Как красить оцинкованный кузов: Чем загрунтовать оцинкованное железо автомобиля

Покраска оцинкованного листа, какую краску выбрать?

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Как покрасить оцинковку?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,
вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником. Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить? В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии? ЛКП будет металлик и лак. Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Метки: покраска оцинковки, консервация коррозии, вопросы профессионалам

Комментарии 71

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для “вгрызания” в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть “сожрет” кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом. Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом. Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Чем красить оцинкованную листовую сталь

Пробовал финской краской по металлу. На банке написано, что оцинковку год надо выдержать на улице. мне это не подходило. я шлифовальной тарелкой заматировал покрытие ( свежее- оно жирное, адгезия очень плохая). Однако, не помогло: краска клочьями слезла. Чем покрыть цинк, так что бы не слезало. ибо ставки высоки в прямом и переносном смысле: кожух трубы на крыше? Перекрашивать будет проблематично.

Сам покрасил оцинковку самой обычной алкидной эмалью, да ещё и с истекшим сроком годности. Годик как не послезла, вроде. Красил чем попало, по принципу “хуже не будет”, так как там не видно (фартук дымовой трубы на крыше с малым уклоном).

В своё время крышу школы красили “серебрянкой” – алюминиевым (или таки цинковым?) порошком, в лаке каком-то. Интересно так красили – катали этакий лоток с роликами, туда-сюда.

Цинк тем и хорош – что его кристаллы под действием влаги и погодных условий только растут, причём электрохимически срвстаясь с железом. Потому, видимо, и рекомендация красить не сразу.

Видел, даже красил детальку – “цинк-спрей”, по сути – цинковый порошок в некоем лаке, в баллончике. Такой точно не облупится, только увеличит слой цинка.

Хм, здесь основа – алкидная смола, без затей.

Тикуриллой красили? Все верно, надо ждать год под атмосферными воздействиями. Иначе е будет она держаться, уже пробовал. А шлифовкой только самый важный слой стали портить – цинковый. Есть еще один момент – оцинкованная листовая сталь очень часто поставляется промасленной. Нужно вначале все остатки масла удалить.

1. Обезжирить оцинковку растворителем (646, ацетон)
2. Прогрунтовать грунтовкой для цветных металлов (дело в том, что цинк имеет “жирную” пленочку оксида, и окисление происходит довольно шустро).
3. Покрасить алкидной или полиуретановой эмалью.

Когда я снабженцем работал, у нас один прораб попробовал полиуретановую эмаль на обезжиренную оцинковку нанести (она липнет лучше алкидной), так она стала собираться как жир на поверхности супа.

Dmitriy написал : прогрунтовать грунтовкой для цветных металлов

Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Shkeddy написал : А шлифовкой только самый важный слой стали портить – цинковый.

Я ничего не портил. Наоборот- сбил глянец с цинка. Но слой не пробивал.

старыймастер написал : Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Могу только телефон дать, – там возможно помогут. По идее возможно под заказ именно для цветных металлов, но галлон, это почти 4 литра. Или как вариант, есть Зинцер 1-2-3, он в литровых банках, может и он подойдет, но он более универсален. В общем, проконсультируйтесь.

Dmitriy написал : Могу только телефон дать, – там возможно помогут.

Спасибо. А что это за контора?

старыймастер Ребята, с которыми я лет 8-9 в одной фирме работал. Вместе из нее уволились, всем отделом по причине дурдома там. Они свой отдельчик организовали (благо связи остались – я закупками занимался), у них краски 3х поставщиков из США. А я в фотографию ушел, но по той причине что с красками связан был уже лет 20 наверно, консультирую, дабы склероз не начался, самому эти знания всегда полезны.

старыймастер написал : Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Я ничего не портил. Наоборот- сбил глянец с цинка. Но слой не пробивал.

Дело не в том, что пробил, а в том, что сделал его тоньше. Там и так его совсем мало делают, сейчас все производители сделать его тоньше. Чем толще слой цинка, тем дольше будет “жить” черный металл под ним. И если серьзено – не стоит заниматься этой “фигней”. Сколько я видел эти попытки покрасить цинк на кровле и заборе. Да, иногда результат был отличным, но смотришь, через пару лет краска начинает выгорать, а потом облезать. Даже порошковое окрашивание долго не держиться. Хотя если есть заказчик, который готов платить за это, и собственный имидж не волнует, то можно и покрасить.

Shkeddy написал : И если серьзено – не стоит заниматься этой “фигней”. Сколько я видел эти попытки покрасить цинк на кровле и заборе. Да, иногда результат был отличным, но смотришь, через пару лет краска начинает выгорать, а потом облезать. Даже порошковое окрашивание долго не держиться. Хотя если есть заказчик, который готов платить за это, и собственный имидж не волнует, то можно и покрасить.

Если использовать качественный по цветным металлам то все будет держаться, а поверх грунта положить хорошую краску которая бы была устойчива к выгоранию и механическим воздействиям и тогда покрытие будет служить не один год. Проверено на личном опыте, 3 года назад купил на дачу б/у гараж-ракушку из оцинковки, поставил его в створ забора и что бы не особо выделялся покрасил переднюю часть (ворота) в цвет забора. Оцинковку хорошенько промыл жирорастворяюжим средством для мытья посуды, когда просохло покрыл грунтовкой по цветному металлу GalvOPrime и через 2 часа нанес алкидную эмаль, через сутки нанес второй слой эмали с все забыл о покраские надеюсь надолго. Правда прошло пока 3 года, ввиду механических повреждений есть небольшие царапины до металла но шелушения никакого нет. Так же насчет окраски оцинкованных поверхностей, есть промышленные системы окраски оцинковки, так например все автомобили марки Citroen имеют оцинкованные кузова и нигде ничего не отваливается и не гниет.

Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что – у вас все впереди.

Shkeddy написал : Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что – у вас все впереди.

Промышленная окрасочная система состоит из 3х слоев:

1. Цинко – фосфатная грунтовка. Она содержит молекулы цинка, с которым взаимодействуют молекулы кислорода, окисляя цинк. Таким образом, эта грунтовка не дает кислороду, окисляющему металл дойти до стали, защищая ее от ржавчины.
2. Эпоксидная эмаль. Блокирует достум кислорода ниже, к цинко – фосфатной грунтовке, которая “перехватывает” то незначительное количество, которое может случайно через эпоксид.
3. Возобновляемое декоративное покрытие. Это как правило полиуретановая эмаль, которая уже декорирует поверхность. Наносится как правило в 3 слоя, и обычно раз в 5 лет наносится новый слой полиуретана.

Требования, предъявляемые к составам для окрашивания

Для гладкого покрытия подойдет не каждая краска. Она должна обладать максимальной адгезией, то есть идеально сцепляться с поверхностью. Так как оцинковка, хотя и в меньшей степени, также подвержена коррозии (свидетельством этому является появление на ней беловатых пятен), желательно, чтобы краска содержала антикоррозийные компоненты.

Традиционные алкидные составы на основе смол, способных вступать в реакцию с цинком, а также масляные краски для этих целей не подходят. Они содержат не только кислоты и щелочи, но и некоторые добавки, способные разрушить оцинкованную поверхность. Поэтому используемые для покраски лакокрасочные материалы должны быть нейтральны к цинку.

Краска по оцинкованному металлу, предназначенная для наружных работ, должна обладать морозо- и химической стойкостью, не боятся воздействия УФ-лучей. Особое внимание необходимо уделить ее эластичности – ведь цинк при смене температуры изменяет размеры. Обычная краска в процессе эксплуатации потрескается и расслоится. Естественно, подбирать следует также цвет, чтобы он сочетался с экстерьером остальных строений.

Покраска оцинковки

шаблоны сайтов joomla templates
Подробности Категория: Кровельные материалы

Металлический оцинкованный лист — один из самых надежных и распространенных материалов, применяемых в современном строительстве. Долговечность, атмосферостойкость, удобство и простота использования — эти, и многие другие положительные качества, обеспечили этому материалу популярность в применении, как в гражданском, так и в частном строительстве. Оцинковка широко используется при покрытии крыш промышленных, заводских, офисных зданий, в строительстве ангаров, промышленных холодильников, гаражей, складов и т.д.

Выбор состава для окрашивания

Если вы не знаете, чем покрасить оцинковку, чтобы не облезла, воспользуйтесь порошковыми составами, содержащими мелкодисперсные частицы и специальные смолы. В процессе полимеризации они образуют прочное покрытие, хорошо прилипающее даже к гладким поверхностям, хорошо сопротивляются воздействию УФ-излучения и сезонным перепадам температур, обладают химической стойкостью, ударопрочностью и эластичностью. Подобные лакокрасочные материалы не требуют разведения, так как продаются уже в растворе. Для защиты металла многократного покрытия не требуется – достаточно нанесения слоя толщиной 60 мкм.

Кроме порошковых суспензий, можно использовать некоторые виды эмали, грунтовки, составы с содержанием полиэстера и пластизола, к примеру:

• «Цикроль»: кровельная грунт-эмаль, предназначенная именно для покраски оцинковки, в состав входят акриловые смолы, растворителями служат органические соединения типа сольвента, этилацетата, ксилола, буталацетатона; удобна в работе, обладает неплохой адгезией; среднее время высыхания 18 часов;
• «Сереброл» на основе эпоксидных и перхлорвиниловых эластичных смол с добавлением алюминиевой пудры, способной отражать УФ-лучи, защищая крышу и иные конструкции от перегрева; затвердевает при 20°С в течение 3 часов; цвет серебристо-белый;
• эмаль «Нержалюкс» на основе акриловых сополимеров: вязкая, хорошо сцепляется с поверхностью, износоустойчива, не подвергается воздействию кислот и щелочей, обладает низкой горючестью; способна прослужить до 10 лет;
• алкидные эмали, которые также вполне могут использоваться в качестве краски для крыши или иных конструкций из оцинкованного металла; хорошо прилипают даже к гладким поверхностям, обладают неплохой эластичностью, морозостойкостью, почти не выгорает на солнце; однако стоят они немало, поэтому для наружных работ используются нечасто.

Для обработки изделий, эксплуатируемых в жестких агрессивных средах, применяются особые огнеупорные и электропроводящие лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения на металлические поверхности.

Краски для профлиста

Чтобы изменить цвет профилированного стального листа, обновить защитное покрытие или замаскировать мелкие дефекты на поверхности своими руками, можно использовать различные красящие составы, которые должны выдерживать перепады температуры, сохранять яркость под воздействием ультрафиолета и защищать от воды. От правильности выбора краски зависит качество и длительность службы окрашивания. Чтобы покрасить профнастил, используют следующие составы:

1. Алкидная, полиэфирная и эпоксиполиэфирная эмаль. Для покраски металла применяются алкидные и полиэфирные эмали, которые прекрасно переносят перепады температуры, повышенную влажность и другие погодные воздействия. Однако, в процессе эксплуатации они утрачивают эластичность, порываясь сеточкой мелких трещин, которые снижают защитные свойства. Кроме того, алкидные и полиэфирные эмали не применяют, чтобы покрасить оцинкованный профнастил, так как они подходят только для обработанного металла.

Акриловая краска. Акриловая краска на водно-дисперсной основе часто используются для окрашивания профилированной стали. Главное достоинство этого красящего состава – высокая адгезия, благодаря которой он отлично ложится на металлическую поверхность. Краска такого типа подходит для оцинкованного профлиста, она обладает высокой эластичностью, насыщенностью и длительным сроком службы. Она оптимально подходит для обработки металла, так как успешно выдерживает достаточно большое линейное расширение этого материала.

Акриловая краска для металла

Акриловый грунт с преобразователем ржавчины. В случаях, когда состояние профнастила уже достаточно запущенное и на поверхности материала много очагов коррозии, обычная краска не подойдет. Для продления срока эксплуатации покрытия можно использовать акриловый грунт с добавками, которые преобразуют ржавчину. После нанесения грунтовки изделие окрашивают обычной краской без боязни растрескивания.

Акриловый грунт от ржавчины

Важно! Профлист начинает покрываться трещиной и ржавчиной в среднем после 10-15 лет эксплуатации. Окрашивание листов с целью продления службы материала специальной краской намного дешевле., чем полная замена профнастила.

Технология окрашивания

Специалисты рекомендуют красить оцинковку спустя год после начала эксплуатации, когда окончательно выветрятся продукты окисления и на поверхности появится стойкая пленка из патины. Плюс за это время покрытие станет слегка шероховатым – краска будет прилипать гораздо лучше. Если окрашивание производится сразу же после приобретения, поверхность листов желательно предварительно обработать абразивами.

1. Для защиты от коррозии в процессе хранения производители покрывают металлические листы слоем минмасла. Ее следует обязательно растворить с помощью аммиачной воды.
2. Старый слой краски и следы коррозии зачищаются наждачкой с мелким абразивным зерном или металлической щеткой. Действовать следует осторожно, чтобы не повредить покрытие. При больших объемах используют пескоструйную очистку.
3. Поверхность должна быть чистой и сухой. Особенно это касается алкидной эмали. При попадании пыли или влаги после высыхания она начнет шелушиться.
4. Для обезжиривания и удаления солевых пятен металл промывается мыльным или щелочным раствором, а затем хорошо просушивается.
5. Перед покрытием лакокрасочными составами поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Это позволит не только сэкономить краску, но и усилить сцепление. Ее подбирают по цвету, сходному с цветом лакокрасочного состава.
6. При необходимости в него вводятся растворители. Их виды всегда указываются в инструкции производителя.
7. Наносят краску тонким слоем с помощью специальных распылителей. Небольшие участки можно обработать кистью или валиком.
8. При нанесении последующих слоев поверхность следует хорошо просушить.

Итак, мы подробно описали, как покрасить оцинковку, чтобы она не облазила. Для этих целей используются специальные составы с высокой адгезией, стойкие к воздействию агрессивных сред и перепадам температур. Промышленность предлагает достаточный выбор цветов подобных лакокрасочных составов, имеющих продолжительный срок службы, из которых вы можете выбрать подходящие.

Покраска оцинковки – подготовка и технология проведения

Работа с оцинковкой требует особого внимания и терпения. Нередки ситуации, когда вследствие неправильной транспортировки или хранения листов на их поверхности скапливается и не испаряется в дальнейшем влага. Как результат образуется «белая ржавчина» — белое порошкообразное вещество. Для защиты покрытия используют специальные ингибиторы, которые перед покраской в обязательном порядке должны быть удалены с поверхности. Саму же ржавчину с оцинкованного листа можно удалить посредством лёгкой шлифовки, внимательно следя за тем, чтобы не был повреждён верхний слой цинка.

Что касается непосредственно самой покраски, то специалисты советуют предварительно провести одногодичное старение оцинкованной поверхности. В течение этого времени за счёт атмосферного воздействия будет снята «белая ржавчина», а само основание обретёт незначительную шероховатость для более качественной адгезии.

Поверхность перед окраской очищается, для чего используются щелочные растворы, после чего промывается чистой водой под высоким давлением и тщательно высушивается. После этого оцинкованный лист покрывается грунтовкой, либо же, если подготовка поверхности не требуется, покрывной эмалью.

Источник Источник https://armrinok.ru/obrabotka/pokraska-ocinkovannogo-metalla-svoimi-rukami.html

Оцинковка кузова автомобиля. Методы борьбы с коррозией на кузове.

Оцинковка кузова автомобиля. Одно из самых распространённых заболеваний современных автомобилей – коррозия. Иными словами говоря, происходит разрушение металла. В некоторых регионах страны ржавеют не только Жигули и Ниссаны. Тойоты, Мазды, Мерседесы, все равны перед влажным морским воздухом. Но по факту не так страшна ржавчина, как бездействие. Среднестатистический автолюбитель ведь не любит тратить время и деньги на антикоррозийную обработку кузова – «на следующей недели поеду», « нет, весной уже, за зиму не сгниёт», а весной уже выясняется, что удаление ржавчины не такая уж дешёвая процедура. В общем всё откладывается на другой раз, в итоге мысли о том, чтобы продать автомобиль в другом городе, чтобы машину никто не смог разоблачить.

Возникает вопрос: когда автомобиль нуждается в антикоррозийной обработке?

Новые отечественные машины лучше защищать сразу и полностью. Подержанным машинам рекомендуется раз в год производить полную антикоррозийную обработку.

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
2. Антикоррозионная обработка днища и арок
3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты.  А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы.  Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания».  Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой.  Ткань при этом не должна касаться провода.  Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

6. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
7. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать  остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Вывод

Преобразователь ржавчины с цинком намного функциональнее и намного универсальнее  и, согласно исследованиям в лаборатории в 2-2,5 раза эффективнее обычного преобразователя. Если вы планировали что-либо красить после использования преобразователя ржавчины лишь с целью защитить деталь от дальнейшей коррозии, то и красить то нет большого смысла, потому что оцинковка справится гораздо лучше обычной краски.

виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Автор Забытый Автомаляр На чтение 18 мин. Опубликовано 19.09.2015

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

• традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!

Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.

Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.

Как покрасить оцинкованные пороги автомобиля

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Все достаточно просто и не нужно пугаться если деталь отличается от привычной вам. Просто придерживаемся небольших отступлений и покраска оцинковки будет не сложнее чем покрасить обычную деталь.

Подключись к медиасети AIR по этой ссылке
http://join.air.io/ezhik

Ниже приведены номера кошельков WEBMONEY
Они созданы для добровольного сбора средств на развитие канала (покупки камеры, микрофона, освещения и т.д). Буду крайне благодарен каждому желающему помочь.
U208488170387 — Гривна
Z372641799937 — Доллары
R733002180649 — Рубли

Здравствуйте, на моей машине облезла краска на порогах, впрочем как и на болшинстве Мондео

Смотрите также

Комментарии 58

сначала подумал что это фотография какой то местности в пасмурную погоду при сильном ветре
Хороший фотограф!)

Мда уж, я пытался всмотреться и никакой местности не увидел))

а по фото не скажешь что он оцинкован… ржа кругом!

Самое главное очистить метал от ржавчины до чистого, розшкурить контуры краски и заматовать метал 240 наждачкой и закрыть эпоксидным грунтом изолятором, дальше . грунт акриловый антигравий и обязательно покраска

А говоришь не знаешь!
Но краску лучше полностью снять и матовать 240 под гермет или антигравий- не-то, отвалиться потом!
Нужно под такие материалы крупную риску набить, все равно у них слои толстые, все перекрывается!

Не одного толкового комента!
Хочешь что бы норм? Делай так:
Отпескоструить пороги, если нет возможности, щетку металлическую и на болгарку!
Когда сбил всю краску, крупной наждачкой проходи пример 30, так как щетка набитую риску спалировывает внутри! Цинкарем не пользуйся, говно, потом отвалиться все, плохо он смывается! Если ржи нет, то можно грунтовать!
Грунтуй Эпоксидным, потом акриловым!
Затем герметиком, а поверх гравитекс! Только не ложи гравитекс на голый металл, будет через зиму беда!
Ну а потом можешь красить, когда это все высохло!
Ах да, забыл добавить! Когда загрунтуешь, набей риску бод герметик 240 наждачкой хотя бы! И грунтуй в два три слоя!

умный что ли? ну так поделись с человеком!

В чем то может и да, но если не знаю — то не говорю.

А я знаю, так как занимаюсь этим!

Не одного толкового комента!
Хочешь что бы норм? Делай так:
Отпескоструить пороги, если нет возможности, щетку металлическую и на болгарку!
Когда сбил всю краску, крупной наждачкой проходи пример 30, так как щетка набитую риску спалировывает внутри! Цинкарем не пользуйся, говно, потом отвалиться все, плохо он смывается! Если ржи нет, то можно грунтовать!
Грунтуй Эпоксидным, потом акриловым!
Затем герметиком, а поверх гравитекс! Только не ложи гравитекс на голый металл, будет через зиму беда!
Ну а потом можешь красить, когда это все высохло!
Ах да, забыл добавить! Когда загрунтуешь, набей риску бод герметик 240 наждачкой хотя бы! И грунтуй в два три слоя!

Герметик простите куда? И как наносить?

герметик на пороги и наносить пистолетом для гравитекса, но прежде нужно герметик довести до состояния, как гравитекс! Я это делаю с помощью растворителя Р12!

меняй пороги. ржа скорее всего изнутри прёт!все монды сильно ржавеют.

Самый “лучший” комент!

меняй пороги. ржа скорее всего изнутри прёт!все монды сильно ржавеют.

Нравится мне: — “т.к. кузов у этих авто оцинкованный”. Оцинкованные детали ржавчиной не покрываются, никогда! Да и по теме, отгони лучше к мастеру. Я так понимаю с маляркой ты не сталкивался никогда даже в теории. А насоветовали тебе, мама не горюй!

Ну бред же! Там где откололась краска и ничего не делалось…соли и прочее сожрут сначала цинк…потом остальное!
Проверенно на собственной машине!

Проверено на Ауди 80 1991г. выпуска… осколы и ничего не делалось…соли и прочее ничего не сожрали. Машину брал под восстановление у таксиста, ушатанная в усмерть, осколов и глубоких царапин до хрена, из салона воду тряпочкой собирал и нигде в процессе ремонта я не нашёл даже намёка на ржу! Вот это была оцинковка, а сейчас одна лапша на уши.

Начинаем)))чисть до металла, что бы без черноты, балгарочкой наждачным кругом, после чего обработай “цинкарем” в любом авто магазине(малярном)или химии тебе его дадут-его свойства — вытравливает ржавчину и покрывает металл слоем цинка продается в виде пульвика, дай отстоятся денек пока не покроется корочкой, после чего обезжирь и наложи кислотный грунт если делаешь для себя конечно, потом акриловый и сверху можно эпоксидным)дальше уже делай что хочешь))хочешь антигравий хочешь крась-решение твое)главное если будешь пользоваться 3мя грунтами строго соблюдай последовательность 1)кислотный,2)акриловый)3)эпоксидный, не в коем случае на кислотник эпоксидный не клади, они не сочетаются)))будут вопросы-пиши в личку)

Пороги на заводе обработаны отвратно, краска тонюсенькая! Нужно при покупки новой машины обрабатывать чем то устойчивым к образиву! Почему нельзя защитить пороги специальной плёнкой!

И про оцинковку, сдуй лапшу с ушей, гниют только в путь. Отдай мастеру или чисти до метала (чистого, без “точичек”, как все остальные)), потом грунт и краска. Так называемый “антигравий” убивает ржавые пороги быстрее, чем голый металл. Аминь.

Может лучше к толковому мастеру машину за гнать?

Может лучше к репититору по русскому?

Можно и к репетитору!

Может лучше к репититору по русскому?

Может лучше не докапываться до дельных советов? И да, “репЕтитор” пишется. Ок?

В каком месте он дельный?

Я уверен, для ВСЕХ владельцев Форд, он дельный. Далее можно не писАть, будет оставлено без комментариев. Спасибо.

Чем владец Форд отличается от любого владельца другой марки?

Песок, грунт для защиты металла, грунт связать грунт и краску, краска, антигравий для порогов. Читай инструкции производителей к используемым материалам. Материалы все лучше одного производителя. Не слушай советов делай как сам понимаешь.

