, корпус можно изготовить из металлических труб, баллончиков и т.д. Рис. 3: вариант корпуса из шприца
  • Соединительные провода – выбираются в зависимости от нагрузки, но в связи с малым амперажом двигателя, можно выбирать изолированные марки небольшого сечения. Для их пайки вам понадобится припой и паяльник или соединительные разъемы типа папа-мама. Второй вариант актуален в тех ситуациях, когда вам понадобиться включать реверсивное движение мини-дрели.
  • Сверло и другие насадки – устанавливаются в цангу, при желании можно заменить сверло на фрезу и т.д. Выбираются по диаметру отверстия цанги.

Большинство деталей вы сможете найти у себя дома, но если вы не найдете патрон, лучше приобрести цангу или заказать втулку у токаря. Не стоит припаивать сверло напрямую к валу, как советуют некоторые «умельцы». Такое крепление может запросто выйти со строя еще задолго до завершения первой работы мини-дрелью.

Порядок сборки электрической мини-дрели.

Для сборки выберете сухое место, чтобы внутрь устройства не попала влага на этом этапе. Так как вода или конденсат  может повредить вашу дрель при включении или ударить током.  Весь процесс условно подразделяется на несколько этапов, соблюдая которые вы получите мини-дрель, особо не отличающуюся по параметрам от  заводских изделий:

  1. Припаяйте к контактам электрического двигателя два проводника (если вы не оставили их от предыдущего изделия). Для моделей постоянного тока важно соблюдать полярность подключения, поэтому провода для удобства лучше пометить разными цветами. Рис. 4: припаяйте провода к мотору
  2. Припаяйте кнопку в цепь пуска двигателя – это не обязательная опция, но достаточно удобная, если вы собираетесь подолгу работать мини-дрелью. Рис. 5: кнопка для электродрели
  3. Закрепите сверло в цанге или втулке, в зависимости от конструкции патрона, его необходимо зажать настолько плотно, чтобы оно не проворачивалось руками. Рис. 6: установите сверло
  4. Установите собранный патрон на вал двигателя, добейтесь максимально возможной глубины. Но обязательно проследите за тем, чтобы сам патрон не касался корпуса мотора при вращении, между ними должен быть зазор хотя бы в 2 – 3 мм. Так как при больших оборотах он может расшатываться и цепляться за корпус двигателя, что со временем может разбить мотор. Рис. 7: наденьте патрон на двигатель
  5. Зафиксируйте патрон на валу посредством болтов. Заметьте, затяжку следует производить поочередно на равное количество оборотов каждого из болтов. Если во время фиксации вы обнаружили, что один или несколько из болтов уже не тянуться, попустите предыдущие, чтобы уравнять их. В случае смещения головки относительно вала произойдет разбалтывание сверла и самой мини-дрели во время сверления. Рис. 8: порядок затягивания патрона
  6. Мини-дрель готова, подключите устройство к электрической сети или батарейке и попробуйте запустить. Рис. 9: подключите источник питания

Обратите внимание, что в момент пуска ни в коем разе не следует подносить вращающиеся элементы к лицу и уж тем более к глазам. В аварийных ситуациях сверло может вылететь из патрона или сам патрон может соскочить с вала.

Механическая

Для такой мини-дрели вам понадобиться любой механизм с передаточными шестернями из горизонтальной в вертикальную плоскость. Наиболее оптимальным вариантом, из доступных в быту, является безинерционная катушка от удочки.

Рис. 10: катушка для удочки

Данный вариант особенно хорош тем, что весь механизм уже совершает вращательные движения, у него есть ручка, поэтому вам понадобиться приложить минимальные усилия при изготовлении мини-дрели.

Но, обзавестись подходящим патроном, все же придется. Как и в предыдущем варианте, для него можно взять деталь от старого ненужного шуруповерта, цангу или втулку. Подбирать конкретную модель цанги лучше после разборки катушки, когда вы сможете замерить диаметр вала.

Процесс изготовления ручной дрели можно подразделить на такие этапы:

  1. Снимите шпулю – для этого вам потребуется открутить винт на валу; Рис. 11: открутите винт
Рис. 12: снимите шпулю
  1. Открутите гайку и снимите кассету Рис. 13: открутите гайку
  2. Измерьте длину вала и глубину будущего патрона – если эти параметры соизмеримы, можете крепить их друг к другу; Рис. 14: измерьте длину вала
  3. Для закрепления патрона к валу используйте болтовую фиксацию для цанги или втулки; Рис. 15: цанга для вала
  4. Если ручка катушки слишком большая, и вы цепляете рукой обрабатываемую поверхность во время сверления, ее следует укоротить, чтобы она не мешала;

Для укорачивания ручки необходимо отпилить часть плеча, а саму рукоятку мини-дрели повторно зафиксировать при помощи штифта. Ручная мини-дрель готова для использования, но следует отметить, что излишне давить на сверло не стоит, так как оно легко сломается или деформируется.

Видео инструкции

Профессиональная направляющая для дрели своими руками

Этот пошаговый гайд поможет вам построить идеальную направляющую для дрели, чтобы делать отверстия под углом 90 градусов.

Главные инструменты:

  • Дрель 12В
  • Дрель 20В
  • Лобзик электрический
  • Фрезер
  • Тиски
  • Маленькие тиски
  • Плоские сверла
  • Cверла Форстнера

Компоненты и материалы:

  • Фанера
  • Клей для дерева
  • 4 линейных подшипника LMF12UU (или вы можете использовать 2xLMF12LUU номер в LMF12LUU означает, что он для вала 12мм. Если это LMF10LUU, то для вала 10мм)
  • 2 линейных вала 12мм
  • 2x12мм держателя линейного вала
  • 1x150ммx10мм линейный вал
  • 2 фланцевых подшипника KFL000 10мм
  • 1x сверлильный патрон с креплением B12
  • 1x10мм муфта вала для сверлильного патрона B12
  • 2 стопорных кольца / стопорных кольца 12мм
  • 1xпружина 1x15x305мм
  • Другие вещи:

  • Шурупы, смазка для подшипников
  • Шаг 1: Ознакомление

    Пожалуйста, прежде чем приступить к изготовлению направляющей для дрели, прочитайте данный гайд до конца.

    Шаг 2: Основные части направляющей

    Первую версию данного проекта я начал с основных частей, таких как сверлильный патрон B12, муфта для него, линейный вал толщиной 10 мм, который пройдет через два подшипника и будет соединен с муфтой. Для скольжения без трения два линейных подшипника и два стержня длиной 300 мм и толщиной 12 мм, два держателя и два стопорных кольца.

    Шаг 3: Основание подвижной части

    Я вырезал кусок фанеры из балтийской березы для скользящей части. Затем разметил и просверлил отверстия для подшипников. Все отверстия в этом проекте можно просверлить ручным сверлом, сверлильный станок не требуется. Но тогда вам нужно просверлить отверстия большего размера, чтобы учесть неточность.

    Шаг 4: Вырезаем основу

    Чтобы улучшить внешний вид, я отметил и закруглил углы. В качестве основы я использовал фанеру толщиной 12 мм. Нарезать красивые круги с помощью фрезера довольно просто. Конечно, вы можете вырезать их лобзиком или даже оставить квадратную основу.

    Шаг 5: Подготавливаем отверстия для стрежней

    Поместив небольшое сверло в основание, я выровнял его так, чтобы оно было посередине отверстия для стержня, и «пометил» начальные точки с помощью лопаточного сверла того же размера (просто чтобы увидеть, где находится середина отверстий). Конечно, сначала я сделал пробные отверстия для стержней на обрезках древесины. Идея состоит в том, чтобы просверлить ступенчатым сверлом с обеих сторон отверстие чуть меньшего размера, чем стержень.

    Шаг 6: Прикрепляем к основе линейные стрежни

    В середине основания я проделал отверстие под всевозможные сверла. Его размер зависит от самого большого сверла, которое вы будете использовать, но чем больше отверстие, тем больше будет гибкость основания, и его будет труднее использовать на тонких досках. Чтобы получить более красивый вид, я скосил края отверстия.

    Затем я выровнял стержни, разметил и просверлил отверстия и закрепил держатели винтами с полукруглой головкой. Используя этот тип шурупов, вы все равно сможете немного сместить держатель в нужном направлении, чтобы стержень оказался в перпендикулярном положении к основанию.

    Шаг 7: Центруем стержни со скользящей частью

    Следующая часть важна, если вы хотите избежать головной боли при совмещении стержней(линейных направляющих) со скользящей частью. Как я это сделал, я разместил подшипники на концах стержней, и крепко держа их и скользящую часть посередине снял, затем я разметил места для отверстий и закрепил подшипники на фанерной части.

    Шаг 8: Крепим муфту

    Наконец, я закрепил два подшипника опорного вала, они будут выровнены позже. Вставив зубцы патрона внутрь, я закрепил муфту несколькими ударами деревянным молотком. Еще я сделал две проточки для крепежных винтов муфты.

    Шаг 9: Проблемы

    При правильном выравнивании все выглядело действительно хорошо. Идеальные углы 90 градусов во всех направлениях. НО меня беспокоили три основные проблемы.

    Первая проблема заключалась в том, что стержневые валы слишком сильно прогибались в месте крепления к основанию. Что я сделал, я вырезал и склеил четыре детали, которые значительно увеличат точку крепления. Это отлично сработало - основание больше не прогибается.

    Шаг 10: Проблема №2

    Вторая проблема заключалась в том, что подшипники были не самого высокого качества и были расположены слишком близко друг к другу. Это повлияло на то, что вал имел небольшой люфт. Чем длиннее сверло, тем сильнее будет люфт. Поэтому, чтобы уменьшить его, мне пришлось использовать более длинный стержень 150 мм и максимально увеличить расстояние между подшипниками.

