Как настроить деревянный ручной рубанок: Как правильно настроить ручной рубанок
alexxlab | 20.05.2023 | 0 | Разное
Настройка рубанка своими руками – пошаговая инструкция ОТ А ДО Я | Своими руками
© Автор: Андрей Иванов
Думаю, можно без преувеличения сказать, что практически каждый человек, даже не знакомый со столярным делом, знает, ое ручной рубанок. У многих такой инструмент найдется в гараже, на даче, дома. Но, в тоже время, далеко не все хорошо знакомы с его настройкой и подготовкой к работе, отчего рубанок зачастую остается весьма недооценённым инструментом. Даже в среде профессионалов, особенно «станочников», этому вопросу не всегда уделяют должное внимание. Между тем, от грамотной настройки и заточки рубанка зависят не только качество изготавливаемых деталей, но и удобство и легкость работы, ощущения от инструмента.
Существует великое множество разновидностей рубанков: разного назначения, разных форм и размеров, различных конструкций и материалов изготовления. Охватить всё их многообразие в рамках одной статьи решительно невозможно, поэтому сегодня мы рассмотрим наиболее популярный, распространенный и, наверное, самый универсальный тип рубанка — металлический рубанок с двойным ножом, или benchplane в англоязычной терминологии.
Такой рубанок имеет более сложную по сравнению с большинством своих собратьев конструкцию, а значит, научившись управляться с ним, можно легко разобраться и с остальными.
В качестве примера буду использовать свой рубанок Stanley N0.4 системы Bailey. Ему уже более ста лет, но после доводки такой инструмент работает не хуже нового. Современные рубанки премиум-класса после покупки потребуют только проверки и заточки ножа, а с инструментами попроще или постарше придется немного повозиться.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Ссылка по теме: Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).
Прежде всего, стоит разобраться с устройством рубанка, изучить основные его части и механизмы. На рис. 1 представлен общий вид рубанка с местным разрезом для наглядности. Основной частью рубанка является колодка (1). Нижняя её плоскость, которая скользит по обрабатываемой заготовке, называется подошвой, а боковые стенки — щёчками.
Прорезь в подошве для прохода снимаемой стружки — «ротик» («роток», «леток», хотя последнее скорее относится в целом к полости, из которой вылетает стружка).
С помощью винтов к колодке крепится лягушка (2). Такое забавное название, видимо, эта деталь получила из-за некоторого внешнего сходства с сидящей лягушкой. Служит она для удержания в заданном положении ножа (3), который традиционно называют «железко». Сверху на нож устанавливается стружколом (4) («горбатик», «фальшивое железко»). Для фиксации ножа используется прижим (5) с эксцентриковым или винтовым зажимом. Лягушка также имеет вилку (6) с колёсиком (7) для регулировки вылета ножа и рычажок для боковой подстройки (8). Продольное перемещение лягушки осуществляют вращением винта (9), предварительно ослабив крепежные винты. Для удержания рубанка в руках к колодке крепятся передняя ручка (10) и задняя рукоятка (11).
Угол резания стандартного рубанка жёстко задан лягушкой и составляет 45°. Некоторые современные производители выпускают для своих рубанков сменные лягушки с углами 50° и 550 для строгания особенно сложных пород дерева.
Из недостатков таких углов можно отметить заметное увеличение усилия, которое приходится прилагать к инструменту в работе, кроме того, такие углы резания меньше подходят для обработки мягких пород. В то же время угол постели 500 характерен для большинства деревянных рубанков. Деревянная колодка скользит по древесине гораздо легче, чем металлическая, поэтому для работы такими рубанками не требуется прилагать дополнительных усилий.
Чтобы рубанок хорошо работал, он, прежде всего, должен быть качественно выполнен: все сопрягаемые детали должны прилегать друг к другу плотно, без люфтов, все рабочие плоскости тщательно отшлифованы, а подвижные детали — двигаться свободно, но не болтаться. Подошва должна быть идеально плоской, ведь она задает геометрию обрабатываемой заготовки. Наиболее критичные участки — носок, непосредственно перед ротиком и за ним, а также пятка (рис. 2).
В остальных местах незначительные углубления считаются допустимыми. Лягушка должна прилегать к колодке равномерно по всей площади соприкосновения и ни в коем случае не шататься.
В противном случае плохое прилегание приведет либо к деформации колодки при установке лягушки, либо к вибрации ножа при строгании (что часто можно наблюдать на старых или дешёвых рубанках). Затягивать крепежные винты лягушки с чрезмерным усилием не следует. Плоскость лягушки, на которую ложится нож, также должна быть ровной.
Когда мы убедились, что геометрия рубанка в норме, можно приступить к заточке. В данном случае под заточкой я подразумеваю не только заострение режущей кромки ножа, но и подгонку нескольких деталей друг к другу. Подробно рассматривать процесс непосредственно заточки железка я не буду, это тема для отдельной большой статьи, если не нескольких. Вкратце скажу, что первичная заточка начинается с обязательного выравнивания «спинки» (или, по-другому, — «лица») железка. Во-первых, это одна из двух граней, задающих режущую кромку, во-вторых, это та плоскость, к которой прилегает стружколом.
Выводить всю плоскость сразу не обязательно, по большому счету, достаточно около 1 см от кромки.
Обратную сторону железка я тоже советую проверить, ведь она должна плотно прилегать к лягушке. Полировать эту сторону до зеркала не нужно, достаточно камня средней зернистости. Здесь стоит заметить, что при навинчивании стружколома железко неизбежно выгибается, поэтому контакт с плоскостью лягушки будет только на концах (на рис. 3 показан просвет в середине).
Устройство и настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)
Для нас важнее всего, чтобы железка прижималось максимально плотно вблизи режущей кромки. После выведения спинки затачивается и доводится фаска. Зачастую для ускорения работы основную фаску под углом 250 задают на точиле, стараясь не перегреть металл, а затем на камнях точат и доводят узкую вторичную фаску под углом 300.
Следующий важный момент, сопутствующий первичной заточке, — проверка и доводка стружколома. Он должен идеально, без малейшего зазора прилегать к спинке ножа, что нетрудно проверить на просвет.
При неплотном прилегании в щель тут же набивается стружка, и рубанок сразу перестает строгать. Я довожу стружколомы своих рубанков на мелком алмазном бруске, расположив их, как показано на рис. 4.
Такой наклон необходим, чтобы создать небольшой обратный угол и тем самым гарантировать плотный контакт передней кромки стружколома с ножом (рис. 5). Верхнюю сторону я тоже шлифую на бруске, чтобы получить ровную гладкую поверхность. Хотя точить стружколом до бритвенной остроты совершенно не нужно, все же он получается достаточно острым. Угол, образуемый спинкой ножа и передней гранью струж колома (рис. 5), обычно составляет около 50° (в некоторых случаях до 80°). Кроме того, нужно убедиться, что в собранном рубанке прижим давит на стружколом равномерно по всей ширине. В противном случае достаточно слегка прошлифовать прижим в месте соприкосновения. Прижим должен закрываться с лёгким щелчком, его нельзя перетягивать, так как это значительно увеличивает нагрузку на регулировочные механизмы.
Считается, что регулировочное колесико должно вращаться усилием одного пальца.
Читайте также: Рубанок своими руками (фото и чертежи)
Далее можно приступать к настройке рубанка и непосредственно работе. После установки ножа рубанок переворачивают подошвой вверх и, глядя с передней стороны вдоль подошвы, вращением колесика выдвигают нож так, чтобы его было видно (рис. 6). Удобнее всего делать это на светлом однородном фоне. Затем нож постепенно убирают, следя за тем, чтобы оба его края «исчезли» одновременно.
Если нож перекошен, его положение поправляют с помощью рычажка боковой настройки, который нужно потянуть в ту сторону, где кромка больше выступает над подошвой. Некоторые мастера старой закалки предпочитают использовать вместо рычажка маленький молоточек. Если на глаз определить сложно — можно взять узенькую планочку и построгать её возле краев ножа, и по разнице в толщине стружки можно судить о его перекосе. После настройки нужно убедиться в равномерности ширины ротика.
Неравномерная ширина говорит либо о перекосе лягушки, либо, в крайнем случае, о некачественной фрезеровке самого ротика.
Начинать работу удобнее с полностью убранным ножом, постепенно выдвигая его во время движения по заготовке. Действуя таким образом, можно сразу получить хорошую тонкую стружку, не пытаясь выставить величину съёма заранее на глаз. Иногда бывает, что в процессе работы нужно изменить толщину снимаемой стружки, в таком случае нужно не забывать, что последний поворот регулировочного колесика всегда должен быть в сторону выдвижения ножа. Дело в том, что в механизме регулировки неизбежно имеется небольшой люфт, который нужно выбрать, чтобы обеспечить ножу стабильный упор.
Теперь поговорим о трёх главных величинах, непосредственно влияющих на процесс строгания и качество результата: глубине резания (рис. 7а), удалении стружколома от режущей кромки (рис. 76) и ширине ротика (рис. 7в). Ряд научных исследований показал, что качество строгания находится в обратной зависимости с глубиной резания.
То есть чем тоньше стружка – тем чище результат. При строгании против волокна избежать задиров на поверхности заготовки можно только при толщине стружки менее 0,05 мм. Добавление стружколома позволяет как минимум вдвое увеличить глубину резания. Принцип его работы заключается в надламывании и заворачивании образующейся стружки (рис. 8).
Таким образом предотвращается отщепление древесных волокон, которое и приводит к задирам на поверхности. Во многих книгах или статьях, посвящённых столярному делу, зачастую можно встретить упоминание лишь о том, что стружколом устанавливают на расстоянии 0,5-1 мм от режущей кромки. Однако это положение для общей грубой работы (либо для работы только «по волокну»), а для чистового строгания сложной древесины оно не годится (напомню, мы говорим о стандартном рубанке с углом резания в 450).
Установка стружколома на расстоянии о,1 мм от кромки позволяет добиться чистой поверхности практически на любой древесине независимо от направления строгания.
Увеличение угла «заточки» стружколома вплоть до 80° позволяет отодвинуть его до 0,3 мм от кромки без заметной потери качества поверхности. Но без особой геометрии ротика (или его широкого раскрытия) может появиться проблема с застреванием стружки. Все цифры получены в ходе научных экспериментов, которые проводились в разное время в Европе и Японии. На практике добиваться такой точности сложно, и зачастую не так уж необходимо. Я устанавливаю стружколом на глаз, но можно воспользоваться и щупом, оперев режущую кромку на ровную дощечку и опустив стружколом до щупа (рис. 9).
Читайте также: Миниатюрные рубанки и стружки – фото, описание, применение и работа с ними
Уменьшение ширины ротика — еще один путь предотвращения задиров. Передняя кромка ротика прижимает древесные волокна непосредственно перед режущей кромкой, не давая им откалываться. Наиболее важен этот параметр для рубанков с одинарным ножом и оборотников (рис. 10). Для рубанков со стружколомом значение ширины ротика вторично, поэтому я обычно выставляю её около 1 мм и очень редко меняю.
Сильное уменьшение этого расстояния на «двойном» рубанке с большой вероятностью приведет к забиванию ротика стружкой.
Можно отодвинуть стружколом подальше, но в таком случае мы получим по сути обычный «одинарный» рубанок. Задаётся ширина ротика смещением лягушки вперёд или назад. Кроме того, вполне очевидно, что данный параметр также ограничивает максимально возможную толщину стружки, поэтому для. грубого строгания ротик выставляют шире, а для чистового — уже.
В заточке рубанков существует также практика создания обратных фасок, когда вместо выведения плоскости на спинке делается просто дополнительная фаска. Как правило, этого добиваются, подкладывая при заточке между железком и камнем тонкую металлическую линейку (рис. и). Популяризатором данного метода считается Дэвид Чарлсворт (David Charlesworth), этот трюк достаточно распространен у западных столяров. Способ призван упростить и ускорить процесс заточки, кроме того, мы получаем небольшую прибавку к углу резания, что неплохо для твёрдых пород дерева.
Однако эта практика плохо подходит для рубанков с двойным ножом, так как может затруднить корректную установку стружколома, и я бы не рекомендовал её применять. Хотя, возможно, для кого-то этот способ заточки окажется вполне рабочим. Не зря говорят, что в столярном деле не бывает единственно верного пути решения конкретной задачи. Для одинарных рубанков способ вполне хорош, таким образом можно легко увеличивать угол резания, не изменяя конструкцию инструмента.
Грамотно настроенный и заточенный рубанок позволяет строгать заготовки, не обращая внимание на направление волокон, в том числе без проблем работать со сложными породами вроде красного дерева (например, сапеле), где в одной доске попеременно чередуется направление волокон. Конечно же, нельзя забывать, что первое и самое главное условие успеха — заточка. Кроме того, качество исполнения инструмента (и, следовательно, его жёсткость) играет весьма важную роль. Гладко и чисто остроганная поверхность не нуждается в шлифовании, либо, если таковое предписывает технология отделки, оно потребует минимум усилий.
Не бойтесь экспериментировать, пробовать разные способы настройки инструмента, разные материалы, приёмы! Главное — получать удовольствие от работы своими руками, ведь за это мы и любим классическую столярку, не так ли?
Ссылка по теме: Рубанок своими руками – не простой а подарочный: мастер класс
Как настроить рубанок. Мастер-класс
Watch this video on YouTube
Настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Ручные, электрические и аккумуляторные рубанки — обзор
Ручные, электрические и аккумуляторные рубанки — обзор
Рубанок предназначен для снятия верхнего слоя с деревянного изделия или заготовок.
Обработка досок антисептиком, олифой, лаком или краской производится только после строгания.
Выбирайте рубанок исходя из поставленных задач. Есть рубанки для первоначальной грубой обработки, выравнивания поверхности, выборки и зачистки четвертей и пазов, выравнивания кромок, рифления и т.д.
Многие современные столяры имеют в запасе несколько рубанков: электрический или аккумуляторный для начальной обработки заготовок, а ручной для их доводки.
Как выбрать ручной рубанок
Конструкция ручного рубанка очень проста. Он состоит из корпуса, ножа, зажима, стружколомателя, регулировочного винта и двух ручек. Корпус может быть металлическим и пластмассовым.
У рубанков с металлическим корпусом регулируется не только положение стружколомателя по отношению к ножу, но и ширина пролёта. Мастера используют их для обработки твердой древесины.
Пластмассовый — самый легкий среди рубанков. Он предназначен для обработки гипсокартона.
Критерии качественного рубанка:
— Нож изготовлен из качественной стали и держится неподвижно
— Ручки не болтаются, прочно зафиксированы
— Вам комфортно держать инструмент в ладони рабочей руки
Лучшие ручные рубанки по мнению наших покупателей:
Рубанок деревянный 240х60мм РОССИЯ
Рубанок РОССИЯ 250х43мм
Рубанок 245х58мм металлический SPARTA
1.
Деревянный рубанок марки Россия из древесины лиственных пород с лаковым покрытием. Размеры рубанка 240х60 мм, вес чуть меньше 700г. Нож изготовлен из пружинной стали марки 65Г.
2. Рубанок-одинарник марки Россия с металлическим корпусом из стали Ст3 и ножом из стали 65Г и пластиковой рукояткой. Весит рубанок 1 кг, размеры 250х43 мм. Точная настройка с помощью винта регулировки.
3. Металлический рубанок марки SPARTA имеет литой чугунный корпус, закаленный нож из быстрорежущей стали твердостью 50–60 Hrc. Оснащен механизмом автоматической центровки ножа. Весит 1,6 кг, размеры 245х58 мм.
Характеристики электрических рубанков
Если вы работаете рубанком часто и подолгу, есть смысл задуматься о покупке электрического инструмента. Высокая скорость вращения ножей увеличивает производительность обработки.
Двигатель с помощью ремня приводит в движение барабан, на котором установлены ножи. Они и снимают верхний слой древесины. Подошва из сплава алюминия разделена на две части: одна до, другая после барабана.
Глубина среза регулируется поднятием передней части подошвы, которая движется по неоструганной поверхности.
Стружка выбрасывается сбоку, что предохраняет оператора от травм лица и глаз.
С помощью дополнительного упора можно выбирать четверть (ширину обработки).
Характеристики электрического рубанка, от которых зависит производительность:
— мощность
— скорость вращения барабана
— глубина строгания
— ширина строгания
Самые популярные электрорубанки:
REBIR IE-5708R со стационаром
MAKITA 1806B
MAKITA 1911B
HITACHI P 20ST
1. Рубанок со стационарной установкой REBIR IE-5708R – мощность двигателя 2 кВт, барабан шириной 102 мм вращается со скоростью 15 000 об/мин. Глубина строгания регулируется до 3,5 мм. Весит инструмент 6,6 кг. Есть возможность зафиксировать в стационарном положении. Предусмотрен плавный пуск и адаптер для подключения пылесоса. Комплектуется двумя запасными щетками, инструментом для заточки и универсальной линейкой.
2. Рубанок MAKITA 1806B – справляется с интенсивными нагрузками. При мощности 1,2 кВт скорость вращения барабана составляет 15 000 об/мин. Ширина строгания 170 мм, глубина строгания регулируется до 2 мм, вес – 9 кг. Поставляется в кейсе и комплектуется держателем для заточки ножа, параллельным упором, шаблоном для установки ножа и шестигранным ключом. Благодаря компактности подходит и для домашнего использования.
3. Рубанок MAKITA 1911B – инструмент для интенсивных нагрузок, оснащен встроенной системой вентиляции для защиты от перегрева. Мощность 0,84 кВт, скорость вращения барабана 16 000 об/мин, ширина строгания 110 мм, глубина регулируется до 2 мм. Весит рубанок 4,3 кг. Есть возможность подключения пылесоса. Благодаря компактности подходит и для домашнего использования. Комплектуется держателем для заточки ножа, патрубком для пылесоса, калибром для установки ножа, параллельным упором, торцевым ключом.
4. Рубанок HITACHI P 20ST – сочетает в себе экономичность и производительность, подходит для работ в быту.
Аккумуляторные рубанки
Аккумуляторный инструмент хорош тем, что не зависит от розетки. Подбирая аккумуляторный рубанок, обращайте внимание на напряжение и емкость аккумуляторной батареи – от этого будет зависеть мощность и продолжительность работы. Так же, как и в электрическом рубанке, в аккумуляторном агрегате важна скорость оборотов барабана, глубина и ширина строгания.
Популярные модели аккумуляторных рубанков:
MAKITA DKP 180Z (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Рубанок аккумуляторный (без АКБ и ЗУ) MAKITA DKP 180Z – мобильный функциональный рубанок для домашних работ. Напряжение литий-ионного аккумулятора (не идет в комплекте) 18 В.
Как настроить деревянный самолет
Черт…
…ничего не происходит.
Пиздец… ничего не происходит.
Чуть тверже пизда…
…И железо на полдюйма торчит из подошвы самолета.
Деревянные самолеты хорошо смотрятся.
Они хороши .
Но на них и половины не написано неловкое дерьмо.
С тех пор, как ручные инструменты снова стали популярными, люди столкнулись с трудностями при настройке деревянных рубанков.
Большинство людей либо будут винить себя, либо просто решат, что деревянные рубанки не совсем для них.
В девяти случаях из десяти, когда я это наблюдаю, я тоже не могу настроить их самолет. И я устанавливал эти вещи всю свою жизнь.
Хороший рабочий рубанок имеет решающее значение для успешной их установки.
В этом посте мы предполагаем, что ваш самолет летает.
Наряду с изучением основ установки деревянного рубанка, я расскажу о порядке и способах, которые помогут вам быстрее всего это сделать.
СЛИШКОМ МНОГО ЧИТАТЬ?
Здесь довольно много шагов.
Если вы из тех, кто предпочитает учиться во время просмотра, то мы включили видео «Как установить свой самолет», в котором рассказывается обо всем этом, в серии «Сборка самолета» — ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, чтобы смотреть БЕСПЛАТНО Для грубого первого.
Я всегда говорил, если вы хотите быстро настроить эту штуку, то спрячьте свои металлические самолеты на месяц или около того.
Тогда вам нужно поторопиться.
Начните учиться с изогнутым утюгом (справа).
По мере того, как ваши навыки улучшатся с настройкой грубого железа, вы, естественно, сможете начать выпрямлять этот изгиб, чтобы получать все более и более тонкую стружку.
Лучше использовать деревянные рубанки только для одного типа стружки.
По мере того, как вы станете более уверенными в себе, вы начнете использовать их во все большем количестве работ.
Тип бритья имеет значение.
Мы собираемся установить от среднего до грубого.
Дело в том, что именно эталон рубанка определяет тонкость стружки, а также ваше умение ее ставить.
Процесс настройки грубого и сверхтонкого рубанка абсолютно одинаков. Но уровень мастерства разный.
Настройка для грубой стружки – это самое простое
По сути, ваши навыки настройки должны быть такими же тонкими, как и ваша стружка.
Всегда чувствовать (это самая важная часть).
Слепой может поставить самолет, если у него есть палец или два.
Чтобы судить о нашей настройке, мы используем чувство.
Это не джедайское ощущение, просто кончики пальцев.
На протяжении всего процесса установки мы чувствуем, где находится режущая кромка по отношению к подошве.
Мне никогда не нравилось переворачивать самолет, чтобы увидеть подошву при каждой регулировке.
Вместо этого выключите глаза и просто используйте чувства. Особенно в начале, пока вы не поймете, как все движется.
Необходимые инструменты.
Для регулировки нам понадобится специальный набор.
Его будет трудно найти, но вам понадобится молоток среднего размера.
Без сомнения, я считаю, что это лучший инструмент для установки деревянных рубанков.
Металлическая головка дает массу ощущений, а благодаря тому, что она немного шире, она не повредит рубанок или утюг.
Меньшие молотки рискуют промахнуться, и именно здесь происходит повреждение.
Кроме того, они намного легче, так что нужно немного больше, чтобы внести коррективы.
Если у вас действительно шикарный самолет и вы не хотите оставлять на нем следы, то надежный молоток Thor тоже пригодится.
Когда люди видят меня с молотком-гвоздодером, они дергаются.
Чего они не понимают, так это того, как легко вы нажимаете на самолет, чтобы настроить его. Мы не пытаемся убить самолет, просто устанавливаем его.
Молоток-гвоздодер обеспечивает отличную обратную связь легкими ударами.
Настройка продувки – базовая регулировка глубины.
Сначала мы собираемся выстрогать кромку мягкой, легкой в обработке древесины, например сосны.
Мы строгаем кромку, потому что нам не нужно слишком беспокоиться о поперечной (или поперечной) регулировке.
Все, что мы хотим здесь сделать, это сосредоточиться на регулировке глубины.
Если кто-то писает на вас, когда вы за рулем, что вы делаете…?
Вы снимаете их. Дайте им v.
Вот так мы будем держать самолет.
Держите рубанок в нагрудной руке (левой, если вы правша) так, чтобы двумя пальцами закрыть рот.
Вам нужен палец на любом конце рта.
Затем аккуратно вставьте утюг.
Он вас не порежет, так что не волнуйтесь…
Может быть, если вы начнете водить пальцами из стороны в сторону, так что избегайте всего этого.
Начальная регулировка глубины зависит от того, насколько сильно мы надавим на рот этими двумя пальцами.
Сильнее и больше вдавливайте пальцы в рот, чтобы уменьшить глубину разреза.
Меньшее давление позволяет утюгу погрузиться глубже, углубляя порез.
Вы также можете проверить, равномерно ли выступает утюг, и отрегулировать его, прикладывая большее или меньшее давление отдельными пальцами с обеих сторон.
А пока установите рубанок так, чтобы казалось, будто железо находится внутри корпуса.
Затем воткните клин.
Слегка постучите по клину, чтобы он только впился, но не встал полностью.
Затем снова пощупайте железо.
Вам кажется, что он все еще втянут?
Если это так, то слегка постучите по верхней части утюга, чтобы продвинуть разрез.
Все это время продолжайте чувствовать.
Если вы не уверены, торчит он или нет, сделайте пробную бритву.
Продолжайте продвигать утюг, пока не начнете получать стружку.
Чувствуйте каждый раз, когда настраиваете.
Это важно, вы быстро привыкнете к тому, где находится утюг, просто на ощупь.
Снова постучите по верхней части утюга, если вам нужно больше глубины.
Когда вы будете довольны толщиной бритья, полностью установите клин.
Строгание кромок с грубой настройкой.
Отступ от реза
Чтобы отрезать отпил, ударьте по верхней части плоскости прямо перед пазом, где находится весь клин и железо. Вы также можете ударить по самой задней части самолета (это лучше всего работает на более коротких самолетах). Метод отступления также освобождает клин. Так что используйте это только для регулировки света. Если вам нужно сильно отрезать отсечку, то я предпочитаю просто сделать полный сброс.
Обретение уверенности.
Практикуйтесь в повторной установке и строгании края доски, пока не начнете чувствовать себя уверенно.
Помните, очень важно чувствовать утюг при каждом изменении настроек.
Установка плоскости – Тонкая настройка.
Теперь мы можем перейти к лицевой стороне доски.
Это то же самое, только с добавлением боковой (из стороны в сторону) регулировки.
Установите плоскость как раньше.
Установите его так, чтобы вы только начали получать легкую бритву. Это будет мелочь. Тощий из-за развала на железе.
Тонкая бритва, утяжеленная с одной стороны. Нам нужно сделать некоторые боковые корректировки.
Загляните в горловину самолета, когда будете брать стружку.
Стружки выбиваются с одной стороны утюга?
Если да, то утюг нуждается в выпрямлении.
Если он выходит правее, дерните утюг с правой стороны вверх, чтобы слегка наклонить его.
Пощупайте и сделайте еще один тест.
Постарайтесь по-настоящему осознать, что вы чувствуете, прежде чем вносить коррективы.
Вы чувствуете, что он смещен вправо, а также видите его в стружечной стружке?
Обязательно почувствуйте, когда он установлен правильно.
Эти первоначальные регулировки следует выполнять, когда клин не полностью зацеплен.
Когда вы будете довольны, продвигайте рез до тех пор, пока вы не приблизитесь к стружечной стружке на всю ширину. Они будут довольно тяжелыми, так как вы используете изогнутый айрон.
По мере продвижения вам также может понадобиться вносить небольшие коррективы в стороны (из стороны в сторону).
Как только вы туда доберетесь, забейте клин.
Ему не нужны резиновые сапоги. Просто постукивайте, пока звук не изменится, как если бы вы вставили штифт в сустав.
После того, как вы заблокируете клин, вы все еще можете вносить коррективы, просто они намного тоньше, а серьезные корректировки становятся гораздо менее предсказуемыми.
Вот и все… Теперь вы можете настроить свой деревянный рубанок для стружки от средней до грубой.
Попробуйте использовать свой деревянный рубанок каждый раз, когда вы принимаете этот тип бритья, и скоро это станет вашей второй натурой.
Со временем вы обнаружите, что можете уменьшить изгиб айрона. По мере того, как лезвие утюга будет становиться все ровнее и ровнее, вы сможете собирать все более и более тонкую стружку.
Точки регулировки
Увеличение глубины резания
Постучите по верхней части утюга, чтобы увеличить глубину.
Вы также можете постучать передней частью рубанка по торцевому волокну, чтобы выполнить точную настройку. Это лучше всего работает на более коротких самолетах.
Уменьшение глубины реза
Коснитесь верхней передней части плоскости, чтобы убрать пропил.
Это также используется для высвобождения утюга, удерживая клин, когда вы его комкаете.
Обычно, когда вы отпускаете клин, вы ударяете по нему немного сильнее.
Вы также можете получить тот же эффект, ударив задней частью рубанка по торцевому волокну, но опять же, это лучше всего работает на более коротких рубанках.
Регулировка из стороны в сторону
Чтобы выполнить регулировку из стороны в сторону (из стороны в сторону), коснитесь верхней части утюга с любой стороны.
И, конечно же, чтобы зафиксировать клин, нужно изящно постучать по нему сверху (на хорошем рубанке для этого достаточно нескольких легких постукиваний).
И если вам кажется, что всего этого слишком много, вы можете вместо этого посмотреть.
Мы включили видео «Как установить деревянный самолет» в нашу БЕСПЛАТНУЮ мини-серию по сборке самолетов. Вы можете зарегистрироваться на нашем видео-сайте ЗДЕСЬ и посмотреть сборку самолета сегодня (видео установки самолета будет следовать за сборкой).
Основы блочной плоскости | Древесина
Все больше и больше столяров приносят в свои мастерские фуганки и строгальные станки, часто заталкивая ручные рубанки в пыльные углы. Но старый добрый самолет все же пригодится. Вот один из самых удобных: блочный самолет.
Основы рубанка
Компактные и универсальные, рубанки с малым углом (слева) и стандартная версия найдутся в любой деревообрабатывающей мастерской.
Острый, правильно отрегулированный ручной рубанок позволяет столяру снимать с дерева тончайшую стружку, оставляя поверхность непревзойденного качества. Вот почему эти почтенные инструменты — рубанки, восходящие к римским временам — до сих пор подходят для современного магазина. А среди ручных рубанков блочный рубанок занимает первое место по универсальности и удобству.
Использование блочного рубанка кажется почти естественным и очень ручным. Вы держите его в одной руке, как показано на фото под , с закругленной вершиной железной крышки (см. иллюстрацию деталей самолета, ниже) в ладони. Когда вы толкаете рубанок вперед, вы также прижимаете подошву к дереву.
Compbackblockplane.jpg
Компактный рубанок удобно ложится в руку, что упрощает его использование.
WD315499-2.jpg Блок-плоскость выполняет множество задач, в том числе такие, которые трудно или небезопасно выполнять с помощью электроинструментов.
С помощью одного из них вы можете:
- Стирать метки станка. Положитесь на рубанок, чтобы стереть волнообразные следы машинной фрезеровки на лесоматериале, оставив его гладким до блеска. После распиливания деталей устраните следы от пилы несколькими проходами рубанка.
- Мелкий склад. Возьмите рубанок, чтобы выровнять кусок, который слишком мал для безопасного перемещения по фуганку. Зажмите рубанок вверх ногами в тисках, и вы сможете строгать детали, едва достаточные для захвата, как показано на рисунке 9.0016 ниже .
Основы блок-рубанка
(3) Зажмите блок-рубанок в перевернутом виде в визе, чтобы выровнять мелкие или трудно удерживаемые детали.
- Скошить край. Поверните к плоскости блока, чтобы скосить или снять фаску с кромок, особенно на коротких или узких деталях. Просто нарисуйте направляющие, как показано ниже , и спланируйте их.
Для достижения наилучших результатов сделайте несколько проходов, наклоняя плоскость по краю. Строгание скосов или фасок вручную часто почти так же быстро, как их обработка, учитывая время наладки. И это всегда тише, чем их маршрутизация.
Для достижения наилучших результатов сделайте несколько проходов, наклоняя плоскость по краю. Строгание скосов или фасок вручную часто почти так же быстро, как их обработка, учитывая время наладки. И это всегда тише, чем их маршрутизация. Основы плоскостного блока
(4) Наклоните плоскость поперек края заготовки, чтобы сформировать скос или фаску.
- Плоскость к прямой. При распиловке конической детали многие столяры предпочитают резать немного за пределами линии разметки, а затем шлифовать до нее. Но сбривание до линии блочным рубанком приводит к более приятной поверхности и более четким краям.
- Установите двери и другие детали. Вы построили небольшой шкаф и повесили дверь. Но немного привязывает. Вместо того, чтобы снимать дверь, чтобы переделывать ее, просто отметьте выступ и сбрейте его рубанком. Когда какая-либо часть проекта подходила бы лучше, если бы была чуть уже или короче, блочная плоскость может спасти положение.
- Заточите свой магазинный карандаш. Мастер журнала WOOD® Чак Хедлунд затачивает даже плоские столярные карандаши с помощью рубанка. «Это быстрее, проще и аккуратнее, чем с помощью ножа», — сообщает он. Только не забудьте смахнуть графит, прежде чем строгать светлую древесину.
Рубанок своими удобными размерами отчасти обязан маленькому углу между лезвием — или
Тем не менее, режущая кромка рубанка касается дерева примерно под тем же углом, что и рубанок. (См. иллюстрацию сравнения режущих кромок ниже. ) Это связано с тем, что фаска на железной плоскости блока обращена вверх. (Для блочного рубанка угол режущей кромки к заготовке равен углу прилегания плюс угол скоса железа.)
Основы блок-рубанка
Вы также найдете блок-рубанки с углом прилегания около 12°.
Эти рубанки с малым углом легче прорезают древесину, но могут вызвать разрыв вдоль волокон. Некоторые столяры предпочитают рубанки с малым углом для торцевой обработки.
Тюнинг приносит пользу любому самолету, как старому, так и новому. На блочной плоскости вы должны проверить две основные точки — плоскостность подошвы и железную подложку.
Проверьте подошву листом мокрой или сухой наждачной бумаги с зернистостью 180, положив на ровную поверхность абразивной стороной вверх. (Подойдет чугунный стол для пилы или кусок стекла.) Уберите утюг и протрите подошвой рубанка абразив. Потертости указывают на выступы на подошве.
Чтобы выровнять подошву, намочите наждачную бумагу, затем продолжайте тереть по ней подошву самолета. Когда на подошве видны равномерные потертости, она плоская. Отполируйте его, следуя той же процедуре с постепенно более мелкой наждачной бумагой.
Чтобы проверить постельное белье, вытяните утюг. Затем осмотрите заднюю часть рта, чтобы определить, насколько прочно она поддерживает утюг.