не оцинкованный у них кузов, откуда такая инфа…посмотри хотя бы на вес машины, откуда там цинк…Если бы по оцинковке краска отслоилась, то не начало бы ржаветь.
Вычистить все до голого металла на см 5 выше места отслоения. Чистить фиброй на болгарке. До голого, а не до темных пор. Купить преобразователь эпоксидный, обильно намазать в два слоя, каждому дать просохнуть и заматовать 320-кой. Пройтись эпоксидным грунтом. Заматовать. Потом обычным. Каждый слой заходит на 5-7 мм больше предыдущего (то зачем остается 5 см выше места поражения. Грунт перемыть 800-кой и покрасить. Перемывать вместе с краской еще на 3 см выше чем было закрыто грунтом, чтобы сделать переход. Антигравийник удерживает влагу и металл гниет быстрее, нет смыла его использовать.

Короче судя по фотке можно зачищать на пару см ниже края двери, а замывать и красить уже до края.

Что за преобразователь эпосидный? Зачем грунт перемывать 800й? Если до голого металла зачем преобразователь? Зачем болгаркой у неё обороты, оставит столько ржавчины в порах?

Brunox, например. Зачем 800-й? А ничего, то машина в серебре? Преобразовать за тем, что в металле есть микропоры, из которых ржавчину не выдрать, а химия туда проникает. Можно и наждачкой тереть, только это час займет, а болгаркой 5 мин и чище.

Цинкарь хрень, если не проводить электролиз. Кислотник требует большего приложения материалов и времени, при этом он пропускает воду.

Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной, намного более плотное и устойчивое чем дает цинкарь. Плюс образует водоупорную пленку на поверхности. Чистый металл после этого преобразователя даже под дождем не ржавеет, 2 мес машина простояла на улице, все чисто.

может ссылку или название преобразователя? гугл не помог

Brunox, например. Зачем 800-й? А ничего, то машина в серебре? Преобразовать за тем, что в металле есть микропоры, из которых ржавчину не выдрать, а химия туда проникает. Можно и наждачкой тереть, только это час займет, а болгаркой 5 мин и чище.

Цинкарь хрень, если не проводить электролиз. Кислотник требует большего приложения материалов и времени, при этом он пропускает воду.

Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной, намного более плотное и устойчивое чем дает цинкарь. Плюс образует водоупорную пленку на поверхности. Чистый металл после этого преобразователя даже под дождем не ржавеет, 2 мес машина простояла на улице, все чисто.

Преобразователь от цинкаря чем отличается? У болгарки большая скорость и она за щёт скорости может не чистить а сдвигать металл а под ним останется ржавчина (скорость абразив нагрев — это только моё мнение. я болгаркой, наждачкой не чищу, есть более эффективные способы).
Цитата “Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной” ты-же всю ржавчину убрал откуда она опять? При подготовке машины к покраске где ты вычитал замывать грунт 800? Где там на фото серебро?
Где почитать про эпоксидный преобразователь?
Любой преобразователь это кислота, а кислота плохо для металла.
И чем тебе антигравий не нравится? как пороги от песка защищаешь?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Recommendations

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для “вгрызания” в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть “сожрет” кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

а кто красит по кислотному грунту сударь?) по нему ничего не делают -ни красят ни шпаклюют.его даже НЕ шкурят))))) его обязательно надо ПЕРЕКРЫВАТЬ грунтом наполнителем.в любом тдс Написано.даже на самой банке с кислотинком.а уж потом по наполнителю.можно и красить и прочее…) так конечно все будет отлетать нафиг))))

Вопрос: Как покрасить оцинкованную сталь? – Дом и сад

Содержание статьи:

 Добро пожаловать в седьмую часть нашей грандиозной сборки FactoryTwoFour Porsche Backdate Build!
Каждый месяц мы будем сообщать вам о сломанных болтах и ​​костяшках пальцев.
этот проект, когда мы превращаем наш Порше 80-х в Майами Вайс в единорога 1972
RS 2.7. Если вы только присоединяетесь к нам, вы можете узнать о сериале здесь.
По мере того, как проект подходит к концу, мы повторно запускаем все прошлые обновления, поэтому
вы можете идти в ногу со временем. 

 Если вы хотите следить за мельчайшими деталями этой сборки, они
размещено на техническом форуме Porsche здесь.