    Шаг 11: Увеличиваем скользящую часть

    Я просто приклеил фанерные блоки толщиной 12 мм. И это сильно уменьшило люфт, до такой степени, что я был действительно доволен.

    Шаг 12: Проблема №3

    Третья и последняя проблема заключалась в том, что линейный подшипник всё еще имел некоторый люфт на валу. Но с двумя - его совсем не было. Так что это был самый простой способ исправить это, просто добавьте больше подшипников сверху.

    Шаг 13: Регулируем вал патрона

    На этом этапе направляющая сверла не может располагаться под идеальным углом в 90 градусов. Если вы закрепили два основных стержня под перпендикулярным углом к основанию, вам нужно будет только отрегулировать вал патрона.

    Самый простой способ:

    • Зажать скользящую часть.
    • Прикрепите небольшой комбинированный квадрат к основанию внизу, чтобы правильно выровнять в одном направлении.
    • С другим квадратом выровняйте в другом направлении.
    • Закрутите винты.

    Теперь у нас идеальный угол!

    Шаг 14: Устанавливаем пружины

    Осталось добавить пружины, чтобы направляющая не падала вниз. Я использовал пружину сжатия 1x15x305 мм и разрезал ее пополам.

    Здесь важно не класть пружину прямо на пластмассу подшипников. Я просверлил 12мм отверстие в шайбе M10. Теперь пружина опирается на внешнюю металлическую часть подшипника, что намного лучше, чем если бы она давила на пластиковую часть.

    А с двумя новыми алюминиевыми стопорными кольцами, которые достаточно широки, чтобы касаться внешней металлической части, а не пластика внутри, сборка завершена!

    Шаг 15: Результаты

    Просверливаем отверстия 3, 6, 8 и 10 мм. Теперь вы можете увидеть результаты сверления, и они отличные!

    Шаг 16: Улучшения

    Было бы неплохо добавить алюминиевую опорную пластину толщиной 2-3 мм к существующей. Это не только придаст основанию большей жесткости, но и сделает его более прочным.

    Еще было бы неплохо, если бы основание было более цепким, быстрым и простым решением было бы приклеить, наждачную бумагу зернистостью 220, к нижней части основы. Но тогда это может повлиять на точность инструмента, поэтому трудно сказать, стоит ли это делать.

    Шаг 17: Снижение стоимости

    Первая версия (первое изображение) казалась хлипкой и иногда неточной, но вторая и последняя версия (второе изображение) устранили все проблемы. Теперь я могу честно порекомендовать сделать такую направляющую, если вам нужна высокая точность вашей дрели.

    Если вы хотите снизить общую стоимость сборки без слишком большого ущерба для производительности, я предлагаю использовать только два, но более длинных линейных подшипника (LMF12LUU, а не LMF12UU, который я использовал). Также можно использовать более тонкие - стержни 10 мм и линейные подшипники (LMF10LUU) вместо 12 мм. Но не используйте ничего меньше 8 мм.

    Шаг 18: Уход за направляющей

    Помните, что подшипники необходимо смазывать, а вал содержать в чистоте. И такая конструкция позволяет вам это делать, поскольку подшипники не опускаются так низко, где остается весь мусор.

    Шаг 19: Финал

    Недостатков я пока не заметил, а пользоваться направляющей одно удовольствие. Если вам нравится возиться с вещами и вам нужен такой инструмент, подумайте о том, чтобы сделать его самостоятельно!

    Стойка для дрели своими руками


    Приобрести сверлильный станок в гараж для любительского использования позволить себе может не каждый, потому для самоделкиных предлагаю свою пошаговую инструкцию изготовления деревянной стойки для дрели, бонусом идет возможность обработки с помощью шлифовального барабана.

    Необходимые материалы:


    • Брус деревянный - 90х45 и 50х50 мм.
    • Куски фанеры толщиной 10 мм.
    • Мебельные шариковые направляющие полного выдвижения 300 мм – 2 шт.
    • Пружина (подходящую пружину приобрел в автомагазине, для набора длины пришлось использовать две пружины).
    • Крепеж.

    Пошаговая инструкция изготовления деревянной стойки для дрели


    1. Размечаем и закрепляем на брусе 90х45 подвижные элементы шариковых направляющих.
    Длина бруса должна соответствовать длине направляющих (в моем случае – это 30 см).

    2. Для стоек применим брус аналогичного сечения – понадобится два отрезка по 70 см каждый. На стойках закрепим ответные части направляющих при помощи саморезов по дереву.

    3. Соединяем части между собой и проверяем плавность хода.

    4. К нижним торцам стоек закрепляем основание из фанеры размерами 290х500 мм. Для жесткости с задней стороны будущего сверлильного станка прикрепляем брус 50х50 мм.


    5. Проверяем перпендикулярность основания и стоек с помощью угольника.
    Не стоит игнорировать этот этап - чем точнее на каждом шаге будет сборка, тем проще будет регулировать перпендикулярность оси сверла основанию на последнем этапе.
    6. Усиливаем верхнюю часть стойки накладкой из фанеры 10 мм, размер накладки – 90х204 мм.

    7. Для закрепления дрели на ползуне я использовал старую рукоятку, которую нашел от другой дрели (вы можете использовать штатную рукоятку, если ей не пользуетесь).
    Размечаем контур. Отпиливаем лишнее (что не повлияет на жесткость и будет только мешать работе). Выполняем отверстие для дрели диаметром на несколько миллиметров больше отверстия в рукоятке.

    Рукоятку я закрепил на куске доски 20х90х300 мм при помощи саморезов.

    8. Закрепляем планку с рукояткой к ползуну при помощи 5 саморезов.

    9. Для фиксации ползуна в верхнем положении используем пружины - при помощи двух крюков и двух пружин получаем надежное возвращение ползуна в исходное состояние даже с тяжелой дрелью.

    10. Опять проверяем перпендикулярность.

    11. Для корректировки угла и придания жесткости закрепляем брусочек 50х50х90 мм к ползуну.


    При необходимости, регулируем угол закрепления элементов ползуна между собой.
    12. Изготовляем подвижный стол с возможностью регулировки высоты стола.
    Необходимые материалы для стола:

    Готовый стол (вернее его части):

    Монтируем стол на стойке:

    13. Для привода ползуна изготавливаем рукоятки из деревянных брусочков.

    Для монтажа я использовал тот крепеж, который был под рукой –болты М6, М10, сантехническую шпильку М8, шайбы и гайки в ним.


    14. Стойка для дрели из подручных материалов готова.

    Для возможности шлифовки я изготовил небольшой шлифовальный барабан.

    Смотрите видео


    Процесс изготовления барабана, а также стойку для дрели в действии можете увидеть в видео:

    Циркулярка из дрели своими руками и другие самодельные станки

    Иногда возникает потребность распилить довольно твердую доску на несколько планок. Вручную такую работу не осилить, а покупать заводской циркулярный станок ради единичного случая нерентабельно. Выход есть весьма простой — делается небольшого размера циркулярка из обычной дрели.

    Конструкция

    Станок лучше делать небольшого размера, чтобы убрать на полку, когда надобность в его присутствии отпадает. Конструкция его предельна простая:

    • основание из толстой доски или куска ДСП;
    • рабочая поверхность;
    • стойки;
    • вал с дисковой пилой;
    • электропривод в виде дрели.

    Основание делаем из листа ДСП толщиной 30 мм, достаточно выпилить кусок размером 300х250 мм. Для рабочего стола выбираем лист дюралюминия толщиной 4 мм — он довольно жесткий и легкий, чтобы не утяжелять всю конструкцию. В нужном месте проделываем отверстие для дисковой пилы размером примерно 160х10 мм.

    Держатель для самой дрели можно изготовить самостоятельно — все необходимые размеры и чертежи есть в интернете, а вот аналогичную конструкцию для вала с пилой можно приобрести в магазине или на вещевом базаре. Подшипник для вала надо выбирать пылезащитный — когда самодельный станок будет работать, то мелких отходов в виде древесной пыли будет много.

    Циркулярная пила из дрели собирается по стандартной схеме: сначала все детали закрепляются на основании, потом производится монтаж рабочего стола и подсоединение дрели.

    Меры безопасности

    При работе на любом станке необходимо строго выполнять правила следующие правила:

    • место предстоящей работы надо освободить от лишних материалов и инструментов;
    • заготовки подаются плавно без рывков и перекосов, чтобы не заклинило режущий инструмент;
    • плоскость вращения дисковой пилы надо ограничить сверху специальным защитным кожухом;
    • станок надо содержать в чистоте и убирать после каждого использования;
    • если долго не используется мини-пилорама, то все металлические детали смазать машинным маслом.

    Этот небольшого размера станок может разрезать не только деревянные доски. Если установить на нем специальные фрезы, то можно обрабатывать детали из латуни и других цветных металлов, пластмассы или пропилена.

    Другие самодельные станки

    Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

    1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
    2. Сверлильный станок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
    3. Токарный станок небольшого размера для обработки древесины.
    4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
    5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
    6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
    7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
    8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
    9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.

    Оригинальные устройства

    Продолжать список самоделок можно до бесконечности, но мы лучше более подробно расскажем о некоторых самодельных станках, которые можно сделать из любой модели дрели.

    Бормашина

    Бормашина из дрели — это не фантастика, а реальный и довольно универсальный станок, собранный самостоятельно. Главное, надо заказать у китайских инженеров (если вы не смогли найти его в своем городе) гибкий вал от стандартного медицинского агрегата. В результате в вашем арсенале появляется бормашина, которую можно использовать для граверных работ или сверлить при помощи специальных боров отверстия в маленьких деталях или конструкциях, куда со стандартной дрелью не подойти.

    Токарный станок

    Деревообрабатывающий или токарный станок для дома легко можно сделать на основе дрели. Инструмент необходимо закрепить специальными хомутами достаточно жестко, в патрон вставить специальной конструкции держак с несколькими острыми штырями, удерживающими заготовку от проворачивания. Центр заднего держателя (бабки) и фиксатора спереди самодельного токарного станка должны быть расположены на одной оси. Точность необходима для предотвращения биения во время вращения заготовки. После установки детали, задняя бабка прочно фиксируется специальным зажимом.

    Третий элемент станка — это подручник в виде деревянного бруска, на который будет опираться стамеска или другой инструмент для обработки заготовки.

    Важно!  При работе на токарном станке не забывайте о безопасности, обязательно надеть защитные очки, рукава одежды должны плотно облегать предплечья.

    Токарный станок для обработки деревянных заготовок будет работать исправно, если у дрели есть встроенный электронный регулятор оборотов. Методом проб вы устанавливаете оптимальный режим вращения для эффективной обработки древесины. На таком деревообрабатывающим устройстве можно делать уникальные изделия для хозяйственных нужд: например, скалку или пестик со ступой, подсвечник или сборной конструкции канделябр.

    Лебедка

    Оригинальная лебедка на основе старой, но мощной дрели станет незаменимым помощником в хозяйстве, особенно для тех пользователей, кто проживает в собственном доме и есть приусадебный участок. Простая ситуация: в летнем душе вы решили установить более объемную емкость, но поднять ее на такую высоту одному проблематично. Используя лебедку, это можно сделать в течение нескольких минут. Только надо предварительно рассчитать вес емкости и скорость вращения шпинделя.

    По заверению гаражных умельцев, самодельная лебедка легко поднимает двигатель от легкового автомобиля. Посмотрите видео, если не верите на слово:

    Специалисты советуют использовать самодельное устройство, устанавливая дрель на самые минимальные обороты. Такая конструкция может перемещать объекты с различной массой, ведь народные умельцы делают лебедки  даже на основе обыкновенного стартера от авто.

    Как вручную пробурить скважину? 11 вещей (2021), которые вы должны знать

    Готовы ли вы спуститься, испачкаться и пробурить скважину вручную?

    Колодец - это искусственная яма, вырытая в земле для сбора воды.

    Поскольку около 30% мировых запасов пресной воды находится в подземных водоносных горизонтах , и домовладельцам, и землевладельцам выгодно рассмотреть возможность рытья колодца.

    Около 13 миллионов американских домов имеют колодцы , которые снабжают дом пригодной для использования водой.

    Если вам это кажется привлекательным вариантом, в этом блоге будут обсуждаться лучшие способы бурения скважины вручную и все, что вы должны знать для этого.

    Приступим.

    1. Вам следует рассмотреть все возможные варианты, прежде чем вы откажетесь от бурения скважины.

    Наличие источника пресной воды - привлекательный вариант.

    Однако есть важные факторы, которые следует учитывать при принятии решения о бурении скважины вручную.

    Вам нужно провести довольно много исследований , чтобы определить, подойдет ли вам самодельный проект.

    Вот краткий контрольный список, который поможет вам начать работу.

    Для чего будет использоваться колодец?

    Бурение скважины вручную обычно на больше подходит для колодцев, которые будут использоваться исключительно для орошения или озеленения .

    Это связано с тем, что загрязнение менее опасно, если вода не будет потребляться людьми или животными (хотя вы все равно должны убедиться, что ваш колодец должным образом проверен, особенно если вы будете есть овощи и фрукты, выращенные с водой. ).

    Вам также, вероятно, в любом случае понадобится профессиональное оборудование, чтобы пробурить скважину, достаточно большую, чтобы удовлетворить все ваши домашние потребности.

    Итак, если вы бурите скважину для снабжения водой бытовых нужд, вам следует серьезно подумать о найме лицензированной компании или консультанта для помощи в проектировании и установке скважины.

    Имейте в виду, что во многих юрисдикциях может потребоваться лицензированный установщик скважин для бурения скважины в любом случае.

    Какова природа почвы?

    Нелегко пробурить скважины вручную, когда запасы грунтовых вод существуют под слоями горных пород .

    Хотя процесс не невозможен, он, безусловно, сложнее, чем если бы вода находилась под более мягким материалом, например, песком.

    Какова глубина залегания грунтовых вод?

    Глубина залегания грунтовых вод может сильно варьироваться от региона к региону, поэтому вы не можете полагаться на то, что читаете в Интернете, чтобы определить это.

    В некоторых районах грунтовые воды могут находиться всего на несколько футов ниже поверхности, а в других - на сотни футов ниже поверхности.

    Пробурить скважину вручную будет значительно труднее, если вам придется спуститься на несколько сотен футов вниз .

    Тем не менее, вы должны иметь в виду, что для поиска подходящей воды обычно требуется спуститься минимум на 30 футов, чтобы избежать загрязнения.

    Куда естественным образом течет поверхностная вода на участке?

    Вы можете установить колодец вдали от мест, где дождевая вода течет естественным образом.

    Это связано с тем, что дождевая вода собирает бактерии и загрязняет землю и может загрязнять колодезную воду.

    Вы живете в болотистой или влажной местности?

    Это непроходимая скважина.

    Есть ли сезонные колебания уровня воды?

    Уровень грунтовых вод часто не статичен в течение года.

    Убедитесь, что вы проверяете уровень грунтовых вод под вашей землей в течение длительного периода времени.

    Вы же не хотите знать, что можете набирать воду только в определенное время года.

    Также убедитесь, что вы планируете засуху!

    Подходит ли ваша земля для забивной или пробуренной скважины?

    В этом блоге мы обсудим только то, как пробурить скважину вручную, но скважины также можно забивать или рыть.

    Однако эти два других метода на более ограничены по глубине, они могут достигать .

    Вообще говоря, скважины, пробуренные вручную, могут опускаться до глубины около 15-20 футов, в то время как скважины, пробуренные механическим способом, могут идти намного глубже.

    Вам нужно разрешение для вашего района?

    Это обычное дело, потому что качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения .

    Есть ли поблизости септическая система?

    В большинстве юрисдикций требуется , минимальное расстояние между колодцем и полем выщелачивания септической системы .

    Перед тем, как планировать свой проект, вам нужно знать расположение всех ближайших септических систем (включая ваших соседей).

    Вы также захотите связаться с округом , чтобы узнать минимально необходимое расстояние от любой септической системы до вашего колодца.

    Следует ли учитывать существующие коммунальные услуги?

    В зависимости от того, в какой сельской местности находится ваша земля, вам может потребоваться обратиться в местную коммунальную компанию, чтобы проверить, есть ли какие-либо существующие подземные коммуникации, которые вы могли бы пересечь при бурении скважины вручную.

    Нужен ли резервный резервуар для пожаротушения?

    Пожарные машины перевозят только ограниченное количество воды.

    Так что вы можете иметь под рукой дополнительный запас воды на случай чрезвычайной ситуации.

    Если вы это сделаете, вам также следует согласовать свои действия с местной пожарной службой, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые соединения для доступа к воде.

    Сколько вам будет стоить пробурить скважину?

    Обычно бурение скважины стоит (по крайней мере, на начальном этапе) больше, чем подключение к водопроводу.

    Также существует риск нехватки воды или воды надлежащего качества.

    При расчете стоимости необходимо учесть затрат на непрерывную откачку воды и техническое обслуживание скважины .

    Могу ли я даже пробурить собственную скважину?

    В каждом округе и штате будут свои собственные правила бурения скважин, и, в некоторых юрисдикциях, вам может потребоваться иметь лицензированный бурильщик для бурения скважин и установить свою скважину .

    Обязательно ознакомьтесь с местными законами своего округа, прежде чем начинать проект «Сделай сам».

    2. Вам понадобится конкретная информация о земле

    Прежде чем вы сможете пробурить скважину вручную, вам необходимо знать конкретное местоположение участка, где будет пробурена скважина. геологическая служба вашего штата .

    Эти записи также можно получить через вашего государственного водного мастера.

    Вот информация, которую вы ищете:

    Раздел

    Городок

    Диапазон

    Кварталы

    Эта информация важна, потому что она скажет вам, были ли пробурены предыдущие скважины на участке, а также глубина и если была найдена вода.

    Это важная информация для вас, потому что она может помочь определить, выдержит ли уровень грунтовых вод еще одну пробуренную скважину .

    Вы также можете посмотреть на геологические и топографические карты, чтобы определить общее расположение водоносных горизонтов и скальных образований в этом районе.

    Элементы поверхности и отметки могут быть использованы для определения местоположения скважин и определения того, будет ли в районе достаточно грунтовых вод, чтобы сделать бурение скважины жизнеспособным.

    Наличие всей информации заранее сделает ваш проект бурения скважин более успешным.

    Важным примечанием является то, что большинство скважин, пробуренных вручную, проникают в водоносные горизонты, которые находятся на глубине уровня грунтовых вод .

    Это означает, что они являются «неограниченными водоносными горизонтами», потому что весь материал над ними пористый.

    Пробурение замкнутых водоносных горизонтов затруднено.

    3. Вам нужно поговорить с консультантом по бурению скважин или с компанией.

    Вы провели собственное независимое исследование, но не стесняйтесь обращаться к профессионалу.

    Консультант или профессиональный гидролог может помочь вам получить более подробную информацию о том, как пробурить скважину вручную на вашем участке.

    Если вы решите нанять компанию вместо того, чтобы самостоятельно бурить скважину вручную, то вам следует подумать о том, чтобы сначала задать следующие вопросы .

