Вырезаю чертеж профиля ручки и приклеиваю его к блоку ручки.

Разметка линий от хвостовика вверх и на переднюю часть блока. А также разметка центра блока, чуть тоньше лезвия. На фото вы можете увидеть карандашные отметки, где будут просверлены отверстия для хвостовика.

Сверление блока

Чтобы просверлить отверстия для хвостовика, 2 внешних отверстия просверливаются под углом, прямо внутри карандашной линии, проведенной для внешней линии хвостовика. Отверстие в середине просверлено прямо вниз.

Полезно сделать отметку на сверле куском ленты или острым предметом на случай, если вы промахнетесь мимо отметки.

Корончатая пила с хвостовиком почти достаточно длинна!

Начало работы с кольцевой пилой может быть немного сложным, но как только она проникнет глубже в материал, это блестящий инструмент, который быстро удаляет материал между 3 отверстиями. Теперь, когда отверстие для хвостовика имеет грубую форму, мы можем начать работать над лезвием.

Работа с лезвием

Первым шагом является укорачивание хвостовика, чтобы он поместился в блоке рукоятки. Хвостовик на этом лезвии не закален и легко отрезается ножовкой.

Теперь мы готовы начать работу по установке хвостовика лезвия в блок рукоятки. Здесь я использую небольшой стальной рашпиль с тонким лезвием и грубыми зубьями. Это идеальный инструмент для очистки боковых сторон отверстия после кольцевой пилы с хвостовиком и достаточной длины, чтобы достать до дна отверстия.

Важно не соскоблить слишком много материала на этом этапе. Установка лезвия в единый блок требует больше усилий, чем при использовании валика или передней части, поэтому уделите время этому этапу процесса. На фото ниже я вставил лезвие почти полностью. Я продолжаю проверять лезвием и понемногу счищать, стараясь не сделать отверстие шире, чем оно должно быть.

Проведение линий острым карандашом — хороший способ не соскоблить слишком много материала перед повторной проверкой лезвием.

Когда плечи лезвия находятся внутри блока рукоятки, я придаю передней части блока законченную форму. В этом случае я хочу слегка закругленную переднюю часть.

До сих пор мы имели дело только с самим хвостовиком, но я также хочу, чтобы верх и низ лезвия слегка прилегали к блоку рукоятки для очень плотного прилегания. Вставив лезвие в блок рукоятки до упора, я аккуратно отмечаю острым карандашом, как далеко вверх и вниз пройдет лезвие за имеющееся отверстие.

С помощью маленького рашпиля отверстие хвостовика расширяется сверху и снизу до карандашных отметок. Это еще один момент, когда я трачу время, необходимое для того, чтобы сделать все правильно, проверяя лезвие и понемногу счищая его, пока лезвие не подойдет. Обратите внимание, что вместо того, чтобы подпиливать плечи лезвия прямо, я вписываю закругленные плечи в рукоять для более четкого перехода между лезвием и рукоятью. Слишком сильное усилие здесь может привести к разрывам, когда кусок дерева отрывается, оставляя видимый след на поверхности, поэтому работайте медленно и уверенно.

Теперь лезвие полностью вставлено в рукоятку.

Передняя часть блока рукоятки закончена до того, как будет сформирована остальная часть рукоятки. Передняя часть рукоятки отшлифована до зернистости 400, окрашена и снова отшлифована до зернистости 600.

Передняя часть блока окрашена и отшлифована сейчас, а не позже, когда лезвие прикреплено, чтобы не поцарапать лезвие. (Примечание редактора: в Норвегии для окрашивания древесины используется «бейс», это порошкообразная морилка, смешанная с водой для получения необходимого цвета. Краска для кожи также хорошо подходит для окрашивания вьющейся березы)

Я использую черную морилку, которая впитывается в волокна вьющейся березы. При шлифовании дерева мелкой наждачной бумагой (зернистостью 400, а затем 600) только верхние, более плоские зерна шлифуются достаточно, чтобы удалить пятно. «Кудрявые» волокна, идущие в блок, сохраняют больше морилки, увеличивая контрастность древесины. Я расскажу о процессе окрашивания немного подробнее, когда мы дойдем до этого шага всей ручки.

Здесь все готово к склейке, хвостовик протер ацетоном и вклеен в блок двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Нож зажимается и эпоксидная смола надежно схватывается. Пролитую эпоксидную смолу удаляют ацетоном.

Проверка контрольных линий

Когда клей высохнет, я проверяю, совпадают ли контрольные линии на чертеже рукояти с верхней и нижней частью лезвия. Если лезвие было установлено под углом, самое время исправить линии.

Я использую ленточнопильный станок для удаления излишков материала, это также можно сделать ручной пилой или рашпилем, но использование инструментов, которые у меня есть, немного ускоряет процесс.

Здесь блок рукоятки формируется снаружи шаблона рукоятки, приклеенного сбоку.

Закругление конца рукоятки на дисковом шлифовальном станке.

Здесь я переношу две линии сторон лезвия вниз по центру блока рукоятки. Плоская сторона лезвия помещается на плоский блок так, чтобы блок рукоятки не касался стола. Таким образом, лезвие представляет собой прямую линию, и, увеличивая высоту плоского блока и используя кусок дерева в качестве стола для карандаша, я получаю прямые линии, следующие за лезвием для истинного центра блока.

(Примечание редактора: это простой способ добиться того, что в противном случае сделали бы гранитная поверхность и цифровой высотомер) стороны немного вниз. Это экономит на том, сколько пыли будет создано позже.

Теперь у нас есть осевые линии сверху и снизу блока, следующие за лезвием, и здесь я рисую линии по бокам рукоятки. Они нарисованы, чтобы помочь закруглить верхнюю и нижнюю часть ручки симметрично. Линии можно начертить карандашом, следуя внешней кривой блока, так как внешняя сторона уже соответствует линиям шаблона. Где эти линии находятся на рукоятке не критично, их больше надо отметить примерно на 1/3 высоты рукоятки посередине, высота одинаковая с обеих сторон.

Здесь я начинаю придавать ручке закругленный профиль. Имея две линии на верхней части рукояти (по бокам лезвия) и линии по бокам лезвия, легко сделать его достаточно симметричным, счищая все, что находится между этими линиями. Это удаляет «углы» со всех 4 сторон.

Обратите внимание, что рашпиливание не доходит до задней части рукояти, я оставляю там больше материала и займусь этим позже. Конечно, этот шаг также можно выполнить на ленточной шлифовальной машине, здесь показано, что это можно легко сделать вручную с помощью рашпиля и напильника, это также дает высокую степень контроля в областях кривых, таких как торец рукоятки.

На фотографии ниже я рисую новые опорные линии, чтобы сохранить симметрию между сторонами. Нижняя линия карандаша снова проводится, удерживая карандаш в крепкой хватке и следуя кривой от нижней части ручки с обеих сторон. Другая нарисованная линия находится на плоских сторонах ручки, немного впереди середины. Смысл в том, чтобы иметь линию одинаковой длины от передней части блока, чтобы помочь с симметрией, а не точным расстоянием от передней части.

Отметьте переднюю часть блока, поместив деревянную прокладку на лезвие и нарисовав линию карандашом. Делая это на обеих сторонах лезвия, вы получаете контрольную линию толщины, оставшуюся от передней части рукоятки, и позволяет легко получить одинаковую толщину с обеих сторон. Элсон обратите внимание на фото, как рукоятка была обточена до нарисованных карандашом линий, эти линии очень помогают добиться одинаковой толщины с обеих сторон, а закругленный живот должен достигать одинаковой высоты с обеих сторон.

Показ ручки грубой формы сверху или со стороны корешка. Обратите внимание, как стороны были скошены от карандашной линии на стороне рукояти прямо перед серединой, к сторонам лезвия, нарисованным на фотографии выше.

Единственные плоские поверхности, оставшиеся на рукоятке, — это узкая полоска сверху и снизу между двумя линиями, проведенными от лезвия, и плоские стороны между первоначальными двумя линиями, которые мы нарисовали по бокам.

На мой взгляд, эта форма обеспечивает удобный хват.

Мы готовы начать работу над торцом рукояти. Используя овальный шаблон, начертите фигуру, убедившись, что верхняя и нижняя часть овала размещены на центральной линии, которую мы получили, нарисовав боковые линии лезвия «за углом» сверху и снизу на задней части блока.

Я использую шлифовальный барабан на сверлильном станке, чтобы грубо придать торцу рукоятки внешнюю сторону карандашной линии, затем зажимаю лезвие в тисках и подпиливаю до более точной, закругленной формы.

Теперь мы собираемся смешать все и сделать окончательную форму рашпилем и напильником.

Обратите внимание на карандашную линию, проведенную на плоских сторонах рукоятки, на расстоянии 5-6 мм от конца по всему периметру. При округлении и рашпиливании, чтобы сгладить форму рукоятки, держитесь подальше от этой последней части конца рукоятки.

Вся ручка округляется, а плоские поверхности медленно сливаются с боковыми сторонами. На фотографии ниже вы можете видеть, насколько грубый рашпиль позволяет быстро удалить материал, поэтому стоит работать медленно и продолжать сравнивать стороны на предмет симметрии.

До сих пор мы старались не снимать слишком много с торца рукояти. Теперь пришло время придать изогнутому концу окончательную форму. Для этого шага я использую шлифовальный барабан на дремеле, но напильник также подойдет. Ручные инструменты дают больше контроля, чем ленточная шлифовальная машина, на ленточной шлифовальной машине можно легко потерять задний перевернутый угол ручки.

Верхняя часть рукояти все еще слишком высока, если смотреть сбоку, поэтому я рисую линию от острия лезвия. Будьте осторожны, чтобы эта линия не указывала вверх или вниз, а следовала за стержнем лезвия. Нарисовав эту линию так, чтобы она заканчивалась слишком высоко на конце ручки, лезвие будет направлено немного вверх, а не на одной линии с ручкой.

Верх рукоятки обтачивается до линии карандаша с обеих сторон, затем закругляется и выравнивается.

Все стороны рукоятки обтачиваются и сглаживаются, чтобы удалить следы рашпиля, прежде чем можно будет начать ручную шлифовку. Это помогает создать округлую, удобную ручку, которая хорошо лежит в руке.

Здесь я вручную шлифую ручку, постарайтесь удалить все царапины. Они проявляются в виде белых слабых линий, белая линия — это пыль внутри царапины, поэтому продолжайте шлифовать, пока они не исчезнут. Я использую шлифовальные сетчатые накладки от Abranet, но наждачная бумага также подойдет.

Это окончательная форма ручки. Поскольку рукоять сделана из кудрявой березы, я покрасил ее морилкой, чтобы еще больше подчеркнуть контраст волокон. Для этого я шлифую до зернистости 400, прежде чем можно будет добавить морилку.

Вся ручка была окрашена краской Herdins Black Ivory и оставлена ​​сохнуть.

(Примечание редактора: я купил некоторые из них в Норвегии несколько лет назад, но еще не пробовал их. Я не могу найти, как этот продукт называется на английском языке, или продается ли он за пределами Норвегии и Финляндии. Он представляет собой порошок для морилки, который «состоит из красящих пигментов, которые растворяются в воде и впитываются в древесину». При смешивании с водой производитель может добавлять воду до достижения желаемой темноты цвета. Мастер по дереву может узнать больше здесь. В Австралии Я использовал краску для кожи на вьющейся березе с хорошими результатами, но не уверен, как это на самом деле по сравнению с «beis»)

Ручка снова отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы удалить большую часть пятна, а затем обработана наждачной бумагой с зернистостью 600.

Рукоятку вымачивают в масле в течение нескольких часов, затем удаляют излишки масла, а рукоятку оставляют сохнуть не менее чем на пару дней.

(Примечание редактора: это затвердевающее масло для станков, в описании продукта указано, что оно затвердевает в течение 3 дней)

Нож готов, окончательная полировка не будет выполнена до тех пор, пока ножны не будут готовы.

Так как часть этой статьи будет посвящена ножнам, мы переходим прямо к концу, где ручка отполирована до глянцевого блеска. Я использую Atol 6 для полировки ручки.

Вот фото готового ножа с резными ножнами, которые мы будем делать во второй части статьи.

Есть много способов сделать нож, я делаю именно так. Это занимает довольно много часов, и на этом пути много шагов, но это веселая работа, и мне нравится ею заниматься. Время летит быстро, когда я занимаюсь любимым делом, и я доволен результатом.

Я надеюсь, что это руководство может быть полезным, и, возможно, кто-то получил пару советов, которые помогут им в изготовлении собственных ножей.

Всего наилучшего,

Бьёрн Svensson

29 октября 2022 г. Бьорн Свенссон

Изготовление рукояти ножа – с помощью шпонки –

Навигация

Я уже некоторое время испытываю этот метод изготовления рукояти ножа, дюбеля скоро будут продаваться на сайте, но на данный момент любой Sloyd (маленький/стандартный/ламинированный) лезвие будет поставляться с одним бесплатно. Лезвие с прямым лезвием — это еще один узор, который я использовал, и который вполне может появиться на сайте. Я бы посоветовал заклеить лезвие лентой для безопасности, я не для ясности.

Я делаю их в нескольких размерах, меньший дюбель все еще понадобится для моих лезвий, над которыми я все еще работаю. Именно такой формы мы и добиваемся. Возможно, что на некоторых лезвиях слот может быть немного тугим. Мой подход в мастерской будет состоять в том, чтобы отшлифовать хвостовик, чтобы он подходил, но другой вариант – отшлифовать или вырезать внутреннюю часть паза, пока лезвие не войдет, не раздвигая выступы дюбеля.

Просверлите подходящее отверстие, в данном случае 10 мм, в большом куске дерева, я использовал вишню. На этом этапе вам нужно, чтобы из ручки выступало несколько миллиметров. Если дюбель застрял, вы можете вставить лезвие и повернуть его, осторожно потянув. Убедитесь, что лезвие находится примерно на одной линии с ручкой, если это не так, попробуйте повернуть лезвие или дюбель, если это не поможет, значит, ваше отверстие не прямое, и вам нужно начать заново. Когда вы довольны совмещением, отметьте лезвие и штифт, чтобы они возвращались одинаково (я знаю, что если бы хвостовик был идеально прямым, а паз был бы центральным, в этом не было бы необходимости, но это не повредит)

Когда вы довольны подгонкой, приклейте дюбель на место, используйте достаточное количество эпоксидной смолы, чтобы получить хороший стык, но не настолько, чтобы он заполнил прорезь для лезвия. Расклиньте конец дюбеля куском дерева, лучше сделать его уже, чем дюбель, иначе он может приклеиться к стенкам отверстия.

Отшлифуйте хвостовик лезвия, это сделает ключ лучше для эпоксидной смолы. Видно, что плечики на лезвии не выровнены, плечо у обуха нужно утопить в рукоятку, оставив край плеча немного выступающим.

Когда клей схватится, лезвие удерживается в тисках с мягкими губками (или в стандартных тисках, а лезвие заворачивается в картон. если он был затянут ранее, возможно, в щель попала эпоксидная смола; осторожно нагрейте хвостовик над пламенем и попробуйте еще раз, эпоксидная смола должна размягчиться достаточно, чтобы вы могли вставить лезвие, она схватится, когда остынет, поэтому вытащите его и отшлифуйте всю эпоксидную смолу, прилипшую к лезвию.У вас должно получиться ровное плечо, подобное этому, ручка оставлена ​​слишком большого размера, чтобы уменьшить вероятность ее раскола, но если вы беспокоитесь, вы можете удалить часть дерева. надфилем или чем-то подобным

Проверьте выравнивание хвостовика и отметьте центральные линии лезвия.