Как красить оцинкованный кузов: Чем загрунтовать оцинкованное железо автомобиля

alexxlab | 16.03.1983 | 0 | Разное

Содержание

Покраска оцинкованного листа, какую краску выбрать?

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Как покрасить оцинковку?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,
вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником. Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить? В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии? ЛКП будет металлик и лак. Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Метки: покраска оцинковки, консервация коррозии, вопросы профессионалам

Комментарии 71

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для “вгрызания” в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть “сожрет” кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом. Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом. Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Чем красить оцинкованную листовую сталь

Пробовал финской краской по металлу. На банке написано, что оцинковку год надо выдержать на улице. мне это не подходило. я шлифовальной тарелкой заматировал покрытие ( свежее- оно жирное, адгезия очень плохая). Однако, не помогло: краска клочьями слезла. Чем покрыть цинк, так что бы не слезало. ибо ставки высоки в прямом и переносном смысле: кожух трубы на крыше? Перекрашивать будет проблематично.

Сам покрасил оцинковку самой обычной алкидной эмалью, да ещё и с истекшим сроком годности. Годик как не послезла, вроде. Красил чем попало, по принципу “хуже не будет”, так как там не видно (фартук дымовой трубы на крыше с малым уклоном).

В своё время крышу школы красили “серебрянкой” – алюминиевым (или таки цинковым?) порошком, в лаке каком-то. Интересно так красили – катали этакий лоток с роликами, туда-сюда.

Цинк тем и хорош – что его кристаллы под действием влаги и погодных условий только растут, причём электрохимически срвстаясь с железом. Потому, видимо, и рекомендация красить не сразу.

Видел, даже красил детальку – “цинк-спрей”, по сути – цинковый порошок в некоем лаке, в баллончике. Такой точно не облупится, только увеличит слой цинка.

Хм, здесь основа – алкидная смола, без затей.

Тикуриллой красили? Все верно, надо ждать год под атмосферными воздействиями. Иначе е будет она держаться, уже пробовал. А шлифовкой только самый важный слой стали портить – цинковый. Есть еще один момент – оцинкованная листовая сталь очень часто поставляется промасленной. Нужно вначале все остатки масла удалить.

  1. Обезжирить оцинковку растворителем (646, ацетон)
  2. Прогрунтовать грунтовкой для цветных металлов (дело в том, что цинк имеет “жирную” пленочку оксида, и окисление происходит довольно шустро).
  3. Покрасить алкидной или полиуретановой эмалью.

Когда я снабженцем работал, у нас один прораб попробовал полиуретановую эмаль на обезжиренную оцинковку нанести (она липнет лучше алкидной), так она стала собираться как жир на поверхности супа.

Dmitriy написал : прогрунтовать грунтовкой для цветных металлов

Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Shkeddy написал : А шлифовкой только самый важный слой стали портить – цинковый.

Я ничего не портил. Наоборот- сбил глянец с цинка. Но слой не пробивал.

старыймастер написал : Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Могу только телефон дать, – там возможно помогут. По идее возможно под заказ именно для цветных металлов, но галлон, это почти 4 литра. Или как вариант, есть Зинцер 1-2-3, он в литровых банках, может и он подойдет, но он более универсален. В общем, проконсультируйтесь.

Dmitriy написал : Могу только телефон дать, – там возможно помогут.

Спасибо. А что это за контора?

старыймастер Ребята, с которыми я лет 8-9 в одной фирме работал. Вместе из нее уволились, всем отделом по причине дурдома там. Они свой отдельчик организовали (благо связи остались – я закупками занимался), у них краски 3х поставщиков из США. А я в фотографию ушел, но по той причине что с красками связан был уже лет 20 наверно, консультирую, дабы склероз не начался, самому эти знания всегда полезны.

старыймастер написал : Не могли бы порекомендовать марку грунтовки. Я не встречал пока в продаже грунта для цинка- алюминия. Говорят, у Хамерайта есть.

Я ничего не портил. Наоборот- сбил глянец с цинка. Но слой не пробивал.

Дело не в том, что пробил, а в том, что сделал его тоньше. Там и так его совсем мало делают, сейчас все производители сделать его тоньше. Чем толще слой цинка, тем дольше будет “жить” черный металл под ним. И если серьзено – не стоит заниматься этой “фигней”. Сколько я видел эти попытки покрасить цинк на кровле и заборе. Да, иногда результат был отличным, но смотришь, через пару лет краска начинает выгорать, а потом облезать. Даже порошковое окрашивание долго не держиться. Хотя если есть заказчик, который готов платить за это, и собственный имидж не волнует, то можно и покрасить.

Shkeddy написал : И если серьзено – не стоит заниматься этой “фигней”. Сколько я видел эти попытки покрасить цинк на кровле и заборе. Да, иногда результат был отличным, но смотришь, через пару лет краска начинает выгорать, а потом облезать. Даже порошковое окрашивание долго не держиться. Хотя если есть заказчик, который готов платить за это, и собственный имидж не волнует, то можно и покрасить.

Если использовать качественный по цветным металлам то все будет держаться, а поверх грунта положить хорошую краску которая бы была устойчива к выгоранию и механическим воздействиям и тогда покрытие будет служить не один год. Проверено на личном опыте, 3 года назад купил на дачу б/у гараж-ракушку из оцинковки, поставил его в створ забора и что бы не особо выделялся покрасил переднюю часть (ворота) в цвет забора. Оцинковку хорошенько промыл жирорастворяюжим средством для мытья посуды, когда просохло покрыл грунтовкой по цветному металлу GalvOPrime и через 2 часа нанес алкидную эмаль, через сутки нанес второй слой эмали с все забыл о покраские надеюсь надолго. Правда прошло пока 3 года, ввиду механических повреждений есть небольшие царапины до металла но шелушения никакого нет. Так же насчет окраски оцинкованных поверхностей, есть промышленные системы окраски оцинковки, так например все автомобили марки Citroen имеют оцинкованные кузова и нигде ничего не отваливается и не гниет.

Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что – у вас все впереди.

Shkeddy написал : Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что – у вас все впереди.

Промышленная окрасочная система состоит из 3х слоев:

  1. Цинко – фосфатная грунтовка. Она содержит молекулы цинка, с которым взаимодействуют молекулы кислорода, окисляя цинк. Таким образом, эта грунтовка не дает кислороду, окисляющему металл дойти до стали, защищая ее от ржавчины.
  2. Эпоксидная эмаль. Блокирует достум кислорода ниже, к цинко – фосфатной грунтовке, которая “перехватывает” то незначительное количество, которое может случайно через эпоксид.
  3. Возобновляемое декоративное покрытие. Это как правило полиуретановая эмаль, которая уже декорирует поверхность. Наносится как правило в 3 слоя, и обычно раз в 5 лет наносится новый слой полиуретана.

Требования, предъявляемые к составам для окрашивания

Для гладкого покрытия подойдет не каждая краска. Она должна обладать максимальной адгезией, то есть идеально сцепляться с поверхностью. Так как оцинковка, хотя и в меньшей степени, также подвержена коррозии (свидетельством этому является появление на ней беловатых пятен), желательно, чтобы краска содержала антикоррозийные компоненты.

Традиционные алкидные составы на основе смол, способных вступать в реакцию с цинком, а также масляные краски для этих целей не подходят. Они содержат не только кислоты и щелочи, но и некоторые добавки, способные разрушить оцинкованную поверхность. Поэтому используемые для покраски лакокрасочные материалы должны быть нейтральны к цинку.

Краска по оцинкованному металлу, предназначенная для наружных работ, должна обладать морозо- и химической стойкостью, не боятся воздействия УФ-лучей. Особое внимание необходимо уделить ее эластичности – ведь цинк при смене температуры изменяет размеры. Обычная краска в процессе эксплуатации потрескается и расслоится. Естественно, подбирать следует также цвет, чтобы он сочетался с экстерьером остальных строений.

Покраска оцинковки

шаблоны сайтов joomla templates
Подробности Категория: Кровельные материалы

Металлический оцинкованный лист — один из самых надежных и распространенных материалов, применяемых в современном строительстве. Долговечность, атмосферостойкость, удобство и простота использования — эти, и многие другие положительные качества, обеспечили этому материалу популярность в применении, как в гражданском, так и в частном строительстве. Оцинковка широко используется при покрытии крыш промышленных, заводских, офисных зданий, в строительстве ангаров, промышленных холодильников, гаражей, складов и т.д.

Выбор состава для окрашивания

Если вы не знаете, чем покрасить оцинковку, чтобы не облезла, воспользуйтесь порошковыми составами, содержащими мелкодисперсные частицы и специальные смолы. В процессе полимеризации они образуют прочное покрытие, хорошо прилипающее даже к гладким поверхностям, хорошо сопротивляются воздействию УФ-излучения и сезонным перепадам температур, обладают химической стойкостью, ударопрочностью и эластичностью. Подобные лакокрасочные материалы не требуют разведения, так как продаются уже в растворе. Для защиты металла многократного покрытия не требуется – достаточно нанесения слоя толщиной 60 мкм.

Кроме порошковых суспензий, можно использовать некоторые виды эмали, грунтовки, составы с содержанием полиэстера и пластизола, к примеру:

  • «Цикроль»: кровельная грунт-эмаль, предназначенная именно для покраски оцинковки, в состав входят акриловые смолы, растворителями служат органические соединения типа сольвента, этилацетата, ксилола, буталацетатона; удобна в работе, обладает неплохой адгезией; среднее время высыхания 18 часов;
  • «Сереброл» на основе эпоксидных и перхлорвиниловых эластичных смол с добавлением алюминиевой пудры, способной отражать УФ-лучи, защищая крышу и иные конструкции от перегрева; затвердевает при 20°С в течение 3 часов; цвет серебристо-белый;
  • эмаль «Нержалюкс» на основе акриловых сополимеров: вязкая, хорошо сцепляется с поверхностью, износоустойчива, не подвергается воздействию кислот и щелочей, обладает низкой горючестью; способна прослужить до 10 лет;
  • алкидные эмали, которые также вполне могут использоваться в качестве краски для крыши или иных конструкций из оцинкованного металла; хорошо прилипают даже к гладким поверхностям, обладают неплохой эластичностью, морозостойкостью, почти не выгорает на солнце; однако стоят они немало, поэтому для наружных работ используются нечасто.


Для обработки изделий, эксплуатируемых в жестких агрессивных средах, применяются особые огнеупорные и электропроводящие лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения на металлические поверхности.

Краски для профлиста

Чтобы изменить цвет профилированного стального листа, обновить защитное покрытие или замаскировать мелкие дефекты на поверхности своими руками, можно использовать различные красящие составы, которые должны выдерживать перепады температуры, сохранять яркость под воздействием ультрафиолета и защищать от воды. От правильности выбора краски зависит качество и длительность службы окрашивания. Чтобы покрасить профнастил, используют следующие составы:

  1. Алкидная, полиэфирная и эпоксиполиэфирная эмаль. Для покраски металла применяются алкидные и полиэфирные эмали, которые прекрасно переносят перепады температуры, повышенную влажность и другие погодные воздействия. Однако, в процессе эксплуатации они утрачивают эластичность, порываясь сеточкой мелких трещин, которые снижают защитные свойства. Кроме того, алкидные и полиэфирные эмали не применяют, чтобы покрасить оцинкованный профнастил, так как они подходят только для обработанного металла.

Акриловая краска. Акриловая краска на водно-дисперсной основе часто используются для окрашивания профилированной стали. Главное достоинство этого красящего состава – высокая адгезия, благодаря которой он отлично ложится на металлическую поверхность. Краска такого типа подходит для оцинкованного профлиста, она обладает высокой эластичностью, насыщенностью и длительным сроком службы. Она оптимально подходит для обработки металла, так как успешно выдерживает достаточно большое линейное расширение этого материала.


Акриловая краска для металла

Акриловый грунт с преобразователем ржавчины. В случаях, когда состояние профнастила уже достаточно запущенное и на поверхности материала много очагов коррозии, обычная краска не подойдет. Для продления срока эксплуатации покрытия можно использовать акриловый грунт с добавками, которые преобразуют ржавчину. После нанесения грунтовки изделие окрашивают обычной краской без боязни растрескивания.


Акриловый грунт от ржавчины

Важно! Профлист начинает покрываться трещиной и ржавчиной в среднем после 10-15 лет эксплуатации. Окрашивание листов с целью продления службы материала специальной краской намного дешевле., чем полная замена профнастила.

Технология окрашивания

Специалисты рекомендуют красить оцинковку спустя год после начала эксплуатации, когда окончательно выветрятся продукты окисления и на поверхности появится стойкая пленка из патины. Плюс за это время покрытие станет слегка шероховатым – краска будет прилипать гораздо лучше. Если окрашивание производится сразу же после приобретения, поверхность листов желательно предварительно обработать абразивами.

  1. Для защиты от коррозии в процессе хранения производители покрывают металлические листы слоем минмасла. Ее следует обязательно растворить с помощью аммиачной воды.
  2. Старый слой краски и следы коррозии зачищаются наждачкой с мелким абразивным зерном или металлической щеткой. Действовать следует осторожно, чтобы не повредить покрытие. При больших объемах используют пескоструйную очистку.
  3. Поверхность должна быть чистой и сухой. Особенно это касается алкидной эмали. При попадании пыли или влаги после высыхания она начнет шелушиться.
  4. Для обезжиривания и удаления солевых пятен металл промывается мыльным или щелочным раствором, а затем хорошо просушивается.
  5. Перед покрытием лакокрасочными составами поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Это позволит не только сэкономить краску, но и усилить сцепление. Ее подбирают по цвету, сходному с цветом лакокрасочного состава.
  6. При необходимости в него вводятся растворители. Их виды всегда указываются в инструкции производителя.
  7. Наносят краску тонким слоем с помощью специальных распылителей. Небольшие участки можно обработать кистью или валиком.
  8. При нанесении последующих слоев поверхность следует хорошо просушить.

Итак, мы подробно описали, как покрасить оцинковку, чтобы она не облазила. Для этих целей используются специальные составы с высокой адгезией, стойкие к воздействию агрессивных сред и перепадам температур. Промышленность предлагает достаточный выбор цветов подобных лакокрасочных составов, имеющих продолжительный срок службы, из которых вы можете выбрать подходящие.

Покраска оцинковки – подготовка и технология проведения

Работа с оцинковкой требует особого внимания и терпения. Нередки ситуации, когда вследствие неправильной транспортировки или хранения листов на их поверхности скапливается и не испаряется в дальнейшем влага. Как результат образуется «белая ржавчина» — белое порошкообразное вещество. Для защиты покрытия используют специальные ингибиторы, которые перед покраской в обязательном порядке должны быть удалены с поверхности. Саму же ржавчину с оцинкованного листа можно удалить посредством лёгкой шлифовки, внимательно следя за тем, чтобы не был повреждён верхний слой цинка.


Что касается непосредственно самой покраски, то специалисты советуют предварительно провести одногодичное старение оцинкованной поверхности. В течение этого времени за счёт атмосферного воздействия будет снята «белая ржавчина», а само основание обретёт незначительную шероховатость для более качественной адгезии.

Поверхность перед окраской очищается, для чего используются щелочные растворы, после чего промывается чистой водой под высоким давлением и тщательно высушивается. После этого оцинкованный лист покрывается грунтовкой, либо же, если подготовка поверхности не требуется, покрывной эмалью.

Источник Источник https://armrinok.ru/obrabotka/pokraska-ocinkovannogo-metalla-svoimi-rukami.html

Оцинковка кузова автомобиля. Методы борьбы с коррозией на кузове.

Купить шипованные шины в Ростове-на-Дону.

Оцинковка кузова автомобиля. Одно из самых распространённых заболеваний современных автомобилей – коррозия. Иными словами говоря, происходит разрушение металла. В некоторых регионах страны ржавеют не только Жигули и Ниссаны. Тойоты, Мазды, Мерседесы, все равны перед влажным морским воздухом. Но по факту не так страшна ржавчина, как бездействие. Среднестатистический автолюбитель ведь не любит тратить время и деньги на антикоррозийную обработку кузова – «на следующей недели поеду», « нет, весной уже, за зиму не сгниёт», а весной уже выясняется, что удаление ржавчины не такая уж дешёвая процедура. В общем всё откладывается на другой раз, в итоге мысли о том, чтобы продать автомобиль в другом городе, чтобы машину никто не смог разоблачить.

Возникает вопрос: когда автомобиль нуждается в антикоррозийной обработке?

Новые отечественные машины лучше защищать сразу и полностью. Подержанным машинам рекомендуется раз в год производить полную антикоррозийную обработку.

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

  1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
  2. Антикоррозионная обработка днища и арок
  3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты.  А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

  1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
  2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
  3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы.  Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания».  Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой.  Ткань при этом не должна касаться провода.  Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

  1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
  2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
  3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
  4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
  5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

  1. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
  2. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать  остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Вывод

Преобразователь ржавчины с цинком намного функциональнее и намного универсальнее  и, согласно исследованиям в лаборатории в 2-2,5 раза эффективнее обычного преобразователя. Если вы планировали что-либо красить после использования преобразователя ржавчины лишь с целью защитить деталь от дальнейшей коррозии, то и красить то нет большого смысла, потому что оцинковка справится гораздо лучше обычной краски.

виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Автор Забытый Автомаляр На чтение 18 мин. Опубликовано

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

  • первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
  • вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

  • традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!

Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.

Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.

Как покрасить оцинкованные пороги автомобиля

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Все достаточно просто и не нужно пугаться если деталь отличается от привычной вам. Просто придерживаемся небольших отступлений и покраска оцинковки будет не сложнее чем покрасить обычную деталь.

Подключись к медиасети AIR по этой ссылке
http://join.air.io/ezhik

Ниже приведены номера кошельков WEBMONEY
Они созданы для добровольного сбора средств на развитие канала (покупки камеры, микрофона, освещения и т.д). Буду крайне благодарен каждому желающему помочь.
U208488170387 — Гривна
Z372641799937 — Доллары
R733002180649 — Рубли

Здравствуйте, на моей машине облезла краска на порогах, впрочем как и на болшинстве Мондео

Смотрите также

Комментарии 58

сначала подумал что это фотография какой то местности в пасмурную погоду при сильном ветре
Хороший фотограф!)

Мда уж, я пытался всмотреться и никакой местности не увидел))

а по фото не скажешь что он оцинкован… ржа кругом!

Самое главное очистить метал от ржавчины до чистого, розшкурить контуры краски и заматовать метал 240 наждачкой и закрыть эпоксидным грунтом изолятором, дальше . грунт акриловый антигравий и обязательно покраска

А говоришь не знаешь!
Но краску лучше полностью снять и матовать 240 под гермет или антигравий- не-то, отвалиться потом!
Нужно под такие материалы крупную риску набить, все равно у них слои толстые, все перекрывается!

Не одного толкового комента!
Хочешь что бы норм? Делай так:
Отпескоструить пороги, если нет возможности, щетку металлическую и на болгарку!
Когда сбил всю краску, крупной наждачкой проходи пример 30, так как щетка набитую риску спалировывает внутри! Цинкарем не пользуйся, говно, потом отвалиться все, плохо он смывается! Если ржи нет, то можно грунтовать!
Грунтуй Эпоксидным, потом акриловым!
Затем герметиком, а поверх гравитекс! Только не ложи гравитекс на голый металл, будет через зиму беда!
Ну а потом можешь красить, когда это все высохло!
Ах да, забыл добавить! Когда загрунтуешь, набей риску бод герметик 240 наждачкой хотя бы! И грунтуй в два три слоя!

умный что ли? ну так поделись с человеком!

В чем то может и да, но если не знаю — то не говорю.

А я знаю, так как занимаюсь этим!

Не одного толкового комента!
Хочешь что бы норм? Делай так:
Отпескоструить пороги, если нет возможности, щетку металлическую и на болгарку!
Когда сбил всю краску, крупной наждачкой проходи пример 30, так как щетка набитую риску спалировывает внутри! Цинкарем не пользуйся, говно, потом отвалиться все, плохо он смывается! Если ржи нет, то можно грунтовать!
Грунтуй Эпоксидным, потом акриловым!
Затем герметиком, а поверх гравитекс! Только не ложи гравитекс на голый металл, будет через зиму беда!
Ну а потом можешь красить, когда это все высохло!
Ах да, забыл добавить! Когда загрунтуешь, набей риску бод герметик 240 наждачкой хотя бы! И грунтуй в два три слоя!

Герметик простите куда? И как наносить?

герметик на пороги и наносить пистолетом для гравитекса, но прежде нужно герметик довести до состояния, как гравитекс! Я это делаю с помощью растворителя Р12!

меняй пороги. ржа скорее всего изнутри прёт!все монды сильно ржавеют.

Самый “лучший” комент!

меняй пороги. ржа скорее всего изнутри прёт!все монды сильно ржавеют.

Нравится мне: — “т.к. кузов у этих авто оцинкованный”. Оцинкованные детали ржавчиной не покрываются, никогда! Да и по теме, отгони лучше к мастеру. Я так понимаю с маляркой ты не сталкивался никогда даже в теории. А насоветовали тебе, мама не горюй!

Ну бред же! Там где откололась краска и ничего не делалось…соли и прочее сожрут сначала цинк…потом остальное!
Проверенно на собственной машине!

Проверено на Ауди 80 1991г. выпуска… осколы и ничего не делалось…соли и прочее ничего не сожрали. Машину брал под восстановление у таксиста, ушатанная в усмерть, осколов и глубоких царапин до хрена, из салона воду тряпочкой собирал и нигде в процессе ремонта я не нашёл даже намёка на ржу! Вот это была оцинковка, а сейчас одна лапша на уши.

Начинаем)))чисть до металла, что бы без черноты, балгарочкой наждачным кругом, после чего обработай “цинкарем” в любом авто магазине(малярном)или химии тебе его дадут-его свойства — вытравливает ржавчину и покрывает металл слоем цинка продается в виде пульвика, дай отстоятся денек пока не покроется корочкой, после чего обезжирь и наложи кислотный грунт если делаешь для себя конечно, потом акриловый и сверху можно эпоксидным)дальше уже делай что хочешь))хочешь антигравий хочешь крась-решение твое)главное если будешь пользоваться 3мя грунтами строго соблюдай последовательность 1)кислотный,2)акриловый)3)эпоксидный, не в коем случае на кислотник эпоксидный не клади, они не сочетаются)))будут вопросы-пиши в личку)

Пороги на заводе обработаны отвратно, краска тонюсенькая! Нужно при покупки новой машины обрабатывать чем то устойчивым к образиву! Почему нельзя защитить пороги специальной плёнкой!

И про оцинковку, сдуй лапшу с ушей, гниют только в путь. Отдай мастеру или чисти до метала (чистого, без “точичек”, как все остальные)), потом грунт и краска. Так называемый “антигравий” убивает ржавые пороги быстрее, чем голый металл. Аминь.

Может лучше к толковому мастеру машину за гнать?

Может лучше к репититору по русскому?

Можно и к репетитору!

Может лучше к репититору по русскому?

Может лучше не докапываться до дельных советов? И да, “репЕтитор” пишется. Ок?

В каком месте он дельный?

Я уверен, для ВСЕХ владельцев Форд, он дельный. Далее можно не писАть, будет оставлено без комментариев. Спасибо.

Чем владец Форд отличается от любого владельца другой марки?

Песок, грунт для защиты металла, грунт связать грунт и краску, краска, антигравий для порогов. Читай инструкции производителей к используемым материалам. Материалы все лучше одного производителя. Не слушай советов делай как сам понимаешь.

не оцинкованный у них кузов, откуда такая инфа…посмотри хотя бы на вес машины, откуда там цинк…Если бы по оцинковке краска отслоилась, то не начало бы ржаветь.
Вычистить все до голого металла на см 5 выше места отслоения. Чистить фиброй на болгарке. До голого, а не до темных пор. Купить преобразователь эпоксидный, обильно намазать в два слоя, каждому дать просохнуть и заматовать 320-кой. Пройтись эпоксидным грунтом. Заматовать. Потом обычным. Каждый слой заходит на 5-7 мм больше предыдущего (то зачем остается 5 см выше места поражения. Грунт перемыть 800-кой и покрасить. Перемывать вместе с краской еще на 3 см выше чем было закрыто грунтом, чтобы сделать переход. Антигравийник удерживает влагу и металл гниет быстрее, нет смыла его использовать.

Короче судя по фотке можно зачищать на пару см ниже края двери, а замывать и красить уже до края.

Что за преобразователь эпосидный? Зачем грунт перемывать 800й? Если до голого металла зачем преобразователь? Зачем болгаркой у неё обороты, оставит столько ржавчины в порах?

Brunox, например. Зачем 800-й? А ничего, то машина в серебре? Преобразовать за тем, что в металле есть микропоры, из которых ржавчину не выдрать, а химия туда проникает. Можно и наждачкой тереть, только это час займет, а болгаркой 5 мин и чище.

Цинкарь хрень, если не проводить электролиз. Кислотник требует большего приложения материалов и времени, при этом он пропускает воду.

Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной, намного более плотное и устойчивое чем дает цинкарь. Плюс образует водоупорную пленку на поверхности. Чистый металл после этого преобразователя даже под дождем не ржавеет, 2 мес машина простояла на улице, все чисто.

может ссылку или название преобразователя? гугл не помог

Brunox, например. Зачем 800-й? А ничего, то машина в серебре? Преобразовать за тем, что в металле есть микропоры, из которых ржавчину не выдрать, а химия туда проникает. Можно и наждачкой тереть, только это час займет, а болгаркой 5 мин и чище.

Цинкарь хрень, если не проводить электролиз. Кислотник требует большего приложения материалов и времени, при этом он пропускает воду.

Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной, намного более плотное и устойчивое чем дает цинкарь. Плюс образует водоупорную пленку на поверхности. Чистый металл после этого преобразователя даже под дождем не ржавеет, 2 мес машина простояла на улице, все чисто.

Преобразователь от цинкаря чем отличается? У болгарки большая скорость и она за щёт скорости может не чистить а сдвигать металл а под ним останется ржавчина (скорость абразив нагрев — это только моё мнение. я болгаркой, наждачкой не чищу, есть более эффективные способы).
Цитата “Эпоксидный преобразователь создает соединение с ржавчиной” ты-же всю ржавчину убрал откуда она опять? При подготовке машины к покраске где ты вычитал замывать грунт 800? Где там на фото серебро?
Где почитать про эпоксидный преобразователь?
Любой преобразователь это кислота, а кислота плохо для металла.
И чем тебе антигравий не нравится? как пороги от песка защищаешь?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Recommendations

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для “вгрызания” в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть “сожрет” кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

а кто красит по кислотному грунту сударь?) по нему ничего не делают -ни красят ни шпаклюют.его даже НЕ шкурят))))) его обязательно надо ПЕРЕКРЫВАТЬ грунтом наполнителем.в любом тдс Написано.даже на самой банке с кислотинком.а уж потом по наполнителю.можно и красить и прочее…) так конечно все будет отлетать нафиг))))

Вопрос: Как покрасить оцинкованную сталь? – Дом и сад

Содержание статьи:

 

Чем красить оцинковку? грунтовка + эмаль или грунт-эмаль. Технология нанесения лкм | Химтэк

Показать описание

Оцинкованная жесть или «оцинковка» является одним из самых востребованных покрывных строительных материалов, которые используются в качестве кровельного покрытия, в водосточных системах, изготовлении дымоходов, козырьков и карнизов. «Оцинковка» представляет собой стальные листы с нанесённым на поверхность тонким слоем металлического цинка..
Наличие цинкового покрытия позволяет продлить срок службы металлических изделий, которые эксплуатируются, как правило, под открытым небом, постоянно подвергаясь негативным воздействиям окружающей среды и влиянию перечисленных выше коррозионных факторов..
Но цинковый слой тоже подвержен коррозии. Со временем на поверхности появляется “белая ржавчина”, т.е. оксид цинка – пористый налёт белого цвета, через который к стальному листу за счет сил диффузии начинает легко проникать влага и кислород воздуха, поэтому «оцинковка» сама нуждается в дополнительной защите. Самое эффективное и простое решение – нанесение на «оцинковку» лакокрасочных покрытий. Рассмотрим, можно ли красить оцинкованное железо и если да, то чем и как это лучше делать..
_
ПО “Химтэк” занимается производством лакокрасочных материалов для различных сегментов промышленности. Более подробно ознакомиться с нашей компанией вы можете на нашем официальном сайте https://www.himtek-yar.ru.
Качество гарантируем!.
Если у вас возникли вопросы, связанные с лакокрасочными материалами вы можете обратиться к нашему технологу для консультации https://www.himtek-yar.ru/useful/faq/.
Заявку можно отправить на почту.
► [email protected]
► 8-800-500-52-11 БЕСПЛАТНЫЙ номер для заказа.
Наши группы в соц. сетях:
Вконтакте: https://vk.com/id229070901.
Группа вконтакте: https://vk.com/himtek.
Одноклассники: https://ok.ru/profile/565751192713.
Facebook: https://www.facebook.com/himtek76/.
Twitter: https://twitter.com/Himtek777.
Instagramm:https://www.instagram.com/himtek.yar/.
Автор: Главный технолог ПО “Химтэк-Яр” Рыбин Н.В.

Видео взято с канала: Лакокрасочные материалы


 

Как покрасить оцинкованый профнастил? Краскопульт, Пуливизатор с компрессором.

Видео взято с канала: Dima Aristov


 

Как покрасить оцинкованную деталь? Красим крыло от ланоса

Видео взято с канала: Ежик и Белка


 

Чем красить листовую кровлю и оцинкованные поверхности?

Видео взято с канала: Клуб Маляра


 

Можно ли красить оцинкованный профнастил Самому?

Видео взято с канала: Завод Профнастила и Металлочерепицы Базис ЧПКП


 

ПОКРАСКА ОЦИНКОВКИ. Как покрасить оцинкованную делать кузова авто

Видео взято с канала: Покраска авто ГК АВТОграф


 

Как покрасить оцинкованную деталь автомобиля

Видео взято с канала: PROvincial


Как узнать оцинкованная машина или нет

Фраза «оцинкованный кузов» нередко звучит в рекламе продавцов автомобилей. В настоящее время производители автомобилей применяют термическую гальваническую или холодную оцинковку кузова. Предполагается, что такая обработка защитит автомобиль от коррозии и воздействия дорожных химикатов.
Инструкция

1.Термическая обработка используется на различных моделях марки Porsche, Volvo, Ford. Такое покрытие обладает отличной коррозионной устойчивостью и стойкостью к последующей обработке.

Гальваническая оцинковка широко применяется европейскими и азиатскими производителями.
2. Технология холодной оцинковки состоит в том, что в краску или грунтовку добавляют мелкодисперсный цинк. По сути, данный метод является качественной окраской кузова, обеспечивающей защиту от коррозии. Этот метод широко используют европейские и азиатские концерны, выпускающие модели, предназначенные для массового спроса.

Есть еще один метод, когда для изготовления кузова используют цинкрометалл. Данный метод реализован в автомобилях марки Kia.

3. Подавляющее большинство производителей, применяющих вышеназванные методы, указывают данные о наличии цинкового покрытия в технических характеристиках автомобилей и дают отдельную гарантию на кузов от сквозной коррозии.
Но есть одно «но» — если в технической характеристике к термину «оцинковка» не прибавлено слово «полная», как, например, у Audi, значит, обработку прошли лишь наиболее подверженные коррозии элементы. Это могут быть порог и днище.

4. Увидев в рекламе дешевого автомобиля слово «оцинковка», не стоит полагать, что его кузов на 100 процентов защищен от коррозии. Стремление к снижению себестоимости и окупаемости зачастую толкает производителей на применение недорогого материала и красящих средств. Часто методы гальванического и холодного покрытия цинком не в полном объёме выполняют задачи защиты от коррозии. Их цель – найти выгодный компромисс между невысокой ценой и сохранением долговечности. Потому составы и технологии держатся в строжайшей тайне. Для стойкости кузова гораздо важнее технологическая обработка скрытых полостей и «карманов», защищающая автомобиль от мокрой грязи.

5. Вот и получается, что некоторые продавцы дешевых массовых автомобилей кривят душой. Доказать или опровергнуть наличие так называемой оцинковки можно только с помощью выполнения дорогостоящих испытаний и применения специального оборудования. Поэтому необходимо как можно больше уделить внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели утверждениям рекламных проспектов о полной оцинковке кузова.

Кузов автомобиля представляет собой одну из самых дорогих его частей. Он подвергается воздействию температур, влаги. Если кузов подвергается коррозии, то это очень плохо, ведь все детали автомобиля, кроме кузова, можно заменить. Поэтому крайне важно сохранять именно кузов в целостности и хорошем состоянии. Поэтому многие покупатели хотят знать, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список таких моделей будет достаточно большим. Ведь практически каждый производитель в рекламных брошюрах указывает, что оцинковка имеет место. Но она бывает разной.

Как выбрать машину с оцинкованным кузовом?

Покупатель, который решил подобрать себе автомобиль, должен не просто видеть полный список автомобилей с оцинкованным кузовом. Необходимо понимать, какие существуют способы покрытия цинком, ведь один автомобиль может похвастаться полной оцинковкой, другой – частичной. Срок службы этих машин будет разным. Некоторые модели машин вообще покрывают грунтовкой с небольшим содержанием цинка и выдают их за оцинкованные.

Список автомобилей с оцинкованным кузовом представлен ниже. Он включает в себя марки автомобилей, кузовы который оцинкованы полностью:

  1. Volkswagen.
  2. Porsche.
  3. Audi.
  4. Seat.
  5. Shkoda.
  6. Mercedes.
  7. Volvo.
  8. Opel.
  9. Ford.
  10. BMW.
  11. Chevrolet.

Правда, не все автомобили этих марок имеют полную оцинковку. Что касается частичной антикоррозионной обработки некоторых деталей, то она наблюдается у автомобилей Honda, Toyota, Mazda. А вот список автомобилей “ВАЗ” с оцинкованным кузовом будет пуст, так как данный производитель лишь добавляет цинк в грунтовку. Такой способ оцинковки нельзя назвать полноценным. Впрочем, это позволяет существенно снизить стоимость разработки автомобиля. Отсюда и низкая цена на автомобили “ВАЗ”. Это также касается китайских машин Chery, Geely и частично корейского бренда Hyundai.

Горячее цинкование

Слой цинка позволяет продлить срок службы металла и защитить его от коррозии, но очень важную роль играет способ цинкования. Самым первым и эффективным способом является горячее цинкование. Основная суть технологии: цельный кузов автомобиля окунают в специальную ванну с цинкосодержащим раствором, затем нагревают ее до высокой температуры, под действием которой металл кузова покрывается частицами цинка.

Данная технология доступна автомобильному концерну Volkswagen и, следовательно, всем брендам, которыми он владеет. То есть Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche – это список автомобилей, оцинкованные кузова которых выполнены по термическому способу нанесения антикоррозионного покрытия и являются лучшими.

Преимущества таких кузовов:

  1. Производители дают 30-летнюю гарантию на кузовы, которые были обработаны термическим способом цинкования.
  2. Такое покрытие является самым прочным и превосходит по этому показателю цинковые покрытия, нанесенные любыми другими способами.
  3. Оцинкованный горячим способом металл сопротивляется не только коррозии, но и механическим повреждениям.

Единственный недостаток такого способа – высокая стоимость реализации технологии. Поэтому и автомобили с такими кузовами очень дорогие.

Лучшая технология

Считается, что самыми устойчивыми к коррозии являются автомобили Audi после 1986 года выпуска. Кроме концерна Volkswagen, технология также используется Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica). Что касается Volvo, то в этих автомобилях используется много алюминия, который сам по себе не подвержен коррозии. Но производитель совершенно не скупится на термическое нанесение цинка на стальные детали. Запишите себе этот список автомобилей, оцинкованные кузова которых обработаны по термической технологии нанесения антикоррозийного покрытия.

Гальваническое цинкование

Гальванические ванны применяли достаточно давно, и такой способ нанесения антикоррозийного покрытия является весьма популярным. Реализация такой технологии обходится намного дешевле, поэтому многие производители используют его для нанесения покрытия на кузова производимых автомобилей.

Суть технологии заключается в следующем: кузов автомобиля помещается в гальваническую ванну с содержанием цинкового раствора. Затем к кузову и к ванной подключаются два проводника (плюс и минус) и подается напряжение. В результате частицы цинка, содержащиеся в растворе, плавятся и приклеиваются к металлу тонким слоем.

Оцинкованные гальваническим способом автомобили

Одни из самых удачных гальванизирующих составов разработали в Mercedes и BMW. Эти производители наносят на поверхность кузова цинковый слой толщиной 9-15 мкм. Столь толстый антикоррозионный слой может даже посоревноваться в плане эффективности и срока службы со слоем, нанесенным термическим способом. Однако список автомобилей с оцинкованным кузовом гальваническим методом не заканчивается на этих двух брендах. Honda, Toyota, Lexus – эти производители также используют данную технологию. Но такие машины, как Honda Pilot или CR-V имеют только некоторые оцинкованные детали кузова. В частности, на этих машинах устанавливаются оцинкованные пороги, днища, крылья – те кузовные части, которые подвержены коррозии больше всего. Лучшей коррозионной устойчивостью среди японских производителей может похвастаться Honda, а не Toyota или Mazda.

Цинкрометалл

Говоря про оцинкованный кузов автомобиля, список моделей необходимо пополнить корейскими машина Kia. Однако этот производитель нашел свой особый способ – он использует специальный цинкрометалл при изготовлении своих машин. Данный материал имеет три слоя:

  1. Нижний и самый толстый стой – сталь.
  2. Средний слой – специальные оксиды с содержанием цинка в составе.
  3. Верхний слой – органическое соединение с большим содержанием цинка.

То есть, на заводах Kia оцинковывается сам металл еще на стадии проката. Затем из него изготавливается кузов. Данный металл отлично подвержен сварке, формовке, его легко красить. Однако его эффективность защиты от коррозии низкая, особенно в местах, где имеют место повреждения.

Если горячую оцинковку можно назвать лучшей, гальваническую – хорошей, то цинкрометалл – это приемлемый тип оцинковки, который продлевает срок службы кузова. Он обладает далеко не самыми лучшими антикоррозионными свойствами.

Сложно назвать список автомобилей, оцинкованный кузов которых производился бы подобным способом. Известно, что Kia практикует эту технологию.

Холодное цинкование

Это самая примитивная и дешевая технология, которая используется при изготовлении бюджетных автомобилей. В данном случае речь идет о покрытии деталей катафорезной грунтовкой с содержанием цинка в составе. Узнать, у каких машин кузов оцинкованный с помощью холодного способа, легко. Посмотрев на стоимость автомобиля, можно сразу понять, насколько сильно автомобиль защищен от коррозии. К бюджетным автомобилям, которые оцинковываются таким способам, можно отнести: отечественные машины “ВАЗ”, китайские Chery, Geely, некоторые корейские модели Hyundai и Kia.

В заключение

Теперь вы знаете, какие автомобили с оцинкованным кузовом. Список конкретных моделей привести не можем, т.к. не всегда достоверно известно, какие именно производители какой способ применяют. Для одних автомобилей может использоваться гальванический метод цинкования, для других – холодный. Но даже в последнем случае производители твердят, что автомобиль имеет оцинкованный кузов. И хотя это действительно так, качество антикоррозийного покрытия в последнем случае настолько плохое, что можно даже считать, что его попросту нет.

Помните: дешевый автомобиль не может быть покрыт цинком термическим или гальваническим способом. И даже в том случае, если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, это может означать, что всего лишь некоторые детали кузова покрыты антикоррозийным покрытием (например, днище и пороги). Также это может значить, что кузов или детали покрыты цинкосодержащей грунтовкой. Вариантов множество. К сожалению, все эти варианты применяются в автомобилях бюджетного класса.

Кузов автомобиля — одна из самых дорогих запчастей. В нашем климате он постоянно подвергается воздействию осадков и перепадов температур. Намучившись с антикоррозионными средствами, многие автолюбители при покупке новой машины выражают желание, чтобы у неё был оцинкованный кузов. Большинство производителей в инструкциях к своим авто указывают, что их кузовные детали защищены цинковым слоем. Казалось бы, волноваться не стоит: автомобиль с подобным покрытием не ржавеет. Но с цинковым слоем на деталях машины всё не так просто, иначе не было бы никакой разницы между каким-нибудь дешёвым «китайцем» и Ауди или Фольксвагеном.

Оцинкованные детали не дают повода беспокоиться по поводу их коррозии

Как при покупке выбрать автомобиль с оцинкованным кузовом

Покупатель, решивший приобрести автомашину с оцинкованным кузовом, должен уметь правильно выбрать модель. Ведь оцинкованные автомобили различаются по способу покрытия цинком: одни авто могут похвастаться полной защитой от коррозии, в других защищены лишь отдельные детали, третьи просто покрыты грунтовкой, содержащей небольшое количество цинка.

Высококачественной оцинковкой отличаются следующие марки: Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Chevrolet, Opel, Ford, Mercedes, BMW. У моделей Legend, Pilot, Honda, Toyota CR-V оцинкованы некоторые детали (днище, крылья, пороги). Производители марок Lada, Chery, Geely, Hyundai просто добавляют цинк в грунтовку (отсюда – и более низкие цены на эти авто). Качество оцинковки автомобиля и, соответственно, его стоимость, напрямую зависят от вида цинкового покрытия.

Виды цинкового покрытия кузовных деталей

Слой цинка способен надёжно защитить металл от коррозии и продлить срок службы машины на добрый десяток лет. Различают три типа цинкования:

Горячее цинкование

Горячее цинкование — самый лучший способ. Его достоинства:

  • металл, подвергнутый цинкованию горячим методом, способен сопротивляться коррозии от 15 до 30 лет, а то и дольше.
  • цинковое покрытие, нанесённое горячим методом, в три – четыре раза прочнее гальванических покрытий.
  • металл, покрытый цинком горячим способом, устойчив не только к коррозии, но и к механическим повреждениям.

Единственный недостаток горячего цинкования — дороговизна метода. Соответственно, и автомашины с таким типом цинкового покрытия стоят намного дороже.

Оцинкованные автомобили производит концерн VW Group. Этот концерн выпускает машины марок VolksWagen, Porsche, Audi, Skoda, Seat. Автомашины производства концерна VW Group проверяются на коррозионную устойчивость при помощи испытаний в соляных камерах. Однако машины этих марок защищены от коррозии в разной степени.

Самыми устойчивыми к коррозии по праву считаются автомобили Audi. Начиная с 1986 года на металл, который используется для производства кузовов Audi, цинковое покрытие наносится с двух сторон. Причём оно наносится даже на стыки, образующиеся при сварке кузова.

Горячим методом наносят цинковое покрытие на свои авто также Volvo, Chevrolet (модели Lacetti, Epica), Opel (модели Vectra, Astra), Ford (модели Escort, Sierra). В автомашинах Volvo очень много алюминиевых деталей, а при защите стальных на цинк не скупятся.

Гальваническое цинкование

Метод нанесения цинкового слоя при помощи гальванической ванны известен довольно давно, но у каждого из производителей авто есть свои секреты. Особенно удачный гальванизирующий состав изобрели разработчики автомобилей Mercedes и BMW. Толщина цинкового слоя на поверхности деталей их кузовов — от 9 до 15 мкм. Гальванизированный металл этих машин по устойчивости к коррозии может поспорить с Audi. После гальванизации поверхность металла становится идеально гладкой, и на неё хорошо ложится слой специальной краски с антикоррозионными свойствами.

Японские авто не являются лучшими по антикоррозионным свойствам. На машины производства Legend, Pilot, Honda, Toyota, CR-V устанавливаются лишь некоторые гальванизированные детали: преимущественно днища, пороги, крылья. Наилучшей коррозионной устойчивостью из этого ряда авто обладают модели Honda.

Цинкрометалл

Особым путём пошёл концерн Kia. Кузовные детали автомобилей этого концерна производятся из цинкрометалла. Этот материал представляет собой «трёхслойный пирог»:

  • нижний, самый толстый слой — сталь;
  • средний слой — оксиды с примесью цинка;
  • верхний слой — органические соединения с высоким содержанием цинка.

Холодное цинкование

Холодное цинкование — это просто маркетинговый ход, выдуманный производителями недорогих автомашин. Холодным цинкованием называют покрытие деталей катофорезной цинкосодержащей грунтовкой. К автомобилям, «оцинкованным» подобным образом, относятся многие корейские, китайские и отечественные модели, к примеру: Lada, Chery, Geely, Hyundai, некоторые модели Kia.

Определение типа цинкового покрытия кузова

Существует оборудование, позволяющее узнать, оцинкованный кузов или нет у заинтересовавшей вас машины. Однако подобные приборы очень дороги и есть далеко не в каждой СТО. Проверка металла на наличие цинка стоит столько, что проще добавить эту сумму к той, которая выделена вами на покупку авто, и купить автомашину более высокого класса, гарантированно имеющую оцинкованный кузов.

Но внимательное изучение документов позволяет достаточно точно определить, у каких машин кузов оцинкован. Существует несколько правил:

  1. Дешёвый автомобиль не может быть покрыт цинком методом горячего или гальванического цинкования.
  2. Если в инструкции написано, что автомобиль оцинкован, это может означать:
  3. что отдельные детали покрыты грунтовкой, содержащей цинк;
  4. что все кузовные детали покрыты цинкосодержащей грунтовкой;
  5. что на отдельные детали (преимущественно пороги, крылья и днище) нанесено цинковое покрытие гальваническим или, реже, горячим способом цинкования.
  6. Автомашина покрыта цинком по всем правилам только в том случае, если в инструкции написано, что она оцинкована полностью.
  7. Новые маркетинговые ходы рождаются каждый день. Если даже в инструкции к автомашине написано, что она оцинкована полностью, не поленитесь найти описание модели и отзывы о ней в интернете. Внимательно изучите первых 4–5 страниц поисковика. Только так вы сможете убедиться, что автомашина действительно полностью покрыта цинком горячим или гальваническим методом.

Воспользовавшись этими нехитрыми правилами, вы совершенно точно сможете узнать, оцинкованный кузов или нет у автомашины, которую вы собираетесь купить

Нанесение эпоксидного грунта. Подготовка к применению

Автомобильная грунтовка влияет на внешний вид и качество, поэтому к ее нанесению нужен внимательный подход.

Эпоксидный грунт используется в тех случаях, если деталь не может быть подвержена никаким механическим воздействиям. Перед тем как приступить к работе, мастер должен надеть специальные средства защиты: маску с фильтром, очки и перчатки.

Цвет у автомобильной эпоксидной грунтовки серый, применение в один слой. Однокомпонентный грунт продаётся в готовом виде, а двухкомпонентный требует разбавления.

Разведение может быть и по объёму, и по весам.

Для применения автомобильного эпоксидного грунта нужно подготовить следующие инструменты:

  • краскопульт, для равномерного нанесения состава;
  • шлифовальный круг, для получения быстрого результата;
  • спирт, для обезжиривания;
  • наждачная бумага для зачистки дефектов.

Перед применением эпоксидной грунтовки, необходимо подготовить поверхность авто. Если необходимо грунтовать весь автомобиль, нужно приклеить фары, окна, металлические решетки радиатора и другие элементы скотчем или специальным материалом. А при грунтовании одной детали, она предварительно снимается и обрабатывается отдельно. Все обрабатываемые поверхности тщательно обезжириваем. При наличии следов ржавчины, надо удалить их наждачной бумагой, а влажную поверхность просушить.

Применение по технологии «мокрый по мокрому»

Сущность покраски авто «мокрый по мокрому» заключается в том, что для нанесения следующих слоев не требуется высыхание предыдущих. Его применение позволяет мастеру ускорить процесс покраски.

Помол у грунтовки очень мелкий и даёт возможность очень хорошо натягиваться. Это удобно в плане того, что не приходится перекрывать авто вторичным грунтом, так как эпоксидные грунты можно окрашивать.

Подготовка детали в данном случае произойдёт с помощью абразива P320.

После шлифования обдуваем детали и подготавливаем двухкомпонентный эпоксидный грунт. Нужно добавить отвердитель к основному компоненту в пропорциях 4:1 и примерно 5- 10% разбавителя. Далее тщательно примешиваем, чтобы получить однородную массу. После обезжиривания, обеспыливания детали используем один равномерный мокрый слой и ожидаем 20 минут. Окраска по эпоксидному грунту на авто производится только спустя 20 минут при двадцати градусах.

По истечении времени можно увидеть как грунт натянулся и стал матовым.

Если в процессе покраски попалась ворсинка, можно ее убрать, немного подшлифовать.

Приступаем к нанесению базового покрытия в 2,5 слоя.

Как мы видим, после нанесения покрытия на детали нет ни одного контура.

Автомобильная эпоксидная грунтовка в данной версии позволяет работать по пропилам, не боясь что вылезет контур.

В готовом варианте можете наблюдать, что нет никаких ореолов и лак не дал усадку.

Эпоксидная грунтовка под нанесение шпаклёвки.

Когда авто красили несколько раз и нет возможности полностью убрать покрытие, перед шпаклеванием возникает необходимость применения эпоксидного грунта.

Для того чтобы показать как это работает, отшлифуем несколько прослоек и подготавливаем поверхность абразивом P180.

После обдувания нужно нанести два тонких слоя с разницей 5-10 минут.

Необходимость использования двух слоев возникла из -за того что на детали много ремонтных покрытий, а так можно было обойтись и одним.

По истечении 40 минут можно нанести шпаклевку. Если шпаклевание запланировано через день после грунтовки, то перед этим нужно матировать поверхность, используя скотч-брайт красного цвета.

Обдуваем воздухом, наносим шпаклёвку и шлифуем после высыхания. При приготовлении смеси для шпаклевания необходимо соблюдать пропорции отвердителя, 2-3 % от общего объема.

В результате получения нужной формы, можно перейти к нанесению на авто грунта- наполнителя.

Подробности о применении двухкомпонентного эпоксидного грунта можно узнать на видео.

В заключение отметим, что автомобильный эпоксидный грунт применяют и как первичный. В таком случае его необходимо наносить на металлическую поверхность без коррозии. Помимо этого, его можно распылять на различные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпаклёвки, оцинкованную сталь и т.д.

Также автомобильная эпоксидная грунтовка выступает изолятором. Он образует пленку на авто, которая не пропускает кислород. Хорошо прилипает к металлу и держит последующие покрытия.


Рекомендованные статьи

finish.com finish Часто задаваемые вопросы: цинкование

Гальванизация – отличный антикоррозийный причины:

  • Оцинкованные покрытия металлические (цинковые), поэтому они намного прочнее и тверже краски или порошкового покрытия; они будут держаться там, где краска может соскоблить или отколоться.
  • Цинк «аноден» по отношению к железу и стали. Это значит предпочтительно разъедает, электрохимически защищая сталь.Даже если покрытие поцарапано и сталь обнажена, она будет защищена таким же образом цинковые аноды защищают суда со стальным корпусом. Никакое органическое покрытие и небольшое количество металлических покрытий не защитят железо и сталь от ржавчины там, где покрытие поцарапан.
  • Оцинкованные покрытия толстые. Альтернативы, такие как цинкование (гальваническое цинкование) обычно только что-то вроде от одной пятой до одной десятой толщины горячеоцинкованной покрытия.Срок службы покрытия и детали составляет по существу пропорционально толщине цинка покрытие.

Каковы недостатки цинкования?

  • Поскольку оцинковка толстая, ее нельзя проводить на стандартные гайки и болты; скорее потоки должны быть специально вырезаны, чтобы оставить место для гальванического покрытия, или внутренняя часть гаек, оставшаяся без покрытия. Цинкование и большинство других гальванических альтернатив достаточно тонкие, чтобы гайки и болты не есть эта проблема.
  • Большинство людей не считают гальванизацию слишком сложной задачей. декоративная отделка.
  • Краска не действует, если не принимать специальных мер. хорошо прилипают к цинкованию.
  • Некоторые детали трудно оцинковать. Например, запаянные трубы было бы очень опасно окунуть в расплавленный цинк, потому что вода, застрявшая внутри, может превратиться в пар и выдуйте расплавленный цинк из погружного резервуара.
  • Сваривать оцинкованные детали без надлежащие вытяжки и отличная вентиляция, обеспечивающие пары не будут вдыхаться (см. Металлическая лихорадка).

Можно ли надежно покрасить цинкование или порошковое покрытие?

Да, цинкование можно красить, но это может быть непросто – особенно если покраска не предполагалась, когда детали были оцинкованы.

Если вы домовладелец или любитель, пытающийся нарисовать оцинкованная поверхность, лучший совет (составлен из десятков общедоступные темы форума на этом сайте) выглядит так: очистите поверхность с помощью чистящей щетки и моющего средства, такого как тринатрий фосфат (TSP), промыть, нейтрализовать моющее средство и подкисить / протравить поверхность разбавленным уксусом, промыть, нанести эпоксидную смолу или самопротравливающая грунтовка специально для оцинкованных поверхности; избегать алкидных красок

Если вы производитель, то вышеперечисленное не годится достаточно! Лучший план, используемый производителями автомобилей, – это используйте гальванизированную сталь, а не гальванизированную сталь, если вы собираюсь раскрасить.Galvanneal был отожжен после цинкование таким образом, чтобы сталь и цинк интердиффузный, так что вы скорее красите стальной сплав чем чистый цинк.

Производители также могут пожелать пропустить финальную стадию хроматирования. окунуться, если детали будут окрашены, потому что яркость эта Для окрашенных деталей погружение не требуется. В любой корпус, оцинкованная или оцинкованная сталь должна быть фосфатируется перед началом покраски.

Для получения подробной информации о окраске оцинкованной стали, производители и разработчики должны видеть «Дуплексные системы: Покраска горячеоцинкованной стали “, которая может быть загружен как файл .pdf бесплатно из AGA по адресу www.galvanizeit.org/aga/aga-publications/download/non-member/931
www.galvanizeit.org/education-and-resources/publications/painting-hot-dip-galvanized-steel-1992


Это лишь очень краткое введение в гальванизацию.Вот неполный список связанных тем / писем на Общедоступный форум горячей линии Finishing.com:

  • # 1126 Покраска оцинкованной кровли, покрытой пятнами ржавчины
  • # 1341 Проблема с адгезией порошкового покрытия
  • # 6590 Как сделать покраска металлической оцинкованной кровли
  • # 22099 Покраска комплект качелей оцинкованный
  • # 31548 Малярные корки от горячеоцинкованной трубы
  • # 49583 Картина а оцинкованное ограждение для сохранения исторического наследия проект
  • # 55099 Получение порошка покрытие для сцепления с гальваникой – с выдающимся отзывы опытных профессионалов.

Как красить оцинкованную сталь

Оцинкованная сталь – это идеальное решение для блокировки процесса ржавления чугуна и стали. Когда металл, такой как железо, контактирует с воздухом и влагой, самые верхние слои начинают корродировать из-за химической реакции металла, атмосферы и влажности.Для защиты поверхности наносится слой любого другого металла или смеси металлов. Для этого процесса используются металлы, которые, как известно, не вступают в реакцию с воздухом и влагой. Этот процесс покрытия стали или железа другим металлом называется гальванизацией, если выбран цинк. Крайне важно знать , как красить оцинкованную сталь , прежде чем приступить к покраске.

В последнее время была проделана большая работа, чтобы сделать процесс более удобным в эксплуатации.Из-за этой жертвенной природы цинковое покрытие подвергается воздействию воздуха и влаги, прежде чем оно попадет на сталь или железо.


Нанесение краски на оцинкованную поверхность обеспечивает дополнительный защитный слой. Этот слой краски обеспечивает еще один слой цинка, в который необходимо проникнуть, прежде чем воздух и влага попадут на основной металл. Но покраска оцинкованной поверхности сопряжена со своими проблемами. Следовательно, существует множество рекомендаций по окрашиванию оцинкованной стали по .В наше время почти все изделия из стали или чугуна проходят гальванизацию и окраску. Немногочисленные преимущества цинкования продукта:

  • Повышает долговечность изделия. Из-за задержки коррозии или ржавчины эффект длится долго и может использоваться в течение более длительного периода. Оцинкованная поверхность способна выдержать неблагоприятную погодную ситуацию с бурной водой и воздухом почти 20 лет. При благоприятной погоде с регулярной влажностью и активным воздухом может продолжаться до 50 лет.
  • Стоимость используемого продукта снижается на насечки за счет наличия готовой к применению оцинкованной стали. Купить кусок оцинкованного железа или стали более экономически выгодно, чем покупать обычное изделие, потому что это экономит затраты на отдельное цинкование. Оцинкованная поверхность уже прошла необходимый контроль и попала в продажу. Следовательно, сниженная цена.
  • Жертвенная природа цинка задерживает ржавление первичной поверхности почти на несколько десятилетий.
  • Существуют различные типы процесса цинкования, которые подходят для различных требований к основному металлу. Так что всегда есть чем удовлетворить вашу потребность.
  • Процесс цинкования не является сложным, долгим, утомительным или дорогостоящим. Таким образом, каждое домашнее хозяйство может легко воспользоваться преимуществами оцинкованного железа.
  • Оцинкованный чугун и сталь требуют значительно меньшего обслуживания. Следовательно, это довольно удобно.

Проблемы, возникающие при окраске оцинкованного железа

Оцинкованное железо, несомненно, имеет много преимуществ, но это одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся при покраске.Из-за нанесенного слоя цинка краска может не прилипать к поверхности, и это ожидается. В этом случае предпочтительны краски на масляной основе. Но через несколько дней или месяцев он может начать линять.

То же самое и с красками на алкидной основе. В дополнение к этому химический состав красителя может начать реагировать с цинком в покрытии. Эти реакции также влияют на связывающую способность краски. Итак, основная проблема – это побороть отслоение цвета от поверхности.

Как покрасить оцинкованную сталь?

Хотя для разных видов гальванизации требуются разные типы и процедуры покрытия , как окрашивать оцинкованную сталь , существует несколько основных правил и направлений процесса, которые соблюдаются во всех из них. Несколько основных требований к хорошему слою краски на поверхности железа – это нашатырный спирт, наждачная бумага зернистостью 240, липкие салфетки для очистки, грунтовка для металла и краска для металла. Итак, дадим обзор , как красить оцинкованную сталь :

. Очистите поверхность оцинкованной стали
  1. Основной металлический лист сначала очистите горячей мыльной водой, чтобы удалить грязь и пыль.Этот процесс гарантирует, что слой краски, наносимый на основной металл, не подвергнется ненужным химическим реакциям, которые могут повлиять на долговечность металлического цинкового покрытия.
  2. После очистки металл погружают в слабый раствор аммиака. Этот процесс помогает очистить металлический предмет еще более тщательно и подготовить его к дальнейшему использованию.
  3. Наждачная бумага используется для придания гладкости металлической поверхности и проверки ее целостности.
  4. Листовой металл полностью высушивается и протирается липкой тканью, чтобы подготовить его к дальнейшей обработке.
  5. Грунтовка наносится на поверхность максимально равномерно. Равномерное нанесение грунтовки играет важную роль в обеспечении того, чтобы краска держалась на теле в течение более длительного времени.
  6. После нанесения грунтовки на поверхность наносится краска. Грунтовка и краска предпочтительно принадлежат одной и той же компании. Также обязательно следовать напечатанным инструкциям, чтобы получить желаемый результат.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какую краску вы используете для оцинкованной стали?

Ответ: Высококачественные акриловые картины идеально подходят, если оцинкованная сталь была хорошо подготовлена. Обычно в качестве финишного покрытия подходит любой алкидный, акриловый или двухкомпонентный продукт.

2. Можно ли красить оцинкованную сталь?

Ответ: Когда дело доходит до нанесения красок на оцинкованную сталь, требуются высококачественные и лучшие продукты. Из-за цинкового покрытия краска долго не держится на поверхности.

3. Нужно ли грунтовать оцинкованный металл перед покраской?

Ответ: Да, грунтовка очень важна для окраски оцинкованного металла. Существуют различные типы грунтовки, которые можно выполнить, чтобы можно было нанести краску на поверхность и ожидать, что она будет держаться в течение длительного времени.

4. Прилипнет ли ржаво-олеумовая краска к оцинкованному металлу?

Ответ: Да, ржавчина-олеум – один из лучших вариантов для нанесения краски на оцинкованные поверхности.Он хорошо прилипает к алюминиевым оцинкованным поверхностям, а также его легко чистить.

5. Какая лучшая грунтовка для оцинкованного металла?

Ответ: Ржавчина-олеум является наиболее рекомендуемой и предпочтительной грунтовкой для всех видов оцинкованных поверхностей. Хорошо прилипает к корпусу на длительный срок, а краску можно хорошо наносить на поверхность после опрыскивания ржавчиной-олеумом.

6. Можно ли наносить мел на оцинкованный металл?

Ответ: Меловая краска – не самое подходящее решение, когда дело доходит до нанесения красок на оцинкованный металл.Лучшая краска, которая хорошо держится и наносится на оцинкованные поверхности, – это акриловое покрытие.

7. Сколько времени нужно, чтобы оцинкованная сталь ржавела?

Ответ: Если ситуация тяжелая, оцинкованная сталь может прослужить от 35 до 40 лет. Но если проблема благоприятная, она может сохраняться 75 лет и более.

8. Может ли уксус ржаветь оцинкованный металл?

Ответ: Кислота, содержащаяся в уксусе, может начать ржаветь. Если распылить белый уксус и дать ему высохнуть, он начнет ржаветь, как только уксус высохнет.

Заключение

В наши дни трудно найти отрасль, в которой не используется оцинкованный металл. Лишь немногие из наиболее распространенных пользователей этого – строительная компания, автомобильная компания, ветряная и солнечная промышленность, телекоммуникации и т. Д. Эти различные отрасли требуют различных видов окрашенных оцинкованных поверхностей.

Немногим может потребоваться гальваническое цинкование, в то время как остальным может потребоваться горячее погружение. Для идеально окрашенного оцинкованного металла предусмотрены различные виды сертификации.Эти сертификаты требуют соблюдения определенных стандартов, а также содержат рекомендации по , как красить оцинкованную сталь .

Эти стандарты установлены с учетом различных требований, которые могут иметься в каждой отрасли. Прохождение сертификации является обязательным и безопасным, чтобы гарантировать хорошее качество продукции.

Хотя процесс окрашивания оцинковки может быть не самым устойчивым и экологически чистым процессом, которому следует следовать для защиты металлов от ржавчины или их использования, новые методы как окрашивать оцинкованные стали открываются каждый день, чтобы убедиться, что граница использования может быть увеличена.Эти открытия также приводят к тому, что более экологически сознательные отрасли промышленности используют этот продукт для своего использования.

Подробнее: – Высокоэффективные моющие средства HE

Porsche Backdate Pt 7: Разборка – это тяжелый труд

 Добро пожаловать в седьмую часть нашей грандиозной сборки FactoryTwoFour Porsche Backdate Build!
Каждый месяц мы будем сообщать вам о сломанных болтах и ​​костяшках пальцев.
этот проект, когда мы превращаем наш Порше 80-х в Майами Вайс в единорога 1972
RS 2.7. Если вы только присоединяетесь к нам, вы можете узнать о сериале здесь.
По мере того, как проект подходит к концу, мы повторно запускаем все прошлые обновления, поэтому
вы можете идти в ногу со временем. 

Хотя Ченнинг Татум делает это легко, раздевание на самом деле – тяжелая работа. Когда установка панелей была завершена на заднем плане нашего Porsche, пришло время снять всю краску с Carrera 88-го года и вернуться к красивой стали. Я знал, что это будет утомительная и утомительная работа. Я не знал, насколько это обойдется дорого.

Этот автомобиль изначально был доставлен с завода в красивом черном цвете; потом где-то в 90-х какой-то ваху решил бросить уроки и вместо этого выбрать вишневую бомбу красного цвета. Чтобы было ясно, это не был охранный красный или какой-либо другой красный Porsche. Это был обычный красный цвет. Также следует отметить, что несколько женщин прокомментировали, что краска была «блестящей», и до этого я никогда не осознавала, что мужчины тоже любят блестки – мы просто называем это металлическими чешуйками, потому что это звучит более хардкорно. Он все еще блестит.Any-who, красный должен был уйти. Но из-за того, что я слишком неравнодушен к этой машине, я хотел найти способ сохранить гальванику, которая была нанесена на весь корпус на заводе.

В 1977 году Porsche начал полностью гальванизировать все кузова 911, чтобы предотвратить ржавчину. Это было серьезным нововведением для того времени, и это означает, что 70% всех когда-либо произведенных 911 все еще находятся в эксплуатации. Мне не хотелось терять это увеличивающее долговечность защитное покрытие с моей проектной машины, поэтому мне пришлось с трудом снять краску.Обычно вы можете просто отшлифовать всю машину до состояния чистого металла, но эти абразивные методы также соскоблили бы тонкий слой цинка, который предотвращает образование ржавчины на голом металле. Таким образом, я застрял в использовании грязного, трудоемкого и вредного средства для удаления краски.

Все доступные стриптизерши, которые я пробовал, были очень отвратительными. От них пахнет аммиаком и они едят рабочие перчатки, как будто они сделаны из чимичанги. Для работы с этим материалом требуется пара слоев перчаток, включая ткань на внешнем слое и защиту органов дыхания.Без последнего вы будете часами сопеть, а без перчаток быстро поймете, насколько агрессивна эта химическая смесь. Он немедленно начинает гореть, когда касается вашей кожи, и если вы решите игнорировать этот очевидный сигнал тревоги в течение нескольких минут, вы обнаружите, что ваша кожа будет пузыриться, как краска на теле, станет твердой, как черствая, и в конечном итоге лопнет через несколько часов. Потом уже несколько дней болит – спроси меня, откуда я знаю. Серьезно, защита от износа.

Как ни странно, вы хотите купить Aircraft Stripper. Он наиболее эффективен при минимальном времени на настройку. Сотрите краску какой-нибудь шлифовальной подушечкой и нанесите средство для удаления краски. Подождите 15–30 минут и соскребите пластиковым скребком, и вы должны опуститься до голого металла. Поскольку у меня было два слоя краски (плюс грунтовка), и поскольку тот, кто красил красную краску, решил сходить с ума по толщине, мне потребовалось несколько проходов на каждой панели, чтобы добраться до металла.Я потратил, без шуток, около 2 месяцев, снимая краску по ночам и по выходным. Шлифовка или струйная очистка были бы намного быстрее и проще, но теперь я закончил, и мой цинковый слой все еще цел и готов защитить мой металл от любых сколов или царапин.

В машине сейчас есть определенное качество Безумного Макса, и я бы хотел, чтобы ее не разбирали, чтобы я мог немного покататься с ней по городу, чтобы насладиться ее обнаженным великолепием. Я обязательно проскользну по кварталу, чтобы проехать по нему без краски, без дверей, без стекла и без интерьера.Надеюсь, видео об этом скоро…

 Если вы хотите следить за мельчайшими деталями этой сборки, они
размещено на техническом форуме Porsche здесь. 

История оцинкованной стали в автомобильной промышленности | National Material Company

Оцинкованная сталь является одной из самых популярных и полезных сталей благодаря своей прочности, рентабельности и, что наиболее важно, стойкости к ржавчине. Но не всегда оцинкованная сталь пользовалась большим спросом.

В начале 1990-х годов сталь всегда была основным материалом в автомобилестроении, но общественный спрос на коррозионно-стойкую сталь на рынке Северной Америки не стал достаточно широким, чтобы производители начали ее внедрять.

Фактически, только в конце 1980-х годов, когда японцы начали импортировать автомобили с антикоррозийными свойствами, западные рынки открыли для себя преимущества этого материала. Оцинкованная сталь была незаменима в Японии, стране с прибрежной средой, которая создавала более высокие уровни окисления и ржавчины.

В то время автомобили, произведенные в Северной Америке, испытывали серьезные проблемы с долговечностью из-за ржавчины – серьезной проблемы, которую (в буквальном смысле) нельзя было решить, просто нанеся еще один слой краски.

Западные автопроизводители разработали особые стандарты для своих гарантий, что еще больше усугубило проблему перехода на оцинкованную сталь, так как ее внедрение в технологические линии потребует серьезных затрат времени и денег. Однако, вынужденные соревноваться, они начали переходить.

Этот важный переход привел к использованию линий электрогальванизации.

Электрогальванизация – это процесс, при котором слой цинка приклеивается к стали для защиты от коррозии.Процесс включает гальваническое покрытие, пропускание электрического тока через физиологический раствор / цинковый раствор с цинковым анодом и стальным проводником. Гальваника из цинка была разработана в начале 20 века. В то время электролит был на основе цианида. Существенное нововведение произошло в 1960-х годах, когда был введен первый электролит на основе хлорангидрида … В 1980-х годах произошел возврат к щелочным электролитам, только на этот раз без использования цианида ». (Источник: Википедия)

В середине 90-х гальваническое цинкование было единственным процессом, одобренным с точки зрения качества автомобилей; но автопроизводители нацелились на другой способ цинкования стали – горячее цинкование.Этот метод использовался на других рынках, но еще не достиг уровня качества, необходимого для автомобилей. То есть до 1990-х годов.

В настоящее время использование оцинкованных кузовов для автомобилей является стандартной процедурой в автомобилестроении. «Белый кузов» автомобиля составляет около 80% кузова, и все это сделано из оцинкованной стали. Стойкость к ржавчине оцинкованной стали также является хорошим маркетинговым инструментом для автомобильной промышленности, поскольку она может предоставить клиентам гарантии защиты от ржавчины.

Какие преимущества оцинкованной стали?

Есть причина, по которой во многих отраслях промышленности используется оцинкованная сталь. Он имеет широкий спектр преимуществ, которыми могут воспользоваться отрасли, в том числе:

  • Низкая начальная стоимость по сравнению с большинством обработанных сталей.
  • Более низкие затраты на обслуживание , чем у большинства сталей с покрытием (экономия времени на ремонт и замену).
  • Повышает долговечность готовой стали, что также увеличивает надежность изделия.
  • Оцинкованная сталь очень защитная , включая острые углы и выемки, которые невозможно защитить другими покрытиями, что делает ее устойчивой к повреждениям.
  • Самовосстановление означает, что оцинкованное покрытие включает автоматическую защиту поврежденных участков. Покрытие будет разъедать преимущественно сталь, создавая жертвенную защиту поврежденных участков.
  • Оцинкованная сталь сразу готова к использованию при поставке.Не требует дополнительной подготовки поверхности, осмотров, покраски / покрытий и т. Д.

NMC с гордостью предлагает оцинкованную сталь высочайшего качества, покрытую цинком для создания стойкого к коррозии и устойчивого к ржавчине сплава. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Оцинкованная сталь» или наш веб-сайт National Galvanizing. National Material Company продолжает укреплять свои лидирующие позиции в отечественной и международной сталелитейной промышленности, предоставляя продукцию высочайшего качества, необходимую для обеспечения успеха вашего следующего проекта.

О компании National Material LP – Обладая более чем 3000 сотрудников из многонационального портфеля компаний, NMLP поставляет изделия из металла, в том числе экструзию алюминия и прокат из нержавеющей стали, для автомобильной, аэрокосмической, строительной, оборонной, электротехнической и промышленной продукции. рынки.

Посетите национальный материал: https://www.nationalmaterial.com или позвоните (США) 847-806-7200, Диана Пулидо.

Лучшая аэрозольная краска для оцинкованной стали ноябрь 2021 г.

Руководство для покупателей

Тип краски:

Краски на алкидной и масляной основе не подходят для окраски оцинкованной стали, так как они снимают защитную пленку.Эта проблема имеет большее значение для стальных объектов, связанных с водой и суровой погодой.

Вот почему мы предлагаем вам выбрать латексные, акриловые эмалевые или цинковые перекрывающие краски. Выбрав последний тип, вы пожертвуете вариантами цвета, но естественный металлический оттенок, который они дают, тоже стоит того.

Соблюдение:

Краски с хорошей и прочной адгезией заслуживают доверия. Вы должны выбрать те, которые хорошо сочетаются с гальваническим покрытием, и те, которые не требуют грубого грунтования металлическими щетками и наждачной бумагой, потому что неразумное использование этих материалов может привести к абразивному повреждению нижних слоев цинкования и доставить вам больше проблем, чем раньше. .

Подходящие поверхности:

Если краска подходит для ряда поверхностей, таких как металл, пластик, дерево и пенополистирол. Это ценно за деньги. Но мы предлагаем вам выбрать специально безопасную для поверхности оцинкованную краску, чтобы избежать любых шансов получить продукт со скомпрометированным качеством.

Прочность:

Металлы и сталь с добавлением цинка обычно широко используются в ряде промышленных и личных целей. Если слой краски непрочен, вы можете столкнуться с рядом проблем, таких как налипание ракушек, ржавчина и коррозия, что приведет к большим денежным потерям.Так что доверяйте нашим советам и выбирайте продукты, которые гарантируют большую долговечность.

Окончательная отделка:

Что ж, сталь, естественно, красива сама по себе из-за своей металлической отражающей поверхности. Но, если вы хотите усилить его защиту, вы можете остановить свой выбор на матовой отделке красок для цинкования. Но вы все равно хотите сделать еще один шаг и придать ему красочность, используйте краски, которые тщательно проверены, чтобы избежать потери времени и энергии.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой аэрозольной краской используется для оцинкованной стали?

Следует использовать армирующую цинковую краску или аэрозольную краску на латексной основе.После верхнего покрытия краской необходимо снова и снова проверять состояние краски , поддерживать ее в чистоте с помощью разбавленного раствора белого уксуса и немедленно удалять любую ржавчину.

Как окрашивается оцинкованная сталь?

  1. Очистите оцинкованную поверхность с помощью коммерческого мыла или раствора белого уксуса, чтобы протравить ее. Вы также можете использовать мягкое шлифование и грунтовку .
  2. Покройте краской и дайте ей высохнуть перед повторным нанесением, следуя инструкциям , которые мы предоставили выше.
  3. Дождитесь полного высыхания перед использованием.
  4. Не забудьте принять меры предосторожности , указанные в продукте.

Травит ли металл белый уксус?

Баллончик с белым уксусом для естественного травления металла. Это кислая слабая и вызывает отслаивание ржавчины. Иногда, помимо использования белого уксуса, для работы может потребоваться ржавчины замедлителя.

Как долго держится верхний слой краски из оцинкованной стали?

Согласно испытаниям , цинковое покрытие стали сохраняется в течение лет и лет.Иногда больше трех десятков и десяти лет, обещанных Богом. И если верхний слой краски поддерживается в хорошем состоянии, и при необходимости подкрашивается, это может не только повысить стойкость верхнего слоя краски , но и цинкового шпона , находящегося под ним.

Окончательный вердикт

Здесь мы подошли к нашему заключительному комментарию, чтобы объявить первоклассный продукт, скрывающий оцинкованную сталь, как профессионал. Это не что иное, как защитная эмаль Rust-Oleum, потому что она убивает ржавчину, быстро сохнет, проста в использовании и обращении, а также подходит для целостного применения масляной краски.

Можно использовать с грунтовкой или без нее. Его составляющие не вступают в реакцию с цинковым покрытием, которое находится под слоями краски. Следуя надлежащим рекомендациям, перечисленным выше, вы можете быть уверены, что предложите это другим, как это сделали мы.

FAQs – POR-15

МНОГИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕТЕНЗИИ НА ОСТАНОВКУ РЖАВЧИНЫ; НЕКОТОРЫЕ КРАСКИ, НЕКОТОРЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЖАВИ. НИ ОДИН НАСТОЯЩИЙ НАСТОЯЩИЙ ОСТАНОВИТЬ РЖАВНИЦУ. ПОЧЕМУ ПОР-15 ОТЛИЧАЕТСЯ, И ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН Верить, что он будет работать ЛУЧШЕ?

Ржавчина возникает из-за контакта с металлом влаги, которая вызывает химическое действие, называемое окислением.Все краски на какое-то время обеспечивают определенную защиту, но поскольку они в конечном итоге смягчаются и ослабевают под воздействием влаги, проникновение влаги в окрашенную поверхность и разрушение металла под ней – лишь вопрос времени. Все так называемые антикоррозионные краски, представленные на рынке (кроме POR-15 ), ослабляются под воздействием влаги. ПОР-15 усилен воздействием влаги. Обратите внимание на твердость покрытия ПОР-15 . Она не трескается, не трескается и не отслаивается, как обычные краски, а ее твердость выдерживает повседневный износ.

Продукты преобразования ржавчины заявляют, что они меняют химическую природу ржавчины и превращают ее в более стабильный элемент, который больше не ржавеет. История неудач этих продуктов хорошо задокументирована; большинство из них просто не работают в лучшем случае более нескольких месяцев, и они подвержены тем же сколам и трещинам, что и обычные покрытия ржавчины.

POR-15 работает, потому что он химически связывается с ржавым металлом и образует твердое, непористое покрытие, которое не трескается, не отслаивается и не отслаивается.Он защищает металл от влаги с помощью покрытия, которое укрепляется при продолжительном воздействии влаги.

КИСТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ СПРЕЙ POR-15?

Большинство людей наносят его кистью, но многие также и распыляют. Для распыления необходимо надлежащее оборудование и респираторы для улавливания органических паров растворителей.

КАК РАЗБАВИТЬ POR-15, ЕСЛИ Я ХОЧУ ЕГО РАСПЫЛИТЬ?

Для разбавления следует использовать только растворитель POR-15 . Держите разбавитель для лака под рукой для очистки.Не разбавляйте POR-15 более чем на 5%.

МОЖНО ЛИ ПОКРАСИТЬ ПОР-15 ДРУГИМИ КРАСКАМИ?

Совершенно верно. POR-15 принимает все краски, включая краски на основе лака. POR-15 Tie-Coat Primer – лучший грунтовочный слой для использования перед финишным покрытием. POR-15 . Обязательно внимательно прочтите наши инструкции и советы относительно верхнего покрытия перед использованием POR-15 .

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА ИЛИ МАСЛО С POR-15?

Да.Сначала покрасьте обе стороны ржавого участка краской POR-15 ; затем используйте шпатлевку или шпатлевку, как только POR-15 высохнет на ощупь.

СКОЛЬКО ПОР-15 ДОЛЖЕН СУХОЙ?

Зависит от влажности окружающей среды (окружающей среды). Чем влажнее место, тем быстрее время высыхания, которое обычно составляет от 3 до 6 часов.

ОПАСНО ПОЛУЧИТЬ POR-15 НА РУКАХ?

Нет, но если вы это сделаете, сразу удалите его растворителем или разбавителем для лака.Если POR-15 высохнет на вашей коже, его ничто не снимет, и вы будете «носить» его в течение 3 или 4 дней, пока натуральные масла и шелушение кожи не удалят его.

ОПАСНЫ ЛИ ПАРЫ POR-15 ДЛЯ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ?

Да. Вот почему вы всегда должны рисовать в хорошо проветриваемом помещении и держать нос подальше от контейнера с краской. POR-15 не представляет опасности, если вы будете следовать нашим простым указаниям.

НА КАКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛУЧШЕ ПОКРАСАТЬ ПОР-15?

POR-15 больше всего любит ржавые поверхности.Закаленный металл и металл с пескоструйной обработкой тоже хороши. POR-15 плохо держится на гладких, блестящих поверхностях, но будет хорошо держаться на этих поверхностях при надлежащей подготовке.

ЧТО ТАКОЕ «ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»?

Мы производим продукт под названием «Готовый к металлу». Это средство для удаления ржавчины, которое оставляет цинк-фосфатное покрытие на основном металле, идеальный препрумер для POR-15 . ПРИМЕЧАНИЕ. На заводе новая сталь покрывается защитным маслом. Эту отделку необходимо удалить перед использованием POR-15 или Metal-Ready.Сначала очистите металл с помощью POR-15 Marine-Clean, затем промойте водой и просушите.

КАКОЙ ПОР-15 (ЧЕРНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ, СЕРЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ) СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Серебро содержит металлический наполнитель и его следует использовать на сильно заржавевших участках с изъедами. Он лучше заполнит дыры, чем черный или прозрачный. Черный обычно используется на рамах, нижней стороне крыльев и т. Д., Потому что это обычный цвет. Clear обеспечивает наиболее гладкую отделку и часто используется в качестве грунтовки на внешних поверхностях; Серый цвет отлично подходит для бетонных полов, трюмов, складских помещений, а также для стали.

ДОЛЖЕН Я ЗАКРАСИТЬ ПОР-15, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО?

Нет, но POR-15 обладает чувствительностью к ультрафиолетовому излучению и требует верхнего покрытия при постоянном воздействии солнечных лучей. После нанесения верхнего покрытия POR-15 будет оставаться эффективным в течение многих лет.

СОЛНЦЕ РАЗРУШИТ МОЕ ПОКРЫТИЕ POR-15, ЕСЛИ Я НЕ ПОКРЫВАЮ ЕГО?

Если поверхность подвергается воздействию солнца в течение длительного времени, ультрафиолетовые лучи в конечном итоге сломают POR-15 и приведут к его выходу из строя.Вот почему мы рекомендуем вам покрыть его финишным слоем.

МОГУ ЛИ Я НАНОСИТЬ ПОР-15 НА ДРУГИЕ КРАСКИ?

Да, но вы потеряете важные преимущества POR-15 . Вы должны помнить, что обычные краски ослабляются под воздействием влаги. POR-15 не может остановить ржавчину, если она не находится в прямом контакте с основным металлом.

МОЖНО ЛИ POR-15 ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СТЕКЛАМ?

Совершенно верно. POR-15 полностью совместим со стекловолокном и может использоваться для ремонта трещин в гелькоуте.Он будет держаться лучше, чем полиэфирная смола, и имеет большую прочность. Также используйте стеклоткань для создания сверхпрочных поверхностей на ржавых участках. Но имейте в виду, что POR-15 не содержит стирола и, следовательно, не может плавить стеклоткань, как полиэфирная смола.

НАНЕСЕНИЕ POR-15 НА ЗАГОТОВЛЕННЫЙ ИЛИ РЖАВНЫЙ МЕТАЛЛ

Сначала удалите ржавчину и окалину металлической щеткой. Затем удалите любую смазку или масло с помощью POR-15 MARINE = CLEAN и подготовьте с помощью POR-15 METAL-READY.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ.

ХРОМОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ФОРМОВКИ

ХРОМОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ФОРМОВКИ могут поцарапать новую краску, когда они проталкиваются через корпус. POR-15 , даже если его поцарапать, ржавеет только там, где он был удален, поэтому ржавчина не поднимется вверх и не испортит новую покраску. Перед нанесением грунтовки и покраски нанесите покрытие вокруг отверстий и под хром.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРЫШИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРЫШИ – это место, где ржавчина начинается рано.Нанесите слой ПОР-15 и дайте высохнуть. Затем нанесите второй слой, подождите, пока он высохнет, затем нанесите слой грунтовки POR-15 Tie-Coat Primer и финишного покрытия по желанию.

ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ , которые прижимаются к лобовому стеклу … если они не остаются внизу, поместите POR-15 в канал и закрепите деревянными полосками с ночевкой. Что касается ветровых стекол, то после снятия резины нанесите слой POR-15 вокруг кузова, где находится резина; это место с высокой влажностью, и его следует закрыть герметиком POR-15 . POR-15 ВНУТРЕННИЕ ЗАДНИЕ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ остановят ржавчину там, где она начинается.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОЛПАЧКА, ПАНЕЛИ КАМЕРЫ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КРЫЛЬЯ И ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ, ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОЛПАЧКА, ПАНЕЛИ КАЛИБРОВКИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КРЫЛ И ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЬ , внутреннее покрытие других ПОР-15 .

ПРОЗРАЖИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Закрепите кусок ленты за большими отверстиями, затем покрасьте. Когда краска высохнет, снимите ленту и закрасьте и обратную сторону. POR-15 также можно использовать для герметизации газовых баллонов, а POR-15 PUTTY позаботится о более крупных отверстиях.

СТАРАЯ КАРТОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И ФОРМОВАННЫЕ ВИНИЛОВЫЕ Козырьки

СТАРАЯ КАРТОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И ФОРМОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ КРЫШКА можно покрыть POR-15 , а затем покрасить виниловым красителем.

POR-15 ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН

Напоминание: POR-15 ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕМЕШИВАНО , не встряхивать каждый раз, когда вы его используете.

СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО?

Все приведенные ниже оценки сделаны с использованием одного слоя на обрабатываемой области; однако в большинстве случаев мы рекомендуем два слоя.

POR-15 нанесение на непористые поверхности (большинство металлов):
Приблизительный охват:

Пинта = 50 кв. Футов Кварта = 96 кв. Футов Галлон = 350 кв. Футов

Для пористых поверхностей, таких как дерево и бетон, покрытие будет примерно на 20% меньше.
При окраске металлических поверхностей мы рекомендуем минимум 20 унций.готового металла для каждой кварты краски или покрытия, которое вы используете

Marine Clean смешивается с водой; соотношения будут варьироваться в зависимости от приложения.
(Горячая вода увеличивает эффективность)

Эмали для двигателя: Одна пинта покрывает любой стандартный блок двигателя автомобиля

Краски для высоких температур (заводской коллектор серый, черный бархат, POR-20) : Для компонентов выхлопной системы 8 унций. покроет средний набор коллекторов и небольшой набор коллекторов.

Стартовый комплект Super: (отлично подходит для тестирования и небольших проектов): 12 кв.ft.

Комплект поддона и багажника для пола : Достаточно продуктов, чтобы сделать два поддона или один багажник целиком

Ремонтный комплект автоматического топливного бака : Герметизирует до 25 галлонов. бак

Ремонтный комплект топливного бака мотоцикла / общего назначения: Уплотняет до 6 галлонов. бак

ПОГОДОСТОЙКОСТЬ

Weatherometer – Погодомер, пожалуй, самый точный индикатор погодостойкости из-за цикличности условий. Цикл составляет 30 минут на солнце при 135 градусах по Фаренгейту, относительной влажности 30% и 30 минут в темноте при 75-80 градусах F, относительной влажности 100%. 1000 часов выдержки равны 5 годам имитации воздействия в районе Скалистых гор.Не было изменений в 3 панелях, покрытых POR-15, экспонированных в течение 2000 часов.

ASTM B-117 Salt Spray – самый старый и наиболее широко используемый тест погодного шкафа. Он вводит спрей в закрытую камеру, где образцы подвергаются воздействию в определенных местах и ​​под определенными углами. Создает в зоне воздействия 100% относительную влажность.

Два отдельных теста B-117. Один из новой стали, а другой из ржавой стали.

Без изменений в 3-х панелях из новой стали, выдержанных в течение 250 часов при 98 градусах.Толщина = 2 мил Без изменений в 3-х панелях из ржавой стали, выдержанных в течение 1000 часов при 98 градусах. Толщина = 2 мил.

ИЗМЕРЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ

ASTM C-580 Прочность на изгиб – Этот метод испытаний измеряет прочность на изгиб и модуль упругости, выраженный в фунтах на квадратный дюйм.

5 200 фунтов на квадратный дюйм

ASTM C-579 Прочность на сжатие – Этот метод испытаний измеряет прочность на сжатие, способность материала противостоять аксиально направленным толкающим силам.

12 500 фунтов на квадратный дюйм – Проверено. Не проверен до отказа.

ASTM C-307 Прочность на разрыв – В этом испытании измеряется предел прочности на разрыв отвержденных химически стойких материалов.

3200 фунтов на квадратный дюйм

ASTM D-4541 Прочность связи с бетоном – Этот метод испытания измеряет прочность сцепления покрытий с бетоном.

Бетон разрушается до ПОР-15. Он намного превышает предел прочности бетона.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИБРАЗИИ

ASTM C-501 Taber Abraser – Этот промышленный стандарт для определения абразивного износа путем определения потери веса в результате истирания.

В двух отдельных испытаниях на абразивный абразив ASTM C-501, POR-15 показал:

Отсутствие потерь после 1000 циклов с абразивом 1000 грамм

Потери после 10000 циклов с абразивом 1000 грамм = 0,09 грамма

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Испытание в химической ванне

После 200 часов выдержки в следующих химических ваннах панели, покрытые POR-15, не претерпели изменений: 10% соляная кислота, 50% серная кислота, 55% хромат, 85% фосфорная кислота, 10% гидроксид натрия 98% метанол

Испытание неочищенных сточных вод

Металлический ящик, в котором находится фильтр для неочищенных сточных вод очистного сооружения, был покрыт POR-15.После года эксплуатации на корпусе не было заметных подрезов или ржавчины.

ИСПЫТАНИЯ НА УДАР, ПОРИСТОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ

Mil-D-3134J Ударопрочность

POR-15 превышает стандарты в параграфе 3.15

ASTM C-413 Водопоглощение – Этот метод испытаний охватывает определение абсорбция химически стойких растворов, растворов, монолитных покрытий и полимербетонов.

0,0001 максимум

Стенд NACE TM0174

0.00 ПОР-15 – непористое покрытие

Температурная стойкость

ПОР-15 термостойкость до 450 градусов. Испытания показали, что при 450 градусах Фаренгейта в течение 10 часов адгезия не терялась.

Ржавчина ли оцинкованная сталь? | Перекресток Цинкование


Если ржавчина вызывает беспокойство, используйте металл, который не подвержен коррозии, или нанесите покрытие на металл, который не подвержен коррозии. Металлы, которые не ржавеют, – если смотреть на вас, нержавеющая сталь – влекут за собой снижение стоимости, а часто и снижение производительности.Покрытие позволяет использовать более дешевый металл, который зачастую легче обрабатывать. Краска – это первое покрытие, которое приходит на ум, когда нужно защитить низкоуглеродистую сталь, но она не держится очень долго. Это приводит нас к гальванизации и к вопросу на миллион долларов: ржавеет ли оцинкованная сталь?

Короткий ответ: да, и тоже нет. Гальванизация – это цинковое покрытие, наносимое поверх стали. Он предотвращает ржавчину и коррозию намного дольше, чем краска, часто на 50 или более лет, но со временем эта коричневая гниль установится.Хотите знать почему? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Как цинкование предотвращает ржавчину

Начнем с некоторых определений. Коррозия – это то, как металл разрушается под воздействием кислорода на поверхность. Ржавчина – это особый вид коррозии железа. Кислород создает оксид железа, который отслаивается от тела металла, подвергая свежий металл воздействию кислорода.

Металлы, которые не ржавеют, например алюминий и нержавеющая сталь, образуют на поверхности оксидный слой. Это препятствует дальнейшей коррозии.Другой металл, который окисляется без ржавчины, – это цинк, и цинк интересен тем, что хорошо связывается со сталью.

Итак, если вы хотите, чтобы сталь держалась дольше, чем краска, покройте ее слоем цинка. И это гальванизация.

Цинк предотвращает попадание кислорода и воды на сталь под ним. Для этого сначала на поверхности образуется слой оксида цинка. Когда присутствует влага, она превращается в карбонат цинка. Это придает металлу тускло-серый налет, который не растворяется в воде, и предотвращает дальнейшие химические изменения.

Так почему же оцинкованная сталь не может служить вечно? Продолжай читать.

Факторы, влияющие на оцинкованную сталь

Сказав, что карбонат цинка нерастворим, это не совсем так. При определенных условиях он будет медленно разрушаться. К ним относятся:

  • Относительная влажность выше 60%. (Тропическая среда, теплицы, используемые для выращивания тропических растений)
  • Натрия хлорид (соль) в воде или воздухе. (Морская или прибрежная среда.)
  • Ситуации, когда покрытие часто намокает или намокает.(Например, автомойка.)
  • Загрязнение атмосферы города диоксидом серы.
  • Воздействие сероводорода из вулканов, горячих источников, природного газа и канализационного газа.
  • Сильные щелочи, такие как гипс и цемент (особенно портландцемент), поскольку они содержат хлориды и сульфаты.
  • Кислотные стоки дождевой воды с крыш с деревянной черепицей
  • Мох и лишайник, которые удерживают влагу и создают микроклимат с высокой влажностью.
Влияние местных условий окружающей среды

Когда вы думаете об использовании оцинкованной стали, важно учитывать, какими будут местные условия.В частности, подумайте о:

  • Воздух. Высокая или низкая влажность, воздействие соли, кислот или промышленных загрязнителей. (Пустынный воздух: не проблема. Тропический город: потенциальная проблема.)
  • Почва. Закапывание оцинкованной стали в почву (например, в основу столба забора) подвергнет ее большему воздействию влаги. Однако величина удара во многом зависит от типа почвы и общих условий (илистая и влажная или песчаная и сухая).
  • Температура. Сама по себе высокая температура не разрушит цинк, если температура его плавления ниже 787 ° F (420 ° C).Однако это фактор ускорения в сочетании с такими коррозионными факторами, как влажность и промышленное загрязнение. Низкие температуры никак не влияют на оцинкованное покрытие.
Как долго это нужно?

Так ржавеет ли оцинкованная сталь? Ответ – да, но очень медленно. На самом деле, достаточно медленно, поэтому обычно это не проблема. Вот почему оцинкованная сталь используется в течение последних 2000 лет, и поэтому она, вероятно, подойдет для вашего применения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.