Как лудить плату: Как правильно лудить плату – Инженер ПТО

alexxlab | 12.11.1983 | 0 | Разное

Как я делал печатную плату. Часть 4. Лудим – Блог УМНИКА

Начало тут.

 

 

“Луже́ние — нанесение тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических изделий. Лужение производится для защиты металла от коррозии или для подготовки к пайке (лужёная поверхность лучше смачивается припоем).” Википедия.

 

Дальше плату надо залудить. Во-первых, что бы лучше паялась, а во вторых – что бы соединить пайкой проходные втулки и дорожки. Сейчас он соединены механически, припоем будет гораздо надежнее.

 

Попробовал лудить жидким оловом:

 

 

Чего то не понравилось, медь покрылась каким то сероватым налетом, не то.

 

Сделал опробованным методом.

 

Для лужения я использую пасту для пайки водопроводных труб ROSOL 1S.

 

 

Покупал заграницей, но думаю у нас тоже продается.

 

Можно использовать так же средство для пайки SMD компонентов, но мне результат меньше нравится. Типа такой:

 

 

Паста РОСОЛ состоит из мелких частиц олова с серебром с небольшом количестве флюса. То что в ней нет свинца, хорошо не только при пайке водопроводных труб, но и тем, что поверхность дорожек не будет окисляться, как свинец-содержащие припои.

 

Пасту эту можно прямо намазывать на плату, но лучше получается, если добавить к ней немного канифоли растворенной в спирту и спирта, скажем на 1 часть пасты 1/2 части раствора канифоли и 1 часть спирта по объему.

Все это размешиваем и кисточкой наносим на плату тонким слоем.

 

 

Далее нагреваем дорожки платы, я использую для этого паяльник для пайки горячим воздухом, но в принципе можно и просто промышленный фен. Я устанавливаю температуру 420 град.

 

 

Олово в пасте начинает плавиться и покрывает дорожки. Между дорожек естественно не покрывает. 🙂

 

Результат получается вот такой (после промывки всего этанолом):

 

 

Видно несколько мест, где где полуда не легла, там операцию повторяем.

 

Результат, заснятый через ручной цифровой микроскоп:

 

 

 

 

 

 

 

Смотрим на просвет – все отверстия свободны от припоя:

 

 

Просматриваем плату на наличие дефектов.

 

Нашлось два – один при первичном осмотре, второй уже после сборки и проверки работоспособности.

 

Из-за того, что отверстия все-таки немного сдвинуты от центра контактной площадки, при установке втулок в двух местах край втулки попал на соседнюю дорожку:

 

 

 

Подрезаем втулку или дорожку, что бы разомкнуть цепь.

 

Плата готова, можно распаивать компоненты.

 

Окончание тут.

как лудить плату — 8 рекомендаций на Babyblog.ru

Вот что нашла по поводу мужским имен. Все древние,славянские ))) Выбираем )))

Бава, Багоня, Багро, Бажан, Бажен, Байко, Бакан, Бакота, Бакула, Бакуня, Балда, Балован, Баломир, Балосын, Балуй, Балша, Баран, Барвин, Барма, Барним, Басёнок, Баско, Баташ, Батура, Батяшка, Бахарь, Баян, Бдигост, Бедислав, Бежан, Безгнев, Бездруг, Безман, Безмест, Безнос, Безобраз, Безпрем, Безрук, Безсон, Белеут, Белик, Белимир, Беловолод, Беловук, Белоглав, Белоглаз, Белогор, Белогость, Белогуб, Белозер, Белозор, Белослав, Белота, Белотур, Белоус, Белый волк, Белояр, Беляй, Беляк, Белян, Бень, Берест, Берестень, Беривой, Беридраг, Беримир, Берислав, Бермята, Берн, Берсень, Беско, Бессон, Бестуж, Бивой, Бигнев, Билуг, Билюд, Благиня, Благовест, Благодар, Благолюб, Благомил, Благомир, Благород, Благослав, Благота, Благохран, Благояр, Блажен, Блажибор, Блажимир, Блажислав, Блажко, Блазн, Блестан, Блестовит, Ближика, Близбор, Близгост, Близна, Близомир, Блин, Блуд, Блюд, Бобр, Бобрец, Боброк, Бобрыня, Бобырь, Бова, Богдан, Боговед, Боговит, Боговлад, Боголеп, Боголюб, Богомил, Богомол, Богомяк, Богород, Богувид, Богужив, Богуместь, Богумил, Богумир, Богун, Богурад, Богуслав, Богухвал, Богуш, Богша, Бодин, Бодило, Бодень, Боеслав, Бож, Божан, Божедар, Божейко, Божен, Божедом, Божеслав, Божетех, Божидар, Боживой, Божибор, Божимир, Божирад, Божко, Божок, Боиборз, Бой, Бойдан, Бойкан, Бойко, Болебор, Болегорд, Болегост, Болелют, Болемест, Болемил, Болемир, Болемысл, Болерад, Болечест, Болеслав, Болорев, Большак, Бонята, Борай, Борзивой, Борзигорд, Борзират, Борейко, Борживой, Борзосмысл, Борзун, Борзята, Боривит, Боривой, Борил, Борим, Боримир, Бориполк, Борис, Борислав, Боритех, Борич, Борко, Боркун, Борна, Боровин, Бородай, Борослав, Бортень, Боруслав, Борута, Борут, Борята, Ботко, Ботук, Бочар, Боща, Боян, Бравлин, Брага, Бразд, Бранен, Бранибор, Бранивой, Браниволк, Бранилюб, Браним, Бранимир, Браниполк, Бранирад, Бранислав, Бранитех, Бранко, Бранкован, Браносуд, Бративой, Братило, Братимир, Братислав, Братодраг, Братолюб, Братомил, Братонег, Браторад, Братослав, Братша, Брезан, Бремислав, Бренко, Бреслав, Бретислав, Брко, Бровка, Бронивит, Бронислав, Бронута, Брусило, Брячислав, Будай, Будан, Буданко, Будивит, Будивой, Будиволна, Будигост, Будилко, Будило, Будимил, Будимир, Будислав, Будовец, Будорад, Будута, Будый, Буй, Буймир, Буйнос, Буйсил, Буеслав, Бульба, Булыга, Бун, Бунислав, Бунко, Буривой, Бурой, Буря, Бус, Буслай, Бусл, Бусоволк, Бутко, Бушуй, Буяк, Буян, Бык, Быкодёр, Былята, Быслав, Быхан, Вавула, Вадим, Вадимир, Вадислав, Важдай, Важин, Вайда, Вакей, Вакула, Валдай, Валибук, Валигора, Валуй, Вандал, Вандыш, Варган, Вартислав, Варун, Варяжко, Вас, Ватрослав, Вацлав, Ведан, Веденя, Ведислав, Ведогость, Ведолюб, Ведомир, Ведомысл, Везнич, Векослав, Векш, Велеба, Велезвезд, Велемир, Велемудр, Велет, Велибуд, Велибор, Велига, Велигор, Велигост, Велигур, Велидух, Велижан, Велизар, Великосан, Велилюб, Велимир, Велимудр, Велимысл, Велинег, Велислав, Велко, Венд, Венцеслав, Венцман, Вепр, Вербан, Верен, Веретень, Верещага, Верислав, Верна, Вернигора, Верослав, Вертигора, Вертижир, Вертодуб, Верхогляд, Верхослав, Верхотур, Вершило, Веселин, Веслав, Вестислав, Вестрень, Весяк, Ветер, Ветран, Вечерник, Веш, Вешняк, Вжешь, Взворыка, Взломень, Взметень, Вигарь, Вид, Видбор, Видислав, Видогость, Видомир, Видорад, Видослав, Вислоус, Витан, Витезслав, Витенег, Витко, Витогость, Витодраг, Витолюб, Витомил, Витомир, Витомысл, Виторад, Витослав, Витчак, Витцан, Вихорко, Вихура, Вица, Влад, Владан, Владивой, Владидух, Владимир, Владислав, Владияр, Владух, Власлав, Власт, Властибор, Властимил, Властимир, Властислав, Влесослав, Влок, Влотко, Вневит, Внегост, Внедраг, Внезд, Внездилищ, Внемир, Внемысл, Внерад, Внислав, Вобей, Водима, Водовик, Воегость, Военег, Воец, Возняк, Воибор, Воигнев, Воидраг, Воимил, Воик, Воила, Воин, Войдан, Войнята, Войсил, Воисвет, Воислав, Воица, Воишелк, Войко, Воймир, Войтех, Вок, Волегость, Волелюб, Волемир, Волислав, Волибор, Волин, Волк, Волобуй, Володарь, Володимер, Волос, Волостель, Волот, Волоток, Волуй, Волх, Волховец, Волчий Хвост, Волчок, Вольга, Воробей, Ворон, Воронец, Воропай, Воротила, Воротислав, Ворошила, Вострогор, Воян, Воята Вран Вратибор Вративой Вратижир Вратимир Вратислав Вратко Всебог Всебор Всевед Всевид Всеволод Всегост Всегорд Всеград Вселюб Всемил Всемир Всемысл Всеправ Всерад Всесвет Всеслав Всетех Всечест Всполох Вторак Второй Вук Вукан Вукашин Вукобрат Вуковой Вукодраг Вукоман Вукомил Вукомир Вукослав Вуядин Вънкин Выбор Выдра Вышан Вышебор Вышевит Вышегнев Вышегор Вышезар Вышезор Вышата Вышемил Вышемир Вышемысл Вышена Вышенег Вышеслав Вышко Вязга Вязель Вятко Вятшеслав Вяхорь Вячегор Вячедраг Вячемил Вячемир Вячемысл Вяченег Вячерад Вячеслав Вящеслав Гам Гамаюн Гарко Гаркун Гвездослав Гвездонь Гвоздь Главан Глаголь Гладила Гладыш Глазко Глеб Глоба Глот Глузд Глум Глушата Глызя Гневеш Гневомир Гневон Гнездило Гнездо Года Годота Годимир Годин Годислав Годобрат Годовик Годолюб Годомысл Годослав Годун Гоемысл Гоенег Гойко Гоймир Гойслав Гойтан Голик Голова Голован Головня Голуб Голяш Гомза Гомол Горазд Горан Гордей Гордобор Гордомил Гордыня Гордята Горе Гореслав Горемысл Горибуд Горилют Горим Горимир Горимысл Горислав Горностай Горобец Горобой Горовато Горовлад Горох Горыня Горюн Горяин Горяй Горясер Гостенег Гостибой Гостибор Гостивар Гостивит Гостивой Гостидраг Гостил Гостимил Гостим Гостимир Гостирад Гостислав Гостиша Гостомысл Гость Гостяй Гостята Готшалк Грабко Градислав Градимир Градко Градобор Градомил Градята Греж Грезя Гремислав Гридя Гродан Гродислав Громобой Громол Грудош Грудый Груя Грын Губа Губислав Губимир Гудила Гудим Гудимир Гудислав Гудой Гудон Гул Гунарь Гундор Гуня Гусля Гутора Гусь Гуща Дабор Давило Дагус Дажьбог Дал Далебор Далемир Далибор Даливит Даливой Далигор Далигост Далимил Далимир Далимысл Далистрый Далята Дан Данибор Данимир Даньслав Данко Даньша Дарослав Дапамор Двинец Девясил Девятиглаз Девятой Дедила Дедилец Дедовит Дедомил Дедослав Дедята Дежень Деиукс Делота Делян Демьстик Дерван Дергач Держан Держикрай Держимир Держислав Дерн Десибрат Десивой Десимир Десирад Десислав Деян Див Дивий Дивиш Дивлян Дивозор Дикуша Дитята Дичко Добегнев Добемест Добемир Добемысл Добеслав Добестой Добижив Добр Добран Добри Добривой Добрило Добрит Добробой Добробуд Добровест Добровид Добровит Добровлад Добровук Доброга Доброгнев Доброгой Доброгость Добродан Добродей Добродух Доброжай Доброжизн Доброжир Доброжит Добролик Доброман Добромысл Добролюб Добромил Добромир Добросерд Доброслав Добростраж Добросул Добротех Доброхвал Доброход Доброчест Добрын Добря Довбуш Довгуш Довол Догада Дойчин Докука Докучай Долговяз Долгой Долгомил Долгомысл Дольник Домагость Домамер Домамысл Доман Доманег Домаш Домжар Домислав Доможир Доморад Домослав Дончо Дорога Дорогокуп Дорогомил Дорогомысл Дорогосил Дорож Драган Драгобрат Драгогост Драгожит Драголюб Драгомир Драгослав Драгош Драгувит Драгун Драгутин Дражко Древан Древослав Дреман Дробот Дрозд Дроцила Дружина Друсь Дубец Дубовик Дубок Дубун Дубыня Дугиня удика Дукора Дулей Духен Духовлад Духослав Душан Дынко Дюдко Дюжен Дюк Дягиль Дяка Дятел Единец Ездислав Елага Еловит Ера Ероха Есеня Есислав Ё Ёж Ёрш Жавр Жадан Жадок Жалибор Жалигнев Жалигост Жалидед Жалимир Жалислав Жань Жар Жаровник Жарок Жарох Ждажир Ждамир Ждан Ждибор Ждигод Ждимир Ждислав Жегло Жегало Желан Желислав Желуток Желыба Жердей Жерех Жернак Жест Жёлтик Живан Живко Живобуд Живоин Живорад Живород Животтък Жидислав Жидята Жиздор Жизнебор Жизнерад Жизнобуд Жизномир Жилец Жилка Жилята Жирнос Жировит Жиромир Жирослав Жирота Жирята Житко Жито Житоваб Житомир Жихарь Жмурёнок Жук Жунь Жур Журба Журав Журило Жуяга Забияка Забог Забожан Забой Заброда Забуд Завада Заварза Завид Загреба Загуми Задора Заика Залом Замята Замятня Заребог Зареслав Заруба Заслав Захворай Заяц Заян Збигнев Збигонь Збраслав Збыслав Зван Званимир Звездан Звенец Звенидраг Звенислав Зверополк Звонимир Звонило Звонислав Звяга Здебор Зденек Здерад Здравень Здышко Зеленя Зелибор Земибор Земибуд Земидар Земирад Земислав Земко Земовит Земомил Земомысл Зерно Златан Златимир Златко Златовлас Златодан Златозар Златосвет Златослав Златояр Злоба Зловед Зловид Зломысл Злоказ Зоран Зоремир Зореслав Зорко Зоря Зорян Зубаха Зуберь Зуй Зыба Зыбко Зык Зыряй Зюзя Ива Ивач Иверень Ивиц Ивор Игорь Идан Идаризий Избор Избыгнев Изеч Износок Изявлад Изяслав Иловай Имислав Инго Ирогость Искр Искус Истислав Истома Истр Казимир Казце Калинка Камен Капица Кареслав Катай Катигорох Квасура Квач Квашня Кветан Кветослав Келогость Кий Кисель Кислоквас Клад Клек Клен Клюкас Кля Кнур Кобыла Кобяк Коваль Коврига Ковря Козенец Козёл Кол Кола Колбинец Колоб Колобуд Коловрат Колос Колот Колотило Колотига Колоша Колояр Колун Колч Колыван Кольцо Комонебранец Коптел Копыл Корепан Корило Корислав Корлин Кормушка Коснятин Космина Кот Котышко Коцел Кочебор Кочева Кочень Кочет Кощей Крак Кракра Крас Красимил Красислав Красномир Краснослав Красун Крев Кремень Крепимир Кресибор Кресимир Кресислав Кресомысл Крив Криворог Кривослав Кробат Крок Кромегость Крот Круглец Крук Крут Крутослав Кручина Крючок Кряж Куделин Куденя Кудеяр Кудрой Кужел Куконос Кукуй Кукша Кулага Кулотка Кумодраг Курбат Курнява Кутила Кучка Куц Кучма Кышек Лагач Лагодум Ладимир Ладислав Лан Лапа Лапоть Лебедян Левота Левша Легостай Лепко Лето Лех Лехослав Лешек Лешко Линь Лиса Липок Лихарь Лихач Лихо Лиховид Лихослав Лобан Лозан Лось Лочок Луд Лудслав Лунь Лупиглав Лучан Лучезар Льстимир Льстислав Лызло Лында Лытка Лычезар Любим Любислав Любодар Любозар Любомил Любомир Любомудр Любомысл Любонег Любор Люборост Любочад Любояр Любша Людевит Людивой Людек Людин Людмил Людобож Людомир Людослав Людота Лют Лютобор Лютобран Лютовой Лютовид Лютогнев Лютоман Лютомир Лютомысл Люторад Ляшько Майеслав Майслав Мал Маламир Малогость Малыга Малыш Малюта Марибор Марун Маслав Междамир Межко Мезенмир Мезислав Мень Меньшак Меньшик Местивой Местило Местиуй Местята Метислав Мецислав Мечеслав Мечислав Меша Мешко Микула Мил Милад Милан Милей Милен Миливой Милидух Милко Милован Милодар Милогость Миломир Милонег Милорад Милослав Милота Милош Милутин Мильц Милюта Миляй Милятин Миробог Мирогость Миронег Миролюб Мироног Мирослав Мистиша Михн Мичура Мишата Млад Младек Мната Мнислав Мовеслав Могута Моислав Моймир Мокош Мокроус Молибог Молнезар Молчан Молчун Момчил Мончук Моргун Моргач Мордас Мороз Морозко Морхиня Моста Мостило Мстибог Мстивой Мстиж Мстислав Мудрослав Мун Мура Мураш Мусат Мусокий Мутур Мухло Мятижир Наволод Нагиба Надежда Надей Найдён Након Намест Нарышка Наседка Нахаба Небулос Невер Невзор Негодяй Негорад Негослав Недан Неделя Нежата Неждан Нежен Нежил Незамысл Незван Незда Нездило Нездиня Незнайко Неклан Неклюд Некрас Некрута Нелюб Немат Немизь Немил Немир Ненад Ненаш Непомук Нерадец Нерев Несда Несмеян Неугода Неудача Неуспокой Неустрой Нехорошей Нецислав Нечай Неядва Никлот Нискиня Новак Новик Новожил Новомир Ноздрьча Носик Носко Нур Нянко Обиден Образец Овсяник Овчина Огневед Огнедар Огнезар Огнеслав Огурец Одинец Одяка Озар Озим Окатье Окула Окунь Олбран Олдан Олег Олель Олен Олех Олимер Ольбег Ольстин Олята Омьша Оногость Ончутка Опост Ордогост Орей Орёл Орлин Орогость Осина Оскол Осляба Осмак Осменник Осмол Осмомысл Осока Останец Остроглаз Островец Остромир Остромысл Остроус Остроух Осьмиглаз Осьмун Отай Отеня Отрад Ошурок Ощера Падинога Падун Пакобуд Пакомил Пакослав Пальчек Пан Паркун Паря Пасмур Пачемир Пачеслав Пащек Певень Пелг Пепелюга Перван Первой Первонег Первослав Первуша ПереверниГора Перегуд Передслав Перемышль Перенег Переплут Перепят Пересвет Пересмага Пересмяк Переяр Переяслав Перко Перунько Перята Петун Пешка Пешок ПёсьяСтарость Пинай Пинещин Пискун Пирогость Плавен Плакса Плаксень Пламен Плат Плен Пленко Плехан Плешко Плоскиня Повтарь Погудко Подебрад Поджар Поджога ПодоприГора Подпрята Позвизд Поздей Познан Позняк Покатигорошек Поле Полежай Полетай Полуденник Полюд Полян Попель Попельвар Порей Поруба Порывай Посока Поспел Постник Потан Потепа Потеха Поток Потучик Починок Правдолюб Праволюб Правомил Православ Прасол Предмир Предполк Предраг Предслав Преибор Прелюб Премил Пренег Премысл Преслав Престан Претимир Претич Прехвал Прибина Прибислав Прибувой Прибыгнев Прибыдруг Прибынег Прибыток Прибыхвал Прибычест Прибыша Привал Придан Прилук Примак Прислав Приснобор Приснослав Притыка Приугрюмище Пркош Провид Продан Прозор Прокуй Прокшиня Просислав Просо Простибор Простивой Простигнев Простимир Простислав Прохн Прочица Прус Пруша Пршемысл Псан Пузейка Пулкав Пустило Пустимир Пустовид Путарь Путивой Путила Путимир Путислав Путисил Путьша Путята Пучна Пырей Пяст Пятак Р Рагоза Радей Радех Радивой Радило Радим Радимир Радислав Радко Радобрат Радобой Радобуд Радован Радовзор Радовид Радовит Радогой Радогорд Радогость Радожар Радожир Радолюб Радом Радомил Радомир Радомысл Радонег Радосвет Радослав Радосул Радота Радотех Радочест Радош Радуж Размысл Разрывай Разумник Раковор Рамен Ранко Раножир Ранослав Рарог Распута Растимир Растислав Растич Ратай Ратебор Ратибор Ратислав Ратмир Ратша Рах Рахдай Раце Рацлав Рачуйко Рев Резник Рекун Репа Репех Рог Рогволод Рогдай Рогня Родан Родислав Родогой Родогор Родолюб Родомил Родомысль Родосвет Родослав Рознег Ропша Росволод Рослав Ростигнев Ростимир Ростимысл Ростислав Ростих Ростичар Ртищ Рубец Рудак Рудожир Рудомир Рудомысл Рудослав Рудоток Румянец Руно Рус Русай Русалко Русан Русин Рутын Рыж Рында Рылей Рюма Рюрик Ряб Рядко Ряха Садко Само Самовит Самовлад Саморад Самород Самоха Санко Сах Сбыгнев Сбывой Сбылют Сбыслав Сбычест Сваромир Сваруна Свебож Свентояр Свень Сверчок Светех Светибог Светигнев Светигой Светилюб Светислав Светичест Светлан Светник Светобор Светодар Световик Светолик Светомир Светомысл Светозар Светокол Светолик Светослав Светояр Свибл Свир Свирыня Свиря Свирята Свищ Свободан Своерад Свойбог Свойбор Свойжир Своймир Своймысл Свойслав Свойчест Свойрад Своята Святобой Святобор Святогор Святожизн Святозар Святозор Святомир Святоплуг Святополк Святорад Святослав Святоша Святояр Сдебуд Сдевит Сдевой Сделют Сдемил Сдемир Сдемысл Сдеслав Сдила Сева Сегеня Седун Сежир Сезем Селан Селимир Семидол Семовит Семой Семьюн Середогост Сережень Сецех Сивак Сивер(Север) Сиводед Сиволап Сивояр Сидраг Силимир илослав Силостан Сирослав Синеок Синко Скалкус Скарбимир Скарбомир Скарбислав Скиф Склов Скородум Скордяй Скорына Скорята Скотень Скрипица Скрынь Скряба Скуба Скурат Славата Славко Славен Славер Славибор Славий Славн Славовит Славолюб Славомир Славомысл Славонег Славосуд Славотех Славута Славята Слинько Слободан Словиша Словута Слон Слудый Смага Смехн Смеян Смил Смирной Смола Смолига Смык Смысл Снежко Сновид Собеслав Собигорд Собидраг Собимил Собимысл Собин Собирад Соболь Собота Сова Содлилка Сокол Сокольник Солн Соловей Сомжар Сонцеслав Сорока Сочень Спех Спирок Спитигнев Спичак Ставок Ставр Станивук Станил Станило Станимир Станислав Станята Старовит Старовойт Старой Старослав Старшой Стемир Стипко Стогость Стожар Стоигнев Стоик Стоимил Стоймир Стойслав Столпосвет Стоядин Стоян Страба Страдослав Страж Страживой Стражимир Стражислав Странимир Странислав Страх Страхквас Страхил Страшимир Страшко Стребор Стрежимир Стрежислав Стрезибор Стрекало Стрет Стрига Стригун Стрижак Строй Стройгнев Строймир Стройслав Стук Ступа Стуш Стырь Сувор Судак Судибор Судивой Судимир Судислав Судиша Судор Сул Сулибор Суливой Сулимир Сулислав Сулирад Сумник Суморок Суровен Сусара Сухан Сухой Сухобор Суховерх Сухослав Суш Сындал Сып Сыт Сябр Табомысл Таислав Талалай Талец Таргитай Тас Татомир Твердибой Твердило Твердимир Твердин Твердислав Твердодраг Твердолик Твердополк Твердош Твердята Творинег Творирад Творилад Творило Творимир Творислав Творьян Телепень Тепло Тепта Терпило Терпимир Терпимысл Терпислав Тетва Тетислав Тетомысл Техобуд Техожит Техомысл Техослав Тешата Тешен Тешигнев Тешигор Тешидраг Тешимир Теширад Тешислав Тилей Тиста Тихоелето Тихомил Тихомир Тихомысл Тихорад Тишина Толигнев Толимир Толислав Толчь Томивой Томило Томимир Томислав Топор Тороп Торч Торчин Точена Транно Требибор Требимир Требислав Требомысл Треборад Тревзор Трегуб Тредеграс Трезор Треска Третьяк Тримир Трун Трут Тугарин Тугло Тугодум Тугожир Тужир Тугомир Тугомысл Тулик Тумаш Тупочёл Тур Турдей Турила Туровид Туряк Тус Туча Туша Тынина Тыра Тюря Тютя Уветич Углеша Угомон Угоняй Уголёк Угост Угрим Угрюм Уда Удал Удача Уегость Улеб Улич Улыба Умай Умил Умник Умысл Унебож Унемир Унибор Управка Ураз Урех Урюпа Усан Услав Устрой Усхоп Усыня Ута Утеш Утешан Утренник Ушак Ушмян Халява Хвалимир Хвалибог Хвалибор Хвалислав Хват Хвилибуд Хвост Хвороща Хвощ Хижа Хитран Хлеб Хлебослав Хлопан Хлоптун Хлубан Хлуд Хлын Хлыст Хмель Хмар Хмырь Хов Хован Ходан Ходимир Ходислав Ходота Ходына Хомун Холопище Хорив Хоробор Хоробрит Хортивой Хорь Хот Хотен Хотибор Хотивой Хотимир Хотимысл Хотирад Хотислав Хотобуд Хотовид Хотомель Хотомир Хотонег Хоц Хотуль Хохряк Храбр Хран Хранибой Хранибор Хранидруг Хранимир Хранислав Храрь Хрват Хрипан Хрипун Хруль Хрьсь Хубен Худаня Цветан Цветимир Цедеда Целибор Целимир Цтибог Цтибор Цтирад Цтислав Цукан Чадобор Чадогость Чадодраг Чадомил Чадомир Чаебуд Чаевой Чаевуй Чаегость Чаеслав Чаестрый Чапонос Чач Чаян Череда Чернота Черноус Черныш Чернь Черняк Чеслав Честа Честен Честибог Честибор Честиброн Честивой Честигнев Честимил Честимир Честимысл Честирад Честислав Четверик Четырь Чех Чилига Чина Чистомил Чистосвет Чистослав Чрен Чстень Чтан Чтибор Чтимир Чтирад Чтислав Чудак Чудимир Чужедраг Чужимир Чужесуд Чудород Чулок Чура Чурик Чурила Чурослав Чус Чух Шадр Шарко Шварн Шелеп Шемяка Шестак Шигона Шипуля Ширяй Ших Шишка Шмель Шостак Шуба Шукля Шукша Шульга Шумило Шумиха Шуст Шутибор Щадило Щапа Щебениха Щедрик Щек Щекарь Щеня Щерб Щерба Щербан Щетина Щило Щука Элемир Эней Юрас Юрий Юша Явдята Яволод Явор Ягнило Ядрей Ядринец Ядыка Язвец Яловец Ян Янислав Яр Ярек Ярец Яробор Яробуд Ярогнев Яролик Яролюб Яромил Яромир Яромудр Ярополк Яросвет Ярослав Ярун Ярыш Ячменёк

Как пользоваться сплавом розе

Во время процесса пайки периодически происходят ситуации, когда необходима низкая температура припоя. Это бывает при изготовлении микросхем или в случаях, когда есть риск перегрева элементов микроэлектроники, но не требуется высокая прочность. Для этих целей наиболее подходящим является сплав Розе.

Краткая информация

В состав сплава Розе входит:

Допустимое отклонение пропорций компонентов составляет ±0,5 %. По физическим параметрам данный припой близок к сплаву Вуда, но обладает менее токсичными свойствами в связи с отсутствием в его составе кадмия, поэтому для работы в домашних условиях более пригоден. Для его применения не требуется оборудования с вытяжкой на рабочем месте.

Температура плавления сплава Розе +94 °С. Затвердевает он уже при +93 °С. Такой температурный режим с успехом используется для лужения плат сплавом Розе. В бытовых условиях этот процесс можно проводить в кипящей воде. Но следует помнить, что данный сплав чувствителен к перегреву, кроме того, он достаточно хрупок.

Сплав Розе, что это такое и почему он так называется? Припой назван в честь известного немецкого химика Валентина Розе-старшего, он представляет собой небольшие гранулы или прутки серебристого цвета.

Для пайки каких материалов применяется?

Пайка подобным составом облегчает соединение критичных к температуре контактов радиодеталей и элементов в микроэлектронике благодаря низкой температуре плавления. Применяется в промышленности в качестве припоя марки ПОСВ-50. Этим материалом с успехом осуществляется пайка меди, ее сплавов с алюминием, никеля, латуни, посеребренных поверхностей керамических элементов, драгоценных металлов.

Технология лужения плат в кипящей воде

Благодаря уникальным температурным характеристикам в домашних условиях разработана следующая технология лужения печатных плат с применением сплава Розе. Что это такое и как это работает?

Прежде всего необходимо зачистить протравленную медную поверхность печатной платы.

Затем нагреть до температуры кипения наполненную водой небольшую эмалированную металлическую емкость (миску или кастрюлю). Может подойти и большая консервная банка. В кипящую воду бросить небольшое количество лимонной кислоты.

После этого аккуратно опустить на дно емкости печатную плату поверхностью для лужения вверх. Необходимое количество гранул сплава Розе опускается следом за ней. После этого в кипящей воде расплавленные гранулы распределяются равномерно деревянной палочкой или резиновым шпателем по медной поверхности платы. При этом происходит процесс лужения.

Избыток припоя удаляется тампоном или шпателем. После этого луженную плату извлекают из емкости и дают ей остыть. В результате получается яркая, практически зеркальная луженая поверхность, не уступающая по качеству промышленному образцу.

Для того чтобы последующая пайка сплавом Розе имела достаточную прочность и не была хрупкой, необходимо добиться минимальной толщины слоя лужения. После необходимо тщательно промыть поверхность платы водой, чтобы удалить остатки кислоты. Для дальнейшего уменьшения окисления ее желательно покрыть слоем спиртового раствора канифоли. Он предотвратит доступ кислорода к металлической поверхности и в процессе пайки будет выполнять роль флюса, обеспечивающего безупречное качество соединения.

Техника работы с глицерином

Существует способ лужения в глицерине сплавом Розе. Что это такое и как организовать процесс? Для лужения желательно использовать эмалированную металлическую емкость, предположим, миску. Она наполовину наполняется глицерином из ближайшей аптеки и нагревается до температуры около 200 °С. В жидкость необходимо добавить несколько капель паяльной кислоты. Далее в нагретый глицерин опускается плата зачищенным медным слоем вверх. Сверху бросаются гранулы сплава Розе. Затем резиновым шпателем расплавленные металлические шарики растираются по медной поверхности платы. После чего заготовка аккуратно извлекается пинцетом и тщательно промывается проточной водой от кислоты и глицерина. Блестящая луженая поверхность покрывается слоем спиртового раствора канифоли. После этого плата готова к применению.

Упрощенная технология лужения

При отсутствии желания возиться с металлической тарой, кипячением и кислотой, радиолюбитель может залудить печатную плату простейшим способом. Лужение в этом случае также осуществляется сплавом Розе. Что это такое и как оно выполняется? Медная фольга печатной платы зачищается наждачной бумагой и покрывается спиртовым раствором канифоли, так называемым жидким флюсом. После этого на медные дорожки платы необходимо положить требуемое количество гранул сплава Розе и паяльником небольшой мощности через распушенную оплетку коаксиального кабеля произвести процесс лужения. Затем спиртом смыть остатки отработанного флюса и покрыть спиртовым раствором канифоли в качестве своеобразного защитного лака.

Преимущества и недостатки технологий лужения

Каждый из этих методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Лужение в кипящей воде предпочтительней из-за низкой рабочей температуры (до +100 °С). Оно дает высокое качество луженой поверхности, не повреждает тонкие дорожки плат и вытравленные надписи.

При работе в нагретом до 200 °С глицерине получается аналогичное качество покрытия. Но при этом есть опасность получения ожогов маслянистой нагретой жидкостью. Пары глицерина также не способствуют улучшению здоровья радиолюбителя. Кроме того, следует помнить, что при перегреве обезвоженного глицерина появляется вещество акролеин, которое относится к 1 классу вредного воздействия и обладает сильными канцерогенными свойствами.

Лужение паяльником проще и быстрее, но при этом есть опасность перегрева с отслаиванием фольгированных дорожек и вытравленных надписей на печатной плате.

Изготовление сплава Розе своими руками

Не всегда имеется возможность приобретения нужных материалов. В этом случае стоит попробовать изготовить их самостоятельно. Для получения сплава необходимо, первым делом, приобрести висмут. Вместо чистого олова придется использовать оловянно-свинцовый припой, так как чистый металл не всегда удается достать. В обычном припое примерно 40 % свинца и 60 % олова. Необходимо взять кусок припоя и точно такой же по объему кусок висмута. Все компоненты смешать в тигле и расплавить с добавлением канифольного флюса. Затем расплавленный припой аккуратно тонкой струйкой выливать в емкость с водой. На ее дне будут образовываться гранулы сплава Розе. Конечно, данный метод не совсем точен, поэтому процентное соответствие металлов не вполне будет отвечать норме, как и температура плавления. Для более точного получения сплава Розе потребуется химически чистое олово, свинец и висмут.

Техника безопасности и меры предосторожности

Хотя сплав Розе и не содержит кадмий, его компоненты (свинец и висмут) могут вызывать аллергическую реакцию или интоксикацию. Поэтому сплав лучше держать в плотной герметичной упаковке. Срок годности состава около 3 лет. При пайке и лужении следует соблюдать технику безопасности. Работать в вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров свинца, олова и висмута. Также вредны испарения канифоли и глицерина. При работе с нагретым тиглем требуются средства защиты в виде плотных рукавиц и очков.

Где то вычитал, что для лужения сплавом Розе в кипящей воде нужно использовать лимонную кислоту как активатор. Я так понимаю, лимонная кислота снимает окислы с поверхности медной плёнки на плате и сплав хорошо к ней прилипает.

Использую эмалированную миску с плоским дном, в которой всё это делаю при помощи резинового шпателя на палочке и палочки для суши. деревянную ручку на шпатель сделал самостоятельно.

Смотрите также

Комментарии 39

Кто-нибудь пробовал таким образом облуживать контактные площадки платы из фольгированного алюминия, в то время как ее дорожки покрыты паяльной маской и как ведет себя покрытие из паяльной маски в кипящей воде?

Надо пробовать. Думаю будет норм и маска не слезет

Нужна красивая блестящая поверхность. Для этого взял сплав Розе. Сделал все так же. Но есть места темного цвета. Почему? Глицерин не добавляете? Что он дает?

глицерин нет, я добавлял пищевую лимонную кислоту в гранулах. примерно из разчёта 1 чайная ложка на стакан воды.

А шпатель из чего?

из какогото резиноподобного пластика, брал в хоз.маге. они продавались комплектом из трёх штук разного калибра.

глицерин нет, я добавлял пищевую лимонную кислоту в гранулах. примерно из разчёта 1 чайная ложка на стакан воды.

люди добвляют щавелевую кислоту и хороший результат получается

Лимонная, на мой взгляд доступнее. Я вот щавелевую даже не знаю где купить, если тока в аптеку идти, а лимонная в каждом гастрономе продается

будешь в Москве, заезжай, я тебе отсыплю. Кислота у меня в мешках на работе.

Ясно, у кого что доступнее, тем и делаем 🙂 Да когда я поеду?! А вообще она, щавелевая, где может продаваться?

За это не могу сказать, мы покупали 500 кг в мешках по 25 кг.
Но я думаю, что даже если потемнеет контакт до пайки, то его можно легко очистить Сифом и паять

Хм. Ну да, я по поводу потускнения облуженой платы как-то не задумывался, делал только единичные экземпляры по конкретной надобности, поэтому и не сталкивался с потускнением

я кучу времени потратил, на ознакомление с нюансами в этих вопросах, прежде чем начать делать самому, тем более впервые, но все когда-то в первый раз, так что и это получится. А хочется сделать хорошо и по принципу-сделал и забыл.
ПС.А чтобы дорожки потом не тускнели, можно сразу покрыть плату лаком, например аэрозольный Plastik 71

Нужна красивая блестящая поверхность. Для этого взял сплав Розе. Сделал все так же. Но есть места темного цвета. Почему? Глицерин не добавляете? Что он дает?

Розе довольно скоро потом тускнеет окисляясь, и если надо запаять деталь после лужения В Розе, то надо это делать быстро, тогда и контакт будет хороший

Сплав Розе — это легкоплавкий материал, температура плавления которого около +94 °C. Состав: олово, свинец и висмут. Применяется при низкотемпературной пайке и в некоторых предохранителях. Хранится в небольших гранулах.

Свойства и применение

Хорошо подходит для выпаивания деталей, разъемов, шлейфов SMD микросхем и демонтажа защитных металлических экранов с плат мобильных телефонов.

Особенности:

• Низкая температура плавления. Выпаивание разъемов и деталей без перегрева.
• Хрупкость. Паяные соединения получаются ненадежными. Из-за этого лучше им не паять, а только выпаивать компоненты платы.
• Токсичность. Паяльные работы только в проветриваемом помещении.

Сплав Вуда и Розе

Еще один популярный материал – это сплав Вуда.

Температура плавления около 68 °C. Внешне отличается меньшим размеров гранул. Состав аналогичен, но в нем присутствует еще кадмий. Из-за последнего в своем составе он очень токсичен.

Только в крайнем случае и в проветриваем помещении. Не стоит злоупотреблять этим сплавом. Если есть выбор между Розе и Вуда – лучше использовать первый и избегать второй.

Методы паяльных работ

Для выпаивания разъема или детали из платы без перегрева нужно залудить контакты низкоплавким материалом.

Итоговая температура плавления будет выше, чем у Розе в чистом виде так как он смешивается с припоем на плате у которого другой состав и характеристики. (плавление при 270 °C)

Материнскую плату от компьютера придется дольше прогревать, чем маленькую плату от мобильного телефона из-за большей многослойности и толщины текстолита.

Сначала наносится флюс на контакты выпаиваемой детали. Добавляется несколько гранул легкоплавкого припоя. Есть несколько техник паяльных работ.

Работа паяльником

Нужны массивные жала: мини волна, топорик.

Температуру паяльника можно оставить в пределах 230 °C, например, 200 °C.

Контакты детали нужно залудить легкоплавким сплавом, предварительно нанеся флюс.

На контактах образуется капля припоя, которую легко разогреть одним паяльником на небольшой мощности.

Результат паяльных работ.

Как выпаять разъем USB одним паяльником и Розе

Быстрая и безопасная пайка одним паяльником и легкоплавким припоем.

Пайка феном

Фен выставляется на температуру примерно 120 — 170 °C со средним потоком воздуха.

Гранулы постепенно расплавляются и смешиваются с контактами. Их лучше поправлять пинцетом по месту пайки, чтобы припой лучше распределился.

Нужно тщательно прогреть место пайки. Постепенно, по мере повышения температуры, деталь начнет выпаиваться. Это будет заметно при появлении блика на припое.

Результат низкотемпературной пайки.

Комбинированный метод

Фен сверху над местом пайки нужен для вспомогательного инструмента, на 100°C, а паяльником паяются детали сплавом Розе на температуре 200 °C.

После пайки детали обязательна очистка от получившейся смеси припоя с помощью оплетки.

А можно ли паять и лудить с помощью Розе

Для выпаивания деталей с платы сплав подходит, но для окончательной пайки уже детали на плату — ни в ком случае из-за хрупкости. Сплав Розе очень хрупкий, соединения получаются ненадежными. Особенно это касается разъемов и проводов. Когда по плате или проводам протекает электрический ток, выделяется тепло.

Из-за этого начинает плавиться низкотемпературный спав. К тому же, он не терпит вибрации или механических ударов. Появляются микротрещины, возникают окислы и потеря соединения.

Лужение сплавом Розе

У радиолюбителей есть популярный «ленивый» способ лужения плат с помощью слава Розе. Для этого в кипящую кастрюлю с щепоткой лимонной кислоты добавляются несколько гранул низкотемпературного сплава и платы, которые нужно залудить. Припой равномерно в считанные секунды распределяется. Основные недостатки данного способа лужения — это токсичность и все та же хрупкость сплава.

Меры предосторожности

Так как используемые материалы токсичны, то обязательно паять в проветриваемом помещении и средствах защиты.

Во время паяльных работ нужно держать дистанцию и надевать защитные очки. Расплавленные капли металла могут попасть на кожу или слизистые тем самым вызвав ожоги, заражение.

Сами гранулы брать только пинцетом, не допуская контакта. Они не настолько токсичны, но это намного уменьшает его влияние.

Нельзя допускать попадание сплава и его частичек на открытые раны.

Вывод

Сплав Розе справляется при низкотемпературном выпаивании деталей из плат. Его можно использовать только для этих целей. Лудить платы не очень хорошая идея из-за неудовлетворительных характеристик прочности и стойкости к механическим повреждениям или вибрации.

Если выбирать между Розе и Вуда, то выигрывает первый. Между ними не большая разница в температурах. Это не такой важный параметр, чтобы жертвовать своим здоровьем ради меньшей температуры пайки.

Как паять контакты на плате

Паяльная станция – незаменимый инструмент для электронщика. Обычно в комплектации станции есть как паяльник, так и фен. Если научиться ими пользоваться, то практически любая пайка будет казаться увлекательной и не очень сложной.

Главная особенность станций – регулировка температуры. Нужно сразу запомнить важное правило – никогда не ставить температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают теорией. На практике выставляют убийственные температурные режимы для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Небольшой ликбез по пайке

Чтобы выпаять микросхему или любую другую деталь из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до температуры плавления припоя (примерно 230 °C). Проблема в понимании температур заключается в том, что чаще всего плату начинают греть на 300 — 350 °C. И тут сразу же кроется одна из ошибок.

Например, нужно выпаять микросхему из платы с помощью паяльной станции Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики начинают выставлять температуры выше 300 °C.

В первый момент, на микросхему начинает действовать температура около 200 °C. На контактах и окружающем месте пайки комнатная температура.

Нагрев детали продолжает увеличиваться до 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C, разница нагрева не значительна.

На микросхему действует критическая температура, 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже несмотря на равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы (выходит из строя), плата начинает сгибаться, чернеть, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не оправдывает себя совсем.

Как выпаять микросхему при помощи фена

Итак, как же все таки без ущерба выпаять деталь из платы?

Первым делом, нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. По своей сути, плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. Для этого отлично подходят термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Используемое оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Для начала, нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату лучше разместить на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается плата. Фен выставляется на температуру около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить температуру.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, температуру пайки повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Данная техника так или иначе должна индивидуально подстраиваться под каждую пайку и используемую паяльную станцию. Например, в некоторых случая придется дольше греть плату, а в некоторых и около 240 °C хватит. Все зависит от случая.

Пайка сплавом Розе

Чтобы уменьшить температуру пайки, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из особо опасных и чувствительных участков платы.

Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

Пайка паяльным феном и паяльником

Еще одна очень эффективная техника пайки. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого, во время пайки паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Температуру следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

В данной ситуации поможет так называемый нижний подогрев. Он может быть выполнен в виде плиты, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена температура доводится до плавления припоя.

Еще один вариант, использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата начинает деформировать от высокой разницы температур, тем самым отрываются контакты от площадок (особенно это кается больших BGA деталей)

Источник: tyt-sxemi.ru

Припаивание провода и шлейфа к плате

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Источник: svaring.com

Все про микротрещины в пайке на печатных платах

Здравствуйте, друзья! Сегодня попытаюсь рассказать почти все про микротрещины в пайке на печатных платах. Я не буду тут рассказывать про микротрещины в микросхемах, трещины в компаунде, в проводящих дорожках, в резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности, сердечниках трансформаторов и кварцевых резонаторах. Все это темы для отдельных статей.

А в этом материале сможете прочитать о том, как выглядят микротрещины в пайке, почему они образуются, как проявляются неисправности от микротрещин, чем они опасны и как их исправить.

Как выглядят микротрещины в пайке на печатных платах

Микротрещины в пайке вокруг выводов радиоэлементов при монтаже в отверстие очень хорошо заметны даже невооруженным взглядом. Часто видны также отслоения дорожек от платы.

Микротрещины в пайке вокруг планарных радиоэлементов для поверхностного монтажа видны чаще всего под увеличением в микроскоп под определенным углом отражения света.

Микротрещины в пайке контактов BGA микросхем не видны даже микроскопом. Иногда их можно увидеть с помощью микрозонда с подсветкой. Микрозонд представляет собой световод с линзой на конце. Его помещают в зазор между платой и микросхемой.

Посмотрите видео о визуальных системах контроля качества пайки:

Почему образуются микротрещины в пайке

Микротрещины вокруг контактов, смонтированных в отверстие появляются чаще всего у контактов массивных элементов (трансформаторов, конденсаторов, дросселей) от вибраций платы даже в качественной пайке. Часто трещины появляются вокруг контактов разъемов питания, когда к ним приходится прикладывать усилия. Например, частые неисправности флешек связаны с механическим воздействием на разъем USB – со временем контакты разъемов отслаиваются или даже отрываются.

Микротрещины в припое на контактах SMD компонентов появляются от тех же вибраций и термических напряжений. Также частыми причинами являются дефекты в пайке – полости в толщине припоя, примеси, холодная пайка, наплывы, перегрев, быстрое охлаждение.

Микротрещины в шариковых контактах BGA появляются из-за дефектов пайки – холодная пайка, плохая смачиваемость поверхностей контактов, быстрое охлаждение, смещения во время охлаждения, термические напряжения.

Посмотрите, как паяют платы в Китае:

Как проявляются неисправности, если есть микротрещины в пайке

Микротрещины в пайке приводят к дребезгу в контактах, изменению тока нагрузки, пропаданию или появлению контакта при нагреве устройства в процессе работы. Все это чаще всего выводит из строя импульсные блоки питания. Они боятся резких перепадов напряжения в сильноточных цепях.

Бывает так, что место пайки с микротрещиной сильно греется из-за малого сечения проводника. При этом плата начинает чернеть и обугливаться, появляется нагар, который, как известно проводит электричество. Это прямой путь к выходу из строя источника питания и высоковольтных цепей.

Чем опасны микротрещины в пайке в работающих устройствах

Самое опасное в микротрещинах – это искрение и воздушный пробой в работающей электронике. Все это сопровождается пожароопасными искрами, громкими хлопками, едким дымом, нагревом и плавлением пластика. Это опасно для человека.

Для электронной схемы это опасно выходом из строя силовых транзисторов, дорогостоящих процессоров и выгоранием дорожек платы. В общем, приятного мало и ведет к дорогостоящему ремонту. На фото показаны дефекты пайки smd компонента (резистора) и неоднородности в BGA-шариках.

Как исправить микротрещины в пайке

Исправить микротрещины в припое чаще всего очень легко – нужно провести качественную пайку с хорошим флюсом.

Контакты DIP-корпусов микросхем и выводов радиодеталей можно пропаивать с твердым, гелевым или жидким флюсом. В любом случае он смачивает спаиваемые поверхности и способствует растеканию припоя. Также выводит примеси и воздух из полостей на поверхность припоя. После пайки флюс лучше смыть.

Многие дефекты пайки SMD компонентов устраняются быстро и просто. Контакты SMD элементов лучше пропаять с гелевым или жидким флюсом, избегая образования лишнего скопления припоя. Жидкий или гелевый флюс легче смыть после пайки.

Дефекты контактов BGA микросхем очень плохо поддаются исправлению без снятия микросхем с платы. Известна популярная методика прожарки и шатания микрочипов с гелевым или жидким флюсом. Однако такая процедура помогает ненадолго. Дело в том, что примеси и воздух из полостей в припое не может выйти при тех силах поверхностного натяжения, которые есть в шариках припоя. Даже с учетом повышения текучести за счет флюса.

Поэтому опытные мастера рекомендуют снимать микросхемы, удалять дефектные шарики припоя и формировать новые шарики . После подготовки контактов к пайке, монтаж осуществлять лучше всего на инфракрасной паяльной станции с соблюдением термопрофиля.

Посмотрите, как проводится профессиональная пайка:

Источник: masterpaiki.ru

Как правильно паять и что нужно, чтобы припаять провод к плате, основы работы с паяльником

Базовые принципы пайки намного легче, чем вы думаете. В этой статье вы узнаете, как правильно паять и что нужно, чтобы припаять провод к плате. Этот навык пригодится при пайке электросхем.

Шаг 1: Припой

Что нужно для паяния проводов? В простейшей робототехнике используется в основном трубчатый припой 0,8 мм 60/40. Можно использовать припой и другого диаметра, чуть больше или чуть меньше. Однако соотношение олова и свинца должно быть 60/40.

Так как в припое содержится свинец, примите меры предосторожности:

1. Всегда мойте руки с мылом после использования припоя, чтобы смыть все остатки свинца.
2. Не прикасайтесь к глазам и слизистым покровам во избежание попадания на них свинца.

Шаг 2: Включаем паяльник

Прежде чем приступить к пайке, включите паяльник и дайте ему нагреться до нужной температуры. Если у вашего прибора есть регулятор температуры, выставьте его на 300-350°С, в этом диапазоне происходит пайка большинства сплавов.

Если ваш паяльник не обладает возможностью регулировать температуру, просто дайте ему нагреться в течение пяти минут, а затем можете попробовать паять.

Шаг 3: Учимся держать ручку

Всегда держитесь за изолированную рукоятку! Металлическое жало чрезвычайно горячее, и прикосновение к нему вызовет тяжелые ожоги.

Очень часто рекомендуют держать ручку паяльника как ложку, однако мне удобнее держать ее как пишущую ручку. Попробуйте сами и решите, как вам удобнее.

Шаг 4: Всегда ставьте паяльник на подставку

Всегда ставьте прибор на подставку, если вы закончили работать с ним на данный момент.

Просто отложенный в сторону паяльник может стать причиной катастрофы, поэтому возьмите себе за правило всегда возвращать его на подставку.

Поскольку вы собрались творить, а не разрушать, приучите себя всегда быть на чеку во время работы с паяльником, вплоть до его полного остывания. И никогда не отвлекайтесь, если держите паяльник в руке.

Шаг 5: Лужение наконечника

Если вы используете новый прибор, вам нужно будет покрыть тонким слоем олова – залудить его. Этот слой облегчит работу с припоем при пайке.

Шаг 6: Оголяем провода

Чтобы спаять провода вместе нужно сначала снять с них изоляцию.

Шаг 7: Скручиваем провода

Оголенные концы двух проводов скрутите вместе.

Шаг 8: Припой

Прикоснитесь жалом к скрутке, чтобы провода нагрелись. Прижимайте припой к скрутке до тех пор, пока он не расплавится, и они не спаяются вместе. Как только припой и провода сплавятся вместе, уберите припой и паяльник.

Шаг 9: Отрезаем лишнее

Отрежьте лишнюю длину спаянной скрутки. Вам нужно лишь основание паяного соединения, где два провода становятся единым целым.

Шаг 10: Чистим паяльник

Теперь вы знаете как правильно пользоваться паяльником, и помните, что после любой пайки жало нужно почистить. Для этого просто проведите жалом по специальной чистящей подушке. Если у вас ее нет, воспользуйтесь слегка влажной губкой.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник: masterclub.online

Как правильно паять паяльником с канифолью

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова – того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс – канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

• кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
• подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

• пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
• крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
• лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
• массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Источник: odinelectric.ru

Как сделать платы в домашних условиях. Как изготовить печатную плату в домашних условиях. Совмещение шаблона и стеклотекстолита

Как подготовить к производству плату, сделанную в Eagle

Подготовка к производству состоит из 2 этапов: проверка технологических ограничений (DRC) и генерация файлов в формате Gerber

DRC

У каждого производителя печатных плат существуют технологические ограничения на минимальную ширину дорожек, зазоры между дорожками, диаметры отверстий, и т.п. Если плата не соответствует этим ограничениям, производитель отказывается принимать плату к производству.

При создании файла печатной платы устанавливаются технологические ограничения по умолчанию из файла default.dru из каталога dru. Как правило, эти ограничения не соответствуют ограничениям реальных производителей, поэтому их нужно изменить. Можно настроить ограничения непосредственно перед генерацией файлов Gerber, но лучше сделать это сразу после создания файла платы. Для настройки ограничений нажимаем кнопку DRC

Зазоры

Переходим на вкладку Clearance, где задаются зазоры между проводниками. Видим 2 секции: Different signals и Same signals . Different signals – определяет зазоры между элементами, принадлежащим разным сигналам. Same signals – определяет зазоры между элементами, принадлежащим одному и тому же сигналу. При перемещении между полями ввода картинка меняется, показывая смысл вводимого значения. Размеры можно задавать в миллиметрах (mm) или в тысячных долях дюйма (mil, 0.0254 мм).

Расстояния

На вкладке Distance определяются минимальные расстояния между медью и краем платы (Copper/Dimension ) и между краями отверстий (Drill/Hole )

Минимальные размеры

На вкладке Sizes для двухсторонних плат имеют смысл 2 параметра: Minimum Width – минимальная ширина проводника и Minimum Drill – минимальный диаметр отверстия.

Пояски

На вкладке Restring задаются размеры поясков вокруг переходных отверстий и контактных полщадок выводных компонентов. Ширина пояска задается в процентах от диаметра отверстия, при этом можно задать ограничение на минимальную и максимальную ширину. Для двухсторонних плат имеют смысл параметры Pads/Top , Pads/Bottom (контактные площадки на верхнем и нижнем слое) и Vias/Outer (переходные отверстия).

Маски

На вкладке Masks задаются зазоры от края контактной площадки до паяльной маски (Stop ) и паяльной пасты (Cream ). Зазоры задаются в процентах меньшего размера площадки, при этом можно задать ограничение на минимальный и максимальный зазор. Если производитель плат не указывает специальных требований, можно оставить на этой вкладке значения по умолчанию.

Параметр Limit определяет минимальный диаметр переходного отверстия, которое не будет закрыто маской. Например если узазать 0.6mm то переходные отверстия диаметром 0.6мм и менее будут закрыты маской.

Запуск проверки

После установки ограничений, переходим на вкладку File . Можно сохранить установки в файл, нажав кнопку Save As… . В дальнейшем для других плат можно быстро загрузить установки (Load… ).

Нажатием кнопки Apply установленные технологические ограничения применяются к файлу печатной платы. Это влияет на слои tStop, bStop, tCream, bCream . Также для переходных отверстий и контактных площадок выводных компонентов будет изменен размер, чтобы удовлетворить ограничениям, заданным на вкладке Restring .

Нажатие кнопки Check запускает процесс контроля ограничений. Если плата удовлетворяет всем ограничениям, в строке статуса программы появится сообщение No errors . Если плата не проходит контроль, появляется окно DRC Errors

В окне содержится список ошибок DRC, с указанием типа ошибки и слоя. При двойном щелчке на строке область платы с ошибкой будет показана в центре главного окна. Типы ошибок:

слишком маленький зазор

слишком маленький диаметр отверстия

пересечение дорожек с разными сигналами

фольга слишком близко к краю платы

После исправления ошибок нужно снова запустить контроль, и повторять эту процедуру до тех пор, пока не будут устранены все ошибки. Теперь плата готова к выводу в файлы Gerber.

Генерация файлов в формате Gerber

Из меню File выбрать CAM Processor . Появится окно CAM Processor .

Совокупность параметров генерации файлов называется заданием. Задание состоит из нескольких секций. Секция определяет параметры вывода одного файла. По умолчанию в поставке Eagle имеется задание gerb274x.cam, но оно иммет 2 недостатка. Во-первых, нижние слои выводятся в зеркальном отображении, во-вторых не выводится файл сверловки (для генерации сверловки нужно будет выполнить еще одно задание). Поэтому рассмотрим создание задания “с нуля”.

Нам нужно создать 7 файлов: границы платы, медь сверху и снизу, шелкография сверху, паяльная маска сверху и снизу и сверловка.

Начнем с границ платы. В поле Section вводим имя секции. Проверяем, что в группе Style установлены только pos. Coord , Optimize и Fill pads . Из списка Device выбираем GERBER_RS274X . В поле ввода File вводится имя выходного файла. Удобно поместить файлы в отдельный каталог, поэтому в этом поле введем %P/gerber/%N.Edge.grb . Это означает каталог, в котором расположен исходный файл платы, подкаталог gerber , исходное имя файла платы (без расширения .brd ) с добавленным в конце .Edge.grb . Обратите внимание, что подкаталоги не создаются автоматически, поэтому перед генерацией файлов нужно будет создать подкалог gerber в каталоге проекта. В полях Offset вводим 0. В списке слоев выбираем только слой Dimension . На этом создание секции закончено.

Для создания новой секции нажимаем Add . В окне появляется новая вкладка. Устанавливаем параметры секции как описано выше, повторяем процесс для всех секций. Разумеется, для каждой секции должен быть выбран свой набор слоев:

медь сверху – Top, Pads, Vias

медь снизу – Bottom, Pads, Vias

шелкография сверху – tPlace, tDocu, tNames

маска сверху – tStop

маска снизу – bStop

сверловка – Drill, Holes

и имя файла, например:

медь сверху – %P/gerber/%N.TopCopper.grb

медь снизу – %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

шелкография сверху – %P/gerber/%N.TopSilk.grb

маска сверху – %P/gerber/%N.TopMask.grb

маска снизу – %P/gerber/%N.BottomMask.grb

сверловка – %P/gerber/%N.Drill.xln

Для файла сверловки устройство вывода (Device ) должно быть EXCELLON , а не GERBER_RS274X

Следует иметь в виду, что некоторые производители плат принимают только файлы с именами в формате 8.3, то есть не более 8 символов в имени файла, не более 3 символов в расширении. Это следует учитывать при задании имен файлов.

Получаем следующее:

Затем открываем файл платы (File => Open => Board ). Убедитесь, что файл платы был сохранен! Нажимаем Process Job – и получаем набор файлов, которые можно отправить производителю плат. Обратите внимание – кроме собственно Gerber файлов будут также сгенерированы информационные файлы (с раширениями .gpi или .dri ) – их отправлять не нужно.

Можно также вывести файлы только из отдельных секций, выбирая нужную вкладку и нажимая Process Section .

Перед отправкой файлов производителю плат полезно просмотреть то, что получилось, с помощью программы просмотра Gerber. Например, ViewMate для Windows или для Linux. Еще бывает полезно сохранить плату в PDF (в редакторе платы File->Print->кнопка PDF) и закинуть этот файл производителю вместе с герберами. А то они ведь тоже люди, это поможет им не ошибиться.

Технологические операции, которые необходимо выполнять при работе с фоторезистом СПФ-ВЩ

1. Подготовка поверхности.
а) зачистка шлифованным порошком («Маршалит»), размер М-40, промывка водой
б) декапирование 10% раствором серной кислоты (10-20 сек), промывка водой
в) сушка при T=80-90 гр.Ц.
г) проверка – если в течение 30 сек. на поверхности остается сплошная пленка – подложка готова к работе,
если нет – повторить все сначала.

2. Нанесение фоторезиста.
Нанесение фоторезиста производится на ламинаторе с Tвалов =80 гр.Ц. (см. инструкцию работы на ламинаторе).
С этой целью горячая подложка (после сушильного шкафа) одновременно с плёнкой из рулона СПФ направляется в зазор между валов, причем полиэтиленовая (матовая) плёнка должна быть направлена к медной стороне поверхности. После прижима пленки к подложке начинается движение валов, при этом полиэтиленовая пленка снимается, а слой фоторезиста накатывается на подложку. Лавсановая защитная пленка остается сверху. После этого пленка СПФ обрезается со всех сторон по размеру подложки и выдерживается при комнатной температуре в течение 30 минут. Допускается выдержка в течение от 30 минут до 2 суток в темноте при комнатной температуре.

3. Экспонирование.
Экспонирование через фотошаблон производят на установках СКЦИ или И-1 с УФ-лампами типа ДРКТ-3000 или ЛУФ-30 с вакуумным разрежением 0,7-0,9 кг/см2. Время экспонирования (для получения рисунка) регламентируется самой установкой и подбирается экспериментально. Шаблон должен быть хорошо прижат к подложке! После экспонирования заготовка выдерживается в течение 30 минут (допускается до 2 часов).

4. Проявление.
После экспонирования проводится процесс проявления рисунка. С этой целью с поверхности подложки снимается верхний защитный слой – лавсановая пленка. После этого заготовка опускается в раствор кальцинированной соды (2%) при T=35 гр.Ц. Через 10 секунд начинают процесс снятия незасвеченной части фоторезиста с помощью поролонового тампона. Время проявления подбирают опытным путем.
Затем подложку вынимают из проявителя, промывают водой, декапируют (10 сек.) 10%-ным раствором h3SO4 (серная кислота), снова водой и сушат в шкафу при T=60 гр.Ц.
Полученный рисунок не должен отслаиваться.

5. Полученный рисунок.
Полученный рисунок (слой фоторезиста) устойчив для травления в:
– хлорном железе
– соляной кислоте
– сернокислой меди
– царской водке (после дополнительного задубливания)
и др. растворах

6. Срок годности фоторезиста СПФ-ВЩ.
Срок годности СПФ-ВЩ 12 месяцев. Хранение осуществляется в темном месте при температуре от 5 до 25 гр. Ц. в вертикальном положении, завернутым в черную бумагу.

Технология изготовления печатных плат в домашних условиях
“…и опыт – сын ошибок трудных…”

Итак, процесс изготовления платы начинается с принципиальной схемы будущего устройства. На этом этапе вы определяете не только то, как будут соединены компоненты друг с другом, но и решаете какие именно компоненты подойдут для вашей конструкции. Например: использовать стандартные детали или СМД (которые, к слову, тоже бывают различных размеров). От этого будет зависеть размеры будущей платы.

Далее, определяемся с выбором программного обеспечения, при помощи которого вы будете чертить будущую плату. Если принципиальную схему можно нарисовать от руки, то с рисунком печатной платы так не получиться (особенно, если речь идёт об СМД компонентах). Я использую . Скачал её уже давно, и пользуюсь. Очень хорошая программа, с интуитивно понятным интерфейсом, ничего лишнего. В программе создаём рисунок печатной платы.

Пока никаких секретов не открыл? Так вот: когда рисунок платы уже создан, вы удостоверились в правильности расположения компонентов, следует установить “массу” т.е. заполнить промежутки между дорожками и отверстиями, для этого в программе присутствует специальная функция, которая делает это автоматически (по умолчанию стоит зазор в 0,4 мм). Зачем это нужно? Чтобы на травление (его рассмотрим далее) потребовалось меньше времени, вам будет проще контролировать процесс и ещё это полезно делать из схемотехнических соображений…

Примечание: при проектировании платы старайтесь не делать отверстия диаметром меньше 0,5 мм, если, конечно, у вас нет специального станка для сверления отверстий, но об этом позже…

Отлично! Мы нарисовали рисунок будущей печатной платы, теперь его необходимо распечатать на ЛАЗЕРНОМ принтере (Лут – значит лазерный). Для этого щёлкаем печать. Вышеупомянутая программа создаёт специальный файл, при этом можно выбрать количество копий, их расположение, сделать рамку, указать размер отверстий и отразить зеркально.

Примечание: если делаете двустороннюю печатную плату, то лицевую часть необходимо отразить по горизонтали, а изнаночную оставить как есть. Что касается Sprint – Layout , то лучше сделать это ещё на этапе создания схемы, а не на этапе подготовки файла для печати, так как возникают “глюки” с “массой”, она пропадает, местами.

И ещё, лучше распечатать несколько копий, даже если вам нужен только один экземпляр, ведь возможно появятся дефекты на следующих этапах и чтобы не бегать каждый раз к принтеру, сделайте это заранее.

На чём печатать? Для начала, распечатываем на обычном листе бумаги, чтобы в последний раз удостоверится в том, что всё правильно сделано, что все компоненты подходят по размерам. Это также разогреет принтер.

Теперь устанавливаем максимальную плотность тонера, отключаем всякие режимы экономии (кстати, лучше использовать свежий картридж). Берём подложку от самоклеящейся бумаги, лучше от “бархатной” (с ней получается лучший результат, может быть, это из-за того, что она толще) блестящей стороной вставляем в принтер и жмём на “печать”. Готово!

Примечание: с этого момента нельзя трогать эту бумагу, только за края, иначе можно заляпать рисунок!

О повторном использовании подложки. Допустим, что вы распечатали рисунок, а он занял только половину листа, не нужно выбрасывать другую половину, на ней тоже можно печатать, НО! по каким-то причинам при повторной печати принтер в 20% случаев “жуёт” бумагу, так что аккуратнее!

Подготавливаем текстолит

Я использую обычный фольгированный стеклотекстолит толщиной в 1 мм, который продаётся в магазине радиодеталей. Так как мы хотим сделать двустороннюю плату, то покупаем двусторонний текстолит. Отрезаем нужный кусочек, не нужно делать запас, он не понадобится. Отрезали. Берём нулевую шкурку и шкурим текстолит до блеска с обоих сторон, если остаются небольшие царапины, то ничего страшного, тонер будет лучше держаться (но без фанатизма!). Далее берём ацетон (спирт) и протираем плату с двух сторон, чтобы обезжирить её. Готово!

Примечание: когда будете шкурить текстолит, обратите внимание на углы платы, очень часто их “недошкуривают” или, что ещё хуже, “перешкуриваю”, это когда там совсем не остаётся фольги. После протирания ацетоном плату также нельзя трогать руками, брать можно только за края, лучше пинцетом.

Далее самый ответственный этап: перенос рисунка с бумаги на текстолит. Делается при помощи утюга (лУт – значит утюг). Здесь подойдёт любой. Нагреваем его до 200 градусов (зачастую это максимальная температура утюга, поэтому просто выводим регулятор на максимум и ждём, когда он нагреется).

А вот теперь секретики! Чтобы перенести рисунок печатной платы с бумаги на текстолит, необходимо приложить бумагу к текстолиту нужной стороной, затем придавить утюгом и хорошенько разгладить. Вроде ничего сложного? Но самое трудное это приложить утюг так, чтобы не сметить бумагу, особенно, если платка маленькая и вы делаете её в единственном экземпляре, к тому же утюгом не так то просто орудовать. Есть интересный способ облегчить задачу.

Примечание: мы рассматриваем изготовление двусторонних печатных плат, так что немного о подготовке бумаги. В некоторых источниках советуют делать так: переносим одну сторону, противоположную заклеиваем скотчем или изолентой, травим одну сторону, потом сверлим дырочки, совмещаем рисунок другой стороны, затем опять переносим, заклеиваем, травим. Это занимает много времени, ведь, по сути, вам нужно протравить две платы! Можно ускорить процесс.

Берём две бумажки, на которых находится рисунок с лицевой и изнаночной стороны, совмещаем их. Это лучше делать на оконном стекле или на прозрачном столе с подсветкой. Обратите внимание! в этом случае необходимо отрезать бумажки с запасом, чем больше, тем лучше, но без фанатизма, вполне хватает 1-1,5 см. Скрепляем их степлером с 3-х сторон(клеем нельзя!), получаем конвертик, в который кладём плату и выравниваем её.

Самое интересное. Берём два кусочка текстолита (размер смотрим на рисунке), кладём их фольгированной стороной друг к другу, а между ними помещаем “конвертик” с платой, а края этого бутерброда закрепляем зажимами для бумаги, так чтобы листы текстолита не смещались друг относительно друга.

Примечание: для этих целей лучше выбирать текстолит потоньше, он будет быстрее прогреваться, и сможет деформироваться там, где это необходимо.

Теперь, берём утюг и спокойно прикладываем его к нашему бутерброду, и давим что есть силы, сначала с одной стороны, затем переворачиваем и давим с другой. Для лучшего эффекта рекомендую после первого надавливания совершить несколько круговых движений утюгом, чтобы быть уверенным, что бумага прижалась во всех местах. Гладить нужно не долго, обычно, не больше 1-3 минут на все дела, но точного времени вам никто не скажет, ведь это зависит от размеров платы, количества тонера. Главное не передержать, ведь в этом случае тонер может просто растечься, а если недодержать, то рисунок может полностью не перенестись. Практика, господа, практика!

Затем можно открыть бутерброд и убедиться, что бумага со всех сторон прилипла к текстолиту, т.е. нет пузырьков воздуха. И быстренько несём плату под проточную воду, и охлаждаем (холодной водой разумеется).

Примечание: Если вы использовали подложку от самоклеящейся бумаги, то она под водой зачатую сама отваливается от текстолита и плата спокойно выпадает из конверта. Если же вы использовали подложку от бархатной бумаги (более толстую), то с ней так не получиться. Берём ножницы и срезаем боковые стороны конверта, затем начитаем медленно, держась за краешек бумаги, под струёй воды, снимать бумагу. В результате на бумаге не должно остаться тонера, он весь будет на текстолите.

На данном этапе при возникновении дефектов можно поступить двумя способами. Если дефектов слишком много, лучше взять ацетон, смыть с текстолита тонер и попробовать ещё раз (предварительно повторив процесс очистки текстолита шкуркой).

Пример непоправимого дефекта (в данном случае, я начал сначала):

Если дефектов немного, то можно взять маркер для рисования печатных плат и дополнить изъяны.

Хороший вариант, есть небольшие прорехи в “массе”, но их можно закрасить маркером:

Исправленные варианты. Хорошо заметны зелёные закрашенные области:

Отлично, это был самый технологически сложный этап, далее будет проще.

Теперь можно протравить плату, т.е. убрать лишнюю фольгу с текстолита. Суть травления такова: мы помещаем плату в раствор, разъедающий металл, при этом метал находящийся под тонером (под рисунком платы) остаётся невредимым, а тот, что вокруг убирается.

Скажу пару слов о растворе. Травить, на мой взгляд, лучше хлорным железом, оно не дорогое, раствор приготовить очень просто, да и в целом даёт хороший результат. Рецепт простой: 1 часть хлорного железа, 3 части воды и всё! Но встречаются и другие способы травления.

Примечание: добавлять нужно именно воду к железу, а не наоборот, так нужно!

Примечание: существует два вида хлорного железа (которые я встречал): безводное и 6-ти водное. Безводное, как ясно из названия, совершенно сухое, и в ёмкости, в которой оно продаётся всегда много пыли, это не беда. Но при добавлении воды активно растворятся, идёт сильная экзотермическая реакция (раствор нагревается), с выделением какого – то газа (скорее всего это хлор или хлороводород, ну всё одно – пакость редкостная), который НЕЛЬЗЯ ВДЫХАТЬ, рекомендую разводить на воздухе.

А вот 6-ти водное железо уже лучше. Это, по сути уже раствор, вода добавлена, получаются мокрые комочки, которые тоже нужно добавлять в воду, но такой бурной реакции уже нет, раствор нагревается, но не очень быстро и не очень сильно, зато всё безопасно и тихо (окна всё же нужно открыть).

Примечание: советы, которые я привожу здесь не являются единственно правильными, на многих форумах можно встретить людей у которых платы получаются и при другой концентрации, другим сортом хлорного железа и т.д. Я лишь постарался обобщить наиболее популярные советы и личный опыт. Так что, если эти методы не помогли, то попробуйте другой способ и у вас всё получиться!

Раствор приготовили? Отлично! Выбираем ёмкость. Для односторонних этот выбор прост, берём прозрачную (чтобы видеть процесс травления) пластиковую коробочку с крышкой, кладём на дно плату. Но с двусторонними платами всё не так просто. Необходимо, чтобы скорость травления с каждой стороны была примерно одинаковой, иначе может возникнуть ситуация, когда с одна сторона ещё не протравилась, а на другой уже растворяются дорожки. Чтобы этого не произошло, нужно располагать плату вертикально в ёмкости (чтобы она не лежала на дне), тогда раствор вокруг будет однородным и скорость травления будет примерно одинаковой. Следовательно, необходимо взять высокую ёмкость, чтобы плата поместилась в “полный рост”. Лучше выбирать узкую прозрачную баночку, чтобы можно было наблюдать процесс травления.

Далее раствор необходимо нагревать (ставим на батарею), это увеличит скорость протекания реакции, и периодически встряхивать, чтобы обеспечивать равномерность травления и чтобы избежать появление осадка на плате.

Примечание: кто-то ставит в микроволновку и греет там, но я вам этого делать не рекомендую, т.к. на одном форуме прочёл, что после такого отравиться едой из этой микроволновки можно. Прямых доказательств нет, но лучше не рисковать!

Примечание: чтобы обеспечить равномерность травления нужно перемешивать раствор (встряхивать ёмкость), но существуют более технологичные способы. Можно присоединить к ёмкости генератор пузырьков (из аквариума) и тогда пузырьки будут перемешивать раствор. Я видел, как люди делают качающиеся ванночки для травления с сервоприводом и микроконтроллером, который осуществляет “взбалтывание” по специальному алгоритму! Здесь я не рассматриваю подробно каждый вариант, ведь в каждом есть свои нюансы и статья тогда бы очень затянулась. Я описал самый простой способ, который отлично подойдёт для первых плат.

Ждём, торопиться не нужно!

Понять, что процесс травления закончился очень просто: между чёрным тонером не останется никаких следов фольги. Когда это произойдёт, можно вынимать плату.

Далее несём её под воду и смываем остатки раствора. Берём спирт или ацетон и смываем тонер, под ним должны остаться дорожки из фольги. Отлично, всё ровно? Нигде нет “недотравленных” мест? Нигде нет “перетравленных” мест? Здорово! Можем двигаться дальше!

Примечание: при появлении дефектов на этом этапе производства ставит перед вами серьёзный выбор: выбросить брак и начать заново или попытаться исправить. Это зависит от того насколько серьёзные возникли дефекты и от того насколько высокие требования вы предъявляете к своей работе.

Следующий этап – лужение платы. Существует два основных способа. Первый – самый простой. Берём флюс для пайки (я использую ЛТИ-120, только не тот, который похож на канифольный лак, оставляющий жуткие пятна поле пайки, а на спиртовой основе, он значительно светлее), обильно смазываем им плату с одной стороны. Берём припой и паяльник с широким жалом и начинаем лудить плату, т.е. покрывать всю фольгу припоем.

Примечание: не стоит слишком долго держать паяльник на дорожках, т.к. текстолит бывает разного качества и от некоторого дорожки отваливаются очень легко, особенно тонкие. Будьте аккуратнее!

На плате в таком случае могут возникнуть “разводы” припоя или неприятные на вид бугорки, бороться с ними лучше при помощи оплётки для выпайки. В тех местах, где необходимо убрать лишний припой проводим ей, убирается весь лишний припой и остаётся ровная поверхность.

Примечание: можно сразу обернуть оплётку вокруг жала и лудить сразу с ней, так может получиться даже проще.

Способ хороший, но чтобы добиться эстетичного вида платы необходим некоторый опыт и сноровка.

Второй способ – посложнее. Вам понадобиться металлическая ёмкость, в которой вы сможете кипятить воду. Наливаем воду в ёмкость, добавляем пару ложек лимонной кислоты и ставим на газ, доводим до кипения. Припой нужно выбирать не простой, а с низкой температурой плавления, например сплав Розе (около 100 градусов по Цельсию). Бросаем несколько шариков на дно и видим, что они расплавились. Теперь бросаем плату на эти шарики, затем берём палочку (лучше деревянную, чтобы не обжечь руки), обматываем её ватой и начинаем тереть плату, разгонять припой по дорожкам, таким образом, можно добиться равномерного распределения припоя по всей плате.

Способ довольно хороший, но более затратный, и необходимо подобрать ёмкость, ведь вам придётся орудовать в ней инструментами. Лучше использовать что – нибудь с невысокими бортиками.

Примечание: вам придётся довольно долго проделывать эту операцию, поэтому лучше открыть окно. С опытом у вас должно получаться быстрее.

Примечание: многие не очень хорошо отзываются о сплаве Розе из – за его хрупкости, но для лужения плат данным способом он подходит очень хорошо.

Примечание: сам я этот способ недолюбливаю, потому что пытался использовать его, когда делал первую плату и хорошо помню, как было неудобно “варить” эту плату в консервной банке без инструментов….Оо это было ужасно! Но теперь…

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, выбор зависит только от вас и ваших возможностей, желания, умения.

Примечание: далее я рекомендую прозвонить плату мультиметром, чтобы убедиться, что нигде нет пересечения дорожек, которые не должны пересекаться, что нигде нет случайных “сопелек” или ещё какой неожиданности. В случае обнаружения проблемы, берём паяльник и убираем лишний припой, если не помогает, то используем канцелярский нож и аккуратно разъединяем необходимые места. Это может означать, что плата недотравилась в некоторых местах, но ничего страшного.

Для этого используем маленькую дрель и сверло. Сейчас продаются специальные свёрла для печатных плат с особой заточкой и особыми канавками на сверле. Сначала я использовал обычное сверло по металлу толщиной 0,6 мм, затем перешёл на специальное и результат очень хороший. Во первых, даже с моей бюджетной дрелью без проблем сверлится любой текстолит, практически без усилий. Сверло само “вгрызается” в него и тянет за собой инструмент. Во – вторых, оставляет аккуратное входное и выходное отверстие, без заусенцев, в отличие от стандартного сверла, которое буквально “рвёт” текстолит. В – третьих, это сверло почти не скользит, т.е. нужно только с первого раза попасть в нужное место и оно уже никуда не денется. Чудо, а не инструмент! Но и стоит оно немного дороже обычного сверла.

Примечание: чтобы “сразу попасть в нужное место” лучше использовать шило или специальный инструмент для кернения, только не делайте слишком глубокие зарубки, это может направить сверло не в ту сторону. Ещё: у этого сверла есть один недостаток – оно легко ломается, поэтому лучше использовать специальный станок, чтобы сверлить отверстия или держать дрель строго вертикально. Поверьте, очень легко ломается! Особенно, когда нужно просверлить отверстие в 0,3 мм или 0,2 мм, но это уже ювелирная работа.

Готово! Вот собственно и всё! Сквозные отверстия пропаиваем тонкими проводками и получаются аккуратные полусферы на плате, смотрится очень даже ничего. Теперь нужно только припаять все компоненты схемы и убедиться, что она работает, но это тема для других статей. А вот, что получилось у меня:

На этом всё. Ещё раз хочу подчеркнуть, что здесь я лишь постарался обобщить все материалы, которые мне удалось найти о ЛУТе, и свой опыт. Получилось немного затянуто, но в каждом деле есть много нюансов, которые необходимо учитывать, для достижения наилучшего результата. Последний совет, который я могу вам дать: нужно пробовать, пытаться делать платы, ведь мастерство приходит с опытом. И в конце ещё раз приведу эпиграф: “…и опыт – сын ОШИБОК трудных…”

Если остались вопросы, то можно оставлять их комментариях. Также буду благодарен за конструктивную критику.

В распоряжении имеется заводская макетная плата вот такого типа:

Она не нравится мне по двум причинам:

1) При монтаже деталей приходится постоянно вертеть туда-сюда, чтоб сначала поставить радиодеталь, а потом припаять проводник. На столе ведёт себя неустойчиво.

2) После демонтажа отверстия остаются залиты припоем, перед следующим использованием платы приходится их прочищать.

Поискав в интернете различные виды макетных плат, которые можно сделать своими руками и из доступных материалов, наткнулся на несколько интересных вариантов, один из которых решил повторить.

Вариант №1

Цитата с форума: «Я, например многие годы, использую вот такие самодельные макетные платы. Собраны из куска стеклотекстолита, в который наклёпаны медные штырьки. Такие штырьки можно либо купить на радиорынке, либо изготовить самому из медной проволоки диаметром 1,2-1,3 мм. Более тонкие штырьки слишком сильно гнутся, а более толстые забирают слишком много тепла при пайке. Эта «макетка» позволяет многократно использовать самые затрапезные радиоэлементы. Соединения лучше делать проводом во фторопластовой изоляции МГТФ. Тогда однажды изготовленных концов хватит на всю жизнь.»

Думаю, что такой вариант подойдёт мне больше всего. Но стеклотекстолита и готовых медных штырьков в наличии не имеется, так что сделаю немного по-другому.

Медную проволоку добыл из провода:

Зачистил изоляцию и при помощи нехитрого ограничителя наделал штырьков одинаковой длины:

Диаметр штырьков — 1 мм .

За основу платы взял фанеру толщиной 4 мм (чем толще, тем крепче будут держаться штырьки ):

Чтобы не мучиться с разметкой, скотчем наклеил на фанеру разлинованную бумагу:

И просверлил отверстия с шагом 10 мм сверлом диаметром 0.9 мм :

Получаем ровные ряды отверстий:

Теперь нужно забить штырьки в отверстия. Так как диаметр отверстия меньше диаметра штырька, соединение получится внатяг и штырь будет плотно зафиксирован в фанере.

При забивании штырьков под низ фанеры нужно подложить металлический лист. Штырьки забиваются лёгкими движениями, и когда звук изменится, значит, штырь достиг листа.

Чтобы плата не ёрзала, делаем ножки:

Приклеиваем:

Макетная плата готова!

Таким же методом можно сделать плату для поверхностного монтажа (фото из интернета, радиоприёмник):

Ниже для полноты картины я приведу несколько годных конструкций, найденных в интернете.

Вариант №2

В отрезок доски забиваются канцелярские кнопки с металлической головкой:

Осталось только залудить их. Омеднёные кнопки лудятся без проблем, а вот со стальными .

Печатная плата – это диэлектрическое основание, на поверхности и в объеме которого нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического крепления и электрического соединения между собой методом пайки выводов, установленных на нее электронных и электротехнических изделий.

Операции по вырезанию заготовки из стеклотекстолита, сверлению отверстий и травление печатной платы для получения токоведущих дорожек в независимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одинаковой технологии.

Технология ручного способа нанесения

дорожек печатной платы

Подготовка шаблона

Бумага, на которой рисуется разводка печатной платы обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования ручной самодельной дрели, чтобы сверло не вело в сторону, требуется сделать ее более плотной. Для этого нужно приклеить рисунок печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.

Вырезание заготовки

Подбирается заготовка фольгированного стеклотекстолита подходящего размера, шаблон печатной платы прикладывается к заготовке и обрисовывается по периметру маркером, мягким простым карандашом или нанесением риски острым предметом.

Далее стеклотекстолит режется по нанесенным линиям с помощью ножниц по металлу или выпиливается ножовкой по металлу. Ножницами отрезать быстрее, и нет пыли. Но надо учесть, что при резке ножницами стеклотекстолит сильно изгибается, что несколько ухудшает прочность приклейки медной фольги и если потребуется перепайка элементов, то дорожки могут отслоиться. Поэтому если плата большая и с очень тонкими дорожками, то лучше отрезать с помощью ножовки по металлу.

Приклеивается шаблон рисунка печатной платы на вырезанную заготовку с помощью клея Момент, четыре капли которого наносятся по углам заготовки.

Так как клей схватывается всего за несколько минут, то сразу можно приступать к сверлению отверстий под радиодетали.

Сверление отверстий

Сверлить отверстия лучше всего с помощью специального мини сверлильного станка твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильного станка в наличии нет, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью простым сверлом. Но при работе универсальной ручной дрелью количество переломанных сверл будет зависеть от твердости Вашей руки. Одним сверлом точно не обойдетесь.

Если сверло зажать не удается, то можно его хвостовик обернуть несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной шкурки. Можно на хвостовик намотать плотно виток к витку тонкой металлической проволочки.

После окончания сверления проверяется, все ли просверлены отверстия. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на просвет. Как видно, пропущенных отверстий нет.

Нанесение топографического рисунка

Для того, чтобы места фольги на стеклотекстолите, которые будут токопроводящими дорожками, защитить при травлении от разрушения, их необходимо покрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек, их лучше предварительно наметить с помощью мягкого простого карандаша или маркера.

Перед нанесением разметки нужно обязательно удалить следы клея Момент, которым приклеивался шаблон печатной платы. Так как клей не сильно затвердел, то его легко можно удалить, скатав пальцем. Поверхность фольги также нужно обязательно обезжирить с помощью ветоши любым средством, например ацетоном или уайт-спиртом (так называется очищенный бензин), можно и любым моющим средством для мытья посуды, например Ферри.

После разметки дорожек печатной платы можно приступать к нанесению их рисунка. Для рисования дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разведенная до подходящей консистенции растворителем уайт-спиртом. Рисовать дорожки можно разными инструментами – стеклянным или металлическим рейсфедером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать дорожки печатных плат с помощью чертежного рейсфедера и балеринки, которые предназначены для черчения на бумаге тушью.

Раньше компьютеров не было и все чертежи чертили простыми карандашами на ватмане и затем переводили тушью на кальку, с которой с помощью копировальных аппаратов делали копии.

Нанесение рисунка начинают с контактных площадок, которые рисуют балеринкой. Для этого нужно отрегулировать зазор раздвижных губок рейсфедера балеринки до требуемой ширины линии и для установки диаметра круга выполнить регулировку вторым винтом отодвинув рейсфедер от оси вращения.

Далее рейсфедер балеринки на длину 5-10 мм наполняется с помощью кисточки краской. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подходит краска марки ПФ или ГФ, так как она медленно высыхает и позволяет спокойно работать. Краску марки НЦ тоже можно применять, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед рисованием краску нужно развести до жидкой консистенции, добавляя в нее понемногу при интенсивном перемешивании подходящий растворитель и пробуя рисовать на обрезках стеклотекстолита. Для работы с краской удобнее всего ее налить во флакон от маникюрного лака, в закрутке которого установлена кисточка, устойчивая к растворителям.

После регулировки рейсфедера балеринки и получения требуемых параметров линий можно приступить к нанесению контактных площадок. Для этого острая часть оси вставляется в отверстие и основание балеринки проворачивается по кругу.

При правильной настройке рейсфедера и нужной консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются окружности идеально круглой формы. Когда балеринка начинает плохо рисовать, из зазора рейсфедера тканью удаляются остатки подсохшей краски и рейсфедер заполняется свежей. чтобы обрисовать все отверстия на этой печатной плате окружностями понадобилось всего две заправки рейсфедера и не более двух минут времени.

Когда круглые контактные площадки на плате нарисованы, можно приступать к рисованию токопроводящих дорожек с помощью ручного рейсфедера. Подготовка и регулировка ручного рейсфедера не отличается от подготовки балеринки.

Единственное, что дополнительно понадобится, так это плоская линейка, с приклеенными на одной из ее сторон по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклотекстолит, не касаясь линейки, мог свободно проходить под ней. Лучше всего подходит в качестве линейки деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить при рисовании печатной платы опорой для руки.

Чтобы печатная плата при рисовании дорожек не скользила, желательно ее разместить на лист наждачной бумаги, представляющий собой два склепных между собой бумажными сторонами наждачных листа.

Если при рисовании дорожек и окружностей они соприкоснулись, то не стоит принимать никаких мер. Нужно дать краске на печатной плате подсохнуть до состояния, когда она не будет пачкать при прикосновении и с помощью острия ножа удалить лишнюю часть рисунка. Чтобы краска быстрее высохла плату нужно расположить в теплом месте, например в зимнее время на батарею отопления. В летнее время года – под лучи солнца.

Когда рисунок на печатной плате полностью нанесен и исправлены все дефекты можно переходить к ее травлению.

Технология нанесения рисунка печатной платы

с помощью лазерного принтера

При печати на лазерном принтере происходит перенос за счет электростатики образованного тонером изображения с фото барабана, на котором лазерный луч нарисовал изображение, на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Для закрепления тонера бумага прокатывается между валиками, один из которых является термопечкой, разогретой до температуры 180-220°C. Тонер расплавляется и проникает в текстуру бумаги. После остывания тонер отвердевает и прочно удерживается на бумаге. Если бумагу опять нагреть до 180-220°C, то тонер опять станет жидким. Это свойство тонера и используется для переноса изображения токоведущих дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с рисунком печатной платы готов, необходимо его распечатать с помощью лазерного принтера на бумажный носитель. Обратите внимание, изображение рисунка печатной платы для данной технологии должно иметь вид со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает на другом принципе.

Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату

Если напечатать рисунок печатной платы на обыкновенной бумаге для офисной техники, то из-за пористой ее структуры, тонер глубоко проникнет в тело бумаги и при переносе тонера на печатную плату, большая часть его останется в бумаге. В дополнение будут сложности с удалением бумаги с печатной платы. Придется ее долго размачивать в воде. Поэтому для подготовки фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористую структуру, например фотобумага, подложка от самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы от глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати рисунка печатной платы я использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и печатать шаблон непосредственно на ней невозможно, она в принтере заминается. Для решения этой проблемы, нужно перед печатью на кусок кальки требуемого размера по углам нанести по капельке любого клея и приклеить на лист офисной бумаги А4.

Такой прием позволяет распечатывать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Для того, чтобы толщина тонера рисунка была максимальной, перед печатью, нужно выполнить настройку «Свойств принтера», отключив режим экономной печати, а если такая функция не доступна, то выбрать самый грубый тип бумаги, например картон или что то подобное. Вполне возможно с первого раза хороший отпечаток не получится, и придется немного поэкспериментировать, подобрав наилучший режим печати лазерного принтера. В полученном отпечатке рисунка дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными без пропусков и смазывания, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.

Осталось обрезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно приступать к следующему шагу, переносу изображения на стеклотекстолит.

Перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит

Перенос рисунка печатной платы является самым ответственным этапом. Суть технологии проста, бумага, стороной напечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклотекстолита и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд разогревается до температуры 180-220°C и затем охлаждается до комнатной. Бумага отдирается, а рисунок остается на печатной плате.

Некоторые умельцы предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату, используя электроутюг. Я пробовал такой способ, но результат получался нестабильным. Сложно обеспечить одновременно нагрев тонера до нужной температуры и равномерный прижим бумаги ко всей поверхности печатной платы при затвердевании тонера. В результате рисунок переносится не полностью и остаются пробелы в рисунке дорожек печатной платы. Возможно, утюг недостаточно нагревался, хотя регулятор был выставлен на максимальный нагрев утюга. Вскрывать утюг и перенастраивать терморегулятор не хотелось. Поэтому я воспользовался другой технологией, менее трудоемкой и обеспечивающей стопроцентный результат.

На вырезанную в размер печатной платы и обезжиренную ацетоном заготовку фольгированного стеклотекстолита приклеил по углам кальку с напечатанным на ней рисунком. На кальку сверху положил, для более равномерного прижима, пяток листиков офисной бумаги. Полученный пакет положил на лист фанеры и сверху накрыл листом такого же размера. Весь этот бутерброд зажал с максимальной силой в струбцинах.

Осталось нагреть сделанный бутерброд до температуры 200°C и остудить. Для нагрева идеально подходит электродуховка с регулятором температуры. Достаточно поместить сотворенную конструкцию в шкаф, дождаться набора заданной температуры и через полчаса извлечь плату для остывания.

Если электродуховки в распоряжении нет, то можно воспользоваться и газовой духовкой, отрегулировав температуру ручкой подачи газа по встроенному термометру. Если термометра нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подойдет положение ручки регулятора, при котором пекут пироги.

Так как концы фанеры покоробило, на всякий случай зажал их дополнительными струбцинами. чтобы избежать подобного явления, лучше печатную плату зажимать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажимать печатные платы, стягивать пластины с помощью винтов с гайками. М10 будет достаточно.

Через полчаса конструкция остыла достаточно, чтобы тонер затвердел, плату можно извлекать. При первом же взгляде на извлеченную печатную плату становится понятно, что тонер перешел с кальки на плату отлично. Калька плотно и равномерно прилегала по линиям печатных дорожек, кольцам контактных площадок и буквам маркировки.

Калька легко оторвалась практически от всех дорожек печатной платы, остатки кальки были удалены с помощью влажной ткани. Но все, же не обошлось без пробелов в нескольких местах на печатных дорожках. Такое может случиться в результате неравномерности печати принтера или оставшейся грязи или коррозии на фольге стеклотекстолита. Пробелы можно закрасить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или заретушировать маркером.

Для проверки пригодности маркера для ретуши печатной платы, нужно нарисовать ним на бумаге линии и бумагу смочить водой. Если линии не расплывутся, значит, маркер для ретуши подходит.

Травить печатную плату в домашних условиях лучше всего в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с печатных дорожек легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем сверлятся отверстия, лудятся токопроводящие дорожки и контактные площадки, запаиваются радиоэлементы.

Такой вид приняла печатная плата с установленными на ней радиодеталями. Получился блок питания и коммутации для электронной системы, дополняющий обыкновенный унитаз функцией биде .

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклотекстолита при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический способ. Печатная плата помещается в травильный раствор и за счет химической реакции медь, незащищенная маской, растворяется.

Рецепты травильных растворов

В зависимости от доступности компонентов радиолюбители применяют один из растворов, приведенных в таблице ниже. Травильные растворы расположены в порядке популярности их применения радиолюбителями в домашних условиях.

Наименование раствора	Состав	Количество	Технология приготовления	Достоинства	Недостатки
Перекись водорода плюс лимонная кислота	Перекись водорода (H 2 O 2)	100 мл	В 3% растворе перекиси водорода растворить лимонную кислоту и поваренную соль	Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность	Не хранится
	Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7)	30 г
	Поваренная соль (NaCl)	5 г
Водный раствор хлорного железа	Вода (H 2 O)	300 мл	В теплой воде растворить хлорное железо	Достаточная скорость травления, повторное использование	Невысокая доступность хлорного железа
	Хлорное железо (FeCl 3)	100 г
Перекись водорода плюс соляная кислота	Перекись водорода (H 2 O 2)	200 мл	В 3% раствор перекиси водорода влить 10% соляную кислоту	Высокая скорость травления, повторное использование	Требуется высокая аккуратность
	Соляная кислота (HCl)	200 мл
Водный раствор медного купороса	Вода (H 2 O)	500 мл	В горячей воде (50-80°С) растворить поваренную соль, а затем медный купорос	Доступность компонентов	Ядовитость медного купороса и медленное травление, до 4 часов
	Медный купорос (CuSO 4)	50 г
	Поваренная соль (NaCl)	100 г

Травить печатные платы в металлической посуде не допускается . Для этого нужно использовать емкость из стекла, керамики или пластика. Утилизировать отработанный травильный раствор допускается в канализацию.

Травильный раствор из перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в ней лимонной кислотой является самым безопасным, доступным и быстро работающим. Из всех перечисленных растворов по всем критериям это лучший.

Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит. Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно в 100 мл воды растворить 6 таблеток весом 1,5 грамма.

Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасованная в пакетиках весом 30 или 50 грамм. Поваренная соль найдется в любом доме. 100 мл травильного раствора хватит на удаление медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2 . Отработанный раствор не хранится и повторному использованию не подлежит. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за ее едкого запаха травить печатную плату придется на открытом воздухе.

Травильный раствор на основе хлорного железа

Вторым по популярности травильным раствором является водный раствор хлорного железа. Ранее он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо было легко достать.

Травильный раствор не требователен к температуре, травит достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорного железа в растворе.

Хлорное железо очень гигроскопично и поэтому из воздуха быстро впитывает воду. В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента и такое хлорное железо пригодно для приготовления травильного раствора.

Если использованный раствор хлорного железа хранить в герметичной таре, то его можно использовать многократно. Подлежит регенерации, достаточно в раствор насыпать железных гвоздей (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любые поверхности оставляет трудноудаляемые желтые пятна. В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат применяют реже в связи с его дороговизной.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Отличный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном помешивании вливают в 3% водный раствор перекиси водорода тоненькой струйкой. Вливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении платы нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает. По этой причине травильный раствор с соляной кислотой в домашних условиях использовать не рекомендуется.

Травильный раствор на основе медного купороса

Метод изготовления печатных плат с применение медного купороса обычно используют в случае невозможности изготовления травильного раствора на основе других компонентов из-за их недоступности. Медный купорос является ядохимикатом и широко применяется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. В дополнение время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора 50-80°С и обеспечить постоянную смену раствора у стравливаемой поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления платы в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например от молочных продуктов питания. Если под рукой подходящего размера емкости не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее внутренность полиэтиленовой пленкой. В емкость наливается травильный раствор и на его поверхность аккуратно рисунком вниз кладется печатная плата. За счет сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса плата будет плавать.

Для удобства к центру платы клеем момент можно приклеить пробку от пластиковой бутылки. Пробка одновременно будет служить ручкой и поплавком. Но тут есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не вытравится.

Чтобы обеспечить равномерное вытравливание меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх рисунком и периодически покачивать ванночку рукой. Через некоторое время, в зависимости от травильного раствора, начнут появляться участки без меди, а затем медь растворится полностью на всей поверхности печатной платы.

После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату извлекают из ванночки и тщательно промывают под струей проточной воды. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который добавлялся в краску для получения нужной ее консистенции.

Подготовка печатной платы к монтажу радиодеталей

Следующий шаг, это подготовка печатной платы к монтажу радиоэлементов. После снятия с платы краски, дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, потому что медные дорожки тонкие и можно легко их сточить. Достаточно всего нескольких проходов абразивом со слабым прижимом.

Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спирто-канифольным флюсом и лудятся мягким припоем эклектрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате, не затягивались припоем, его на жало паяльника нужно брать немного.

После завершения изготовления печатной платы, останется только вставить в предназначенные позиции радиодетали и запаять их выводы к площадкам. Перед пайкой ножки деталей нужно обязательно смочить спирто-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то их нужно перед пайкой обрезать бокорезами до длины выступания над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После окончания монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя – спирта, уайт-спирта или ацетона. Они все успешно растворяют канифоль.

На воплощение этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания действующего образца ушло не более пяти часов, гораздо меньше, чем на верстку этой страницы.

При изготовлении печатных плат дома, самый простой и распространенный метод, это метод ЛУТ.

Этот способ не лишен недостатков. Если тонер нагреть слабо, то он не прилипнет к фольге печатной платы, сильно нагреть- он смажется. Надо подбирать качество печати, если тонера будет много – он размажется, дорожки, при маленьких промежутках, могут слипнуться друг с другом. Плохо прогреть напечатанную плату, и часть дорожек не отпечатается, особенно это часто случается в углах печатных плат.

Я расскажу вам о способе перевода распечатанного рисунка на фольгу без нагрева. Рисунок не будет смазываться, тонер с бумаги переносится весь. Для этого понадобится два дешевых химических компонента: спирт и ацетон.

Вместо ацетона можно использовать любое другое вещество, которое хорошо растворяет тонер.

Спирт не реагирует с тонером, это знает каждый, кто пытался оттереть им печатную плату после травления, но он быстро улетучивается. Он нужен для того, чтобы разбавить ацетон.

Ацетон отлично растворяет тонер и тоже быстро испаряется. Если попытаться использовать его в чистом виде- он смажет ваш рисунок, как на фото.

На печатной плате получится какая-то размазня.

В каких пропорциях смешивать ацетон и спирт?

Понадобится три части ацетона и восемь частей спирта. Все это надо перемешать и залить в какую-нибудь емкость с плотной крышкой. Важно, чтобы емкость не растворялась ацетоном.

Как пользоваться смесью?
Наберите не много получившейся смеси в шприц,

Нанесите ее на предварительно зачищенную от окислов и хорошо обезжиренную (это важно), будущую печатную плату (не на распечатку). После этого положите на нее вашу распечатку. Особо можно не торопиться, смесь не выветривается моментально. Слегка нажмите на бумагу, чтобы она полностью прилегла к плате и пропиталась раствором,

Подождите 10-15 сек., вы увидите, когда бумага пропитается,

После этого прижмите бумагу сильно, прижимайте бумагу строго перпендикулярно, чтобы она не сдвинулась. Подождите еще 10-20 сек. За это время тонер вступит в реакцию с ацетоном, станет липким и приклеится к плате. Бумажными салфетками промокните остатки жидкости, подождите, пока бумага высохнет, после этого опустите плату в воду, чтобы бумага намокла, и отклейте ее. Весь тонер останется на плате, а бумага будет чистая. После этого промойте плату от остатков ацетона. Все. Можно травить печатную плату.
На фото, я снял бумагу не размачивая ее в воде и тонер местами остался.

Жидкое олово – Средство для химического лужения плат в домашних условиях – Avislab

---

14.03.2013

Жидкое олово – раствор для химического лужения печатных плат. Раствор предназначен для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Давно слышал о растворе “жидкое олово”. Утомился лудить платы по старинке, решил попробовать.

Как пользоваться этим раствором? Стоит ли его покупать? Как долго он храниться?

Способ применения

Плату очистить и обезжирить. Погрузить плату в раствор жидкого олова на 15-30 минут при комнатной температуре. После чего изделие промыть проточной водой. Рекомендуется использовать полиэтиленовую посуду. Я использую пластмассовую кювету. Согласно надписи на банке, при выдержке 15-30 минут получится слой в 1 мкм. Один литр раствора способен покрыть оловом указанной толщины до 1/2 квадратного метра медной поверхности (50 дм. кв. ).  Раствор можно использовать многократно до полного его истощения.

Впечатления

Через пару секунд после погружения в раствор плата полностью “побелела”. Процесс протекает тихо без заметного газовыделения. Нюхом учуял слабый противный запах (сам раствор запаха не имеет). На всякий случай делал все в комнате с вытяжкой. Процесс не вонючий, пригодный для домашних условий. Пальцы в раствор не совал, воздействие на кожу и одежду не проверял. Химия есть химия. Покрытие получается ровное, матовое. Блеска нет. Паяется отлично.

   

P.S. На банке написано, что не рекомендуется хранить свежий и использованный раствор вместе. Практика показала, что использованный раствор категорически нельзя смешивать со свежим.

P.S. В последствии я отказался от использования жидкого олова. Раствор долго не хранится. Через пару месяцев хранения запечатанной банки раствор стал абсолютно не рабочим. Платы луженные таким способом через 2-3 месяца очень сложно паять.

Корисно знати Початківцям Коментарі:

Adagumer говорить:

22.03.2013 19:53

А темнеет со временем или как?

admin говорить:

24.03.2013 01:09

За пару месяцев внешний вид не изменился. Бытует мнение, что через некоторое время такие платы сложнее паять. Пока ничего подобного не наблюдается. Возможно зависит от условий хранения печатных плат. Мои хранятся практически в идеальных условиях – при постоянной температуре и влажности в коробке с силикагелем:). Будем наблюдать.

Додати коментар

Как отпаять провод от платы

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

• Подготовка поверхностей.
• Обработка поверхностей флюсом или лужение.
• Нагрев соединяемых предметов.
• Внесение припоя в рабочую зону.
• Прекращение нагрева и затвердевание.
• Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

• Правильно оборудованное рабочее место.
• Качественный и исправный электропаяльник.
• Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
• Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

• Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
• Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
• Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

• Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
• Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

• Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
• Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
• Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

• Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
• Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
• Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

• Канифоль.
• Кусочек паяльной проволоки.
• Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

• Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
• Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
• Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

• В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
• В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

• Тщательно готовьте поверхности.
• Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
• Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
• Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
• Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

• Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
• Нет капель и потеков.
• Соединение прочное (не рвется руками).
• Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

• Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
• Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

• Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
• Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
• Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
• Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
• Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
• Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уроки записи звука на компьютере. Редактирование аудио. Создание музыки.

Вывод BTC

Недавнее видео

Ссылка на эту тему

Рубрики

5 произвольных заметок

Облако меток

Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Статистика

Как научиться паять.

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Смотрите так же:

Понравилась статья? – Подпишись.

Или поделись полезным с миром:

Tinker Board ｜ AIoT & Industrial Solution ｜ ASUS USA

Производительность Tinker Board

Плата Tinker Board оснащена SoC RK3288 на базе ARM и оснащена четырьмя ядрами для повышения производительности многопоточных приложений. Он работает на частотах до 1,8 ГГц, улучшая производительность во всех приложениях. Это увеличение количества ядер ЦП, наряду с увеличением частоты процессора, помогает значительно повысить производительность в широком спектре приложений, расширяя и улучшая возможности проекта.В результате типичные задачи ПК выполняются быстрее и быстрее реагируют.

Графический процессор Tinker Board основан на графическом процессоре Mali ™ -T764. Он предлагает 4 ядра и тактовую частоту 600 МГц. По сравнению с конкурирующими графическими процессорами SBC, Tinker Board предлагает лучшие вычисления на графическом процессоре и производительность ускорения графического процессора.

Производительность потока и памяти

Tinker Board предлагает двухканальную DDR3, которая обеспечивает лучшую пропускную способность памяти по сравнению с устройствами конкурентов, которые предлагают только одноканальную DDR2.

Tinker Board имеет слот microSD для встроенного расширяемого хранилища. Он поддерживает стандарт SD 3.0, поэтому может использовать карты microSD большей емкости, которые обеспечивают значительно более высокую производительность чтения и записи.

．Скорость чтения: до 89% выше
．Скорость записи: до 40% выше

* Характеристики карты: ADATA Premier UHS-I C10 64GBexFAT

Технические характеристики сети / аудио

Спецификация	Wi-Fi	Аудиоформат / Частота дискретизации	Аудио функция
Tinker Board	802.11 б / г / н с модернизируемой антенной IPEX	Воспроизведение: 24 бит / 192 кГц, Запись: 24 бит / 96 кГц	Аудиовыход, микрофонный вход
Конкурент SBC	802.11 б / г / п	16 бит / 48 кГц	Только аудиовыход

Tinker Board имеет гигабитный Ethernet, который предлагает значительно улучшенную пропускную способность по сравнению с конкурирующими SBC, оснащенными 10/100 Ethernet.

．Скорость передачи / приема

Выделенный контроллер Tinker Board и конструкция шины без общего доступа обеспечивают превосходную доставку и прием пакетов. Производительность LAN остается неизменной на Tinker Board во время передачи USB по сравнению с производительностью LAN конкурирующих SBC, которые испытывают снижение скорости до 18% во время передачи USB.

． Производительность ЛВС при передаче по USB

Tinker Board обеспечивает превосходную производительность чтения и записи с внешними накопителями, обеспечивая более быструю скорость чтения и записи.Это улучшает рабочий процесс, копирование, резервное копирование и общее использование файлов.

．Скорость чтения: до 154% выше
．Скорость записи: до 6% выше

* Характеристики карты: Kingston DataTraveler 64 ГБ USB3.0

Производительность Wi-Fi (потеря сигнала)

Производительность Tinker Board Wi-Fi выше, чем у большинства конкурирующих устройств, что позволяет улучшить прием сигнала.

Расположение: платформа OctoScope Целевая точка доступа: ASUS RT-AC66U (Broadcom)

Стандарт: b / g / n смешанный Канал: 6 Полоса пропускания: 20 МГц Безопасность: нет

* Tinker Board – ОС: Linux 4.4.0+ armv7l l Версия изображения: V20170113 l Тип памяти: 2 ГБ l Тип процессора, частота [ГГц]: Cortex-A17, четырехъядерный, 1,8 ГГц l Тип графического процессора, скорость [МГц]: Mali ™ T-764
* SBC конкурента – ОС : Linux 4.4.11+ armv7l l Тип памяти: 1 ГБ l Тип процессора, скорость [ГГц]: Cortex-A53, четырехъядерный 1,2 ГГц l Тип графического процессора, скорость [МГц]: VideoCore IV

Обзор Asus Tinker Board 2S

Когда старый ноутбук или смартфон не подходят для вашего проекта электроники, сделанного своими руками, одноплатный компьютер является прекрасной доступной альтернативой.Прошло почти десять лет с тех пор, как первый Raspberry Pi начал феномен, и четыре года с тех пор, как Asus присоединилась к вечеринке со своей оригинальной Tinker Board. Теперь появилась Tinker Board 2S следующего поколения, которая может составить конкуренцию более мощным опциям сегодняшнего дня. Это дорого – 125 долларов, но в нем есть большой потенциал для сложных изобретений и увлеченных производителей.

---

Маленький, но мощный фундамент

Если вы читаете это, есть большая вероятность, что вы уже знакомы с одноплатными компьютерами, а Tinker Board 2S не изобретает велосипед.Примерно размером с колоду карт – по сути, она очень похожа по размеру и форме на Raspberry Pi – 2S (и Tinker Board 2, у которой есть только слот для карт памяти microSD для хранения, в то время как 2S имеет и слот, и 16 ГБ флэш-памяти eMMC) умещают множество функций на небольшой печатной плате.

В этом году наши специалисты протестировали 39 продуктов в категории настольных ПК

С 1982 года PCMag протестировал и оценил тысячи продуктов, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о покупке. (Посмотрите, как мы тестируем.)

Мозг Tinker Board 2S – это 64-битная система на кристалле Rockchip RK3399, состоящая из двухъядерного ARM Cortex-A72, работающего на 2.0 ГГц и четырехъядерный ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Эта конструкция big.LITTLE, как ее называет ARM, позволяет двум процессорам динамически распределять задачи между соответствующими ядрами для снижения энергопотребления. Вы также получаете графический процессор Mali-T860 MP4 с тактовой частотой 800 МГц и 2 или 4 ГБ двухканальной памяти LPDDR4, в зависимости от выбранной вами модели. Наша тестовая модель за 125 долларов поставляется с 2 ГБ.

Интерфейс ввода-вывода довольно универсален, предлагая четыре порта USB 3.2 Gen 1 – три типа A, один тип C – с разъемом USB-C, также поддерживающим функциональность OTG, и DisplayPort для подключения внешнего монитора.Tinker Board 2S также имеет полноразмерный порт HDMI, позволяющий работать с двумя дисплеями. Вы также найдете обычный Gigabit Ethernet и вышеупомянутый слот для карт microSD, а также разъемы для батареи RTC, разъем для вентилятора, MIPI DSI и CSI и всегда полезный 40-контактный разъем GPIO, который для удобства имеет цветовую кодировку. Плата также поставляется с 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.0 на заменяемой карте M.2 с внешней антенной.

На этот раз разъем питания был изменен, теперь вместо microUSB или USB-C используется цилиндрический разъем диаметром 5,5 мм.Блок питания в комплект не входит, поэтому вам придется покупать его отдельно – Asus продает адаптер питания на 45 Вт, но я без проблем использовал блок FSP.

Наконец, есть 16 ГБ встроенной памяти eMMC. Чтобы установить на него операционную систему, вы можете подключить Tinker Board к настольному или портативному ПК с помощью кабеля USB-C. После включения с блоком питания 2S появится на вашем ПК как запоминающее устройство, которое вы можете использовать с Etcher или Win32 Disk Imager. Вы можете получить образы Debian и Android от Asus для установки или загрузить определенный образ для текущего проекта (при условии, что сообщество создало его для вас).

---

Несколько тестов Tinker

Все это в сумме дает мощный одноплатный компьютер, способный выполнять множество различных проектов. Сложно протестировать такое устройство, как Tinker Board 2S, учитывая его открытый дизайн; насколько хорошо это работает, зависит от проекта, который вы хотите построить. Мне не удалось заставить Geekbench должным образом сообщать результаты – тест для чипов ARM все еще находится в стадии предварительного просмотра, – но заявленный Asus результат многоядерности в 806 немного превышает результат 637, который я получил на моем Raspberry Pi 4.

С другой стороны, я смог без проблем запустить браузерный тест JetStream 2.0 JavaScript, и 2S набрал 24,105 на открытом воздухе с радиатором в комплекте, что немного ниже, чем у Raspberry Pi 4 – 26,461 без каких-либо проблем. радиатор.

На бумаге кажется, что две платы обмениваются ударами по производительности, но такие цифры не говорят всей истории. Tinker Board, например, показал лучшие результаты в некоторых тестах в ettream, например в тестах, связанных с криптографией.Поскольку Tinker Board 2S поддерживает расширения шифрования ARMv8, он может быть более подходящим, например, для домашнего проекта VPN. Опять же, лучшее оборудование для работы зависит от вашего приложения, и вам, возможно, придется копаться в спецификациях, относящихся к текущему проекту.

---

Требуется некоторая сборка

Чистая мощность – это одно, но когда дело доходит до советов по многопрофильным проектам, подобным этой, удобство использования также имеет решающее значение. В то время как более известный Raspberry Pi хорошо документирован как в Интернете, так и в руководствах пользователя, поставляемых в комплекте с официальным стартовым комплектом, Tinker Board 2S оставляет пользователей немного больше.

Краткое руководство, которое поставляется вместе с платой, например, довольно мало информации и фактически не включает некоторые полезные детали, которые можно найти в полном руководстве пользователя, доступном на веб-сайте Asus. Даже этот документ не совсем удобен для новичков, а операционная система Asus по умолчанию (которая работает под управлением Debian, но использует более урезанную среду рабочего стола LXDE) поначалу может быть немного неудобной в использовании.

Если у вас есть немного ноу-хау в Linux, у вас, вероятно, не возникнет никаких проблем, но новички могут почувствовать себя немного разочарованными по сравнению с тем, что что-то вроде Pi держится за руки.В этом есть смысл, учитывая, что реклама Tinker Board в большей степени ориентирована на предприятия, и Asus, возможно, будет стремиться дальше от рынка любителей, чем в первый раз.

Кроме того, в отличие от первой Tinker Board, 2S, похоже, не подходит для многих (если таковые имеются) существующих корпусов Raspberry Pi. Хотя Asus, очевидно, не обязана поддерживать аксессуары другой компании, совместимость с оригинальным корпусом Tinker Board была большим благом для пользователей, поскольку для более популярного Pi доступно так много сторонних аксессуаров.Это особенно важно, учитывая, что вам может потребоваться активное охлаждение, если вы планируете расширять ЦП – в Кратком руководстве Asus даже сказано: «Остерегайтесь высоких температур при использовании только радиатора, входящего в комплект поставки», и действительно, мой легко достиг 78 градусов Цельсия при тестировании. У покупателей второго поколения будет гораздо меньший выбор чехлов и аксессуаров, и в некоторых случаях 3D-печать чего-либо для себя может быть вашим лучшим вариантом в зависимости от проекта.

То же самое и с готовыми образами программ.Хотя вы можете создать свою собственную систему с нуля, используя Debian или Android, многие популярные проекты, такие как проигрыватель LibreELEC Kodi или система видеоигр RetroPie, содержат предварительно созданные образы, которые вы можете скопировать на карту microSD, чтобы сразу приступить к работе. время. На момент написания этой статьи Tinker Boards второго поколения достаточно новы, поэтому для них не так много изображений, хотя это обычная проблема среди совершенно новых плат. Эти загружаемые изображения могут поступить дальше, поскольку Tinker Board 2S попадет в руки большего количества пользователей и разработчиков (особенно с учетом того, что Rockchip RK3399 существует уже некоторое время), но время покажет.

К счастью, хотя Tinker Board может быть не так хорошо известен, как Raspberry Pi, он все еще относительно популярен среди производителей, и я бы ожидал, что у 2S будет достаточно активное сообщество, чтобы вы могли найти техническую поддержку, если нажмете контрольно-пропускной пункт. Вы, вероятно, не получите всей пошаговой помощи, которую могли бы получить с более популярной доской, но вы также не будете кричать в пустоту и слышать сверчков.

---

VVV: универсальность по сравнению с ценностью

Мы помним, когда была выпущена первая Raspberry Pi, и удивительно видеть, как далеко продвинулись эти платы с тех пор – Tinker Board 2S является явным обновлением по сравнению со своим предшественником и с точки зрения сырости. мощность отлично конкурирует с Raspberry Pi 4.В сочетании с универсальностью всех разъемов и опций – многие мастера могут предпочесть цилиндрический разъем диаметром 5,5 мм и полноразмерный порт HDMI причудливым USB-C и micro HDMI Pi, – Tinker Board 2S предлагает многое опытным производителям.

Но в отличие от первой Tinker Board, которая дала Raspberry Pi 3 больше возможностей за свои деньги, преимущества Tinker Board 2S над Pi 4 немного более туманные, учитывая его цену в 125 долларов против 35-75 долларов. Это делает его гораздо более жестким ценностным предложением, особенно если учесть чистую доступность проектов Raspberry Pi и размер этого сообщества.

Tinker Board 2S – отличное оборудование, но с практической точки зрения оно не предлагает достаточно большого скачка по сравнению с конкурентами, чтобы того стоить для большинства людей, учитывая огромный размер сообщества Pi. Если вы ищете доску для проекта, я бы сначала порекомендовал Raspberry Pi 4. Если по какой-то причине она не соответствует вашим потребностям, копание в спецификациях Tinker Board 2S может выявить функцию, которая делает ее лучше. вариант для вашего конкретного случая использования, предполагая, что вы готовы заплатить за привилегию.

Плюсы

• Универсальный ЦП с конфигурациями как с высоким, так и с низким энергопотреблением

• Обильный ввод-вывод для проектов всех уровней

• Встроенное хранилище eMMC облегчает проблемы с SD-картой

Минусы

• Может бороться с перегревом, даже с включенным радиатором

• Значительно дороже конкурентов

• Небольшое сообщество делает доску менее удобной для новичков

Итог

Tinker Board 2S с мощным процессором и множеством дополнительных функций является удивительно универсальной проектной платой для домашних мастеров, но ее ценностное предложение не соответствует последнему Raspberry Pi.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Lab Report , чтобы получать самые свежие обзоры и лучшие советы по продукту прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Обзор

Asus Tinker Board 2S: без конкуренции с Raspberry Pi

Обновление от 16.07.2021, 08:53 PT:

Наши тесты Wi-Fi были обновлены, чтобы отразить производительность при использовании антенны.В нашем обзорном устройстве нет антенн для Wi-Fi и Bluetooth. Это наводит нас на мысль, что карта Wi-Fi / Bluetooth имеет внутреннюю антенну. Это оказалось неверным, и с тех пор мы закупили антенны и соответствующим образом обновили этот обзор.

Оригинал артикула

Что такое компьютер без комьюнити? За каждым компьютером стоит какое-то сообщество. С момента взрыва домашних компьютеров в 1980-х годах до наших дней были пользователи, которые объединились, чтобы поддержать и проповедовать выбранные ими платформы.В мире одноплатных компьютеров (SBC) наибольшее и наиболее поддерживающее сообщество было вокруг Raspberry Pi , рост которого в течение девяти лет был сосредоточен вокруг компьютера за 35 долларов. Asus не новичок в области SBC. Несколько лет назад мы увидели появление платы Asus Tinker Board, в то время как Raspberry Pi 3 был на горизонте. Теперь, в 2021 году, Asus выпустила множество Tinker Boards, и у нас есть Tinker Board 2S для нашего обзора.

Разработанный для того, чтобы превзойти Raspberry Pi 4, Asus Tinkerboard 2S имеет несколько функций, которые на бумаге выглядят лучше, чем Pi, в том числе 6-ядерный процессор с двумя ядрами, работающими на частоте 2 ГГц, более быстрый графический процессор и 16 ГБ бортовой памяти.Однако эта плата за 129 долларов даже близко не может конкурировать с Pi из-за отсутствия поддержки сообщества и слабой производительности.

Технические характеристики оборудования Asus Tinker Board 2S

90 041

SoC	Rockchip RK3399
CPU	Двухъядерный Arm® Cortex®-A72 с частотой 2,0 ГГц
	Четырехъядерный Arm® Cortex®-A53 с частотой 1,5 ГГц
Графический процессор	Arm® Mali ™ -T860 MP4 GPU с частотой 800 МГц
RAM	2 ГБ / 4 ГБ
Дисплей	1 x HDMI ™ с аппаратной поддержкой CEC
	1 x USB Type- C® (альтернативный режим DP)
	1 x 22-контактный MIPI DSI (4 полосы)
Хранилище	eMMC 16 ГБ
	Слот для карты Micro SD (TF) (push / pull )
Возможности подключения	1 x RTL8211F-CG GbE LAN
	1 x M.2 – Беспроводная связь 802.11 a / b / g / n / ac и BT 5.0 (2T2R)
Аудио	1 аудиовыход HDMI ™
	1 вывод S / PDIF TX (от GPIO)
	1 вывод PCM / I2S (от GPIO)
USB	3 порта USB 3.2 Gen1 Type-A
	1 x USB 3.2 Gen1 Type-C® OTG порт
GPIO	1 40-контактный разъем включает:
	– до 28 контактов GPIO
	– до 2-х SPI-шины
	– до 2 x Шина I2C
	– до 2 x UART
	– до 3 x PWM
	– до 1 x PCM / I2S
	– до 1 x S / PDIF TX
	– 2 вывода питания 5 В
– 2 х 3.Контакты питания 3 В
	– 8 контактов заземления
	1 x 2-контактный разъем восстановления
	1 x 2-контактный разъем для включения питания
	1 x 2-контактный разъем сброса
	1 x 2-контактный разъем Debug UART
	1 x 2-контактный разъем для вентилятора постоянного тока
	1 x 2-контактный разъем RTC для батареи
Power	1 входной разъем питания 12 ~ 19 В постоянного тока (5.5 / 2,5 мм)
Размеры	3,37 x 2,125 дюйма (85 x 56 мм)

Использование Asus Tinker Board 2S

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Asus Tinker Board 2S имеет конфигурацию ЦП big.LITTLE. У нас есть два ядра Arm Cortex A72 с тактовой частотой 2 ГГц и четыре ядра Arm Cortex A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Когда нам нужна дополнительная мощность, A72s дает нам импульс, но для общих задач A53 справляется со своей задачей. Это по сравнению с четырьмя, равно 1.Ядра Cortex A72 с частотой 5 ГГц на Raspberry Pi 4. Однако легко разогнать Raspberry Pi 4 до 2,1 ГГц или выше.

Операционная система по умолчанию для Asus Tinker Board 2S – это Tinker OS, ответвление Debian 10 «Buster», использующее LXDE в качестве среды рабочего стола. В лучшем случае рабочий стол в порядке, больше похоже на старую версию Raspbian до ребрендинга на Raspberry Pi OS. Tinker OS – это функциональная и отзывчивая ОС, мы можем устанавливать приложения с помощью APT, писать код и просматривать веб-страницы.

Изображение 1 из 2

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) Изображение 2 из 2

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Воспроизведение на YouTube в разрешении 720p впечатляет и довольно быстро реагирует. На самом деле переход от оконного к полноэкранному воспроизведению был медленным, но быстрее, чем у Raspberry Pi 4. При переходе в полноэкранный режим мы видели очень мало пропущенных кадров, и видео было более чем доступно для просмотра. Затем мы протестировали почтенное видео Big Buck Bunny с разрешением 720p 60 и 1080p 60, и именно здесь мы начали видеть худшие результаты: множество пропущенных кадров в оконном и полноэкранном режиме, при 1080p 60 видео буферизовалось и зависало, а наша гигабитная сеть не работала. винить.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Asus Tinker Board 2S имеет 40-контактный разъем GPIO, который имитирует Raspberry Pi, но у нас есть несколько проблем с ним. В основном нет совместимой библиотеки Python 2/3, которую мы могли бы использовать с GPIO. Для предыдущей платы Asus Tinker Board был ASUS.GPIO, который был ответвлением библиотеки RPi.GPIO, но, увы, эта библиотека не работает с 2S. Мы обратились к Asus за поддержкой, и нам сообщили, что Asus работает над «дополнительной информацией» о том, как заставить GPIO работать с Python.

Мы действительно управляли некоторым базовым доступом к GPIO с помощью Wiring Pi, в частности, с помощью команды GPIO. Используя простой скрипт BASH, мы создали проект простого ввода кнопок и вывода светодиодов, который работал хорошо, но нам все еще нужна полезная библиотека Python.

На плате Asus Tinker Board 2S доминирует алюминиевый радиатор, который охлаждает процессор и, к сожалению, блокирует доступ HAT к GPIO. Радиатор поставляется с предварительно нанесенным термоклеем, и обычно именно здесь мы загружаем Stressberry и проводим стресс-тестирование процессора для определения температуры и скорости.Но это не сработало с Tinker Board 2S, поэтому мы попробовали sysbench, но кандидата на установку не было.

Таким образом, наши тесты нельзя напрямую сравнивать с Raspberry Pi 4. Используя небольшое ноу-хау Python, нам удалось написать код, который проверял бы частоту и температуру процессора каждые пять секунд и записывал данные в файл CSV. Во время воспроизведения видео на YouTube с разрешением 720p мы зафиксировали максимальную температуру 54,4 по Цельсию на максимальной скорости 1,5 ГГц.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Мы подключили Asus Tinker Board 2S к нашей гигабитной сети и сразу же смогли выйти в Интернет, то же самое было и с Wi-Fi.И 2,4 ГГц, и 5 ГГц Wi-Fi подключились без проблем, причем 2,4 ГГц был сильнее из двух. Bluetooth 5.0 работал хорошо, и с помощью мастера подключения Bluetooth мы подключились к нашему мобильному телефону и отправили файлы между ними.

Для подключения Wi-Fi и Bluetooth требуются две внешние антенны, без них Asus Tinker Board 2S будет сложно подключиться даже к самой надежной точке доступа. В нашем тестовом блоке не было антенны, но нам удалось найти замену. Внешние антенны довольно хрупкие, особенно их подключение к карте Wi-Fi.Они также мешают использовать доску на столе. Внутренняя антенна Wi-Fi, такая как та, что есть на Raspberry Pi 3 / 3B + и 4, была бы намного лучше.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Приятно иметь встроенную 16 ГБ eMMC платы Tinker Board 2S. Мы скопировали файл объемом 2,8 ГБ с диска SATA USB 3 и записали чуть менее 51 секунды, чтобы скопировать его на eMMC. Тот же тест длился 52 секунды с использованием карты памяти Micro SD класса A1 емкостью 16 ГБ. Удивительно тот же тест, копирование образа на eMMC с использованием того же диска SATA через интерфейс USB C заняло 1 минуту 27 секунд.Мы ожидали, что интерфейс USB C будет быстрее, но, увы, нет. Итак, из всех этих тестов мы можем предположить, что eMMC – это хорошо, но мы можем обойтись и с картой micro SD хорошего качества. Мы можем выбирать между загрузкой с microSD и eMMC через перемычку J3 между питанием и портом HDMI. Эта возможность переключения между eMMC и microSD будет полезна, если мы решим попробовать другую ОС, если она станет доступной. Для предыдущей Tinker Board у нас был ограниченный выбор других операционных систем, обычно Armbian и Diet Pi.Armbian был скорее выпуском Debian на базе Arm, а DietPi был ножом швейцарской армии для файловых серверов, DNS и проектов потоковой передачи мультимедиа.

Мы попытались протестировать официальную камеру Raspberry Pi с разъемом CSI и обнаружили проблему. Разъем CSI на плате Asus Tinker Board 2S предназначен для меньшего разъема Raspberry Pi Zero. К счастью, у нас под рукой был адаптер, и, следуя онлайн-руководству, предназначенному для более старой модели Tinker Board, мы попытались вывести видео в окно, но этого не произошло.

Питание Asus Tinker Board 2S осуществляется через цилиндрический разъем постоянного тока, через который мы можем обеспечить от 12 до 19 В постоянного тока. Эти блоки питания очень распространены, и мы можем подавать через этот разъем намного больше тока, чем через типичный источник питания microUSB или USB-C 5V. Однако гораздо проще найти адаптер питания USB-C для работы с Raspberry Pi 4, чем блок питания на 12 В или 19 В.

Случаи использования Asus Tinker Board 2S

В нынешнем виде Asus Tinker Board 2S отлично подходит для настольных приложений и в качестве домашнего сервера.У него достаточно мощности, чтобы безупречно выполнять эти задачи. Tinker Board 2S, как доска для хобби производителей, страдает из-за неадекватного доступа к GPIO. Когда появится библиотека Python GPIO, это может измениться, но не ожидайте такого же уровня качества, как Raspberry Pi.

Bottom Line

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Аппаратное обеспечение выглядит хорошо, и наличие всех портов USB 3, USB C приветствуется. У Tinker Board 2S на один порт USB 3 больше, чем у Raspberry Pi 4, и важно то, что мы намерены использовать его для работы на домашнем сервере. У нас есть проблемы с общим программным обеспечением, которое подводит оборудование.Мы работаем с любой машиной через программное обеспечение, если программное обеспечение плохое, мы теряем веру в оборудование, и именно здесь мы находимся с Asus Tinker Board 2S. За 129 долларов мы ожидали гораздо большего, и если учесть, что Raspberry Pi 4 стоит 75 долларов и поставляется со всем, что нам нужно для рабочего стола / производителя, Asus Tinker Board 2S не может конкурировать по цене и не может оспаривать доминирование Raspberry Pi.

TINKER BOARD 2S ASUS Global PTE Ltd.

1. Дом
3. Доски
4. ASUS Global PTE Ltd.Доски

Показанное изображение

представляет собой только представление

ASUS Tinker Board 2S 2GB / 16GB
Поставщик: Код поиска ASUS Global PTE Ltd.
: TINKER BOARD 2S
Rutronik №: DISBOA3278
Единичная упаковка: 1
MOQ: 40
Упаковка: КОРОБКА

Лучший продавец

Форм-фактор

8,5X5,4 см

Тип розетки

НА ДОСКЕ

Системный чипсет

RK3399

Тип памяти

DDR4

Порты PATA

0

Встроенная графика

Да Да / Нет

Графический интерфейс.

HDMI

Порты SATA

0

Разъемы памяти

НА ДОСКЕ

Разъем SSD

МИКРО-SD

miniPCIe

НИКТО

USB-порты

4

COM-порты

1

LVDS / eDP

НИКТО

LVDS тип

НИКТО

Звук на борту

Да Да / Нет

Особенность

Makerboard

Ethernet

1X

Ethernet типа

1 ГБ

Охладитель в комплекте

Да Да / Нет

Потребляемая мощность

12 В постоянного тока

Автомобильная промышленность

НЕТ

Leadfree Defin.

4

Упаковка

КОРОБКА

Максимальный размер памяти

2 ГБ

Деталь поставщика

90ME01P0-M0EAY0

ECCN

5A992

Таможенный тариф No.

84733020000

Страна

Тайвань

Код ABC

А

Поставщик Срок выполнения

6 недель

С товарами в вашей корзине вы можете отправить нам заказ или, если у вас есть дополнительные вопросы, запрос, не имеющий обязательной силы.

Практическая доска для мастеров | SpringerLink

‘) var buybox = document.querySelector (“[data-id = id _” + отметка времени + “]”). parentNode var cartStepActive = document.cookie.indexOf (“ecommerce-feature – buybox-cart-step”)! == -1 ; []. slice.call (buybox.querySelectorAll (“. покупка-опция”)). forEach (initCollapsibles) функция initCollapsibles (подписка, индекс) { var toggle = subscription.querySelector (“. цена-опции-покупки”) subscription.classList.remove (“расширенный”) var form = подписка.querySelector (“. форма-варианта-покупки”) if (form && cartStepActive) { var formAction = form.getAttribute (“действие”) form.setAttribute ( “действие”, formAction.replace (“/ оформление заказа”, “/ корзина”) ) } var priceInfo = subscription.querySelector (“.цена-информация “) var buyOption = toggle.parentElement if (переключить && форму && priceInfo) { toggle.setAttribute (“роль”, “кнопка”) toggle.setAttribute (“tabindex”, “0”) toggle.addEventListener (“клик”, функция (событие) { var extended = toggle.getAttribute (“aria-extended”) === “true” || ложный переключать.setAttribute (“расширенный ария”,! расширенный) form.hidden = расширенный если (! расширено) { buyOption.classList.add («расширенный») } еще { buyOption.classList.remove («расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } function initKeyControls () { документ.addEventListener (“нажатие клавиши”, функция (событие) { if (document.activeElement.classList.contains (“покупка-опция-цена”) && (event.code === “Space” || event.code === “Enter”)) { if (document.activeElement) { event.preventDefault () document.activeElement.click () } } }, ложный) } function initialStateOpen () { var buyboxWidth = buybox.offsetWidth ; []. slice.call (buybox.querySelectorAll (“. покупка-опция”)). forEach (function (option, index) { var toggle = option.querySelector (“. покупка-вариант-цена”) var form = option.querySelector (“. Purchase-option-form”) var priceInfo = option.querySelector (“. цена-информация”) if (buyboxWidth> 480) { toggle.click () } еще { if (index === 0) { переключать.нажмите () } еще { toggle.setAttribute (“расширенная ария”, “ложь”) form.hidden = “скрытый” priceInfo.hidden = “скрыто” } } }) } initialStateOpen () если (window.buyboxInitialised) вернуть window.buyboxInitialised = true initKeyControls () }) ()

KKSB Tinker Board 2 Case – Кейсы KKSB

KKSB ASUS Tinker Board 2 Case представляет собой металлический корпус, состоящий из двух частей.Крышка (верх) корпуса выполнена из высококачественной стали с порошковым покрытием. Он имеет привлекательный набор шестиугольных вырезов для удобного притока и отвода воздуха для надлежащего отвода тепла. Нижняя часть корпуса выполнена из алюминия с пескоструйной обработкой и анодированным покрытием серого цвета. Корпус разработан для ASUS Tinker Board 2, позволяя пользователю получить доступ к большинству важных портов и интерфейсов на плате без необходимости снимать крышку.

Приложения KKSB ASUS Tinker Board 2 Case

Поскольку этот футляр предназначен для крепления к DIN-рейке, резьбе KKSB UNC, держателю камеры KKSB и мини-штативу, вы можете оптимизировать применимость ASUS Tinker Board 2.С этим чехлом и аксессуарами вы можете работать со многими приложениями IoT и AI, включая распознавание лиц, надлежащее наблюдение, интеллектуальный доступ, интеллектуальную авторизацию и многое другое.

Особенности KKSB ASUS Tinker Board 2 Case

• Бренд: KKSB-Cases
• Материал: Сталь с порошковым покрытием (крышка) | Серый анодированный алюминий с пескоструйной обработкой (снизу)
Совместимость с платой
• : разработана для платы ASUS Tinker 2
Вырезы
• : на корпусе есть вырезы для большинства портов и интерфейсов ASUS Tinker Board 2, включая порты USB, порт Ethernet, разъем питания, аудиоразъем, порт HDMI и т. Д.
• Монтаж на поверхность: 2 предварительно вырезанных отверстия для настенного монтажа | Отверстия и вырез для резьбы UNC | Резиновые ножки

шт. В комплекте

• 1x крышка кейса
• 1x Нижняя часть корпуса
• 4x резиновые ножки
• Крепеж

Совместимые аксессуары (не входят в комплект)

6-ядерная плата SBC ASUS Tinker Board 2S ARM, 2 ГБ LPDDR4, 16 ГБ eMMC – MITXPC

Производитель	ASUS
Номер детали	Тинкер Доска 2S
ЦП	Rockchip RK3399 6-ядерный процессор Двухъядерный ARM Cortex-A72 2.0 ГГц Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 1,5 ГГц
Набор микросхем	SoC
Память	2 ГБ памяти LPDDR4 Двухканальный
Видео	ARM Mali-T860 Интегрированная графика 800 МГц Поддерживает AFBC (сжатие буфера кадров ARM) Поддержка OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenCL 1.2, DirectX 11.1 Поддерживает максимальное разрешение 4K UHD Поддерживает два дисплея через HDMI, DisplayPort через USB-C или 22-контактный MIPI DSI (4 полосы)
Аудио	Аудиовыход HDMI Вывод S / PDIF TX (от GPIO) Выводы PCM / I2S (от GPIO)
Складская техника	16 ГБ флэш-памяти eMMC 1 слот для карты Micro SD (TF)
Возможности подключения	1 разъем Realtek RTL8211F-CG GbE LAN 1 разъем M.2 беспроводной связи 802.11b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 (2T2R)
Слоты расширения	1 слот M.2 2230 (занят WIFI) 1 15-контактный разъем MIPI CSI-2
Мощность	12-19 В постоянного тока (5,5 / 2,5 мм)
Задний ввод / вывод	1 x RJ45 GbE LAN 3 x USB 3.2 (Gen1) Type-A 1 x USB 3.2 (Gen1) Type-C OTG Port
Боковой ввод / вывод	1 x 12-19V DC-IN 1 x HDMI 1 x слот для карты Micro SD
Встроенные заголовки ввода / вывода	1 x 40-контактный разъем включает: – до 28 контактов GPIO – до 2 шин SPI – до 2 шин I2C – до 2 x UART – до 3 x PWM – до до 1 x PCM / I2S – до 1 x S / PDIF TX – 2 контактов питания 5 В – 2 x 3. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики