Как гнуть листовой металл в домашних условиях видео: Смотреть видео как согнуть лист металла в трубу бесплатно

alexxlab | 22.03.2021 | 0 | Разное

Содержание

Как загнуть лист металла в домашних условиях

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • тисков,
  • молотка,
  • электропилы,
  • бруска,
  • оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

  • двутавровая балка 80 мм,
  • крепеж (болты),
  • петли,
  • уголок 80 мм,
  • струбцины,
  • пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

    Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

    Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

    Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Гибка листового металла позволяет при сравнительно небольших усилиях получить изделие нужной формы. Ибо при сварке затрачивается больше усилий как физических, так и финансовых. Лист металла можно сгибать вручную или с применением автоматики, однако общие принципы работы остаются прежними. Именно об особенностях данного процесса и пойдет речь.

Основные принципы

Гнутье металла осуществляется различными методами. Часто используется сварка, однако температурное воздействие способно изменять форму и свойства готового изделия. Это снижает эксплуатационные свойства и точность изготовления.

Так как при гибке металла внешние слои металла растягиваются, а внутренние начинают сжиматься, то необходимо перегибать на заданный угол часть металлопроката относительно другого. Угол же можно отыскать с помощью расчетов.

Изделие деформируется на те значения, которые находятся в заданных пределах. Они зависят от следующих параметров:

  • Толщина металлического листа;
  • Сколько составляет угол перегиба;
  • Насколько прочен материал;
  • Скорость и время выполнения процедуры.

Именно от них будет зависеть показатель допустимой деформации. Следующим этапом является выбор типа гибки.

Типы гибки металлических изделий

Сгибание металла производится вручную и с применением автоматических устройств. В первом случае процесс будет достаточно трудозатратен, потребует использования пассатижей и молотка, в результате на эту процедуру уйдет немало времени.

Гораздо проще и качественнее будет механизация процесса с помощью станков и соответствующих приспособлений. Форму цилиндра изделию придают специальные вальцы. С их помощью создаются дымоходы, желоба, трубные изделия.

Развитие станкостроительного производства позволило достичь сгибания материала для изготовления самых сложных изделий. А быстрая замена рабочего инструмента позволяет максимально эффективно и ускоренно перенастроить станочное устройство.

Виды оборудования

Для современного процесса по сгибанию металла имеется немало вариантов новейших аппаратов. На производстве обычно применяются прессы, которые можно разделить на следующие виды:

  • Ротационные, гнущие металл с помощью перемещения между специальными валиками. Подходят для изготовления крупногабаритных изделий небольшими сериями.
  • Поворотные прессы сгибают пластины с помощью гибочных балок и двух плит. Стационарная плита располагается внизу, а наверху находится поворотная плита. Оптимальный вариант для обработки изделий из листового металла с простым рельефом и маленькими габаритами.
  • Стандартные прессы пневматические или гидравлические применяются для массовых или мелкосерийных изделий из нержавейки или другого металла. Сгибка производится между пуансоном и матрицей. За счет этого можно обрабатывать даже утолщенные изделия. При этом следует отметить, что гидравлические прессы применяются чаще, чем на пневматике, за счет более простой эксплуатации и стоимости.

Из всех вышеописанных видов оборудования наиболее современным является ротационное. Оно действует в автоматическом режиме, и рабочему не нужно заранее рассчитывать оптимальное значение усилия.

Автоматизированными считаются и поворотные прессы. Здесь отправляется один лист в устройство, который необходимо расположить его как необходимо по заданию. Чаще всего применяется на небольших предприятиях, где работают с металлическими деталями.

Ручная работа

Такая работа производится обычно ручными ножницами. В нужных местах ставятся отметки, по которым будет осуществляться ручная гибка металла. Лист надежно фиксируют в тисках. Массивным молотком производят первый сгиб. Изделие передвигают к новому месту сгиба, зажимают с бруском из дерева, загибают в нужную сторону.

По завершении работы необходимо удостовериться, что изделие соответствует установленным стандартам. Проверка ведется с применением угольника и при необходимости недочеты устраняются.

Самостоятельное изготовление станка

Иногда требуется сделать станок в домашних условиях. Это облегчит работу по сгибке металла и повысит производительность работы. Здесь потребуются уголок, металлическая балка, петли с болтами, струбцины, рукояти, стол и сварочный аппарат. Порядок действий следующий:

  1. Делается основа из металла, подойдет двутавровый профиль.
  2. Крепится кверху балки уголок с помощью болтов.
  3. Сварочным аппаратом под уголок привариваются три петли.
  4. Сгинаем алюминиевый лист поворотом уголка.
  5. Плотное прижатие металла обеспечивают две струбцины.
  6. Уголок необязательно убирать, можно приподнимать его. Кладете изделие промеж профиля и уголка. Затем по краю выравнивается металлический лист.

Проверьте болты, чтобы они крепко были закреплены. Траверсы поверните и согните таким образом, чтобы образовать нужный угол. Это позволит не тратить время на расчеты угла.

Каким бы ни были устройства, главные принципы остаются неизменными. Следуя им, можно получить изделия, соответствующие стандартам и пожеланиям заказчика.

Как правильно закалить металл в домашних условиях своими руками: накалить сверло и другое железо в масле

05Дек

Содержание статьи

  1. Введение
  2. Технологические нюансы: как правильно закаливать металл
  3. Термообработка: как лучше закалить железо в домашних условиях
  4. Проверка твердости после закаливания металла в домашних условиях
  5. Закалка и отпуск металла в домашних условиях своими руками в масле
  6. Как закалять сталь в домашних условиях: особенности процесса
  7. Изготовление горна
  8. Как самому накалить металл?
  9. Оборудование и особенности закалки

Процесс термической металлообработки кажется сложным. Но его можно провести даже дома, правда – с дополнительной подготовкой. Перед началом лучше почитать нашу статью о том, как правильно самому закалить деталь или сверло или вал в домашних условиях в масле.


Введение

Есть характеристика стали – наследственная и приобретенная зернистость. Размер зерна может быть меньше и больше, а также он меняется под воздействием высоких температур. Насколько быстро – зависит от количества примесей. Нельзя однозначно сказать, какая кристаллическая решетка, какие соединения лучше. В одних случаях от этого зависит прочность, в других пластичность. Этот показатель необходимо менять в зависимости от того, какая обработка предстоит. Если листовую сталь или профиль планируют подвергнуть резке, то следует провести процедуру, приводящую к укрупнению зерна. А если работа предстоит с высокоуглеродистой сталью, то лучше обрабатываются заготовки с мелкозернистой структурой.

Изменить зернистость достаточно трудно. При этом нужно учитывать наследственную склонность. Это не значит, что сплав в любом случае будет иметь крупные зерна, но при одинаковом нагреве двух брусков с различной наследственностью один быстрее другого произведет рост соединений. Поэтому фактор очень важен при подборе нагрева. Так не каждый как правильно закалять металл в домашних условиях можно только выборочно, следует знать химический состав.

Сплав имеет множество примесей. Среди них:

  • Феррит. Это основополагающий элемент, которого больше всего. Он несет основные свойства, остальные вещества только увеличивают или уменьшают их.
  • Перлит. Увеличивает твердость и прочность на растяжение и сжатие.
  • Цементит. Химическая формулы – железо с углеродом. И хоть элемент «С» увеличивает прочностные характеристики, если применять FeC чистым, то можно удивиться его хрупкости.
  • Графит. Высокоуглеродистые дамасские стали получаются при насыщении этой примесью в момент обработки методом ковки.
  • Аустенит. Формируется в момент очень высокого нагрева. При этом увеличивается пластичность, а также исчезают магнитные свойства.

Если углерода в составе от 0% до 2,18%, то мы имеет дело со сталью – низкоуглеродистой (до 0,8%) или углеродистой. А если его больше, чем 2,18%, то перед нами прочный чугун. Делаем вывод: характеристики зависят от двух причин:

  • количество примесей;
  • степень термальной обработки.

И если первое вы не сможете изменить самостоятельно, то второе – наверняка.


Технологические нюансы: как правильно закаливать металл

Сама процедура включает в себя три шага – нагрев, выдержку и остывание. Оттого, какой результат вы хотите получить и на каком материале работаете, выбирают различные параметры: предел, продолжительность, а также способы охлаждения. Приведем таблицу с несколькими марками стали:

МаркаТемпература в градусахСреда охлаждения
у9, у9а, у10, у10аот 770 до 800вода
85хф, х12от 800 до 840масло
хвтот 830 до 830
9хсот 860 до 870
хв5от 900 до 1000
9х5вфот 1000 до 1050
р9, р18от 1230 до 1300селитра

Есть две основные цели термообработки:

  • повышение прочности – это необходимо для ножей, топоров, сверл и других инструментов, которыми обрабатывают твердые поверхности;
  • увеличение пластичности изделия. Например перед тем, как ковать или гнуть – применяется скорее не в быту, а при небольшом частном деле.

При проведении технологии нагрева следует следить за цветом заготовки. Он должен быть насыщенно-красным с оранжевым или желтоватым отливом в зависимости от типа. На поверхности не должно образовываться черных или иного цвета пятен.


При проведении технологии нагрева следует следить за цветом заготовки. Он должен быть насыщенно-красным с оранжевым или желтоватым отливом в зависимости от типа. На поверхности не должно образовываться черных или иного цвета пятен.

Как правильно закаливать металл и железо, если нет специальной печи для обжига? Применять паяльную лампу или развести обычный костер – его температура и продолжительность горения достаточно велики для того, чтобы выполнить работу, не превышающую бытовых нужд.

Охлаждение можно проводить различными способами. Если срочно нужно сбить нагрев на одном участке изделия, то можно воспользоваться направленной струей холодной воды. Водное, а значит быстрое, остывание необходимо для легированных и углеродистых сталей. После нагрева следует взять элемент щипцами (если это небольшой нож, топор) и поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью. При отпуске следует охлаждать постепенно – сперва водой, а затем маслом.

И третий вариант – постепенное остывание на свежем воздухе. Тоже эффективный способ, когда нужно оставить небольшой эффект пластичности. Посмотрим видео по этой теме:



Термообработка: как лучше закалить железо в домашних условиях

Это процесс нагрева с дальнейшим охлаждением для изменения свойств. Помещаем в печь обычный сплав, а достаем – закаленный, который менее восприимчив к внешним деформациям. Для чего это нужно? При первичной обработке, например при штамповке, резке или литье, внутри сплава появляются внутренние напряжения, которые очень негативно воздействуют на прочностные характеристики и увеличивают хрупкость. Есть четыре типа термообработки:

  • Отжиг. Необходим для образования феррита и перлита. Заключается в нагреве в печи до 680-740 градусов, когда уже пройдет порог рекристаллизации. В результате распадаются старые молекулярные связи и образуются новые. Затем следует некоторая выдержка при температурном режиме 400-500, в конце – остывание, медленное, вместе с нагревательным элементом и просто открытыми дверьми.
  • Нормализация – аналогичная процедуре для снятия внутреннего напряжения, но нагрев – выше, а охлаждение гораздо быстрее.
  • Закалка. Основной происходящий процесс – изменение зернистости, что приводит к нужным результатам. Остывание очень быстрое, часто в воде или масле.
  • Отпуск. Бывает в нескольких режимах. О нем поговорим отдельно.


Проверка твердости после закаливания металла в домашних условиях

Привычное для всех в обиходе слово является точным термином и применяется преимущественно к цельным изделиям. Для проверки в поверхность вдавливается шарик или конус из инструментальной стали, а дальше по формулам производится расчет в зависимости от того, насколько глубокий след остался и какая сила была приложена. Есть еще один вариант – прибор Роквелла, но его использование дома или в квартире практически невозможно.

Единица измерения твердости – HRC. Для сравнения значений:

  • нож кухонный, крепкий, дорогой — от 55 до 63;
  • мелкие шестеренки в машинух — от 52 до 58;
  • наконечники, инструменты для дрели, сверла — от 60 и выше.


Закалка и отпуск металла в домашних условиях своими руками в масле

Для закалки углеродистых и легированных сталей, лучше всего использовать масляную жидкость. Причины следующие:

  • на поверхности заготовки не находится пузырьки;
  • поток стимулирует более активную теплоотдачу;
  • чтобы не менять тару, чтобы получить две ступени остывания.

Есть специальный аппарат – пирометр – он напоминает градусник, но измерения проводят без непосредственного контакта. Он дорогостоящий, поэтому для домашней работы покупать его не стоит. Посмотрим таблицу цветов, как по ней определять температуру:

Наименование цветаТемпература в градусах Цельсия
Ослепительно белый1250-1300
Светло-желтый1150-1250
Темно-желтый1050-1150
Оранжевый900-1050
Светло-красный830-900
Светло-вишнево-красный800-830
Вишнево-красный770-800
Темно-вишнево-красный730-770
Темно-красный650-730
Коричнево-красный580-650
Темно-коричневый530-580

Отпуск

Обработка требуется для того, чтобы убрать напряжения, образованные при первичной обработке. Различают три степени:

  • низкая — для ножей, медицинских инструментов, ножниц, лезвий;
  • средняя — для топоров, пил, дисков для распиловки дерева;
  • высокая — для деталей, необходимых в машиностроении.

Для определения побежалости также есть таблица цветов:

Наименование цветаТемпература в градусах Цельсия
Серый325
Светло-синий310
Ярко-синий295
Фиолетовый285
Пурпурно-красный275
Красно-коричневый265
Коричнево-желтый255
Соломенно-желтый240
Светло-желтый225
Светло-соломенный200

Выбор режима следует осуществлять согласно данным:

Вид отпускаТемпература в градусах ЦельсияФазовый составПрименение
Низкий120-250Мартенсит отпускаИзмерительные инструменты, штампы холодного деформирования
Средний350-500Троостит отпускаПружины, рессоры, штамповый инструмент горячего деформирования
Высокий500-650Сорбит отпускаВалы, кулачки, червячные механизмы, шестерни

Как закалять сталь в домашних условиях: особенности процесса

Рекомендации для правильной закалки:

  • нагрев — медленный и постепенный;
  • образование темных пятен на поверхности говорит о быстром перегреве;
  • дождитесь насыщенного алого цвета;
  • режим отпуска должен соответствовать степени закала.

Последний совет можно выполнить, если ознакомиться с таблицей:

закалка в градусах цельсияотпуск
1200390
380
1100370
360
1050350
340
980330
320
930310
300
870290
810280
270
760260
250
700240
230
650220
210
600200
<200

Изготовление горна

Это оборудование можно купить или сделать самостоятельно. Это специальная печь, позволяющая достигать высоких температур. Посмотрим, можно ли ее сделать дома.

Инструкция по изготовлению простого горна

  • Купите шамотный кирпич, он устойчив к нагреву до 2500 градусов.
  • Внутри трубы – цилиндр диаметром около 10 см.
  • Снаружи кирпичная облицовка.
  • Для укрепления используйте стальные уголки.
  • Сверху цилиндра, посередине горна установите чугунный колосник.
  • К трубе снизу прикрепите вентилятор и заглушку, чтобы очищать золу.
  • Оборудуйте систему вентилями, чтобы можно было при необходимости прочистить ее.
  • Поставьте новое оборудование на ножки по росту мастера.


Как самому накалить металл

Инструкция по использованию печи:

  • Разведите огонь.
  • Подготовьте 2 емкости — с маслом и с водой.
  • Добавьте угли и включите поддув.
  • Положите деталь клещами, подождите 15-20 минут.
  • Положите заготовку в первую емкость, а затем в воду.

Возможность процедуры дома

Посмотрим на видео, как закалка произведена дома самостоятельно без дополнительного оборудования:

Изготовление камеры для закаливания

Название такой конструкции – муфельная печь. Она делается из огнеупорной глины, которую нужно заливать в любую форму, например, подготовленную из картона. Слой должен быть – 0,8-1 см. Нагревательный элемент – нихромовая спираль из проволоки. Посмотрим видео с подробной инструкцией:


Оборудование и особенности закалки

Дома могут быть использованы:

  • электрическая или муфельная печь;
  • паяльник;
  • большой костер на улице.

Выбор нужно осуществлять согласно размерам детали и типу сплава, максимальной температуре нагрева.

Повышение твердости на открытом огне

Если вы не хотите делать горн с поддувом, можно использовать обычный мангал или камин, посмотрим, как это делают на видео:


В статье мы рассказали, как сделать закаленную сталь. Так как процедура сопряжена с риском, просим соблюдать технику безопасности.

Как согнуть оргстекло в домашних условиях

Гибка оргстекла в домашних условиях: особенности и нюансы

Органическое стекло (оргстекло, плексиглас, акрил) – прозрачный термопластичный полимер, которому легко придать нужную форму, в том числе изогнуть под любым углом с разным радиусом.

Для работы с ним не требуются сложное оборудование, специальный инструмент, особые условия, поэтому вполне можно гнуть оргстекло в домашних условиях. Но существует ряд важных нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы исключить брак и перерасход материала:

• Точный расчет. Для правильного расчета размеров будущей детали необходимо учитывать радиус изгиба. Отличный результат дает моделирование – изготовление прототипа детали из плотной бумаги или картона.

• Очистка и сушка. Органическое стекло сильно электризуется, вследствие чего активно притягивает к себе пыль и мелкий мусор, что существенно снижает прозрачность. Поэтому перед проведением всех манипуляций его нужно хорошо промыть чистой водой и дать просохнуть в течение суток.

• Правильный нагрев. Прогревать материал нужно со стороны большего натяжения – противоположной направлению изгиба. При этом ширина полосы прогрева должна иметь соотношение с толщиной листа 3:1.

• Температура нагрева. Органическое стекло, как и любой другой пластик, не только легко гнется под термическим воздействием, но может расплавиться и даже воспламениться. Поэтому критично важно выдерживать температуру не более 150 °C.

• Охлаждение. Во избежание появления внутренних деформаций остывать плексиглас должен при комнатной температуре. Применение каких-либо экстренных способов, в частности холодной воды, недопустимо.

Все без исключения способы гибки органического стекла предполагают предварительный разогрев. Это может быть локальный нагрев вдоль линии изгиба или прогревание всей заготовки, если размеры ее невелики. Также полному прогреванию подвергается лист акрила, если речь идет о выдавливании из него полусферы или другой объемной фигуры с помощью пуансона и матрицы.

 

Как гнуть оргстекло с помощью кипятка

Точный ответ на вопрос, при какой температуре гнется оргстекло, дать сложно. Определяется это опытным путем при нагреве. Оптимальной температурой считается та, при которой материал приобретает достаточную для изгиба пластичность.
При 135 °C органическое стекло гнется легко под собственным весом.
Податливым для изгиба, но требующим физических усилий, оно становится уже при нагреве до 100 °C.

Поэтому, если из акрила требуется изготовить деталь небольшого размера изогнутой формы или с загибом краев, на помощь придет кипяток. Заготовка помещается в емкость с кипящей водой и по мере нагревания периодически проверяется на пластичность. Как только деталь «дойдет до кондиции», она быстро извлекается и загибается. Для проведения данной операции заранее нужно подготовить необходимый инструмент (плоскогубцы, пинцет, чистую ветошь), так как материал быстро остывает и теряет пластичность.

Как согнуть оргстекло над паром

Для этого потребуется соорудить несложную конструкцию из старой кастрюли и двух деревянных дощечек или кусков гипсокартона. Кастрюля наполняется водой и накрывается после закипания дощечками, между которыми создается зазор 0,3-0,6 мм. Сверху укладывается заготовка. По истечении 5-10 минут она сгибается по линии прогрева. В качестве упора можно использовать одну из досок.

Метод «паровой бани» привлекателен своей простотой. Однако имеет ограниченное применение – с его помощью невозможно задать малый радиус загиба. Также ширина изгибаемого листа не может превышать диаметр емкости. Есть ограничение и по толщине – не более 5 мм. Для апробирования метода рекомендуется предварительно использовать ненужный кусок материала.

Как загнуть оргстекло над кухонной плитой

Метод имеет сходство с «технологией паровой бани», но здесь прогрев материала производится горячим воздухом. Потребуются консервная или кофейная банка, в дне которой делается прорезь 3-5 мм по диаметру. Как и в случае с «паровой баней» понадобятся две дощечки или два куска гипсокартона.
Банка устанавливается вверх дном на конфорку и накрывается вдоль прорези дощечками, на которые укладывается заготовка из плексигласа. Через 2-3 минуты она сгибается по линии прогрева.


Температура горячего воздуха, поднимающегося из щели и воздействующего на материал, значительно выше, чем водяного пара, что дает более качественный прогрев. А потому есть возможность обеспечить минимальный радиус изгиба – всего несколько миллиметров.

Как согнуть оргстекло в домашних условиях строительным феном

Использование строительного фена для придания оргстеклу нужной формы – метод наиболее технологичный и эффективный. Но у него есть один существенный недостаток – не каждый имеет под рукой строительный фен. Впрочем, из ситуации выход найти несложно. Прибор для работы можно одолжить, взять напрокат или купить – такой аппарат в хозяйстве всегда пригодится.


Для удержания и загиба небольшой заготовки из органического стекла подойдут тиски. Если их размеров недостаточно, то используются струбцины, с помощью которых лист материала фиксируется на столе или верстаке. Если нет ни верстака, ни стола, ни струбцин, оргстекло можно зажать между двумя досками и стянуть саморезами, после чего равномерно прогреть по линии изгиба и согнуть.

Как из тонкого оргстекла выдавить полушарие

Для выдавливания полусферы из тонкого оргстекла 3-5 мм понадобятся деревянный пуансон и фанерная матрица толщиной 10 мм с отверстием в форме круга. Диаметр отверстия матрицы должен учитывать припуск на толщину оргстекла.
Чтобы текстура дерева не отпечатывалась на изделии, пуансон и края матрицы желательно обработать казеиновым клеем, а после его высыхания зачистить наждачной бумагой.
Разогреть лист до нужной температуры можно на противне в духовке кухонной плиты, контролируя процесс по термометру. Во избежание ожогов рук работать с органическим стеклом нужно в защитных рукавицах.


Важно! Недопустимо использование синтетических перчаток! При контакте с горячим акрилом они могут расплавиться.
Разогретый лист материала вынимается из духовки и укладывается на матрицу. Сверху устанавливается пуансон, с помощью которого путем нажатия и удержания в течение 5-10 минут (до полного застывания) плексигласу задается форма полусферы или другая, в зависимости от используемого комплекта пуансон-матрица.

Как выпрямить оргстекло в домашних условиях

При длительном хранении и в условиях перепада температур органическое стекло имеет свойство деформироваться. Вернуть ему прежнюю правильную форму можно только термическим воздействием.

Для выравнивания оргстекла применяются разные способы:

• Обработка кипятком;
• Нагрев над огнем;
• Использование строительного фена.

Однако прогревать кипятком и над огнем можно только небольшие детали, а выравнивать феном получается не всегда и далеко не у всех.

Самый простой способ вернуть листу плексигласа былую геометрию – заключить его между двумя листами обычного стекла и оставить прогреваться на солнце. Полного светового дня будет достаточно, чтобы под солнечным теплом и давлением верхнего листа плексиглас принял прежнюю форму.

Как согнуть алюминиевый лист? Подробное описание имеющегося на сегодняшний день оборудования.

Листовой алюминий на ряду с листовой жестью являются наиболее используемыми металлами для создания различных деталей в быту. Например, рифлёные алюминиевые листы могут быть использованы в автомобиле.

Лист из алюминия может быть приобретён и в оптовой партии. Причём покупка может произойти, не выходя из дома. Преимущество Интернет-торговли неоспоримо.

Возможные способы гибки листового металла

В зависимости от конечного варианта детали могут быть использованы различные методики гибки листового металла:

  • промышленные листогибы;
  • самодельные листогибы;
  • специальные матрицы;
  • прессы.

Если говорить о промышленных предприятиях, то для гибки алюминиевых листов в большинстве случаев используется пресс высокого давления. Преимущество такой гибки заключается в том, что структура металла не нарушается.

В листогибочных станках же происходит деформация металла. На сгибе лист значительным образом истончается. Сгиб становится самым слабым местом получившейся детали.

Сегодня, когда в промышленных масштабах могут быть использованы роботы-листогибы. Человеку лишь необходимо систематически подвозить сырьё. Далее, автоматизированный процесс не требует даже технического контроля (заводы-автоматы — это будущее, которое позволит поднять уровень жизни страны на невероятные высоты).

Гибка алюминия в бытовых условиях

В домашних условиях может быть собран собственный станок. Для изготовления самой простой версии понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • стальной уголок;
  • труба;
  • дверные петли;
  • дрель.

Стальной уголок устанавливается на верстак и закрепляется. Далее под него устанавливается лист. Необходимая величина загиба выставляется при помощи зажима. Всё, что остаётся сделать — это произвести загиб при помощи применения мускульной силы.

Чем больше будет труба, тем больше будет рычаг приложения силы. То есть легче будет проходить процесс сгибания листа.

При помощи означенного устройства могут быть согнуты листы до 3 мм.

Смотрите также:

На видео будет продемонстрирован самодельный листогиб:

Источник №1: http://ads-metall.ru/catalog/non-ferrous-metal/list/list-alyuminievyy/

Tweet

Как сделать простой металлический тормоз для гибки металла

Учебное пособие о том, как сделать простой металлический тормоз для сгибания кронштейнов для полок в домашних условиях.

Хотите сэкономить на кронштейнах для полок? Или, может быть, вы похожи на меня и хотите использовать кронштейн для полки, который нельзя купить. В любом случае у меня есть решение, чтобы сэкономить ваши деньги и создать идеальный кронштейн для полки для вашего пространства. Решением является металлический тормоз, и в этом уроке я расскажу, как сделать простой металлический тормоз, который можно использовать дома.

Есть много способов сделать металлический тормоз. Два учебных пособия, которые я использовал для создания своего металлического тормоза, - это «Простой тормоз для листового металла: руководство без сварки» и «Как сделать металлический тормоз» от I Like to Make Stuff. Но поскольку у меня нет модных пил для резки металла, и я новичок, я сделал свой металлический тормоз еще проще, где единственные разрезы по металлу - прямые, а не под углом.

Я бы порекомендовал сделать этот металлический тормоз, если вы только начинаете ( новичок ) и не хотите гнуть тонны металла.Просто кое-где скобки для всего дома. Если вы хотите что-то, что будет использоваться постоянно, сделайте тормоз, как в двух руководствах, указанных выше.

Кроме того, этот металлический тормоз сгибает металл только толщиной до 1/8 дюйма.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ?

Я хотел бы поговорить о стоимости создания этого инструмента для гибки металла. Во-первых, я предполагаю, что вы новичок, имея только дрель и пилу по дереву, ни один из инструментов не должен работать с металлом.

Ваша общая стоимость составит около 55 долларов, включая все основные необходимые инструменты ( ручная пила ).

Стоимость только материала составляет около 25 долларов.

Итак, примерно за 55 долларов вы можете гнуть металл дома, а также иметь инструменты, необходимые для работы с металлом. Теперь позвольте мне рассказать, как сделать металлический тормоз.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Прежде чем я начну свое руководство, я бы порекомендовал посмотреть два видео по ссылкам, которые я предоставил выше ( учебные пособия, которые я использовал, чтобы основать, как сделать свой тормоз ), эти видео помогут вам понять, о чем я говорю.Извините, я забыл создать собственное видео.

Кроме того, мои изображения могут немного отличаться от того, что я объясняю. Я бы порекомендовал сделать что-нибудь другое, отличное от металлического тормоза, который я сделал, поэтому, если я сделаю еще один тормоз, я сделаю это именно так.

ШАГ 1: РЕЗКА МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

СОВЕТ: Используйте зажимы, чтобы удерживать металл на месте во время резки.

Отрежьте металлический стержень 1-1 / 2 ″ до следующих размеров: 12,5 ″, 12,5 ″ и 11 ″, используя ножовку.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сделаете только два разреза, чтобы получить три измерения.

СОВЕТ: после отрезания одной детали обязательно используйте металлический напильник, чтобы края металла не были острыми.

Затем снова обрежьте стальной круглый стержень 3/8 ″ до следующих размеров: 8 ″ и 8 ″, используя ножовку. Также подпилите концы, чтобы удалить острые края.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ножовка по металлу - это медленный способ резать металл, но он даст вам чистый срез.

Теперь отрежьте доску 2 ″ x4 ″ до следующих размеров: 23,5 ″ и 19,5 ″ с помощью торцовочной пилы. Это разные размеры, поэтому вы можете зажать более длинную доску.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заказать доску в строительном магазине.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ПЕТЛИ

Поместите две части доски 2 × 4 на плоскую поверхность и скрепите две доски вместе так, чтобы между обоими концами оставалось расстояние 2 дюйма. См., Например, изображение ниже.

Затем возьмите дверные петли и поместите их на доски. Середина петель будет там, где две доски сходятся вместе, а петли будут на расстоянии 1/4 дюйма от края меньшей доски.

После того, как петли отцентрованы, отметьте карандашом отверстия для винтов. Затем предварительно просверлите отмеченные участки сверлом 1/8 ″. Затем прикрепите петли прилагаемыми винтами.

ШАГ 3: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

СОВЕТ: поместите лом 2 × 4 под доски, чтобы поднять тормоз, чтобы зажимы могли прижать металл к тормозу.

Теперь вы собираетесь прикрепить две плоские металлические детали диаметром 12,5 дюймов к доскам. Они будут размещены между петлями с зазором 1/4 дюйма от обеих петель. Металл будет прикреплен к краю каждой доски. Прижмите металл к доскам.

Закрепив металл на месте, возьмите сверло 11/64 ″ и просверлите отверстия на конце каждой металлической детали.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Можно обойтись двумя винтами на каждую металлическую деталь (по одному с каждой стороны), но лучше четыре (по два с каждой стороны).

СОВЕТ: Используйте пылесос во время сверления, чтобы облегчить очистку.

Затем прикрепите металл к доскам с помощью шурупов диаметром 1 дюйм.

СОВЕТ: Просверлите одно отверстие, закрепите винтом и переходите к следующему.

ШАГ 4: РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ

Эта металлическая деталь - ваша последняя плоская металлическая деталь ( 11 ″ ), которая будет установлена ​​поверх одного из ранее установленных металлических предметов. Он будет помещен на металлическую деталь, которая прикреплена к более длинной доске.

Но прежде чем его можно будет разместить, вам нужно просверлить отверстия 5/16 ″ в концах. Зажмите металл на картон для обрезков, затем проделайте два отверстия рядом с каждым концом ( примерно на 1/2 дюйма от концов ), используя сверло по металлу 5/16 дюйма.

СОВЕТ: Используйте промышленный пылесос, чтобы удерживать металлическую стружку.

Когда отверстия будут сделаны, верните деталь обратно в тормоз. Что касается моего металлического тормоза, я буду гнуть металл на 1/8 дюйма, поэтому мне понадобится зазор 1/8 дюйма между уже закрепленными металлическими частями.

Чтобы получить этот зазор, вы можете использовать кусок металла 1/8 дюйма (, это то, что я видел на изображении ниже, например ), или вы можете измерить и отметить 1/8 дюйма от внутреннего края (, где доски собираются вместе ). Помните, что эта металлическая деталь помещается на более длинную доску.

СОВЕТ: Если вы измеряете и маркируете, отметьте по крайней мере в трех точках ( конца и середины ).

Зажмите металлическую деталь размером 11 дюймов так, чтобы она находилась между винтами на более длинной плате и на расстоянии 1/8 дюйма от края нижнего металла.

После того, как металлическая деталь зажата и не движется, просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″, через уже просверленное отверстие 5/16 ″ через нижнюю металлическую деталь и деревянную доску. Выполните этот шаг и для другого предыдущего отверстия 5/16 ″.

Просверлив оба отверстия, освободите металлический зажим и переверните тормоз так, чтобы деревянное основание было обращено вверх.

Возьмите лопаточную коронку 3/4 ″ и просверлите только что просверленные отверстия 5/16 ″ глубиной примерно 1/2 ″. Это сделано так, чтобы болт с квадратным подголовком был вставлен, и доски могли стоять заподлицо на поверхности.

После вставьте болты с квадратным подголовком в отверстия и переверните тормоз.

Затем вставьте металлическую деталь диаметром 11 дюймов в болты, добавьте шайбу и затяните барашковую гайку на место. Эта установка предназначена для больших металлических деталей ( листового металла ).

Вам нужно просверлить еще два отверстия 5/16 ″, которые расположены ближе к середине. Вам понадобится от 3 до 3-1 / 2 дюйма между этими новыми отверстиями. Они будут использоваться с меньшими металлическими частями 2 дюйма и меньше.

Поскольку ваши две металлические детали уже затянуты вместе, вам просто нужно снова просверлить два отверстия 5/6 ″, используя сверло 5/16 ″ ( сверление через две металлические детали и деревянную доску ).Затем используйте лопаточную коронку 3/4 дюйма для под доской. Теперь у вас будет несколько вариантов того, какой размер металла сгибать, просто переместите болты с квадратным подголовком.

ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ РУЧЕК

8-дюймовые стальные круглые стержни - это ваши ручки для тормоза. В этом дизайне они будут съемными. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия 3/8 ″ на 2 ″ стороне меньшей деревянной доски.

Вы хотите, чтобы эти ручки были примерно на расстоянии от ваших металлических деталей ( не больше ширины ваших плеч ) и примерно на 1-1 / 2 дюйма глубиной.Используйте сверло по дереву 3/8 дюйма, чтобы просверлить два отверстия глубиной 1-1 / 2 дюйма.

Затем вставьте стержни в отверстия.

Ваш металлический тормоз готов!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если хотите, можете покрасить!

ЧТО Я БЫ СДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ

Вот список вещей, которые я бы порекомендовал сделать, если бы я создал новый металлический тормоз. Эти изменения представлены в пошаговом руководстве выше . Я просто хотел поделиться своими изменениями.

  1. Я бы использовал плоский металл 3/16 ″, я использовал 1/8 ″ в моем тормозе, и верхняя пластина слегка прогнулась после многократного использования.
  2. Отрежьте плоский стержень 1-1 / 2 ″ два раза вместо трех. Чтобы разрезать ножовкой, нужно время, поэтому меньше разрезов было бы фантастическим!
  3. Только два винта на металлическую деталь ( шаг 3 ).

И на этом все.

Надеюсь, это руководство поможет вам сделать простой металлический тормоз, которым вы сможете гнуть металл в домашних условиях!

Сгибание металла для самостоятельной сборки разумно точным способом - Механические элементы

Существует множество способов согнуть металл для кронштейна.Поищите на YouTube, и вы наверняка найдете несколько техник. Что ж, мы не хотим отказываться от любого из них, потому что всем им есть место. Тем не менее, мы добавим еще один - тот, который особенно хорош, если вам нужно более одного аналогичного изгиба.

Мне нравятся производственные детали с идеальным изгибом даже в толстых материалах. Я люблю смотреть видео, как прогрессивные матрицы штампуют идеальные детали. О, но в этих машинах так много NRE (невозмещаемых расходов)! Собственно, в больших объемах штамповка - один из самых дешевых способов изготовления деталей.Однако DIY не большого объема.

Парадигма производства не работает, когда вам нужно всего несколько штук. Хотя существуют изящные механические гибочные станки для изготовления всего одного (или нескольких) изделий, они, как правило, большие и дорогие. Что ж, у меня есть много инструментов, но, как и у большинства домашних мастеров, у меня нет места (или денег) для больших специальных инструментов, собирающих пыль. Это означает, что сделай сам должен проявлять творческий подход! Это решения! мы ищем.

Видео сгиба металла своими руками

Как уже упоминалось выше, существует множество способов сгибания металла своими руками.Толстый и тонкий. Это еще одно, о чем следует помнить. Когда это соответствует вашим потребностям, это может быть довольно удобно. Это не производство, и это не очень высокого качества, но это довольно быстро (как только вы его настроите) и отлично подходит для DIY (особенно когда вам нужно сделать больше одного). Наслаждайтесь видео.

Видео объясняет несколько попыток с другими методами, такими как тиски и молоток. Я даже попробовал метод Slit / Bend / Weld - (см. Фото ниже), который оказался неплохим.В объяснении в видео также рассказывается, почему другие методы сгибания металла не помогли в этой работе.

Разумная попытка использовать технику Half Cut / Bend / Weld Fill для кронштейна.

Это приложение для гибки металла немного отличается, поэтому требования также немного другие. Хотя эта техника не уникальна, она, вероятно, не первая, что приходит на ум. О, и вам нужен пресс, чтобы он заработал. Здесь используется гидравлический пресс, но (в зависимости от вашего кронштейна) подойдет и прочный оправочный пресс.

Более глубокий взгляд

Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание в отношении конкретных кронштейнов на видео:

  1. Металл, который нужно сгибать, - это нержавеющая сталь 304. Это довольно распространенный материал для листового проката, но его трудно обрабатывать и несколько сложно сгибать.
  2. Эти детали вырезаны струей воды в местном магазине Precision Waterjet, но они не гибнут. Есть и другие магазины, которые делают все это, но они намного дороже и с большим временем ожидания. Я сделал несколько дополнительных приспособлений для экспериментов с изгибом.Хотя это хороший метод, на самом деле не имеет значения, как режется металл.
  3. При окончательной установке кронштейны будут удерживать значительную силу вокруг изгиба, поэтому они не могут быть слабыми (например, разрезать половину пути, а затем изгибать). Прочность важна, поэтому они достаточно толстые.
  4. Все детали «штампа» - это просто кусочки из мусорного бака. Единственные детали с технологической обработкой - это 2, которые свариваются прихватками. Хотя с моими записками это сработало, вы можете сделать это по-другому.
  5. Это пресса на видео, и это домкрат для мотивации силы.

Некоторым может показаться излишним гнуть металлический кронштейн. Я понял. Для других это исключено, потому что у них нет доступа к прессе. Тоже норм. Я не очень часто делаю скобки таким образом, потому что большинство моих скобок не нуждаются в такой повторяемости. В данном случае мне нужно согнуть 4 металлических кронштейна, все таки полупрофессионального вида.

Соображения

Для этого метода есть несколько соображений.

  • Во-первых, убедитесь, что у вас есть силы для выполнения задачи. (Нажмите достаточно сильно, чтобы согнуть металл.)
  • Во-вторых, установите пространство для сгиба как минимум в 3 раза больше толщины материала - больше для больших сгибов. (Другими словами, для изгиба на 45 градусов меньше места, чем для изгиба на 120 градусов.) Метод проб и ошибок подскажет, что идеально.
  • В-третьих, используйте центральную нажимную деталь с закругленными краями. Прижимная деталь с острым квадратным краем вызовет царапины и непостоянство изгиба.
  • В-четвертых, убедитесь, что достаточно места для изгиба. Когда происходит изгибание, ничто не мешает.
  • В-пятых, найдите способ выровнять вещи так, чтобы они изгибались так, как вы хотите. В одном фрагменте видео видно, что один из кронштейнов согнут под углом. Если вы не обращаете внимания, вы будете гнуть металл не так, как хотите.
  • В-шестых, слегка согните металл, потому что он будет немного сгибаться, когда вы снимаете давление.Степень расслабления - это свойство используемого вами материала, поэтому разные материалы изгибаются немного по-разному.

В наши задачи по кронштейнам входит удержание сил реакции пневматических цилиндров. Ничего страшного, но достаточно, чтобы проект стоил того, чтобы все сделали правильно. На видео вы можете увидеть, что есть место для изгиба, и нужно много возиться, чтобы сделать изгибы квадратными. Намного лучше сделать кронштейны, которые будут хорошо выглядеть и иметь хорошую прочность. Вот фотография конечного результата: все установлено и готово к работе.Вы также можете увидеть некоторые стержни с резьбой для нестандартных болтов в сборке. Все это прекрасно работает.

Удачи со всем вашим изгибом металла

Поделитесь статьей:

GeForce Garage: серия Scratch Build, видео 2 - Как резать и сгибать листовой металл

Логан Декер в чт, июн 28 2018 GeForce Garage, Видео, Гиды

В первом видео из серии GeForce Garage Scratch Build мы использовали SketchUp для создания 3D-модели нашего нестандартного корпуса.Теперь мы собираемся использовать эту модель в качестве чертежа для создания настоящего шасси с нуля.

В этом видео Дэвид «InsolentGnome» Кэти, автор удостоенного наград зловещего мода Gigantea, расскажет нам об основах измерения, резки и гибки металла для создания нестандартного шасси.

Имейте в виду, что в этом видео и на протяжении всей нашей серии Scratch Build вы узнаете основы определенных методов моддинга, но для ваших собственных пользовательских сборок могут потребоваться другие инструменты и материалы.И в этом суть моддинга: адаптируйте методы для создания единственных в своем роде ригов, построенных в соответствии с вашими собственными спецификациями, а не просто следуйте этим инструкциям шаг за шагом.

Как всегда, но, в частности, по этой теме, мы настоятельно рекомендуем просмотреть видео целиком, прежде чем вырезать и сгибать любой металл в домашних условиях, и всегда носить надлежащее защитное снаряжение. Вы найдете это снаряжение, а также пошаговое руководство по руководству Дэвида в нашем сопроводительном загружаемом руководстве (PDF).

Продолжайте проверять здесь, в GeForce Garage, так как мы обновляем сайт новыми видеороликами по Scratch Build, включая учебные пособия по металлической отделке, модификации графического процессора, гидропогружению для невероятной отделки шасси и компонентов и многое другое!

Для других руководств по навыкам, включающим Scratch Build:


Как согнуть металлическую планку для отделки окон

Как заменить окна: как согнуть металлический оклад для оконной отделки

Гнуть алюминиевый оклад для перекрытия только что установленных окон дома.

Описание видео

Привет, я Дэвид Белч, и сегодня я с Expert Village, чтобы показать вам, как устанавливать окна. Чтобы закрыть окно снаружи, я использую катушку. Это покрытие из ПВХ, что означает, что это виниловое покрытие сверху. Это алюминий в листе, поэтому в основном это листовой металл. Отрежьте это на куски. Это будет

с боков. Что я могу получить, так это две стороны, потому что это более короткие окна, поэтому я просто увеличиваю их длину вдвое.Забейте его, согните и сломайте. Мои концы тоже. Лицевая сторона - 2 и 5/8, моя задняя часть - 2 и 3/4. Просто продолжай повторять. Теперь это будет для меня. Далее сделаю свои пороги. У меня есть

, чтобы оставить себе достаточно места для обхода. Как вы можете видеть, подоконник 40 дюймов, но у меня было не менее 2 дюймов с каждой стороны, чтобы вернуться, поэтому у меня было еще 5 дюймов с каждой стороны. Мы используем квадрат, убедитесь, что у вас мертвый квадрат, отрежьте длину пальцев, пройдитесь по нему, длину пальцев, пройдитесь вниз, таким образом ваш квадрат

не двигается.В большинстве случаев при сгибании металла вы должны знать, какой изгиб сгибать в первую очередь, иначе вам придется загнать себя в угол. Это будет стороной. Что я здесь делаю, так это то, что мне не нужно оставлять след. Это 3/4 дюйма, потому что внешний край ...

Подробнее см. Здесь: https://www.youtube.com/watch?v=h0mwY3eB35g

Как заменить окна: как согнуть металлическую планку для оконной отделкиГибая алюминиевую планку для перекрытия недавно установленных окон дома. Описание видео Привет, меня зовут Дэвид Белч, и сегодня я с Expert Village, чтобы показать вам, как устанавливать окна.Чтобы закрыть окно снаружи, я использую катушку. Это покрытие из ПВХ, что означает, что это виниловое покрытие сверху. Это алюминий в листе, так что я ...

Изучите быстрый совет для гибки листового металла

Я нашел это видео Стейси Дэвид из Gearz, которое, как я подумал, может заинтересовать некоторых из вас, кто делает это самостоятельно, автолюбителям. Стейси демонстрирует технику сгибания металлического листа с помощью тисков и тисков 2х4. Я никогда не пробовал этот метод, но если у вас нет металлического тормоза, он может работать нормально.

Есть много способов выполнить работу, не имея всех инструментов. Конечно, инструменты могут сделать это проще и быстрее, но обычно есть другой способ сделать это. Так что, если вы не заинтересованы в этом виде работы в качестве хобби из-за стоимости инструмента, не позволяйте этому быть препятствием. Если вы готовы приложить немного больше усилий и времени для работы над поездкой, вы можете найти другие способы, как показано в этом видео, для выполнения работы.

Советы по использованию английского колеса

У английского колеса много применений.Если вы изготавливаете детали со сложными изгибами, такие как баки мотоциклов или панели для ремонта ржавчины, это пригодится. Это короткое видео, демонстрирующее, что такое английское колесо, и несколько основных советов по его использованию.

Гибка металла с помощью тормоза

Это короткое видео, демонстрирующее, как гнуть металл при использовании металлического тормоза.

Как использовать термоусадочную машину и растяжитель металла

Это видео демонстрирует, как работает термоусадочная машина / подрамник для металла.Это полезно при изготовлении фланцевых деталей. Я лично нашел это полезным при изготовлении деталей проема колеса.

Есть много других инструментов, которые можно использовать для работы с металлом, например мешок с песком и молоток. Однако не позволяйте тому, чего у вас нет, стоять у вас на пути. Могут быть альтернативные способы, как Стейси Дэвид продемонстрировала в первом видео. Главное - попробовать. Как говорится: «Если есть воля, есть и выход».

Радиусы изгиба и минимальные размеры изгиба для конструкции из листового металла

Категория Толщина Минимальный изгиб Радиус изгиба
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 0,55 дюйма | 13,97 мм 0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,175 дюйма | 4,44 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 20 (0.032 "| 0,81 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,4 дюйма | 10,16 мм
Алюминий Калибр 20 (0,032 дюйма | 0,81 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,24 дюйма | 6,1 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,18 дюйма | 4,57 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 0,55 дюйма | 13,97 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,45 дюйма | 11,43 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий 18 калибр (0.040 "| 1,02 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 18 (0,040 дюйма | 1,02 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,225 дюйма | 5,71 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,255 дюйма | 6,48 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,225 дюйма | 5,71 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,305 дюйма | 7,75 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,55 дюйма | 13,97 мм 0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий калибр 16 (0.051 "| 1,30 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 16 (0,051 дюйма | 1,30 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,55 дюйма | 13,97 мм 0,03 дюйма | 0,76 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,385 дюйма | 9,78 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,32 дюйма | 8,13 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,22 дюйма | 5,59 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,4 дюйма | 10,16 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 1,5 дюйма | 38,1 мм 1,225 дюйма | 31,11 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 1,5 дюйма | 38,1 мм 1,2 дюйма | 30,48 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,06 дюйма | 1,52 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 14 (0,064 дюйма | 1,63 мм) 0,2 дюйма | 5,08 мм 0,035 дюйма | 0,89 мм
Алюминий Калибр 14 (0.064 "| 1,63 мм) 0,265 дюйма | 6,73 мм 0,053 дюйма | 1,35 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,3 дюйма | 7,62 мм 0,0622 дюйма | 1,58 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,275 дюйма | 6,98 мм 0,051 дюйма | 1,3 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,275 дюйма | 6,98 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,3 дюйма | 7,62 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,275 дюйма | 6,98 мм 0,051 дюйма | 1,3 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,3 дюйма | 7,62 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 1,5 дюйма | 38,1 мм 1 дюйм | 25,4 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,275 дюйма | 6,98 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 12 (0,081 дюйма | 2,06 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий калибр 12 (0.081 "| 2,06 мм) 0,275 дюйма | 6,98 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,24 дюйма | 6,1 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,11 дюйма | 2,79 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий 11 калибр (0.091 "| 2,31 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Датчик 11 (0,091 дюйма | 2,31 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,07 дюйма | 1,78 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 1,5 дюйма | 38,1 мм 1,1 дюйма | 27,94 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,078 дюйма | 1,98 мм
Алюминий Калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 10 (0,102 дюйма | 2,59 мм) 0,375 дюйма | 9,52 мм 0,062 дюйма | 1,57 мм
Алюминий Калибр 10 (0.102 дюйма | 2,59 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,045 дюйма | 1,14 мм
Алюминий 8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 1 дюйм | 25,4 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий 8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,225 дюйма | 5,71 мм
Алюминий 8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,102 дюйма | 2,59 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,04 дюйма | 1,02 мм
Алюминий 8 калибр (0.1285 дюймов | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,055 дюйма | 1,4 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,05 дюйма | 1,27 мм
Алюминий Калибр 8 (0,1285 дюйма | 3,26 мм) 0,5 дюйма | 12,7 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий (0,188 дюйма | 4.78 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,125 дюйма | 3,17 мм
Алюминий (0,188 дюйма | 4,78 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,17 дюйма | 4,32 мм
Алюминий (0,188 дюйма | 4,78 мм) 0,75 дюйма | 19,05 мм 0,12 дюйма | 3,05 мм
Алюминий (0,188 дюйма | 4,78 мм) 1.375 дюймов | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,22 дюйма | 5,59 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,13 дюйма | 3,3 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0.19 дюймов | 4,83 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,375 дюйма | 34,92 мм 0,375 дюйма | 9,52 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,5 дюйма | 38,1 мм 0,95 дюйма | 24,13 мм
Алюминий (0,250 дюйма | 6,35 мм) 1,375 дюйма | 3,49 мм 0,17 дюйма | 0,43 мм

Введение в формовку листового металла от прототипа до производства

Производство металла имеет важное значение для всех сфер экономики.Благодаря своей прочности, жесткости и долговечности металлические компоненты используются в различных областях, от бытовых приборов до строительных деталей и панелей кузова автомобилей. Традиционные методы производства металла включают формование, литье, формование, соединение и механическую обработку.

Формовка листового металла включает в себя различные процессы, при которых к листу металла прикладывают силу для пластической деформации материала до желаемой формы, изменяя его геометрию, а не удаляя какой-либо материал. Листовые металлы можно сгибать или растягивать в различные сложные формы, что позволяет создавать сложные конструкции с большой прочностью и минимальным количеством материала.

Формовка листового металла на сегодняшний день является наиболее экономичным методом формовки для производства деталей в больших количествах. Он может быть в высокой степени автоматизирован на заводах или, с другой стороны, с ручным управлением в металлических мастерских для мелкосерийных деталей. Это универсальная, последовательная и высококачественная процедура для создания точных металлических деталей с минимальными отходами материала. От металлических банок до защитных кожухов для оборудования - детали, созданные путем формовки листового металла, встречаются повсюду в нашей повседневной жизни.

Из этой статьи вы узнаете основы обработки листового металла, различные процессы формования листового металла и способы снижения затрат на формовку листового металла с помощью быстрой оснастки и штампов, напечатанных на 3D-принтере. Чтобы получить подробный обзор и пошаговый метод, посмотрите наш веб-семинар или загрузите нашу техническую документацию.

Листовой металл - это тонкие плоские металлические детали, которые формируются в промышленных процессах. Это могут быть очень тонкие листы, считающиеся фольгой или листом, до листов толщиной до 6 мм (0,25 дюйма). Заготовки толщиной более 6 мм считаются листовой сталью или конструкционной сталью.«Толщина листового металла во всем мире обычно указывается в миллиметрах, в то время как в США используется нелинейная мера, известная как калибр. Чем больше номер калибра, тем тоньше металлический лист.

Заготовка из листового металла для формирования кожуха лезвия электрической пилы.

Листовой металл широко используется в производстве автомобилей, самолетов, поездов, корпусов оборудования, офисных инструментов, мебели, бытовой техники, компьютеров, компонентов машин, банок для напитков, а также в строительстве (воздуховоды, водостоки и т. Д.)).

Металлический лист обычно используется в приложениях, где долговечность важнее веса, например, в более крупных конструктивных частях судов, сосудов высокого давления и турбин.

В листовой металл можно перерабатывать множество различных металлов, включая алюминий, сталь, латунь, олово, медь, никель, титан, а также в декоративных целях золото, серебро и платину.

Заготовка из листового металла обычно прокатывается и поставляется в бухтах, которые можно разрезать и сгибать, придавая им различные формы.

Формовка листового металла включает такие виды обработки, как гибка, прядение, вытяжка или растяжение, выполняемые штампами или штамповочными инструментами. Формование чаще всего выполняется на прессе, и детали формуются между двумя штампами.

Процесс формовки листового металла прост:

  1. Из заготовки вырезают лист металла для создания отдельных заготовок.

  2. Заготовка помещается в формовочную машину между двумя инструментами.

  3. Под воздействием высоких сил станка верхняя матрица (также известная как пуансон) проталкивает листовой металл вокруг соответствующего нижнего инструмента и сгибает его в желаемой форме.

Технологический процесс формовки листового металла.

С другой стороны, формовка листового металла требует значительного количества оборудования. Процедура требует оборудования и специализированных инструментов, которые зависят от части. Как показано выше, инструмент, также называемый формой или матрицей, является частью формовочной машины, которая изгибает лист.

Как правило, производители изготавливают свои формовочные инструменты из металла путем обработки на станках с ЧПУ или с помощью аутсорсинга поставщикам услуг.Этот предварительный инструмент стоит дорого и требует значительных сроков выполнения заказа.

Под влиянием инноваций отрасли, в которых используются металлические компоненты, нуждаются в более сложных деталях с повышенной маневренностью средств изготовления. Пересмотр техник использования инструментов может стать для этого мощным рычагом.

Хотя детали большого размера, такие как панели кузова автомобиля, связаны с тяжелой оснасткой, большинство мастерских по металлу также производят все виды небольших узлов, требующих меньших изгибающих усилий. Замена этих металлических инструментов пластиковыми деталями, напечатанными на заводе, для прототипов и мелкосерийного производства может сократить время разработки и снизить производственные затраты.

Внутренняя 3D-печать позволяет инженерам создавать прототипы металлических деталей и повторять конструкции инструментов за считанные часы, достигая сложной геометрии, снижая при этом зависимость от внешних поставщиков. Профессиональные настольные принтеры доступны по цене, их легко внедрить, и их можно быстро масштабировать по мере необходимости.

Различные версии верхних и нижних штампов, изготовленных с помощью 3D-печати, для формирования сменного кожуха лезвия.

Производители уже используют полимерные смолы для стереолитографии (SLA) для замены металлических приспособлений, приспособлений и запасных частей на заводах.В таких процессах, как литье под давлением или термоформование, использование испытательных форм для пластика является эффективной практикой для проверки конструкции и решения проблем DFM, прежде чем переходить к дорогостоящим металлическим формам. Значительная экономия затрат на материалы от металла до пластика.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как Шейн Уайтон из инженерной группы Formlabs сформировал деталь из листового металла, используя инструменты для 3D-печати для проверки концепции.

Технология 3D-печати

SLA обеспечивает некоторые интересные свойства при формовании листового металла.Принтеры SLA, отличающиеся высокой точностью и гладкой поверхностью, могут изготавливать инструменты с превосходными функциями совмещения для лучшей повторяемости. Благодаря обширной библиотеке материалов с различными механическими свойствами, выбор смолы, адаптированной к конкретному случаю использования, может оптимизировать результат формовки. Смолы SLA изотропны и довольно стабильны под нагрузкой по сравнению с другими материалами для 3D-печати. Пластиковая оснастка также может исключить этап полировки, поскольку пластиковые штампы не маркируют лист как металл.

Механизм аналогичен обычному рабочему процессу формовки листового металла. Отличие заключается в дизайне и печати двухэлементного инструмента, состоящего из верхнего и нижнего штампов. Затем чистый лист помещают между пластиковыми матрицами и прессуют с помощью гидравлического пресса или другого формовочного оборудования.

Технологический процесс формовки листового металла с помощью 3D-печатных штампов.

White Paper

Эта исследовательская работа проверяет и демонстрирует жизнеспособность 3D-печатных штампов SLA для формования деталей из листового металла.

3D-печать инструмента для формования листового металла на дому может дать дизайнерам и инженерам гибкость за счет сокращения времени выполнения заказа с недель до дня.

Для крупносерийного производства изготовление прототипа инструмента из пластика позволяет проверить конструкцию, прежде чем переходить к дорогостоящему металлическому инструменту. Для мелкосерийного производства печатные штампы сэкономят сотни долларов по сравнению с аутсорсингом детали.

Вот сравнение стоимости и сроков изготовления штампов, необходимых для металлического ограждения лезвия, в нашем техническом документе:

Процесс Оборудование Время выполнения Затраты на материалы для 1 финальной части Затраты на материалы для 50 Final Детали
Инструмент для 3D-печати собственного производства Форма 3, прессовая машина, оборудование для резки металла 10-24 часа (время печати инструмента и пост-обработка) 40 долларов (30 долларов США + 10 долларов листового металла) 60 долларов (30 долларов США + 30 долларов листового металла)
Внешний инструмент для 3D-печати Пресс, металлорежущее оборудование 6 рабочих дней 160 долларов США (150 долларов США + 10 долларов США за листовой металл) 180 долларов США (150 долларов США + 30 долларов США за листовой металл)
Металлорежущий инструмент на стороне оборудование для резки 25 рабочих дней 460 долларов (450 долларов США + 10 долларов листового металла) 480 долларов (450 долларов США + 30 долларов за листовой металл)
Металлическая деталь, переданная на аутсорсинг Нет - полностью передана на аутсорсинг 15 рабочих дней 230 $ 700 $

Переосмысление производства инструментов - мощный способ сокращения затрат в производстве металла.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *