Как наточить ножовку по дереву: Как наточить ножовку по дереву в домашних условиях своими руками

alexxlab | 17.03.2023 | 0 | Разное

Содержание

Заточка ножовки по дереву своими руками: приспособлением, напильником, болгаркой, углы

Заточка ножовки – это важный в процесс в обеспечении нормального рабочего состояния инструмента. Ведь со временем зубья теряют былую остроту, и пилить становится очень сложно.

Правильное расположение напильника в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Устройство пилы

Ножовка представляет собой полотно с ручкой. Само полотно представляет собой нож, который имеет большое количество резцов. Оно изготавливается из металла и обладает такими свойствами, как высокая прочность, жесткость и упругость. При движении вперед-назад полотно глубже входит в материал, распиливая его на две части. Различают ножовки для распила металла или древесины.

Полотно производится с крупными, мелкими или средними зубцами. Определяется параметр путем выявления количества зубьев на один дюйм. Чем больше зубьев и чем они меньше, тем качественнее получается распил. Поэтому если нужно получить качественный тонкий распил, то следует использовать ножовку с мелкими зубьями.

Если же, напротив, нужен грубый рез, то следует использовать пилу с крупными резцами. Шаг между зубьями также различается. Чем крупнее зубья, тем больше расстояние между ними.

В домашнем хозяйстве рекомендуется иметь несколько различных ножовок. Это позволит выполнить распил различных предметов, имеющих разный размер и диаметр.

Заточка зуба ножовки по одной и двум плоскостям.

Со временем ножовка затупляется, то есть происходит закругление режущих кромок резцов. В результате этого работать с пилой становится трудно, необходимо прикладывать значительно больше усилий, чтобы выполнить распил.

В этом случае ее нужно наточить. Но и заточка ножовки должна проводиться правильно. В противном случае она будет пилить криво, ее будет зажимать и клинить.

Важно знать, что не все ножовки можно заточить. Если у пилы каленые зубья, то трогать их нельзя. Отличаются такие ножовки внешним видом резцов: они имеют черный цвет с незначительным синим отливом, присущим каленым предметам.

При выполнении процесса следует учесть, что чем больше развод резцов, тем шире будет пропил и тем меньше вероятность заклинивания пилы. Однако слишком большой развод тоже отрицательно сказывается на работе: пропил будет рваным, а для обработки придется приложить значительно больше усилий.

Вернуться к оглавлению

Разводка зубьев

Перед тем как заточить ножовку по дереву, необходимо проверить разводку зубьев. Именно от ее качества во многом зависит скорость пропила и его ровность. Для нормальной работы резцы инструмента должны быть отогнуты. При этом величина развода должна быть одинаковой. В результате такого расположения образуется пропил, ширина которого больше толщины полотна ножовки. Тогда она свободно передвигается внутри материала.

Нормальным считается, если развод зубьев больше толщины полотна в 1,5-2 раза. Как правило, его значение составляет 0,5-2,0 миллиметра. Чтобы получить такое значение, при разводке зубья отгибаются на 0,25-0,5 миллиметра в каждую сторону, если инструмент будет использоваться для работы с сухой древесиной.

Если же придется работать с влажной древесиной, то необходимо отгибать резцы на 0,5-1,0 миллиметра.

Вернуться к оглавлению

Точим пилу правильно

Инструменты для заточки: круглый напильник со специальной державкой;
плоский напильник;
шаблон для стачивания ограничителя глубины.

Заточка ножовки требует предельного внимания и аккуратности. Только в этом случае можно добиться качественного результата. При этом нужно соблюдать следующие правила:

Инструмент нужно надежно зафиксировать. Для этого используется специальное приспособление, позволяющее установить пилу максимально надежно и безопасно. При этом работать нужно в хорошо освещенном месте.
Для работы необходимо использовать напильник. Инструмент должен быть острым, чтобы обеспечить качественную заточку. Для дальнейшей зачистки резцов нужно использовать надфиль или напильник с мелкой насечкой.

При работе важное значение уделяется нажиму напильника. Инструмент берем правой рукой, а его кончик придерживается левой. Далее напильником обрабатываются резцы, при этом движения должны быть плавными, с равномерным нажимом. Работать нужно, двигаясь в одну сторону.
При работе следует давить на напильник с одинаковым нажимом. Это позволит снимать за одно движение примерно одинаковое количество металла и сохранить первоначальные параметры зубцов: угол наклона, шаг и высоту.
После заточки резцов необходимо удалить заусенцы. Для этого они обрабатываются напильником с мелкой насечкой. Также можно действовать с помощью мокрого оселка.
По окончании работ следует проверить качество заточки. Кромка лезвия и резцы не должны блестеть. Если же кромки остались закругленными и не заточились, то они хорошо отражают свет. Соответственно, они блестят. Если же какие-то резцы блестят, а какие-то нет, то нужно повторно обработать резцы с блеском.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=bYBaKJPi0Og

Вернуться к оглавлению

Особенности заточки пил различных видов

Заточка ножовок различных видов осуществляется по-разному.

Пилы делятся на поперечные, продольные и смешанные. Отличаются они характеристиками резцов.

Так, ножовки поперечного вида обрабатываются трехгранным напильником с мелкой насечкой. Пилу необходимо закреплять под углом 40-50 градусов, а напильник вести под углом в 65-75 градусов. Сначала обрабатываются левые грани нечетных зубков, затем правые. Затем ножовку следует повернуть в фиксирующем устройстве и приступить к обработке четных резцов. Аналогичным образом проводится их заточка.

Для обработки ручных пил продольного типа используются надфили с грубой насечкой либо напильники ромбовидного сечения с мелкой насечкой. Инструмент необходимо зафиксировать под прямым углом. Точить пилу можно двумя методами. В первом случае инструмент для заточки держат под углом в 90 градусов и направляют его горизонтально к ножовке. При этом удаляется небольшой слой металла с задней и передней грани. Таким образом затачиваются все резцы в дальнем ряду. После этого устройство с инструментом переворачивается и обрабатываются зубья другого дальнего ряда. При втором способе действуют так же, только заточка осуществляется под углом до 75-80 градусов. Данный метод называется кривым и используется при обработке лучковой ножовки.

http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=nqOyoFAY-x0

Смешанные пилы точат с помощью напильника с сечением в форме ромба или надфиля. Можно использовать один из двух методов: прямой или косой. Различаются они углом обработки зубьев. В первом случае угол составляет 90 градусов, во втором случае – 75-80 градусов.

Как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья – Мастер – 1 июля – 43971107840

Рано или поздно любое полотно режущего инструмента приходит в негодность и затупляется. Менять в таком случае весь инструмент не нужно. Достаточно произвести правильную заточку. Сделать это можно при помощи тех приспособлений, которые уже и так имеются в доме (чаще всего). Само собой, ничего не получится, если не владеть правильной технологией выполнения всех действий. В статье мастер сантехник расскажет, как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья.

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Основные типы зубьев ножовок по дереву: 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Зачем и когда нужно точить

Квалифицированные специалисты знают следующие признаки, свидетельствующие о скором выходе пилы из строя:

При распиле древесины ножовка начинает звучать по-иному;
Визуально становится заметно, что кончики зубьев скруглились, потеряли остроту;
Цвет зубцов меняется;
Увеличивается усилие при пилении;
Плохо выдерживается направление пилы;
Происходят частые заклинивания зубьев в древесине.

Разведение зубцов обязательно должно предварять процесс затачивания зубьев. При разведении должно быть достигнуто отклонение зубьев от плоскости ножовки влево и вправо под определённым углом. Слишком маленький угол отклонения зуба приведёт к тому, что зубья будут «засаживаться» в дереве. И, наоборот, слишком большой угол отклонения зубьев делает пропил слишком широким, повышает количество отходов (опилок) и требует слишком больших затрат мышечной энергии на протягивание ножовки. Целью затачивания зубьев является восстановление следующей геометрии зубца:

Шаг;
Высота;
Угол профиля;
Угол скашивания режущих кромок.

Закалённые зубцы заточке не поддаются. Они имеют чёрный цвет с голубоватым отливом.

Что потребуется

Чтобы проделать заточку с минимальными потерями времени и качества, нужно пользоваться такими специальными приспособлениями и инструментами, как:

Верстак;
Слесарные тиски;
Пассатижи;
Точильный брус;
Наждачная бумага;
Транспортир и штангенциркуль;
Молоток;
Возможно применение оснастки, которая позволяет закреплять полотно ножовки с углом в 90 или 45 градусов.

Обязательно нужно пользоваться следующими напильниками:

С треугольным сечением;
С ромбическим сечением;
Плоский;
Набор надфилей.

Затачивая ножовку по дереву, применяют и простые тиски, что довольно некомфортно и долго, а также тиски многокоординатного типа, поскольку их станина поворачивается и фиксируется под необходимыми углами для обеспечения движения инструмента строго в горизонтальной плоскости. Рекомендуется организовать дополнительное освещение рабочего пространства при помощи электрических светильников. На протяжении всего времени заточки напильник/надфиль должен двигаться без рывков, необходимо обеспечить постоянный нажим, движения должны производиться без отклонений от постоянного угла. Процесс заточки идёт только движениями напильника «от себя». Возвращать напильник/надфиль нужно по воздуху, при этом контакт с ножовкой должен отсутствовать.

Ножовки применяют для различных целей. Древесину пилят вдоль либо поперёк волокна. Соответственно, зубья тоже будут отличаться.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.

Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки:

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.
Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки – углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа – косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Разводка пилы

Во время разведения пилы не следует забывать о равномерности отгибания всех зубьев под одним и тем же углом, чтобы не происходило увеличение сопротивления протяжкам и высокого износа металла. Начинать отгибать зубья необходимо с середины. Если пытаться отгибать их у самого основания, можно повредить лезвие. Зубья отклоняются от полотна через один, то есть каждый чётный зубец влево, каждый нечётный вправо. Визуально и без применения инструментов определить разводку может лишь опытный плотник. Такие навыки приходят только после разведения зубьев у многих десятков ножовок.

При отсутствии такого опыта на помощь приходит специальный инструмент. Наиболее доступным вариантом является обычная плоская пластинка из стали. В ней проделывается щель, в которую ножовочное полотно должно входить практически без зазора. Процесс разводки выполняется следующим образом:

Ножовку зажимают так, чтоб зубцы немного виднелись над зажимом;
Каждый зубец зажимается пазом разводки и отгибается к середине;
Угол разведения должен находиться под постоянным контролем;
Каждый чётный зубец подряд отгибается налево, затем каждый нечётный – направо либо в обратном порядке.

При разной высоте зубьев пиление древесины не будет эффективным, поскольку зубцы большей высоты будут изнашиваться сильнее по причине большей нагрузки, а зубья меньшей высоты совсем не будут принимать участия в работе. Протяжки полотна будут неравномерными, дёргаными. К точности пиления и качеству поверхностей срезов тоже будут претензии. Выравнивать зубцы по высоте необходимо перед заточкой. Проверяется высота следующим образом:

Зубцы прижимаются к бумаге, которая лежит на ровной поверхности;
Полотно отпечатывается на ней;
По профилю оттиска определяют высоту зубьев.

Чтобы выровнять зубья с разницей в высоте, полотно нужно зажать в слесарные тиски и сточить лишний металл. Если зубья имеют большую разницу по высоте, необходимо выбрать среднее значение и постараться подровнять до него максимально возможное их количество.

Видео

В сюжете – Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками

В сюжете – Заточка болгаркой ручной пилы за пять минут

Итог

Можно сказать, что обработать (развести и заточить зубья) такой простой инструмент, как пила-ножовка в домашних условиях собственноручно не так уж и сложно. Соблюдая общие правила, обладая определёнными практическими навыками и самыми простыми приспособлениями, вполне можно дать инструменту своими руками вторую жизнь и избежать дополнительных затрат, покупая новую столярную пилу.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Стусло — назначение, виды, производители

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/06/Kak-zatochit-…

https://www.facebook.com/groups/santehnikmoskva

https://tvin270584.livejournal.com/592096.html

https://zen.yandex.ru/media/id/6007c9d6e1be7a0d33505026/kak-…

Понимание геометрии пильных напильников — столяр эпохи Возрождения

Держатель для напильников Veritas и руководство по хранению инструментов Blackburn

Мое недавнее видео о заточке пилы, в котором я демонстрировал держатель для напильников Veritas, вызвало множество электронных писем с вопросами о геометрии зубьев пилы. Я считаю это хорошим признаком того, что многие люди действительно думают о заточке своих пил. Не только это, но и введение руководств по обработке файлов, таких как Veritas и Rakemaker II от Blackburn Toolworks (отличный сайт, на котором можно проверить дополнительную информацию по этому вопросу), заставляет людей подробно размышлять о том, какая геометрия зубьев лучше всего подходит для их работы. Эти маленькие направляющие открывают уровень точности напильника, который ранее был доступен только экспертам по заточке пил. Конечно, вместе с этим возникают вопросы о том, как на самом деле работает эта геометрия зубьев пилы. Какая степень грабли и fleam лучше для меня?

Трудно ответить на этот вопрос. Как и в любой теме, связанной с заточкой, существует множество мнений и веских обоснований для каждого из этих мнений. Обычно в любую дискуссию по обострению следует вступать на свой страх и риск, и следует ожидать истерики с большим воплем и ударами в грудь. Итак, вот мой уклончивый отказ от ответственности: числа, которые я подробно описываю ниже, являются лишь одним из вариантов в сладкозвучной мультивселенной геометрии зубьев пилы. Я даю диапазоны чисел, прекрасно зная, что в игре слишком много переменных, чтобы утверждать, что одна степень рейка и/или флам лучше, чем другая. От механики тела и роста до типа дерева и степени выдержки. Не забывайте о фазе луны и астрологическом знаке! Это мое скромное мнение, полученное в результате многочасовой работы с изрядной дозой стояния на спинах таких гигантов, как Герман, Харрелл, Венцлофф и Смит.

Хорошо, глубокий вдох… поехали!

Элементы геометрии зубьев пилы

Это отличный PDF-файл, предоставленный Tools for Work Wood, скачайте его!

Pitch, Rake, Fleam и Set — вот элементы, которые мы должны учитывать. Я думаю, что на самом деле только rake, fleam и set являются первичными элементами, а шаг — вторичным элементом. Шаг , количество точек на дюйм или PPI, играет роль в определении того, насколько глубоки ваши впадины и, следовательно, насколько эффективно пила отводит опилки от пропила. Это, в свою очередь, влияет на скорость и чистоту среза, но не так сильно, как на эти результаты могут повлиять передний угол и стружка. Таким образом, я думаю, что мы можем отложить шаг в сторону для этого обсуждения, поскольку мы редко будем действительно менять этот шаг, если только вы не делаете пилу с нуля или не восстанавливаете действительно очень потрепанную и хорошо используемую пилу.

Рейк определяет агрессивность вашей стрижки. Это угол режущей поверхности зуба. При 0 градусах зуб стоит вертикально и режет очень агрессивно. На самом деле можно наклонить зуб вперед, чтобы создать положительный передний угол и очень агрессивный срез, но также такой, который трудно толкнуть и начать, оставляя подрезанный зуб немного слабее. Вы найдете положительный передний угол на некоторых японских пилах, но тянущее движение и гораздо более твердая сталь добавляют некоторые переменные, которые смягчают отрицательные эффекты положительного переднего угла. Чем больше вы расслабляете переднюю часть или увеличиваете угол наклона зуба в сторону от пропила, тем легче толкать пилу. Теперь зубья могут легче кататься по дереву. Это облегчает начало резки, но также замедляет рез, поскольку зубья имеют тенденцию подниматься вверх и удаляться от разреза. Низкий передний угол позволяет быстро резать, но может ощущаться более захватывающе, а также требует больше опыта для управления. Изменение этого угла поможет вам приспособиться и к более твердой, и к более мягкой древесине.

Fleam — это угол поперек поверхности зуба или перпендикулярно линии зуба. Добавляя мякоть, вы превращаете зубья в маленькие ножи, которые нарезают зерно, а не рубят его, как долото. Чем больше стружки, тем чище получится рез, но тем слабее будут зубы. По мере увеличения угла скола вы получаете меньшую переднюю часть зуба, и сталь становится хрупкой. Таким образом, пилы с высоким лезвием следует использовать в более мягкой древесине, которая не будет так сильно отталкивать более хрупкие зубья. В противоположность этому, зуб пилы с небольшим отрывом или без него оставит более грубый срез и потребует больше усилий для перемещения по дереву. Режущее действие, присущее волокну, — это то, что позволяет хорошо настроенной торцовочной пиле выполнять свою работу без сколов и разрывов поперек волокон.

Набор — это величина смещения зубьев по обе стороны от линии зубьев. Когда мы ставим зубья, мы отгибаем их от пластины пилы, чтобы расширить пропил и позволить пиле работать без заеданий. Как и другие элементы, это хорошая вещь, но слишком многое идет не так очень быстро. Чем шире пропил, тем больше древесины вы удаляете и, следовательно, тем больше усилий требуется для толкания пилы. Точно так же, чем шире пропил, тем небрежнее работа, так как пластина пилы теперь может покачиваться в более широком пропиле и выполнять точный разрез. Вот почему столярные пилы всегда имеют меньшую настройку, чем ручные пилы для грубой работы. Кроме того, более мягкая и/или более влажная древесина нуждается в большем схватывании, потому что губчатые и липкие опилки не так легко удаляются из пропила, и для работы пилы требуется больше места. Если пропил станет тугим, пила не только застрянет, но и может отклониться в пропиле, пытаясь найти способ обойти скопившуюся пыль, что приведет к тому, что ваша пила не будет работать правильно.

Ни один из этих элементов не следует рассматривать отдельно . Все они связаны друг с другом и должны рассматриваться как единое целое, чтобы создать наилучшую геометрию зуба для выполнения поставленной задачи. Это очень полезно, поскольку вы можете компенсировать, увеличивать или компенсировать положительные и отрицательные эффекты одного элемента, настраивая другой.

Например,

Если я хочу, чтобы моя пила резала быстро, я уменьшу передний угол. Если я хочу, чтобы он начинался легко, но все же резал быстро, я немного увеличиваю лезвие, чтобы зубья разрезались больше (как перекос ручного рубанка). Это также имеет приятный эффект, делая поверхность среза более гладкой. Я также могу уменьшить разводку, чтобы получить более чистый срез, поскольку более равномерная линия зубьев не будет выглядеть как неровная кромка древесины. Это позволяет мне уменьшить шероховатость и сделать зуб более крепким. Прелесть в том, что, изменив все 3 из них вместе, можно получить идеальный опыт. Каждый из них играет свою роль, и геометрия зуба должна полагаться на все 3, чтобы выполнять свою работу.

Что это значит для вас? Какие степени я должен использовать для своих пил? Ниже приведены некоторые общие цифры, которые можно использовать в качестве ориентира. Теперь, когда вы знаете, к чему приведет изменение этих цифр, вы можете изменить их так или иначе, чтобы создать пилу, которая хорошо работает в конкретной ситуации или в более широком диапазоне приложений.

Грабли

	Дисковые пилы	Поперечные пилы	Столярные/обратные пилы
Лиственные породы	6-10 градусов	12-15 градусов	12-20 градусов
Хвойные породы	0-6 градусов	12-15 градусов	12-16 градусов

Пламя

	Дисковые пилы	Поперечные пилы	Столярные/обратные пилы
Лиственные породы	0-6 градусов	15-20 градусов	15-30 градусов
Хвойные породы	0-6 градусов	20-25 градусов	20-30 градусов

Набор

Это не настолько обрезано и высушено, что я могу указать числовой диапазон. Реальность такова, что набор измеряется в тысячных долях дюйма, и у большинства из нас нет возможности даже измерить это. Профессиональные напильники обладают гораздо более точными методами настройки и чертовски хорошей мышечной памятью, которая им помогает. Для среднего столяра с набором пил с пистолетной рукояткой все сводится к ощущениям. На большинстве наборов есть направляющая по шагу, которую вы можете отрегулировать в соответствии с пилой. Чем тоньше шаг, тем меньше набор. Я рекомендую установить эту регулировку на более тонкий шаг, чем фактический шаг пилы, над которой вы работаете. Иногда в несколько раз мельче на самом деле. Можно добавить больше набора, а набор можно удалить, но мне кажется, что добавить больше проще, чем убрать. Часто процесс настройки помогает отрегулировать пилу, которая работает неправильно, поэтому лучше всего настроить перекос на более тонкий набор, а затем сделать несколько пробных пропилов, изменяя набор, чтобы получить правильное ощущение. С каждым пробным пропилом убедитесь, что вы пилите достаточно, чтобы трение нагревало пластину пилы, вызывая ее расширение.

Вы можете подумать, что вы правы, но обнаруживаете, что пластина пилы расширяется в середине пропила и начинает заедать.

Я обнаружил, что если у меня есть набор пил, мне не нужно его переустанавливать, пока я не заточу пилу хотя бы еще раз. Другими словами, каждая третья заточка — это хорошее практическое правило. Таким образом, несмотря на то, что установка немного более чувствительна, чем грабли и треск, помните, что она также является частью геометрии, влияющей на то, как пила режет. Не пренебрегайте изменением набора для настройки пилы. Я, безусловно, был виновен в том, что полагался только на грабли и флейм для решения всех своих проблем. Хотя, если быть честным, обычно корректировки, которые я делаю в наборе, влекут за собой

уменьшить количество, а не увеличить его.

Надеюсь, этот трактат поможет вам разобраться в этих понятиях. Не анализируйте слишком много, а скорее наслаждайтесь нашей способностью точно настраивать наши ручные пилы. Для среднего любителя укажите число в середине приведенных выше диапазонов, и все будет хорошо. Если вы более предприимчивы и ищете «идеальную» пилу, рассматривайте каждую задачу как уравнение, которое нужно решить с помощью небольшой творческой геометрии зуба. Стоит ли удивляться, почему у таких мастеров пилы, как Рон Херман, так много пил? Как только вы решите одно из этих геометрических уравнений, вы обнаружите, что получаете больше пил и настраиваете их для конкретных задач. Осторожно, это скользкий путь, и вскоре вы будете говорить о колдовстве, таком как наклонные глотки и прогрессирующие грабли и фламин.

Как заточить ручную пилу с помощью Dremel

Услуги 30 декабря 2019 г. 0 4369 Добавить в список для чтения

Если вы хотите использовать ручную пилу для резки дерева или металла, сначала вам нужно знать, как пользоваться ручной пилой и как поддерживать заточку лезвия ручной пилы в течение длительного времени. Здесь мы обсуждаем, как заточить ручную пилу с помощью Dremel. Заточка лезвия ручной пилы всегда хорошо работает, когда вы режете дерево или что-то в этом роде.

Получите лучшее представление об инструментах, посетив Sainttools.

Давайте обсудим, как мы затачиваем ручную пилу с помощью Dremel

Во-первых, мы обсудим традиционный метод заточки ручной пилы, который требует много времени для заточки лезвия. Большинство людей используют напильник для заточки полотна ручной пилы, что является длительным и медленным процессом. Но теперь люди используют Dremel для заточки ручной пилы. Этот метод требует очень меньше времени для заточки. Это сэкономило огромное количество времени и обеспечивает долговечность работы.

По этой причине мы всегда рекомендуем всем использовать Dremel для заточки ручной пилы.

Количество предметов, необходимых для заточки ручной пилы, указано ниже:

Dremel
Ручная пила
Квадратная деревянная плита
Цилиндр
Деревянная полоса
Лезвие
Масло
Перчатки для рук
Защитное солнцезащитное стекло
Две металлические гайки

Вы знаете, что такое Dremel?

Дремель также используется для резки дерева, металла и стекла. Он также используется в качестве многофункционального инструмента и различных целей. Все любители поделки используют эти инструменты у себя дома для мелких работ. Инструменты Dremel также называют универсальным инструментом, потому что мы можем найти его в самом наборе инструментов. Этот инструмент также используется для заточки всех видов лезвий.

Что такое ручная пила?

Ручная пила является инструментом для резки дерева, но в основном все столяры и плотники используют этот инструмент для соединения деревянных предметов. Его также называют панельной пилой, а люди также называют «панельными пилами».

Масло и лезвие

Для заточки ручной пилы сначала нам понадобится лезвие и масло. Масло используется в лезвии, и масло сохраняет остроту лезвия в течение длительного времени.

Цилиндр

Заливка масла в лезвие нам нужен цилиндр. Без цилиндра заливка лезвия маслом — очень рискованный процесс заточки ручной пилы. Для этого нам нужен цилиндр.

Теперь обсудите этапы заточки ручной пилы с помощью Dremel.

Шаг-1

Сначала создайте квадратную доску, на которую вы кладете или держите ручную пилу. Доска должна быть сделана таким образом, чтобы можно было зажать полотно ручной пилы в доске.

Шаг 2

Для использования инструмента Dremel перед лезвием необходимо сделать небольшую дощечку. Чтобы инструмент Dremel можно было легко использовать для заточки лезвия.

Этап-3

Затем, прежде чем приступить к заточке лезвия, в целях безопасности наденьте защитные солнцезащитные очки и перчатки.

Шаг 4

Надев на руки перчатки и очки для собственной безопасности, медленно опускайте инструмент Dremel к лезвию. Затем очень осторожно одалживайте каждую часть лезвия.

Шаг-5

Затем, после заточки лезвия, следует нанести на лезвие некоторое количество масла, чтобы лезвие выглядело ярче и на лезвии не было ржавчины.

TOP HEADLINES