Как наточить ножовку: Страница не найдена – Инструментальный навигатор

alexxlab | 24.12.1985 | 0 | Разное

Как правильно наточить ножовку по дереву в домашних условиях напильником

Несмотря на широкое распространение циркулярных пил, сабельных пил и элекролобзиков, традиционная ножовка по дереву сохраняется в мастерской каждого домохозяйства. При небольшом объеме работ или в труднодоступных местах, куда не подлезть с электроинструментом ручная ножовка выручает по-прежнему. Чтобы инструмент работал с достаточной производительностью, точностью и качеством, его необходимо вовремя наточить.

Как наточить ножовку по дереву

Содержание

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Опытный плотник способен определить, что пилу пора наточить, по следующим признакам:

• меняется звук распила дерева;
• зубцы меняют оттенок.

Менее опытным также доступен ряд примет:

• увеличившееся сопротивление материала;
• трудно выдерживать перпендикулярность реза;
• лезвие плохо держится на линии реза, линия отклоняется или искривляется;
• лезвие заклинивается в древесине.

Перед тем, как заточить пилу, нужно обязательно развести зубцы, то есть добиться того, чтобы они были отклонены от плоскости лезвия на определенный угол. Правильно разведенные зубья гарантируют ширину пропила, достаточную для того, чтобы лезвие не застревало в материале. При чрезмерно разведенных зубцах ширина пропила будет слишком большая, эту увеличит потери материала, усилие протяжки, а также снизит точность.
Если правильно наточить пилу по дереву, она восстанавливает свои рабочие качества.

Устройство ножовки

Во время заточки восстанавливаются следующие геометрические характеристики зубцов:

• шаг;
• высота;
• угол профиля;
• угол скоса режущих кромок.

Важно: лезвия с закаленными зубцами нельзя наточить. Их несложно отличить — они черного оттенка с голубым отливом. Обычные лезвия можно (и нужно) своевременно наточить.

Требования к разводке ножовки

Ширина разведения вершин зубцов соответствует ширине пропила. Экспериментальным путем установили, что наилучшая ширина разводки превышает толщину лезвия в полтора — два раза для твердых сортов дерева и в два-три — для более мягких. Учитывая наиболее популярную толщину пилы по дереву один миллиметр, получаем величину развода до полумиллиметра для твердых сортов и до миллиметра для мягких.

Зубья пилы различных форм

При разводке также очень важно, чтобы все зубья отгибались под равными углами. Зубцы, разведенные шире остальных, будут увеличивать сопротивление протяжки и быстро изнашиваться. Зубцы, разведенные уже остальных, не будут участвовать в процессе пиления, а их вершины будут тормозить протяжку и снижать ее равномерность, затрудняя работу.

Внимание: отгиб зубьев проводится, начиная со средней части. Попытка отогнуть зубец у основания приводит к снижению прочности лезвия и к его разрушению.

Разводка зубьев

Зубцы отклоняют от плоскости лезвия в шахматном порядке, например, все четные налево, все нечетные направо.
Только очень опытные плотники способны разводить пилы по дереву «на глаз». Такое умение приходит после нескольких сотен разведенных пил. Менее опытным мастерам лучше воспользоваться специальным инструментом — разводкой.
Самая простая версия инструмента представляет собой плоскую пластину из прочного металла с прорезью, в которую полотно входит внатяг, с минимальным зазором.
Полотно пилы следует зажать в слесарные тиски. Зубцы должны немного выступать из-за губок. Зубья один за другим зажимают в пазу инструмента пластины и отгибают в средней части. Угол разводки требуется постоянно контролировать. Сначала отгибают все четные зубцы в одну сторону, потом все нечетные – в другую. По окончании разводки можно развести губки на ширину разводки и протянуть между ними полотно. Если какие-либо из зубцов окажутся отогнуты больше, чем нужно, они будут задевать за тиски. Их нужно исправить.

Разводка зубьев

Полотна с калеными зубами разводке не подлежат.

Выравнивание высоты

При разной высоте режущих зубьев эффективность работы по дереву сильно снижается. Более высокие принимают на себя большую нагрузку и подвергаются ускоренному износу, а более низкие не участвуют в распиле. Протяжка становится неравномерной, дерганной. Снижается и точность распила, и качество поверхности среза.
Выравнивание высоты зубцов положено проводить до заточки лезвия. Проверяют высоту следующим образом: полотно прижимают к листу бумаги, лежащему на столе. Профиль отпечатываются на листе, и по оттиску можно определить высоту того или иного зубца. Для выравнивания имеющих разную высоту зубьев полотно необходимо зажать в слесарные тиски. Выступающие над другими зубцы подлежат стачиванию напильником.

Приспособление для выравнивания высоты зубьев

Общие требования к заточке

Наточить ножовку по дереву можно и в обычных тисках, но это неудобно и занимает много времени. Лучше использовать так называемые многокоординатные тиски, станина которых поворачивается и фиксируется под определенным углом так, чтобы рабочий ход напильник был горизонтальным.
Существует и специализированное приспособление, которое зажимает лезвие под углами 90° и 45° к плоскости рабочего стола. Его крепят к верстаку струбциной. Рабочую зону необходимо хорошо осветить лампой на гибкой шее. Такую оснастку для заточки ножовки по дереву можно приобрести в инструментальном магазине, а можно изготовить своими руками.

На основе из древесины размером 2×5 см из бруска толщиной от 2 см крепят два прямоугольных равнобедренных треугольника и стальной пластины 20×3 мм. На треугольники крепят опорную пластину-опору из фанеры или OSB толщиной от полутора сантиметров габаритами 15×40 см и такую же пластину-прижим закрепляют к ней снизу на шарнирах. Пластины стягиваются винтами или шпильками с гайками — барашками. Если требуется установка под углом 45°, пластины фиксируются к гипотенузам опорных треугольников, а если 90° — то к катетам.

Правила заточки ножовки

Чтобы наточить пилу, потребуются также несколько напильников, различающихся по сечению и шагу насечки. Все они должны быть исправными, без сбитых или забитых пылью линий насечки. Чтобы заточить пилу по дереву, напильником надо двигать плавно, с постоянным нажимом и под постоянным углом. Рабочее движение напильника осуществляется «от себя». На себя он должен легко протягиваться, практически не касаясь поверхности металла.

Как наточить ножовку по дереву напильником

Для заточки лезвие ручной пилы нужно зажать между пластинами оснастки таким образом, чтобы зубы возвышались над ними на полтора — два сантиметра. Для различных видов полотен заточка ножовки по дереву проводится по-своему.

Фиксация напильника для наточки пилы

Чтобы правильно заточить поперечную ножовку, лезвие следует выставить под 45°, Напильник следует выбрать с треугольным профилем поперечного сечения.
Для обеспечения должного качества заточки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• наточить левые кромки четных (дальних от мастера) зубьев;
• перевернуть полотно;
• наточить левые кромки четных зубьев;
• сформировать острые режущие грани и заостренные вершины зубьев

Правильная заточка ножовки

Чтобы наточить продольную или универсальную ножовку, ее следует закрепить под углом в 90°. Здесь потребуется напильник с ромбовидным поперечным сечением. Напильник движется в плоскости рабочего стола. Последовательность заточки зубцов такая же, как для поперечных ножовок.
В ходе работы на не заточенных гранях обычно возникают заусенцы, большие или меньшие в зависимости от толщины полотна ножовки. Их следует сгладить «бархатным» напильником либо абразивным бруском минимальной зернистости. Качество заточки можно проверить двумя способами:

• На ощупь. Должна чувствоваться острота, не должны ощущаться заусенцы.
• По цвету. На правильно наточенных гранях при освещении не возникает х бликов.

Качество также проверяется по пробному распилу. Ножовку не должно уводить в сторону, поверхность распила должна быть гладкой, без размочаленных волокон дерева.

Необходимый инструмент

Чтобы быстро и качественно наточить ножовку по дереву, следует подготовить набор оборудования для разводки зубьев и заточки. Потребуется:

• верстак;
• слесарные тиски;
• пассатижи;
• точильный брусок;
• наждачку;
• измерительный инструмент: транспортир и штангенциркуль;
• слесарный молоток;
• оснастку, позволяющую закрепить полотно под углами 90° и 45°.

Понадобятся также напильники:

• сечением в виде треугольника ;
• сечением в виде ромба;
• плоский ;
• надфили.

Инструмент для заточки

Заточка ножовки напильником

Насечка необходима целая и не забитая металлической пылью.
Если вовремя и правильно наточить ножовку, работать ею будет легко и удобно. Прослужит такой инструмент существенно дольше, радуя своего владельца ровным и точным резом и высоким качеством поверхности спила дерева.

Как наточить ножовку?

Содержание статьи:

• 1 Легко ли заточить ножовку?
• 2 Заточка
  • 2.1 Дедовский способ заточки (видео)
• 3 Основные вопросы, касающиеся заточки ножовки

Любой нормальный мужчина имеет в домашнем хозяйстве минимальный необходимый набор инструментов. Очевидно, что их следует содержать в подобающем порядку состоянии. Молоток не должен болтаться, а топор и ножовка должны быть остро заточены. Как заточить топор понятно, а вот с ножовкой потруднее: ее режущая поверхность не сплошная. Она состоит из десятков поверхностей, зубьев. И каждый зубец затачивается отдельно.

Легко ли заточить ножовку?

А легко сварить вкусный суп или настроить правильно гитару? В любом деле требуется навык. Теории мало. Прочитал, кажется, проделал все как написано: зажал ножовку и прошелся напильником по каждому зубцу. Что здесь сложного? А когда начинаешь пилить, не опилки-стружка падает, края спила рваные, пила идет тяжело. Ну, что это за заточка!? Не следует опускать руки. Нужна практика. И все тогда получится.
Самое главное — выбрать качественный инструмент. Точить плохую ножовку — одно мучение. Рекомендованы ножовки по ГОСТу 74 года, перед маркой стали стоит буква «У», что означает углеродистая сталь.

Перед заточкой важно выравнивать высоту зубьев. Работу выполняет каждый зубец, каждый за один прогон снимает частичку пиломатериала. А если одни зубья будут короче, то при пропиле, они не касаются материала, а бездельничают, пилят воздух. Работают, например, из 30 зубцов только 15.

КПД такого инструмента падает вдвое. Если есть чрезмерно высокие зубцы пила будет рвать древесину, пилить рывками. Для устранения этого недостатка используют обыкновенный напильник. Положить напильник на зубья и пять-шесть раз провести по ним. Если он не задевает какой-то зубец, повторяем процедуру до тех пор, пока не будут затрагиваться все зубья напильником.

Следует соблюдать технику безопасности. Надевать толстые перчатки, чтобы не поранить пальцы о зубья пилы.

Хороший зубец – это равнобедренный треугольник, высота которого в два раза больше его основания. Когда высота его уменьшается, то, соответственно, уменьшаются его длина ребра, его рабочая поверхность. Ножовка пилит хуже.

Требуется зафиксировать инструмент в тисках, так чтобы зубцы оказались на равной высоте и увеличить зубцы, делая пропил полотна ножовкой по металлу до тисков.

Опытные плотники, когда приобретают новую ножовку, делают шаблон зубьев. Они прикладывают ножовку на картон и обводят карандашом зубья. Со временем шаблон просто прикладывается к ножовке и сразу становится видно, где нужно подровнять полотно.

Если зубья в ножовке будут идти красивым ровным рядом друг за дружкой, то пропил в доске будет узким и опилки в пропиле не выходят наружу, а, накапливаясь, продвигаются вперед или назад. Произойдет зажим полотна ножовки. Когда зубцы отходят немного в разные стороны от основного полотна, пропил получается шире, чем сама ножовка. Полотно движется свободно, на таком инструменте мастер не работает – играет. А опилки по ходу движения выталкивается наружу. Поэтому перед заточкой ножовки делают разводка.

Разводка – это разведение в противоположенные стороны зубцов ножовки для устранения заедания полотна в пропиле.

Делать разводку плоскогубцами не имеет смысла. Вы не сделаете на глаз единый угол отгиба для всех зубцов. А разные углы зубьев приведут к тому, что срез будет неровный. Такой пилой человек сможет пилить только дрова, так как для аккуратного распила нужна тщательная разводка. Специальный инструмент для этого продаётся в хозяйственных и строительных магазинах. Он так и называется “разводка”. Этот инструмент не сложный и можно сделать его самостоятельно. Чертежи найдутся в литературе по столярному мастерству.

Заточка

В начале ножовку надо зафиксировать. В тисках это делать не рекомендуется, потому что зажатая в тисках ножовка вибрирует при заточке, что мешает её обрабатывать напильником. Лучше прикрепить ножовку к краю верстака при помощи струбцин. Точить необходимо от основания полотна к острой части зуба. Точится внутренняя часть зуба. Затачивать надо по сторонам. Установить угол заточки. Точить правый ряд зубцов, а потом левый. Затем повернуть ножовку на 180 градусов, закрепить и заточить вторую половину зубцов.

Точить нужно трёхгранником. Нажимать на напильник надо с одинаковой силой, движение от основания полотна к острой части зубца плавные. Когда напильник возвращается в исходное положение, он не касается зубьев. Напильник проводится по зубьям одинаковое количество раз.
Величина угла, с которой держат напильник по отношению к затачиваемому зубцу должна составлять 45-60 градусов.

Качественный напильник плотно цепляется за металл, равномерно снимает металлическую стружку. Если напильник проскальзывает по зубцу, значит от не подходит или уже старый, нужно взять другой напильник.

Если внимательно присмотреться к зубцам после заточки, можно увидеть маленькие сколы, заусеницы. При работе с такой ножовкой заусеницы начнут крошиться, и пила быстро затупится. Поэтому следует после заточки большим напильником пройтись напильником с мелким рисунком, выровнять сколы. Показателем правильной заточки, является лёгкое, без усилий удаление заусенцев.

Дедовский способ заточки (видео)

Основные вопросы, касающиеся заточки ножовки

• Как проверить остроту ножовки? Проверить хорошо ли наточили ножовку помогает следующий способ: ножовку установить вертикально, направить лезвие к солнцу. Если видно, как по зубьям бегут блестящие точки, значит пила затуплена. Это отражают свет неровности и закругления на металле.
• Как хранить заточенный инструмент? Для того, чтобы пореже заниматься заточкой ножовки, нужно заточенный инструмент правильно хранить и транспортировать. Пилу вешают на крючок в стене, а перевозят в чехле.
• Все ли ножовки можно заточить? Нет, Закаленные зубцы не затачивают. Такая пила с черными с синевой зубцами.
• Нужно ли точить новую пилу? Часто продают новые не заточенные пилы.
  Подготовленным инструментом работать одно удовольствие. Пилиться легко и края ровные и красивые. Секрет профессионала – это остро заточенный инструмент.

Как заточить ножовку по дереву. Как правильно наточить ножовку по дереву. Особенно заточки ножовки, виды. Правила затачивания инструмента

Дерево – этот тот благодатный материал, из которого можно сделать предметы любой формы. А инструментом для воплощения самых смелых идей служит ножовка по дереву. Этот небольшой, простой на вид инструмент обладает большой силой и по своей популярности не уступает электрическим лобзикам, пилам и плитам.

Содержание

• Для чего необходим инструмент
• Почему нужно затачивать инструмент
• Как наточить ножовку по дереву
• Разводка зубьев
• О правилах заточки

В арсенале домашних инструментов у каждого мужчины должен быть такой инструмент. Пила ножовка по дереву не просто должна присутствовать среди других инструментов,  необходимо знать, как ею пользоваться, а также как заточить ножовку по дереву.

Для чего необходим инструмент

Существует несколько видов, а также форм ножовки. Причем инструмент предназначен как для работы с металлом, так и для работы с деревом.

Для работы с металлическими поверхностями инструмент подразделяют на:

• двуручный;
• одноручный.

Первые сейчас применяются крайне редко, а вторые присутствуют практически в каждом доме. Одноручная пила имеет прочное металлическое полотно, имеющее ряд зубцов. Полотно обладает высокой жесткостью, оно имеет хорошую упругость и прочность. Состоит инструмент из двух частей: металлического полотна и удобной, чаще всего деревянной (или пластмассовой) рукояткой. Держаться за такую ручку при работе необходимо одной рукой,  а пилу двигать по поверхности вперед и обратно. Двигаясь, зубцы полотна входят в поверхность все глубже, углубляясь за один раз на пару миллиметров.

Ножовка по дереву применяется для распилки разных поверхностей:

• досок;
• бревен;
• древесины, имеющей разную форму;
• для обрезки веток;
• при выполнении ремонтных работ;
• при работе в столярной мастерской;
• при работе с ДСП.

Кроме этого, ножовка по дереву типа пиранья может пригодиться для работы при укладке ламината.

Инструмент бывает нескольких видов:

1. С крупными зубцами.
2. Со средними зубцами.
3. С мелкими зубцами.

Измеряется размер зубчиков исходя из количества резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше приходится зубцов на дюйм, тем качественнее будет работа.

При выборе ножовки  нужно учитывать, что количество зубцов на лезвии напильника имеет свою маркировку и обозначается в виде трех букв «TPI». Также вам нужно знать, что если необходимо справиться с работой быстрее или предстоит грубая резка, тогда можно использовать ножовку с длинным полотном, имеющую большой зуб. А вот для качественного среза, когда необходимо выполнить работу аккуратно, необходимо воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.

Пилу, у которой имеются крупные зубцы, а межзубовой шаг составляет около четырех-восьми миллиметров, применяют для распилки толстых брусков и небольших бревен. А ножовки, имеющие расстояние зубцов от трех до трех с половиной миллиметров, справятся с распилом досок средних размеров.

Для работы с небольшими изделиями из дерева нужно воспользоваться мелкой ножовкой, которая имеет промежуток резцов от двух до двух с половиной миллиметров.

Если вы держите в руках  ножовку, имеющую прямые зубцы, тогда инструмент можно использовать для распила древесины поперек. Если же необходимо распилить деревянный брусок вдоль, тогда целесообразнее воспользоваться ножовкой, имеющей зубья, которые немного наклонены вперед.

На этом фото можно увидеть, как расположены зубцы на ножовке по дереву поперечной и для продольного резания.

 

По типу зубьев и плотности металлического полотна, напильники имеют разные названия:

• ножовка по дереву bahco;
• ножовка по дереву Irwin;
• ножовка по дереву Зубр;
• ножовка по дереву Stanley;
• ножовка по дереву Gros;
• ножовка по дереву Швеция.

Поэтому в арсенале инструментов, необходимо иметь несколько ножовок, предназначенных для разных видов работ, как по дереву, так и по металлу.

Почему нужно затачивать инструмент

Любой инструмент, начиная от обыкновенного кухонного ножа, будет хорошо работать при условии, что он будет острым. Также и с ножовкой, поэтому со временем возникает необходимость заточки ножовки по дереву.

Основной режущий элемент пилы – зубцы, которые во время эксплуатации становятся не такими острыми. Кроме этого, при интенсивных нагрузках зубья стачиваются, закругляясь сбоку и спереди кромки, что препятствует плавному ходу пилы по поверхности. Если при работе вам стало тяжелее распиливать дерево, вы сильнее стали нажимать на рукоятку инструмента, пила стала «уходить» в сторону, это говорит о том, что настала необходимость ее заточить.

Как наточить ножовку по дереву

Чтобы восстановить прежнюю остроту зубьев, необходимо произвести их заточку. Во время и после заточки зубья должны иметь первоначальную высоту и шаг углов.

Необходимо учитывать тот момент, что не каждая ножовка подлежит затачиванию. Например, инструмент, имеющий небольшие зубья затачивать нежелательно. Кроме этого, «каленые» зубцы не затачиваются. Чтобы узнать, какие именно зубцы имеет ваша ножовка, нужно внимательно посмотреть на их цвет. Если они имеют темный цвет, ближе к черному, с голубым отливом, тогда металл каленый.

Если возникла необходимость восстановить остроту каленых зубьев, можно воспользоваться напильником с мелкой насечкой.

Разводка зубьев

Перед тем приступить к заточке ножовки, необходимо выполнить разводку зубьев. Чтобы пила свободно двигалась по поверхности, также в целях избежания зажимания инструмента, зубья разводят плавно, по мере того, как они углубляются.

Чтобы впоследствии не возникало вопросов, как наточить ножовку по дереву, разводку зубцов отгибают в разные стороны на определенное расстояние. В результате этих действий, ширина пропила увеличивается и имеет большую ширину, чем толщина полотна зубцов. По сторонам образовываются зазоры.

После разводки, ножовка будет свободно ходить «вперед-назад» и не прикасаться полотном к поверхности пропила, что обеспечит свободное снимание дерева с каждым слоем.

При выполнении разводки, необходимо учитывать, что чем больше будет ширина развода зубьев, тем сам пропил будет шире. Это позволить избежать заклинивания ножовки.

Но, это вовсе не означает, что при сильной разводке зубцов (при большой ширине) будет широкий пропил, наоборот, зубцы начинают рвать дерево и продвигаться по поверхности будет труднее.

Ширина разводки зубцов должна быть около полутора-двух раз больше, чем толщина полотна ножовки. Поэтому, при распиле сырого дерева, зубья необходимо отвести в стороны на полмиллиметра-миллиметр, а сухого дерева – меньше, чем на полмиллиметра.

Чтобы отогнуть зубцы, применяют специальные инструменты и приспособления – разводку. Разводка представляет собой небольшую металлическую или деревянную пластину, в которой есть небольшая щель, имеющая большую ширину, чем толщина ножовки.

Часто разводка имеет регулировочный винт, с помощью которого получается ровный шаг отгиба зубцов.

Как выполняется разводка:

1. Пила зажимается в тиски так, чтобы только одни зубчики выглядывали наружу.
2. Тиски закрепляются на удобной ровной поверхности (например, на столе).
3. Разводным устройством отгибают зубья в противоположную сторону.
4. Нельзя отгибать зубья полностью, так как они могут сломаться.
5. После завершения разводки, нужно посмотреть, чтобы зубья были расположены на одинаковом расстоянии и не выступали наружу.
6. Посмотрите на свет линию зубьев, если вы увидели, что один или несколько «отстают», верните их в основной ряд. Если этого не сделать, то зубья могут быстрее затупляться, а также тормозить рабочий процесс.

О правилах заточки

Ножовка по дереву имеет невысокую цену, поэтому настоящие ценители качественного инструмента предпочитают приобретать профессиональные ножовки по дереву, которые в ходе эксплуатации можно затачивать. Так, заточка инструмента – это настоящее искусство, поэтому в этом деле имеются свои правила:

• фиксировать ножовку необходимо надежно. Полотно закрепляется в тисках или другом деревянном приспособлении, которое устанавливают на освещенное место и устойчивую поверхность. На коленках, а также на табуретке или на кирпиче невозможно выполнить заточку качественно;
• использование инструментов хорошего качества. В этом деле не стоит экономить и приобретать дешевые инструменты. Кроме этого, не стоит просить у соседей или друзей на время напильник. Лучше иметь свой, проверенный инструмент.
• чтобы инструмент прослужил дольше, необходимо чистить его металлической щеткой и натирать углем (древесным), чтобы он не забивался и не тупился;
• правильный нажим. Рукоятку ножовки держат в правой руке, а конец поддерживают левой, направляя напильник на зубья. Нажим на зубцы должен быть равномерным и направлен в определенную сторону. При возврате напильника, нельзя касаться зубцов;
• старайтесь снимать с грани зубцов металл так, чтобы он снимался равномерно. Считайте, количество движений должно быть одинаковым и выполнено с одинаковой силой нажима;
• удалить заусеницы с зубцов можно напильником, имеющим бархатную насечку. С боковых граней ножовки насечки снимают оселком.

После завершения работы, необходимо проверить качество заточки и остроту зубцов. Если кромка хорошо заточена, но она не блестит, а если уже затупилась – тогда на металле появляется блеск. Точно также можно определить притупление одного или нескольких зубцов.

Как наточить ножовку по дереву в домашних условиях своими руками

Как устроена ножовка

Прежде чем приступить к рассказу о заточке полотна, рассмотрим какими бывают ножовки и в чем принципиальные отличия разных их видов. Производителя предлагают инструменты с разными видами зубьев:

Определяется вид зубьев по количеству элементов, которые приходятся на дюйм длины полотна. Величина эта обозначается как TPI и является международным обозначением, понятным любому пользователю. Ножовками с крупными зубьями считаются инструменты, количество режущих элементов в которых составляет от 3 до 6 на дюйм. Межзубовое расстояние в таких полотнах составляет 4-8 мм, что позволяет применять этот вид пил для работы с крупными брусами, толстыми досками и даже бревнами. Шаг зубьев 3-3,5 мм говорит о том, что инструмент рассчитан на работу с досками средних размеров, а если эта величина составляет 2-2,5 мм, то назначение такой ножовки – работа с небольшими деталями и тонким материалом.

Зубья также различаются по наклону. Прямые предназначены для поперечного распиливания древесины, а наклонные – для работ в продольном направлении. Именно поэтому в наборе инструментов профессионального плотника вы всегда увидите несколько ножовок для разных видов работ.

Сами с зубами, или Как заточить пилу своими руками

Нам-то первый участок достался бесплатно, был выделен государством отцу как военному, это дальше мы уже чуть-чуть «расползлись», но в те времена поселок был уж совсем дыра дырой, ни света, ни газа, ничего, даже дорога как после бомбежки, более того, в 2000 г ураган деревья уложил и там реально пройти-то было сложно, пришлось оочень много попилить, всё было завалено наглухо. Ну вот тогда земля была дешевой, никому и в голову не приходило, что здесь хотя бы электричество будет, а мне как-то было всё равно, ничего другого не было, а я не планировал никаких уж особенно подвигов, думал сложу избушку и буду кур держать да картошку копать, книжки читая да раз в неделю играя в комьпютер, заведя генератор на часок. Это потом дом чет «достроился» до более чем 10 комнат, с двумя кухнями и зимним отапливемым бассейном, а изначально избушка стояла, хоть кино про дореволюционную жизнь в землянках снимай )) Керосиновая лампа, свечки, да за водой на родник на потрепанном каком-то ворованном в Японии мопеде (какой-то чел в Москву тогда их приволок, и чет подозрительно дешево продавал, хотя, возможно, и не ворованные были, а просто со свалки где-нить с Хоккайдо, старые же совсем). А готовили вообще на улице на дровах, и ладно бы на тандыре или кирпичной плите, а так, почти на костре. Не знаю, мне кажется построить дом можно, вполне-таки можно, но это нужно не на минуточку делать и не ради минуточки. У меня отец работал, я работал, и до сих пор что-то достраиваю, а потом когда женюсь — и дети будут при деле. А многие хотят как-то по типу пришел увидел победил, дом за 5 минут построить и типа всё, а дети вообще сами по себе, им ничего не надо. Сосед так строит, я вот 20 лет живу, он 20 лет строит, и всё бы и ничего, да я ни разу не видел чтобы молодежь там хоть раз работала! Приехала как-то его дочь, типа ляля тополя, вроде как я должен с ней познакомиться, может приударю за ней, а я такой думаю, а зачем? Внешне она да, вроде как красивая, всё нормально, но толку? Приданого за ней нет, делать она явно ничего не будет, чего мне потом, за шиворот её из города в деревню тащить, что-то ей доказывать? В общем, рассердил я девушку, сказал ей зачем-то что она тощая и ушел к своим гусям. И всё, типа пообщались )))

Не понимаю тоже эти недострои, ну если нет желания заниматься хозяйством и это пользы не несет, чего ради дом городить? Я поселился в доме — ну так я поросят хочу, баранов, индюков (обратно, а то всех мы съели), коз больше, гусей больше, кур еще другой породы и тоже за сотни. А так чего сидеть? Построят дом и сидят в приставку играют, словно ради этого вообще стоило из квартиры переезжать. Сидят сидят. потом прикинут что невыгодно и ездить далеко — и продают дальше, и так и меняются без конца. Я уже даже определить могу, сколько человек «продержится», через три года перепродаст или через пять, или старый всё же жизнь в доме доживёт а наследники всё спустят.

Строить — так жить тогда надо, и богатеть, а так-то чего напрягаться? Так хватило бы просто бытовки, да шашлычницу купить, и ездить во время отпусков на раскладушке полежать да покушать.

Разводка зубьев

Перед тем, как приступить непосредственно к заточке, обязательно производят разводку зубьев. Это делается для того, чтобы избежать зажимания полотна в материале при работе и улучшить режущие свойства зубьев. Если рассмотреть механизм работы ножовки, то разводка играет очень важную роль, так как она дает возможность соприкасаться с материалом лишь зубьям, а само полотно не касается дерева. Чем шире развод – тем шире пропил и тем меньше вероятность, что инструмент «зажмет» в толще заготовки.

Величина разводки принимается как 1,5-2 толщины ножовочного полотна и обычно не превышает 2 мм. Для сухой древесины разводку делают меньше, а для свежей или влажной – больше. Разводку зубьев выполняют при помощи одноименного инструмента, который выглядит как металлическая пластина с прорезью, ширина которого сопоставима с шириной самого пильного полотна. Зубья отгибают разводкой в разные стороны от продольной оси инструмента. Для комфортной работы пилу зажимают в тиски между двумя деревянными брусками, чтобы над ними выступали лишь режущие элементы. Зуб отгибают не у самого основания, а примерно посередине, на так называемой линии отвода. Согнув элемент ниже этой черты, можно случайно его сломать. Контроль качества работы производится на глаз – чтобы оценить правильность разводки, на полотно смотрят вдоль на свет. Если какие-то зубья выступают из общего ряда, их поправляют разводкой.

Заточка и разводка пилы для туризма

Фото

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями.

Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое субъективное мнение о пилах, применительно к туризму. Все перечисленные выше пилы, были мною опробованы в походных условиях. Возможно, мое мнение ошибочное, основанное на многолетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей.

Потом, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке хорошо, но каждый день собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сразу найдешь подходящую ветку, потом ее надо подготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой почти невозможно – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не везде пролезает.

Двуручные пили. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм.

Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь – не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовки. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепные пилы. Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры пильщик просто не осилит физически.

При валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях – у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:

Ножовка – 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.

РАЗВОД ЗУБЬЕВ.

Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом.

Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0. 3-0.5 мм на одну сторону.

В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.

ЗАТОЧКА ПИЛ.

Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. Если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета.

Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник осуществляется только при движении вперед.

Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Удачи!

Точим правильно

В заточке ножовок по дереву нет ничего сложного, но при этом важно соблюдение последовательности работ и учет некоторых тонкостей:

• Большую роль при выполнении заточки играет надежная фиксация ножовки. Затачивая инструмент «на колене», вы никогда не получите хороший результат, поэтому, перед началом работы, зажмите полотно в тиски.
• Качество инструмента, применяемого при обслуживании пилы, играет первоочередную роль. Для заточки применяют напильник, который желательно не использовать для выполнения других видов работ. Окончательную доводку режущих кромок выполняют надфилем с самой мелкой бархатной насечкой.
• Техника работы инструментом. При работе напильник берется за рукоять правой рукой в то время как левая лежит сверху и является направляющей. Напильник должен касаться металла только двигаясь вперед. Обратно возвращать его нужно не касаясь зубьев. Не следует слишком сильно надавливать на напильник.
• Качество работы. Даже если заточка выполнялась максимально аккуратно, на металле могут оставаться заусенцы. Это явление ускоряет износ полотна, приводя к выкрашиванию рабочей части зуба. Мелкие недочеты заточки тщательно удаляют самым мелким надфилем.
• После завершения работы необходимо проверить качество заточки. Хорошо заточенные острия режущих кромок зубьев ножовочного полотна не блестят при хорошем освещении, оставаясь матовыми под любым углом падения света. Если виден блеск – значит необходима доводка надфилем.

Работы по возвращению зубьям пилы остроты, выполняются при помощи треугольного напильника, имеющего мелкую насечку и угол между гранями 60 градусов.

Если вы внимательно ознакомились с приведенными здесь рекомендациями, то наверняка сможете качественно заострить зубья ножовки по дереву. Напоследок хочется дать важный совет: не дожидайтесь, пока полотно перестанет полностью пилить или начнет застревать в материале. Восстанавливать очень затупленный инструмент очень хлопотно, поэтому, как только появятся первые признаки ухудшения работы ножовки, поправьте ее заточку.

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Приспособление Для Заточки Пилы Ручной

Заточка ножовки по дереву самостоятельно – пошаговое управление

Ножовка по дереву является одним из более всераспространенных инструментов для обработки древесной породы, который имеется в семье фактически у каждого мужчины. Но, так же как и другой режущий инструмент, она подойдет острой, по другому эффективность ее работы будет существенно снижена. Ниже мы тщательно разглядим, чем и как верно заточить ножовку по дереву без помощи других, если она затупилась.

Затачивание пилы по дереву ратфилем

Общие сведения

Ножовка по дереву создана для распиловки бревен, досок, ДСП и иных древесных материалов. Конкретно говоря, Такой инструмент может понадобиться при укладке ламината, изготовлении разных деревянных конструкций, обрезке ветвей и т.д.

Что остается сделать нашему клиенту пилы по дереву делятся по размеру зубьев на три типа:

Необходимо заметить, что чем мельче зубчики, тем качественней выходит рез. Дополнительным принципиальным параметром является их форма. Например, при ровненьком расположении, ножовку применяют для поперечного распила бревен, в том случае зубья наклонены, то инвентарем выполняются продольную распиловку.

Потому, лучше иметь несколько ножовок различных типов, что дозволит отлично делать разные работы. Еще и стоимость этого инструмента полностью доступная.

Имеющиеся формы зубьев

Но, всегда, как уже было сказано выше, неважно какая пила будет отменно и отлично распиливать древесную породу только когда если она острая. Потому временами непременно должна производиться заточка ручных ножовок по дереву.

READ Карбюратор Хускварна 125р В Разборе С Описанием

Иначе на распиловку придется затратить много сил и времени. При этом, пила подойдет верно заточенной, по другому с ее помощью трудно будет выполнить распил под прямым углом – по завершении неизменного ухода в сторону полотно будет зажиматься и заклиниваться в распиле.

Особенности заточки

Заточка пил это не вызовет затруднений с приспособлением.

Скидки на ручные пилы

Несколько обычных приемов заточки и разводки зубьев ручных пил.

Несколько обычных приемов заточки

и разводки зубьев ручных
пил
. Источники:
Заточка
ручных столярных
пил
.

Разводка

До того как заточить ручную ножовку по дереву, нужно проверить разводку зубьев. Это нужно чтобы на протяжении распиловки полотно не заклинивало. Чем обширнее будет выполнена разводка, тем обширнее получится рез, соответственно, шансов заклинивания так меньше.

Но, следует учесть, что очень широкая разводка приводит к получению рваного распила, в добавок для распиловки будет нужно приложить еще чем просто усилий. Потому хорошим вариантом является разводка, которая в полтора-два раза превосходит толщину полотна.

На фото — отгибание зубчика особым приспособлением

Вы, для этой цели зубья отгибаются на 0,25 – 0,5 мм в каждую сторону. Правда, если пилой будет разрезаться древесная порода мягеньких пород, то зубья лучше отогнуть на 0,5 – 1 мм.

READ Что Можно Делать С Помощью Сабельной Пилы Metabo Ssep 1400 Mvt_ase 18 Ltx?

Для выполнения высококачественной разводки зубьев

своими силами используют особое приспособление, которое так и именуется – разводка. Это железная пластинка с выполненной тут щелью, ширина в которой требуется превосходит ширину полотна инструмента.

Пока начать работу, пилу нужно зажать в тисках так, чтоб там выступали только зубья, которые потом попеременно отгибаются.

Посмотрите! Зубчики нельзя отгибать у основания, потому что в данном случае они бывают вариации отломаться.

Приспособление

для фиксации полотна

Заточка

Сначала следует сказать, что заточка ножовок по дереву требует различные инструменты, отталкиваясь от формы зубчиков. Так для поперечной пилы будет нужно трехгранный ратфиль с маленькой насечкой и углом около 60 градусов. В том случае инструмент продольный, то следует пользоваться ромбическим ратфилем или грубо насеченными надфилями.

Аннотация по выполнению этой работы смотрится так:

• Полотно необходимо накрепко зажать. Для этой цели применяют тиски и другие приспособления.
• Потом ратфилем следует заточить левую грань на первом зубчике, держа инструмент в отношении к полотну под углом 60 градусов. Одновременно движение ратфилем является плавным и равномерным, при возвращении ратфиля в начальное положение, он не должен касаться обрабатываемой поверхности. Нужно отметить, что при заточке продольной пилы, ратфиль есть вариант держать параллельно столу, т. е. затачивать зубья под углом 90 градусов.
• Дальше затачиваются таким же методом что остается сделать нашему клиенту левые грани нечётных зубчиков.
• Спустя время ратфилем затачиваются правые грани.
• Потом пилу необходимо перевернуть и точно так же заточить зубья четного ряда , которые сейчас оказались в далеком ряду.
• В окончание работы нужно удалить что остается сделать нашему клиенту заусенцы с помощью бархатного ратфиля. Если этого не сделать, то пила стремительно затупится.

READ Как Отрегулировать Карбюратор На Хускварна 240

На этом деле заточка ножовки по дереву завершена. Сейчас необходимо поглядеть на верхушки и кромки зубьев – если они поблескивают на солнце, означает довольно острые, иначе операцию необходимо повторить.

Совет! Если для вас нередко приходится работать ножовками и часто их затачивать, то всегда можно купить как еще его называют даже сделать без помощи других станок для заточки ножовок по дереву.

Станок для заточки пилы

Вот, пожалуй, и вся основная информация по заточке ручной пилы по дереву.

Вывод

Заточка ножовки для резки древесной породы является легкой работой, но, требующей аккуратности и бдительности. Это влияет на качество конечного результата, а бывает работоспособность инструмента. Ведь некорректно выполненная заточка может совсем попортить пилу.

Из видео далее возможно получить дополнительную полезную информацию по обозначенной выше теме.

Источник

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой; • для продольной – по типу косоугольного треугольника; • для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Читать также: Заразна ли ангина для окружающих детей

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивая время на выполнение задачи.

Покупка новой не надолго исправит ситуацию, а времени на восстановление старого полотна понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно; • срез получается неровный; • полотно часто застревает; • становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Зачем затачивать полотно на ручной ножовке и когда нужна заточка

Каждый инструмент имеет свои технические параметры. Причем касается это не только электроинструмента, но и ручного. Главный параметр ручного режущего инструмента — это качество заточки зубьев. От этого параметра зависит не просто возможность распилить заготовку, но еще и величина прикладываемых усилий со стороны пильщика. Если ножовка «тупая», то распилить заготовку удастся с большим трудом (если вообще удастся).

О том, что инструмент нуждается в восстановлении остроты зубьев. Свидетельствует такой параметр, как необходимость прикладывания много сил и энергии со стороны пильщика. Острой ножовкой распилить заготовку можно в 2-3 раза быстрее, чем работать инструментом с притупленными зубьями. Эксплуатация инструмента, на котором затупились режущие зубья, недопустима не только по необходимости прикладывания больших усилий, но еще и по следующим причинам:

1. Падение производительности режущего прибора. Пильщик, работающий неисправным инструментом, затрачивает не только силы и энергию, но еще и свое время
2. Невозможность выполнения работ с высокой точностью — распилить ровно материал ножовкой, на которой затупились зубья, практически нереально. Полотно будет уходить в сторону, вместо того, чтобы вгрызаться в материал и резать его
3. Не безопасно работать «тупой» пилой. Тупая ножовка будет постоянно застревать в толще распиливаемого материала, поэтому пильщик может травмироваться

Если осознаете, что расходуете впустую свои силы при работе ручной пилкой, тогда понадобится заточить ножовку по дереву своими руками, с чем сможет справиться легко любой пильщик. Перед тем, как разбираться с правильностью заточки зубьев пилы, нужно удостовериться в необходимости проведения таковых работ. Для этого во внимание принимаются следующие факторы:

1. Острая ручная пила пилит сама, а от мастера требуется только приложение возвратно-поступательных действий. Если приходится не только двигать инструмент вперед-назад, но еще и прижимать его к обрабатываемой заготовке, значит пришла пора восстановить качество остроты зубьев
2. Возникновение глухого звука при работе прибором. Полотно отстрой пилы, не издает никакого звука, а когда зубья притупляются, то она начинает звенеть, издавая приглушенный звук
3. Изменение формы зубьев. Нормальная форма зубьев — треугольная с острыми концами, а когда эти кончики скругляются, значит, самое время взять в руки напильник и восстановить остроту инструмента
4. При попытках перепилить заготовку, ножовка ни в какую не хочет выполнять данную манипуляцию, сбиваясь с линии реза

Все эти признаки говорят о том, что настала пора заточить ножовку по дереву своими руками, что сделать в домашних условиях сможет даже новичок. Чтобы не испортить инструмент, а также провести процедуру с максимальной эффективностью, ниже представлена детальная инструкция, как заточить ручную ножовку по дереву.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения – закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется шлифмашина или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота; • угол заострения; • радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Заточка производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Как наточить зубья ножовки по дереву самостоятельно инструкция

Разводка и выравнивание высоты режущих зубцов — это подготовительный этап к заточке ножовки. Теперь, чтобы заточить ножовку по дереву, понадобится снова зафиксировать полотно в губках тисков. Как правильно наточить ножовку по дереву, знают не многие, поэтому часто можно встретить мастеров, которые покупают новые инструменты вместо того, чтобы восстановить работоспособность старых.

Работа выполняется в домашних условиях, а весь процесс занимает не более получаса времени. Для начала нужно взять надфили или треугольной формы напильники, которые имеют мелкую насечку. При выборе трехгранного напильника нужно учитывать его размер. Он должен быть небольшим, чтобы его грани доставали до углубления между зубцами. Использовать напильник с мелкой насечкой нужно обязательно, иначе достичь необходимой остроты заточки не удастся.

Выяснив все нюансы, разберемся с последовательностью действий — как правильно натачивается ножовка по дереву:

1. Полотно инструмента фиксируется в тисках. Чтобы оно не вибрировало в процессе, следует зажимать его как можно ближе к зубцам, но при этом, не задевая их, иначе нарушится разводка
2. В руки берется напильник — одной рукой нужно взять его за рукоятку, а второй за кончик
3. Угол заточки обычно составляет от 15 до 30 градусов, выявляется который исключительно на глаз. Если инструмент имеет не сильную стертость зубьев, то этот угол можно проследить
4. Принимаем соответствующую позу при выполнении работ. Для этого напильник нужно расположить по отношению к полотну под углом 30-45 градусов (в нижней точке соприкосновения)
5. Движения напильником должны быть равномерными, четкими и быстрыми. Перемещать напильник следует только в одном направлении — снизу вверх. Количество раз проходов напильником составляет 3-5 раз для каждого междузубия. Количество движений может быть и больше, что зависит от степени затупленности инструмента
6. Для начала требуется пройти инструментом с одной стороны полотна, а затем с другой

При заточке нужно учитывать также давление напильником на затачиваемые зубья. Оно должно быть средним, чтобы каждое последующее прохождение снимало металл, а не ерзало по зубцам. Процесс этот не трудный, однако, для прохождения между каждым зубцом напильником требуется время и терпение.

Как понять, что зубья заточены достаточно? Для этого нужно посмотреть на зубья инструмента сквозь солнечный свет. Отблеск между каждым зубцом говорит о том, что процедура выполнена успешно, и инструмент готов к применению.

Рассматриваемый процесс не трудный, и если разобраться с его принципом, то заточка ножовки превратится в удовольствие. Многие не хотят тратить время на ручную работу напильником, поэтому применяют для заточки болгарку. Разберемся, как заточить ручную ножовку болгаркой, и реально ли это сделать.

Как правильно наточить ножовку напильником

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому попробуем разобраться, как правильно наточить ножовку дома.

Начнем с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Общая технология заточки пилы

Ножовка фиксируется в подготовленном зажиме в наиболее удобном для работы положении, после чего можно приступать к работам в соответствии со следующими правилами:

• Рукоятку напильника следует удерживать правой рукой, а левой придерживать его конец. Направление инструмента необходимо производить на зубья.
• Возвращение напильника в исходную позицию не должно сопровождаться абразивным воздействием на зубья. То есть коррекция выполняется только в направлении «от себя». Что касается нажима, то он должен быть мягким, плавным и самое главное – равномерным.
• Основная проблема, с которой многие сталкиваются при самостоятельной заточке режущих и колющих инструментов, – это разная степень сточки на разных участках. Как наточить ножовку в домашних условиях, чтобы обеспечивалась одинаковая коррекция всех зубьев? Как уже отмечалось, следует стремиться к равномерности, но и этого мало. Важно, чтобы каждый зуб получал приблизительно одинаковое количество проходов с одинаковым углом направления и высотой положения напильника.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Читать также: Как самому подключить домофонную трубку

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Как выполняется разводка пилы и что это такое

Заточка ножовки — это не сложная процедура, которая начинается с такого процесса, как разводка зубьев. Проводится эта процедура с одной простой целью — это предоставить свободный ход полотну при работе инструментом. Отсутствие разводки приводит к тому, что инструмент будет застревать в толще распиливаемой заготовки, что вызовет неудобство в работе.

Разводка зубьев ножовки — это процедура, которая предусматривает разгибание зубьев в разные стороны. При этом главное, чтобы каждый зуб был отогнут на одинаковую величину с предыдущим. Чем больше величина отклонения зуба от плоскости полотна, тем больше ширина пропила. Чем больше ширина пропила, тем выше процесс выведения стружки из пропила, а значит, и быстрее происходит выполнение полезной работы.

От ширины разводки зубьев зависит возможность заклинивания полотна. Чем больше ширина разводки, тем меньше шансов на то, что полотно заклинит внутри распиливаемой заготовки. Какой должна быть величина развода зубьев, знают далеко не многие. Однако этот параметр нужно учитывать, так как от него зависит качество работы инструмента. Величина разводки зубьев, прежде всего, зависит от толщины стали полотна. Этот параметр составляет обычно от 0,5 до 2 мм. Все зависит еще и от типа древесины (сухая или сырая), с которой планируется работать:

• Для сырой древесины величина разгиба должна быть в пределах от 0,5 до 1 мм. Чем толще полотно, тем больше должен быть разгиб
• Для сухой древесины величина разгиба составляет от 0,3 до 0,5 мм

Для выявления величины разводки, применяется специальное устройство — шаблон, которое можно изготовить самостоятельно из кусочка бруса. Фото такого приспособления на изображении ниже.

Под номером 1 показан шаблон, а 2 — это величина развода зубьев, и 3 — это полотно ножовки.

Когда известна величина, на которую нужно разводить зубья, можно приступать к делу. Для реализации действия применяются специальные приспособления. Пользоваться этими приспособлениями не обязательно, так как подойдет обычная отвертка с широким жалом. Недостаток специального приспособления для разводки зубьев ножовки в том, что цена такого прибора в виде клещей достаточно высокая.

Вместо специальных клещей, можно использовать разводные пластины. В конструкции этого инструмента имеется ручная настройка и упор. Процесс разгибания начинается с того, что полотно нужно зафиксировать в губках тисков, а затем приступать к делу. Сначала нужно пройти по одной стороне, а затем повторить процедуру с другой. Причем изгибать зубья нужно не за сам резец (основание или острая часть), а с середины.

Это интересно!
Как только зубья будут разогнуты на одинаковом расстоянии, потребуется еще провести процедуру выравнивания высоты режущих частей. Чтобы выявить, какие зубцы имеют большую высоту по отношению к другим, следует прижать полотно режущей частью к листу бумаги. На листке бумаге отобразится отпечаток, по которому не трудно выявить, какие зубцы нуждаются в укорачивании. Для их укорачивания можно воспользоваться плоским напильником.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.

Древесина является уникальным природным материалом, очень широко использующимся в различных сферах народного хозяйства. Её легко обрабатывать, она экологична. Для обработки очень часто используют ножовку по дереву – простой в эксплуатации инструмент, который не требует особых навыков владения. Более широкое применение, чем ножовки по дереву, в наши дни получили электрические пилы, электролобзики и другие электроинструменты.

Тем не менее традиционные ножовки встречаются во всех мастерских, в каждом домохозяйстве, поскольку они используются для быстрого распила без долгих приготовлений. Ими пилят не только дерево, но и используют при обработке ДСП, пластика, различных видов половых покрытий и так далее. Если нужно выполнить работу, не требующую подключения мощной техники, либо если доступ электроинструмента к объекту затруднён, ручной пиле-ножовке нет альтернативы. Разумеется, для достижения высоких результатов любая пила нуждается в своевременной заточке.

Особенности заточки поперечных ножовок

Для обслуживания поперечной пилы используют трехгранный напильник. У него должна быть мелкая насечка с 60-градусным углом по вершине. Угол расположения ножовки в зажимном устройстве должен составлять 45-50°. Напильник ведется параллельно столу под углом 70-75° относительно пильного полотна. Самым же главным отличием в работе с поперечными пилами будет выдержка специальной последовательности в плане обработки зубьев. Как наточить ножовку, чтобы не нарушить правильную конфигурацию режущего ряда? Зубья затачивают в несколько подходов. Первый прием касается только нечетных зубьев, причем корректируются исключительно левые грани. Далее обрабатывают правые грани этих же зубьев. Затем полотно переворачивают и в той же последовательности выполняют заточку четных зубьев, начиная с дальнего ряда.

Зачем и когда нужно точить?

Квалифицированные специалисты знают следующие признаки, свидетельствующие о скором выходе пилы из строя:

• при распиле древесины ножовка начинает звучать по-иному;
• визуально становится заметно, что кончики зубьев скруглились, потеряли остроту;
• цвет зубцов меняется;
• увеличивается усилие при пилении;
• плохо выдерживается направление пилы;
• происходят частые заклинивания зубьев в древесине.

Разведение зубцов обязательно должно предварять процесс затачивания зубьев. При разведении должно быть достигнуто отклонение зубьев от плоскости ножовки влево и вправо под определённым углом. Слишком маленький угол отклонения зуба приведёт к тому, что зубья будут «засаживаться» в дереве. И, наоборот, слишком большой угол отклонения зубьев делает пропил слишком широким, повышает количество отходов (опилок) и требует слишком больших затрат мышечной энергии на протягивание ножовки. Целью затачивания зубьев является восстановление следующей геометрии зубца:

• шаг;
• высота;
• угол профиля;
• угол скашивания режущих кромок.

Важно! Закалённые зубцы заточке не поддаются. Они имеют чёрный цвет с голубоватым отливом.

Разводка пилы

Во время разведения пилы не следует забывать о равномерности отгибания всех зубьев под одним и тем же углом, чтобы не происходило увеличение сопротивления протяжкам и высокого износа металла. Начинать отгибать зубья необходимо с середины. Если пытаться отгибать их у самого основания, можно повредить лезвие. Зубья отклоняются от полотна через один, то есть каждый чётный зубец влево, каждый нечётный вправо. Визуально и без применения инструментов определить разводку может лишь опытный плотник. Такие навыки приходят только после разведения зубьев у многих десятков ножовок.

При отсутствии такого опыта на помощь приходит специальный инструмент. Наиболее доступным вариантом является обычная плоская пластинка из стали. В ней проделывается щель, в которую ножовочное полотно должно входить практически без зазора. Процесс разводки выполняется следующим образом:

• ножовку зажимают так, чтоб зубцы немного виднелись над зажимом;
• каждый зубец зажимается пазом разводки и отгибается к середине;
• угол разведения должен находиться под постоянным контролем;
• каждый чётный зубец подряд отгибается налево, затем каждый нечётный – направо либо в обратном порядке.

При разной высоте зубьев пиление древесины не будет эффективным, поскольку зубцы большей высоты будут изнашиваться сильнее по причине большей нагрузки, а зубья меньшей высоты совсем не будут принимать участия в работе. Протяжки полотна будут неравномерными, дёргаными. К точности пиления и качеству поверхностей срезов тоже будут претензии. Выравнивать зубцы по высоте необходимо перед заточкой. Проверяется высота следующим образом:

• зубцы прижимаются к бумаге, которая лежит на ровной поверхности;
• полотно отпечатывается на ней;
• по профилю оттиска определяют высоту зубьев.

Чтобы выровнять зубья с разницей в высоте, полотно нужно зажать в слесарные тиски и сточить лишний металл. Если зубья имеют большую разницу по высоте, необходимо выбрать среднее значение и постараться подровнять до него максимально возможное их количество.

Как наточить ножовку?

Чтобы проделать заточку с минимальными потерями времени и качества, нужно пользоваться такими специальными приспособлениями и инструментами, как:

• верстак;
• слесарные тиски;
• пассатижи;
• точильный брус;
• наждачная бумага;
• транспортир и штангенциркуль;
• молоток;
• возможно применение оснастки, которая позволяет закреплять полотно ножовки с углом в 90 или 45 градусов.

Обязательно нужно пользоваться следующими напильниками:

• с треугольным сечением;
• с ромбическим сечением;
• плоский;
• набор надфилей.

Затачивая ножовку по дереву, применяют и простые тиски, что довольно некомфортно и долго, а также тиски многокоординатного типа, поскольку их станина поворачивается и фиксируется под необходимыми углами для обеспечения движения инструмента строго в горизонтальной плоскости. Рекомендуется организовать дополнительное освещение рабочего пространства при помощи электрических светильников. На протяжении всего времени заточки напильник/надфиль должен двигаться без рывков, необходимо обеспечить постоянный нажим, движения должны производиться без отклонений от постоянного угла. Процесс заточки идёт только движениями напильника «от себя». Возвращать напильник/надфиль нужно по воздуху, при этом контакт с ножовкой должен отсутствовать.

Читать также: Самодельная ленточная пила своими руками чертежи

Ножовки применяют для различных целей. Древесину пилят вдоль либо поперёк волокна. Соответственно, зубья тоже будут отличаться.

Затачивание зубцов поперечной пилы

При затачивании таких зубцов используется мелконасечный трёхгранный напильник. Направление движения инструмента – угол в 60 градусов. Ножовку закрепляют в приспособлении под углом 45–50 градусов к верстаку. Напильником/надфилем нужно водить строго горизонтально (сохраняя угол в 60–75 градусов к ножовке), начиная заточку с первого левого зуба. Начинать нужно с «настройки движения руки с инструментом», для чего им проводят по каждой левой грани нечётного ряда дальних зубцов, что придаст движениям рук нужный автоматизм. После этого то же самое повторяют, затачивая правые грани нечётных зубцов для завершения затачивания режущей кромки и заострения вершин. Закончив затачивать зубцы нечётного ряда, ножовку переворачивают в закрепляющем приспособлении и повторяют те же действия для чётного ряда, являющегося в этом положении дальним рядом.

Ножовка для продольного распила

Зубья ножовок продольного пиления имеют угол менее 60 градусов, поэтому пользуются надфилями с крупными насечками либо мелконасечным напильником ромбического сечения. Трёхгранные напильники в данном случае применять категорически не рекомендуется. Для заточки ножовку вертикально фиксируют в устройстве. Есть два метода наточить ножовку, которые отличаются приданием различных углов затачивания.

• Прямой. Надфиль/напильник ставится под углом 90 градусов. Ему придают параллельное ножовке направление, заостряют и задние, и передние режущие поверхности каждого зубца. Это повторяют для всего дальнего ряда зубьев. Затем ножовку переворачивают в зажимном устройстве на 180 градусов и повторяют ту же операцию для других зубьев, которые будут составлять дальний ряд.

• Косой. Этот способ отличается от прямого лишь углом направления движения инструмента к плоскости полотна – угол заточки уменьшается от прямого к 80 градусов. Процесс происходит точно так же, но зубцы после заточки напоминают зубцы лучковой пилы.

Ножовка смешанного типа

При необходимости восстановить остроту зубцов пользуются надфилями насечки крупного размера или мелконасечными напильниками ромбовидного сечения. Для ножовок смешанного типа существуют те же два варианта, что и для продольных, и для поперечных ножовок. Их отличают немного другие углы заточки (соответственно, 90 и 74–81 градусов).

Для продольного и универсального пиления

Для обработки ножовок для продольных распилов целесообразнее пользоваться надфилями с драчевой насечкой либо напильниками, имеющими форму ромба с личной насечкой. Для заточки резцов у пил продольного раскроя древесины необходимо инструмент располагать вертикально в зажимном приспособлении и надежно крепить к рабочей поверхности. Есть две разновидности заточки.

Прямая. Надфиль, напильник под углом 90 градусов следует направить горизонтально к обрабатываемому инструменту и снять небольшой слой покрытия с передней и задней грани резца, чтобы качественно обработать режущую кромку. Аналогичным образом подвергаются заточке все остальные резцы, находящиеся в дальнем ряду. По завершении полотно нужно перевернуть в зажимном устройстве и произвести обработку зубьев, оказавшихся в дальнем ряду.

Косая. Единственным отличием этого метода будет направление напильника относительно полотна пилы. Угол заточки – 80 градусов. Вначале обрабатывают задние и передние грани резцов одного ряда, а затем и второго.

Чтобы наточить универсальную ножовку, понадобится надфиль с грубой насечкой либо ромбический напильник с личной насечкой. Затачивать универсальные ножовки можно по одной из технологий, что и для обработки продольных инструментов, выбирая косую либо прямую заточку.

Рекомендации

Ножовки по дереву классифицируют не только по цели использования, они ещё могут различаться и по другим критериям.

• Длина полотна. От того, какое количество зубьев располагается на лезвии пилы в ряд, зависит комфорт работающего, поскольку при большей длине совершается меньшее количество пилов, а забивается зуб на такой пиле с меньшей интенсивностью. Существует общий закон, гласящий – длина ножовочного полотна по дереву должна быть вдвойне больше, чем предмет, который пилят.
• Размер зубов. Размер напрямую влияет на время распила и обратно пропорционален его качеству. Мелкой ножовкой делаются качественные и чистые резы, но с меньшей скоростью и с приложением больших сил. Пила же с крупным зубом тратит меньше времени на пиление, зато даёт рваный край реза и шероховатую его поверхность. Обычно параметром зубов ножовок по дереву зарубежных производителей является TPI (teeth per inch или «зубов на дюйм»), то есть чем больше режущих кромок располагается на 1 дюйме полотна, чем больше величина TPI, тем зуб мельче.

Стоит обратить внимание на таблицу соответствия дюймов к миллиметрам.

• Форма зуба. Этим параметром определяется, как будет идти рез относительно древесного волокна вида дерева и векторов прилагаемых усилий (от себя или на себя). Кроме того, существуют ножовки для универсального пиления, которые имеют зубья разных видов.
• Марка стали, из которой изготовлено полотно ножовки. Сталь классифицируется по многим параметрам, но стоит обратить внимание лишь на то, каким образом сталь обрабатывалась – калёная, не калёная либо комбинированная (закалённой является не вся ножовка, а только её зубцы).

При заточке зубьев полотно ножовки зажимается так, чтобы не больше сантиметра зуба выступало над тисками. При заточке рекомендуется выбирать треугольное сечение напильника/надфиля. Чтобы обеспечить должное качество, при заточке нужно следовать следующей последовательности:

• заточить левую кромку каждого чётного (дальнего от работника) зубца;
• переустановить полотно, повернув его на 180 градусов;
• снова наточить левую кромку каждого чётного зуба, которые опять окажутся в дальнем ряду;
• закончить режущую кромку и заострить зубцы.

Стоит обратить внимание, что под углом в 90 градусов закрепляют продольные либо универсальные пилы. При затачивании используется ромбовидный напильник. Работу с ним осуществлять нужно исключительно горизонтально. В результате заточенные кромки иногда имеют задиры. Такие заусенцы нужно сглаживать напильником с самой мелкой насечкой либо абразивным бруском, имеющим минимальную зернистость.

Насколько качественно заточены зубья ножовки, проверяют следующим образом:

• осторожно провести рукой вдоль полотна – если кожей чувствуются заострённая грань и отсутствуют заусенцы, задиры – всё в порядке;
• по оттенку – хорошо наточенные грани при падении на них света не бликуют, они должны быть матовыми;
• пробное распиливание – ножовка должна идти прямо, распиленный материал должен иметь гладкую, ровную поверхность, растрёпанные волокна должны отсутствовать;
• чем более мелкую насечку имеет инструмент – тем острее будет наточена пила.

Важно! Точат строго движением инструмента «от себя».

Стоит обратить внимание на следующие советы профессионалов:

• рекомендуются к использованию только качественные наборы инструментов, применяющиеся исключительно в целях затачивания зубьев пил;
• на каждый зубец должно приходиться равное число движений напильником/надфилем; это правило действует, даже если возникло впечатление, что надо повторить проход;
• в процессе одного прохода запрещена смена руки и угла, под которыми движется инструмент, пока не будет пройдена полностью одна сторона полотна ножовки;
• запрещается менять сторону напильника/надфиля, то есть проходить каждую сторону необходимо одной и той же стороной инструмента;
• соблюдение правильной геометрии каждого режущего сегмента ножовки по дереву даёт существенные положительные эффекты – и долговечность использования, и износостойкость, и малую потерю отходов материала, и ровный пропил.

Можно сказать, что обработать (развести и заточить зубья) такой простой инструмент, как пила-ножовка в домашних условиях собственноручно не так уж и сложно. Соблюдая общие правила, обладая определёнными практическими навыками и самыми простыми приспособлениями, вполне можно дать инструменту своими руками вторую жизнь и избежать дополнительных затрат, покупая новую столярную пилу.

Как наточить ножовку в домашних условиях, смотрите в следующем видео.

Инструкция: как самостоятельно выполнить заточку ножовки

Перед проведением процесса необходимо знать, что ножовки по дереву из каленой стали заточить нельзя. Отличить материал можно по черному цвету с характерным синим отливом.

Важно помнить, что перед заточкой зубцы необходимо развести.

Чтобы заточить ножовку по дереву своими руками, нужно определиться с необходимым инструментом. В качестве устройства для заточки чаще всего используют напильники, реже — болгарку.

Процесс восстановления остроты режущей кромки зависит от вида ножовки. Обработка поперечной пилы проводится следующим образом:

1. Полотно зажимается в тисках под углом 45° по отношению к столу.
2. Проводится заточка левой кромки четных резцов.
3. Лезвие переворачивается.
4. Затачивается левая кромка четных зубцов.
5. Формируются острые режущие грани и острые вершины резцов.

Для обработки используется напильник треугольной формы с мелкой насечкой.

1 — разводка; 2 — стамеска; 3 — полотно пилы; 4 — бруски; 5 — клин; 6 — опора; 7 — трехгранный напильник; 8 — угольник

Чтобы наточить универсальную или продольную пилу, полотно необходимо закрепить в тисках под углом 90°. Для обработки следует воспользоваться ромбическим напильником. Инструмент держат в руках параллельно рабочему столу. В остальном процесс обработки режущей кромки аналогичен заточке ножовки для поперечного распила.

После обработки всех зубьев на гранях могут оставаться заусенцы, размер которых зависит от толщины полотна пила. Их устраняют с помощью мелкого напильника (с «бархатной» насечкой), либо абразивного бруска малой зернистости.

Качество заточки можно определить 2 способами. При проверке на ощупь должна чувствоваться острота зубьев, отсутствие заусенцев. Либо проверяют режущие грани по цвету: при освещении на них не должно быть бликов.

Дополнительно проводится пробный распил: во время обработки ножовка должна идти ровно, без увода в сторону; поверхность реза должна быть гладкой, без рваных волокон древесины.

Заточить пилу можно с помощью болгарки. Для этого электроинструмент крепится к рабочему столу. Пилу перемещают по направляющим вручную таким образом, чтобы каждый резец подавался к наждачному диску в одной и той же плоскости. При этом необходимо установить ограничитель глубины заточки, что позволяет сохранить одинаковую высоту резцов. Сначала проводится обработка граней нечетного ряда зубцов, затем — четного. После обработки также требуется удаление заусенцев надфилем или оселком.

советы для дачников. Сами с зубами, или как заточить пилу своими руками

Как наточить ножовку?

Чтобы проделать заточку с минимальными потерями времени и качества, нужно пользоваться такими специальными приспособлениями и инструментами, как:

• верстак;
• слесарные тиски;
• пассатижи;
• точильный брус;
• наждачная бумага;
• транспортир и штангенциркуль;
• молоток;
• возможно применение оснастки, которая позволяет закреплять полотно ножовки с углом в 90 или 45 градусов.

Обязательно нужно пользоваться следующими напильниками:

• с треугольным сечением;
• с ромбическим сечением;
• плоский;
• набор надфилей.

Затачивая ножовку по дереву, применяют и простые тиски, что довольно некомфортно и долго, а также тиски многокоординатного типа, поскольку их станина поворачивается и фиксируется под необходимыми углами для обеспечения движения инструмента строго в горизонтальной плоскости. Рекомендуется организовать дополнительное освещение рабочего пространства при помощи электрических светильников. На протяжении всего времени заточки напильник/надфиль должен двигаться без рывков, необходимо обеспечить постоянный нажим, движения должны производиться без отклонений от постоянного угла. Процесс заточки идёт только движениями напильника «от себя». Возвращать напильник/надфиль нужно по воздуху, при этом контакт с ножовкой должен отсутствовать.

Затачивание зубцов поперечной пилы

При затачивании таких зубцов используется мелконасечный трёхгранный напильник. Направление движения инструмента – угол в 60 градусов. Ножовку закрепляют в приспособлении под углом 45–50 градусов к верстаку. Напильником/надфилем нужно водить строго горизонтально (сохраняя угол в 60–75 градусов к ножовке), начиная заточку с первого левого зуба. Начинать нужно с «настройки движения руки с инструментом», для чего им проводят по каждой левой грани нечётного ряда дальних зубцов, что придаст движениям рук нужный автоматизм. После этого то же самое повторяют, затачивая правые грани нечётных зубцов для завершения затачивания режущей кромки и заострения вершин. Закончив затачивать зубцы нечётного ряда, ножовку переворачивают в закрепляющем приспособлении и повторяют те же действия для чётного ряда, являющегося в этом положении дальним рядом.

Ножовка для продольного распила

Зубья ножовок продольного пиления имеют угол менее 60 градусов, поэтому пользуются надфилями с крупными насечками либо мелконасечным напильником ромбического сечения. Трёхгранные напильники в данном случае применять категорически не рекомендуется. Для заточки ножовку вертикально фиксируют в устройстве. Есть два метода наточить ножовку, которые отличаются приданием различных углов затачивания.

Прямой. Надфиль/напильник ставится под углом 90 градусов. Ему придают параллельное ножовке направление, заостряют и задние, и передние режущие поверхности каждого зубца. Это повторяют для всего дальнего ряда зубьев. Затем ножовку переворачивают в зажимном устройстве на 180 градусов и повторяют ту же операцию для других зубьев, которые будут составлять дальний ряд.

Ножовка смешанного типа

При необходимости восстановить остроту зубцов пользуются надфилями насечки крупного размера или мелконасечными напильниками ромбовидного сечения. Для ножовок смешанного типа существуют те же два варианта, что и для продольных, и для поперечных ножовок. Их отличают немного другие углы заточки (соответственно, 90 и 74–81 градусов).

Как правильно наточить ножовку напильником

Инструмент удерживается по отношению к зубу под углом 60°-75°. Сначала проходятся четные резцы, чтобы не менять положение руки. Затем полотно разворачивается на 180°, и процедура повторяется для нечетных зубьев. Издревле крупные пилы для заготовки дров именно так и затачивали. Настоящие мастера делали это «на глазок» с высоким качеством.

Пилу для черновой работы можно заточить и таким способом. А вот инструмент для столярной и плотницкой работы требует большей аккуратности. Далеко не каждый может позволить себе купить станок для заточки ножовок. При наличии компактного наждака, можно изготовить самодельную станину, которая будет работать не хуже заводской.

Можно затачивать ножовку с помощью болгарки. Электроинструмент закрепляется под определенным углом к верстаку. Ножовка двигается вручную по направляющим, чтобы каждый зуб подводился к наждачному диску в одной и той же плоскости. Ставится ограничитель глубины заточки.

Принцип такой же, как при ручной заточке. Сначала проходятся четные зубья, затем полотно разворачивается и обрабатывается нечетный ряд.

Внимание! Если у вас возникла необходимость подровнять высоту резцов – приспособление из болгарки позволит сделать это быстро и точно. Такие машинки пригодятся в случае, когда вы регулярно тупите инструмент, выполняя большое строительство или ремонт деревянных изделий

Если вопрос «как заточить пилу» возникает один-два раза в год – воспользуйтесь более простым приспособлением. В продаже имеются различные направляющие для напильника или надфиля, позволяющие удерживать его под заданным углом

Такие машинки пригодятся в случае, когда вы регулярно тупите инструмент, выполняя большое строительство или ремонт деревянных изделий. Если вопрос «как заточить пилу» возникает один-два раза в год – воспользуйтесь более простым приспособлением. В продаже имеются различные направляющие для напильника или надфиля, позволяющие удерживать его под заданным углом.

Особенно полезно такое устройство для заточки компактных полотен, когда ошибка на пару градусов приводит к порче инструмента. Если вы хотите сэкономить еще больше – направляющую можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип показан на рисунке.

Полотно фиксируется под определенным углом, для напильника или надфиля устанавливается ограничитель параллельно верстаку, и поочередно на каждый зуб приходится 2-3 прохода. Затем разворот полотна (не меняя угол направляющей), и проход второй стороны. Преимущество подобных приспособлений – на них можно и разводить и точить зубья.

Опять же, подобные устройства подходят для простых ножовок, с традиционной формой резцов.

Особенности заточки

Разводка

Перед тем как заточить ручную ножовку по дереву, необходимо проверить разводку зубьев. Это необходимо для того, чтобы в процессе распиловки полотно не заклинивало. Чем шире будет выполнена разводка, тем шире получится рез, соответственно, шансов заклинивания в этом случае меньше.

Однако, следует учитывать, что слишком широкая разводка приводит к получению рваного распила, к тому же для распиловки потребуется приложить гораздо больше усилий. Поэтому оптимальным вариантом является разводка, которая в полтора-два раза превышает толщину полотна.

Как правило, для этого зубья отгибаются на 0,25 – 0,5 мм в каждую сторону. Правда, если пилой будет разрезаться древесина мягких пород, то зубья лучше отогнуть на 0,5 – 1 мм.

Для выполнения качественной разводки зубьев своими руками можно использовать специальное приспособление, которое так и называется – разводка. Это металлическая пластинка с выполненной в ней щелью, ширина которой превышает ширину полотна инструмента.

Прежде чем приступить к работе, пилу надо зажать в тисках так, чтобы из них выступали только зубья, которые впоследствии поочередно отгибаются.

Заточка

В первую очередь следует сказать, что заточка ножовок по дереву может потребовать разные инструменты, в зависимости от формы зубчиков. Так для поперечной пилы потребуется трехгранный напильник с мелкой насечкой и углом около 60 градусов. Если же инструмент продольный, то следует воспользоваться ромбическим напильником либо грубо насеченными надфилями.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

• Полотно нужно надежно зажать. Для этого можно использовать тиски и другие приспособления.
• Затем напильником следует заточить левую грань на первом зубчике, держа инструмент по отношению к полотну под углом 60 градусов. При этом движение напильником должно быть плавным и равномерным, при возвращении напильника в исходное положение, он не должен касаться обрабатываемой поверхности. Надо сказать, что при заточке продольной пилы, напильник можно держать параллельно столу, т.е. затачивать зубья под углом 90 градусов.
• Далее затачиваются таким же способом все левые грани нечётных зубчиков.
• После этого напильником затачиваются правые грани.
• Затем пилу нужно перевернуть и точно так же заточить зубья четного ряда, которые теперь оказались в дальнем ряду.
• В завершение работы необходимо удалить все заусенцы при помощи бархатного напильника. Если этого не сделать, то пила быстро затупится.

На этом заточка ножовки по дереву завершена. Теперь нужно посмотреть на вершины и кромки зубьев – если они блестят на солнце, значит достаточно острые, в противном случае операцию нужно повторить.

Вот, пожалуй, и вся основная информация по заточке ручной пилы по дереву.

Для чего необходим инструмент

Существует несколько видов, а также форм ножовки. Причем инструмент предназначен как для работы с металлом, так и для работы с деревом.

Для работы с металлическими поверхностями инструмент подразделяют на:

• двуручный;
• одноручный.

Первые сейчас применяются крайне редко, а вторые присутствуют практически в каждом доме. Одноручная пила имеет прочное металлическое полотно, имеющее ряд зубцов. Полотно обладает высокой жесткостью, оно имеет хорошую упругость и прочность. Состоит инструмент из двух частей: металлического полотна и удобной, чаще всего деревянной (или пластмассовой) рукояткой. Держаться за такую ручку при работе необходимо одной рукой,  а пилу двигать по поверхности вперед и обратно. Двигаясь, зубцы полотна входят в поверхность все глубже, углубляясь за один раз на пару миллиметров.

Ножовка по дереву применяется для распилки разных поверхностей:

• досок;
• бревен;
• древесины, имеющей разную форму;
• для обрезки веток;
• при выполнении ремонтных работ;
• при работе в столярной мастерской;
• при работе с ДСП.

Кроме этого, ножовка по дереву типа пиранья может пригодиться для работы при укладке ламината.

Инструмент бывает нескольких видов:

1. С крупными зубцами.
2. Со средними зубцами.
3. С мелкими зубцами.

Измеряется размер зубчиков исходя из количества резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше приходится зубцов на дюйм, тем качественнее будет работа.

При выборе ножовки  нужно учитывать, что количество зубцов на лезвии напильника имеет свою маркировку и обозначается в виде трех букв «TPI». Также вам нужно знать, что если необходимо справиться с работой быстрее или предстоит грубая резка, тогда можно использовать ножовку с длинным полотном, имеющую большой зуб. А вот для качественного среза, когда необходимо выполнить работу аккуратно, необходимо воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.

Пилу, у которой имеются крупные зубцы, а межзубовой шаг составляет около четырех-восьми миллиметров, применяют для распилки толстых брусков и небольших бревен. А ножовки, имеющие расстояние зубцов от трех до трех с половиной миллиметров, справятся с распилом досок средних размеров.

Для работы с небольшими изделиями из дерева нужно воспользоваться мелкой ножовкой, которая имеет промежуток резцов от двух до двух с половиной миллиметров.

Если вы держите в руках  ножовку, имеющую прямые зубцы, тогда инструмент можно использовать для распила древесины поперек. Если же необходимо распилить деревянный брусок вдоль, тогда целесообразнее воспользоваться ножовкой, имеющей зубья, которые немного наклонены вперед.

На этом фото можно увидеть, как расположены зубцы на ножовке по дереву поперечной и для продольного резания.

По типу зубьев и плотности металлического полотна, напильники имеют разные названия:

• ножовка по дереву bahco;
• ножовка по дереву Irwin;
• ножовка по дереву Зубр;
• ножовка по дереву Stanley;
• ножовка по дереву Gros;
• ножовка по дереву Швеция.

Поэтому в арсенале инструментов, необходимо иметь несколько ножовок, предназначенных для разных видов работ, как по дереву, так и по металлу.

Как выполняется разводка пилы, и что это такое

Разводка пилы представляет собой отгибание зубьев в разные стороны на заданную величину. Делается это для того, чтобы пила не заклинивала в материале в процессе обработки, шла легко и без усилий. Чем больше отгиб зубьев, тем меньше риск застревания полотна в древесине. Однако и слишком широкая разводка негативно скажется на процессе распила. Максимальная величина не должна превышать 2 мм.

Если производится распил сухого материала, то ширина разводки должна быть 0,3-0,5 мм, если обрабатывается сырая древесина, то отгиб должен быть 0,5-1,0 мм.

Для выполнения разводки можно использовать специальные клещи. На них устанавливается необходимая величина отгиба, после чего проводится настройка инструмента. Процесс проводится быстро и качественно, однако клещи стоят недешево. Поэтому многие используют разводные пластины, имеющие упор и ручную настройку.

Перед отгибанием пилу необходимо надежно закрепить в тисках. Зубья обрабатываются через один: сначала одна сторона, потом другая. При этом отгиб необходимо производить с середины резца, а не с основания. В противном случае он может сломаться.

Признаки того, что пила затупилась

Учитывая тот факт, что ножовка в процессе использования подвергается постоянным нагрузкам, ее зубья со временем притупляются. Степень эффективности работы тупым инструментом заметно меньше. Помимо этого, пользоваться такой ножовкой не следует по следующим причинам:

• снижается производительность. При распиловке дерева больше затрачивается сил мастера и его времени;
• ухудшается точность выполнения работ. Тупыми зубьями практически невозможно ровно и аккуратно распилить древесину. Особенно трудно работать с такой пилой в саду;
• опасность использования ножовки. В процессе эксплуатации инструмент будет застревать, сходить с линии распила, заклинивать, что увеличивает вероятность получения травмы.

Ножовку надо срочно наточить, если появился характерный тупой звук, округлились кончики зубьев, не получается произвести распил древесины. Если инструментом стало тяжело работать, то лучше прекратить пилить, осмотреть его и приступить к решению вопроса о заточке.

О заточке

Общие сведения

Инструкция требует производить заточку с помощью специального приспособления, чтобы можно было инструмент надежно зафиксировать под прямым углом или углом в 45º к поверхности рабочего стола. Также и сама конструкции должна быть надежно к нему прикреплена.

Предлагаем такой вариант устройства:

1. Возьмите доску размером 20х200х550 мм.
2. Сделайте из металлической полосы толщиной 3 мм и шириной 20 мм 2 треугольника с углами 90˚ и 45˚.
3. Прикрепите их на приготовленную ранее деревянную основу.
4. Установите треугольники деревянную пластину сечением 15х150 мм и длиной 400 мм.
5. Сделайте еще одну опорную пластину из дерева.
6. Соедините две пластины между собой снизу через шарниры.
7. Приготовьте болты с барашками соответствующей длины для фиксации ножовочного полотна между пластинами.

Производите заточку напильниками с четкой рельефной насечкой на рабочей поверхности. Процесс должен проводиться плавными движениями и лишь от себя.

Принцип

Закрепите полотно между деревянными пластинами, при этом зубья выдвиньте над ними на 15-20 мм. Учтите, каждый тип пил имеет свои правила при затачивании:

для поперечных полотен – угол установки 45º, используется трехгранный равнобедренный тип напильника. Заточку проводите под углом примерно 70˚, начиная с левых граней, затем полотно переверните и проделайте такие же действия с оставшимися;

для продольных или смешанного типа установите полотно вертикально. Используйте напильник в виде ромба с мелкой насечкой или надфиль. Движения должны быть параллельно столу, а сам процесс аналогичен предыдущему.

Для продольного и универсального пиления

Для обработки ножовок для продольных распилов целесообразнее пользоваться надфилями с драчевой насечкой либо напильниками, имеющими форму ромба с личной насечкой. Для заточки резцов у пил продольного раскроя древесины необходимо инструмент располагать вертикально в зажимном приспособлении и надежно крепить к рабочей поверхности. Есть две разновидности заточки.

Прямая. Надфиль, напильник под углом 90 градусов следует направить горизонтально к обрабатываемому инструменту и снять небольшой слой покрытия с передней и задней грани резца, чтобы качественно обработать режущую кромку. Аналогичным образом подвергаются заточке все остальные резцы, находящиеся в дальнем ряду. По завершении полотно нужно перевернуть в зажимном устройстве и произвести обработку зубьев, оказавшихся в дальнем ряду.

Косая. Единственным отличием этого метода будет направление напильника относительно полотна пилы. Угол заточки – 80 градусов. Вначале обрабатывают задние и передние грани резцов одного ряда, а затем и второго.

Чтобы наточить универсальную ножовку, понадобится надфиль с грубой насечкой либо ромбический напильник с личной насечкой. Затачивать универсальные ножовки можно по одной из технологий, что и для обработки продольных инструментов, выбирая косую либо прямую заточку.

Зачем точить?

Итак, зачем точить ножовку? Ответ на этот вопрос кажется нам очевидным. Любой режущий инструмент способен работать нормально только при условии, если он острый.

Но когда мы долгое время используем его, зубья скругляются, ход ножовки теряет должную плавность, становится затрудненным. Что бывает, когда плохо заточенный инструмент используется в работе?

• Ухудшается производительность. Чтобы сделать то же количество распилов тупым приспособлением, мастеру придется потратить вдвое больше времени и сил.
• Точность проводимых операций будет стремиться к нулю. Выполнить аккуратный разрез будет практически невозможно до тех пор, пока вы не решите подточить пилу.
• Пользоваться тупым инструментом опасно. Нож постоянно съезжает с линии распила в разные стороны, его заклинивает, лезвие застревает, зубья приходят в еще большую негодность. Не забывайте, что вы можете травмироваться!

Делать что-либо с такой пилой становится настоящим мучением, и единственным способом вернуться к заводским параметрам и получить снова ровный и плавный ход становится заточка ножовки.

Как определить, что пришло время?

Конечно же, заточить ручную пилу по дереву уже давно пора, если с ней стало тяжело обращаться. В чем это проявляется, описано выше. Но можно ли предотвратить это состояние? Можно ли произвести заточку и разводку зубьев заранее, чтобы не выпадать из процесса?

Опытные мастера подсказывают, что пора взяться за надфиль, если инструмент при работе начал издавать другие звуки (если постоянно использовать одну и ту же пилу, ее «мелодия» станет узнаваемой, и вы быстро заметите изменения). Также определить остроту можно по блеску режущих кромок зубьев.

Если правильно заточить ножовку, инструмент моментально восстановит свои свойства. Операция придаст зубьям необходимую остроту, сохраняя их исходные данные: высоту, шаг, остроту углов.

Не все зубцы можно заточить напильником или другим механическим приспособлением. Например, каленые ножовки (их зубья имеют черный цвет с голубоватым отливом). Если затачиваемый инструмент не имеет каленых зубьев, он пригоден для точения.

Развод зубьев пилы

Чтобы правильно наточить ножовку по дереву, зубья следует предварительно развести. Разводка необходима для плавного хода пилы без зажимов и застреваний. Сам процесс заключается в поочередном равномерном отгибании зубьев в разные стороны. В результате с обеих сторон полотна образуются свободные зазоры, и пила двигается в разрезе быстрее и легче.

• Чем шире развод зубьев, тем меньше вероятность, что пила будет застревать при работе. Но, если переусердствовать, ширина пропила станет слишком большой, что также осложнит использование инструмента.
• Стандартная разводка, как правило, не более 2 мм. Поэтому опытные мастера обычно отгибают зубчики на 0,3 – 0,5 мм (для сухих материалов), 0,5 – 1 мм (для сырого дерева).
• Используются специальные приспособления, их называют разводки (на фото). Для этого пилы плотно зажимают тисками, чтобы зубья выступали не полностью (иначе сломаются), а само устройство закрепляют на рабочей поверхности и начинают процесс отгибания.

Заточка ножовки

Как и любой другой инструмент, ножовка будет хорошо работать, если она будет острая. При условии частой эксплуатации очень скоро возникает вопрос заточки ножовки по дереву.

Ручная ножовка по дереву со временем становится не такой острой, зубцы стачиваются, становясь более круглыми сбоку и спереди кромки. Поэтому работать пилой становится труднее. Для восстановления прежней остроты зубьев, стоит их заточить. Учтите, что до и после заточки зубцы должны иметь первоначальную высоту и шаг углов.

Также стоит учесть тот факт, что не каждую ножовку можно заточить. К примеру, инструмент, который имеет небольшие зубья затачивать не стоит. Помимо этого зубцы из каленой стали не затачиваются. Крупная ножовка дереву лучше всего поддается заточке. 

Перед началом заточки, стоит развести зубья. Для обеспечения свободного движения по заготовке, а также для того чтобы избежать зажимания инструмента, зубья нужно разводить плавно, по мере их углубления.

Разводка зубцов должна быть отогнута в разные стороны на конкретное расстояние. После этого, ширина пропила увеличится, и будет иметь большую ширину в сравнении с толщиной полотна зубцов. По сторонам получаются зазоры. По окончанию разводки, ножовка будет легко двигать «вперед-назад», а полотно не будет касаться поверхности пропила, вследствие этого мастер будет свободно снимать дерево с каждым слоем.

Во время выполнения разводки, стоит учесть и тот факт, что при увеличении ширины развода зубьев, будет расширяться пропил. Следовательно, вы избежите заклинивания ножовки. Однако это совсем не значит, что при чрезмерной разводке зубцов (увеличении ширины) получится широкий пропил, напротив, зубцы будут рвать древесину и работать станет тяжелее. Оптимальная ширина разводки зубцов в полтора-два раза больше, чем толщина полотна ножовки. По этой причине, для распила сырой древесины, зубья стоит отвести в стороны на 0,5 – 1 мм, а сухой древесины – меньше, чем на 0,5 мм.

Отогнуть зубья помогут специальный инструмент – разводка. Это небольшая металлическая или деревянная пластина, имеющая небольшую щель, ширина которой больше, чем толщина ножовки. Зачастую разводка оснащена регулировочным винтом, при помощи которого можно добиться ровного шага отгиба зубцов.

Порядок выполнения разводки:

• зажать пилу в тиски таким образом, чтобы лишь одни зубчики выглядывали наружу
• закрепить тиски на удобной ровной поверхности, к примеру, на столе
• отогнуть зубцы при помощи разводного устройства в противоположную сторону
• не отгибайте зубья полностью, иначе они сломаются
• в конце разводки, нужно проверить, чтобы зубья находились на одинаковом расстоянии и не выглядывали наружу. 

Заточку инструмента можно назвать настоящим искусством, по этой причине стоит соблюдать определенные правила:

• надежно фиксировать ножовку. Полотно нужно закрепить в тисках или ином деревянном устройстве, которое установлено в хорошо освещенном месте и на устойчивой поверхности. На коленях, стуле или на кирпиче качественной заточки не получится
• применяйте высококачественные инструменты. Не экономьте, покупая дешевые инструменты. Стоит обязательно приобрести качественный напильник
• для длительной службы ножовки, ее нужно очищать при помощи металлической щетки и натирать древесным углем. Это нужно, чтобы ножовка не забивалась и не тупилась
• ручку ножовки нужно держать в правой руке, а конец поддерживать левой, направляя напильник на зубья. Нажимать на зубья необходимо плавно, направляя напильник в одну сторону. Когда возвращаете напильник старайтесь не касаться зубьев
• нужно постараться снимать метал с грани зубцов равномерно. Для удобства можно посчитать число движений, для каждого зубца оно должно быть одинаковым 
• избавиться от заусениц с зубцов поможет напильник, который имеет бархатную насечку. С боковых граней ножовки насечки нужно снимать при помощи оселка.

По окончанию заточки стоит обязательно проверить качество заточки и остроту зубцов. Хорошо наточенная кромка не блестит.

Заточка ножовки своими руками в домашних условиях

Сегодня большая часть инструмента не требует особого приложения физической силы. Всё у нас электро — дрель, рубанок, пила, шлифовалка… Но бывает, без ручной артиллерии не обойтись. Или света нет, провод не дотягивается — да мало ли что? Вот тогда и вспоминаем, что ножовку-то надо было наточить. Многие даже не знают, как это делается. Вот об этом увлекательном процессе мы и поговорим.

@yotube.com, канал Полезные советы и приспособления для дачи и дома

Содержание статьи

• Точить или не точить?
• Когда начинать заточку?
• Порядок заточки и необходимый инструмент
• Процесс разводки
• Заточка
• Проверка результатов

Точить или не точить?

Сразу определимся с вариантами действий. Если нет желания возиться, можно отдать инструмент в заточку и дать немного денег специалисту. Это, возможно, лучший из вариантов.

Второе — можно купить новую ножовку. Проблема будет решена, но ненадолго — инструмент в любом случае требует ухода. Кстати, не все ножовки можно точить — с калёным зубом они, можно сказать, одноразовые. Визуально калёная сталь тёмная с голубоватым отливом. И никакие болгарки, чудо-напильники или свёрла с алмазной насадкой не помогут её наточить. Сразу идите в магазин, не тратя напрасно время и силы.

И третий вариант — попробовать наточить ножовку самостоятельно. Теперь определимся, каковы признаки того, что пришло время её точить.

Когда начинать заточку?

По мере затупления ножовки появляются следующие признаки износа:

• изменение звука при работе;
• неровный срез с рваными краями;
• увеличение времени распила;
• застревание полотна в древесине;
• проблемы с удержанием направления распила;
• неравномерность и трудность процесса распиловки;
• изменение цвета зубьев ножовки.

Не обязательно проявятся все перечисленные «симптомы», но не стоит дожидаться их появления.

Порядок заточки и необходимый инструмент

Прежде чем переходить непосредственно к процессу, следует произвести разводку зубьев пилы. Это тоже целая наука, и мы остановимся на ней отдельно. Из инструментов понадобятся:

• тиски либо струбцина;
• металлическая плашка с прорезями в ней, для равномерной разводки;
• надфиля и напильники различных форм и размеров;
• болгарка с отрезным диском, но только для тех, кто умеет ей пользоваться.

Отдельно обращаю ваше внимание: заточить зубья ножовки при помощи болгарки далеко не так просто, как кажется. Если вам дорого здоровье, оставьте эту затею.

Процесс разводки

@yotube.com, канал Полезные советы и приспособления для дачи и дома

Для чего вообще нужна разводка? Чтобы ножовочное полотно не увязало в древесине в процессе работы. Ширину её подбирают индивидуально, но не больше, чем само полотно. Иначе пропил будет слишком широким, что нужно далеко не всегда. Да и работать станет, мягко говоря, тяжеловато.

Главное условие — на всей длине полотна зубья должны быть разведены под одинаковым углом, в шахматном порядке. Угол определяется в зависимости от того, что преимущественно предполагается пилить — сырую или сухую древесину. Для сырого дерева угол отклонения зубьев делают больше, чем для сухого.

Перед тем, как начать разводку, полотно надёжно закрепляют в тисках. Затем при помощи металлической плашки с прорезями отгибают зубцы в разные стороны (в шахматном порядке), начиная с середины полотна. В результате все зубья должны находиться на одной высоте, иначе процесс распиловки будет неравномерным.

Проверить равномерность высоты резцов можно таким способом: приложите и прижмите их к лежащему на плоскости листу бумаги. По отпечатку всё сразу станет понятно. Выдающиеся над общим уровнем резцы стачивают при помощи плоского напильника.

Важно! Если кто-то посоветует разводить зубья плоскогубцами, не делайте это. Равномерно с их помощью разводку не сделаешь при всём желании.

Заточка

В зависимости от назначения пилы подбирают напильник. Так, для поперечных ножовок используют мелкий трёхгранник, и угол заточки делают около 60 градусов. Для продольных, с меньшим чем 60 градусов углом, — ромб с мелким абразивом, а для универсальных — либо грубый надфиль, либо всё тот же ромбик.

При зажиме полотна в тисках важно не переусердствовать, иначе оно будет вибрировать под напильником.

Сам процесс производится в два этапа — сперва затачивают левые стороны на всех зубцах. После этого ножовку разворачивают, снова зажимают в тисках, и проходят напильником по правой стороне резцов. Усилие прилагают только при движении от себя. Сильно давить не надо, старайтесь добиться равномерного снятия металла при каждом движении.

Заусенцы аккуратно снимаются мелкой наждачкой. При заточке важно сохранить правильную форму зубцов.

Проверка результатов

@yotube.com, канал Полезные советы и приспособления для дачи и дома

Кто-то рекомендует смотреть, есть ли блики на заточенной поверхности. Ещё кто-то — проверять на ощупь. Скажу так — начните пилить что-нибудь, и сразу всё поймёте по ширине и ровности пропила, наличию сколов, трудности самого процесса, и по конечному результату. Если всё устраивает — наточили хорошо.

Если вы всё-таки надумали точить пилу самостоятельно, берите для начала ту, которую не очень жалко. Возможно, в результате первого эксперимента она станет пилить ещё хуже, чем прежде. Но это не беда — на ошибках люди и учатся, верно?

Заточка пил 101 | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Мы все были там: вы берете пилу в середине проекта и, прежде чем начать пилить, проводите пальцем по зубьям и говорите себе: «Эх… они достаточно остро». Но вскоре вы обнаружите, что они совсем не такие.

Было бы неплохо, если бы вы могли сами точить свои пилы и никогда больше не довольствоваться тупой пилой? При небольших затратах времени и денег можно.

Итак, давайте сразу перейдем к четырем важным этапам заточки любой ручной пилы: установка, соединение, напильник и затачивание.

Настройка

Разрывные зубья и поперечные зубья. Разрывные зубья (слева) имеют форму крошечных стамесок, а форму и заточку затачивают путем заточки поперек лезвия. Поперечные зубья по форме больше напоминают ножи и формируются запиливанием под углом к ​​лезвию.

Комплект пилы – правый и левый выступ зубьев от пластины пилы – определяет ширину пропила и предотвращает заедание пилы в пропиле.

Вправление зубов может потребоваться не всегда, поэтому первым шагом является оценка.

Для проверки пилы сделайте надрез в куске дерева, порода, толщина и влажность которого типичны для вашей работы. Если пила заедает (застревает в пропиле), требуется настройка. Однако, если лезвие не закреплено в пропиле, то оно может быть переустановлено, что можно исправить на последнем этапе забивания камнями.

Большинство инструментов для набора пил регулируются, чтобы можно было устанавливать зубья разного размера и для разных видов работ. Я рекомендую отрегулировать ваш инструмент так, чтобы он создавал наименьшую разводку для обратной пилы и чуть больше для ручной пилы. Не обращайте внимания на цифры на инструменте; они существуют только для того, чтобы сбить вас с толку.

Комплект. Наденьте набор пил на пильное полотно, плотно прижмите его к линии зубьев, совместите молоток с зубом пилы, затем сожмите.

Если ваша пила требует настройки, начните с зажима пилы в тисках так, чтобы линия зубьев находилась примерно на 2″ выше губок. Начиная с пятки пилы, определите первый зуб, расположенный от вас. Поместите набор пил так, чтобы центр молотка (стальной механизм, который сгибает зуб над наковальней) совпадал с острием зуба. Убедитесь, что отливка плотно прилегает к линии зубьев, и крепко сожмите инструмент. Вы увидите, как зуб слегка изгибается от вас. Пропустите следующий зуб и перейдите к следующему набору зубов от вас. Установите его, как вы делали раньше, и повторите по всей длине пилы. Теперь переверните пилу в тисках и установите зубья, которые вы пропустили при первом проходе.

Соединение

Соединение. Напильник (здесь он находится в изготовленной в магазине направляющей для соединения пилы) выравнивает зубья относительно друг друга и создает на каждом из них плоскую поверхность. (Вы можете приобрести аналогичное руководство по стыковке; поищите в Интернете «руководство по стыковке карточного скребка».)

Соединение пилы каждый раз, когда вы ее затачиваете, гарантирует, что все зубья будут одинаковой высоты. Это также создает плоскую грань в самой точке каждого зуба, которая будет направлять вашу работу на этапе опиливания.

Чтобы начать соединение, крепко держите пилу в тисках так, чтобы лезвие было примерно на 2″ выше губок. Возьмите напильник обеими руками и положите его на пятку на линию зубьев. Проведите напильником по линии зубьев по направлению к носке пилы, умеренно нажимая, пока не увидите плоскую грань на вершине каждого зуба. Для большинства пил должно быть достаточно двух-четырех проходов напильником.

Крайне важно держать напильник перпендикулярно стороне пильного диска при соединении зубьев. Вы можете использовать направляющую для соединения скребков или деревянный брусок, чтобы помочь в этом процессе.

Прежде чем приступить к шлифовке зубов, прикрепите к кончику напильника направляющую переднего угла, чтобы создать правильную геометрию на режущей поверхности каждого зуба. У большинства дисковых пил угол наклона зубьев составляет от 5° до 10°, а у большинства поперечных пропилов — 15°.

Направляющая переднего угла представляет собой небольшой деревянный брусок или промышленное изделие с подвижными частями, множеством накаток и чешуек, который надевается на кончик напильника для создания визуального ориентира переднего угла при напильнике. Если вы сделаете свой собственный, вам понадобится несколько для каждого размера файла и угла наклона, которые вы обычно используете.

Инструменты для напильника

Конические напильники (с ручкой): Подберите расстояние между зубьями пилы и напильником соответствующего размера. Всегда используйте ручку соответствующего размера.

■ 12–15 ppi: 4″ или 5″ двойной сверхтонкий конус (xx-slim)

■ 10–11 ppi: 6″ двойной сверхтонкий конус (xx-slim)

■ 9 ppi: 6″ Extra тонкий конус (x-slim)

■ 8 точек на дюйм: тонкий конус 6 дюймов

■ 5–7 пикселей на дюйм: тонкий конус 7 дюймов

■ 3,5–4,5 пикселей на дюйм: обычный конус 7 дюймов

Фрезерный напильник: насечка, от 6″ до 8″ для лобзиков, от 10″ до 12″ для ручных пил.

Набор пил: любой марки или стиля, хотя в настоящее время нет качественных новых наборов пил.

Тиски для пилы: Изготовленные из дерева для экономных, тиски для пилы Gramercy для требовательных или старинные чугунные для ностальгирующих. Я подшиваю от двух до четырех часов каждый день, и моей Грамерси нет равных.

Точильный камень: 6″ x 2″ алмазный камень #600 или мелкий индийский камень для ручных пил, камень 1″ x 4″ для ножовочных пил.

Направляющая для заточки пилы: Я предпочитаю изготовленные в заводских условиях деревянные направляющие для переднего угла и угла скоса, потому что они свободны при изготовлении из обрезков, легки и бесконечно индивидуальны. Тем не менее, новые руководства, доступные в Blackburn Tools или Veritas, очень полезны для учащихся.

— MC

Опиловка продольной пилой

Геометрия зубьев продольной пилы. Дисковая пила подпиливается, образуя ряд крошечных скребков. В тот момент, когда плоскость, образованная соединением, спиливается, пила становится острой.

Целью этого шага является обработка каждого зуба до тех пор, пока не исчезнет плоская поверхность, созданная соединением, и ни на один штрих больше. В тот момент, когда плоскость исчезает, зуб становится острым и остается точно такой же высоты, как и остальные зубы. (Если бы вы продолжали подпиливать, зуб остался бы острым, но стал бы короче остальных, что сделало бы его бесполезным.)

Зажмите пилу в тисках так, чтобы пятка находилась справа от вас, а нижняя часть впадин находилась на 1/16 дюйма выше губок. Поместите напильник в первую глотку. Убедитесь, что файл полностью вошел в нижнюю часть пищевода. Держите напильник перпендикулярно стороне пильного диска (на уровне пола) и к линии зубьев, если смотреть сверху. Используйте напильник на всю длину и слегка надавите на пилу.

Начинающие филлеры обычно используют короткие, сильные, вибрирующие удары. Легкие, полные, ровные ходы являются признаком опытного и точного напильника. Когда вы протолкнете напильник через пилу, вы должны увидеть блестящую свежую сталь, обнаженную на трех поверхностях: на режущей поверхности зуба справа от напильника, впадине и задней поверхности зуба слева от напильника.

Продолжайте обтачивать зуб, наблюдая за плоскостью справа от напильника. Прекратите запись в тот самый момент, когда исчезнет квартира справа от файла. Перейдите к следующему впадине и продолжайте тот же процесс по всей длине пилы на каждом зубе.

Терминология

Термины, связанные с напильником, вызывают много путаницы. Важно использовать стандартный и точный язык при обучении или изучении нового навыка, особенно такого древнего, как напильник. Это исторически точные и лучшие термины для использования.

Интервал: Американская стандартная мера количества зубьев на дюйм (ppi) на любой пиле, которая определяет ее грубость или тонкость. (Английский стандарт использует количество зубьев на дюйм (tpi), что равно количеству точек на дюйм минус один. Таким образом, 6 ppi равняется 5 tpi.) Современные производители пил часто ошибочно называют расстояние между зубьями «шагом».

Передний угол: Величина, на которую передняя режущая поверхность зуба пилы отклоняется от перпендикуляра к линии зуба. Измеряется в градусах от перпендикуляра. Также традиционно именуется «шагом».

Фаска: Внутренний острый угол на торце и вершине зуба пилы, создающий режущую кромку для поперечного пропила. Также обычно упоминается как «флам».

Пищевод: V-образное пространство между двумя соседними зубьями пилы, где скапливаются опилки при работе.

— MC

Торцовочная пилка для опиловки

Следите за углом. Угол, под которым вы толкаете напильник поперек зубьев, влияет на геометрию резания пилы.

После соединения пилы снова закрепите ее, снова так, чтобы нижняя часть впадин находилась примерно на 1⁄16 дюйма выше губок тисков, и поместите напильник между первой парой зубьев на пятке зубом, направленным к себе на справа от напильника, а зуб от вас слева. Это может быть либо первая, либо вторая глотка на линии зубов.

Удерживая напильник в пазухе, надавите указательным пальцем на напильник в том месте, где он лежит на пиле, и плотно вдавите его в пазуху. Файл должен вращаться от перпендикулярной линии от пилы, если смотреть сверху, обычно от 15° до 25° для большинства торцовочных пил. Это угол скоса зубьев. Запиливание под таким углом создает лезвие ножа, которое позволяет зубьям пилы резать волокна древесины.

Сделайте первый проход, полностью войдя в пазу файла, тщательно сохраняя угол скоса, и следите за плоскостью на обоих зубах справа и слева от файла. Цель состоит в том, чтобы напильниковать до тех пор, пока вы одновременно не уменьшите ширину плоскости на обоих зубах наполовину.

Геометрия поперечного зуба. Соединение зубьев поперечной пилы создает треугольные плоские поверхности на вершине каждого зуба. Они отражают свет и помогают направлять процесс заточки.

Пропустить следующую впадину и перейти к следующей впадине зубом, направленным к вам справа от напильника. Теперь повторите процесс напильника, сохраняя угол скоса и наблюдая за обоими зубами по обе стороны от напильника. Уменьшите лыски на обоих зубах наполовину и остановитесь. Пропустите следующую глотку и повторите, спускаясь по пиле.

По мере продвижения обратите внимание на то, как каждая пара зубов подпиливается в одном направлении, а остальные еще не подпилены.

После того, как вы подпилите каждую пару зубьев в одном направлении по всей длине пилы, вернитесь к пятке.

Теперь вы удалите лыски, оставшиеся от предыдущего шага, чтобы сделать все зубья острыми. Поместите файл в первую глотку на пятке, которую вы пропустили ранее. Зуб, смещенный от вас, должен быть слева от файла, а зуб, смещенный к вам, должен быть справа.

Как и раньше, вдавите файл в горло и обратите внимание, как угол файла отклоняется от перпендикуляра, но в противоположном направлении, как раньше. Этот угол должен быть таким же относительным углом от перпендикуляра, как и раньше (15°-25°). Этот последний угол, спиленный в каждом зубе, создаст второй и дополнительный внутренний скос и завершит геометрию поперечного реза.

Как и прежде, сохраняя постоянный угол скоса, протолкните файл через впадину и следите за обеими плоскостями по обеим сторонам файла. Держите файл в пищеводе и убедитесь, что вы удаляете металл с поверхности каждого зуба в дополнение к пищеводе. В идеале вы хотите, чтобы все квартиры исчезли в один и тот же момент. Это гарантирует, что каждый зуб будет острым и одинаковой высоты.

Перейдите к следующему незапиленному глотку и повторите запиливание каждой пары зубьев, пока не закончите пилу.

О «неправильном выполнении»

В классических текстах по заточке пил есть предупреждения о заточке только с одной стороны. Хотя обычно я склоняюсь к мудрости прошлого, здесь я отклоняюсь от нее. Почему? я честно не помню; это просто способ, которым я научился напиливать пилу. Многие другие сегодня также подают все с одной стороны. Вам следует знать об этом споре, если вы планируете самостоятельно затачивать пилы. Вот основные возражения:

1) Опиливание с одной стороны пилы затупляет напильник быстрее, потому что вам приходится подпиливать зубья, наклоненные к вам, что приводит к большему износу зубьев напильника.

Край впадины файла изнашивается первым и разрушает файл. Я нахожу дополнительный износ лицевых краев довольно неуместным; они остаются неповрежденными еще долго после того, как файл станет бесполезным, независимо от того, как вы подпиливаете зубы.

2) Опиливание только с одной стороны пилы приводит к тому, что все заусенцы опиливаются на противоположной стороне зубьев пилы, и при использовании пилы пропил будет вестись в эту сторону.

Я подал сотни пил. Единственный случай, когда я обнаружил, что вышесказанное верно, — это пилы типа «ласточкин хвост» и аналогичные пилы с шагом 14 пикселей на дюйм или меньше. Мелкие зубы могут быть затронуты заусенцами, но один или два дополнительных прохода по зубам со стороны заусенцев — это простое решение. На пилах с зубьями грубее 14 ppi я обнаружил, что они достаточно велики, чтобы решить любые проблемы, которые может создать заусенец.

3) Вы не можете создать зубья пилы с задними фасками независимой формы (наклонными впадинами) путем напиливания с одной стороны пилы.

Я бы сказал, что в основном это правда. Но я не думаю, что для 95 процентов столяров независимые задние фаски на зубьях имеют значение. Для большинства работ выгода незначительна. Можете ли вы получить небольшое преимущество в работе с задними скосами независимой формы? Конечно. Но для меня это как разница между Corvette и Ferrari.

Итак, со всеми этими возражениями, вы можете задаться вопросом, почему бы мне просто не перевернуть пилу, подпилить с любой стороны и избежать споров? Если на то пошло, почему некоторые люди сначала обрезают штифты своих ласточкиных хвостов? Или использовать наждачную бумагу после шлифовки рубанком? Или сделать что-нибудь из, казалось бы, странных вещей, которые любой из нас делает миллион раз в день?

Как и большинство вещей в жизни, я просто понятия не имею. Но я знаю, что мой метод работает.

— MC

Забивание камнями

Забивание камнями. Чтобы удалить заусенцы, оставленные напильником, и удалить разводку, сделайте не более четырех проходов по каждой стороне зубьев мелким индийским камнем или алмазным камнем #600.

Завершающим этапом заточки пилы является закалка ее камнем. Положите инструмент на стол так, чтобы ручка выступала за край. При работе с мелким индийским камнем или алмазным камнем зернистостью 600 используйте легкое давление, когда вы проводите камнем по зубьям по всей длине пилы, чтобы выровнять сетку и удалить заусенцы, образовавшиеся при шлифовке. Переверните пилу и повторите. Достаточно одного прохода в каждую сторону. (Если пила изначально была перенастроена, при необходимости сделайте больше проходов.) Рекомендуется не более четырех проходов с каждой стороны. (Этот шаг также известен как «боковое соединение».)

Вы можете обнаружить, что при пробном пропиле после заточки пилы с тонким рип-пилом (14 ppi и выше) она отклоняется в сторону. Это обычный результат заусенцев на зубах, оставшихся от шлифовки только с одной стороны. Чтобы исправить это, сделайте дополнительный проход с той стороны, в которую направлена ​​пила. Это удалит заусенцы и выровняет разрез в пропиле.

Конечно, как и во всем, для того, чтобы опилить пилу, нужно немного потренироваться, но чтобы стать по крайней мере компетентным, не требуется слишком много времени или усилий. Потратьте время, чтобы научиться затачивать пилы самостоятельно, и вы будете поражены тем, насколько лучше они работают, и сколько времени и денег вы сэкономите по сравнению с отправкой их на заточку.

---

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

• Зажим для ручного винта

• Карандаши

• Зубила

Декабрь 2014 #215, Ручная пила, Пила, Заточка пилы, Заточка, Методы, Обслуживание инструмента

Базовая заточка пилы – Как заточить ручную пилу!

Примечание авторов веб-сайта:
Все посты, страницы и учебные пособия на этом веб-сайте являются моей оригинальной работой, нет переписанных или переписанных статей. Пожалуйста, не стесняйтесь просматривать и комментировать любой из постов. Перейдите также к общим ссылкам, все они были отобраны автором вручную в соответствии со сценарием. *Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, а это означает, что я получаю комиссию, если вы решите совершить покупку по моим ссылкам бесплатно для вас. Прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

Базовая заточка пилы. Заточку пилы можно выполнить вручную, но для правильной работы требуется несколько специальных инструментов и некоторый опыт. Вы получаете опыт, только пробуя, однако неправильное выполнение может испортить лезвие. Но тупая пила может испортить вашу работу.

Ниже я постараюсь дать несколько советов по заточке пильных полотен, однако, если вы чувствуете себя некомфортно, отдайте свои лезвия профессионалу для заточки. Я также не покрываю ремонт зубов или нарезание новых зубов, а только заточку зубов на вашем существующем пильном полотне.

Есть много более опытных людей и много-много статей на эту тему.

Вот ссылка на один сайт:

http://workshopcompanion.com/KnowHow/Tools/Sharpening/8_Sharpening_Hand_Saws/8_Sharpening_Hand_Saws.htm

Я квалифицированный слесарь-слесарь, так что лично это не так сложно, но у меня обширное обучение и опыт использования инструментов, необходимых для процесса заточки.

Как и в случае с большинством процессов, если вы поймете это и попрактикуетесь в искусстве выполнения, это станет вашей второй натурой. В худшем случае вы можете узнать что-то, чего не знали.

Я расскажу только о процессе заточки, информация о настройке или настройке пилы не будет.

Справочные материалы

Есть много хороших справочных сайтов по процессу заточки, и сравнение между ними не будет лишним, возможно, есть что-то, сделанное другими, что лучше удовлетворит ваши собственные потребности, чем мое мнение по этому вопросу.

Вам понадобится зажим для пилы или тиски, они будут плотно удерживать диск, чтобы свести к минимуму вибрацию при заточке зубьев. Зажимы можно приобрести, однако, если вы хотите сделать это самостоятельно, вы можете изготовить свой собственный зажим, подходящий для вашей конкретной пилы, или сделать один базовый блок и иметь несколько губок, которые вы можете менять для пильных полотен разной длины.

Зажимы

Зажимы или тиски, доступные для покупки, изготовлены из чугуна или дерева, вам нужно решить, что лучше для вас. Disston и Wentworth оба видели пороки, я слышал хорошие отзывы об обоих производителях, по возможности избегайте «безымянных» брендов.

Лично я никогда не владел и не покупал тиски для пилы, мой отец научил меня делать их много лет назад, и я до сих пор пользуюсь ими, с некоторыми модификациями за эти годы.

В следующем посте я постараюсь дать вам краткое руководство по изготовлению собственных тисков. Хотя есть много идей и планов, которые можно использовать, если у вас есть время поискать.

Базовая заточка пилы

Для заточки пильных полотен вам потребуются тиски или струбцина. Их наличие не обязательно, так как заточить лезвие без них невозможно.

Поместите пилу зубьями вверх в зажим и убедитесь, что часть, которую вы собираетесь заточить, надежно удерживается между губками зажима.

Чем длиннее губки ваших зажимов, тем труднее будет гарантировать, что лезвие прочно удерживается, старайтесь, чтобы это значение составляло не более 350–400 мм.

Вам придется перемещать лезвие по мере продвижения вниз по пиле. Мой зажим изготовлен вручную, а длина губок зажима составляет около 350 мм, и я считаю, что он идеально подходит для меня.

Slow and Steady

Самое главное помнить, что это не гонка, двигайтесь медленно, как только вы освоитесь, вы естественным образом ускоритесь, однако в любом случае это медленный процесс, и точность важнее, чем скорость.

Иногда это также может быть очень неприятно, иногда что бы вы ни делали, кажется, что что-то идет не так, лучшая идея, когда это происходит, это дать себе тайм-аут, оставить его на некоторое время и вернуться позже. Это не будет казаться таким разочарованием, когда вы вернетесь.

Помните, что медленное и легкое прикосновение всегда помогает.

Чем меньше зубья пилы, тем больше неприятностей может быть, однако терпение и настойчивость окупятся, острая пила вызовет улыбку на вашем лице.

Вот еще одна ссылка на интересный сайт с дополнительной информацией:

https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/files/how-to-sharpen-a-hand-saw-with-a-file-step -by-step/

Файлы

Я использую 3 разных файла, дешевые файлы недолговечны, потратьте немного больше и у вас будут файлы, которые прослужат долго. Если вы любитель или плотник-сделай сам, вы купите эти напильники только один раз, их хватит на много-много заточек пилы. Все упомянутые файлы имеют треугольную форму по понятным причинам.

Типы напильников

Конические напильники: В наших местных хозяйственных магазинах продается большая часть ассортимента Pferd, и я считаю, что это отличные напильники для заточки пил.

Тупые напильники: Эти напильники на самом деле не тупые, как можно предположить из названия, они, в отличие от конических напильников, имеют одинаковые размеры по длине.

Напильники: Напильники отлично подходят для пил с более мелкими зубьями, 11 витков на дюйм или меньше, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не проникнуть глубоко в горловину лезвия, так как это может создать карман для сбора опилок.

Чем меньше файл, тем легче им управлять, файлы длиннее 150–180 мм становятся громоздкими, а сам файл становится больше для обеспечения стабильности. Хорошее эмпирическое правило для размера напильника: по крайней мере половина глубины напильника должна быть больше, чем затачиваемые зубья. Вы должны найти файл и размер, который подходит вам.

Возраст пилы

Если ваша пила относительно новая, то лезвие, скорее всего, изначально было заточено на станке, а если у вас очень старая пила, возможно, профессиональным плотником с многолетним опытом.

Если у вас старая пила, с зубьев пропала однородность и нельзя определить первоначальный угол заточки, то это простое объяснение вам не поможет.

Замечание о заточке зубьев пилы Ваше положение у тисков может иметь большое значение в том, как вы прикладываете давление к напильнику, и вы должны двигаться по мере продвижения по пиле, это повлияет на то, как пила затачивается . Вы должны остановиться после нескольких зубов и скорректировать свою стойку так, как вы начали. Вы всегда должны иметь возможность видеть, что вы делаете. Я считаю, что подсчет штрихов помогает гарантировать, что вы используете одинаковое количество штрихов для каждого зуба. Также всегда поднимайте файл за обратный ход, это продлит срок службы файла.

Если вы затемните зубья на лезвии, это поможет вам увидеть, какие зубья вы уже заточили, а какие еще не подпилили. Я использую темно-красные маркировочные чернила, которые легко смываются небольшим количеством бензина, но остаются на лезвии, пока я работаю над ним.

Пилы для продольной и поперечной резки

Зубья пилы для продольной резки имеют форму долота, что позволяет пиле «прорезать» древесину, тогда как зубья пилы для поперечной резки больше похожи на ножи, которые прорезают древесину.

При заточке дисковых пил я подпиливаю каждый второй зуб с одной стороны, следуя существующему углу, затем переворачиваю пилу и делаю то же самое с другой стороны. Я всегда подпиливаю стоя рядом с пилой, я видел людей, делающих то же самое с передней или задней стороны, вы должны делать то, что вам удобно, однако не делайте все зубья одновременно, вы перепутаете свои удары и оставить пилу более тупой, чем когда вы начали. Всегда подпиливайте зубья под углом 90 градусов к лезвию.

Обычно требуется один или два легких удара, используйте набор пилы, чтобы помочь себе, всегда держите отогнутый от вас зуб с одной стороны, чтобы при вращении пилы он оставался прежним. Если вы использовали что-то, чтобы пометить пилу, это также поможет вам узнать, какие зубы вы уже просверлили.

Повторите

Повторите этот процесс для ваших торцовочных пил, так как он во многом одинаков, основные отличия заключаются в том, что угол, под которым зубья были изначально срезаны, должен быть сохранен, угол наклона граблей не должен быть изменен, если это возможно, но если он изменен, не должен превышать 12 градусов.

Во-вторых, угол спила, угол спила — это угол, под которым вы подпиливаете зубья, который обычно составляет от 20 до 25 градусов от перпендикуляра, где напильник расположен перпендикулярно. Как и прежде, подшлифуйте каждый второй зуб, затем поверните и подпилите остальные зубы, используйте тот же метод маркировки зубов, чтобы отслеживать, где вы находитесь.

Следите за своими движениями, небольшие устойчивые движения дадут лучшие результаты. Если вы с трудом подпиливаете только один или два штриха на каждом зубе и не хотите удалять слишком много материала, поверните лезвие, сделайте то же самое с другой стороны и повторите процесс несколько раз. Лучше удалить слишком мало материала, чем слишком много.

Примечание

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, это то, как вы подпиливаете зубы, это определяется набором зубов. Я всегда начинаю с боку, чтобы отогнутый от меня зуб был слева от меня и подпиливал к ручке. – Заметьте, я левша – так что для нормальных людей… попробуйте с отогнутым от вас зубом справа и напильником по направлению к пальцу.

Вот об этом, я не буду описывать настройку зубьев или любую другую заточку пил, так как имею минимальный опыт в этом. Я уверен, что если вы ищете конкретную информацию по этим темам, есть профессионалы, которые могли бы помочь.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить дополнительную информацию о заточке пилы:

Wood and Shop

Я надеюсь, что это было вам полезно, и вы почувствуете разницу при резке только что заточенной пилой.

По этой ссылке вы найдете простой зажим для заточки пил

Добро пожаловать в трактат о пилке Vintage Saw

Добро пожаловать в трактат о пилке Vintage Saw Пила Подача документов — учебник для начинающих

Приведенное ниже руководство было подготовлено с помощью первого в уме. Полученная работа представляет собой компиляцию 25-летней пилы. опыта вкупе с изучением работ разного периода по тема. Большинство людей думают, что заточка пилы напильником Это навык, который слишком сложен для выполнения. В действительности это не так, хотя есть некоторые детали, на которые следует обратить внимание чтобы во все времена. Удовлетворение от взятия грязной пилы который вы только что купили на барахолке за 5 долларов, а затем восстановили его в идеальном рабочем состоянии не описать. Не важно как много пил, которые я затачиваю, я чувствую то же самое, когда острое лезвие прорезает кусок дерева. Больше людей должны испытать этот кайф из первых рук. Именно с этой мыслью я представить этот трактат. Это ни в коем случае не полное и тщательное описание темы. Что-то, что подробно не было бы может поместиться на этом сайте. Вы должны найти текст ниже достаточно подробно, чтобы заточить любую пилу, которая есть в вашем магазине. Веселиться и удачи!

Когда точить? Есть много вещей, которые следует учитывать при принятии решения о необходимости заточки пилы. Первый и в первую очередь, вы должны осмотреть зубы. Если зубы обычные и даже, и слегка “прихватить” ладонь когда вы нажимаете на них, ваша пила, вероятно, и так в порядке. Под захватом я подразумеваю, что если зубы острые, они зацепят кожу руки, а затем отпустите ее. Не делай этого так сильно, что ты порезался. Вы сразу сможете сказать с легкое прикосновение, если пила затупилась. Если же зубы неровные и не кажутся острыми на ощупь, ваша пила обязательно понадобится подачи, прежде чем вы сможете выполнять с ним полезную работу. Ниже примеры того, как должны выглядеть правильно заточенные зубы, и те, которые требуют подачи. Внимательно осмотрите свою пилу и решите какой курс вы должны пройти. Последнее испытание, однако, заключается в том, как спилы. Если пила долго работает над заготовкой дерева, не следует по линии и не застревает в пропиле — вашей пиле требуется заточены и скорее всего установлены.

---

Выбор тисков для пилы

Что нужно для заточки пилы? К счастью, инструменты, которые необходимы для заточки пилы, их легко приобрести и они не очень дорого, чтобы правильно распилить. Во-первых вам понадобятся тиски. Тиски для заточки пилы выполняют только одну функцию: надежно держите пильное полотно на удобной для опиливания высоте. Акт подачи тонкого куска закаленной стали вызывает много вибрации. Тиски пилы гасят вибрацию и позволяют напильнику отрезать. Если пильный диск вибрирует, это делает невозможным напильник «вгрызается» в металл, который он пытается точить. Это приводит к тому, что файл скользит по поверхности зубов, что приводит к тупому напильнику и тупым зубам.

Существует множество различных патентов на тиски для заточки пил. сделано в прошлом, когда опиловка пилы была обычным явлением. В общем, вы должны ищите тиски, у которых нет сломанных частей с точным замыканием челюсти. Тиски для заточки пил очень хороши, у них есть вся их отделка. и стоят как новые. Однако найти такие тиски очень сложно. Тиски для подшивки пил использовались с трудом и часто хранились там, где они получил ржавый и злоупотребляли. Не беспокойтесь, если ваши тиски заржавели. Пока все части присутствуют и челюсти плотно закрыты и зафиксируйте на месте, у вас есть тиски, которые сделают эту работу. если ты например, вы всегда можете почистить тиски и перекрасить их. Большинство видели тиски для документов не являются редкими или коллекционными предметами. Некоторые из компаний Специализировавшимися на тисках для заточки пил были Disston, Wentworth и Стовер. Можно использовать любые тиски, отвечающие вышеуказанным критериям. За тем, кто не может найти хорошие тиски, иногда есть выбор на этом сайте. Кроме того, изготовление тисков для заточки пил из дерево – относительно простая задача. Есть много планов, которые заклинание Как сделать правильно работающие тиски.

---

Некоторые соображения по изготовлению тисков для пилы

Существуют некоторые общие атрибуты, которые следует учитывать, если вы решили сделать тиски для заточки пилы. В целом, большинство из этих планы тисков работают в плечевых тисках и представляют собой не что иное, как два кусочки дерева, которые шарнирно закреплены внизу. Обе части имеют припуск удаляется внутри губок, чтобы приспособиться к толщине клинок. У них также скошена вершина каждой половины челюсти. до 45 градусов, так что, когда тиски закрыты, легче подпилить зубы. Вы должны сделать тиски как можно длиннее. Идеально, тиски должны быть такой же длины, как и пила, которую вы собираетесь напиливать. Единственное преимущество деревянных тисков, изготовленных мастером, перед Железная одна в том, что всю сторону пилы можно затачивать без перемещение его. Кроме того, внутренняя часть челюстей должна быть слегка пустота посередине. Тем самым вы обеспечите, чтобы при затяжке лезвие по всей длине прочно зажато.

---

Какой размер файла использовать

Следующее, что вам нужно, это правильный файл для работы. Вы должны стремиться купить файл самого высокого качества, который вы можете найти. Избегайте «выгодных» файлов, сделанных в Индии или Китае. Зубья недостаточно твердые или прочные, чтобы качественно заточить ручная пила. Хотя они могут показаться привлекательными из-за цены, они только время и деньги потратите. Я использую Николсона файлы брендов, которые доступны в разделе обслуживания этого веб-сайта.

Для работы следует использовать файл подходящего размера. В Как правило, напильники для пилы обычно имеют четыре конуса: обычный, тонкий, Extra Slim и Double Extra Slim. В нем много мистики и путаница в том, какой размер файла использовать для зуба пилы определенного размера. Суть в том, что вы должны использовать файл, который не слишком большой или слишком маленький. Вы должны быть в состоянии легко видеть зубы, когда вы подаете. Кроме того, когда используется каждое ребро файла, не должно быть значительного превышения или недостаточного совпадения между тремя края. Если вы используете слишком маленький файл, вы будете использовать тот же средняя часть каждого лица, которая будет тусклой прямо там, где вы нужно, чтобы он был самым острым. Рядом с серединой каждого лица находится место, где режущая кромка зубьев заточена. Если вы используете файл это слишком большой, вы не сможете увидеть зубы. Кроме того, крупнее файлы не становятся такими острыми, как файлы меньшего размера. если ты сравните край 7-дюймового файла с 4-дюймовым файлом, вы видите, что край 7-дюймового файла имеет почти 1/32 дюйма «плоский» по краю. Сравните это с краевой пилой 4-дюймовый напильник. Он почти лезвие ножа. Это не случайно более короткие напильники, используемые для подпиливания зубов меньшего размера. Если все это в замешательстве, не волнуйтесь. Просто используйте файлы, которые рекомендуются в таблице ниже, и все будет готово.

Тип файла	ИЦП пилы
Стандартный конус 8 дюймов	3-4,5
Стандартный конус 6 дюймов	5-5,5
Тонкий конус 7 дюймов	6,7
Тонкий конус 6 дюймов	8
6-дюймовый конус XSlim	9,10
6-дюймовый конус 2XSlim	11-13
4-дюймовый конус 2XSlim	13-20

Наконец, многие люди совершают большую ошибку, когда покупают пилу. файл, думая, что это будет длиться вечно. Вы только тратите время и тупые зубы, если вы пытаетесь продлить жизнь файл. Каждый файл имеет три режущие кромки. Правило большого пальца I польза в том, что пила действительно тупая, требующая изменения формы зубьев и подпилены, планируйте использовать только одну режущую кромку на пилу. Если пиле нужно только слегка подправить, тогда вы сможете получить два пилы заточены на режущую кромку. Если ваш файл издает громкий визг звук, когда вы его используете – он говорит вам, что он скучный и что вы должны переключиться на свежий край. Напильники такие недорогие, что нет смысла пытаться использовать один напильник для заточки 10 пил. Воспользуйтесь приведенными выше рекомендациями, и вы получите максимум пользу от каждого файла. Чтобы запомнить, какие ребра в файле изношен, слегка правлю тупой край напильника на болгарке, удаление режущих зубьев с крайней кромки. Это напомнит это преимущество израсходовано и мешает вам использовать его за пределы своего нормального срока службы.

---

Файловые дескрипторы и место для файла

Следующее, что вам понадобится, это правильная ручка для файл, который вы используете. Не пытайтесь напилить пилу за захват файл голым запахом. Вы рискуете поранить ладонь Тан, если вы это сделаете. Кроме того, это приводит к тому, что пальцы рук которые хватаются за конец файла, чтобы очень устать. Если у вас есть токарный станок, вам может понравиться сделать несколько ручек, чтобы различные файлы в вашем магазине. Предлагаю очень удобную качественную ручку в обслуживании раздел веб-сайта. У него закаленная матрица, которая на самом деле резьбы на мягкий файловый хвостовик. Это делает файл безопасным удерживается за ручку, обеспечивая максимальную безопасность и комфорт.

Последнее, что вам нужно, это рабочее место, которое должным образом освещенный и правильной высоты. У вас не может быть достаточно света, когда пиловочные пилы. Как бы вы ни решили освещать свое рабочее место, вы должны Будьте осторожны, чтобы не вызвать блики на зубах. Передвигая различные прожекторы вокруг рабочей зоны, вы можете найти комбинацию, которая подходит для вас. Наконец, вы должны отрегулировать высоту вашего тисками так, чтобы угол, образованный вашим плечом и предплечье больше или меньше под углом 90 градусов, когда вы на самом деле подаете пила. Если тиски будут слишком высокими или низкими, они станут утомительными и вызывает неэффективную работу. Время, необходимое для правильной настройки вас область для хранения документов будет иметь решающее значение для того, понравится ли вам процесс заточки вашей пилы, или вы рассматриваете его как тяжелая работа.

---

Различные типы зубьев

В чем разница между поперечными и продольными зубьями? Там – это два основных типа зубьев пилы на современных ручных пилах западного типа. Под вестерном я подразумеваю пилы, которые режут на толчке. Поперечный разрез Зубья, как следует из названия, используются для разрезания куска дерева поперек зерно. Разрезные зубья используются для разрезания куска дерева вдоль зерно. Мы обсудим каждый по очереди.

Поперечный разрез зубы, безусловно, являются наиболее сложными из двух типов зубьев пилы. Поперечные зубья можно найти в размерах от 5 до 16 точек на дюйм. (ppi), чаще всего 7-10. Если посмотреть на схемы справа вы увидите, что каждый поперечный зуб является идеальным угол 60 градусов. Не случайно все файлы с файлами пилы 60 градусов тоже. Есть несколько углов, которые у вас будут иметь в виду, думая о поперечных зубах. Первый это передний угол. По граблям я описываю сколько резка край зуба пилы наклонен назад от перпендикуляра. Большинство общий передний угол составляет 15 градусов. В общем чем круче грабли угла, тем более агрессивно будет резать пила. Однако пилы с более крутые передние углы также труднее стартовать. я нахожу это что-нибудь от 12-15 градусов лучше всего. Я стараюсь подпиливать свои пилы ближе до 12 градусов, так как у меня нет недостатка в получении пилы чтобы начать резать. Если вы новичок, вы можете обнаружить, что 15 градусные грабли удобнее. По мере накопления опыта экспериментируйте с разными передними углами, пока не найдете тот, который вам больше нравится.

---

Все о Fleam

Второй угол, о котором вам нужно знать, называется угол скоса или скоса. Если вы внимательно посмотрите на правильно файлы поперечный зуб, вы обнаружите, что каждый зуб имеет форму копье на краю. Это происходит из-за углов на каждом зубе. и это то, что делает зубы с поперечной насечкой более сложными для напильника. Чтобы понять, почему fleam важен, необходимо понять как поперечный зуб на самом деле работает, чтобы резать древесину.

Если подумать, дерево в основном связка волокон, которые сгруппированы вместе. Эти волокна это то, что называют «зерном» дерева. Чтобы эффективно их резать, зубья пилы действуют как набор ножей. которые разрезают волокна по обе стороны от лезвия. При этом зубья создают канал, который немного шире, чем ширина пильного полотна. Кончики поперечных зубьев начинают работу путем надрезания древесных волокон с обеих сторон лезвия. Как разрез становится более глубоким, передний край зубов, которые формируются как лезвия ножа, на самом деле срезают отходы, которые остается в центре разреза. В результате образуются опилки, которые осуществляется в глотках зубьев пилы. Пищеводы глубокие промежутки между режущими кромками зубьев пилы. Исследовать иллюстрации справа, чтобы понять функцию различные части поперечного зуба.

---

Практичные угольники

В иллюстрации слева и справа, наличие и отсутствие fleam можно увидеть в драматической манере. Слева мы видим типичное сечение поперечных зубьев. Обратите внимание, как появляется каждый зуб до «точки». Каждая точка является результатом того, что зуб скос подан с каждого направления. Фаска – это то, что называется шероховатостью и заставляет работать поперечную пилу. Так как каждый поперечный зуб имеет заусенец, поперечные зубья, если смотреть с края, как видно на слева, выглядят как два ряда ножей. Возможно, благодаря этому эффект, чтобы фактически скользить иглой между двумя рядами. Этот должен быть тестом правильно заточенного и установленного поперечника пила. На самом деле даже плохо заточенная торцовочная пила пройдет это. тест, если он правильно установлен и зубья одинаковые высота.

На иллюстрации справа мы видим типовой разрез рваных зубов. Обратите внимание, что каждый зуб плоский сверху, как и отдельные наборы стамесок. Из-за отсутствия флиса нет «долины». присутствует как в поперечных зубах.

Как и везде, есть некоторые компромиссы, которые определяют, что угол пламени для использования. Для общего использования лучше всего подходит 20 градусов. Выше угол лезвия, тем более тонкий край зуба пилы будет быть. Чем тоньше зуб пилы, тем быстрее он затупится. Тем не менее, более крутой угол раскрытия, например 24 градуса, отлично работает, если вы работаете преимущественно с мягкой древесиной без сучков. Разрез будет очень быстро и результат гладкий. Для более низких углов пламени, таких как 15 градусов, у вас будет кромка более прочная, но производящая отделка более грубая. Кроме того, пила будет слегка труднее толкать с меньшим углом пламени. Наконец, есть один практическое соображение, о котором следует помнить при рассмотрении угол. Меньшие зубы, 12 и выше, труднее подпилить, чем выше. угол пламя. Поскольку они настолько малы для начала, не так много достигается за счет использования большого угла крыла, например, 24 градуса. Для удобства при заточке я использую угол заточки 15 градусов на меньших зубьях что я файл.

---

Разрывная геометрия зуба

Зубья пилы

— это самый простой тип зубьев пилы, так как у них нет флиса. Разрывные зубья встречаются с шагами от 4 до 7. ppi на ручных пилах и от 8-16 ppi на лобзиках. Самый распространенный размер продольного зуба для ручной пилы составляет 5 1/2 точек на дюйм. Рвать зубья не так распространены на задних пилах, которые вы видите доступными для продажа, но в некоторых случаях, например, для нарезания шиповых щечек или ласточкин хвост, они неоценимы.

Рваные зубы, как поперечные зубы имеют идеальные углы 60 градусов. Однако, в отличие от поперечные зубья, продольные зубья имеют очень крутой передний угол, от 0 до 8 градусов. В начале современного производства ручных пил, все продольные пилы имели зубья с нулевым передним углом. Пилы с нуля градус переднего края (край зуба перпендикулярен краю лезвия) очень агрессивны и быстро режут. Однако они бросают вызов чтобы начать распил, если вы не являетесь опытным пильщиком. В начале части 20-го века, большинство производителей пил начали расслабляться передний угол на их продольных пилах, чтобы облегчить их запуск. Disston выбирает передний угол 8 градусов как лучший компромисс между легкость начала реза и агрессивность реза. Так как рип зубы большие и их легко подпилить, я рекомендую, если вы опытны, начинаешь с рейком ближе к 8 градусам, а постепенно уменьшайте его, пока не найдете наилучший компромисс между легкость реза и скорость реза. Я нахожу компромисс и подаю самые моих рваных зубов на 4 градусах, считаю это наиболее удобным для меня.

---

Как резать зубы

Разрывные зубья действуют совершенно по-другому чем крестообразные зубы, когда они режут. Так как они плоские по краю они действуют аналогично набору стамесок, из отходов, чем ножи вырезая его. Если вы исследуете какой-то разрыв пилите пыль очень внимательно, вы увидите, что она похожа на кучу очень мелкой плоской стружки. На иллюстрации справа, Вы можете видеть режущее действие, которое выполняют зубья разрыва. Это стилизован и должен представлять режущее действие только одного зуба. Но вы можете себе представить, как все зубы, работающие вместе, быстро разрезать доску по длине.

---

Изготовление приспособления для выравнивания граблей

Итак, теперь, когда вы понимаете геометрию и работу два типа зубьев пилы, пора использовать эту информацию использовать. У вас должно быть хорошо освещенное место, удобное для вас, с тисками и напильником с подходящей рукояткой. Большинство сложная вещь в опиловочных пилах – поддерживать одинаковые углы на каждом зубе, который вы подпиливаете. Самое сложное в подаче заключается в том, чтобы лицевая сторона файла была правильно наклонена, чтобы сохранить передний угол постоянный. Даже с небольшим изменением в том, как вы двигаетесь вашего запястья, вы можете увеличить или уменьшить угол на столько как 10 градусов. При подшивке пилы это огромная и неприемлемая вариация. Задача состоит в том, чтобы лицевая сторона файла, который определяет, что передний угол должен оставаться как можно более постоянным. Разрешение файл, чтобы следовать углу, который присутствует на зубе, является путь к катастрофе. При повторных подпиливаниях угол будет постепенно перейти к точке, где зубы должны быть перерезаны, а не повторно подан.

Итак, основная задача состоит в том, чтобы Держите поверхность файла постоянной по отношению к зубьям. Самый легкий способ сделать это, сделав простую приспособление из куска дерева. Возьмите тонкий кусок бумаги, толщиной примерно в два раза больше диаметра. в конце файла без дескриптора. По диаметру я имею в виду, если вы начертил круг так, чтобы треугольный конец напильника вписаться в. Сделайте кусок дерева шириной около 1 дюйма и шириной 1 ½ дюйма. длинная. Выровняйте зерно по длинному измерению. Используйте плотный кусок дерева, например, твердый клен. Далее просверлил отверстие в краю каждой длинной стороны. Если вы используете сверлильный станок, просверлите все путь через. В противном случае сверлите с каждой стороны и встречайтесь в центр. Отверстие должно быть примерно такого же размера, как заостренный конец файла. В эту дыру ты будешь загонять напильник, и вы хотите, чтобы он надежно держал дерево и не скользил. Следующий Шаг потребует от вас определиться с передним углом. Помните, что хорошие передние углы для торцовочных пил составляют 12-15 градусов. Дисковые пилы лучше всего работают от 0 до 8 градусов. Возьмите регулируемый транспортир и установить требуемый передний угол. Отрегулируйте луч так, чтобы он наклонялся справа от 90 градусов на количество рейка, которое у вас есть решил использовать. Совместите нижнюю часть транспортира с нижней блока, и поэтому луч просто касается правой стороны блока. отверстие. Проведите линию острым ножом. Прежде чем продолжить, отметьте правая сторона блока со словами “ Ручка ” и добавьте стрелку, указывающую вправо. Кроме того, отметьте самом верху приспособления со словом “ Top “. Это гарантирует, что вы всегда будете использовать правильную сторону приспособления. и иметь верхнюю часть вверх. Если вы воспользуетесь неправильной стороной, вы испортить зубы на пиле.

 

Теперь переверните блок, чтобы с другой стороны наклоните луч транспортира на равную величину в другом направлении. Расположите луч так, чтобы он едва касался левой стороне отверстия и острым ножом проведите линию. Когда все готово, если вы посмотрите через отверстие, линии, которые вы начертили оба должны наклоняться одинаково, если смотреть с одной и той же сбоку, не пересекая. Как и прежде, напишите слово “ Ручка ” слева от отверстия со стрелкой, указывающей влево. Пока вы это делаете, сделайте столько руководств, сколько вы думаете, что сможете. необходимость в различных размерах файлов и передних углах.

На данный момент мы готовы начать регистрацию. В общем там 4 шага, которые, возможно, потребуется выполнить в зависимости от того, насколько плохо вы видели подается для начала. Мы обсудим каждый по очереди.

---

Соединение

Когда пила очень плохо заточена, зубы становятся разной высоты. Когда это происходит, не все зубья фактически режут древесину, что меньше оптимального. Путем соединения пилу, подгоняем все зубья на одинаковую высоту. Сделать это, поместите пилу в тиски так, чтобы около 2 дюймов лезвия простирается выше челюстей. Чтобы соединить зубы, вам понадобится 10-дюймовый гладкий фрезерный напильник. Существуют различные старые и новые фуганки, которые были созданы для выполнения этой работы, но если у вас ее нет, не беспокойтесь. Работа настолько проста, что она вам и не нужна. Возьмите файл и положите его на зубья пилы и задний конец пилы. Понять напильник обеими руками, ориентируясь указательными пальцами на с каждой стороны лезвия. Держа файл параллельно полу, протрите напильником один раз по всей длине лезвия. Если лезвие догнуто (небольшая кривая), следуйте кривой. Теперь внимательно осмотрите зубы. Если пила в порядке, каждый зуб должен есть крошечная плоская прямо в верхней части зуба. Если некоторые зубы есть квартиры, а у других нет, сделайте еще один удар. Продолжайте, пока все зубы выровнены на одинаковую высоту. Если у вас есть один или два сломанных зуба, НЕ СОЕДИНЯЙТЕ пилу до тех пор, пока эти зубья не иметь квартиры на вершине. Любая пила будет отлично работать с несколькими зубы отсутствуют. Поскольку вы неоднократно соединяете и затачиваете свою пилу, эти зубы постепенно появляются. Если после нескольких пролистываний файла очевидно, что ваша пила сильно вышла из строя, вы должны рассмотрите возможность врезания новых зубьев в вашу пилу в мастерской по заточке. Если рядом с вами нет магазинов, а вам нужна эта работа, посетите наш сайт, где мы предлагаем профессиональные услуги по ремонту пил.

---

Формование

Теперь пришло время внимательно осмотреть зубы. Вы должны посмотреть, не изменился ли передний угол зубьев. соответствовать выбранному вами углу. Кроме того, обратите внимание на посмотрите, есть ли у некоторых зубов плоские поверхности намного больше, чем у других. Если грабли угол действительно далеко, или некоторые зубы имеют гораздо большие плоские поверхности чем другие, вам нужно будет изменить форму зубьев на пиле. Место твоя пила в тисках, так что глотки зубов очищают челюсти примерно на 3/32 дюйма. Поместите пилу в тиски, чтобы ручка смотрит вправо, а носок пилы смотрит влево. Приспособьте свой файл с надлежащей ручкой. Далее вставьте кончик файл в приспособлении для выравнивания, которое вы сделали для этого файла. Найдите сторону, на которой линия наклонена вправо. Вставлять конец напильника в отверстие так, чтобы одна из плоских сторон файла параллельна размеченной линии. Это обеспечит что вы поддерживаете правильный передний угол.

При изменении формы зубов необходимо стремиться к тому, чтобы все зубья правильной высоты и с постоянным передним углом. Сканирование видно справа, мне нравится начинать с пятки и пилы и работать налево. Есть только две вещи, которые у вас есть помнить в этой операции. Во-первых, вам нужно сохранить направляющее приспособление должно быть параллельно верхней части пильного диска. раз. Тем самым вы обеспечиваете равномерный передний угол. Поскольку блок намного шире кончика файла, это относительно легко сделать. Во-вторых, нужно смотреть каждую пару зубов по мере того, как вы напиливаете, и слегка прижимайте напильник к зуб с большей плоскостью. Например, вы начнете в первый пищевод между первыми двумя зубами. Если квартиры на каждый зуб одинакового размера, нажмите на файл прямо вниз и продвиньте вперед, удерживая направляющий шаблон параллельно лезвию. Вы должны сделать столько проходов с файлом, сколько вам нужно, чтобы уменьшить плоскость на каждом зубе пополам. Вы получите следующую половину, когда вы переезжаете на один зуб. Если квартира с одной стороны намного больше чем соседняя плоскость, слегка прижмите файл к большему плоской, продвигая файл вперед. Идея состоит в том, чтобы сократить гораздо больше с зуба, который более не в форме, чем тот, который почти в полный рост. Не забудьте держать приспособление для выравнивания параллельно к верхней части пилы, делайте полные ровные ходы и используйте всю длина файла. Продолжайте работать влево, пока не переставить пилу в тисках.

Продолжайте работать, пока не настроите каждый зуб. Как вы можете видеть на картинке справа, первый пять зубьев (от пятки пилы) теперь имеют правильную форму с постоянным углом наклона 12 градусов. Они тоже все одного роста и размер. Сравните тех, у кого зубы слева. Они из разных размеров, каждый с разной степенью плоскостности сверху каждого зуба.

Если пила сильно расшаталась (эй-вот где поговорка исходит из), вам, возможно, придется соединить во второй раз и изменить форму зубы снова. Если вы это сделаете, не волнуйтесь, вы учитесь ценные навыки, которые облегчат и упростят подачу любого пила. Когда вы закончите с этим шагом, сделайте проход с соединением подпилите и поместите небольшую плоскую поверхность на вершину каждого зуба, чтобы подготовиться к этапу подпиливания.

---

Настройка

На данный момент некоторым людям нравится установить пилу. Я предпочитаю делать это после этапа подачи. Учиться Подробнее о настройке читайте в моей предыдущей статье, нажав здесь. Если вы ищете набор пил, у нас есть хороший выбор в разделе обслуживания. Нам нравится набор пил Stanley 42X, хотя их трудно найти и они пользуются большим спросом. Если вы не видите ничего в продаже, заходите почаще, так как мы постоянно их закупаем. Если пила в порядке и не требуют значительного изменения формы зубов, возможно, вам не потребуется установка на все. У большинства пил слишком много разводов, поэтому, спилив часть, ваша пила может быть в самый раз. Оцените пилу, используя рекомендации в моей статье настройки. Мне нравится настраивать пилу после того, как она была подается, чтобы убедиться, что применяется только правильное количество. Однако, вам понадобится хотя бы небольшой набор, чтобы уметь правильно подпиливать твоя пила. Если ваша пила была перерезана или с нее был снят весь комплект изменив форму, найдите время, чтобы положить немного сейчас. Вам следует установить зубы так же, как они были поставлены раньше. То есть, не пытайтесь согнуть зуб в другую сторону, если он уже был установить наоборот. Это обычно приводит к поломке зубьев пилы, на которой вы это примеряете.

---

Подача документов

Это самая сложная часть в заточке пилы. Если вам пришлось значительно изменить форму зубьев пилы, вы почти наверняка иметь всю уверенность и энтузиазм, необходимые для успеха. Поместите пилу в тиски, как и раньше, рукояткой к Правильно. Если вам пришлось значительно изменить форму зубьев пилы, удалите файл из блока выравнивания и используйте новый край. Если файл сделал много резки, это не годится для окончательного шаг подачи. Поскольку блок выравнивания определяет рейк угол, единственное, что вы должны иметь в виду, это угол пламя. Если пила риповая, угол пилы равен нулю и вы подпилите пилу прямо поперек. Если это торцовочная пила, вам нужно будет наклонить файл, чтобы установить фланец. Опять таки, вы хотите, чтобы это было как можно более последовательным. Нет, это не так столь же критичен, как и передний угол, но вы должны приложить все усилия чтобы сделать его максимально однородным. Для поперечной резки по всему периметру, Мне нравится использовать угол пламени 20 градусов. Чтобы напомнить вам об этом угол, вы можете сделать несколько вещей. Некоторые люди на самом деле делают приспособление, состоящее из квадрата размером ¾ на ¾ дюйма часть запаса. В центре выпилил прорезь которая на 25 градусов справа от перпендикуляра. Пилит на глубину около ¼ дюйма. Переверните палочку и сделайте надрез на 20 градусов левее перпендикуляр. Наконец, поместите приспособление на пильное полотно. Если рукоятка находится слева, приспособление для стружки должно указывать в направлении пальца ноги. Это очень важно. Если вы не хотите идти в беда, некоторые люди просто кладут линейку на скамейку сзади пила, определяющая правильный угол факела. Используйте любой метод вам легче всего.

Наконец-то мы готовы приступить к заточке зубов. я сделал некоторые значительные исследования опилочных пил и смешали это на собственном практическом опыте. Есть одна важная вещь что вы должны помнить при подпиливании продольного или поперечного разреза пила. То есть вы хотите всегда напиливать по направлению к носку пила. Это может показаться пустяком, но это очень важно. Гораздо важнее в подпиливании поперечного сечения пилы, но это также имеет значение и для продольных пил. я не раньше так думал, но передумал после дальнейшего изучения и экспериментирование.

Почему вы спрашиваете? Ответ прост. Файлы режут лучше на зуб, который отогнут от вас, чем на зубе, который наклоняется к вам. Если вы начнете с конца ручки пилы, и работайте по направлению к пальцу, вы будете подпиливать заднюю часть одного зуба который согнут к вам и передняя часть зуба, который согнут одновременно от вас. Помните, я сказал, что файл режет гораздо лучше на зубах, которые отогнуты от вас. Разместив ручку вправо и подачу к носку, вы обеспечите что наилучшая отделка получается на передней части зуба, и беднее отделка на спине. Так как все западные пилы работают на толчок, вы хотите убедиться, что передняя часть зуба настолько увлечен, насколько это возможно. Спина мало что значит – важна только дело в том, что он встречается с передней частью, образуя острие. С торцовочная пила работает частично за счет строгания края разреза, передняя часть зуба выполняет большую часть работы. На торцовочной пиле, эффект менее важен, но сохраняя тот же подход, и только подпиливая каждый второй зуб, передняя часть каждого зуба будет получить ту же обработку, что и в поперечной пиле. Смущенный? Не быть. Просто убедитесь, что вы всегда подпиливаете к носку пила.

ОК, поместите зажимное приспособление на пилу так, чтобы оно было направлено палец, если вы его используете. Начиная с конца ручки пила, которая должна быть справа. Убедитесь, что вы используете сторону приспособления для выравнивания граблей, которое указывает на рукоятку в направлении Правильно. Поместите файл в первую глотку, чтобы зуб правый это отогнутый от вас и зуб влево изогнут на себя . Это может быть не первая глотка на пиле, это может быть вторая. Если вы посмотрите на режущую кромку сверху, вы сможете легко сказать, что есть что. Вот почему важно иметь хоть немного поставил в пилу, чтобы можно было отслеживать где Ты. Итак, на данный момент кончик файла находится в глотке. Вы начинаете с конца ручки и зуба справа сторона напильника отогнута от вас, а зуб слева сторона файла согнута к вам. Если вы подаете поперечный разрез видел, файл будет наклонен, чтобы установить угол факела. Выровнять файл должен быть параллелен направляющей, которую вы используете. Также держите блок выравнивания файла параллельно верхней части пила. Похоже, слишком много, чтобы отслеживать? Первая пара время вокруг, это будет. Все, что я могу предложить, это подумать перед тобой подпилите каждый зуб, и примерно через дюжину зубов у вас не будет думать об этом так много, и это станет менее напряженным.

На данный момент все зубы должны иметь лыски на кончиках одинаковой ширины, чтобы не нужно будет компенсировать столько, сколько вы делали, когда формировали зубы. Убедившись, что файл правильно выровнен, нажмите файл вперед. Если вы подпиливаете поперечную пилу, пила скорее всего издаст пронзительный крик. Не беспокойтесь. Этот это нормально. Причина в том, что зуб, который загнут к вам вибрирует. Именно по этой причине важно сделать уверен, что это задняя часть одного из зубов, а не передняя. Вы можете уменьшить вибрацию, убедившись, что пила находится как можно ниже тиски, насколько это возможно, но достаточно высоко, чтобы вы не губки тисков. Как и при формировании, вы должны стремиться уменьшить плоскость на каждом зубе на половину. В зависимости от размера зуба, вам может понадобиться только один проход на пищевод. Как только вы уменьшили вершину каждого зуба вы подпиливаете наполовину, вы заточили передняя часть одного зуба и задняя часть другого. Двигайтесь влево, пропуская один пищевод. Так как все пилы имеют зубья с переменным набор, нужно пропустить зуб. Не волнуйтесь, когда вы закончите вы перевернете пилу и подпилите их. Как вы файл, вы поймете, что вам нужно немного сместить файл к влево к зубу, который изогнут к вам. Помните, зуб который отгибается от вас гораздо легче, чем тот, что наклонился к тебе. Если не компенсировать этот эффект, вы получите эффект, который я называю «Большой зуб, маленький Зуб».

Продолжайте обтачивать каждый второй зуб и продвигайтесь к пальцу пилы. По мере того, как вы идете, двигайте зажимное приспособление вперед, если вы затачиваете поперечная пила. Не забудьте сохранить верхнюю часть выравнивания файла приспособление параллельно верхней части пилы, наклоните напильник к зубу который наклонен к вам, и делайте полные ровные движения напильником. Поскольку вы снимаете лишь небольшое количество металла, чтобы установить файл, вам, вероятно, не нужно будет использовать более одного файла ход за пищевод, чтобы сделать зуб острым. Вам следует осмотреть зубами, чтобы убедиться, что передняя кромка зуба скошенный прямо к краю. Иначе будет квартира. пятно там осталось от изменения формы зуба. Передний край имеет прийти к острому краю столько, сколько вершина должна прийти к точке. Опять же, если вы подшиваете торцовочную пилу, вам не о чем беспокоиться. об этом.

На этот раз переверните пилу с ручкой, обращенной влево. Удалить файл из файла приспособление для выравнивания, переверните его и используйте другую сторону. Запомни сделайте режущую кромку, которую вы используете на файле, параллельной с нанесенной линией на зажимном приспособлении. Переверните приспособление для угла факела, и поместите его на пилу. Он все еще должен указывать в сторону от ручки. и к носку пилы. Как и прежде, ты будешь обостряться к до носка пилы. Каждый второй зуб ты будешь точить, как прежде, смещая файл к зубу, который изогнут к вам. разница только в том, что отогнутый от вас зуб будет быть слева, а зуб, который загнут к вам, находится на Правильно. Продолжайте движение по пиле, убедившись, что все приспособления правильно выровнены, и что вы доводите каждый зуб до полной точка. После того, как вы сделаете полдюжины зубьев, проверьте пилу на Острота. Если он острый, то должен «схватить» кожу из тебя ладонь. Также убедитесь, что передняя кромка каждого зуба полностью скошенный до острого края. Продолжайте, изменяя положение пила в тисках по мере необходимости.

---

Готово!

Когда вы полностью закончите подпиливая обе стороны пилы, все зубья должны быть красивыми и униформа. Если вы подпилите торцовочную пилу, все зубья будут казаться быть одного размера. Однако, если вы подпиливали торцовочную пилу, вы заметите, что зубы кажутся разного размера. В частично заточенную пилу слева, вы заметите, что первый, третий, пятый, седьмой и девятый зуб (слева) все кажутся немного больше, чем зуб до их непосредственного Правильно. Не волнуйтесь, это всего лишь иллюзия, вызванная эффектом мякоти. Поскольку вы смотрите на заднюю часть некоторых зубов (не сторона) и передние части других (листовая сторона), появляются зубы быть разных размеров. Однако, если вы поднимете его на свет, вы заметите, что как только вы сведете на нет эффекты пламени, зубы одинакового размера.

Поздравляем! Вы полностью заточили всю пилу. Вы находитесь на пути к овладению навыком, который большинство считает слишком трудно или слишком сложно освоить. Осмотрите каждый зуб. Им следует все приходят к полной точке и все имеют одинаковую высоту. Финал что вам нужно сделать, это слегка одеть каждую сторону пила с тонким масляным камнем. Я предпочитаю среднюю Индию. Не позволяют это, чтобы коснуться точки зубов. Потрите его вдоль стороны пилой, удаляя заусенцы на ходу. Это важный шаг. Проще всего это сделать, положив пилу горизонтально на стол. и положите камень на лезвие так, чтобы край свисал зубы. Используйте небольшое количество масла и слегка протрите два или три раз больше длины лезвия с каждой стороны.

---

Пробная резка

Последний шаг — посмотреть, как он режет. Возьми квадрат и отметь кусок дерева с правильным типом пропила для вашей пилы только что подал. Оттяните немного назад, чтобы начать разрез. Поскольку пила очень резкий, начать будет тяжелее, чем после он использовался некоторое время. Как только разрез начат, потребуется много времени полный ход по всей длине пильного диска. Если пила правильно подпилены и установлены, пила должна прорезать пропил с минимум усилий. Если пила гремит, когда носок выходит из рез, пила установлена ​​слишком сильно. Продолжайте обмазывать края камнями и так до тех пор, пока стук не исчезнет. В крайних случаях, возможно, вам придется слегка отшлифовать каждый зуб, чтобы удалить часть установлен. Это основная причина, по которой мне нравится применять набор после того, как я сделана подача. Вы гарантируете, что применяете только то, что вам нужно сделать пила пила правильно. Пила должна двигаться по линии с минимальной коррекции. Если пила смещается с линии, у вас есть один из две проблемы (может быть, обе, если вам действительно не повезло). Либо пила с одной стороны отрегулирована больше, чем с другой, или из-за неправильной при подпиливании зубы с одной стороны выше, чем с другой. Первый взгляд вниз по краю лезвия. Если зубы разные высоты, вы сможете увидеть два хребта, один ниже, чем Другой. Единственное лекарство от этого — перенапилить пилу. Тем не менее, более часто это происходит исключительно из-за того, что одна сторона перегружена. Камень сторона пилы снова, которая находится на стороне дрейфа. Что то есть, если он смещается влево, пересекая линию, по которой вы следуете, камень с той стороны пилы. Также пилы иногда режут неровно если часть заусенцев осталась от опиливания. Убедитесь, что это все удалено забиванием камнями. Как только окончательная настройка пилы будет завершена, он будет резать безукоризненно.

Я надеюсь, что этот трактат послужит адекватным руководством к позволит вам научиться искусству заточки пилы. Это приобретенный навык с терпением и вниманием к деталям. Если у вас есть эти два качества, при должной практике вы сможете заточить любую пилу, вы найдете в магазине.

---

Используемые источники:

Bassler, FM, Почему распил, Генри Дисстон & Sons, Inc, Филадельфия, Пенсильвания, 1916

Пила Disston, Руководство по инструментам и напильникам, Как заточить Ручная пила, Henry Disston & Sons, Inc, Филадельфия, Пенсильвания, 1952

Гримшоу, Роберт, Хранение пил и управление пилами, The Norman Henley Publsihing Co., 132 Nassau St, NY, NY, 1912

Holly, H.W., The Art of Saw-Filing, John Wiley, 535 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1864

Paquin, Jules, Заточка пилы – принципы, процедуры и гаджеты, Журнал Fine Woodworking, май 1980 г.

Пейсон, Гарольд, На переднем крае: настройка и заточка ручных и механических пил, публикаций WoodenBoat, Naskeag Road, Бруклин, Мэн, 1988

Taintor, C. C., Рекомендации по уходу за пилами, Taintor Производственная компания, 113 Chamber Street, NY, NY, 1908

Как заточить ручную пилу вручную в домашних условиях

Раскрытие информации: Мы можем бесплатно получать комиссионные за соответствующие покупки, сделанные по ссылкам на продукты в этой статье.

Для изготовления хорошей мебели и работ по дереву вам не нужны дорогие электроинструменты. Вы по-прежнему можете выполнять эти проекты с помощью ручных инструментов. Все, что нужно, это хорошие навыки работы с деревом и правильный набор инструментов. О, и ваши режущие инструменты должны быть достаточно острыми, чтобы резать точно, не колеблясь. В противном случае вы плохо начнете, если не сможете качественно распилить пиломатериал.

Ручные пилы являются одними из наиболее распространенных ручных инструментов для резки. Они имеют зазубренную режущую кромку, которая режет материал, проталкивая или протягивая его. Хотя существует множество типов ручных пил, все они используют одни и те же принципы эффективной резки. Во-первых, зубья ручной пилы должны быть острыми и хорошо поставленными, а во-вторых, вы должны знать, как пользоваться пилой. В этом посте я сосредоточусь на том, как сохранить заточку ручной пилы. В процессе вы также научитесь настраивать зубья ручной пилы для получения прямых чистых пропилов каждый раз.

Как понять, что ручная пила затупилась?

Вероятно, единственным известным вам признаком затупления полотна ручной пилы является то, что пилу трудно толкать или тянуть через материал. Но, к вашему удивлению, знаков намного больше. Большинство из этих признаков похожи на признаки затупившегося диска циркулярной пилы.

Как и тупое полотно циркулярной пилы, тупое полотно ручной пилы прожигает древесину, требует больших усилий для резки и приводит к очень грубым результатам. Единственное, что уникально для тупого полотна ручной пилы, это то, что оно имеет тенденцию изгибаться, когда не может резать, и может сломаться. Кроме того, зубья тупой пилы имеют тенденцию терять посадку, из-за чего лезвие заедает сзади. Это также затрудняет резку по прямой линии. Ниже приведен список общих признаков ручной пилы с тупыми зубьями.

Следы затупившегося полотна ручной пилы

• Запах гари при резке дерева
• Очень грубые пропилы с надрывами
• Следы прогара на древесине
• Много попаданий и промахов
• Пильные полозья в начале распила

  81

  81 для прямого реза

• Пильное полотно изгибается при резке
• Пила требует больших усилий, чтобы толкать или тянуть материал.
• Плохое качество пропила
• Пила застревает в пропиле
• Очень толстый пропил

Что делать с затупившимся полотном ручной пилы

Если ручная пила затупилась, изношена или не может нормально резать, нужно сделать всего три вещи. Первый вариант — очистить лезвие, чтобы убедиться, что смола, смола и грязь не вызывают плохого резания лезвия. Прочтите мой блог о том, как очистить грязные лезвия, чтобы они снова резали как новые.

Второй способ справиться с затупившимся лезвием — заточить зубья. Этот вариант хорош для восстановления остроты зубьев пилы. Заточка ручных пил включает в себя соединение, установку и шлифовку зубьев. К сожалению, нельзя затачивать ручные пилы с закаленными зубьями. Примеры таких пил включают большинство ручных пил в японском стиле (тянущие пилы) и все пилы с твердой головкой. Тем не менее, эти пилы очень хорошо заточены на заводе и очень хорошо режут в течение длительного времени, прежде чем затупиться. С другой стороны, пилы в западном стиле (обычно толкающие пилы) недолго сохраняют остроту, но заточить их можно. В следующих разделах мы углубимся в искусство заточки ручных пил.

Последний способ справиться с затупившимся диском пилы — заменить его. Если ручная пила стоит недорого и чистка не меняет качество ее резки, замените ее! Это быстрее и проще, чем пытаться точить, особенно если вы не умеете это делать. Для ручных пил с закаленными зубьями есть только два варианта; чистка или замена. Большинство японских ручных пил спроектированы с учетом этого, поэтому у них есть сменные режущие лезвия. Для многих ручных пил западного образца, которые нельзя заточить, вам придется покупать новую пилу.

Как заточить ручную пилу

Необходимое время: 30 минут.

Существует множество способов заточки тупого полотна пилы. Один из них — то, чему вы собираетесь научиться. Инструменты, которые вам понадобятся, включают треугольный напильник, плоский напильник, набор пил, фуганок, верстак, две деревянные подкладки и тиски. Вам также нужно достаточно времени и терпения, чтобы учиться. Пойдем!

1. Закрепите пилу в тисках

   Установить пилу в тисках очень просто. Просто поместите пластину пилы горизонтально между губками тисков. Добавьте деревянные подкладки с обеих сторон лезвия и отрегулируйте губки, чтобы удерживать установку на месте. Убедитесь, что по крайней мере на 2 дюйма ниже линии зубьев пилы выступают из деревянных подкладок. Это даст вам легкий доступ к зубьям для соединения и заточки.

   Не держите пластину пилы непосредственно в тисках без деревянных подкладок, так как это может привести к ее повреждению.

2. Соединение зубьев пилы

   Соединение пилы — это просто выравнивание зубьев, чтобы убедиться, что они все имеют одинаковую высоту от линии зубьев. Это первый этап заточки пилы. Возьмите фуганок или сделайте его, используя напильник и кусок твердой древесины. Сделайте несколько штрихов из конца в конец фуганком, чтобы выровнять зубья. Штрихи должны быть в направлении зубов.

   Чтобы убедиться, что зубья стоят ровно, отметьте их цветным маркером, а затем сделайте несколько проходов фуганком. Когда все отметки исчезнут, зубья вашей пилы выровнены. Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

3. Установите зубья с помощью комплекта пилы

   Следующим шагом после соединения пилы является сгибание зубьев под нужным углом. Это известная настройка пилы. Разные типы пил имеют разные углы установки. Некоторые имеют больший угол изгиба, чем другие. Это зависит в первую очередь от их применения и использования ручной пилы.

   Например, зубья продольной пилы отгибаются больше, чем зубья поперечной пилы. С другой стороны, зубья пилы с тонким пропилом более прямые, чем у пилы с широким пропилом. Таким образом, хорошо знать, с каким типом пилы вы имеете дело, прежде чем насаживать ее зубья.

   Чтобы установить зубья ручной пилы под нужным углом, вам понадобятся плоскогубцы. Набор пил используется для сгибания зубьев ручной пилы под нужным углом. Вот как это делается на продольной пиле:

   Поместите плоскогубцы на один конец пилы. Отрегулируйте настройку числа зубов на дюйм (TPI) на наборе, чтобы она соответствовала настройке пилы. Поместите первый отогнутый от вас зуб между пуговицей и наковальней инструмента для набора пилы и сожмите рукоятку. Это сгибает зуб на соответствующий угол. Повторите это для всех зубов, которые отогнуты от вас. Переверните лезвие и повторите процесс для неразведенных зубов. Используйте эту процедуру для настройки любого другого типа ручной пилы, которую можно затачивать.
   

4. Подпилить зубы

   Здесь происходит настоящая заточка. Используйте треугольный напильник, чтобы заточить каждый зуб ручной пилы. Вот как это сделать:

   Обработайте край каждого зуба треугольным надфилем. Для продольной пилы держите напильник горизонтально между двумя соседними зубьями. Поместите одну плоскую сторону напильника на край зуба, который образует угол 90 градусов с осью лезвия. Сделайте несколько горизонтальных движений напильником, двигаясь от одного конца к другому в одном направлении. Повторите это для всех зубьев, изогнутых к вам, затем переверните пилу и повторите процесс с остальными зубьями.

   Для торцовочных пил вы увидите, что зубья имеют скошенный край и изгибаются к вам, в то время как другие отгибаются. Начните с зубов, которые обращены от вас, делая штрихи плоской стороной напильника в направлении скоса. Слегка наклоните конец фрезерного напильника к рукоятке пилы так, чтобы угол между головкой напильника и кончиком пилы составлял от 45 до 60 градусов. Поверните пилу и повторите процесс для оставшихся зубов.

5. Тест

   Наконец, попробуйте распилить кусок дерева, чтобы узнать, пилит ли пила лучше. Если это так, вам, вероятно, нужно обратиться к профессионалу или купить новую пилу. Правильно соединенная ручная пила с правильно установленным углом наклона зубьев после заточки должна резать как новая. Если только он полностью не изношен.

5 лучших способов ухода за ручной пилой

Независимо от того, как вы обращаетесь с ручной пилой и как бы вы ее ни обслуживали, со временем она изнашивается, а это означает, что ручка может расшататься, а некоторые зубья могут быть потеряны. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что есть шаги, которые вы можете предпринять для обслуживания ручной пилы и заточки ручной пилы, чтобы она прослужила дольше. Однако бывают ситуации, когда его необходимо заменить на новый.
Что касается безмоторных инструментов, ничто не может резать дерево так быстро и эффективно, как острая ручная пила. Но независимо от того, является ли пила ножовкой, лобзиком или обрезной пилой, эти острые зубья могут укусить и лесопилку. Когда он видит, что ему отрубили палец, в лесу нет доктора. Используйте пилу с осторожностью и храните ее как любой другой инструмент, чтобы она всегда была острой и полезной.

1 Этапы обслуживания ручной пилы и заточки лезвия нашей ручной пилы

2 Обслуживание ручной пилы и замена лезвия нашей ручной пилы и признаки таких действий

3 Ремонт старой ручной пилы

Здесь, в этой статье, мы попытаемся дать вам некоторую информацию о том, как обслуживать и затачивать вашу ручную пилу, чтобы она снова могла нормально работать без проблем.

Этапы ухода за ручной пилой и заточка полотна нашей ручной пилы

✅ Держите пилу сухой если вы выполняете задачу по техническому обслуживанию ручной пилы

, лучше хранить пилу в сухом месте или в ящике для инструментов. Хранение в сухом состоянии гарантирует, что со временем он не заржавеет из-за воздействия воды или других форм влаги.

✅ смазывать ручную пилу при обслуживании ручной пилы

Инструмент можно смазывать оружейным маслом, восковой пастой или WD40 после использования и перед хранением ручных пил. Даже если вы используете оружейное масло или WD40 для очистки лезвия тканью, восковая паста должна оставаться на лезвии в течение нескольких минут, чтобы полностью очистить его.

Если положить свечу на лезвие ручной пилы, это поможет вам в смазке.

✅ Не забывайте смазывать рукоятку при обслуживании ручной пилы

Рукоятка пилы нуждается в частой смазке, особенно если она сделана из дерева. Вы можете сделать это с небольшим количеством кипяченого льняного масла, чтобы предотвратить накопление влаги и грязи. Кроме того, если детали, соединенные с лезвием, имеют признаки ржавчины, обязательно снимите рукоятку и очистите канавку. Затем вы можете использовать стальную мочалку или мелкую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать шероховатую поверхность и удалить пятна на ручке.

✅ Используйте бритву, чтобы избавиться от ржавчины на лезвии , если вы занимаетесь обслуживанием ручной пилы

Сначала снимите ручку и положите лезвие на плоскую поверхность, затем начните очищать лезвие лезвием. Обязательно поднимайте и опускайте лезвие под небольшим углом. После этого вы можете использовать стальную вату или наждачную бумагу, чтобы стереть оставшиеся пятна. Наконец, обязательно высушите его и покройте маслом или воском.

✅ В тех случаях, когда вы работаете с ручной пилой. Техническое обслуживание Регулярно затачивайте пилу

Для начинающих заточка ручной пилы может оказаться сложным процессом, но вы можете выполнить несколько простых шагов. В случае хорошей настройки освещения и использования небольших треугольных или ромбовидных файлов, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям: обычно точат нож.

Подпилите самый длинный зуб, убедитесь, что все зубья имеют одинаковую длину.

Осмотрите грабли на наличие сколов зубьев (если есть) и очистите острые. Убедитесь, что они примерно на 0,5 мм короче зубцов.

Проверьте, нет ли на лезвии кривых зубьев, и попытайтесь согнуть их обратно в форму лезвия.

Соблюдение вышеуказанных пунктов поможет вам обслуживать ручную пилу, чинить ручную пилу и использовать ее дольше, чем это возможно. Иногда лезвие ручной пилы невозможно закрепить, в результате чего его необходимо заменить. Но каковы признаки того, что лезвие ручной пилы нуждается в замене? Прочтите следующий раздел, чтобы узнать больше.

После использования ручной пилы в течение некоторого времени она начинает слабеть. Таким образом, вам нужно точить его время от времени.

Техническое обслуживание ручной пилы и замена лезвия нашей ручной пилы и признаки такого действия

Благодаря эффективным процедурам обслуживания ручной пилы вы можете сохранить остроту лезвия и гарантировать, что ваша ручная пила будет в хорошем состоянии и в рабочем состоянии как можно дольше . Однако, как бы осторожно вы с ним ни обращались, всегда будут случаи, когда он больше не доступен или небезопасен для использования. Вот четыре признака того, что вам следует купить новую ручную пилу:

1. Полотно гнется даже при простых и легких пропилах: Это означает, что близок ремонт ручной пилы. Ваша ручная пила нуждается в замене, когда она начинает гнуться, даже если вы пытаетесь сделать простой пропил на тонком куске дерева. Но новой ручной пиле может понадобиться всего несколько минут, чтобы легко распилить дерево, а старой, устаревшей ручной пиле может потребоваться много времени и вызвать трудности.

Ручка начинает расшатываться : Конечно, ручку можно временно установить и снять во время очистки. Однако, когда со временем он начинает расшатываться, использовать его при работе с лесом небезопасно. Возможно, вы сможете затянуть его, но если он все еще ослаблен, лучше всего купить новую ручную пилу.

Другим признаком замены ручной пилы на новую является ослабленная ручка

Отсутствие некоторых зубьев ручной пилы: При постоянном использовании и неправильном использовании некоторые зубья ручной пилы со временем исчезают и достигают ручной пилы техническое обслуживание. Отсутствие некоторых зубов может не быть большой проблемой, но отсутствие некоторых зубов отрицательно скажется на скорости резки и плотницких работ.

Иногда из-за давления материала объекта, который вы режете, зубья лезвия могут быть пропущены

  Название марки перестало читаться: Стоит отметить, что на большинстве полотен для ручных пил указано название производителя. Со временем они могут изнашиваться от постоянного использования. Это может быть хорошим признаком того, что полотно ручной пилы подошло к концу и его следует немедленно заменить.

Через некоторое время название марки на ручной пиле исчезает и становится нечитаемым.

Иногда хочется починить старую ручную пилу, но как это возможно? Пройдите следующую часть, чтобы узнать больше об этой проблеме.

Ремонт старой ручной пилы

Ремонт старых инструментов для их повторного использования или украшения — хобби некоторых людей. Им нравится смотреть, как ржавая старая пила превращается в острую, полезную ручную пилу. Независимо от того, чистите ли вы дедушкины инструменты или ищете выгодную покупку на дворовой распродаже, это руководство поможет вам безопасно восстановить обслуживание ручной пилы. Но для ремонта ручной пилы необходимо пройти несколько этапов:

1. Ручки и пластины нужно разобрать. Для этого используйте большую плоскую отвертку, чтобы ослабить гайку на пиле. Если они пойманы, распылите немного WD40, чтобы освободить их, и подождите 5 минут. Попробуйте еще раз. Используйте шило и молоток или маленькую отвертку, чтобы аккуратно вынуть гайку из пилы. Отложите гайку и болт пилы в сторону. Аккуратно снимите руку со стола пилы.

Первым шагом в ремонте старой ручной пилы является разборка рукоятки.

1. Используйте скребок для лезвия, чтобы удалить большие куски ржавчины. Это сэкономит наждачную бумагу для более мелких деталей. Подпилите углы лезвия, чтобы на доске не осталось следов.

После длительного использования ручной пилы к лезвию прилипают кусочки ржавчины. Их очистка поможет вам использовать его дольше, чем это возможно.

Продолжайте использовать влажную наждачную бумагу с зернистостью 400 или сухую наждачную бумагу для удаления ржавчины. Используйте Simple Green Cleaner для постоянной смазки пластин. Это поможет предотвратить его застревание наждачной бумагой. Смесь ржавчины и воды можно стереть бумажным полотенцем. Будьте очень осторожны на этом этапе, так как если на пиле есть гравировка, вы ее найдете. Если сильно заточить доску, можно потерять гравировку. Как только ржавчина в основном исчезнет, ​​вы можете продолжать использовать зернистость 600. Зернистость 600 необязательна, в зависимости от внешнего вида пилы, которую вы хотите.

Чтобы очистить лезвие, вам нужно использовать наждачную бумагу, чтобы смыть всю ржавчину.

Используйте простую зеленую губку для шлифовки, чтобы дополнительно очистить пильную доску. Это удалит много грязи и копоти из стального резервуара, куда не может попасть наждачная бумага.

Зеленый скотч используется, когда вы хотите очистить лезвие.

при обслуживании ручной пилы Нанесите полироль для металла на доску пилы, затем отполируйте ее полотенцем или хлопчатобумажной тканью.

После использования зеленого скотча необходимо отполировать лезвие, чтобы оно стало новым

Снять старый лак. Если на рукоятке пилы шикарная резьба лезвия, то для снятия лака следует использовать химический смывщик. Нет другого способа удалить лак с этих маленьких канавок. Если такой детали нет, ее можно соскоблить ножом или нагретой ручкой.

Если на ручке красивая резьба, попробуйте покрыть ее лаком.

Слегка отшлифуйте ручку пилы. В зависимости от количества оставшегося лака отшлифуйте ручку. Если остался тонкий слой лака или если вы не использовали стриппер, сначала используйте крупную зернистость, например, 60 или 80. Затем продолжайте использовать более крупный гравий, например, от 150 до 220.

Воспользуйтесь песком, чтобы снова сделать ручки красивыми.

Применить новый модифицированный дескриптор. Ручки старых пил обычно делаются из фруктовых деревьев и хорошо выглядят. Используйте кипяченое льняное масло для естественного эффекта.

Установка новой рукоятки на ручную пилу делает ее более красивой

Сборка пилы Чтобы собрать пилу, просто выполните действия по ее разборке в обратном порядке. Будьте осторожны, вставляя гайку пилы. Они квадратные и должны правильно входить в отверстия. Также не перетягивайте гайку пилы. Просто расставьте их. Если они ослабнут из-за использования, просто затяните их снова.

Различные части ручной пилы Ronix RH-3621

Не используйте кислоту или уксус. Сталь — это просто смесь железа и углерода. Хотя уксус или лимонная кислота не могут химически повредить сталь, это происходит часто. почему это так? Что ж, старая сталь не так чиста, как хотелось бы. Во всех сталях есть много различных примесей. Именно эти примеси могут стать причиной неприглядной отделки, изъязвления, а иногда и повреждения старых инструментов. Глава Итак, берегите дедушкины инструменты! Используйте смазку для локтя для удаления ржавчины, а не уксус!

Это были некоторые из наиболее распространенных способов починки и ремонта используемой вами ручной пилы. Сосредоточение внимания на этих моментах приведет к лучшему результату, который поможет пользователю работать с инструментом в течение более длительного периода времени.

Часто задаваемые вопросы ❓

Используются ли полотна ручных пил для всех видов древесины?
Если материал дерева не жесткий, на них можно использовать все виды лезвий; но если это жестко, вам нужно использовать специальные виды лезвий.

Из чего сделана ручка ручной пилы?
Ручки разных типов изготавливаются из разных материалов, но самый привлекательный из них – дерево.

Предоставляет ли Ronix ручные пилы клиентам?
Ответ на этот вопрос положительный. RH-3621 — один из продуктов, относящихся к категории ручных пил.

В чем основное отличие ручной пилы от ножовки по металлу?
Ручные пилы в основном используются для дерева, а ножовки предназначены для резки металла.

Заключение 📃

Эта статья была об обслуживании и ремонте старых ручных пил. Пункты, упомянутые в этой статье, являются одними из наиболее распространенных проблем, на которые необходимо обратить внимание и сосредоточиться на них. В одной части статьи мы рассказали о том, как собрать и разобрать ручные пилы, а также подробно обсудили процедуры ремонта. Теперь вы лучше понимаете, как обслуживать ручную пилу и как ее затачивать для эффективного использования. Обязательно следуйте ценным советам, перечисленным выше, чтобы ваш инструмент работал как можно дольше. Однако, если вы видите некоторые из очевидных признаков, упомянутых выше, такие как изгиб, ослабление рукояток, отсутствие зубов и выцветшие следы, лучше заменить их новой ручной пилой.

Видео и информация о заточке ручных пил

Если у вас есть ручная пила, которую необходимо заточить, мы можем вам помочь. Плата за пилу составляет около 8 фунтов стерлингов + НДС, но это зависит от состояния. Если возможно, лучше всего передать их лично, позвольте мне взглянуть на них для вас, и мы можем забрать их оттуда. Если ваша пила в плохом состоянии, плата может быть намного выше, или я мог бы даже подумать о том, чтобы порекомендовать вас компании, которая могла бы быть готова удалить зубья и начать снова, если состояние будет очень плохим. Раньше я не принимал пилы по почте и не хотел бы этого делать, особенно если учесть стоимость курьерской доставки, к стоимости заточки легко может быть добавлено еще 10 или 15 фунтов стерлингов.

Мне повезло, я могу точить свои пилы. Это не так уж сложно, как и все остальное, просто требует немного практики. Мой совет: купите дешевую старую пилу с большими зубьями и попрактикуйтесь. Со временем вы сможете заточить продольную пилу, а когда будете в этом разбираться, сможете попробовать свои силы в поперечной распиловке. В большинстве хороших книг по деревообработке, выпущенных до 1970-х годов, где-то внутри есть хорошее описание того, как это делать. Видео ниже — хорошее место для начала, если вы хотите увидеть процесс в режиме реального времени (мой единственный совет, уберите «микрофаску», по моему опыту, это дополнительный шаг, который не стоит времени и ничего не добавляет к резкости) . Вам также понадобятся некоторые материалы. По моему опыту, Workshop Heaven предлагает лучший выбор надежного оборудования для заточки. Buget, потратив от 50 до 60 фунтов стерлингов на заточку снаряжения.

Я чувствую, что заточке пилы стоит научиться, она открывает двери в мир качественных инструментов, которые можно легко выбросить. Хорошие старые пилы можно найти за очень небольшие деньги. Хотя есть ли другие варианты? Ну да, есть парочка, на которую стоит обратить внимание. Сначала появилась современная пила с хардпойнтом. Они бывают всех форм и размеров, они почти всегда заточены для поперечной резки, но также могут довольно хорошо разрезать один дюйм и меньше. На профессиональной арене деревообработки в настоящее время они являются доминирующей формой. Они очень выгодны, вы можете купить острие дешевле, чем моя услуга по заточке, и оно будет дольше оставаться острым. То, что они имеют хорошую стоимость, не означает, что они плохо режут, на самом деле они режут очень хорошо, и существует диапазон от тонкого до грубого в зависимости от вашей работы. Вам нужно будет относиться к harpoint с таким же уважением, как и к любому другому инструменту, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Они также высоко оценивают работу с абразивными материалами, такими как фанера, МДФ, ДСП и пластик. Конечно, с этими материалами не очень весело работать, но они будут с нами какое-то время и разрушат старые пилы, на самом деле вы бы потратили больше времени на заточку, чем на использование, если бы использовали их на современной строительной площадке. Нижний участок – это отходы, твердые зубья почти невозможно заточить по дешевке. Я бы хотел, чтобы можно было купить одну ручку, а затем только пильные полотна по мере необходимости.

Увеличить

Следующий вариант — японская пила. Очень эффективные инструменты, мне они очень нравятся и проблем в использовании не было, просто лично я предпочитаю пилы в западном стиле. Опять же, вы не ошибетесь, выбрав Workshop Heaven для своих японских пил. Единственным экономически эффективным вариантом здесь являются одноразовые пилы. Но, как и в случае с другими закаленными зубами, они служат очень долго.

Так почему же я назвал этот пост “Заточка пил – Правда”. Я так и сделал в надежде, что те, кто только начинает, смогут найти некоторый баланс в том, что им больше всего подходит. Вот мой список “правд” 🙂

1) Если вы обнаружите, что большую часть времени проводите на стройке, возьмите точку крепления и позаботьтесь о ней. Правда в том, что вам придется работать с абразивными материалами, и они испортят старые добрые пилы.

2) Если вы находитесь в мастерской, вы можете идти туда, куда хотите. Большинство современных мастерских разрывают почти весь материал с помощью машины. В этом нет ничего нового, это было обычным делом в большинстве мастерских в начале 20-го века. Это означает, что cross cutt здесь наиболее полезен.

3) Если твоя работа не оплачивается, то делай что хочешь. Я бы посоветовал вам взглянуть на сохранение некоторых старых пил и использовать их. Они действительно эффективны и в небольшой домашней мастерской прекрасно работают, особенно когда доступ к станкам затруднен или невозможен.

4) Покупка пил с твердым наконечником не означает, что вы вступили в сговор с производителями и приобрели расточительную культуру. Звучит как странное заявление? Поверьте мне, в наши дни кажется модным ругать сделки, и нередко можно прочитать всякую чушь о том, что мы больше не заботимся о вещах. Нет ничего более далекого от правды!

5) Сначала попробуйте приличную точку крепления, даже если вы хотите восстановить пилу. Это будет хорошим барометром ваших успехов.

У меня больше не осталось “правды”. Тем не менее, я заточил одну поперечную ручную пилу клиентов. Теперь он идеально подходит для разрушения досок или резки балок и каркасных конструкций. Остальные три останутся, как только мои файлы будут здесь.

Увеличить

• Поделиться этой статьей

Есть проект для обсуждения?

интерьеры

деревообработка

окна

двери

лестницы

заточка

верстаки

• декабрь 2012 (4)
• Январь 2013 г. (5)
• Февраль 2013 г. (2)
• март 2013 г. (4)
• апрель 2013 г. (8)
• май 2013 г. (4)
• июнь 2013 г. (6)
• июль 2013 г. (10)
• август 2013 г. (5)
• сентябрь 2013 г. (3)
• Октябрь 2013 г. (3)
• ноябрь 2013 г. (4)
• декабрь 2013 г. (3)
• Январь 2014 (3)
• Февраль 2014 г. (8)
• март 2014 г. (4)
• апрель 2014 г. (6)
• май 2014 г. (4)

Что такое порог теплового разрыва?

16 марта 2022 г.

Блог о деревообработке

9 марта 2022 г.

Что такое наклейка на остекление?

7 марта 2022 г.