Как бороться с коррозией: Как бороться с ржавчиной на автомобиле

alexxlab | 03.08.1987 | 0 | Разное

виды средств и нюансы использования

Изделия из металла давно вошли в нашу жизнь, сделали ее проще, повысили качество. Они прочны, долговечны и функциональны, применяются практически во всех сферах производства и в быту. Самый большой минус металлических изделий и конструкций — это их подверженность коррозии. Люди на протяжении долгого времени искали эффективные методы защиты железа и его сплавов от разрушения под воздействием ржавчины, сейчас совершенствуются старые способы защиты и разрабатываются новые. В прошлом веке железо и другие металлы стали активно использовать в производстве новых прогрессивных строительных материалов. Это произошло благодаря изобретению всевозможных блоков и панелей, которые армируются железом. Технология их производства исключает риск попадания влаги на внутренние металлические элементы, поэтому такие стройматериалы не нуждаются в какой-либо дополнительной обработке с целью профилактики коррозии.

Кроме того, для защиты, как и раньше, активно используются гальванические покрытия, различные облицовочные материалы.

Но при этом по-прежнему широко применяются в процессе строительства и элементы, выполненные целиком из металла. Пользуются стабильным спросом декоративные решетки, металлические лестницы, ограждения, кованые козырьки. При отделке фасадов различными материалами используется металлический крепеж, которому также необходима антикоррозийная защита.

Главной причиной, провоцирующей образование очагов коррозии, как правило, становится попавшая на металлические поверхности вода. Это может произойти даже внутри помещения, поэтому самый эффективный способ, позволяющий уберечь металл от разъедания ржавчиной, — это его изоляция разными материалами и химическими покрытиями. Но если очаги коррозии уже появились, а тем более охватили большие по площади зоны, нужно незамедлительно принять меры. Чтобы уберечь металлические изделия и конструкции от дальнейшего разрушения, первым делом нужно выполнить механическую зачистку пораженных коррозией поверхностей. Поскольку механическим способом удалить ржавчину идеально, до полного отсутствия ее микроочагов, вряд ли удастся, после зачистки металл обрабатывают преобразователем ржавчины.

С его помощью можно полностью избавиться от всех следов разрушения железа ржавчиной, после чего поверхность следует покрыть грунтовкой, а затем нанести краску по металлу. Если изделие или конструкция часто контактирует с водой, требуется усиленная защита. В этом случае поверх краски наносят специализированный антикоррозийный состав.

Преобразователь ржавчины RUNWAY 120мл

Антикоррозийная защита металла посредством окраски требует значительных временных и трудозатрат. Гораздо быстрее дело продвигается, если использовать разработанные на предприятиях химической промышленности антикоррозионные составы, решающие за одно нанесение сразу две, а то и больше задач. Речь идет о защитных средствах типа «два в одном» и даже «три в одном». Окрашивающие составы категории «два в одном» находят применение и в качестве грунтующих смесей, и как краска. Красящий состав, изготовленный по принципу «два в одном», рекомендуется использовать, например, для окраски кровли, которой часто приходится контактировать с атмосферной влагой — дождями или влажным снегом.

В этом случае краской двойного действия следует покрывать металлическую поверхность, предварительно обработанную грунтовкой.

Производители предлагают также суперэффективные составы, объединяющее в себе не только грунт и краску, но и преобразователь ржавчины. Такую композицию «три в одном» лучше выбрать для окраски поверхностей, на которых уже появились обширные очаги коррозии. При этом никаких предварительных работ выполнять перед нанесением краски не требуется, достаточно только механическим способом снять верхний рыхлый слой ржавчины. Даже на упаковке таких красок указано, что они подходят для нанесения поверх ржавчины.

Бороться со ржавчиной приходится не только на стройках и на промышленном производстве, но и в быту. Любое металлическое изделие, даже изготовленное из стали высокого качества, находясь в помещениях с повышенной влажностью — гаражах, сараях, других объектах технического назначения — может очень быстро разрушиться коррозией. Вся поверхность или отдельные участки покроются красно-коричневой рыхлой коростой. Даже новые изделия из железа или стали, случайно оставленные надолго на улице или намеренно хранящиеся на открытом воздухе, быстро покрываются бурой коростой, приобретают неэстетичный вид, а главное, ухудшаются их эксплуатационные свойства. Ржавчина постепенно разъедает металл вглубь — если не предпринимать никаких мер, то через какое-то время спасать будет нечего, метиз просто придет в негодность и разрушится. Рачительный хозяин не должен этого допустить. Можно применить старые проверенные способы борьбы со ржавчиной.

Ликвидация ржавчины кислотными растворами

Ржавчину можно уничтожить путем обработки поверхности низкоконцентрированным водным раствором соляной либо серной кислоты, в который добавлен уротропин. Он служит ингибитором кислотной коррозии. Термин «ингибитор» применяют для обозначения соединений и элементов, замедляющих химические реакции. В процессе удаления ржавчины он будет препятствовать растворению очистившегося от коррозийного слоя железа при обработке его кислотой. А вот на ржавчину его защита распространяться не будет. Кислота вступит во взаимодействие с рыхлым слоем, состоящим из оксида и гидроксида железа, и разрушится. Если такая обработка требуется, например, заржавевшим шпингалетам для окон и дверей, мелкие велосипедным запчастям, различным гайкам и болтам, их необходимо опустить в раствор кислоты концентрацией 5 %, в который добавлено полграмма уротропина на литр жидкости. На крупные изделия и конструкции такой раствор можно нанести с помощью кисти.

Применять для удаления ржавчины с металла кислотные растворы, не добавляя в них ингибитора, не рекомендуется: слишком высоки риски того, что вы не прервете процесс вовремя, и кислота разрушит не только ржавчину, но и неповрежденный металл. Ингибитором кислотной коррозии, возникающей в процессе удаления ржавчины, может стать и обычная картофельная ботва. Свежие либо сухие листья картофеля нужно уложить в емкость и залить серной или соляной кислотой концентрацией 5–7 %. Раствор должен полностью покрыть слегка придавленную ботву. В течение 15–20 минут содержимое банки помешивают, затем сливают в другую емкость и применяют для защитной обработки пораженных ржавчиной металлических конструкций и изделий.

Под воздействием преобразователей ржавчины коррозийный слой преобразуется в крепкое плотное покрытие, имеющее коричневый цвет. В качестве преобразователя может использоваться ортофосфорная кислота, раствор которой наносят на пораженный коррозией металл при помощи кисти либо пульверизатора. Концентрация раствора, применяемого с этой целью, может составлять от 15 до 30 %. Кислота, покрывающая металлическую поверхность, должна высохнуть. Лучше, чтобы сохла она на открытом воздухе. Эффект будет еще ярче выражен, если к ортофосфорной кислоте добавить бутиловый спирт в количестве 4 мл либо 15 г винной кислоты. Количество добавок указано из расчета на 1 л кислотного раствора. Ортофосфорная кислота преобразует ржавчину путем образования ортофосфата железа из ее компонентов. Это образовавшееся соединение покрывает поверхность защитным слоем, похожим на пленку.

Функция винной кислоты заключается в связывании отдельных производных железа в тартратные комплексы.

Кисть плоская натур.щетина 63мм, арт.КДР63

Как поступать с сильно пораженным коррозией металлом

Стальные и железные изделия со значительными по площади и глубине поражения очагами ржавчины обрабатывают следующими составами:

• смесью, состоящей из 100 мл вазелинового масла и 50 г молочной кислоты. Этот состав преобразует ржавчину в соль, растворимую в вазелиновом масле. Состав наносят на предварительно слегка очищенную поверхность при помощи тряпочки. После удаления ржавчины обработанный участок протирают вазелиновым маслом;

• раствором, состоящим из 0,5 г гидротартрата калия, 5 г хлорида цинка и 100 мл воды. Хлорид цинка при попадании в воду подвергается гидролизу, в результате которого образуется кислая среда. Ржавчина взаимодействует с кислотным составом и растворяется в нем, чему способствуют образовавшиеся растворимые соединения железа с тартрат-ионами;

• керосином, олеиновой кислотой или скипидаром — этот вариант борьбы со ржавчиной применяют для того, чтобы отвернуть приржавевшие гайки. Их смачивают одним из перечисленных веществ, и через какое-то время гайка откручивается спокойно. Если это не помогло, смоченную керосином или скипидаром гайку можно поджечь. Слой, который вы на нее нанесли, быстро выгорит, но, как правило, этого хватает, чтобы крепеж разъединился.

Можно попробовать отвинтить гайку без нанесения каких-либо растворов. Просто к «прикипевшей» из-за ржавчины гайке подносят раскаленный паяльник и прижимают его к металлу. В результате железо расширяется, ржавчина отстает от резьбы. Если и после этого гайка не открутилась, в образовавшийся зазор при помощи, например, пипетки или груши можно капнуть скипидар или керосин, после чего вы наверняка сможете отвернуть гайку обычным ключом, не прикладывая больших усилий.

Вспомним уроки химии

Есть еще один проверенный способ разъединить проржавевший болт и гайку. Для его применения понадобится воск или пластилин. Вокруг неподдающейся гайки нужно сделать как бы чашечку из пластилина или воска, чтобы ее края возвышались над уровнем гайки примерно на 3–4 мм. В вылепленную вокруг проблемной гайки чашечку наливают разбавленный раствор серной кислоты, туда же помещают кусочек цинка. Чашечку с таким содержимым оставляют на сутки. Через 24 часа можно убрать чашечку, после чего вы легко отвернете гайку ключом, не опасаясь сорвать резьбу или сломать крепеж. По сути такая чашечка с цинком и кислотой, вылепленная на металлической поверхности, воспроизводит в миниатюре гальванический элемент. Под действием кислоты ржавчина растворяется, а получившиеся в результате катионы железа восстанавливаются на цинковой пластинке. Металл же гайки и болта не разрушается под действием кислоты до того момента, пока она контактирует с цинком, так как по химической активности цинк гораздо выше, чем железо.

Профилактика коррозии инструмента

Чтобы уберечь от коррозии бытовой инструмент — слесарный либо столярный, — рекомендуется его защитить воском, растворенным в бензине. Покрывают воском при помощи кисточки. Для раствора нужно взять 20 мл бензина и 10 г воска. Их помещают в одну емкость, и растворяют воск в бензине на водяной бане. Делать это нужно осторожно, нельзя разогревать бензин на открытом пламени.

Если речь идет о полированном инструменте, то он тоже нуждается в профилактической обработке. На его поверхность следует нанести парафин, растворенный в керосине. На 5 г парафина понадобится 15 мл керосина.

Есть еще и старинные рецепты, защищающие металл от ржавчины, к примеру, созданные на базе свиного сала. Для приготовления такого защитного средства нужно 100 г свиного жира, полтора грамма камфары, графитовый порошок. Жир растапливают, затем смешивают с камфарой, удаляют пену. В образовавшуюся смесь добавляют порошок графита, пока состав не станет черным. Теперь нужно подождать, пока мазь остынет, после чего ею нужно смазать металлический инструмент и оставить на 24 часа. Когда этот период пройдет, металл надо отполировать шерстяной тряпкой.

Чтобы не создавать себе проблем в будущем, не применять все известные методы, для того чтобы отвернуть крепежные изделия, «прикипевшие» друг другу из-за ржавчины, их лучше профилактически обрабатывать смесью вазелина и порошка графита перед закручиванием. Вазелин можно заменить иной жировой смазкой нейтрального либо слабощелочного состава. Смазанные такой смесью болты и гайки вы легко раскрутите даже спустя не один год с момента закручивания, в т. ч. и при уличной эксплуатации метизов.

Как бороться с коррозией автомобиля

Коррозия! Услышав это слово, наверное, содрогнется каждый автомобилист. Ведь именно она медленно, но верно уничтожает кузов автомобиля. А любой водитель знает, что нет кузова – считай, нет и автомобиля. А что такое коррозия с научной точки зрения? Это разрушение металла в результате электрохимической реакции. Для ее течения необходимы кислород и вода. Если в воде присутствуют соли, они ускоряют течение коррозии. Температура воды также играет не последнюю роль: чем она ниже, тем реакция воды становится более щелочной – коррозия происходит активнее. Вот почему машины гораздо быстрее ржавеют в осеннее – зимний период.

Содержание статьи

• 1 Защита с барьерами
• 2 Самозащита от коррозии

Защита с барьерами

Как же автопроизводители защищают кузова? Если металл оградить от доступа воды и воздуха, то и реакция коррозии не возникнет. Современная защита должна состоять из пяти антикоррозионных слоев. Первый слой, или, как говорят специалисты, барьер – цинковое покрытие. Почему цинк? Здесь опять надо немного углубиться в науку. Любые два металла, если их окунуть в электролит, образуют гальваническую пару, или, говоря упрощенно, «батарейку». А вот куда потечет ток, зависит от их электрохимического потенциала. Металл, имеющий больший потенциал, станет «плюсом» батарейки (анодом), металл с меньшим потенциалом – «минусом» (катодом). В ходе реакции анод, отдавая ионы, разрушается, катод же, наоборот, восстанавливается за счет анода.

Электрохимический потенциал цинка больше, чем железа. А это означает что, когда под воздействием воды (которая служит электролитом), возникает электрохимическая реакция, анодом будет слой цинка, а катодом — корпус автомобиля. Следовательно, цинк постепенно разрушается, а железо остается до поры до времени невредимым. Чем толще слой цинка, тем дольше он будет предохранять железо от ржавчины. Есть и другие металлы с потенциалом, большим, чем у железа, например – хром, магний, алюминий. Но цинк оказался наиболее приемлемым вариантом с технологической точки зрения.

Следующий слой – первичный грунт (праймер). Его назначение – хорошо «прилипнуть» к металлу, создав основу для следующих слоев. В этот слой также добавляют ингибиторы – вещества, замедляющие коррозию. Но как добиться, чтобы грунт покрыл всю поверхность кузова, даже в скрытых полостях? Раньше готовый кузов просто окунали в ванны с грунтом, однако при этом до 20% поверхности оставались непрогрунтованными. Затем на смену пришла другая технология – анодное грунтование или анафорез. На кузов подается «плюс», на ванну с грунтовкой – «минус». Как известно, противоположные заряды притягиваются, поэтому грунтовка осаждается на кузове. Доля непрокрашенных поверхностей снижается до 5%. Такой способ грунтования до сих пор применяется на большинстве отечественных заводов. Но наиболее современной является технология катодного грунтования (катафорез). Принципиальное отличие от анафореза – в полярности: на кузов подается «минус», на грунтовку – «плюс».

Анафорезное покрытие имеет хорошую адгезию («прилипание»), но слабую коррозионную стойкость и низкую ударопрочность. Катафорезная грунтовка имеет худшую адгезию, зато при меньшей толщине покрытия обеспечивает в два – три раза большую стойкость к коррозии.

Третий барьер — грунт-заполнитель (филлер). Его задача — заполнить все поры, через которые может проникнуть влага, и создать ровную, гладкую поверхность для нанесения краски. Четвертый и пятый слои — краска и лак, которые, кроме защитной, выполняют еще и эстетическую функцию.

Впечатляет, не правда ли? Кажется, что коррозии поставлен непреодолимый заслон. Однако есть одно большое «но»! Такую совершенную защиту кузова ведущие автопроизводители применяют только на дорогих моделях. Если же автомобиль (или производитель) обычный, то для экономии может быть уменьшена толщина какого-либо слоя, применены материалы или технологии нанесения подешевле, либо вообще отсутствовать один из барьеров. Марки автомобилей, на которые дается длительная гарантия от сквозной коррозии, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки! Поэтому даже новый автомобиль нуждается в дополнительной антикоррозионной обработке.

Самозащита от коррозии

На рынке антикоррозионных услуг сейчас в основном применяются четыре препарата : «Тектил», производимый голландской фирмой Валволин, шведские «Меркасол» и «Динитрол», швейцарский «Ваксойл». Все они примерно равны по потребительским качествам, лишь «Ваксойл» отличается высокой ценой (Швейцария, одним словом). Валволин выпускает антикор трех видов: «Тектил», «Тектил-бронза» и «Тектил-цинк». Первый — самый древний, второй — посвежее, а третий — наиболее современный. Другие фирмы также имеют в своем арсенале продукцию на любой кошелек.

Отдельного разговора заслуживает канадский препарат «Раст-стоп». Он и по составу, и по назначению, и по свойствам кардинально отличается от других антикоров. Препарат не предотвращает появление коррозии, а уничтожает уже имеющиеся ее очаги, и поэтому не используется для нанесения на новые автомобили. «Раст-стоп» изготавливается на основе растительных масел и имеет намного более жидкую консистенцию, чем мастичные препараты. Благодаря этому он легко проникает во все швы, трещины, поры, скрытые полости, вытесняя оттуда влагу, а входящие в его состав ингибиторы уничтожают ржавчину. “Раст-стоп” не застывает, а в течение всего срока службы находится в полужидком состоянии, покрывая поверхности и заполняя вновь образующиеся дефекты покрытия.

А как найти подходящую мастерскую? Самый верный путь – посетить сайт любого из производителей. Там Вы в первую очередь узнаете, что препарат «ххх» уникальный, и, естественно, самый лучший. Но, кроме этого, можно найти адреса дилерских центров, официальных партнеров и СТО. Да, кстати, еще можно почерпнуть информацию о недостатках продукции конкурентов.

Детали кузова в период эксплуатации подвергаются коррозии в разной степени. В первую очередь она возникает на его нижних поверхностях, которые повреждаются вследствие ударов камней, песка и т. п. Следующими в «группе риска» являются всякого рода скрытые и слабо проветриваемые полости, в которых скапливается влага. Быстро ржавеет кузов в местах кузовного ремонта, если такой имел место. Ну, и больше всего ржавчина любит места состыковок кузовных панелей, завальцовки, перегибы, швы — в общем, всякого рода соединения поверхностей.

Технология нанесения антикора несложна, и автовладелец легко может ее проконтролировать, чтобы оценить добросовестность и компетентность мастера. Первый этап — тщательная мойка водой под давлением с предварительным демонтажем колес, подкрылков, всякого рода щитков и т.п. Пока автомобиль сохнет, мастер должен скрупулезно обследовать днище. Вздувшуюся старую мастику необходимо удалить, ржавчину зачистить. Заключительный, главный этап — нанесение мастики. На подавляющее большинство моделей (в том числе и отечественных) производители антикора имеют технологические карты нанесения покрытия. На них, в частности, указываются имеющиеся на автомобиле технологические отверстия и места, где необходимо просверлить дополнительные отверстия для обработки скрытых полостей. После обработки их необходимо заглушить специальными пробками. Поэтому наличие у мастера такой карты говорит о серьезном подходе к делу.

При нанесении «Раст-стопа» производится только мойка поверхностей, старое покрытие не удаляется. Для защиты швов, соединений и скрытых полостей используется состав «Раст-стоп А» – полужидкий препарат розового цвета. Для нанесения на днище применяют более вязкий «Раст-стоп Б» желтого цвета.

Обрабатывают автомобиль сверху-вниз: места установки стекол, подкапотное пространство и багажник, скрытые полости дверей, порогов, днище. На лакокрасочное покрытие антикор не наносится! Исключение — “Раст-Стоп” на пораженные ржавчиной места. Краска со временем отвалится, зато коррозия остановится.

Если обработка сделана фирменным препаратом, ездить на автомобиле можно сразу после окончания работы (желательно в первые три-четыре часа не по песку и не по камням). Запах «химии» должен выветриться в течение часа. Если это не так — вполне возможно, что вашу машину обработали фальсификатом. Сказанное не относится к “Раст-Стопу”. Его компоненты сами по себе не имеют запаха, производитель добавляет в готовый состав разные приятные ароматы.

Срок службы мастичного покрытия, в зависимости от качества, составляет от трех до пяти лет. Если антикор утратил эластичность, появились трещины — его пора освежить. «Раст-стоп» служит около двух лет.

Как бороться с коррозией — Автосервис в Черняховске

Изделия из металла подвергаются коррозии, в том числе и автомобиль. Образования ржавчины не всегда можно вовремя заметить. И часто владельцы автотранспортных средств начинают принимать меры, когда следы ржавчины уже становятся хорошо видны. При воздействии коррозии металл быстро разрушается, превращаясь в труху. Это не только портит внешний вид автомобиля, но и существенно сказывается на его эксплуатационных свойствах. В дальнейшем может потребоваться и полная замена части кузова или определенной детали автотранспортного средства.

Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо своевременно принимать меры. Помните, что правильный уход за транспортным средством позволит избежать существенных денежных затрат. А автомобиль будет находиться в приличном и исправном состоянии.

Причины возникновения

Причина образования коррозии – неблагоприятные условия эксплуатации автотранспортного средства. Даже современные антикоррозийные средства обработки не способны устранить данный факт.

Особенности климата в нашей стране создают жесткие условия для автомобиля:

сезонные осадки в виде дождя и снега;

резкие перепады температур;

повышенная влажность воздуха;

химические реагенты, применяемые при борьбе с гололедом на дорогах;

высокая концентрация солей и серы в воздухе крупных мегаполисов.

Некачественное дорожное покрытие приводит к образованию мелких сколов, царапин и трещин на металлическом корпусе автомобиля. А эти образования ускоряют процесс развития коррозии.

На появление ржавчины влияют условия хранения и содержания автотранспортного средства. Именно находящиеся долгое время без движения автомобили наиболее интенсивно подвергаются коррозии. При перемещении кузов подвергается воздействию встречных потоков воздуха, тем самым создаются условия, наименее благоприятные для образования ржавчины.

Способы защиты

Ржавчина – химический процесс, которому необходимы вода и кислород. Эти элементы встречаются в окружающей среде повсюду. Поэтому полностью устранить причины возникновения и распространения ржавчины на металлической поверхности кузова невозможно. Специальные средства, способные предотвратить на определенное время образование коррозии.

Не все части автомобиля одинаково подвергаются коррозии. Есть места, сильнее подверженные процессу. Ржавчина чаще появляется в следующих местах:

• в нижней части кузова, расположенной с наружной стороны;
• на внутренних поверхностях дверей, порогов, стоек, лонжеронов.
• на острых кромках кузова;
• в местах завальцовки и перегибов;
• на сварных швах.

Защитные способы кузова автомобиля:

• 1.анафорезным (пассивным) – поверхность покрывается грунтовкой, а затем краской. Регулярно проверяйте на целостность защитного слоя, что не появились трещины, сколы. Рекомендуется также не реже одного раза в неделю мыть автомобиль и регулярно обрабатывать поверхность воском;
• 2.катафорезным (активным) – обработка специальными средствами защиты (мастика, антикоррозийные материалы, герметики) наиболее подверженных коррозии частей кузова автотранспортного средства (порогов, арок, днища). Наносить исключительно на чистую и сухую поверхность;
• 3.оцинковкой (электрохимическим) – части кузова покрывают слоем гальванического цинка, который вступает в химическую реакцию с металлической поверхностью. В результате образуется надежное защитное покрытие, стойкое к коррозии.

Типы защиты отличаются методикой грунтования и дополняют друг друга. Надежный – оцинковка, но и дорогой.

Способы борьбы с коррозией

При появлении ржавчины на кузове автомобиля необходимо поврежденные участки обработать специальном средством – преобразователем ржавчины. При этом образуется защитное покрытие, предотвращающее дальнейшее распространение коррозии и обеспечивающее защиту поверхности от новых воздействий. Современные преобразователи ржавчины содержат ортофосфорную кислоту, которая способна преобразовать ржавчину и очистить поверхность. На обработанную поверхность наносят мастику или лакокрасочное покрытие.

Удалить ржавчину можно и с помощью слабого раствора щелочной кислоты. После обработки поверхность обрабатывают металлической щеткой или шкуркой. Важно соблюдать инструкции и меры предосторожности.

Соблюдайте профилактические меры, которые помогут предотвратить образование коррозии. Рекомендуется пользоваться только бесконтактной мойкой в специализированных сервисах. Не использовать губки, содержащие металлические элементы: они способны поцарапать и повредить лакокрасочное покрытие автомашины. Поверхность на регулярной основе обрабатывайте горячим воском. Это поможет защитить автомобиль от грязи и воздействия воды.

Необходима и полировка кузова (один раз в три месяца). Но полировка не может предотвратить появление мелких трещин и сколов. Их нужно обрабатывать сразу по мере появления. Для процедуры используют специальный подкрашивающий карандаш.

Для предотвращения образования и распространения коррозии рекомендуется осуществлять на регулярной основе осмотр составных элементов коробки передач и кузова автотранспортного средства. Поэтому лучше обращаться в специализированный автосервис REMZONA, где мастера смогут вовремя выявить следы повреждений и предотвратить появление ржавчины посредством обработки участка и нанесения специального антикоррозийного покрытия. Профилактические осмотры проводятся в периоды неблагоприятных погодных условий (осень, зима).

Как избавиться от коррозии на металлических конструкциях

Металлические поверхности и конструкции востребованы в строительной сфере благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В загородном строительстве металл используется при прокладке инженерных коммуникаций, возведении ограждений на участке и настила кровли, в городе его широко применяют для изготовления балконных и лестничных ограждений, оконных решеток, батарей отопления. Но, к сожалению, этот крепкий и долговечный материал имеет свою уязвимую сторону и каждому хотя бы раз приходилось решать проблему, как избавиться от коррозии.

Образование ржавчины на поверхности металла связано с химическими процессами его окисления под воздействием воздуха и влаги. В сухом помещении металлическая конструкция на протяжении долгого времени сохраняет свой исходный вид, поскольку отсутствует контакт металла и кислорода в присутствии влаги. Но стоит хотя бы капле воды попасть на металлическую поверхность, как начинается необратимый процесс окисления и разрушения.

Ржавчина не только ухудшает внешнюю привлекательность металлических конструкций, но и наносит непоправимый вред, стремительно разрушая структуру металла и тем самым снижая его прочность и надежность. Эксплуатация конструкций, «изъеденных» ржавчиной не безопасна и сопряжена с постоянным риском. Ведь если вовремя не остановить коррозию, то процесс окисления будет продолжаться до полного разъедания металлической конструкции или поверхности.

Существуют различные по эффекту способы борьбы с коррозией. Самый известный и распространенный метод, когда применяется механическая очистка металла от ржавчины. Для этого используются скребки, металлические щетки или болгарки с набором специальных дисков. Работа эта очень трудоемкая, долгая и не без последствий для металлических поверхностей, которые в результате механического воздействия покрываются царапинами и вмятинами. Но в запущенных случаях, когда пятна ржавчины стремительно разрастаются и процесс окисления заходит далеко, бороться с коррозией можно только радикально. Как, например, с использованием газовой горелки. Когда металлическую поверхность нагревают, а затем слой ржавчины удаляют жесткой щеткой или скребком.

Помимо появления дефектов на поверхности способ механической очистки от коррозийных пятен имеет и еще один недостаток – невысокую эффективность. При очистке часть ржавчины все равно остается на поверхности, и удалить ее можно только химическим путем. Многие рекомендуют использовать смесь из равных частей уксусной и лимонной кислот, вспоминая школьный курс химии и неустойчивость ржавчины перед сильными кислотными составами. Самостоятельно приготовленную кислотную смесь наносят на изъеденную ржавчиной поверхность и оставляют на пару часов, а затем поверхность хорошо отмывают с помощью проволочной щетки. Точно так же применяют насыщенный содовый раствор, разведя водой порошок натрия двууглекислого до состояния пасты.

Удаление ржавчины с металла можно провести и еще одним бытовым способом, который довольно хорошо знаком автомобилистам. Для него понадобится приготовить специальный раствор: к одной части парафина добавить девять частей керосина и выдержать состав сутки в герметично закупоренной посуде. Выдержанной смесью обмазывают поврежденные коррозией участки металла и оставляют на сутки. Практики утверждают, что по прошествии суток ржавчина легко и бесследно удаляется с металлической поверхности с помощью обычной мочалки или тряпки. Правда, весьма затруднительно представить антикоррозийную обработку этим способом, например, листовой кровли.

Как бы то ни было, чем думать, как бороться с коррозией и остановить ее распространение, проще и дешевле не допустить ее возникновения. Для этого металлические конструкции подвергают окрашиванию. Краска, нанесенная на металлическую поверхность, создает тонкую пленку, изолирующую металл от воздействия любых негативных атмосферных явлений. Одновременно с этим краска предохраняет металлические изделия от температурных воздействий и делает более привлекательным их внешний облик.

В состав таких красок по металлу входят преобразователи коррозии и активные химические компоненты, которые предотвращают процесс окисления. Антикоррозийная обработка металла специальными красками имеет много преимуществ, главное из которых, возможность обработать металлические поверхности любой конструкционной сложности и площади. Краска легко наносится и на декоративные ажурные решетки окон, и на ограждения приусадебной территории, и на сложную многощипцовую кровлю загородного дома.

Однако окраска металлических поверхностей полностью оправдает свое назначение только в том случае, если конструкция была тщательно к ней подготовлена. Другими словами, покрытие металлических поверхностей защитными антикоррозийными составами должны предварять работы по зачистке и обезжириванию конструкции с использованием уайт-спирита, нанесению ингибиторов коррозии и грунтовке. Грунт для обработки поверхности необходимо подбирать с учетом физико-химических свойств металлов. Но даже при грамотном подходе к работам по антикоррозийной обработке декоративно-защитное покрытие будет нуждаться в периодическом обновлении.

При покупке краски для антикоррозийной обработки обязательно нужно обратить внимание, для каких видов работ она предназначена: наружных или внутренних. По возможности желательно приобретать декоративно-защитные покрытия, на которых указана область применения. Покрытия для радиаторов отопления будут обладать необходимой стойкостью к воздействию высоких температур, а краска, предназначенная для металлической кровли, будет способна нейтрализовать негативное атмосферное воздействие, в том числе и кислотное.

Применение соответствующих покрытий гарантирует их полную эксплуатационную полезность. Другими словами, они надежно защищают металлические поверхности, металлические конструкции целиком от возникновения и распространения коррозии на протяжении всего срока, указанного производителем. До истечения этого времени покрытия не нуждаются в обновлении и применении дополнительных средств защиты. Главное, чтобы производитель краски по металлу вызывал доверие.

Что такое коррозия и ржавчина на автомобиле? Особенности, причины и как бороться?

Сегодня мы узнаем, что называется автомобильной коррозией и ржавчиной, что способствует развитию этого опасного явления относительно деталей из металла, а также, какие бывают разновидности процесса

ЧТО ТАКОЕ КОРРОЗИЯ И РЖАВЧИНА НА АВТОМОБИЛЕ? ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ И КАК БОРОТЬСЯ?

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильной коррозией и ржавчиной, что способствует развитию этого опасного явления относительно деталей из металла, а также, какие бывают разновидности процесса. Расскажем про то, чем отличается коррозия от ржавчины, какие существуют способы борьбы с этой проблемой и, почему так важно знать каждому автовладельцу профилактические меры ухода за металлическими деталями кузова своей машины. В заключении поговорим о том, насколько эффективно в борьбе с коррозионным налетом, средство под названием преобразователь ржавчины и можно ли проблемное место без обработки сразу покрывать краской или необходимо перед этим грунтовать и шпаклевать. 

Перед тем, как переходить к определению коррозии и ржавчины, необходимо понимать, в каком месте они появляются. А появляются эти проблемы в подавляющем большинстве на кузове, как несущем элементе транспортного средства и его деталях (крылья, капот, крышка багажника, крыша и прочее). Что же такое автомобильный кузов? Кузовом называется несущая конструкция автомобиля изготовленная из тонкого листового металла, причем разных сплавов и с большим количеством сварных соединительных швов. Кроме того, стоит помнить, что кузов машины используется, как «минус» для бортовой сети, таким образом, он постоянно проводит через себя ток. Поэтому этот элемент просто обязан коррозировать и ржаветь. В материале мы попробуем разобраться, что происходит с кузовом и его деталями в процессе эксплуатации автомобиля, а также, как бороться с коррозионным налетом и ржавчиной.

---

 

ЧТО ТАКОЕ АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КУЗОВА

 

---

Любой ржавчине всегда предшествует коррозия. Коррозия стали или железа является процессом окисления металла под воздействием кислорода в сочетании с водой. После соединения воды с металлом образуется гидратированный оксид железа, который напоминает рыхлый порошок, вот он и называется ржавчиной. Таким образом, коррозия — это начальная стадия ржавчины и если она своевременно обнаружена, то легко поддается устранению. Сам по себе процесс разрушения кузова — это яркий пример электрохимической коррозии. Однако вода и воздух всего лишь небольшая часть проблемы. Кроме простых химических воздействий, главную роль в процессе играют гальванические вещества, которые проявляются между электрохимически неоднородными парами поверхности.  

Таким образом, появление ржавчины или оксида железа появляется в последствии окисления металла после контакта с водой и воздухом. Главной причиной ржавчины является именно вода, которая проникает в поры металла, затем высыхает и на поверхности образуется рыхлый порошок. Если во время не начать бороться с проблемой и не выявить все очаги ржавчины сразу, то такая процедура будет просто бесконечной. Справочно заметим, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Цвет ржавчины, как правило, носит оранжевый или красно-коричневый оттенки.

1. Причины появления ржавчины

Теперь мы знаем, что ржаветь способно только железо, которое под воздействием процесса окисления после соединения с водой и воздухом образует на своей поверхности порошок рыхлого вида. Однако, как установили специалисты по обслуживанию автомобилей, коррозия металла довольно часто также образовывается при выделении кузовом машины электронов, которые через электролит (вода с солями) попадают на катод (металлические элементы кузова), который, как магнит притягивает частицы. Результатом процесса, как и в ранее рассмотренном явлении является появление оксида железа — источника любой ржавчины.

Как видим природа возникновения коррозии имеет электрохимическую основу, поэтому разные стыки (особенно возле лобового стекла) и сколы краски до «голого» металла на элементах кузова являются потенциальными местами для поражения ржавчиной. Как только на поврежденных местах появляется вода, а еще хуже с солью, то процесс ржавления довольно быстро начнет выполнять свою работу по превращению металла в оранжевый порошок.

Когда мы понимаем, как устроен процесс коррозии металла, то это дает нам возможность и инструменты для борьбы с ней. В связи с тем, что кузов любой современной машины изготовлен из металла, а точнее железа, то анод и катод, о которых мы сказали ранее, в нашей жизни найдутся всегда. Однако электролит, то есть вода с примесями, который появляется в процессе может быть нами нивелирован до минимума. Справочно заметим, что порой не так страшна чистая вода, как те примеси, которые идут вместе с ней. Как правило, примеси сильно насыщенны разными солями химических реагентов, которые применяются коммунальными службами в зимнее время года, вот они то и ускоряют процесс ржавления металла.

2. Методы борьбы с коррозией. Профилактика коррозионного налета

На сегодняшний день существует определенный методы, которые обеспечивают защиту металлических деталей от коррозии. Данные барьеры заключаются в том, чтобы не допустить физического контакта металла с внешней средой. К таким способам защиты специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей относят специальные лаки, а также краски, которые оберегают поверхностный слой элемента от воздействия атмосферы.

Данный метод защиты называется протекторный. Его принцип действия заключается в том, что специальные средства окисляют ржавый металл, к примеру цинк, который находится в прямом контакте со сталью. В результате протекающей электрохимической реакции, цинк берет на себя коррозию, а железо тем временем находится под защитой. Защитное покрытие такого типа довольно эффективное, даже при наличии механических дефектов на поверхности. Причем, чем толще слой того же цинка, тем дольше работает защита. Ярким примером долгоживущих кузовов с цинковым покрытием и хорошей стойкостью к коррозии можно отнести несущие элементы всем известных машин 90-х: Audi 80 («Бочка») и Audi 100 («Сигара»), которые даже сегодня находятся в прекрасном состоянии, особенно их металл.

Итак, какие же существуют методы борьбы с коррозией и ржавчиной? На сегодняшний день таких методов существует 3: пассивный, активный и электрохимический. 

— Пассивный метод: используется в случае необходимости покрытия металла кузова специальным изолирующим покрытием. Таким образом, данный метод обязывает автовладельца загрунтовать, а затем покрасить нужный участок. Метод является наиболее эффективным в случае предупреждения появления или начальной стадии образования коррозии. После обработки участка, необходимо на систематической основе следить за целостностью нанесенного защитного покрытия и проверять его на появление мелких сколов или трещин, которые могут образовываться в процессе эксплуатации автомобиля. 

Кроме того, после обработки участка или всего кузова машины, необходимо проводить определенные профилактические мероприятия связанные с чистотой кузова, например регулярно посещать автомойку и периодически обрабатывать поверхность машины воском. Благодаря воску, вода не задерживается на деталях кузова, она просто скатывается большими каплями на землю. 

— Активный метод: борьбы с коррозией основывается на использовании разного рода защитных покрытий на металлические элементы кузова. Для этого процесса применяются специальные герметики, мастики и антикоррозионные средства. Автохимические средства для такого процесса применяются на основе специальных формул. Как правило, препараты такого вида используются для защиты участков, которые наиболее подвержены коррозионному процессу, например такими местами у автомобиля являются днище, арки и пороги. Дополнительная защита такого рода будет эффективно оберегать участки кузова только в том случае, если нанесение препаратов производилось на сухую и чистую поверхность, в противном случае под покрытием может оставаться вода, которая будет создавать коррозионный налет.

— Электрохимический метод: борьбы с коррозией автовладельцами используется значительно реже, чем остальные, так как стоимость проведения такой процедуры очень высокая. Кроме высокой стоимости, в автомобиле нужно постоянно перевозить специальное электронное устройство, которое уберегает кузов от образования коррозионного налета. Суть электрохимического метода заключается в том, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в машине могут проходить только в определенных участках на кузове. Таким образом, автовладелец, в какой степени начинает управлять коррозией, так как катодом уже являются не элементы кузова транспортного средства, а специальный электрод, который принимает на себя весь удар ржавчины.

3. Способы и средства для удаления ржавчины

В том случае, если коррозионный налет вовремя не удалось обнаружить и устранить, в следствие чего образовалась ржавчина на том или ином элементе кузова автомобиля, то не нужно волноваться, еще не все потеряно, ее просто нужно удалить. Чтобы это осуществить, необходимо использовать слабый раствор щелочной кислоты на примере ортофосфорной, которой обрабатывается проблемный участок, а затем он при помощи механических воздействий удаляется. Для механического удаления, как правило, применяются металлические щетки и наждачная бумага. При покупке щелочной или ортофосфорной кислоты, нужно очень внимательно изучить инструкцию, а затем при работе ее четко соблюдать, так как данный препарат по своим свойствам является агрессивным веществом. Принцип действия препарата основан на разъедании ржавчины изнутри. Щелочная кислота является очень эффективным препаратом по борьбе с ржавчиной.

Кроме того, не будем забывать, что сегодня в автомагазинах можно найти специальные преобразователи или модификаторы ржавчины. Данные средства в процессе химической реакции не разъедают, а наоборот преобразуют оксид в таннат железа, который выступает в роли стабильного вещества. Дорогие и более качественные преобразователи в своем составе могут содержать дополнительные вещества, такие как полимеры, которые выступают в качестве грунтовки. Однако преобразователи и модификаторы обладают определенными минусами. Заключаются они в том, что если оксид металла не сможет обработаться в полном объеме и останется на обрабатываемом участке, то дальнейший процесс коррозии продолжится, причем в ускоренном темпе.

Что же такое преобразователь ржавчины? Это специальное средство предназначенное для химического преобразования ржавчины на поверхности металлического элемента кузова, который предотвращает дальнейшую наружную коррозию слоя фосфатов и хроматов цинка с железом. Также такое вещество рекомендуется применять в профилактических целях для обработки еще не тронутого коррозией металла перед нанесением грунтовки. Кроме того, преобразователи применяются для увеличения сцепления поверхности металла с лакокрасочным покрытием.

Преобразователи ржавчины всегда есть в наличии в магазинах, причем существует большое множество видов этого полезного средства. Что касается цены, то она совсем не высока и в среднем колеблется от 2 до 5 долларов США в эквиваленте. Использовать такие препараты довольно просто, первоначально необходимо зашкурить проблемный участок до чистого металла, а затем при помощи губки или пульверизатора нанести преобразователь на поверхность. После нанесения вещества, примерно 12-24 часа дают средству, на то чтобы оно впиталось в металл. После высыхания и впитывания, обработанный участок будет выглядеть зеленым цветом. Это говорит о том, что наш модификатор преобразовал ржавчину.

После того, как участок обработан и имеет зеленоватый оттенок, можно переходить шпаклевке, грунтовке и дальнейшей покраске. На распространенный вопрос многих автолюбителей: «Можно ли не шпаклевать и не грунтовать обработанный участокпосле нанесения преобразователя?», ответ специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств однозначен, чтобы элемент кузова был надежно защищен, шпаклевать, а также грунтовать поверхность металла нужно в обязательном порядке. По завершению всех работ на поврежденном участке, рекомендуется провести антикоррозионную обработку всего автомобиля.

В заключении отметим, что все методы и способы защиты от коррозии с ржавчиной, которые мы перечислили в нашей статье отлично взаимодополняют друг друга. Однако случается такое, что порой из-за незначительной ошибки в процессе обработки по истечению определенного времени, снова появляется ржавчина с буро-рыжим оттенком. В таком случае, не стоит волноваться, просто нужно действовать крайне быстро, так как запускать этот процесс не в коем случае нельзя, в связи с тем, что устранить проблему будет потом очень сложно и может потребоваться даже замена того или иного элемента кузова, если он не играет несущей функции, как кузов.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Коррозия кузова автомобиля – эффективная защита от ржавчины. Обработка днища и порогов кузова

В любом автомобиле есть металлические детали и элементы, которые со временем начинают ржаветь. Существуют ли превентивные методы борьбы с этим явлением? Как бороться с коррозией металла?

Болеют не только люди, но и автомобили. Если для человека самой страшной болезнью является рак, то для автомобилей – это ржавчина. Проявившись маленьким бурым пятнышком на кузове, она может не только разъесть его до дыр, но и перекинуться на другие детали автомобиля. Электрохимическая сущность процесса коррозии металла досконально описана в учебниках по химии. В результате взаимодействия между металлическим кузовом машины (анода), водой с содержанием солей (электролита) и металлических частей, способных выступать в роли катода, образуется оксид железа – та самая ржавчина.

Если из цепочки: анод–электролит–катод убрать одно из звеньев, то это предотвратит коррозию металла и убережет кузов автомобиля от кошмара для автомобилиста, то есть ржавчины. В этом и кроется главная трудность, поскольку на практике можно повлиять только на электролит. Вода даже с небольшим содержанием солей превращается в электролит. Для кузова автомобиля роль электролита играют атмосферные осадки: дождь, туман, снег. Борьба со снегом на дорогах с помощью химических реагентов только усиливает его электролитические свойства, поэтому зимой кузов машины более подвержен коррозии.

Способы борьбы с коррозией. Обработка днища и порогов

Бороться с коррозией можно тремя способами: пассивным, активным и электрохимическим. Кузов машины, выполненный из пластика или металла без железа, не будет подвержен коррозии. Только в первом случае из-за хрупкости пластика кузов не прослужит долго, а во втором – из-за дороговизны металла трудно будет найти покупателя для такого авто. Но убрать из процесса электролиза металлический кузов автомобиля можно, не изготавливая его из других материалов, а просто изолировав его. Роль такого покрытия, как правило, выполняют грунтовка и краска. Этот способ борьбы с ржавчиной на кузове автомобиля называют пассивным. Его принято считать наиболее эффективным.

Минус пассивного способа заключается в необходимости активного контроля целостности изолирующего покрытия. На кузове не должно быть даже мелких повреждений в виде трещин и сколов.

К этому же способу защиты относится и поддержание чистоты кузова автомобиля. Рекомендуется мыть машину как минимум каждые две недели, а раз в месяц покрытие кузова нужно обрабатывать воском.

Вот отличное средство для защиты кузова от коррозии

Такая обработка, как и покрытие металла разными антикоррозийными материалами (герметиком, мастикой, защитной смазкой), относится к активному способу борьбы с коррозией. Суть этого метода заключается в том, что по дополнительному защитному покрытию вода стекает намного быстрее. Это уменьшает время ее воздействия на металл.

Кузов автомобиля обрабатывают воском, а другими физическими и химическими покрытиями обрабатывают пороги, арки и днище машины. Эти детали наиболее подвержены коррозии. Важно помнить, что активный способ борьбы с коррозией даст положительный результат только в том случае, если покрытие наносится на идеально чистую и сухую поверхность. Если под защитной пленкой останется хоть немного влаги, то машина продолжит ржаветь.

Обработать днище и пороги автомобиля, при этом создав сильнейшую пленку защиты от ржавчины, поможет Антигравий серый. Это средство Вы можете нанести своими руками и надежно и основательно обработать кузов автомобиля.

Редко используемым из-за своей дороговизны является электрохимический способ защиты от коррозии. Тем, кто решил его использовать, нужно дополнительно установить на автомобиль специальный прибор, который изменит электродный потенциал. В результате будет ржаветь не кузов, а специальный электрод.

Не так давно появилась новая разновидность защиты – электронная. Она образует на кузове автомобиля свободные электроны, не вступающие в реакцию с атомами железа. Называется такая система Final Coat. Нельзя сказать, какой из этих способ наиболее эффективный. Наилучший результат даст только их комплексное использование, но и это не гарантирует абсолютной защиты от ржавчины.

Что делать, если появилась ржавчина?

Первый совет – не мешкать. Ржавчина с маленького буро-рыжего пятна легко может распространиться по всему автомобилю. Чем большую площадь она поразит, тем сложнее будет ее ликвидировать. Если на кузове автомобиля появилась ржавчина, то ее нужно удалить, а это место зашпаклевать, загрунтовать и закрасить. Для удаления используется слабый раствор щелочной кислоты либо преобразователь (модификатор) ржавчины. При использовании кислоты поле ее нанесения нужно удалить ржавчину металлической щеткой или шкуркой. Во время работы с кислотой важно соблюдать инструкцию и правила безопасности. Это не только поможет избавиться от ненавистной ржавчины, но и сохранит здоровье.

Модификаторы ржавчины превращают оксид железа в таннат железа, который более стабилен. Их использование более эффективно и рекомендуется даже для обработки металла без коррозии перед нанесением грунта. Для этого поврежденный участок очищается от ржавчины механически до чистого металла. Затем наносится преобразователь и выдерживается до 12 часов. То, как работает модификатор ржавчины, будет видно по зеленому цвету обработанного участка.

Для эффективной борьбы с ржавчиной Вам помогут эти средства 

1. Растворитель ржавчины, наиболее популярное средство. Rostloser быстро и эффективно расворит любую неприятность на кузове Вашего автомобиля. 

2. Растворитель ржавчины с керамикой. Применяйте, если нужно отвинтить ржавые винты. 

Появление ржавчины неизбежно, но его можно отсрочить, проведя полную антикоррозийную обработку автомобиля и используя все доступные способы защиты от коррозии.

PSA: Коррозия НЕ ТАК ПЛОХА, КАК ВЫГЛЯДИТ

tl;dr — Поскольку коррозия не может убить вас за пределами поля, играйте так, как будто у каждого персонажа мало HP Hutao. Или просто используйте Барбару.

Коррозия определенно выглядит довольно страшной механикой на бумаге, но на практике это не так уж и плохо. Просто хотел опубликовать краткий пост с советами и рекомендациями, чтобы помочь всем, кто может бороться с новой бездной.

Сначала давайте взглянем на реальную механику коррозии:

Когда противники побеждены, все члены группы получают статус “Коррозия”. Персонажи, подвергшиеся коррозии, будут терять часть своего здоровья каждую секунду. Активные персонажи могут быть сбиты Коррозией. Когда у неактивных членов группы меньше 15%, Коррозия больше не будет наносить им урон. *Коррозия длится 10 с и может суммироваться. Длительность каждого стека считается независимо. Продолжительность сбрасывается каждый раз, когда вы убиваете врага.

Несколько ключевых моментов, которые следует отметить здесь:

1. Коррозия будет игнорировать Shields

2. Коррозия не может убить членов вашей неэтапной команды

PSA 1: Не зажимайте всех до полного

PSA 1: Не исцеляйте все до

PS так как ваш основной DPS остается на относительно безопасном уровне здоровья, ваши вспомогательные бойцы/поддержки могут оставаться на уровне около 15% здоровья, и им нужно всего лишь 1 или 2 тика максимального исцеления, чтобы убедиться, что они не умрут от кровотечения, когда вы переключитесь на их.

Если вы постоянно пытаетесь полностью вылечить всех с помощью наземного AoE-лекаря (например, Беннетт, Диона, которые могут лечить только одного персонажа за раз), вы потратите много времени на HP, которые просто уходят. быть потерянным при следующем убийстве врага. Это также HP, которые могут поддерживать ваш DPS на поле.

В команде быстрого обмена, где все находятся в равных условиях, возьмите целителя, который может лечить всех (Джин, Барб и т. д.).

PSA 2: ЩИТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

Так как ваши саппорты в основном будут сидеть с низким процентом HP, наличие юнитов с высоким временем безотказной работы щита на самом деле гораздо важнее, чтобы ваши юниты оставались в живых. Щиты НЕ МЕРТВЫ. Да здравствует папа ГЕО. (Диона тоже великолепна. Даже юниты со щитами с низким временем безотказной работы, такие как Beidou c1, Noelle, все хороши. Щит просто должен быть включен, чтобы защитить ваших саппортов с низким HP.)

PSA 3: ULT CAST I-FRAMES РАБОТАЮТ НА ЭФФЕКТЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Не говорю, что вы должны сохранять все свои взрывные заклинания после убийства врага, но если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении, использование взрывного действия прекратится. кровотечение тикает от нанесения любого урона. Все серийные забросы (4- и 5-звездочные персонажи) имеют i-кадры. Использование пакетных i-фреймов для борьбы с большим количеством кровотечений также очень полезно для поддержания здоровья вашей команды.

PSA 4: ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ЦЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОЙ КОМАНДЫ

Вероятно, это не имеет значения для большинства игроков, но я хотел подчеркнуть, что такие команды, как аяка и ганью, не будут работать. Вам БУДЕТ нужен целитель в каждой команде, независимо от ваших навыков уклонения (какой-нибудь сумасшедший игрок из Китая, вероятно, докажет, что я ошибаюсь в этом через неделю, просто подождите, лол).

Кого следует использовать?

Noelle

Одной из моих четких команд была команда керри Noelle (c6) с Beidou, XQ и Raiden. (Вы можете переключить Райдена на любую гео-батарею и, вероятно, получить больше урона, я просто хотел поиграть с мечом-буба.) Постоянное полное исцеление Ноэль + ее толстый щит означает, что вы можете практически забыть о коррозии или получении урона. (Кэрри Ноэль также будет иметь больше времени действия щита.)

Барбара

Барбара — одна из других очень удобных целительниц с ее чудо-ультой с одним ударом, которая удваивается как iFrame и полное командное лечение. Ваш CA может нанести приличное количество урона и исцелит в 4 раза больше здоровья, чем обычный автомобиль (PLZ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CA, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ). Если быстрого исцеления и исцеления от стихийных умений недостаточно, несколько CA могут легко вернуть вашей команде полное здоровье.

(Помните еще раз, что, если вы не бежите без щита, у ваших саппортов нет особых причин поддерживать высокое здоровье, так что не тратьте свое время на лечение всех с помощью Барба, если вам это не нужно. ) Недостатком использования Barb является ваш урон xd (также высокая стоимость взрыва).

Джин

Джин хорошо исцеляет, как Барбара, и наносит хороший урон (в отличие от Барб), и может вывести ВВ на стол, что делает ее практически лучше во всех отношениях. Компромисс в том, что у нее стандартный баннер с 5 звездами, и если вы не благословлены ГСЧ, это отстой, чтобы отстой. (Кроме того, ее ультимейт лечит намного меньше, так что, хотя она хороша в быстром исцелении, если вы получаете массивные стаки и нуждаетесь в сильном продолжительном лечении, она не так хороша)

Саю

Командное исцеление Саю не так хорошо, как у Джин (за исключением, может быть, если вы используете c6 полный EM), но ее лечебные тики немного лучше (я думаю, что моя Саю не так вложена, как Джин, так что не Конечно). Если вы играете в команде, где все проводят одинаковое время на поле, Джин будет лучше. Если у вас есть один основной ДПС, который занимает большую часть времени в поле, я бы лично рекомендовал Саю.

Следует отметить, что и у Саю, и у Джин есть 80 ультимативных способностей энергии, поэтому вам нужно будет создать воронку или построить ER, чтобы поддерживать 100% время безотказной работы ультимейта.

Прио Архонт

Беннет все еще ОЧЕНЬ хорош. Другой командой, с которой я прошел клиринг, была команда Беннета Чжунли. Исцеляющие тики Беннета очень быстрые, и со щитом вы можете легко сыграть быструю замену с низким HP, получить тик или два или исцелить после того, как вы поменяетесь, а затем поменяетесь местами. Вы определенно не сможете держать всех на полном HP все время, но вы также можете действительно воспользоваться преимуществами ульты, применяя iframe, стоя в ульте Беннета, чтобы лечить больше, не получая урона (ульта Бенни лечит так много для меня, что я довольно достигните порога в 70% всего за одну ультимативную анимацию, ваши результаты могут варьироваться в зависимости от вложений).

Если у вас возникли проблемы с сохранением времени безотказной работы ульты (чего не должно быть), порекомендуйте пески ER. Если вам нужно больше исцеления, возьмите исцеляющую бонусную маску. Определенно не такой безмозглый, как Ноэль, но все же очень сильный.

Диона

Диона не большая опять коррозия. Ее исцеляющие тики очень медленные. Ее основная сила заключается в том, что ваш щит настолько силен (при больших затратах здоровья), что вам не потребуется слишком много исцеления между ними, поэтому в этой ситуации низкий тикрейт в порядке. Но поскольку коррозия игнорирует ее щит, ее исцеление с низкой частотой тиков тоже не справляется. Смена персонажа и необходимость ждать 2 секунды, чтобы исцелить 3-4 тыс. тиков, – это просто плохо. Ее щит по-прежнему очень хорош, но с затратами энергии в 80 ее будет немного сложнее использовать по сравнению с некоторыми другими вашими вариантами.

– IDK что-нибудь о Цици, но я думаю, она была бы хороша? Она буквально единственная целительница, которую я не прокачал, простите :))))))))

Напоминаю, это всего лишь 11 этаж. При относительно высоких вложениях вы все равно можете просто переборщить. GLHF

Эффективные домашние средства для борьбы с коррозией поверхности

Справедливо будет сказать, что при борьбе с коррозией профилактика лучше, чем лечение, поэтому невероятно важно знать, как обращаться с бесчисленным множеством доступных покрытий и вариантов обработки. (Подробнее о предотвращении см. в разделе Отказ покрытия: почему превентивная стратегия — лучший способ его избежать.)

Advertisement

Однако, когда инструменты, приспособления и фитинги постоянно находятся под угрозой из-за множества различных типов, причин и серьезности коррозии, она по-прежнему пугающе легко подкрадывается к вам и начинает создавать проблемы — часто до того, как вы полностью осознавая, что он это делает. (Справочная информация доступна в документе «Ошибка человека как фактор коррозионного разрушения».) К счастью, даже если попытки превентивных мер не сработали, и вам приходится бороться с легкой или средней степенью коррозии в проекте или заготовке, Есть множество средств, которые вы можете применить, чтобы улучшить ситуацию, прежде чем смириться с поражением во имя полномасштабного разрушения из-за коррозии.

Понимание типа коррозии и ее серьезности

Прежде чем вы начнете принимать решение о наилучшей процедуре применения, первым шагом всегда должно быть понимание типа и серьезности коррозии, с которой вы имеете дело. Существуют различные типы коррозии, с которыми вы обычно можете столкнуться дома или в мастерской, включая точечную коррозию, гальваническую коррозию, щелевую коррозию и, реже, в большинстве случаев коррозию в концентрационных камерах (последняя возникает как часть реакции металла во время электролитического процесса). ). (Подробный список типов коррозии можно найти в статье 21 «Типы коррозии и разрушения труб».)

Advertisement

В большинстве случаев коррозии, возникающей в обычных условиях мастерской, дома или в саду, три основных виновника, вероятно, – точечная, контактная и щелевая коррозия. В большинстве случаев первым признаком этих коррозионных процессов будет образование поверхностной ржавчины, которая является видимым результатом окисления (химическая реакция между кислородом, влагой и различными сплавами железа, в том числе сталью).

Точечная коррозия может быть особенно проблематичной, так как она образуется, когда металлы разъедаются либо на поверхности, либо непосредственно под ней, что приводит к характерным ямкам, отверстиям и выемкам, которые и дали название этому типу. В отличие от многих других форм коррозии, она может быстро стать серьезной структурной проблемой, поскольку она уменьшает толщину и, в конечном счете, сдвиговое поведение затронутых материалов. В некоторых случаях его также сложнее обнаружить, потому что, как и коррозия отложений, он обычно происходит под полупроницаемой мембраной, не оставляя значительных повреждений поверхности, особенно в случаях, когда защитное покрытие не подходит для основного материала или было нанесено неправильно.

Контактная и щелевая коррозия, как правило, легче поддается реагированию, и при своевременном выявлении и лечении часто представляет собой скорее поверхностную проблему, чем структурную. Контактная коррозия обычно возникает, когда некоррозионная поверхность находится в длительном контакте с другой поверхностью, на которой уже имеются признаки ржавчины, тогда как щелевая коррозия развивается, когда между двумя плотно прилегающими компонентами (например, гайками и головками заклепок) присутствует влага. Это разновидности, с которыми вы чаще всего будете иметь дело, например, пытаясь восстановить заброшенные инструменты или проекты по металлу на открытом воздухе.

Начните удалять коррозию с очистки

Хотя большинство самодельных средств от коррозии, как правило, требуют изрядного количества смазки для достижения превосходных результатов, они не должны быть дорогими или сложными процессами для выполнения дома или в мастерской. Каким бы нелогичным это ни казалось, первым шагом в лечении большинства случаев коррозии в домашних условиях будет увлажнение поверхности, которую вы пытаетесь очистить: это служит как для того, чтобы любые порошки, так и химические средства прилипли к металлу достаточно долго. для начала работы, а также для предотвращения попадания хлопьев ржавчины в воздух во время очистки. Тем не менее, всегда рекомендуется носить защитные очки и дыхательную маску при борьбе с коррозией, которая включает в себя любую степень видимой ржавчины.

Реклама

Простая химическая обработка

После этапа смачивания существует широкий спектр вариантов нанесения различных химических продуктов на заготовку или поверхность, которые начинают воздействовать как на поверхностную ржавчину, так и на ее причины. коррозии. Как подчеркивают различные заголовки подразделов этого удобного руководства по лечению коррозии, в сложных или тяжелых случаях вы всегда можете прибегнуть к более сложным методам, таким как электролиз и лазерная обработка, но также возможно достичь удивительно эффективных результатов в менее серьезных случаях коррозии, используя такие методы. повседневные бытовые товары, такие как уксус, кока-кола, пищевая сода и патока.

Использование пищевой соды является особенно простым (и безвредным для окружающей среды) самостоятельным средством для очистки локальных участков легкой видимой поверхностной ржавчины и коррозии. Нанесение порошкообразной пищевой соды либо непосредственно на влажный металл, либо путем смешивания ее в густую пасту с водой или, что еще лучше, с лимонным соком — эффективное средство для лечения легких случаев поверхностной коррозии. Сода должна находиться в непосредственном контакте с пораженным участком в течение 2-3 часов, а затем энергично счищаться щеткой с жесткой щетиной или проволочной щеткой.

Белый уксус работает по тому же принципу, в то время как другие домашние средства, описанные в приведенном выше руководстве, включают многочисленные обработки погружением (включая патоку и кока-колу, которые используют сахара и кислоты для воздействия и растворения поверхностной ржавчины), что занимает значительно больше времени, но может дать не менее впечатляющие результаты с меньшим количеством ручной очистки, необходимой для завершения процесса. Другие методы погружения включают относительно простые процессы электролитической очистки, при которых электрический ток пропускают непосредственно через ионное вещество, содержащее корродированный материал.

Механическое удаление ржавчины

Какую бы обработку вы ни выбрали, завершение процесса, как правило, потребует некоторой формы механического удаления для очистки любой оставшейся ржавчины или остатков после того, как основная часть коррозии будет устранена.

Наилучший подход к механическому удалению будет полностью зависеть от размера и формы заготовки, но если доступ к пораженным участкам возможен с помощью диска для снятия изоляции, шлифовального круга, твердосплавного рашпиля или шлифовальной подушки, прикрепленной к вибрирующему инструменту или сверлу, то это, вероятно, даст наиболее эффективные и действенные результаты. Влажное и сухое шлифование при переходе от грубого к мелкозернистому, как правило, предпочтительнее, чем только сухое шлифование, но всегда помните о том, что любые металлические поверхности необходимо тщательно высушить как можно быстрее, как только они снова войдут в контакт с кислородом.

Реклама

Связанные термины

• Защита от коррозии
• Тип коррозии
• Коррозионное разрушение
• Окисление
• Питтинговая коррозия

• Отложения Коррозия
• Электролиз
• Электролитическая очистка
• Коррозия ячейки концентрации
• Щелевая коррозия

Поделиться этой статьей

Как избавиться от коррозии аккумулятора

Мы самостоятельно проверяем все, что рекомендуем. Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию. Узнать больше›

1. Электроника
2. Уборка

Фото: Сара Уитман

Если у вас есть электронное устройство со сменными батареями, такое как пульт дистанционного управления, фонарик, фонарь, беспроводная мышь, электрическая мельница для перца или детская игрушка, вы, вероятно, имели несчастье открывать батарейный отсек, чтобы найти беловатый, твердый беспорядок, ожидающий вас.

Даже самые лучшие бытовые батареи подвержены ржавчине, коррозии и утечке химикатов, особенно когда они подвергаются воздействию влаги или тепла. К счастью, есть простой способ устранить разряд батареи, и, скорее всего, у вас уже есть все необходимое дома.

Что вам нужно

Фото: Сара Уитман

• Защитные перчатки: Химические вещества внутри батарей могут обжечь кожу.
• Защитные очки или другие средства защиты глаз: То же.
• Ватные тампоны: Наконец, их можно использовать, не рискуя повредить барабанные перепонки.
• Белый уксус или лимонный сок: Большинство бытовых батарей содержат основания, поэтому кислоты нейтрализуют их разряд.
• Протирочный спирт: Изопропиловый спирт — это безопасный и эффективный способ очистки электроники, не оставляющий влаги и других остатков.
• Ластик для карандашей, салфетка из микрофибры и/или сжатый газ: Они помогают убрать волокна, оставшиеся от ватных палочек.
• Пластиковый пакет или другой одноразовый контейнер: Чтобы избавиться от улик.

Сколько времени займет чистка?

Запланируйте потратить около 10 минут на удаление ржавчины аккумуляторной батареи из вашей электроники.

Защитите себя от химических ожогов

Фото: Сара Уитман

Мало того, что разрядка батареи грязная, так еще и едкая. Вы не хотите, чтобы он попал на кожу или в глаза, потому что это может привести к необратимому повреждению. В процессе очистки очки или защитные очки защитят глаза от разлетающихся капель засохшего разряда аккумулятора, а защитные перчатки из ткани или синтетического каучука предотвратят его попадание на руки. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете носить одежду с длинными рукавами.

Нейтрализация разряда кислотой

Большинство бытовых батарей содержат базовые химические вещества, будь то одноразовые (щелочные) или перезаряжаемые (на основе никеля) батареи, поэтому кислоты нейтрализуют их. Убедившись, что устройство выключено, ватным тампоном нанесите несколько капель лимонного сока или уксуса на пораженный участок. Беловатые выделения с коркой должны начать шипеть и распадаться.

Примечание. Большинство автомобилей работают на свинцово-кислотных батареях, поэтому вам потребуется другой набор расходных материалов для очистки автомобильных аккумуляторов от коррозии. А поскольку эти батареи намного больше и с ними сложнее работать, вы можете проконсультироваться с механиком, прежде чем браться за эту работу самостоятельно.

Нанесите изопропиловый спирт

Фото: Сара Уитман

Изопропиловый спирт обеспечивает эффективную чистку электроники. Он удаляет остатки других чистящих средств (в данном случае лимонного сока или белого уксуса), которые могут склеить вашу электронику, не оставляя дополнительной влаги.

Безопасен и эффективен, быстро сохнет. Вы захотите использовать самую чистую форму изопропилового спирта, которую только сможете найти, поэтому проверьте этикетку на вашем спирте или антисептических салфетках. Салфетки, которые идут в комплекте с аптечками, часто содержат всего 70% изопропилового спирта, который подойдет для внешнего пластика или металла, но для внутренних вещей 9.Предпочтительно от 0% до 99%.

Вытрите (или продуйте) насухо

Фото: Сара Уитман

После того, как вы очистили всю пораженную область, протрите ее тканью из микрофибры. Вы также можете отполировать небольшие участки ластиком для карандашей. В завершение используйте канистру со сжатым газом, специально предназначенную для очистки электроники, чтобы избавиться от надоедливых волокон, оставшихся после ватных палочек.

Прежде чем заменять батареи и включать устройство, дайте устройству, особенно его внутренним компонентам, таким как батарейный отсек, полностью высохнуть.

Утилизируйте использованные батарейки

Когда бытовые батарейки выбрасываются в мусор и попадают на свалку, содержащиеся в них химические вещества попадают в почву и водные системы, что наносит вред окружающей среде. К счастью, большинство одноразовых и перезаряжаемых батарей, в том числе AA, AAA, C, D и 9 В, можно утилизировать.

Чтобы утилизировать проржавевшие аккумуляторы, соберите их в пластиковый пакет или другой контейнер, чтобы они не загрязняли чистые аккумуляторы. Найдите ближайшие к вам пункты выдачи или найдите программу рассылки по почте на таких сайтах, как Earth9.11 и Call2Recycle.

О вашем гиде

Сара Уитман

Сара Уитман исследовала, тестировала и анализировала всевозможные продукты — от массажных кресел и мышеловок до карандашей и аккумуляторов — с тех пор, как присоединилась к Wirecutter в 2017 году. До этого она работала в науке. писатель и проверяющий факты для многочисленных публикаций, и она изучала журналистику в Университете Висконсина. В свободное время она ест столько сыра, сколько выносит ее тело.

Дополнительная литература

• Как избавиться от блох

  Кейтлин Уэллс

  Лучший способ предотвратить заражение блохами — дать вашему питомцу средство от блох. Но если вредители уже прибыли, вот как от них избавиться.

• Как избавиться от клопов

  Кортни Шлей

  Клопы могут победить нас, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы победить их.

• Лучшее приспособление для организации гардероба

  Кристин Сир Клиссет

  Вот что мы рекомендуем для организации одежды, постельного белья и других вещей, которые вы хотите легко найти и получить к ним доступ.

• Как избавиться от вшей

  от Shannon Palus

  В зависимости от того, какой метод удаления вы выберете, вы можете сэкономить время или деньги — но не то и другое — при лечении педикулеза.

Wirecutter — это служба рекомендаций по продуктам от The New York Times. Наши журналисты сочетают независимое исследование с (иногда) чрезмерным тестированием, чтобы сэкономить людям время, энергию и деньги при принятии решения о покупке. Будь то поиск отличных продуктов или полезных советов, мы поможем вам сделать это правильно (с первого раза). Подпишитесь сейчас для неограниченного доступа.

• About Wirecutter
• Our team
• Staff demographics
• Jobs at Wirecutter
• Contact us
• How to pitch

• Deals
• Lists
• Blog
• Subscribe to our daily newsletter

Dismiss

Что такое коррозия и разрушает ли она электронику?

по Мэллори МакГиннесс | 15 октября 2020 г.

Представьте себе такую ​​ситуацию: Вы моете посуду, слушаете музыку на своем смартфоне, как вдруг происходит немыслимое – телефон, надежно устроившийся в кармане рубашки, вываливается в раковину, наполненную мыльной воды и грязной посуды. Вам удается лихорадочно вытащить свой драгоценный телефон из водяной могилы, высушить его и обнаружить, что каким-то образом он все еще работает! Это чудо! Вы действовали быстро, чтобы спасти свой телефон, и вам даже не понадобился мешок риса! Все хорошо в мире потенциально поврежденной водой электроники… пока два дня спустя, когда по непонятной причине ваш телефон перестал работать, произошло короткое замыкание. Ваше чудо превратилось в кошмар. Урон от воды: 1. Вы: 0.

Значение коррозии и ее причины?

Ранее мы говорили о науке о повреждении электроники водой и о том, как предотвратить повреждение водой с помощью различных видов конформных покрытий, а также обсудили некоторые причины, по которым электроника и вода несовместимы. Одной из причин, о которых мы упоминали, является скрытая и наиболее загадочная причина повреждения водой: коррозия. Коррозия — это постепенное разрушение материала, обычно металла, в результате химической реакции с окружающей средой. Наиболее распространенная форма коррозии возникает, когда вы смешиваете металл с водой и кислородом, создавая оксид железа (или то, что более известно как ржавчина). Эта реакция возникает, когда вы комбинируете эти элементы вместе в течение длительного периода времени.

Все хорошо в мире потенциально поврежденной водой электроники… до тех пор, пока два дня спустя, когда по непонятной причине ваш телефон перестал работать , произошло короткое замыкание .

Разрушает ли коррозия электронику?

Нет конкретных временных рамок, в течение которых происходит ухудшение; электронное устройство может начать разъедать через несколько часов после первоначального повреждения водой, или оно может оставаться нетронутым несколько дней, прежде чем появятся какие-либо признаки проблемы. Как быстро это произойдет, зависит от уровня влажности, серьезности повреждения водой, того, как долго устройство находилось под водой, и даже от того, как оно изготовлено. Если устройство было сделано для предотвращения повреждения водой, воздействие воды не повлияет на него. Все эти факторы существенно влияют на рассматриваемые временные рамки для устройства, поврежденного водой.

Узнайте больше о защите от коррозии

Как удалить коррозию с электроники после повреждения водой

Когда дело доходит до очистки проржавевшей электроники после повреждения водой, вы должны быть очень осторожны. Если вы не знаете, что делаете, вы можете не только повредить устройство, но и потенциально поранить себя. Помните: устройства и жидкость, как правило, не смешиваются, поэтому каждый раз, когда вы применяете некоторые из этих чистящих растворов к устройству, вы должны быть осторожны. Среднестатистический потребитель никогда не должен пытаться ремонтировать устройство без профессиональной помощи. Лучшее правило, которое следует помнить: если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу! С учетом сказанного, вот несколько полезных советов, о которых следует помнить при работе с устройствами, поврежденными водой:

Нет конкретных временных рамок, в течение которых происходит ухудшение; электронное устройство может начать разъедать через несколько часов после первоначального повреждения водой, или оно может оставаться нетронутым несколько дней, прежде чем появятся какие-либо признаки проблемы.

• Чтобы очистить устройство после повреждения водой, всегда сначала извлекайте все батареи, разъемы питания или блоки питания. Это не только предотвратит причинение вам вреда, но и предотвратит короткое замыкание устройства. Делая это, вы также обнажаете дополнительные разъемы, которые, возможно, уже подверглись коррозии, поэтому будьте осторожны.
• Ищите любые белые или зеленые «корки» на устройстве, особенно на разъемах аккумулятора, зарядных портах, печатных платах, логических платах, разъемах для SIM-карт или любых других крупных металлических разъемах на устройстве.
• Используйте ватные палочки и очищающий раствор, например, изопропиловый спирт, пищевую соду и воду или даже уксус. Аккуратно нанесите раствор на пораженный участок и протрите туда-сюда, пока коррозия не исчезнет. При необходимости оставьте немного раствора на ржавом участке и вытрите его позже.
• Высушите электронное устройство мягкой тканью или феном при прохладной температуре — не используйте тепло для сушки устройства. Убедитесь, что ваше устройство очень хорошо высушено, прежде чем пытаться заменить аккумулятор и включить устройство. Любая вода, оставшаяся в устройстве, может привести к дополнительному повреждению водой.

Узнайте о решениях для гидроизоляции

Помните, что всякий раз, когда вы имеете дело с устройством, поврежденным водой, нет гарантированного способа починить его после того, как оно подверглось воздействию воды или уже имеет проблемы с износом. Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои шансы на его ремонт, но, в конце концов, вам просто нужно скрестить пальцы и надеяться на лучшее.

Если вы хотите узнать больше о гидроизоляции электронных устройств и применяемой технологии гидроизоляции, посетите наш веб-сайт! Мы являемся мировым лидером в производстве защитных нанопокрытий мирового класса, которые защищают электронику от самых агрессивных и жидких сред. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы сделать ваше новое электронное устройство водонепроницаемым, или копните глубже, чтобы узнать, как мы защищаем электронику от коррозии.

Мэллори МакГиннесс

Мэллори МакГиннесс, писатель-ветеран с более чем десятилетним стажем работы, провела последние два года в HZO, изучая технологии покрытий у лучших специалистов отрасли. В профессиональном плане Мэллори особенно интересует процесс решения проблем и наблюдение за тем, как команда инженеров разрабатывает решения, обеспечивающие выполнение бизнес-требований. В свободное время вы можете увидеть, как Мэллори выгуливает свою собаку Эбби, заправляется кофе, смотрит Симпсонов и ссылается на Симпсонов.

Все блоги Мэллори проверяются на точность перед публикацией. ?

Просмотреть все сообщения Мэллори МакГиннесс

Узнайте, как HZO может защитить ваш продукт

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как лечить коррозию медных труб –

По некоторым оценкам, коррозия медных труб обходится Соединенным Штатам более чем в 1 миллиард долларов в год. Коррозия меди в домашних водопроводных системах — обычное явление, которое может иметь множество причин.

Помимо фактического отказа трубопровода, предательские синие пятна на окисленных медных листьях на раковинах, ваннах и арматуре могут указывать на коррозию меди.

Часто белье и даже светлые волосы можно окрасить в синий цвет. Коррозия медных труб может вызвать токсичные уровни меди и привести к загрязнению воды. Воду с концентрацией более 1,0 мг/л нельзя использовать для питья.

При наличии железных труб вода может быть окрашена в ржавый или красноватый цвет, иметь металлический или сернистый запах и осадок. В конце концов, коррозия может привести к выходу из строя трубопровода, в некоторых случаях менее чем за 10 лет.

Что такое коррозия?

Синие пятна на раковинах — явные признаки коррозии меди.

Коррозия — это «ухудшение состояния вещества или его свойств из-за реакции с окружающей средой».

Проще говоря, металл из трубопровода растворяется в воде по разным причинам, вызывая выход из строя трубы и коррозию водонагревателей, приборов и арматуры.

Синяя коррозия на медных трубах и водопроводных системах возникает из-за физических и химических реакций между материалом трубы и водой.

Основными причинами коррозии труб являются:

• Низкий уровень pH (кислая вода) обычно встречается в воде из частных колодцев, но также присутствует в некоторых небольших муниципальных системах водоснабжения.
• Другой химический состав воды вызывает высокий уровень растворенного кислорода, высокий уровень солей, растворенных в воде, и/или бактерии, вызывающие коррозию, такие как сульфатные или железобактерии.
• Электрохимические причины, такие как неправильное заземление электроприборов на медные трубы.
• Высокая скорость воды по отношению к размеру трубопровода, вызывающая гидравлический износ трубопровода, например, системы оборотного горячего водоснабжения с насосом, пропускающим воду по трубам слишком малого диаметра.
• Неправильный монтаж сантехники, в том числе неправильная очистка или снятие заусенцев с трубы, а также чрезмерное количество флюса при пайке фитингов.
• Песок, осадок или другой песок, вызывающий гидравлический износ трубопровода.
• Молния ударяет в столбы электропередач, где электричество проходит по заземляющим проводам, соединяющимся с системами трубопроводов

Что можно сделать? Как очистить медную трубу от коррозии

1. Определите источник и серьезность проблемы путем осмотра трубопроводной системы и анализа воды:

2. Устраните или сведите к минимуму причину коррозии, указанную выше.

3. Установите бак нейтрализатора кальцита или дозатор кальцинированной соды, чтобы поднять pH до 7,0–8,0, чтобы скорректировать низкий pH и повысить щелочность воды.

4. Установите дозатор фосфата перед медным трубопроводом. Фосфат покроет трубопровод и уменьшит или замедлит эффекты коррозии, покрывая внутренние поверхности трубопровода фосфатом и вызывая образование изоляционной поверхности.

Фильтры-нейтрализаторы кальцита

Один из самых удобных способов повысить уровень pH и добавить немного жесткости и щелочности — использовать фильтр-нейтрализатор кальцита. Эти фильтры обычно повышают pH воды до 7,0–8,0 и добавляют от 30 до 100 ppm жесткости в зависимости от щелочности и жесткости воды.

В фильтрах-нейтрализаторах кислые воды медленно растворяют кальциевые и магниевые среды при контакте по мере того, как вода проходит через фильтр, повышая pH воды и повышая ее щелочность. Эта водная система устраняет воздействие агрессивных химикатов воды и является хорошим решением для предотвращения коррозии медных труб и арматуры.

Размер системы прямо пропорционален расходу воды в галлонах в минуту. Чем выше скорость потока, тем больше требуется система.

Баки фильтра нейтрализатора заполнены смесью карбонатов кальция и магния, изготовленной из природных минералов. Эти минералы растворяются в воде, делая ее менее агрессивной. Дополнительные минералы можно быстро и легко добавить в резервуар фильтра, как правило, один раз в год для большинства бытовых применений. Никаких специальных инструментов не требуется.

Этот тип нейтрализатора также действует как фильтр для удаления осадка и небольших количеств ржавчины из воды, а затем раз в неделю промывается обратной промывкой.

Питатели кальцинированной соды

Небольшой насос, называемый дозирующим насосом, используется для подачи небольшого количества кальцинированной соды (карбоната натрия) в воду, обычно в сочетании с контактным резервуаром.

Для достижения наилучших результатов подождите несколько минут контакта с водой для регулировки pH и тщательно перемешайте раствор кальцинированной соды с водой с помощью контактной емкости.

Для домашних колодцев дозирующие насосы обычно включаются и начинают перекачивать раствор кальцинированной соды, когда скважинный насос включен или работает.

Кальцинированная сода покупается в сухом виде, обычно в мешках по 25 или 50 фунтов, и смешивается с мягкой или чистой водой в баке для раствора. Когда достигается насыщенный раствор (примерно 3 фунта на 5 галлонов воды, что создает 10% раствор), вводится раствор с концентрацией от 50 до 500 частей на миллион, в зависимости от pH, щелочности и скорости потока воды.

В некоторых случаях вместо растворенного диоксида углерода, вызывающего низкий pH или кислотность, кислотность вызывается минеральными кислотами, либо природными, либо полученными из горнодобывающих или других промышленных отходов. В этом типе воды рН меньше 5,0. Используется насос подачи кальцинированной соды, а в некоторых случаях требуется впрыск гидроксида натрия.

Нужна помощь в выборе системы очистки воды? Позвоните нам по бесплатному номеру 1-888-600-5426 или заполните нашу простую и быструю Форму выбора системы и получите ответ в течение 24 часов или меньше.

Проверьте свою воду на pH
Наборы для тестирования на коррозию
Наборы для тестирования воды из колодца

Узнайте больше о коррозии медных труб на сайте Департамента здравоохранения штата Коннектикут

Что такое точечная коррозия? Как обнаружить и лечить питтинговую коррозию?

Точечная коррозия поражает металлы и сплавы, такие как сталь, железо, алюминий и другие. Обычно он ограничивается определенными областями. Он быстро проникает и атакует, и его трудно обнаружить. Чаще всего это происходит, когда слой пассивного покрытия физически поврежден или подвергся химическому воздействию. Это создает слабое место, где вода или коррозионные растворы воздействуют на подложку.

Соседние материалы часто остаются незатронутыми. Если ее не остановить, точечная коррозия может быть разрушительной для кровельных систем или любой металлической конструкции. Она возникает быстро и ее легко не заметить, поэтому многие считают ее самой опасной формой коррозии.

Точечная коррозия Объяснение

Питтинговая коррозия представляет собой полость, отверстие или ямку, которые образуются на небольшой площади или в точке. Ямки или отверстия закрыты небольшим количеством продуктов коррозии (ржавчины) на поверхности. Когда катодная реакция на большой площади (покрытие) поддерживает анодную реакцию на небольшой площади (открытый металл), образуется ямка, полость или маленькое отверстие. Окисление происходит в металле даже при отсутствии подачи кислорода.

Большое потребление электронов большим катодом переносится на маленький анод, что приводит к интенсивной точечной коррозии. Это будет незаметно и произойдет быстро с очень вредными последствиями. На поверхности видно только небольшое пятно ржавчины, в то время как повреждение происходит глубоко в металлической конструкции внизу.

Диаграмма точечной коррозии, показывающая, как ржавчина образуется в небольшой анодной области из-за большого потребления электронов большой катодной площадью, образующей ямку внизу.

Что вызывает точечную коррозию?

Точечная коррозия возникает, когда катод (поврежденное покрытие) большой, а анод (открытый металл) маленький. Обычно поверхностный защитный слой или пленка становится катодом, когда он повреждается и трескается. Затем обнажается небольшой участок металла, который становится анодом.

Питтинг проявляется сильно, если раствор на поверхности металла содержит ионы хлорида, гипохлорита или бромида. Другими вредными растворами являются те, которые содержат фториды и йодиды. Также известно, что сульфиды и вода усиливают процесс питтинговой коррозии.

Наиболее распространенными причинами точечной коррозии являются;

• Трещины в защитном покрытии
• царапины, потертости и небольшие чипы
• Неравномерные напряжения
• Дефектный металлический подложка
• Турбулентный поток жидкости
• Неосмысленное защитное покрытие
• Cemical Cemical. к точечной коррозии относятся;
  • Нержавеющая сталь
  • Хром
  • Пассивное железо
  • Ртуть
  • Кобальт
  • Алюминий
  • Медь
  • Ассоциированные сплавы

  Другой пример точечной коррозии возникает, когда металл плохо обслуживается и подвергается воздействию капель воды и частиц пыли. Область под каплей недостаточно насыщена кислородом, в то время как окружающие области хорошо насыщены кислородом. Это приводит к дифференциальной аэрационной коррозии, когда окружающие области являются катодными, а небольшая область под каплями и частицами пыли становится анодной. Электроны проходят через металл и встречают воду и кислород. Ионы образуются и распадаются вместе, образуя ржавчину. По мере образования ржавчины в металле появляются ямки, трещины и щели.

  Типы точечной коррозии

  Точечная коррозия может проявляться в различных формах. Форма ямки во многом зависит от затронутого материала и направления зерна в этом материале. Чаще всего страдают пассивные металлы и сплавы, в том числе нержавеющая сталь и алюминий. Однако почти любой металл или материал, подверженный коррозии, может быть затронут.

  Желобковая точечная коррозия

  Желобовые углубления имеют тенденцию быть полусферическими, чашеобразными или неправильной формы. Точечная коррозия возникает, когда пассивная пленка (защитный слой) разрушается, а металлическая стенка разрушается, образуя узкие и глубокие бороздки. Их плоские стенки обнажают кристаллическую структуру металла. Они могут быстро перфорировать толщину материала, например, кровельного листа, фермы или элемента водосточного желоба.

  Диаграмма поперечного сечения точечной коррозии с вертикальной коррозией зерна.

  Диаграмма поперечного сечения узкой и глубокой точечной коррозии.

  Диаграмма сечения эллиптической точечной коррозии.

  Диаграмма поперечного сечения неглубокой широкой желобчатой ​​точечной коррозии.

  Боковая питтинговая коррозия

  Боковые ямки покрыты полупроницаемой пленкой продуктов коррозии (ржавчины) и появляются в виде горизонтальных зерен, подрезов и подповерхностных форм. Боковая точечная коррозия может очень быстро проникнуть в металл. Это очень трудно обнаружить, потому что поверхность металла выглядит нетронутой и свободной от коррозии. При наличии лишь нескольких небольших пятен ржавчины может показаться, что повреждение очень незначительное.

  Диаграмма сечения поперечного сечения точечной коррозии при горизонтальном воздействии зерен.

  Диаграмма поперечного сечения подповерхностной боковой точечной коррозии.

  Подрезание боковой точечной коррозии Диаграмма поперечного сечения.

  Как проверить на питтинговую коррозию?

  Визуальный осмотр корродированной металлической поверхности является первым и основным используемым методом. Подсчитайте количество ямок через окуляр микроскопа на определенной площади поверхности, например, 20 см ² , чтобы определить приблизительный размер и распределение ямок. Количество ям не обязательно является самым важным фактором для рассмотрения. Глубина ямы, безусловно, самая большая опасность. Одна узкая глубокая яма может быть более опасной, чем множество мелких ям. Металлографический поперечный разрез для измерения глубины ямок покажет интенсивность атаки.

  Звуковые испытания — это когда ультразвуковые импульсы звуковой энергии передаются через контактную жидкость на масляной или водной основе на поверхность металла. Волны генерируются и отражают эхо, которые преобразуются в электрические сигналы. Эти сигналы можно интерпретировать, чтобы показать расположение ямок, щелей и дефектов в металле. Этот тест обладает хорошей чувствительностью и дает мгновенную информацию о глубине, ширине и расположении ямок и дефектов.

  Электромагнитные испытания используется для обнаружения дефектов или неровностей в структуре электропроводящих материалов, таких как сталь и железо. Материалы с дефектами будут создавать магнитное поле, отличное от поля эталонного материала без дефектов.

  Электрохимические испытания для измерения точечной коррозии в любом металле, такие как циклическая поляризация и потенциостатические испытания, также возможны. Это краткосрочные электрохимические тесты, дающие мгновенные результаты.

  Испытание погружением или метод похудения – еще один вариант. Эти тесты требуют больше времени для выполнения. Они включают удаление образца металла и погружение в раствор. Через несколько дней его можно снять, чтобы рассчитать скорость коррозии. Вы можете наблюдать за ямками и их глубиной под микроскопом и производить необходимые расчеты.

  Существует несколько стандартов, которые содержат рекомендации по электрохимическим испытаниям на точечную коррозию нержавеющих сталей, и наиболее популярными из них являются:

  • ASTM G61 Испытание на циклическую поляризацию
  • ASTM G150 Электрохимическое испытание на температуру точечной коррозии

  Как лечить точечную коррозию?

  Рекомендуется использовать рекомендуемые процедуры очистки, чтобы полностью обнажить ямки и удалить продукты коррозии. Избегайте использования растворов, которые чрезмерно воздействуют на основной металл. Желательно во время чистки периодически прощупывать ямки остроконечным инструментом. Это позволит вам определить степень любого подреза или подповерхностной коррозии. Энергичная очистка ямы проволочной щеткой значительно расширит отверстия. Удаление продуктов коррозии и подрезов металла поможет вам оценить степень повреждения.

  Когда металлический материал будет чистым и свободным от мусора, проведите окончательную проверку повреждений. Если вы довольны тем, что коррозия была обнаружена вовремя, вы можете приступить к нанесению базового грунтовочного покрытия, а затем еще одного или двух верхних слоев. Если повреждение серьезное, а компонент слишком слабый, его необходимо заменить.

  Цинк-фосфатное грунтовочное покрытие является одним из наиболее популярных методов покрытия для защиты от точечной коррозии. Специально разработанные грунтовки, такие как фосфат цинка, улучшают коррозионную стойкость.

  Металлизация распылением цинка – это метод, очень эффективный против коррозии. Он имеет гладкую поверхность, которая эстетически привлекательна и популярна. Он не обеспечивает такую ​​же защиту, как горячее цинкование, но поскольку это холодный процесс, нет риска деформации металла. Металлизация распылением цинка идеально подходит для использования на декоративных металлических предметах, таких как художественные выставки, металлические перила и заборы.

  Химическое покрытие использует электростатический или сжатый воздух для нанесения порошка специального состава на стальную поверхность. Затем он плавится, образуя гладкую защитную пленку. Обработанная таким образом сталь не только защищена от коррозии и УФ-повреждений, но и обладает высокой устойчивостью к отслаиванию, царапанью и растрескиванию.

  Горячее погружение — это метод покрытия цинком, который можно использовать для стали всех форм и размеров. Он включает погружение стали в ванну с расплавленным цинком при температуре до 450°C. Сталь, оцинкованная таким образом, является особенно популярным подходом для применения в трубах, поскольку она хорошо защищена от коррозии, а также от экстремальных погодных условий.

  Как предотвратить и защитить от точечной коррозии?

  Факторы окружающей среды, вызывающие точечную коррозию, должны быть по возможности сведены к минимуму. Влажность, температура, содержание хлоридов и кислот pH, а также уровень солей должны контролироваться и сводиться к минимуму.

  Для катодной защиты металл, подверженный риску, должен быть покрыт химически активным металлом, который легче подвергается коррозии. Это может быть гальванизированное цинковое покрытие или подобное. Реакционноспособный металл будет действовать как анод и сначала подвергаться коррозии, предотвращая образование точечной коррозии на подложке.

  Для защиты от химического воздействия лучше подходят устойчивые к коррозии металлы, такие как сплавы. Сплавы, содержащие титан, азот, хром и молибден, очень эффективны в средах с высоким содержанием ионов хлора.