    Имеют ли они лицензию и страховку? Есть ли у них адекватная страховка ответственности и компенсация работника для вашей защиты?

    Достойны ли они? Могут ли они предоставить вам рекомендации и отзывы предыдущих клиентов?

    Что в контракте? Что они предоставят вам в письменном виде и что включают в себя их услуги?

    В хорошем ли состоянии их оборудование?

    Будут ли они сдавать каротажные диаграммы?

    Какую гарантию они предоставляют?

    Дезинфицируют ли колодец? Если да, то как они это сделают?

    Вам также следует вместе обсудить следующие вопросы…

    Где можно бурить? Вы потратили немало времени на изучение этого вопроса, и ваша компания, занимающаяся бурением скважин, должна подтвердить ваши выводы и предоставить дополнительную информацию.

    Как подготовить землю заранее?

    Какой колодец вам нужен?

    Сколько воды вам нужно?

    Даже если вы планируете сохранить этот проект «сделай сам», полезно поговорить с консультантом, просто чтобы закрепить то, что вы уже узнали во время исследования.

    4. Вам нужно будет подать заявление на получение разрешения

    Помните разрешения, упомянутые выше?

    Скорее всего, ваш местный муниципалитет и ваш штат потребует, чтобы вы получили разрешения, прежде чем бурить скважину вручную .

    Заблаговременно подготовьте необходимые документы, так что юридически вам ничего не известно.

    Вы не хотите отставать в этом отношении.

    5. Вы захотите приобрести комплект для бурения скважин своими руками.

    Хорошо, после всех исследований и оформления документов вы готовы приступить к бурению.

    Бурение скважины вручную может быть немного утомительным, и в результате большинство людей будут платить за это профессионалу.

    Однако, если вы готовы к трудностям этого проекта своими руками, тогда купите комплект для бурения скважин .Вот один пример.

    В этот набор входит большинство инструментов и материалов, за исключением трубопровода из ПВХ , который вы будете использовать для формирования постоянной трубки колодца.

    В инструменте из этого набора используется пневмодвигатель для привода вращающегося долота, разрыхляющего почву.

    Когда он смешивается с водой, он всасывается через полую трубу в виде суспензии, когда долото проникает глубже в землю.

    В дополнение к трубам из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос .

    Вам также может понадобиться погружной погружной насос, который перемещает воду на поверхность, если вы погружаетесь на глубину более 50 футов.

    6. Вы захотите пробурить скважину вдали от любых потенциальных загрязнителей.

    Бурение скважины вдали от любых потенциальных загрязнителей - важный шаг в этом процессе.

    Вы уже определили лучшее место для колодца на своем участке.

    Тем не менее, вы также должны учитывать другие факторы, такие как загоны для животных, закопанные топливные баки, удаление отходов и септические системы .

    Все эти элементы могут загрязнять грунтовые воды, и вы определенно не хотите этого, если вы их потребляете.

    Скважины следует бурить в местах, где к ним будет легко добраться для обслуживания.

    Они также должны располагаться на расстоянии не менее 5 футов от строительных площадок.

    Ознакомьтесь с местными и государственными нормативными актами о том, как далеко ваш колодец должен быть отодвинут от дороги и от зданий.

    В вашем регионе могут быть дополнительные местоположения или ограничения, которых вам, возможно, придется придерживаться.

    Если вы наняли компанию по бурению скважин, они должны быть знакомы с этими правилами.

    Однако, если вы собираетесь бурить скважину вручную, вам необходимо знать эти правила самостоятельно.

    Один из потенциальных загрязнителей, о котором вы можете забыть, если бурите собственную скважину, - это почва .

    Отличный совет - иметь брезент, на который вы кладете почву.

    Вы можете выкопать почву, удерживая первую выходящую почву внизу, а последнюю выходящую - наверху.

    Таким образом, когда вы поставите его обратно, вы не попадете в воду рядом с водой.

    Наконец, при бурении скважины важно помнить, что ваши первые 100 галлонов воды будут мутными .

    Однако, как только вы пройдете эту отметку, вы получите чистую воду.

    Также важно продезинфицировать скважину после ее бурения (это требование, если вода будет израсходована).

    После этого вы должны проверить воду из колодца на химические вещества, бактерии, тяжелые металлы (например, свинец и мышьяк) и другие посторонние вещества , чтобы убедиться, что она безопасна для употребления.

    Также имейте в виду, что вы должны проверять воду в колодце не реже одного раза в год в будущем.

    И, наконец, обязательно защитите свой колодец от вредителей.

    Вы же не хотите, чтобы существа пробрались к вашему источнику воды!

    7. Вам нужно будет решить, как вы хотите копать колодец.

    Именно здесь это сильно зависит от вашей земли, исследований и опыта.

    Скважины можно пробурить, вырыть или выбить , поэтому существует множество различных способов строительства скважин.

    Как мы уже упоминали, эта статья посвящена ручному бурению скважины с помощью шнека.

    Шаг 1: Начало копания

    Используйте ручной шнек, чтобы запустить яму

    Отложите почву на брезент, чтобы уменьшить загрязнение

    Шаг 2: Вставьте трубу в яму

    1. Просверлите крошечные отверстия в трубе из ПВХ

    2. Установите заглушку на дно трубы из ПВХ, чтобы уменьшить осадок

    3. Добавьте нижний клапан, чтобы вода могла подниматься вверх, но не спускаться вниз

    4.Вставьте трубу из ПВХ в отверстие

    5. Используйте мелкий гравий, чтобы заполнить некоторые отверстия.

    6. Насыпьте грязь вокруг трубы (в том же порядке, в котором вы ее вынимали)

    Шаг 3: Подсоедините трубу и насос

    1. Добавьте переходник для соединения трубы и насоса

    2. Начните откачку (помните - она ​​будет мутной!)

    Шаг 4: Создайте основание для вашей скважины

    Не оставьте свой колодец как трубу, торчащую из земли! Придайте ему некоторую устойчивость, заливая бетон.

    Посмотрите этот процесс в прямом эфире из этого замечательного видео на YouTube:

    Заключительные мысли

    Бурение скважины вручную - сложный процесс, когда вы впервые.

    Вам нужно будет хорошо узнать свою землю и понять, предпринимались ли ранее попытки этого процесса на вашей земле или в вашем районе.

    К счастью, геологические службы и гидролог вашего штата смогут предоставить эту информацию.

    Если есть сомнения, , вы всегда можете обсудить свои варианты с местным консультантом по бурению скважин, , или вы можете нанять компанию по бурению скважин, которая сделает это от вашего имени (особенно, если почвенные условия тяжелые или уровень грунтовых вод глубокий. ).

    Имейте в виду, что во многих юрисдикциях потребуется лицензированный бурильщик для бурения скважины за вас.

    Мы что-нибудь пропустили?

    Дайте нам знать в комментариях.

    Для получения дополнительной информации о покупке, продаже или инвестировании в пустующую землю ознакомьтесь с другими нашими ресурсами ниже.

    Мы здесь, чтобы помочь на протяжении всего процесса покупки и продажи земли!

    Если вы хотите купить землю по доступной цене, то можете заглянуть на нашу страницу с объявлениями.Мы также предлагаем финансирование для владельцев всей нашей недвижимости, если вы ищете ссуду на землю.

    Если после прочтения этой статьи вы заинтересовались инвестированием в землю , вы можете ознакомиться с нашей статьей «Как начать инвестировать в землю».

    А если вы хотите продать землю , посетите нашу страницу о том, как продать свою землю.

    Если вы ищете бесплатную землю, ознакомьтесь с нашей бесплатной раздачей земли.

    Заявление об ограничении ответственности: мы не юристы, бухгалтеры или финансовые консультанты, и информация в этой статье предназначена только для информационных целей.Эта статья основана на наших собственных исследованиях и опыте, и мы делаем все возможное, чтобы она была точной и актуальной, но она может содержать ошибки. Обязательно проконсультируйтесь с юридическим или финансовым специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

    Я бывший директор по доступному жилью в городе Нью-Йорк и опытный архитектор, ставший земельным инвестором на полную ставку. Раньше я помогал жителям Нью-Йорка найти доступное жилье, а теперь помогаю людям в США найти доступную землю!

    Как развести огонь ручной дрелью

    Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько прост, насколько это возможно.Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод имел одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение самого длительного периода времени. Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения. Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью - вещь прекрасная.

    Следует ли использовать этот метод разведения огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок. Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику.Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору. Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

    Компоненты ручной дрели

    Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего, сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной. Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре.Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

    Противопожарная доска : Противопожарная доска представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий. Доска должна быть по крайней мере достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать.Кедр, Плакучая ива и Липа - мои три фаворита в этом компоненте.

    Строительство пожарных комплектов

    Выберите одно или несколько мертвых сверл. Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве фрикционного конца по огневой доске. Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

    Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра.Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия. Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске. После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
    **
    Как использовать ручное сверлильное оборудование **

    Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске. Лучше всего иметь под топкой сухой кусок коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля. Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

    Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу. Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

    Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но все еще будет выбрасывать темно-коричневую пыль.Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь. Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

    Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь. Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок.Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

    Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

    Удачи вам! Тебе это понадобится.

    Смотреть Как разжечь огонь голыми руками | Проводное видео | CNE | Wired.com

    Fire - одна из самых важных

    и мощных из примитивных технологий.

    Он открывал для нас всевозможные потенциалы

    на каждом уровне.

    Меня зовут Билл Шиндлер.

    Я профессор археологии и антропологии

    Вашингтонского колледжа, технолог

    и археолог-экспериментатор.

    Пожар, вероятно, начался как своего рода

    природного явления, вроде удара молнии.

    Лесной пожар привлек бы наше внимание,

    мы бы его заметили и, вероятно,

    со временем начал осознавать преимущества пожара.

    Вероятно, мы могли почувствовать запах приготовленного мяса

    животных, которые оказались в ловушке этого пожара

    и не только умерли, но и были приготовлены в результате этого

    .

    Мы определенно увидели бы свет,

    мы испытали бы тепло

    и первый вид обуздания огня

    , вероятно, следил за тем, чтобы это пламя не погасло.

    Мы могли бы взять этот огонь и перевезти его куда-нибудь еще.

    Пожар требует всего трех вещей:

    кислорода, топлива и тепла.

    Кислород уже присутствует в воздухе,

    топливо может быть любой комбинацией

    вещей, которые действительно воспламеняются

    и удерживают эту энергию, это может быть древесина,

    это может быть навоз, это может быть трава .

    На чем нам действительно нужно сосредоточиться, так это на жаре.

    Как вырабатывается тепло и откуда оно берется?

    Большинство примитивных и древних подходов к огню

    полагаются на трение для генерации тепла.

    Первое, что вам нужно сделать

    , если вы собираетесь развести огонь с нуля

    , - это сделать или найти острый край.

    Если у вас есть нож, который и ежу понятно,

    , но если у вас его нет, если вы находитесь в ситуации выживания

    , вам придется создать этот острый край

    , ударив два камня вместе, чтобы получить

    острый, прочный край, и как только у вас будет

    , этот острый край вы можете разрезать куски дерева

    , которые вам нужны, и, что наиболее важно,

    изменить их форму в соответствии с ними, чтобы развести огонь.

    Два наиболее распространенных способа разжечь примитивный огонь

    - это ручная дрель и луковая дрель.

    Давайте начнем с самой простой формы

    разжигания огня, ручной дрели

    , и именно здесь происходит это высказывание:

    трение двух палочек друг о друга,

    , но если вы просто возьмете две палки

    и потрет их вместе единственное тепло

    , которое вы генерируете, - это ваши мышцы, двигающие

    часами подряд, вы никогда не разожжете огонь.

    Итак, чтобы сделать ручную дрель

    , вам понадобятся две части, вам понадобится подовая доска

    и вам понадобится шпиндель, который вращается внутри

    подовой доски.

    Обе эти детали должны быть высушены до кости

    и сделаны из подходящих материалов.

    Доска пода должна быть из чего-то

    , не смолистого, поэтому она не может быть из хвойного дерева,

    это не может быть болиголов, сосна или ель

    , а также дерево несколько мягкое.

    Мой тест для определения того, является ли

    этой древесиной правильного типа, состоит в том, чтобы на самом деле

    вставить в нее ноготь и посмотреть, не останется ли вмятина после

    , если да, то это, вероятно, правильный материал.

    Здесь, в Восточных лесах, я использую древесину

    из таких деревьев, как липа или тюльпанный тополь

    или кедр, они абсолютно идеальны.

    Шпиндель должен быть не только сухим,

    , но и прямым, и

    также должен быть несколько мягким.

    Быстрорастущие растения, такие как рогоз

    , конский водоросль, мулин или даже золотарник, работают идеально.

    На таких материалах, как эта водоросль

    , у которых есть все эти маленькие выступы,

    эти выступы разорвут ваши руки

    , и их нужно удалить,

    , так что если вы возьмете каменный инструмент

    и держите его перпендикулярно их можно соскрести

    и сделать гладкими.

    После того, как вы подготовили внешнюю поверхность

    шпинделя и отрезали ее до длины

    , вы должны обратить внимание на самый конец.

    Этот конец, больший конец, будет находиться внутри

    подовой доски, внутри выемки вы создаете

    , и вы должны убедиться, что

    это очень чистый срез.

    Эти маленькие потрепанные части разрушат

    кучу пыли, которую вы тратите

    все это время на создание, они рассеют ее

    , и вы не сможете разжечь огонь.

    Если это не так, возьмите каменный инструмент

    , держите его перпендикулярно и очень осторожно соскребите по краю.

    После того, как вы подготовили свой шпиндель

    , самое важное

    , о котором вы должны помнить, - это не класть его

    на землю, даже если вы думаете, что земля сухая

    это не так, и если есть влага доходит до конца

    это будет неудачная попытка разжечь огонь.

    Итак, как только он будет подготовлен, отложите его где-нибудь

    , чтобы он оставался сухим.

    Следующее, что вам нужно сделать сейчас

    , - это подготовить доску для домашнего очага.

    Доска для домашнего очага

    может быть отделена от палки подходящего размера.

    Я могу разделить конец, я могу вырезать его,

    , но на самом деле я ищу

    , когда буду готов к работе, это что-то

    толщиной примерно четверть дюйма или 3/8 дюйма .

    Он должен быть плоским снизу,

    , чтобы он мог сидеть там, не раскачиваясь.

    Итак, если вы начнете с круглой палки, такой как

    , ее можно разделить с обеих сторон

    или вырезать в порядке

    , чтобы получить эти плоские поверхности.

    После того, как вы достигли этой плоской поверхности

    , нам нужно создать углубление, в котором

    шпиндель будет сидеть и вращаться, не выпрыгивая.

    Последнее, что вы хотите сделать, это тратить все свое время

    и усилия так близко к тому, чтобы сделать уголь

    , а затем выскакивает шпиндель

    , и все это выходит из строя

    , и вам нужно начинать все сначала .

    Итак, я возьму эту пластинку, которую я сделал

    , и я собираюсь использовать ее, чтобы создать ту точку.

    Хорошая особенность этих каменных хлопьев

    заключается в том, что они имеют разные поверхности,

    , но я могу начать расслоение с этой части

    , и я могу расширить ее с помощью этой части.

    То, что я собираюсь здесь делать, на самом деле не

    делать что-либо, чтобы разжечь огонь, я собираюсь на самом деле

    использовать этот шпиндель на мгновение как дрель.

    Я хочу просверлить это отверстие

    , чтобы убедиться, что оно сидит и никуда не лопнет.

    Так что очень медленно, очень намеренно

    с некоторой направленной вниз силой. Я хочу использовать этот шпиндель

    как дрель.

    Я создал отверстие, которое мне нужно для этого шпинделя

    , но вы заметите

    Я также создаю пыль, которая накапливается вокруг этого отверстия

    .

    Эта пыль никогда не воспламенится, если она распределится

    вокруг всего этого целого вот так.

    Мне нужно создать выемку, куда вся эта пыль

    будет падать и образовывать одно прочное, мощное отверстие.

    Для этого я возьму свой камень

    и вырежу выемку, и то, что я ищу,

    точно такое же, как здесь, оно будет выглядеть как

    кусок пирога или кусок pizza

    и центр этой выемки должен быть направлен

    в центр этого отверстия, и он должен расширяться на

    под углом примерно 30 градусов или около того

    к тому времени, когда достигнет края дерева.

    Ваше последнее движение после того, как вы создадите эту выемку

    , всегда должно быть направлено вниз, потому что вы не хотите, чтобы

    какие-либо из этих маленьких древесных волокон

    торчали вверх, это нарушит вашу способность

    формировать это на самом деле. хорошая комплектация.

    Следующее, что мне нужно сделать

    , будет определять успех или неудачу этого пожара.

    Мне нужно убедиться, что все

    , которые мне нужны после создания угля

    , находится в моем распоряжении в нужном месте.

    Итак, первое, что нам понадобится

    , это связка трута, которая возьмет этот уголь

    , этот горящий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий уголь, и поднесет его в пламя.

    Я люблю использовать кору кедра, внутренняя кора

    кедрового дерева идеально подходит для этого применения.

    Вот как это выглядит, когда я снимаю его с дерева

    , и чтобы превратить его в пучок трута

    , мне нужно убедиться, что я увеличил площадь поверхности,

    , чтобы я мог позволить ему зажгите

    при более низкой температуре и прохождении воздуха.

    Итак, вы можете взять его и переместить вот так,

    Я разбиваю и отделяю эти волокна.

    Мне нужно разделить разницу между

    , разделив это и пропустив много воздуха через

    и убедившись, что нет большой дыры

    , в которую упадет тлеющий уголь.

    Что-то вроде этого идеально

    и, как и все мои другие материалы

    , я не хочу ставить это на влажную землю.

    Как только это будет сделано, я соберу

    всего, что упало, и вставлю его обратно.

    Хорошо, я зажгу этот огонь

    прямо здесь, передо мной, идет дождь

    для четыре дня подряд.

    На самом деле это худшие условия

    , в которых можно попытаться разжечь ручную дрель.

    Тем не менее, вы знаете одну из вещей

    , о которой мне действительно нужно беспокоиться,

    , которая сейчас не является такой большой проблемой

    - это вероятность распространения этого пожара,

    , но я все равно собираюсь уберите некоторые из этих листьев,

    , вы знаете, я хочу сразу опуститься

    на голую минеральную почву.

    Еще одна вещь, которую мне нужно сделать до

    Я даже пытаюсь разжечь ручную дрель

    , - это подготовить всю мою древесину,

    , поэтому я хочу взять эту древесину

    и отсортировать ее по размеру. я начну с самого маленького

    и перейду к самому большому.

    Развести огонь в лесу ручной дрелью

    - невероятно сложное дело,

    - это требует большого мастерства и много энергии.

    Если вы дойдете до точки, где вы действительно получите уголь

    , последнее, что вы захотите сделать, - это поставить под угрозу

    свою способность развести огонь

    , не имея готовых материалов.

    Стоит потратить пять минут

    на то, чтобы сделать это с вашей древесиной.

    Ладно, у меня готово дерево, две последние части

    , которые мне нужны сейчас, когда у меня все подготовлено

    передо мной - это то, что можно поймать.

    Этот кусок бересты отлично работает

    Я мог бы использовать очень сухой лист, небольшой кусок дерева

    , и я собираюсь использовать его, чтобы поставить прямо под

    ту выемку, которую я создал, и она будет собирать пыль .

    Как только эта пыль собрана и превратит

    в тлеющий уголь, я могу взять его, взять

    и очень легко переложить в пучок трутов.

    Последнее, что мне нужно, это приготовить

    небольшой кусок палки

    , потому что этот тлеющий уголь, эта пыль будет работать

    почти как клей, и он захочет приклеить

    к моей топочной доске, и я Я собираюсь использовать эту маленькую палочку

    , чтобы удерживать уголь на месте

    , пока я снимаю доску очага, так что не трогаю ее.

    Вам необходимо убедиться, что эта подовая доска

    не двигается. Единственное, что мы сделали, чтобы добиться этого

    , - это сплющить нижнюю часть подовой доски.

    Второе, что мы могли сделать

    , - это прижать его к краям.

    Если с вами есть кто-то еще

    попросите их подержать его, если нет

    , вам придется держать его ногой

    , или вы можете взять вот так палку и встать на колени.

    Шпиндель встает на место, и вам нужно лизать руки

    , особенно в такой холодный день, как этот,

    Мои руки действительно должны сжимать этот шпиндель

    , и шпиндель должен двигаться

    , и вы начинаете красиво и нежно .

    На что обращать внимание:

    Убедитесь, что нижняя часть шпинделя

    не выскакивает из отверстия.

    Убедитесь, что ничто

    не мешает вашим рукам,

    , если вы чувствуете, что ваши руки начинают немного сохнуть

    , остановитесь прямо сейчас

    и убедитесь, что вы их снова облизываете.

    Я хочу убедиться, что я сушу эту доску,

    начинаю нагревать ее, начиная генерировать

    пыли, и я могу сделать это, двигаясь очень, очень медленно.

    Еще мне нужно убедиться, что

    , что я делаю, - это использую всю свою руку,

    каждый раз, когда вращаю руки

    Я вращаю этот шпиндель, и он генерирует тепло и пыль,

    как как только остановлюсь, остынет

    и я вернусь в другую сторону.

    Если я использую кончик пальца всей руки для ладони

    , я получаю больше вращений, прежде чем она остынет.

    Еще вы заметите, что если

    вы создаете понижающее давление,

    , которым вы должны быть, ваши руки медленно

    будут двигаться вниз по валу, когда вы дойдете до дна

    вы ' остановитесь, удерживайте его одной рукой,

    продолжайте оказывать давление вниз,

    возьмитесь за верх, а другой

    продолжите оказывать давление вниз

    и переместите руки вверх и продолжайте снова.

    Это может занять больше одного раза,

    , но я бы хотел получить все за один раз,

    , так что это было бы здорово.

    Сын [гудок] сломался шпиндель.

    Позвольте мне попробовать этот выход.

    Итак, вы не хотите, чтобы эта подовая доска двигалась,

    , поэтому проще всего это сделать боковой стороной стопы.

    Хорошо, так холодно, сыро

    Мои руки сухие, и я устал

    от попыток сделать это лучшее, что я могу сделать сейчас

    , это сделать небольшой перерыв.

    Я сниму эту рубашку.

    Это намного лучше, чтобы показать

    и мои руки делают все ...

    Я понял.

    Хорошо, у нас есть уголь.

    Мы должны использовать эту палку, чтобы уголь оставался нетронутым

    , и мы позволим этому углю расти.

    Чем больше растет этот уголь, тем сильнее он становится

    , и мне понадобится вся эта сила

    , чтобы переместить этот действительно слабый уголь

    в эту связку трута.

    Моя работа - хранить его в одном месте,

    , если возможно, в одном шаре, когда я его передаю.

    Я дую очень осторожно, чтобы обеспечить кислород.

    Я держу его за дно, потому что

    пламя поднимется вверх.

    А у нас есть флейм.

    Я положу это на землю.

    У меня нет огня, но все, что у меня есть, это пламя.

    Я возьму свои самые маленькие куски дерева

    и положу их сверху.

    Если положить эти палки сверху, то получится вигвам

    именно той формы, которую он принимает.

    Мы начинаем зажигать небольшие предметы.

    Вот здесь энергия в этой системе накапливается,

    она перешла от трута к чему-то большему,

    , что означает, что она становится сильнее

    и постепенно я буду увеличивать размер палочек.

    Тогда я закончил, это все, что мне нужно сделать.

    Луковая дрель - это своего рода ручная дрель на стероидах

    , а стрельба из лука требует и подовой доски

    , и шпинделя, но также требует

    лук, который используется вместо ваших рук

    для вращения шпиндель.

    Преимущество этого заключается в том, что когда вы

    используете свои руки для генерации тепла,

    для вращения шпинделя, у вас есть только

    длины вашей руки, чтобы вращать его

    , пока он не остановится на мгновение и идет в другую сторону

    , и эта пауза для этой доли секунды

    позволяет системе остыть.

    Таким образом, если вы можете увеличить это расстояние

    , на которое вы вращаете этот шпиндель, не останавливаясь

    и не меняя направление, это невероятное преимущество.

    Итак, если вы возьмете лук, который по сути представляет собой

    палку с веревкой на ней

    , и оберните ее вокруг этого веретена

    , у вас будет вся длина этой тетивы

    , чтобы идти в одном направлении без необходимости останавливаться.

    и двигайтесь в обратном направлении.

    Другая часть луковой дрели,

    , которая обеспечивает преимущество, - это наконечник

    , и этот наконечник находится на верхней части шпинделя

    и обеспечивает давление вниз,

    , так что сразу же, добавляя лук

    и удерживая руку, вы увеличиваете скорость,

    вы увеличиваете количество оборотов

    перед остановкой и даете ему остыть

    и в обратном направлении и вы увеличиваете давление.

    Гораздо проще запустить этот огонь

    и гораздо быстрее разжечь этот огонь.

    Итак, чтобы сделать луковое сверло, вам нужно сделать лук,

    Этот изогнутый кусок дерева отлично работает,

    , но на самом деле вы можете использовать почти любой кусок дерева

    , если вы правильно прикрепите шпиндель

    , так что он находится на внешней стороне струны

    , даже прямая деревяшка подойдет.

    Но что вам действительно нужно сделать

    , чтобы добиться успеха, так это сделать строку

    , которая оборачивается вокруг шпинделя

    , и есть несколько разных способов сделать это,

    , если вы находитесь в ситуации выживания

    , и вы носите туфли или ботинки со шнурками

    , вы, очевидно, можете использовать шнурки,

    , но другие варианты включают такие вещи, как

    натуральных растительных волокон, таких как этот собачий убой,

    , которые производят невероятные волокна.

    Вы можете извлечь эти волокна и скрутить эти волокна

    в действительно прочную веревку.

    Проблема в том, что давление

    и трение во всей системе

    настолько велико, что натуральные растительные волокна

    довольно быстро изнашиваются.

    Мой любимый способ сделать тетиву для лука

    - это на самом деле использовать сыромятную кожу или кожу,

    это кусок выделанной мозгом оленьей кожи

    , и я покажу вам, как быстро сделать тетиву

    , который не только сделает этот пожар успешным,

    , но вы можете использовать его для успешных пожаров в будущем.

    Я могу взять эту острую, как бритва, отщеп

    и с ее помощью вырезать кусок кожи

    по спирали, и я могу сделать из него

    очень длинную нить.

    Я сложу ее на себя и

    сделаю из нее двухслойную веревку,

    , которая удвоит ее прочность,

    она также сделает эту веревку более круглой

    , что

    сделает его более успешным для меня, а также сделает петлю на конце

    , которая позволит мне очень легко прикрепить его к луку,

    , так что это будет двухслойная веревка

    и на самом деле, именно так делали все веревки.

    Я скручиваю в противоположных направлениях

    точно так же и скручиваю, пока он не перегибается сам

    , и я буду держать этот конец.

    Все, что я делаю, это беру

    , оба они скручиваю в одном направлении

    , а затем скручиваю их друг вокруг друга

    в противоположном направлении, и он будет крепко удерживать

    и я Я пойду прямо по линии.

    Скручивание и реверс, скручивание и реверс.

    Вот законченный кусок веревки

    , и что я могу сделать, так это использовать петлю

    и послать ее насквозь, а я воткну эту

    прямо на конец лука.

    Я сделал здесь небольшую выемку, чтобы зацепиться за нее.

    Я собираюсь потянуть его до этой другой выемки

    дать ему немного провисания,

    , чтобы он обернулся вокруг шпинделя,

    оберните его несколько раз.

    Это мой законченный лук и тетива.

    Это шпиндель, который я использую

    для стрельбы из лука, он короче на

    , чем шпиндель ручной дрели, и к тому же больше по размеру.

    Этот конец нужно заострить, это конец, который поднимается вверх

    и подходит к наконечнику, если он заострен

    , то меньше поверхностный контакт и меньше потери энергии

    , и я могу снова сформировать это с помощью этого камня.

    Нижний конец должен быть плоским или как можно более плоским.

    Причина, по которой я делаю ее плоской, заключается в том, что

    Мне нужна широкая плоская поверхность

    напротив широкой плоской поверхности

    подовой доски и больше площади поверхности,

    больше контакта, больше трения

    и есть еще жара.

    Единственная другая часть набора луковых сверл

    , которая вам понадобится, - это ручка,

    эта ручка должна быть максимально устойчивой к трению,

    , что означает, что она должна быть сделана из твердого материала.

    Его можно сделать из прочного,

    твердого куска дерева, такого как этот апельсин,

    его можно сделать из скорлупы,

    - из твердой кости или даже из камня с трещиной.

    Итак, мне нужно создать этот divot

    внутри этого наконечника, чтобы он мог принять

    на дальнем конце шпинделя.

    Если я делаю это на камне, я могу взять другой камень

    и заклевать в нем дыру.

    Если я делаю его на этом куске дерева

    , я могу использовать свою пластинку и скручивать ее, как это

    , чтобы создать это отверстие.

    Теперь я сделаю этот уголь с помощью луковой дрели.

    Сходство между ручной дрелью

    и луковой дрелью состоит в том, что у них обоих есть подовая доска

    и у них обоих есть шпиндель,

    , но разница в том, что я буду прикладывать

    давления с помощью рукоятки на вершине шпинделя

    , и я собираюсь вращать этот шпиндель с помощью лука

    , а не только руками.

    Преимущество здесь состоит в том, что шпиндель

    может перемещаться по всей длине тетивы

    лука без остановки и охлаждения

    , когда он меняет направление.

    Преимущество рукоятки в том, что

    Я могу оказывать гораздо большее давление

    и могу использовать гораздо более короткий шпиндель.

    Расположение здесь действительно важно

    Первое, что я собираюсь сделать, как и

    с ручной дрелью, это положить что-нибудь

    под доску пода, чтобы поймать тлеющий уголь.

    Второе, что я собираюсь сделать, это расположить мое тело

    так, чтобы все было зафиксировано на своих местах

    и ничего не двигалось вокруг

    , и я возьму свою левую руку.

    Это рука, которая держит верхнюю часть шпинделя

    и фиксирует его вокруг этого колена и в моей голени

    и точно так же, как с ручным сверлом

    , когда я перемещаю этот лук, я также хочу, чтобы

    уменьшить трение на тетиве,

    , так что вы видите, если я немного наклоню этот лук

    , он разделит эти струны, и если я сделаю это

    , это означает, что они не трутся друг о друга

    и моя тетива прослужит намного дольше.

    Итак, я немного наклонил его вниз,

    , но я все еще держу правую руку параллельно земле.

    Начинается красиво и медленно, но внезапно

    видно, что дым идет быстрее

    , чем при ручной дрели.

    Хорошо, мне нужно сейчас остановиться и удалить что-то

    , потому что произошло то, что оно выскользнуло

    , потому что в лесу есть раскол,

    , так что я возьму две секунды

    и сделаю еще одна выемка очень быстро,

    , чтобы мой шпиндель не выскочил.

    Вы видите, что дым идет

    из кучи пыли, так что я возьму эту палку,

    положу ее в заднюю часть, удерживая тлеющий уголь на месте

    и сниму подную доску.

    Этим углем я собираюсь передать

    в пучок трутов

    , а затем сдувать его в пламя, и вот мой уголь.

    То, как вы разводите огонь, в значительной степени зависит от того, что вы пытаетесь достичь.

    Если вы хотите зажечь или нагреть мой костер

    - это костер вигвама по умолчанию,

    , если вы возьмете сверток горящего трута

    положите его на землю и медленно начните

    положить сверху дрова увеличивающегося размера из них

    естественно образует типи.

    Если вам нужен огонь для света, вам нужно большое пламя,

    , у вас есть дрова, организованные таким образом

    , что между ними много воздуха

    и много воздуха между ними

    позволяет не только введение

    большого количества кислорода, но и множество

    отдельных кусков дерева, которые действуют

    как отдельные куски дерева

    , и все они очень быстро сгорают

    , и это создает много тепла

    и много света, он не производит много углей.

    В большинстве случаев, когда вам нужен огонь для приготовления пищи

    , вам нужен хороший слой углей.

    Я нашел, что лучший способ развести огонь

    для приготовления пищи - это использовать метод параллельного журнала.

    Этому методу я научился

    , живя с ходами в Танзании,

    как они мне объяснили, это выполнено

    было ли создано слой углей самым быстрым из возможных способов.

    Итак, они начнут тем же путем

    они начнут разжигать огонь,

    они положат палки поверх него,

    он будет внешне выглядеть как типи

    , пока он не заработает, а затем они кладут

    всех своих бревен друг на друга

    параллельно и ориентируют

    в направлении бревен с направлением ветра,

    так, чтобы ветер поднимался посередине.

    Вы можете сделать это только после того, как

    накопите достаточно углей, чтобы переставить огонь.

    Это идеальная площадка для возгорания

    самого большого слоя угля как можно быстрее

    и причина в том, что я фактически

    закрыл этот воздушный зазор.

    Я кладу эти бревна достаточно близко,

    так близко, что вместо того, чтобы сгорать в огромном пламени

    , они на самом деле горят немного медленнее

    и производят те угли, но у меня

    ровно достаточно воздушный зазор и позвольте ветру

    пройти между ними, чтобы он оставался освещенным.

    Я создал этот невероятный слой углей

    в кратчайшие сроки, используя метод параллельного огня.

    Чтобы приготовить на этом огне

    Мне нужно разложить эти угли,

    получает хороший раскаленный слой углей, и в этом месте

    вот здесь я положу мясо

    прямо поверх угли.

    Ладно, мясо готово.

    Даже если вы никогда не окажетесь в ситуации выживания

    , я твердо верю

    , что изучение и практика этих примитивных навыков

    являются важной частью соединения

    с вашим прошлым, вашей средой

    и всем, что это означает быть человеком.

    Ручные сверлильные станки и станки

    ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------

    ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------

    На протяжении большей части истории человечества просверливание отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

    В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с бронзовым сверлом требуется до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки страстно исследовали более эффективные методы сверления.

    Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

    Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ременное сверло»), которое обеспечивало увеличенную скорость вращения сверла. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

    Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова один раз обернутый вокруг стержня, привязывали к банту.Держа дрель вертикально, а лук - горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад, как виолончелист, чтобы вращать древко (рисунок справа, автор Рудольф Хоммель).

    Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для удержания лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Сандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

    «Насосные сверла получили свое название от способа использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть прямо над битой служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

    И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) - одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются сегодня как инструмент для ювелиров.

    Тренировочные станки с луком и ремешком, которыми управляет несколько человек

    Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни один из буровых инструментов, о которых будет сказано ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

    "Для работы устройства ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, тем самым вдавливая сверло в дерево, в то время как двое других людей сжимают ремешок за одну из его конечных ручек. или один человек, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом."


    Сверло с ремешком. Картина из спектакля "Китай за работой" Рудольфа Хоммеля.

    Согласно некоторым историкам, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по круговой форме.Корончатое сверло позволяет сверлить отверстия большего размера без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

    Денис Стокс провел эксперименты в реальной жизни, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

    Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

    Шнеки, буравы и развертки

    Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, мастера по ремонту колес и т. Д.

    В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении - пользователь мог опираться на подушку всем весом своего тела.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» - расширения уже существующего отверстия.

    Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем больше потенциал приложенной силы.

    Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось обслуживать несколько человек.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

    Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

    «Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесника, затем проделал развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это может быть улучшено за счет веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

    Шнеки для труб и насосов

    Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в малых и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des technologies, tome 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

    Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

    «Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости их можно было увеличивать по длине. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] - не редкость ».

    «Имеется постоянная установка для выполнения работ. Пила для крепления бревна и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После просверливания пилотного отверстия долото заменяется. развернуть развертку, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который крутит ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. »


    Иллюстрация Стивена Шепарда, Full Chisel Blog.

    Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Похожий метод использовался для расточки стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

    Сравнение непрерывных и поршневых сверл

    Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека - двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; насос или дрель измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но могут использоваться для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

    Средневековый прорыв: скоба для кисти

    В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в бурении, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

    П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

    Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

    Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

    Большинство средневековых подтяжек для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими добавками железа и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки "Ultimatum" начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

    Современные ручные буровые инструменты

    Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19 века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

    Редкая комбинация ручного скобы и дрели 1880 года, источник

    В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

    Дешевая сталь и сменные детали

    Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

    «Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших сверлильных устройств с ручным приводом, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой столяра столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство скобок были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, неадекватными, чтобы удерживать немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы стержня ».

    1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

    "Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. снабжены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверлить отверстие, не совершая полного вращения трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены со всем или частью храпового механизма в закрытом или «коробочном» виде. Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. "

    Ручные и грудные сверла

    Помимо улучшения многовекового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов - в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло - в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому сверлу, которому 6000 лет, и насосному буру, которому 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца XIX века, объясняет:

    "Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шкворневую шестерню, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов. от одного поворота рукоятки."

    Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» - узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто приводило к более легкому сверлению. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

    "Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, они лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают при работе на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого диаметра, не повреждая тонкие наконечники сверла ».


    «Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработаны с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

    Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром шесть дюймов (15 см), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

    Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

    "Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную рукоятку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на ободе колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

    Более 200 различных моделей

    Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей представлены на удивление большим разнообразием. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа - особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

    Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного взмаха, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным выдержать грубые нагрузки. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

    Стационарное использование

    Как ортезы, так и дрели для рук и груди могут быть установлены в специальные рамы. Результат был рукой питания «сверлильный станок», «скамейка сверла», «пост сверла» или «луч» сверлу, которое дополнительно улучшенной производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

    .

    "Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается на месте зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

    Было доступно много различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

    Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

    Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

    "Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить шестерню, и непрерывный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

    Совершенно другой ручной буровой станок (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

    "Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

    Постоянное наличие

    Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года - спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

    Ручная дрель № 2 пережила даже появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми шестернями, появившегося в конце 1940-х годов и снятого с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.


    Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скоб, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

    «Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок был практически полностью свободен ».

    Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем - их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

    Пиннакл бурового оборудования

    Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками - дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

    Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

    Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, сверла с ручным приводом требуют энергии и для своего производства. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, у нее будет гораздо больший срок службы.

    Обслуживание и долговечность

    Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий - небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе и более хрупких.

    Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

    Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем отремонтировать его, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

    Даже если он поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение длительного времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

    Бесшумный, безопасный, гибкий, прощающий

    Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее, чем электродрели, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений - и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

    Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

    Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, сверлами и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

    Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

    И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных бурильных инструментов и станков с ручным приводом и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

    Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

    Крис Де Декер (под редакцией Шамиз Жубер)

    Буровые инструменты XIX века:

    • Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла, работающие одной рукой, которые я здесь проигнорировал.
    • WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
    • Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, выполненное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
    • В блоге
    • Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
    • Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
    • Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
    • Расточные инструменты Чака Зитура.
    • 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
    • 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
    • 1926 Каталог инструментов Янки.
    • Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
    • Американская база данных запатентованных скоб.
    • Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
    • Современный механизм; демонстрирующий последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892.

    Древние и средневековые инструменты, общая история:

    • Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
    • Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьсаланси, 2004.
    • Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000
    • Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
    • История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964
    • Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
    • Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937
    • Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
    • Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
    • Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
    • Histoire générale des technologies - tome 2: les premières étapes du machinisme, Морис Дюма, 1964
    • Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
    • Фиванская гробница, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943
    • Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
    • Роман Деревообработка, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
    • Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966
    • Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
    • Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

    Статьи по теме:

    ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------

    Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат - это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

    Журнал о низких технологиях: печатный веб-сайт .

    ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------

    Можете ли вы пробурить собственную скважину? - Хозяйство и животноводство

    Многие люди думают о покупке небольшого портативного станка для одного человека и бурении собственных колодцев.Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?

    MOTHER EARTH NEWS беседовали, слышали и читали о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками. Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания. И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос.И наш ответ ...

    Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь - и, более того, должен - пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing. Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

    Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».


    [1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, приводимая в действие трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь той мощности, которую имеет одна из этих роторных машин-монстров. По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец.Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.

    DeepRock действительно продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно. Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма.«(Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)

    Но медленно или нет, но зачастую это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение, разрезая около шести дюймов гранита в час, пока не прорвались. После трех твердых недель работы, Орвилл и Dot ударили воду на 165 футов.

    Другими словами, правильно оборудованный гидробур Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить усилий, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка. Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев.Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную Службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как выразился наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентиевским щитом: «Если вы хотите заняться бурением скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги».

    [2] Сможете ли ВЫ? Многие из первых бурильщиков скважин, о которых мы узнали, создали многие из своих худших проблем.У некоторых людей из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, установка трижды застряла в первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности ... Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

    Новичок может постичь несколько бедствий. Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения - или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала - ваша скважина может разрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину.Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!

    К счастью, 18-страничное руководство Deep Rock очень информативно. Наряду с четким описанием основной процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была немалая доля проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности.Вы не можете и мечтать о лучшем обслуживании ». Нам кажется очевидным, что Deep Rock - компания с более чем 20-летним опытом - действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

    [3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (без каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов - на той же самой или новой буровой площадке - стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну.(Таким образом, одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут. Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется проводить сравнения цен. для себя.

    Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени.Действительно, с помощью Hydra-Drill вы должны прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки. И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем регионе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.

    В итоге, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно будет конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и если у вас есть необходимое время и способности для выполнения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.



    Вам решать!

    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.

    Как пробурить собственную водяную скважину с помощью DIY

    Чистая питьевая вода - это то, к чему каждый должен иметь доступ в любое время.К сожалению, проблема нехватки воды широко распространена во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира. Даже в США частые ураганы сделали необходимым найти способ получить доступ к большему количеству водных ресурсов, которые можно использовать во время чрезвычайных ситуаций. Отличный способ сделать это - создать собственный колодец с помощью набора для колодца с большим диаметром отверстия. Что вы можете увидеть в действии в следующем видео: Бурение скважин на воду своими руками

    Вот шаги, которые вам необходимо выполнить:

    ШАГ 1. Получение набора для водозаборной скважины большого диаметра

    Вам понадобится комплект для водозаборной скважины большого диаметра, который включает ручной насос для водяной скважины длиной 25 футов, бур для водяной скважины, узел экрана колодца и узел крышки колодца.Наряду с этим вам также необходимо приобрести плоскогубцы, ножовку, гаечные ключи, грунтовку для ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадные трубы, мешки с мелким гравием и цементом, а также бурильные трубы.

    ШАГ 2: Найдите подходящее место для раскопок

    Теперь вам нужно найти подходящее место для копания. После этого нужно приступить к копанию с помощью бура колодца. Лучше выбрать отверстие диаметром 7 дюймов. К шнеку нужно прикрепить бурильные трубы, когда отверстие станет глубже. Верхний слой почвы, слой глины и слой водоносного песка нужно пробивать до тех пор, пока не дойдете до второго слоя глины.

    ШАГ 3: Поместите сборку экрана скважины

    Теперь вы можете вставить сборку экрана колодца, прикрепив к нему ПВХ-трубу соответствующей длины с помощью ПВХ-хомутов, грунтовки и цемента из ПВХ, так, чтобы одна подошва трубы оставалась над землей. Сторона трубы, предназначенная для сборки скважинного экрана, должна входить первой.

    ШАГ 4. Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ

    Следующим шагом будет заполнение зазоров вокруг трубы ПВХ с помощью мелкого гравия, глины, которую вы выкопали, и цемента, смешанного с водой, чтобы закрыть зазор.

    ШАГ 5: Вставьте насос

    Наконец, вы можете поместить внутрь собственно насос. Этот водяной насос необходимо собрать, прикрепив стояк, а затем вставить в трубу из ПВХ. Вам необходимо полностью смыть грязную воду. После этого нужно привязать парашютный шнур к концу помпы, а другой конец присоединить к нижней стороне заглушки колодца. Необходимо установить заглушку колодца и аккуратно удалить лишний слой трубы из ПВХ вокруг трубы насоса. Эта внутренняя труба должна быть разрезана в том месте, где вы хотите установить ручку насоса.Просто наденьте ручку на трубу с соединителем.

    Ваш водяной насос всегда готов к работе! Попробуйте эту технику, чтобы сделать свой собственный колодец с помощью набора для колодца с большим отверстием.

    Kids и ручной дрель-пресс

    Дети и дрель с ручным приводом

    Вот видео грейдера 4 th , использующего сверлильный станок. 3–4-классники учатся быстро, младшие - дольше.

    https: // www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tRAOO72GHfg

    Я нашел сверлильный станок с ручным приводом на распродаже старинных инструментов. Это делает многие операции сверления проще и безопаснее для детей. С его помощью ребенку не нужно поддерживать вес дрели или держать ее прямо. Механизм подачи позволяет ей оказывать большее давление на долото. Детям это нравится, и это делает возможным больше проектов.

    Многие типы ручных сверлильных станков были изготовлены в начале 1900-х годов. Более сложные и изощренные, с маховиком и механизмами автоматической подачи, детям не подходят.Моя в основном представляет собой большую ручную дрель для взбивания яиц, удерживаемую на подставке с винтовым механизмом для подъема или опускания насадки. Установите его на скамейку высотой 12 дюймов, чтобы ручка находилась на уровне плеч ребенка. Я потратил довольно много времени, пытаясь понять, как сделать один из них из большого сверла для груди, но пока безуспешно. Может, у кого-то есть идея.

    Сверлильный станок с ручным приводом

    Кривошипная рукоятка поворачивается по часовой стрелке, чтобы вращать биту.Верхнее колесо поворачивает в направлении стрелки, чтобы переместить биту вниз. Древесина удерживается зажимом. Блоки под деревом регулируют работу до нужной высоты.

    Вот как им пользоваться. Установите подходящую коронку так же, как и ручную дрель. Подготовьте древесину к просверливанию, подняв сверло до упора и заблокировав его под древесиной, если необходимо, чтобы поднести его ближе к сверлу. Держите древесину, чтобы она не двигалась. Лучше всего зажимать небольшие кусочки, как показано выше. Большая древесина будет вращаться примерно на пол-оборота, пока не упрется в трубу, поддерживающую сверло, и остановится.Теперь вы готовы начать собственно сверление.

    Использование сверлильного станка похоже на растирание живота и похлопывание по голове. Есть два элемента управления, по одному для каждой руки, и они имеют разные движения. Ручка справа, как и на ручном сверле, вращает сверло. Колесо в верхней части сверлильного станка перемещает сверло вверх или вниз. Чтобы просверлить отверстие, необходимо одновременно повернуть оба регулятора по часовой стрелке. Правая рука должна поддерживать вращение сверла с комфортной скоростью, в то время как левая рука проталкивает сверло в древесину с соответствующей скоростью - медленно для больших отверстий и быстрее для небольших.Часто у детей возникают проблемы с поворотом обеих недель сразу. Оба колеса должны быть отмечены стрелкой, направленной по часовой стрелке, как напоминание о правильном направлении поворота. Почти каждый слишком быстро поворачивает верхнее колесо, в результате чего бита врезается в дерево и не вращается.

    Обучение детей использованию этого инструмента - классический пример того, что слова не особо помогают. Сначала я бы посоветовал ребенку замедлить верхнее колесо, но это редко замечает. Иногда я собственноручно замедляю верхнее колесо, и они извлекают уроки из этого.Или я мог бы позволить им идти вперед и воткнуть сверло (если оно большое) в древесину, остановив сверло. Другой подход состоит в том, чтобы задавать им темп, повторяя «раз, два, четверть оборота».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *